Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Болторез как выглядит


Болторез. Виды и устройство. Применение и как выбрать. Работа

Болторез – это специализированный инструмент для перекусывания металлических прутов. Его рабочей частью являются 2 лезвия. Одно из них имеет острую заточку, а второе может быть немного притуплено. Они зажимают между собой заготовку и воздействуют на нее под высоким давлением, в результате чего она перекусывается. Принцип работы аналогичен обыкновенным канцелярскими ножницам или кусачкам. Отличием этого инструмента являются большие размеры и усиленная конструкция, что является необходимым условием для резки металлической арматурой и болтов.

Где используется болторез

Такие кусачки являются специализированным инструментом, в котором возникает нужда только при выполнении определенных задач. Для подавляющего большинства людей, которые нуждаются в резке арматуры, достаточно обыкновенной болгарки. Она отлично справляется с задачей, хотя уступает болторезам. Во-первых, болгарка стирает отрезные диски, стоящие денег, а во-вторых, она режет дольше. Кроме этого, при работе с электрической отрезной машиной создается много шума, а также образовываются искры. В случае с болторезом все намного проще. Он сравнительно бесшумно перекусывает металлические пруты, затрачивая на это считанные секунды.

Такой инструмент широко применяется в различных сферах в:
  • Строительстве – для резки длинного проката арматуры, высоковольтных проводов и прочих изделий.
  • Промышленности – для подготовки заготовок, к примеру, при создании холодной ковки.
  • Быту – для срезания ржавых навесных замков и болтов с прикипевшей резьбой при демонтаже металлоконструкций.
  • Спасательных работах – для расчистки проходов и разблокировки завалов при проведении спасательных операций.
Виды болторезов

Данный инструмент отличается между собой в зависимости от способа создания усилия на сдвигающиеся лезвия. По данному критерию болторезы бывают:

  • Механические.
  • Гидравлические.

Механические болторезы являются более доступным инструментом, который применяется чаще всего. Его используют для выполнения небольшого объема работы, поскольку он имеет ограниченную производительность. Гидравлические кусачки более совершенные, но обладают и своими недостатками. В первую очередь они стоят дороже и весят больше.

Механические болторезы

Данный тип инструмента также называется ручным. Он практически полностью повторяет конструкции обыкновенных кусачек для проволоки, но обладает большим размером. Инструмент имеет два рычага рукояти, которые необходимо взять руками и сдвинуть друг на друга, в результате чего лезвия перекусят болт или арматуру.

Для увеличения мощности устройство предусматривает применение двухрычажного механизма. Первыми рычагами выступают непосредственно сами рукояти, которые воздействуют на вспомогательные плечи, передающие увеличенное усилие непосредственно на рабочие губки. Это очень эффективное устройство, позволяющее при сравнительно небольшом прикладывании мускульной силы создать на выходе огромное давление, которого достаточно для перекусывания углеродистой стали толщиной до 18 мм или легированного металла диаметром до 12 мм.

Зачастую ручные механические ножницы для арматуры могут предусматривать возможность смены губок. Это очень полезная особенность, которая позволяет не выбрасывать инструмент после того как его режущие кромки износились, а провести недорогой ремонт. Достаточно приобрести подходящие лезвия и поставить их вместо старых. После этого инструмент будет работать как новый.

Ручные кусачки для болтов используют в частном строительстве, когда необходимо подготовить небольшое количество арматуры. Ими пользуются спасатели, благодаря высокой маневренности и небольшому весу инструмента, что позволяет быстрее пробираться в завалах или спускаться в труднодоступные места.

К достоинствам этих болторезов можно отнести:
  • Полная независимость от энергии.
  • Возможность использования под водой.
  • Умеренная стоимость.
  • Небольшой вес.

Не лишена такая конструкция и недостатков. В первую очередь ручной болторез требует применения мускульной силы рабочего. Даже если технически инструмент и может перекусить арматуру определенной толщины, то это еще не значит, что каждый сможет проделать подобную работу. Дело в том, что при недостаточной физической подготовке рассчитывать на эффективность механических инструментов нельзя. Фактически, чем длиннее ручной болторез, тем он мощнее и меньших усилий требует для выполнения работы. В продаже встречаются инструменты с рукоятками от 200 до 1115 мм.

Ручные болторезы бывают прямыми и угловыми. В прямых расположение рукоятей и губок идет прямо, что позволяет работать с удобством практически в любых ситуациях. Что касается инструмента с угловым наклоном, то у него губки немного повернуты, что дает возможность добираться в труднодоступные места. Последняя разновидность болторезов используется редко и в основном встречается в экипировке спасателей или строителей, которые часто выполняют демонтажные работы по разборке металлоконструкций и зданий из железобетона.

Гидравлические болторезы

Этот инструмент еще называют гидроножницы. Он основывается на создании давления путем применения гидравлической силы. Такой болторез имеет некоторые преимущества над ручным устройством:

  • Требует минимальной физической силы от рабочего.
  • Может перекусывать более толстые пруты.
  • Обладает высокой производительностью.

Гидроножницы чаще всего можно встретить на строительных площадках, поскольку они перекусывают металлическую арматуру с высокой скоростью, хотя есть и некоторые исключения. Конструкция таких устройств имеет особенности. В ее сердце лежит гидроцилиндр, который и надавливает на заготовку. Если ручные болторезы работают по принципу ножниц, то гидравлические в основном действуют как гильотина. Одна их губка неподвижна, а вторая движется на нее.

Такой инструмент разделяется на три вида в зависимости от типа привода, действующего на гидроцилиндр:
  • Ручные.
  • Электрические.
  • С внешней помпой.

Ручной гидравлический болторез имеет одну жестко закрепленную рукоятку, а вторая выступает в роли рычага. Чтобы заставить инструмент работать, необходимо качать подвижную рукоятку как насос. В результате гидроцилиндр начнет сжимать лезвия. От человека в это время потребуется минимум усилий, которые несопоставимы с применением обыкновенных механических болторезов. Такая конструкция все же уступает по мощности обычным ручным ножницам для болтов. Если те могут перекусывать углеродистую сталь до 18 мм, то подавляющее большинство гидравлических с ручной накачкой могут работать только с прутами диаметром до 8 мм. Такая конструкция независима от электроэнергии, и обладает сравнительно небольшим весом. Кроме уменьшенной мощности, эти болторезы уступают и по скорости работы. Необходимо сделать около 10 покачиваний рукоятки, чтобы губки сошлись и перекусили пруток.

Гидравлические болторезы с электрическим приводом, а также работающие от отдельной помпы, являются самыми совершенными. Они хотя и весят больше, но способны перекусывать углеродистую сталь толщиной до 32 мм. Их предел для легированной стали 20 мм. Этот инструмент широко применяют в строительстве и в других видах работ, где нужно перекусывать действительно толстые пруты и арматуру. Главный недостаток данной конструкции заключается в необходимости подключения к электросети или помпы работающей от двигателя внутреннего сгорания. Такой инструмент перекусывает толстый металл за считанные секунды. Он работает как конвейер. Нужно только успевать укладывать между губками арматуру.

Критерии выбора болтореза

При необходимости приобрести болторез, нужно ориентироваться по 2 параметрам:

  • Максимальная толщина арматуры.
  • Ремонтопригодность.

Что касается толщины арматуры, которую может раскусить инструмент, то тут все понятно. Если приходится работать только с прутами диаметром 8 мм, то нет необходимости приобретать гидравлическое устройство, которому под силу перекусывать 32 мм. Увеличенные возможности инструмента могут никогда не пригодиться. В то же время, если применяются ручные арматурные ножницы, то стоит позаботиться о небольшом запасе толщины. Дело в том, что возможности такого инструмента напрямую зависят от длины его рукоятей.

К примеру, ножницы с ручками на 30 см смогут перекусить арматуру на 8 мм. При этом потребуется приложить немало усилий. Если с несколькими задачами можно справиться без проблем, то когда понадобиться перекусить пару десятков отрезков арматуры, появится серьезная усталость. Чтобы этого избежать, гораздо удобнее изначально пользоваться крупным болторезом, способным перекусывать сразу пруты на 12 мм. У него более длинные рукояти. Увеличенный рычаг значительно уменьшить физическую силу, которая потребуется для выполнения работы. В связи с этим при выборе механического болтореза не стоит экономить, и брать немного более массивный инструмент, чем будет нужен.

Также важным критерием выбора является возможность ремонта. Гидравлический болторез всегда предусматривает съемные части, которые удастся заменить, чего нельзя сказать о механическом. При выборе последнего следует ориентироваться по возможность снять губки. Зачастую можно встретить болторезы у которых лезвия это просто часть вспомогательного рычага. В этом случае найти аналогичную деталь для замены уже не удастся, поэтому после потери остроты и многократных заточек инструмент придется выбрасывать.

Похожие темы:

tehpribory.ru

Болторез как выглядит

Posted on 12.09.201801.12.2018 by Nikalasss

Мариинский театр создал собственную Высшую школу музыкального и театрального искусства и объявил первый набор учащихся. Для профессиональной переподготовки здесь ждут желающих работать гримерами-постижерами — то есть специалистами по парикам и шиньонам.

Об этом сообщила 23 октября пресс-служба Мариинки. «В программу курса включены как теоретические занятия, где абитуриентам расскажут об истории грима и прически, инструментах и материалах для гримерных и постижерских работ, психологии и этике общения с артистами, так и практические, где можно будет освоить навыки выполнения грима по эскизам художника», — отмечают здесь.

Как выяснила «Фонтанка», бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности театр получил 25 июля от петербургского комитета по образованию. Согласно документу, школа может осуществлять дополнительное профессиональное и дополнительное образование детей и взрослых. Новое учреждение стало структурным подразделением театра.

Школу возглавила Анна Кучерова, заместитель художественного руководителя-директора Мариинского театра. В прошлом она занимала руководящие посты в комитете по культуре и комитете по молодежной политике.

В пресс-служба Мариинки «Фонтанке» подтвердили, что будущем откроются и другие программы обучения, но, что это за программы, пока не разглашается. Обучение начнется не в нынешнем семестре. Занятия платные, по информации на сайте школы, стипендий и «иных форм материальной поддержки» не предусмотрено.

О болторезе как о бесполезном инструменте

Болторез уже давно канонизировал себя, как незаменимый инструмент диггера, сталкера, кавеса и не только.

Решил опробовать сий инструмент в деле, прямо в одном из походов. Купил самый обычный большой болторез за 1000 руб и отправился с ним на объект — решил испробовать на замке.

Мало того, что эта вещь оказалась довольно тяжёлой, она ещё и не помещалась ни в одну сумку и торчала ручками наружу, выдавая меня по полной программе. И через забор перелезать с ним оказалось тоже нелёгкой задачей.

И вот, проклиная всё на свете, добрался я до заветного замка, и с радостным предвкушением того, что замок сейчас упадёт к моим ногам (а замок был самый обычный, не закалённый и без наворотов), ухватился этими кусачками за дужку и надавил. Жал я довольно сильно, покряхтев секунд 15, я отпустил ручки и посмотрел — на замке не было ни вмятины! Решил сделать второй подход — сватился за ручки так крепко, как только мог, и начал сжимать. На пределе своих сил я заметил, что ручки начинают постепенно сближаться. Обрадовавшись, я отпустил болторез и снова осмотрел замок — он был всего лишь слегка покоцан. Меня это удивило, ведь ручки сомкнулись прилично. Уже дома я осознал, что я оказался сильнее, чем запас прочности самого болтореза — ПОГНУЛИСЬ РУЧКИ! Особенно заметно слева:

Так же он не помог даже против простой петли замка. Да и вообще на мой взгляд громоздкий, тяжёлый и бесполезный инструмент. Разводник, домкрат и ножовка куда эффективнее. А вы как считаете?

Красивые и прочные 3d ограждения

В последнее время все более востребованными стали панельные 3D ограждения. Эта продукция представляет собой конструкцию, состоящую из металла. Такой забор состоит из особых V-образных изгибов, которые дают ему более высокий коэффициент жесткости и повышенную прочность. Все панельные ограждения 3D состоят из таких изгибов. В основу этой конструкции входят оцинкованные прутья, покрытые полиэфирной порошковой краской.

Пример классического 3d забора из оцинкованных прутьев

Такое покрытие относится к лакокрасочным материалам. Оно дает металлоизделию множество преимуществ:

  • увеличивает срок работоспособности изделия;
  • повышает стойкость к внешним механическим и физическим влияниям;
  • предоставляет защиту от коррозии;
  • не оказывает влияния на экологию;
  • на вид выглядит весьма эстетично и декоративно.

Железные заборы, благодаря тому, что все прутья хорошо сварены во всех пересечениях, обладают весьма высокой степенью прочности. Стоит подчеркнуть, что штыри (их длина составляет 3 см), которые выступают в верхней части системы ограждений, являются надежной защитой от несанкционированного проникновения на территорию злоумышленников или посторонних людей.Устройство дает возможность проводить сборку прямо возле того места, где будет установлена система, что сильно снижает сложность транспортировки.

Название элементов конструкции 3d ограды

Где применяется эта продукция

3D ограждения внешне выглядят очень изыскано. Территория, на которой они размещены, приобретает более ухоженный внешний вид. Заборы тоже не ухудшают вид территориального пейзажа.

Вариант монтажа 3d ограждения с колючей проволокой

Очередным интересным моментом является то, что огражденная территория очень легко просматривается, так как этот вид ограды не является закрытым. Если сравнивать его с заборами из камня, то у ограждений 3D тоже есть плюс — они не загораживают пространство.Благодаря своему привлекательному виду, ограда весьма согласованно подходит для любого архитектурного стиля и ландшафта.Такие железные конструкции для дачного участка будут самым наилучшим вариантом.Металлические ограждения, хотя и кажутся легкими, но используются для защиты большинства частных объектов. Этот забор — весьма прочное и монументальное сооружение. Оно используется в качестве ограды для складов, городских парков и стадионов, школ и детских садов, детских игровых площадок, кортов для тенниса, автомобильных стоянок, различных гипермаркетов.

Дачные заборы

В основу такого забора входят металлические прутья, очень часто используется в качестве мер безопасности для загородных домов и коттеджей, сельскохозяйственных угодий, владений частников.

Такие металлические ограждения для дачных поселков являются самыми наилучшими средствами защиты своих территорий, так как они не загромождают земельный участок, не препятствуют проветриванию и не сужают видимость всей территориальной местности.

Из этого следует, что такие средства защиты будут самыми оптимальными для всех владельцев дач. Для того чтобы установить ограду такого типа, близлежащую территорию для будущего забора следует очистить от крупных сорняков, кустов, деревьев и пней. Рассматривая вариант с использованием фундамента, для столбов необходимо выкопать углубления (диаметр составит 0,5 м). Яма должна соответствовать глубине промерзания почвы.

Процесс установки столбов для 3d забора

В случае необходимости можно заказать и дополнительные крепления (L- или V-образные), на которые цепляются специальные плоские защитные барьеры. Они предусмотрены для повышенной защиты самого забора от внешнего воздействия. Используя заглушки (которые входят в стандартный заказ) для столбов, можно значительно уменьшить шанс появления коррозии. Если их не использовать, то вода, которая накопится в столбе, начнет интенсивно окислять металлическое 3D ограждение. Это сильно понизит срок эксплуатации ограды.

Так выглядят заглушки защищающие столбы от влаги

  • набор простых и твердых сверл;
  • электрическая дрель;
  • шуруповерт и разнообразные для него насадки;
  • уровень (строительный);
  • болгарка;
  • лом;
  • рулетка;
  • ножницы по металлу;
  • болторез.

Вернуться к оглавлению

Как же изготавливают такой забор

Основываясь на применимом свойстве ограды подобного вида, практически вся часть работы осуществляется непосредственно у самого предприятия-производителя. Изготовитель производит всю трудоемкую часть работы на этапе изготовления панельных секций для будущей изгороди. Главный материал, из которого изготавливаются такие модульные части, это специализированная проволока из стали, диаметр которой составляет 4-5 мм. Используя подходящее оборудование, компьютер задает заранее необходимую форму.

Так выглядит оборудование для изготовления секций для 3d заборов

Принимается во внимание то, что после окончания сварочных работ у верхней части секции должны остаться небольшие штыри (их длина достигает 3 см).

Для того чтобы повысить жесткость металлического 3D ограждения, к вертикальным штырям в верхней части ограды присоединяют небольшие по размеру участки. Этот участок имеет форму в виде буквы V. Его дополнительно сваривают с горизонтальным прутом, который является направляющей.Этот прием в разы повышает коэффициент жесткости и процент устойчивости. После этого вся поверхность практически готовой панельной секции обрабатывается оцинковкой. Для того чтобы забор обладал еще более высоким качеством, на него наносится специальная порошковая полимерная краска. Такой подход осуществляется для того чтобы как можно лучше ограда противостояла коррозии.

А если понизить шансы такого воздействия, возрастут такие показатели, как долговечность и надежность. По желанию клиента сверху на полимерное покрытие на предприятии наносят и краску желаемой расцветки.

Главные преимущества металлических 3D ограждений

Такие конструкции обладают следующими важными плюсами:

  1. Весьма высокий служебный период. Качественно произведенное и установленное заграждение может выполнять свои задачи (защита и безопасность) свыше 20 лет.
  2. Большая часть производителей предоставляет гарантию касательно сборки на 12 месяцев и дольше.
  3. Нет надобности постоянно следить за забором. Продукция, состоящая из панелей, задумана таким образом, чтобы по мере прохождения срока своей службы у нее сохранился первоначальный внешний вид и все физические характеристики.

Чертеж с размерами 3d ограды для изготовления

Дачное строительство: Фундамент (часть 2)

2. Для начала закончим вязать композитную арматуру. Напомню размеры плиты: 10550 х 8500 мм. Арматура укладывается в два ряда с шагом 19 см и дополнительным армированием под несущими стенами. После связывания нижнего слоя арматуры нарезаем хлысты арматуры и раскладываем поверх нижнего слоя.

3. Снова пластиковые хомуты в безумных количествах. Всего на связывание двух слоёв и проставок ушло 3600 хомутов. Стоимость одного хомута 1 рубль.

4. Различие между черными и белыми хомутами в том, что черные являются атмосферостойкими. Цена их различается на несколько копеек. В моём случае стратегическое решение использовать для верхнего слоя арматуры хомуты другого цвета. Так легче видеть узлы, которые необходимо связать когда обе сетки лежат вплотную друг к другу.

5. Хвостики от хомутов в нижнем слое мешать не будут, а в верхнем нужно либо завязывать их так, чтобы они выходили вниз (что совершенно неудобно), либо просто потом обрезать их ножницами, чтобы они не мешали при разравнивании бетона.

6. Покупаем пластиковые опоры типа «стульчик» для того, чтобы обеспечить защитный слой арматуры снизу. К ним отдельно нужны подставки для установки на сыпучий грунт, чтобы опора не продавила основание. Откровенно говоря эта конструкция полное дерьмо и нужно брать опору с цельным основанием, но я не смог найти их оперативно в Москве.

7. Всего нам потребуется 500 опор и проставок (шаг установки 40х60 см). Опоры продают минимальной партией 1000 штук, а подставки — 500. Итого за всё пришлось отдать 1700 рублей. Дорого. Подкладываем сначала проставки, а затем ставим опоры.

8. Далее самое интересное. Необходимо поднять верхний слой арматуры над нижним. Серийных технических решений для этого не существует, поэтому каждый изобретает что-то своё. В случае со стальной арматурой обычно используют стальные прутки толщиной 6-8 мм П-образной формы, которые нужно предварительно согнуть. Я же придумал более эффективное решение, которое нигде не встречал. Покупаем рулон сетки 50х50х3 мм, разрезаем полосками по 3 ячейки и сгибаем пополам. Болторез — лучший друг руфера.

9. В результате мы получаем требуемый шаг между сетками, равный 150 мм и имеем защитный слой 25 мм сверху и снизу. Мне потребовалось полтора рулона сетки, один рулон стоил 900 рублей. Всего я сделал 100 проставок, которые установил с шагом 1 метр. Всё гениальное просто!

10. Вот как получилось в итоге. Теперь по поводу дополнительного армирования. Рабочая арматура в плите, воспринимающая нагрузку от здания — нижняя. Расчёт плиты производим как многопролётной балки без защемления концов с учётом давления под плитой, которая и будет нагрузкой, а стены — опорами. Масса нашей плиты 40 тонн, всего дома включая снеговую нагрузку — 100 тонн. Итого распределённая нагрузка на основание 1,5 тн/кв.м. Не буду грузить вас цифрами, смысл в том, что под несущими стенами необходимо сделать дополнительное армирование в поперечном направлении (хотя при такой маленькой массе дома это излишняя перестраховка, теперь же имеем десятикратный запас прочности). Если присмотреться (в правой части фотографии), то можно увидеть дополнительные прутки увеличивающие поперечный шаг арматуры до 8 см через один ряд. Плюс добавил арматуру под внешними стенами.

11. Теперь самое интересное — заливка бетоном. Чтобы не устраивать лишний геморрой себе и окружающим решено воспользоваться гениальным изобретением человечества — бетононасосом. Стоимость его аренды 16 тысяч рублей за смену. Бетон заказываем на заводе в Наро-Фоминске в объеме 20 кубометров (математически плита 20 см в этих габаритах даёт 18 кубометров, плюс на перепад уровня земли в основании и перебор с толщиной, итого стандартный запас в 10% на недолив, остатки в миксере и т.д.). Вообще, можно смело лить бетон марки М200, но я решил брать М350 (В25) с подвижностью П4 (для бетононасоса) и водонепроницаемостью W10 (это очень хороший показатель) на гравийном щебне. Стоимость 1 кубометра с доставкой — 4250 рублей. Итого 3 машины объемом 6+7+7 кубометров стоили 85 тысяч рублей.

12. Никогда раньше этим не занимался, поэтому пришлось осваиваться уже в процессе. Бетононасос подаёт смесь под очень хорошим давлением (ноги лучше не подставлять), скорость подачи огромная, ходить по верхнему слою арматуры можно, но она будет сильно выгибаться (обратите внимание с какой силой её прибивает бетон), поэтому нужно постоянно переходить наступая нужно на нижний слой арматуры. Одновременно прижимая нижний ряд арматуры своим весом, чтобы эта нелепая конструкция подставка-опора не разваливалась на части.

13. Что касается вибрирования бетона. Для плиты толщиной 20 сантиметров это делать не обязательно. В том числе это подтверждают все специализированные издания. Для монолитных конструкций толщиной менее 250 мм применяются исключительно поверхностные вибраторы, работу которого мы заменили специально сделанной гладилкой. Глубинным вибратором нечего вибрировать при толщине плиты в 20 сантиметров!

14. В день перед заливкой я решил дополнительно усилить опалубку, поставив по диагонали три доски с каждой стороны. Как оказалось, не зря — после заливки они ощутимо нагрузились. Впрочем и без них опалубку бы не разорвало. Машины подавали одну за другой, поэтому времени не отдых не было. Сначала я залил первый слой по всей площади.

15. Заливать бетон приехали помогать russos и antonukhanov . Я ещё заливаю бетон, а они уже начали разглаживать верхний слой. Помощники при заливке нужны обязательно, в при отсутствии бетононасоса работы для всех было бы на порядок больше (лопатами разгонять бетон из лотка).

16. Специально сделанной гладилкой разравниваю верхний слой бетона. Работать ей тяжело — после нескольких движений она становится практически неподъемной. Главное двигать её под определенным углом (строго по касательной к поверхности). russos там временем простукивает опалубку по периметру, чтобы бетон лучше растёкся в углах.

Вот, смотрите лучше специальное видео о том, как это происходило. Оно ускорено в 60 раз. Всего на заливку плюс подготовительные и завершающие работы потребовалось порядка 4 часов.

17. Дальше очень важный этап, к которому нужно отнестись максимально серьёзно. Во-первых, сразу же после разглаживания нужно накрыть бетон плёнкой (особенно в жару), чтобы предотвратить преждевременное высыхание верхнего слоя бетона (он не наберёт необходимой прочности и потрескается от жары). Если нет плёнки, поливать нужно каждые 5-6 часов, при наличии плёнки — достаточно проливать 1 раз в день.

18. В течение 5 дней после заливки каждый день приезжаем и проливаем бетон водой. Затем снова накрываем плёнкой.

19. После этого можно снимать опалубку, но не спешите снимать плёнку! Чем медленнее из бетона выходит влага, тем большую прочность он наберёт. У меня было 3 плёнки размером 3х10 метров стоимостью 300 рублей каждая (вообще я сначала думал её стелить под основание, но прикинув с какой силой будет подаваться бетон, отказался от этой бессмысленной идеи, купив армированную плёнку под основание). Нехватающую часть накрыл рубероидом и полиэтиленовым тентом.

20. В результате получилось вот так.

21. Но это ещё не всё. Теперь сверху нужно приклеить гидроизоляцию. Для этого покупаем 12 рулонов (1х9 метров каждый) стеклоизола на тканевой основе (бывает еще на стеклохолсте, он менее прочный, но в случае с плитой можно использовать что угодно) по 500 рублей штука. Итого 6000 рублей.

22. Я не стал специально покупать мощную паяльную лампу для этих целей, а решил воспользоваться своей компактной горелкой Ковеа. Расход газовых баллонов вышел ровно 1 баллон на 1 рулон. Итого 12 баллонов с газом по 60 рублей штука.

23. В принципе гидроизоляция нужна только под стенами, а под полом можно сделать потом, но я решил сделать всё сразу стеклоизолом. Мне кажется так удобнее.

24. Края заворачиваем и наклеиваем поверх отрезанной по периметру плёнки лежащей в основании плиты.

25. Далее нам нужно сделать цоколь из кирпича в два ряда. Это нужно для того, чтобы не допустить постоянный контакт газобетона с влагой. Заодно положим ряды из кирпичей под всеми внутренними стенами. Покупаем 5 паллет рабочего кирпича (1400 штук) по 12,5 рублей за штуку. И ещё 2500 рублей за доставку. На разгрузке манипулятор чуть не завалился на бок (когда выгружал последний паллет). Итого кирпичи с доставкой обошлись в 20 тысяч рублей.

26. А вот как выглядит полностью закрытая гидроизоляцией плита. Общий бюджет по материалам составил около 160 тысяч рублей.

27. Теперь натягиваем шнур по периметру и выравниваем его по уровню. Как уже писал ранее, днём работать с бытовым лазерным нивелиром невозможно, поэтому снова пользуемся гидравлическим уровнем. Мне он совсем не нравится, но ждать до заката нет времени.

28. И покупаем бетоносмеситель за 5000 рублей для перемешивания смеси. Для кладки я предпочёл готовую цементно-песчаную смесь М-150 в мешках по 25 или 40 килограмм.

29. Закладка первого кирпича цоколя. Вспоминаю как работать со шпателем.

30. Уже в темноте делаю выкладку кирпичей вдоль будущего фронта работ. Ещё совсем недавно казалось, что завязать 3000 хомутов это тяжело. Ничего подобного! Вот выложить 1400 кирпичей — тяжело. Впрочем, отличная разминка перед возведением стен. Кстати, 18 августа на моей стройплощадке пройдёт презентация для всех желающих, где покажут как самостоятельно построить дом из газобетона. Подробности напишу чуть позже, пойду дальше заниматься кладкой.

Ну теперь самые лучшие и замечательные партнёры строительства:

Строительство габиона

Итак отправная точка — 2016 год на фото выше

Вот такой дачный домик с крытой террасой, на сваях у меня уже был. Лестницы из поддонов — отличный вариант на первое время. Под террасой как видно сорняки прекрасно себя чувствовали, да и я с ними особо не боролся.

В 2017 году запланировал и сделал обустройство двух входов на террасу (пока поддоны, вы мне сильно помогли), а также принял решение закрыть по периметру террасы габионом, и таким образом «приземлить» мой домик. Сразу скажу — можно было оставить так как есть, можно было защитить пластиковыми панелями — или выбрать какой либо другой вариант, но я выбрал габион. Почему? Мне понравилась эта технология — и я просто захотел так сделать.

В зиму, перед строительным сезоном я купил в интернет магазине клипсатор (1300р), и скобы к нему (шесть пачек по 600 скоб, общей стоимостью 3600р).

Летом, стал искать где купить оцинкованную сварную сетку. В Воронеже собственно вариантов несколько. Это либо сварная сетка в картах (плоская, нарезанная листами) или же сварная сетка в рулонах. Стоимость сетки в картах была сильно выше моего ожидания для выполнения этой задачи, и потому выбрал вариант сетки в рулонах с максимальным диаметром который был в наличии — 2.5 мм, и ячейкой 50х50. Вроде как тонковато для габионов, но решил попробовать все же. Сетка продавалась в рулонах различной ширины, я выбрал вариант 2м, и просил разрезать сетку вдоль (возил в багажнике своего авто ее). Первый раз взял на пробу 2х7 метров заплатив 2100р, второй раз (уже понимая сколько ее мне потребуется) 2х11 метров, за 3300р, итого сетка мне вышла в 5400р — что в целом устраивало мою внутреннюю жабу.

Первый важный момент, одна из причин по какой я вобще взялся писать эту запись, хотел предупредить — ОСТОРОЖНО вскрывайте сетку. Выглядит она вот так:

Наматывает ее станок, потом фиксируют проволочками. Я не самый глупый человек, но для меня было большой неожиданностью как резко (и с каким звуком) сетка увеличилась в диаметре, после того как я срезал последнюю проволоку. И если вариант постирать штаны не кажется очень ужасным, то вариант остаться без пальцев (если они будут в этот момент просунуты в ячейку), уже кажется весьма удручающим.

Второй важный момент, если вы решите пойти по более дешевому пути и выбрать сетку в рулонах (а для многих это будет единственный вариант построить у себя габион), имейте ввиду — после раскрытия рулона, и нарезки деталей будущих коробов — вам придется править сетку, те по простому ее выпрямлять. Может опять же для кого то это очевидно, но я пишу все равно — об этом надо знать. Не могу сказать что это сложно, но это работа о которой нужно знать. А если вы перфекционист, эта задача вобще не для вас — идеально ровно выпрямить сетку не выйдет. Это не страшно для обычных людей, потому что в итоге будет все равно хороший результат, и я ниже я покажу фото.

Для разрезки сетки я использовал болторез. Фото просто для тех, кто не знает что это:

Я специально купил маленькую версию, так как знал что мне придется очень дохрена держать ее в руках. Стоил он кстати недорого, в пределах 700-800р.

Третий важный момент — понимание количества работы которая вам предстоит по нарезки сетки, для сборки кленток. Сделаю небольшое отступление — был еще вариант болгаркой (ушм) резать — это из доступного, но я не был уверен по поводу последующей коррозионной стойкости (будет ли сгорать цинк), а также у меня был неудачный опыт резки сетки болгаркой (диски быстро крошились) — последнее возможно из за моих рук, но я явно не самый большой криворук. Итак объем работы по резке:

Это тоже очевидные вещи, но лучше о них сразу знать — перед тем как вы начнете (или бггг не начнете). Предположим надо отрезать кусов в три ряда (синяя линия), и вы делаете рез по синей линии. В моем случае это было 10 раз откусить болторезом. Отлично у вас есть нужный кусок — но прикол в том, что полученный край нужно тоже обрезать (красная линия), а это снова десять раз откусить. В моем случае сетка была шириной 1 метр, а ячейка 5 см, можно сделать простые вычисления и узнать сколько нужно раз откусить проволоку болторезом, чтобы просто отрезать сетку в нужный размер (по ширине скажем). Скорее всего нужно будет еще подрезать и по длине. Работа не сложная, но нужно время. Думаю некоторым людям это даже может понравится.

Четвертый момент — болторез не сможет отрезать проволоку заподлицо. Хоть небольшой, но кусочек проволоки остается (на видео кстати видно) и он острый. Это не критично когда все взрослые — и может быть неприятно когда есть дети. У меня дети есть. Правда старшая уже имела ум чтобы понять, а младшей хватило одного близкого знакомства — все живы. Для меня это не критично, но об этом нужно знать заранее. Как следствие этого пункта — пока будите делать габион не раз порежетесь или сильно поцарапаетесь. Да я старался, но работы много (по сбору клеток) и все равно я «забывался» и терял бдительность.

Когда были нарезаны детали для будущих клеток, я начинал сборку. В целом у меня получались клетки длинной около метра. Глубина клеток была одинаковой 30 см, а высота была от 30 до 700. Для жесткости я примерно посередине длинны вставлял еще одну грань. До заполнения камнем клетки были ужасно кривыми, но я не переживал — знал что все будет хорошо. Перед установкой пустых клеток, я подравнивал песком основание, и сверху стелил геотектиль. Из за перепада, у меня получался как бы порожек (на фото видно если увеличить), но потом его не стало видно, когда я произвел отсыпку землей и посеял траву. Зато верхняя часть получилась ровной.

Также я купил оцинкованную проволоку длинной по 50м , намотанную кольцом. Она была что то прям совсем дешевая, и главное перед покупкой я попробовал как она гнется (гнулась хорошо). Этой проволокой я дополнительно усилил клетки и связал из между собой до засыпки камня. В идеале что то типо вот этого будет:

Выглядит это сложнее чем есть на самом деле. Если вы еще не передумали, то точно справитесь.

Что касается крепления клеток к грунту, то в моем случае это не понадобилось, потому что привязывал их к стойкам террасы. Если вы планируете делать не высокий габион, не стоит переживать за его фиксацию — он имеет весьма приличный вес, и производит ощущение весьма устойчивой конструкции.

Скажем с задней стороны веранды, я использовал этот габион в качестве подпорной стенки:

Вот на фото габион с одной стороны засыпан почти полностью землей, длинна его около 2х метров, а высота 40 и 30 см. При это он был весьма устойчивый, даже при таком небольшом размере. Кстати для подпорной стенки, хороший вариант тк пропускает воду — но надо обязательно также использовать геотекстиль перед засыпкой, а потом его обрезать по уровню земли.

Пятый момент — но самый главный. Перед началом работ, перед тем как начать тратить деньги или что то делать, найдите камень в своей местности — и главное убедитесь, что он в вашем бюджете. Этот момент очень зависит от местности. Я сроду не думал, что в Воронеже купить недорого крупный камень — без каких либо изысков или запросов на красоту или требований к внешнему виду, это очень сложная задача. Я реально почти потерпел фиаско (когда все клетки уже были собраны, а я не мог найти камень по адекватной цене). А есть регионы, где камня завались — и стоит он дешево. Я обзвонил много мест где продаж камни, много проехал и говорил лично на площадках — но самый дешевый вариант который я нашел был от 10 тыщ за куб и то мне это не подходило по формату (очень крупные). Цены легко доходили до 2-3 десятков тысяч, что ставило меня в тупик.

Я собрал 14 метров погонных габиона. По расчетам мне нужно было около 2х кубов камня. В итоге совершенно случайно я нашел крупный щебень. Прям отличный размер для ячейки 50х50, что собственно я и искал.

Вот так выглядит четыре тонны (с запасом), стоимостью 6600р с доставкой.

Кстати в комментарии приглашаются свидетели секты радиактивного щебня ;0)

В общем фракция у камня вышла очень удачная, и большую часть клеток я наполнил просто высыпая из ведра в них камень. Конечно небольшое количество вылетело (мелких), некоторые пришлось поправить (не так мало, но и не так много от общего количества), но разность размера как раз позволила весьма плотно (без фанатизма) и весьма просто наполнить клетки. У меня было два помощника — кто набирал ведра (это быстро), а я возил по два ведра на тележке.

Когда клетки наполняются камнем — они выравниваются. В зависимости от высоты клетки, в процессе наполнения я усиливал (и выравнивал) противоположные грани сеток оцинкованной проволокой (делал связи). Особо тут писать нечего, когда будите наполнять станет понятно — какие грани и как надо связать, чтобы они не выпирали.

Получилось вот так:

Как видно на последних фотках, произведена отсыпка черноземом и засеян газон (первая стрижка на фото).

Издалека похоже на кладку каменную, ну вблизи уже очевидно сетку видно. Возможно сверху положу дерево, чтобы было можно посидеть — типо лавочки что то получится. только длинной.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану (shauey@yandex.ru) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.

Posted in Инструмент
  • Бур
  • Диск
  • Дрел
  • Инструмент
  • Пистолет

ves-instrument-nn.ru

Выбираем болторез для резки арматуры

Для резки арматурного прута, болтов, проволоки и других аналогичных металлических деталей пользуются специальными инструментами. Болторез и его разновидности визуально напоминают кусачки с удлиненными рычагами-рукоятками.

Оглавление:

Кратко о назначении

Арматурные ножницы, кусачки, штифто или болторез – это названия одного устройства, предназначенного для резки прутковых металлических изделий.

  1. Они необходимы на любой стадии строительно-монтажного процесса, начиная с резки проволоки, заканчивая перекусыванием металлопроката сечением до 30 мм.
  2. Срез делается быстро и получается предельно ровным.

Использование Способ
Демонтаж металлоконструкций при ремонтно-реставрационных работах Удаление заржавевших крепежей, с которыми невозможно справиться гаечными ключами, изготовление деталей, разборка металлоконструкций
Строительство Нарезание прутковых элементов при армировании монолитов, провода для электросетей
Промышленные предприятия Подготовка заготовок, обработка деталей, а также снятие пломбировочных устройств
В личном использовании Периодическое деление металлических стержней на части
При спасательных работах Резка блокирующих конструкций, каркасов, расчистка проходов, разбор завалов, удаление запорных элементов

Есть несколько типов ножниц для резки арматуры. Наиболее используемыми являются механический и гидравлический вариант.

  1. Первый – механизм, функционирующий при приложении мускульной силы.
  2. Второй – объединяет разновидности, имеющие гидравлический привод.

Виды и описание

Согласно стандартам арматурные ножницы делятся на:

  • стандартные – от 30 до 45 см;
  • усиленные – от 60 до 90;
  • силовые – от 105 до 120.

Устройство с гидравлическим приводом намного мощнее компактного ручного болтореза. Его выбор увеличит возможности резки в несколько раз, но вместе с тем длительное использование будет неудобно из-за большого веса.

Вид Параметры Особенности Нюансы Специфика
Ручные (механические) кусачки Рукоятка устройств от 20 до 111,5 см Механизм включает: ножевую головку с кромкой-резцом на шарнирном соединении и длинные подвижно скрепленные концами рукоятки Кромки проходят специальную закалку. Губки из усиленной стали. Обязательна остроугольная симметричная заточка. На концах металлических рукояток резиновые либо пластиковые накладки Арматурные ножницы благодаря разности длины плеч имеют усиление >10. Губки при малом движении дают изрядное усилие. Чем длиннее рукоятка, тем толще прут может быть откушен
Гидравлические В комплектацию входят сменные ножевые головки, разнотипные губки Гидравлический цилиндр заменяет ручной привод, многократно увеличивая действие. Шток соединен с движущейся частью ножа Существует несколько типов Накачка выполняется вручную Необходимо многократное нажатие ручки
Имеет установленный электронасос, который подает жидкость в цилиндр Требуется включение в электросеть или аккумуляторную батарею для подачи давления
Помпа находится отдельно Действует после присоединения рукава от насоса

1. Режущие головки арматурных ножниц бывают двух типов:

  • прямого расположения – ось совпадает с рукоятками;
  • угловые – с нахождением головки и оси под разными ракурсами.

2. Принцип расположения режущих губок у гидравлических моделей:

  • струбцинный – расположение в основании друг против друга, одна часть свободно движется вперед и назад;
  • по принципу ножниц – движение совершается вниз и вверх.

Тип Сечение прутков, мм Нюансы
Ручной болторез Углеродистые стали

cemgid.ru

О болторезе как о бесполезном инструменте

Болторез уже давно канонизировал себя, как незаменимый инструмент диггера, сталкера, кавеса и не только. Решил опробовать сий инструмент в деле, прямо в одном из походов. Купил самый обычный большой болторез за 1000 руб и отправился с ним на объект - решил испробовать на замке. Мало того, что эта вещь оказалась довольно тяжёлой, она ещё и не помещалась ни в одну сумку и торчала ручками наружу, выдавая меня по полной программе. И через забор перелезать с ним оказалось тоже нелёгкой задачей. И вот, проклиная всё на свете, добрался я до заветного замка, и с радостным предвкушением того, что замок сейчас упадёт к моим ногам (а замок был самый обычный, не закалённый и без наворотов), ухватился этими кусачками за дужку и надавил. Жал я довольно сильно, покряхтев секунд 15, я отпустил ручки и посмотрел - на замке не было ни вмятины! Решил сделать второй подход - сватился за ручки так крепко, как только мог, и начал сжимать... На пределе своих сил я заметил, что ручки начинают постепенно сближаться. Обрадовавшись, я отпустил болторез и снова осмотрел замок - он был всего лишь слегка покоцан. Меня это удивило, ведь ручки сомкнулись прилично. Уже дома я осознал, что я оказался сильнее, чем запас прочности самого болтореза - ПОГНУЛИСЬ РУЧКИ! Особенно заметно слева:

Так же он не помог даже против простой петли замка. Да и вообще на мой взгляд громоздкий, тяжёлый и бесполезный инструмент. Разводник, домкрат и ножовка куда эффективнее. А вы как считаете?

urban3p.ru


Смотрите также


 

Опрос
 

Кто вам делал ремонт в квартире?

Делал самостоятельно
Нанимал знакомых, друзей
Нашел по объявлению
Обращался в строй фирму

 
Все опросы
 
remnox.ru © 2012-2019 Строительство и ремонт При копировании материалов ссылка на сайт обязательна!