Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Чем очистить жало паяльника


выбор губки и очистителя. Чем еще почистить жало? Как очистить паяльные жала от нагара стружкой?

Паяльник – это электрический инструмент, с помощью которого происходит процесс спаивания двух металлических деталей. Во время работы для осуществления пайки применяются специальные составы, называемые припоем и флюсом, которые во время плавления способствуют соединению заготовок. Чтобы припой и флюс держались на жале паяльника, перед началом работы необходимо провести зачистку нагревающегося элемента. Выполнить процесс очистки можно различными способами.

Особенности очистки

Прежде чем начать работу с паяльником, необходимо удалить с поверхности его жала обгоревшие компоненты флюса и припоя, которые образуются не только в процессе паяния, но и при длительном простое электроинструмента в разогретом виде. Нагар будет мешать хорошей адгезии и равномерному распределению по поверхности жала новых порций расходного материала. По этой причине жало паяльника требуется регулярно и своевременно очищать.

Если этот процесс кажется вам слишком трудоёмким, специалисты рекомендуют приобрести для работы паяльную станцию, имеющую контроль степени нагрева жала паяльника, что минимизирует образование нагара.

Ещё одним удобным вариантом для работы являются электропаяльники, снабжённые жалом из нержавеющего материала, однако пользоваться таким электроинструментом несколько сложнее, чем обычным паяльником – потребуется правильно выбирать степень нагрева, чтобы осуществить качественную спайку деталей. Такой вариант паяльника не образует налёта, поэтому частое очищение жала в этом случае выполнять не придётся.

Очистка жала у паяльника в большинстве случаев – процесс неизбежный и необходимый. Перед началом выполнения паяльных работ очистку рабочей поверхности выполняют даже на новом жале. Делают это для того, чтобы удалить слой патины, состоящей из оксидных компонентов металла. Выбор эффективного способа очистки жала зависит от его типа и от того, какое загрязнение нужно удалить – обычный нагар или оксидные компоненты металла. Считается, что самым доступным и нетребовательным к методам очистки является жало, сделанное из меди.

Такую поверхность можно зачищать практически любыми методами, в том числе и механическими.

Для других разновидностей паяльника потребуется применять более осторожные и щадящие методики очистки.

Чем почистить жало?

Выполнять очищение рабочей поверхности электропаяльника требуется как во время пайки, так и после её завершения. Очистить жало можно следующими способами.

  • Механический способ. В качестве очистителя здесь применяются абразивные компоненты. При необходимости во время чистки жалу можно придать нужную форму, например, сделать его плоским и ровным. Для этой цели используют напильник, а затем поверхность зашлифовывают наждачной бумагой. Для чистки механическим способом можно пользоваться абразивной губкой для паяльника, металлической сеткой из стружки или наждачным камнем. Если требуется подготовить новое медное жало для работы, используют мелкоабразивную наждачную бумагу – она поможет снять тонкий слой патины и не оставит на поверхности жала глубоких царапин. После механической очистки рабочую поверхность лудят при помощи канифоли.
  • Химический способ. С помощью химических средств можно выполнить чистку как паяльных станций, так и обычных электропаяльников. Подбор химического средства зависит от того, из какого материала изготовлено жало паяльника. Для чистки медных поверхностей применяют специальный готовый состав, называемый «Оксидал», где содержится компонент аммония хлорида. Для выполнения очистки паяльник разогревают и помещают его рабочую часть в состав средства, при этом поверхность жала вступает в химическую реакцию с препаратом и очищается. После очищения нагревательную часть необходимо протереть о влажную ткань, чтобы снять с поверхности металла остатки химического вещества.
  • Ещё одним эффективным средством для очистки нагара является порошок с названием «Нашатырь». В составе вещества содержится аммония хлорид, который вступает в химическую реакцию с оксидами металлов. Если обмакнуть в этот препарат разогретое жало паяльника, то в процессе реакции будет образовываться хлороводород и аммиак в газообразном состоянии. Для человека эти компоненты опасны, поэтому работы нужно выполнять в хорошо проветриваемом помещении.
  • Быстро очистить загрязнения, оставшиеся от применения флюса, можно с помощью аэрозольного средства Flux-off. После распыления препарата растворяются остатки припоя и флюса, которые окончательно удалить можно с помощью влажной ткани. При использовании средства нужно следить, чтобы аэрозоль не контактировал с участками из пластмасс.
  • Помимо аэрозоля, хорошо зарекомендовала себя паста Goot, в составе которой содержится аммония фосфат с оловом. Разогретое жало паяльника окунают в пасту и вращают некоторое время. После использования препарата поверхность жала обтирают влажной тканью.
  • В том случае, если поверхность нагревательного элемента паяльника сделана из необгораемых материалов, очистка жала со временем также станет необходимостью. В этом случае механический способ очищения не применяется. Можно использовать влажную губку из вискозы или целлюлозы. Увлажнять губку можно как водой, так и глицерином. Если таких губок под рукой не оказалось, их заменяют тканью из натуральных волокон. Для выполнения чистки паяльник нагревают и протирают увлажнённым материалом.
  • Особую сложность для выполнения процесса очистки составляют паяльники, чьи жала приспособлены для работы с помощью боковых поверхностей. Как правило, такими приборами спаивают микросхемы. Химические оксиды и нагар у таких электропаяльников поможет убрать механическая зачистка, выполняемая при помощи небольшой бормашины или фрезы. Недостатком такого способа чистки является то, что помимо нагара снимается небольшой верхний слой и самого жала. После таких многократных чисток инструмент со временем придёт в негодность.

Технология

Для того чтобы пользоваться паяльником и выполнять качественную спайку, важно правильно зачистить его от нагара.

Чтобы удалить загрязнения, оставшиеся после флюса или от припоя, помогут следующие действия.

Очищение жала при помощи губки

Проще всего почистить наконечник паяльника с использованием металлических частиц, которые эффективно снимают нагар и не нарушают защитный слоя покрытия жала. Чтобы воспользоваться этим способом, паяльник разогревают и проводят им по поверхности губки.

Зачистка с помощью пайки

Слой нагара можно убрать, если сделать для жала паяльника «горячую ванну» из припоя. Для работы потребуется взять флюс и кусочек припоя. Припой делят на небольшие шарики и совмещают с канифолью. Разогретое жало нужно окунать в припой. В случае, когда плавление припоя происходит плохо, нужно увеличить температуру нагрева паяльника. Погрузив жало в припой, нужно выждать 1-2 минуты, за это время большая часть нагара будет расплавлена. Затем берут немного свежей порции припоя и вновь окунают жало паяльника. После этого паяльник вынимают и оставляют нагретым с нанесённым на него слоем припоя.

После выполнения процедуры паяльник очищается и готов к работе. Если процесс очищения идёт плохо, такую процедуру можно выполнить, заменив припой на паяльную кислоту.

При выполнении работ необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения, так как пары паяльной кислоты опасны для здоровья.

Активатор для нагревательного элемента

Это средство продаётся в готовом виде, суть его работы довольно простая – нужно разогреть рабочую поверхность электропаяльника и опустить жало в состав активатора буквально на 2-3 секунды. Нагар вступит в химическую реакцию и растворится. После этого остатки средства убирают влажной тканью или губкой. Следующим шагом будет быстрое нанесение припоя на жало инструмента. Так нагревательный элемент будет очищен и подготовлен к работе.

Чтобы рабочий нагревательный элемент паяльника служил как можно дольше, рекомендуется не оставлять прибор в нагретом состоянии, если на его жале нет слоя флюса или припоя. После выполнения работ загрязнения с поверхности жала нужно убирать своевременно, не оставляя инструмент на хранение без предварительной очистки. Выбирая способ очистки жала, необходимо принимать во внимание его внешнее покрытие и материал, из которого нагревательный элемент изготовлен. В случае, когда спайку выполняли с использованием паяльной кислоты, горячее жало после выполнения работ нужно подвергнуть очистке. Нельзя оставлять нагревательный элемент на хранение, если на нём присутствуют остатки паяльной кислоты.

Как очистить жало паяльника, смотрите далее.

Как быстро очистить жало паяльника химическим способом | Сварка и Пайка

Как быстро очистить жало паяльника химическим способом

Наверняка многие кто занимается пайкой, знают, сколько проблем доставляет обугленное и грязное жало паяльника. Олово к нему не прилипает, канифоль сворачивается и сразу же становится черным пятном.

И все бы ничего, но даже после лужения жало очень быстро может прийти в негодность по причине перегрева паяльника. А ведь имея под рукой специальный активатор жала паяльника можно отказаться от напильников и наковален, восстановив идеальное состояние жала за считанные минуты.

Преимуществом использования такого способа очистки жала паяльника является и то, что нагар будет удалён максимально бережно. В данной статье будет рассказано о том, что такое активатор жала паяльника, как он работает и в чем его преимущества использования.

Что такое активатор жала паяльника

Активатор жала паяльника — это специальное химическое вещество, которое позволяет убирать нагар на поверхности обугленного и грязного жала за считанные минуты. Существуют активаторы для медных жал и для никелевых, которые отличаются, прежде всего, своим химическим составом.

Например, такой активатор жала паяльника, как «Оксидал», быстро и эффективно очистит медное жало паяльника. Для очистки от нагара никелевых жал, существует активатор «Tip Refresher», который выпускает небезызвестная китайская фирма «Ya Xun».

Как быстро очистить жало паяльника химическим способом

Следует знать, что на рынках можно встретить большое количество подобного рода средств для химической очистки жал паяльника. Однако многие из них не являются активаторами, и это важно уточнять у продавца.

В чем преимущества использования активаторов для паяльника

В первую очередь в быстрой и весьма удобной очистке жала паяльника от нагара. Химическую очистку активатором можно выполнять хоть каждый день, поскольку на это не потребуется слишком много времени. Подробно о том, как пользоваться активатором жала паяльника будет рассказано дальше.

Как быстро очистить жало паяльника химическим способом

Поэтому преимущества подобного рода средств, прежде всего в экономии времени. И если при «классическом лужении» жала паяльника нужен напильник или наждачка для снятия нагара, то при очистке жала активатором ничего этого не потребуется.

Как пользоваться активатором жала паяльника

Для использования активатора жала потребуется лишь разогреть паяльник до рабочей температуры. Затем необходимо опустить на несколько секунд его жало в активатор, после чего извлечь его оттуда и тщательно вытереть о влажную губку. При недостаточном положительном результате процедуру очистки жала следует повторить.

Как быстро очистить жало паяльника химическим способом

При этом, как видно, жало паяльника совсем не изнашивается. В отличие от лужения с напильником или наждачкой, часть металла снимается при удалении нагара. Ничего этого с активаторами не происходит, поэтому жало паяльника можно использовать сколько угодно.

Как быстро очистить жало паяльника химическим способом

Как и положено, после химической очистки жала паяльника активатором, его нужно будет снова залудить. Для этого следует опустить жало в канифоль, а затем в припой. Для эффективного растекания припоя, жало паяльника можно потереть о металлическую поверхность.

Вам также может понравиться:

Чем очистить паяльник от нагара. Очищаем жало паяльника: надежно и задарма

После того, как я узнал данный способ, невероятно быстрой очистки жала паяльника от нагара, в моей голове сразу появился вопрос: «А что, так можно было?». До этого я как и большинство радиолюбителей, брал наждачную бумагу и вручную счищал нагар с жала. Весь процесс занимал минут 15 и отнимал достаточно много усилий, не считая уборку черной сажи после такой зачистки.
Теперь все изменилось благодаря маленькой хитрости, о которой сейчас и поведаю.

Понадобится

Весь секрет заключается в использовании нашатыря в порошке. Его продают на радио рынках или специализированных магазинах.
Он может иметь индивидуальную упаковку:

Или может продаваться на развес россыпью:

В любом случае стоит все копейки, особенно учитываю тот факт, сколько времени и сил он экономит.

Очищаем жало паяльника от нагара

Итак, пересыпаем порошок нашатыря в более удобную и термостойкую посуду.

Теперь разогретое жало макаем в порошок нашатыря.

Желательно все делать этот процесс в хорошо проветриваемом помещении.

Держим несколько секунд и вынимаем. Немного порошка останется на жале, который начнет испарятся с выделением густого белого дыма. А после этого вы увидите блестящее медное жало.

Теперь все остатки удаляем тряпкой или специальной губкой.

И залуживаем кончик припоем.

Да, все так просто и быстро! Уверен, что вы обязательно возьмете данный способ зачистки себе на вооружение.
Данный метод особенно будет полезен тем, кто очень часто паяет.
Лично я был очень удивлен быстротой и простой данного процесса и немного пожалел, что не знал этого раньше. Всем удачи, друзья!

Итак. Вы стали счастливым обладателем японского паяльника с необгораемым жалом. А может быть сразу и двух паяльников на разную мощность. Вы удачно облудили жала и теперь с легкостью припаиваете радиодетали очередного набора DIY. Но тут, совсем непостижимым образом, паяльник вдруг стал как-то плохо припаивать детали, его жало, доселе блестящее от расплавленного олова, покрылось какой-то черной корочкой. И вы, не сумлеваясь, задаете исконные вопросы: что делать, и кто виноват?

Проконсультировавшись с лучшими форумами в интернете, вы понимаете, что налет неизбежен. Он появляется от используемого флюса, да кусков кабеля, так или иначе, попадающего под жало. И налет этот нужно как-то очищать. Вы попробовали стряхивать и стирать его о край банки с припоем, но внутреннее чутье подсказывает, что так, ненароком, можно повредить не только покрытие жала, но и сломать внутренний нагревательный элемент. И о чудо, умудренный опытом форумчанин, подсказывает вам, что еще его деды, в старину, пользовались специальными губками и металлической мочалкой, для удаления, мешающего нормальной пайке, налета.

Окрыленный скорым успехом, вы бежите, не разбирая дороги, в ближайший радио-шоп, где вас хватает Кондратий. Оный юноша, своей костлявой рукой трясет вас в надежде вытянуть ваши кровные за фирменную систему по очистке жала. А суммы-то на фирменное астрономические! Вы внутренне не готовы расставаться со своими шевелюшками, чтобы чистить паяльник во время занятием всего лишь хобби. Поэтому вы и покидаете шоп в поиске альтернативных решений.

И такие решения есть. Во-первых, железная мочалка не лучший случай при использовании необгораемого жала. Очень велик риск повреждения покрытия жала и как следствие приобретение нового жала за немалые деньги. Такие жала требуют весьма деликатного обхождения. В крайнем случае можно применять мочалку из мягкого металла типа бронзы или меди. Но лучше воспользоваться губкой. Собственно, во-вторых, для очистки жала паяльника, особенно необгораемого, можно и нужно применять целлюлозную губку. Именно она, в большинстве случаев, присутствует в профессиональных комплектах по очистке.

Итак, приобретается обычная целлюлозная губка для мойки посуды. Именно целлюлозная, а не поролоновая или меламиновая. На ней так и написано «целлюлозная». Любая другая губка из хозмага будет плавиться и добавлять еще больше окислов. Если на губке есть еще слой с жесткой металлической или приравненной к ней мочалкой, то пользоваться можно только мягкой целлюлозной частью. Паяльник нагревается, а губка смачивается водой. Да, для очистки нагара она должна быть влажной. Сухая губка не сможет качественно очистить жало, да еще и сама поплавится.

Обязательный инструмент, без которого невозможно сделать спаивание, – это паяльник. Существует несколько его видов. В электропаяльнике, самом популярном инструменте у мастеров, нагревательный элемент раскаляет медное жало.

В других моделях рабочая зона разогревается потоком нагретого воздуха или открытым пламенем. В третьих жало имеет массивный вид, напоминающий формой молоток, разогрев которого обеспечивается электричеством. Существуют молотковые паяльники с возможностью нагрева жала на открытом огне.

Независимо от вида и формы инструмента перед началом работы нужно обязательно очистить жало паяльника. Со временем на рабочем конце инструмента накапливается нагар, образовавшийся при термическом разложении припоя и флюса. Усугубляется процесс взаимной проникновением олова и меди, их термической диффузией.

Загрязненная поверхность жала не позволяет провести пайку правильно.

Накопившиеся продукты обгорания расходных материалов, образующиеся особенно быстро при простое паяльника в разогретом виде, мешают последующей работе. В рабочей зоне будут присутствовать вещества, препятствующие хорошей адгезии, равномерному распределению по поверхности. Тщательная очистка позволяет избежать проблем.

Процедуру нужно также выполнять с новыми паяльниками, потому что производители с целью защиты покрывают жало тонким слоем оксидов, который называется патиной.

Меньшее количество нагара образуется при работе с паяльной станцией, имеющий контроль нагрева.

Паяльники с нержавеющими жалами не образуют налета вообще, но работа с ними не всем привычна и удобна. Нужно правильно подобрать мощность, чтобы невысокая теплопроводность жала позволяла сделать пайку хорошо.

Специальные средства для медного жала

Для удаления нагара промышленность выпускает разнообразные средства, накоплен большой практический опыт, который используют в современных технологиях подготовки жала. Подходы к очистке отличаются, хотя, в принципе, сводятся к двум основным вариантам воздействия на гарь: механическому и химическому.

Механические виды очистки

В зависимости от вида предстоящей работы можно выбрать тот или иной абразивный материал. Если есть необходимость сделать жало строго ровным и плоским, следует взять напильник. В остальных случаях можно пользоваться:

  • наждачной бумагой;
  • точильными камнями;
  • абразивными губками.

Для снятия патины с нового паяльника следует взять наждачную бумагу с маленькими зернами. Этого будет достаточно для удаления тонкого производственного слоя. По окончании механической очистки жало обрабатывают канифолью или другой подходящей смолой. Канифольный состав хорошо справляется с удалением налета, состоящего из оксидов и других примесей.

При желании и возможности можно купить готовое приспособление wts-599b. Эта металлическая губка в специальном корпусе очень удобна для использования.

Химические способы

Существуют возможности очистки жала химическими средствами. Выбирать очистители от флюса нужно внимательно, после предварительного ознакомления с металлическим составом жала.

Для очистки медных рабочих поверхностей паяльника можно воспользоваться оксидалом. В его составе преобладает хлорид аммония. Жало нагревают, помещают в химическое средство и наблюдают за очищением, которое происходит очень быстро.

По окончании процедуры нагреватель протирают о губку или тряпочку, которую следует предварительно смочить водой.

Вместо оксидала многие мастера применяют порошок, аналогичный по свойствам, с названием нашатырь. Это тот же хлорид аммония, хорошо удаляющий оксидные продукты. При нагревании из него образуются едкие газообразные вещества аммиак и хлористый водород.

Очистку жала химическими препаратами нужно проводить при хорошей вентиляции потому, что выделяются едкие пары кислоты и аммиака.

Очень хороший результат дает очиститель от флюса flux-off. Он продается в виде аэрозоля, легко удаляет плотные продукты разложения расходных материалов. Любые флюсовые наслоения, остатки оловянно-свинцового припоя быстро растворяются. Аэрозоль не должен попадать на пластмассы. Другой материал, например, керамический фиксатор, от углеводородов или эфиров не пострадает.

Для улучшения состояния загрязненного жала можно купить пастообразные активаторы серии goot. Функцию действующего реагента в них выполняет фосфат аммония, смешанный с оловянным порошком. Нагретую до 300 ℃ головку нужно погрузить в пасту, повращать в ней. Обычно, одного приема бывает достаточно. При необходимости процедуру можно сделать повторно.

Народные методы

Изобретательные мастера и любители находят выход из положения в тех случаях, когда рядом нет специальных средств. Можно взять обычную пищевую лимонную кислоту, хранящуюся на любой кухне, окунуть в нее разогретое жало. Результат не заставит себя ждать – очистка проходит быстро и успешно.

Некоторые умельцы пробуют соду, спирт, аспирин, аптечный глицерин, другие домашние средства. Впечатления накопились разные. Существует множество составов с известным эффектом, поэтому увлеченно состязаться в смекалке не имеет смысла.

Очистка необгораемого жала

Приобретение паяльников с необгораемым жалом – большая радость, которая при интенсивной работе может довольно скоро омрачиться. Через некоторое время на поверхности нагревающегося окончания появляется черный налет, пайка проходит все хуже и хуже. Становится очевидным, что нужно чистить паяльный инструмент.

Железные мочалки для деликатного материала не подходят. Они могут поцарапать поверхность. В крайнем случае, подойдет мочалка из медных или бронзовых нитей.

Хорошее, недорогое средство – целлюлозная губка. Она часто входит в состав профессиональных комплектов для чистки. Обращаем внимание на то, что на изделии должна быть надпись, подтверждающая целлюлозный состав. Внешне не всегда удастся определить качество губки для паяльника, другие нити, примеси могут окисляться и усугублять ситуацию.

В качестве альтернативного варианта подходит вискозная губка. Она в практическом применении для очистки жала не отличается по свойствам от натурального целлюлозного материала. Губку можно смачивать не только водой, но и глицерином. В крайнем случае, вместо губки вполне подойдет кусочек ткани.

Паяльник нужно нагреть и очищать влажным материалом, сухой делу не поможет. Нагар снимается простыми движениями, как будто вы вытираете стержень. Иногда мастера вырезают в губке углубление, с которым почистить жало еще проще.

Чистка паяльной лампы

Горелка паяльной лампы, как и жало паяльника, требует постоянного ухода, иначе она может забиться полностью и вообще не работать. Процесс накапливания грязи в насадке усиливается при использовании не очень чистого топлива. Примеси склонны накапливаться совместно с продуктами горения.

В комплекте с лампой обычно прилагается специальная игла для чистки рабочего отверстия. Если ее нет, жиклер можно прочистить тонкой проволочкой.

Часто возникает потребность отмыть паяльную лампу. В этом случае обработку можно проводить аэрозольными средствами для очистки или бензином. Некоторым мастерам удается очистить рабочую зону тканью, смоченной уайт-спиритом. Пропитать тряпочку нужно полностью, чтобы растворитель справился со всем количеством загрязнений.

Правильная предварительная подготовка инструментов позволит сделать работу качественно и быстро.

Многим радиолюбителям и домашним мастерам, после завершения паяльных работ приходится приступать к, пусть и недолгому, но очень нудному процессу очистки жала паяльника. Надо брать наждачную бумагу и 10 – 15 минут его зачищать от нагара. Узнав способ моментальной очистки, данная проблема больше никогда не будет вас волновать. Наждачная бумага и нагар на паяльнике останутся в прошлом.

Необходимые материалы

Наш секретный материал, это обычный нашатырь в порошковом виде. Раздобыть его можно в радиотехнических или других специализированных магазинах. Зачастую он представлен в небольшой индивидуальной упаковке, но можно найти и на развес. Стоимость порошкового нашатыря не высока, по карману даже школьнику, увлекающемуся радиоэлектроникой. А вот экономия времени и сил от его использования, очень даже существенная. На данном этапе, нам больше ничего не потребуется.

Процесс очищения

Для процесса очистки жала паяльника нам понадобится следующее. Небольшая чашечка, желательно термоустойчивая. Насыпаем в нее наш порошок нашатыря.

Далее, включаем паяльник в сеть и ждем, пока он разогреется до оптимальной рабочей температуры. Важно: перед очисткой, обязательно откройте окна, чтобы рабочее помещение хорошо проветривалось. Или обеспечьте другой способ принудительного вентилирования. Едкий запах плавящегося нашатырного порошка крайне неприятен. И чтобы можно было закончить работу до конца, вам будет необходим приток свежего воздуха.

Затем, погружаем жало паяльника в чашку на несколько секунд, а затем вынимаем. Оставшийся на жале порошок начнет плавиться и испускать белый густой дым, а после, конец паяльника начнет приобретать блестящий медный цвет. Если следы нагара ее остались, то продолжаем производить ранее описанные действия, до получения желанного результата. Теперь нам останется только протереть жало ненужной тряпкой или любой другой ветошью, и залужить его кончик припоем. Очистка закончена, можете наслаждаться результатом и обдумывать, куда потратить сэкономленное время.

Существует большое количество синтетических средств или народных способов, чтобы очистить жало паяльника. Эффективность чистки зависит от того, какое жало применяется для спаивания различных поверхностей. Также различают обычный нагар и химические окислы. Последние чистить полностью намного сложнее. Если паяло медное, то можно экспериментировать с очищением. Для других сплавов (так называемых вечных жал) любые механические воздействия могут привести к порче. Можно просто снять верхний слой сплава, пользоваться таким жалом уже будет невозможно.

Синтетические средства из магазина

Бороться с окислами и нагаром предлагается с помощью большого количества средств. Все они носят разные названия, но в основном по составу однообразны.

Можно выделить 3 основных способа очистить жало:

  • химическое вещество из разряда оксидал или активатор жал;
  • очищающая паста Goot BS-2;
  • синтетическая губка для паяла.

К выбору средств наподобие оксидала нужно подходить очень внимательно. Следует ознакомиться с составом и определиться, подойдет ли он для медного или многосплавного жала. Слишком агрессивные вещества вместе с уничтожением окисла могут растворить и верхний слой вечного паяла.

Есть еще так называемые активаторы для жал, которые не слишком хорошо очищают. Но их ежедневное использование позволяет улучшить смачиваемость и защитить поверхность от образования нагара и окислов.

Очищающие пасты более универсальны. Они очень хорошо снимают нагар, но с окислами борются немного хуже. Зато они подходят для любых жал. Помимо паст есть специальные коробочки с мелкими металлическими опилками, в которые нужно опускать загрязнившийся наконечник паяльника, так происходит чистка. После этого снимается и нагар, и часть окисла за счет химической реакции с опилками.

Нужно помнить, что любое синтетическое средство после очистки поверхности нужно тщательно удалить. Иначе оно вступит в реакцию с припоем или платой для пайки, и тогда жало может сильно испортиться.

Синтетические губки, например, Xytronic TIP Cleaner для сухой чистки, помогают чистить жало в основном от нагара. В борьбе с окислами они малоэффективны. Многие заменяют эти губки обычными кухонными, но это не совсем правильно. При контакте с горячим паяльником такая губка может очень неприятно пахнуть. С магазинной же для паяла этого не случится. Покупные губки могут быть либо для сухой чистки, либо их нужно смачивать перед использованием. Этот нюанс нужно уточнять при покупке, потому что покупать смачиваемую губку – зря тратить деньги.

Вернуться к оглавлению

Что используют для очистки жала в народе

Чистка жала паяльника может производится при помощи губок.

Средства из магазина очень часто не оправдывают ожиданий, поэтому многие пользуются народными способами очистки паяла. В перечне используемых средств множество способов. Для очистки от нагара используют:

  • разнообразные губки – от кухонной до косметического спонжа, обычный поролон;
  • бумагу, вату и ватные палочки;
  • швейные иглы, напильники, металлические щетки и насадки, как на бормашинах;
  • полировочные шкурки, наждаки, скальпели;
  • чернильные резинки (ластик) и многое другое.

Вернуться к оглавлению

Подробнее о каждом способе очистки

Использование губок и спонжей разнообразных текстур хорошо помогает избавиться от нагара, если их правильно подобрать. А сделать это можно только экспериментально. Точно так же нужно определить, нужно ли смачивать губку.

Любые острые предметы для очистки (скальпели, иглы, напильники и другие) можно использовать только для медных наконечников. Некоторые умельцы умудряются чистить ими и вечные жала, но для этого нужна ювелирная точность. А мягкие полировочные насадки или шкурки можно подобрать для многосплавных жал, но эксперименты нужно ставить на поломанных.

Ластик Pluto6631 от Koh-i-Noor очищает жало паяльника от нагара и окислов.

Использование бумаги или ваты – только для снятия большого количества нагара, когда под рукой больше ничего нет. Избавиться от окислов или жестких образований такой способ не поможет.

Очистить жало паяльника можно с помощью ластика Pluto6631 от Koh-i-Noor. Этот способ позволяет избавиться и от нагара, и от окислов. Чистить обязательно холодный наконечник, обработав его потом ацетоном и хорошо протерев хлопчатобумажной тканью.

Чтобы не тратить лишние деньги на очистители с опилками в коробке, можно поступить проще. Найти мелкие латунные опилки и насыпать их в металлическую емкость. Это будет намного дешевле, чем покупать в магазине. Латунь можно заменить хорошей медной губкой (или в крайнем случае стальной).

Есть еще один эффективный способ, по мнению некоторых любителей радиоэлектроники, чистить карандашом для подошвы утюга. Такой метод хорошо работает и иногда позволяет не только избавиться от нагара, но и заменить им активатор для жал, и пайка станет качественнее. Если сравнивать стоимость хорошего карандаша и активатора, то можно купить пару десятков средств для утюга по цене средства для защиты жала.

Но самое тяжелое в загрязнении жала – не образование нагара (его всегда можно убрать механическим способом), а образование окислов.

Они тяжело поддаются удалению и значительно снижают качество пайки.

Рекомендуем также

Как быстро и легко очистить жало паяльника от гари

Как быстро и легко очистит жало паяльника от гари

Обязательным инструментом при пайке деталей является электропаяльник с медным жалом. Это самый доступный и удобный инструмент для того, чтобы осуществлять спаивание. В других инструментах для пайки, припой расплавляется горячим потоком воздуха.

Со временем, жало паяльника чернеет. На нем появляется налёт гари, которая состоит из остатков флюса с припоем. Удаление гари или как это еще называется лужение жала, осуществляется разными способами. Чтобы сделать это быстро и легко существуют как механические, так и химические методы.

Как и чем быстро очистить жало паяльника

Накопившиеся продукты паяния можно убрать с помощью обычного напильника или наждачной бумагой. Однако такой способ сильно изнашивает жало паяльника, в результате чего оно становится тонким. Также, каждый раз при механическом способе очистки жала, его приходится заново лудить припоем, что не очень удобно.

Поэтому наиболее простым и легким способом очистки жала нужно признать средства, в которых преобладает хлорид аммония. Например, такое средство как Оксидал, позволяет быстро и легко избавиться от нагара на паяльнике.

Чтобы им воспользоваться, достаточно опустить жало паяльника в оксидал, после чего выждать немного времени. Через 10-15 минут можно доставать паяльник и вытирать его жало о тряпку или губку, которую нужно предварительно смочить в воде.

Чтобы заменить оксидал, можно воспользоваться аналогичным порошком, в составе которого всё также преобладает хлорид аммония. Данное вещество эффективно справляется с удалением оксидных продуктов и нагара.

Следует заметить, что при использовании данных веществ, в воздух выделяются вредные пары. Поэтому наличие хорошей вентиляции в помещении является обязательным условием.

Очиститель жала паяльника Flux-off

Еще одним доступным и не менее эффективным способом очистки жала паяльника, являются специальные очистители. Например, такой очиститель паяльника от флюса, как Flux-off, прекрасно справляется с нагаром на жале паяльника, эффективно удаляя даже самые плотные отложения.

Существуют и так называемые активаторы, которые предназначены для быстрого лужения жала паяльника и его одновременной очистки от гари. Достаточно раз погрузить жало в такое пастообразное средство и нагреть паяльник, что позволит быстро убрать весь налёт и гарь.

Пищевая лимонная кислота для очистки жала паяльника

Из самых доступных способов очистки жала паяльника от гари, можно выделить обычную лимонную кислоту. Если под рукой ничего не оказалось кроме лимонной кислоты, то и она позволит легко избавиться от нагара.

Достаточно просто разогреть паяльник до рабочей температуры, а затем погрузить его жало в лимонную кислоту. Тут же можно заметить, как пойдёт процесс очистки жала паяльника, и его можно будет без труда залудить новым припоем.

Также для очистки жала паяльника можно использовать спирт, пищевую соду, глицерин и даже аспирин. Как это правильно сделать будет рассказано в другой статье. Так что подписывайтесь на канал. Всем мира и добра!

Почему паяльник плохо паяет? Правильная подотовка паяльника к работе

Рубрика: Все про пайку, Статьи обо всем Опубликовано 15.10.2018   ·   Комментарии: 0   ·   На чтение: 8 мин   ·   Просмотры:

Post Views: 1 927

Почему припой не липнет к паяльнику?

Основная и главная причина этой проблемы – очень сильный нагар на жале паяльника. Дело в том, что если на паяльнике долгое время при включенном состоянии нет ни припоя, ни остатка флюса, то на поверхности жала из-за окисления образуется плотный слой нагара, который уже невозможно счистить при помощи губки для снятия припоя. Именно поэтому припой скатывается с жала паяльника.

А вот пример чистого жала, без нагара. Припой липнет к жалу.

Причины нагара

У новичков радиолюбителей часто возникают проблемы при знакомстве с вечными жалами паяльника. Эти жала не прощают небрежного отношения к себе, поэтому нужно научиться правильно подготавливать паяльник к работе, чтобы пайка была быстрой и качественной.

Некоторые начинающие или те, кто привык работать с медными жалами, допускают фатальную ошибку. Они зачищают жало паяльника наждачной бумагой, напильниками или лезвиями от канцелярского ножика. Это справедливо только для медных жал без покрытия. К «вечным» жалам такой метод недопустим в принципе.

Есть большой риск повредить внешний слой жала (тонкий сплав металла), которые могут привести к трещинам и дальнейшему разрушению. К тому же, несмотря на внешний вид, сам слой нагара не превышает какие-то микроны. Так как же очистить паяльник от такого нагара? Есть несколько способов.

Лужение паяльника

Что такое лужение паяльника? Это когда на жало паяльника наносится припой, который покрывает медное основание жала для того, чтобы оно не сгорало при работе паяльника и было способно отдавать припой.

Медные жала

Лужение нужно делать только в том случае, если жало медное.

Медные жала перед нагревом зачищают либо надфилем либо наждачной, чтобы удалить старые окислы и выгоревшую поверхность.

Далее, медное жало паяльника окунают в припой с добавлением канифоли (или флюса) и таким образом паяльник залуживается и становится пригодным к работе.

Необгораемые вечные жала

Если у вас «вечное жало» с покрытием — его нет нужды залуживать как медное.


Главное правильно с ним обращаться, вовремя чистить, и не делать грубых ошибок.

Медные жала хоть и обладают лучшей теплопроводностью, но со временем, они начинают терять форму и выгорать. А вот «вечные жала» имеют покрытие, которое защищает металлическое основании жала от деформации и выгорания.

Преимущества у вечного жала очевидны, но не все даже опытные радиолюбители хотят работать с ними.

Это происходит потому, что за «вечным жалом» нельзя точно так уже ухаживать, как и за медным.

Что нельзя делать с вечными жалами

Например, категорически нельзя необгораемые жала чистить от нагара надфилями или наждачками.

Да, вы удалите частично нагар от воздуха и старого припоя, но вы повредите покрытие жала. И со временем, оно будет хуже принимать припой, а то и вообще покроется полностью черными окислами.

Как почистить жало паяльника

Разгребём наиболее популярные способы.

Миф о чистке жал

Далеко не самый лучший способ чистить жало при помощи деревянных дощечек. В процессе будет много дыма, а от окислов обычная деревяшка не способна эффективно очистить жало. Можно тереть паяльник об деревяшку хоть до посинения, но толку от этого будет мало. Ниже рассмотрим иной пример чистки жала деревяшкой, но уже с применением большого количества припоя.

Чистка влажными губками и хб тряпками

Итак, чтобы правильно подготовить паяльник с вечным или медным жалом нужна губка для снятия припоя.


Или подойдет хб тряпка смоченная водой.

А также подойдет обычная вата, свернутая в комочек. Она хорошо убирает припой. И это все что нужно, если на паяльнике мало нагара.

Включите паяльник или станцию в сеть и дождитесь нагрева жала.

Кстати, температура пайки не должна быть выше 300 °C.

Если на жале есть старый припой — уберите его при помощи влажной губки или тряпки.

Причем убирайте не долго, а быстро, всего за пару движений. И сразу же наносите свежий припой на чистое жало.

Спешка связана с тем, что поверхность жала быстро покрывается окислами из-за воздуха под воздействием высокой температуры нагревателя.

На фото вы можете увидеть маленькую черную точку на поверхности жала.

Это первые окислы, которые постепенно перейдут в большие черные пятна, к которым не будет липнуть припой.

Поэтому, не медлите и сразу же добавьте припой на паяльник.

Если вы используете новое жало, то оно сразу начнет обгорать, поэтому сразу добавляйте свежий припой на жало. Такие губки и тряпки снимают небольшой нагар с жала, и лишний припой. С большими окислами они не справятся.

Когда влажная губка для снятия припоя не поможет

Губка или тряпка смоченные водой не помогут снять нагар с вечного жала. Эти поверхности и вода даже наоборот, ухудшают ситуацию.

Запомните важное правило — жало паяльника всегда должно быть с припоем. Исключение только одно — когда с платы или детали надо убрать лишний припой. Например, для качественного использования медной оплетки нужно чистое жало без припоя.

Всегда на паяльнике должен быть припой. Он защищает поверхность жала от окислов, пока вы не пользуетесь паяльником и заняты другим делом. Когда же вам понадобится паяльник и свежий припой вы просто чистите жало от старого окисленного припоя со шлаками об смоченную водой губку или тряпку, и берете свежий припой.

Если все-таки на жале имеется большой нагар, из-за которого прибой не берется, то этот нагар можно удалить тремя способами.

Медная или металлическая тонкая стружка

Металлические стружки одновременно удаляют припой с поверхности жала и стирают слой нагара, не повреждая при этом покрытие. Такие губки продаются в любом магазине запчастей для смартфонов, а также в радиомагазинах и интернет магазинах (AliExpress и т.п.). Так же может подойти и кухонная, однако нужна плотная и более мягкая. К тому же, чистить она будет хуже.

Разница между ними в размерах стружки и в качестве. Медная стружка лучше удаляет припой и щадяще удаляет окислы с жала.

Использовать стружку очень просто. Достаточно окунуть жало в стружку и провести им несколько раз по всей площади. Окислы и припой останутся там.

Купание в припое и флюсе

Можно выжечь окислы при помощи большого количества припоя. Нужно «искупать» жало в большом количестве припоя и флюса. В безвоздушном пространстве внутри припоя окислы сгорят и поверхность жала очистится.

При помощи пайки можно удалить слой нагара. Делаем небольшую ванну из припоя. Потребуется пруток припоя и флюс. Желательно активированный (например, ЛТИ – 120). Можно даже обычную спиртоканифоль. Это в случае «легкого» нагара, небольшой величины.

Скрутите несколько прутков припоя в один комочек и добавьте флюс или паяльную кислоту.

Разделяем пруток припоя на небольшие кусочки и чуть-чуть поливаем канифолью или флюсом (даже если у вас припой с содержанием канифоли, этого мало для данного случая).

И начинаем купать жало в припое. Если припой не плавится, то нужно повысить температуру. И делайте все это на деревянной дощечке или ненужной плате, чтобы температура не уходила от паяльника и помогала удалять окислы.

Это не противоречит мифу про чистку жала дощечкой, Здесь мы используем только лужу припоя для чистки жала,  а деревяшку только для опоры. Если вы будете использовать металлический лист, то жало и припой будут быстро остывать, отдавая все тепло металлу, который в свою очередь действует как радиатор.

При этой работе тщательно проветривайте помещение! Если же нагар все равно плохо счищается после нескольких попыток, то теперь нужно использовать паяльную кислоту. Порядок действий такой же.


Спустя пару минут почистите жало об губку.

Обмазываем жало в припое из стороны в сторону, не вытаскиваем наружу, чтобы жало было полностью окутано. Через пару минут не большой нагар испарится, и уже можно будет на жало взять еще немного свежего припоя после «купания». Оставляем так паяльник нагретым с каплей минут на 10 – 15.

Если остались окислы — повторите процедуру вновь.

Активаторы для жал

Этот способ понадобится, когда уже все остальное не помогает и окислы ничем больше не удалить. Если жало вам еще понадобится, то вы можете попробовать активатор для жал. Он продается в интерне-магазинах для радиолюбителей или на AliExpress.

Достаточно окунуть жало в активаторы, и оно будет снова чистым. (инструкция может быть разной) Но не стоит злоупотреблять этим. Активаторы выделяют много вредных веществ, да и зачем его постоянно использовать, когда металлическая губка прекрасно удаляет небольшие окислы.

После снятия нагара нужно как можно скорее нанести на жало припой т.к. даже за несколько секунд оно может обгореть (если, конечно, у вас температура паяльника свыше 340 ℃)

Как беречь жало паяльника и увеличить срок его службы

Чтобы жало служило долго и качественно и не деформировалось, придерживайтесь следующим рекомендациям:

  • Не ставьте на долго температуру на паяльнике свыше 350 °C;
  • Старайтесь часто не паять паяльной кислотой;
  • Не чистите жало инструментами или наждачной;
  • На жале паяльника всегда должен быть припой, кроме тех случаев, когда припой нужно убрать паяльником с платы;
  • Не гните паяльником другие детали и не ударяйте его об другую поверхность.

Советы по уходу за паяльником

  • Не оставлять включенный паяльник долго без припоя или флюса на жале;
  • Жало чистить только губкой для снятия припоя или металлической, которая снимает и нагар;
  • Не чистить жало наждачкой, ножом, скальпелем. Есть риск повреждения покрытия;
  • Если паяете кислотой — после пайки обязательно нужно чистить паяльник, не оставляйте остывать его с кислотой!

Полезные видео по теме

Post Views: 1 927

Как залудить жало паяльника?. Статьи компании «Sxema

Всем начинающим любителям попаять вечером приходится столкнуться с лужением нового или свеже-зачищенного жала. Это нужно для того, чтоб процесс пайки был комфортным и вам не пришлось тратить свои нервы. В этой статье мы рассмотрим как залудить жало в домашних условиях, что нам для этого понадобится, и что нужно делать с конкретно вашим жалом.

Содержание:

  1. Виды жал для паяльников
  2. Какие принадлежности нам понадобятся.
  3. Лужение жала.

1. Виды жал для паяльников.

Для начала, давайте разберемся какой у вас тип жала. Грубо разделим их на два типа:

  • Медные жала. Их так-же можно разделить ещё на два подтипа:
    •  Медное жало паяльника а-ля взял у бати(-деда) в гараже. 

  •  Сменное медное жало для паяльников типа 900м.

  • Жала с никелевым покрытием. Такой тип жал используется, в основном на паяльниках с возможностью регулировки температуры и паяльных станциях.

2. Какие принадлежности нам понадобятся.

Итак, мы определились какой у нас паяльник и с каким жалом. Далее, исходя из этого, мы рассмотрим что нам нужно.

Начнём с более простого варианта, если у вас медное жало:

  • Напильник либо наждачка либо надфиль.
  • Флюс либо канифоль.
  • Немного припоя.
  • Дощечка либо кусочек картона.

Если у вас жало с никелевым покрытием, нам понадобятся более щадящие вещи:

  • Целлюлозная губка.
  • Аптечный глицерин, но можно простую воду.
  • Если ваше жало совсем закоптилось, может понадобится немного абразива в виде соды.
  • Дощечка либо кусочек картона.

Теперь мы готовы привести свой инструмент в рабочее состояние.

3. Лужение жала.

Приступим ближе к делу! 

В зависимости от типа жала действия будут немного отличаться, но суть будет одна - очистить жало от нагара, окалины, оксидной пленки и нанести на него тонкий и равномерный слой припоя. 

Залудить медное жало

С медным жалом будем обходиться грубо, быстро и надежно, в общем - по классике. (Всё ниже написанное не относится к медным жалам типа 900м). Берем напильник и с малым усилием начинаем счищать с него всё лишнее попутно выводя форму кончика, которая вам больше нравится. После чего, нам нужно нанести на жало немного флюса или окунуть в канифоль. Пока флюс не испарился - нанесем припой на жало и немного “повтираем” его об досточку либо кусочек картона. Вуаля, жало готово к работе!

Лужение стального жала

Для жал с никелевым покрытием, подход кардинально отличается от медных. Никелевые жала не терпят никакого грубого физического воздействия. Если вы потрете их напильником, можно сразу направляться к мусорке - выкидывать их. 

Самым быстрым способом почистить и залудить паяльник во время рабочего процесса будет - почистить жало об целлюлозную губку смоченную глицерином либо-же водой, после чего нанести немного флюса и втереть припой. Если же ваше жало совсем в плачевном состоянии можно прибегнуть к более радикальному методу с латунной стружкой либо губке с содой. Думаю, описывать действия со стружкой не имеет смысла, а вот с содой стоит объяснить. Нужно насыпать 2-3 щепотки соды на слегка влажную губку, после чего обхватываем паяльник и приступаем полировать его. Дальше проделываем всё тоже-самое, немного флюса, немного припоя. Вот и паяльник стал готовым к работе.

Как очистить паяльник от нагара. Способы очистки паяльника и паяльной лампы

Итак. Вы стали счастливым обладателем японского паяльника с необгораемым жалом. А может быть сразу и двух паяльников на разную мощность. Вы удачно облудили жала и теперь с легкостью припаиваете радиодетали очередного набора DIY. Но тут, совсем непостижимым образом, паяльник вдруг стал как-то плохо припаивать детали, его жало, доселе блестящее от расплавленного олова, покрылось какой-то черной корочкой. И вы, не сумлеваясь, задаете исконные вопросы: что делать, и кто виноват?

Проконсультировавшись с лучшими форумами в интернете, вы понимаете, что налет неизбежен. Он появляется от используемого флюса, да кусков кабеля, так или иначе, попадающего под жало. И налет этот нужно как-то очищать. Вы попробовали стряхивать и стирать его о край банки с припоем, но внутреннее чутье подсказывает, что так, ненароком, можно повредить не только покрытие жала, но и сломать внутренний нагревательный элемент. И о чудо, умудренный опытом форумчанин, подсказывает вам, что еще его деды, в старину, пользовались специальными губками и металлической мочалкой, для удаления, мешающего нормальной пайке, налета.

Окрыленный скорым успехом, вы бежите, не разбирая дороги, в ближайший радио-шоп, где вас хватает Кондратий. Оный юноша, своей костлявой рукой трясет вас в надежде вытянуть ваши кровные за фирменную систему по очистке жала. А суммы-то на фирменное астрономические! Вы внутренне не готовы расставаться со своими шевелюшками, чтобы чистить паяльник во время занятием всего лишь хобби. Поэтому вы и покидаете шоп в поиске альтернативных решений.

И такие решения есть. Во-первых, железная мочалка не лучший случай при использовании необгораемого жала. Очень велик риск повреждения покрытия жала и как следствие приобретение нового жала за немалые деньги. Такие жала требуют весьма деликатного обхождения. В крайнем случае можно применять мочалку из мягкого металла типа бронзы или меди. Но лучше воспользоваться губкой. Собственно, во-вторых, для очистки жала паяльника, особенно необгораемого, можно и нужно применять целлюлозную губку. Именно она, в большинстве случаев, присутствует в профессиональных комплектах по очистке.

Итак, приобретается обычная целлюлозная губка для мойки посуды. Именно целлюлозная, а не поролоновая или меламиновая. На ней так и написано «целлюлозная». Любая другая губка из хозмага будет плавиться и добавлять еще больше окислов. Если на губке есть еще слой с жесткой металлической или приравненной к ней мочалкой, то пользоваться можно только мягкой целлюлозной частью. Паяльник нагревается, а губка смачивается водой. Да, для очистки нагара она должна быть влажной. Сухая губка не сможет качественно очистить жало, да еще и сама поплавится.


После того, как я узнал данный способ, невероятно быстрой очистки жала паяльника от нагара, в моей голове сразу появился вопрос: «А что, так можно было?». До этого я как и большинство радиолюбителей, брал наждачную бумагу и вручную счищал нагар с жала. Весь процесс занимал минут 15 и отнимал достаточно много усилий, не считая уборку черной сажи после такой зачистки.
Теперь все изменилось благодаря маленькой хитрости, о которой сейчас и поведаю.

Понадобится

Весь секрет заключается в использовании нашатыря в порошке. Его продают на радио рынках или специализированных магазинах.
Он может иметь индивидуальную упаковку:


Или может продаваться на развес россыпью:


В любом случае стоит все копейки, особенно учитываю тот факт, сколько времени и сил он экономит.

Очищаем жало паяльника от нагара

Итак, пересыпаем порошок нашатыря в более удобную и термостойкую посуду.


Далее, включаем паяльник и нагреваем его до привычной температуры пайки. Обратите внимание, что жало имеет толстый слой нагара на своей поверхности.


Теперь разогретое жало макаем в порошок нашатыря.


Желательно все делать этот процесс в хорошо проветриваемом помещении.


Держим несколько секунд и вынимаем. Немного порошка останется на жале, который начнет испарятся с выделением густого белого дыма. А после этого вы увидите блестящее медное жало.

Теперь все остатки удаляем тряпкой или специальной губкой.


И залуживаем кончик припоем.


Да, все так просто и быстро! Уверен, что вы обязательно возьмете данный способ зачистки себе на вооружение.
Данный метод особенно будет полезен тем, кто очень часто паяет.
Лично я был очень удивлен быстротой и простой данного процесса и немного пожалел, что не знал этого раньше. Всем удачи, друзья!

Многим радиолюбителям и домашним мастерам, после завершения паяльных работ приходится приступать к, пусть и недолгому, но очень нудному процессу очистки жала паяльника. Надо брать наждачную бумагу и 10 – 15 минут его зачищать от нагара. Узнав способ моментальной очистки, данная проблема больше никогда не будет вас волновать. Наждачная бумага и нагар на паяльнике останутся в прошлом.

Необходимые материалы

Наш секретный материал, это обычный нашатырь в порошковом виде. Раздобыть его можно в радиотехнических или других специализированных магазинах. Зачастую он представлен в небольшой индивидуальной упаковке, но можно найти и на развес. Стоимость порошкового нашатыря не высока, по карману даже школьнику, увлекающемуся радиоэлектроникой. А вот экономия времени и сил от его использования, очень даже существенная. На данном этапе, нам больше ничего не потребуется.

Процесс очищения

Для процесса очистки жала паяльника нам понадобится следующее. Небольшая чашечка, желательно термоустойчивая. Насыпаем в нее наш порошок нашатыря.

Далее, включаем паяльник в сеть и ждем, пока он разогреется до оптимальной рабочей температуры. Важно: перед очисткой, обязательно откройте окна, чтобы рабочее помещение хорошо проветривалось. Или обеспечьте другой способ принудительного вентилирования. Едкий запах плавящегося нашатырного порошка крайне неприятен. И чтобы можно было закончить работу до конца, вам будет необходим приток свежего воздуха.

Затем, погружаем жало паяльника в чашку на несколько секунд, а затем вынимаем. Оставшийся на жале порошок начнет плавиться и испускать белый густой дым, а после, конец паяльника начнет приобретать блестящий медный цвет. Если следы нагара ее остались, то продолжаем производить ранее описанные действия, до получения желанного результата. Теперь нам останется только протереть жало ненужной тряпкой или любой другой ветошью, и залужить его кончик припоем. Очистка закончена, можете наслаждаться результатом и обдумывать, куда потратить сэкономленное время.

Обязательный инструмент, без которого невозможно сделать спаивание, – это паяльник. Существует несколько его видов. В электропаяльнике, самом популярном инструменте у мастеров, нагревательный элемент раскаляет медное жало.

В других моделях рабочая зона разогревается потоком нагретого воздуха или открытым пламенем. В третьих жало имеет массивный вид, напоминающий формой молоток, разогрев которого обеспечивается электричеством. Существуют молотковые паяльники с возможностью нагрева жала на открытом огне.

Независимо от вида и формы инструмента перед началом работы нужно обязательно очистить жало паяльника. Со временем на рабочем конце инструмента накапливается нагар, образовавшийся при термическом разложении припоя и флюса. Усугубляется процесс взаимной проникновением олова и меди, их термической диффузией.

Загрязненная поверхность жала не позволяет провести пайку правильно.

Накопившиеся продукты обгорания расходных материалов, образующиеся особенно быстро при простое паяльника в разогретом виде, мешают последующей работе. В рабочей зоне будут присутствовать вещества, препятствующие хорошей адгезии, равномерному распределению по поверхности. Тщательная очистка позволяет избежать проблем.

Процедуру нужно также выполнять с новыми паяльниками, потому что производители с целью защиты покрывают жало тонким слоем оксидов, который называется патиной.

Меньшее количество нагара образуется при работе с паяльной станцией, имеющий контроль нагрева.

Паяльники с нержавеющими жалами не образуют налета вообще, но работа с ними не всем привычна и удобна. Нужно правильно подобрать мощность, чтобы невысокая теплопроводность жала позволяла сделать пайку хорошо.

Специальные средства для медного жала

Для удаления нагара промышленность выпускает разнообразные средства, накоплен большой практический опыт, который используют в современных технологиях подготовки жала. Подходы к очистке отличаются, хотя, в принципе, сводятся к двум основным вариантам воздействия на гарь: механическому и химическому.

Механические виды очистки

В зависимости от вида предстоящей работы можно выбрать тот или иной абразивный материал. Если есть необходимость сделать жало строго ровным и плоским, следует взять напильник. В остальных случаях можно пользоваться:

  • наждачной бумагой;
  • точильными камнями;
  • абразивными губками.

Для снятия патины с нового паяльника следует взять наждачную бумагу с маленькими зернами. Этого будет достаточно для удаления тонкого производственного слоя. По окончании механической очистки жало обрабатывают канифолью или другой подходящей смолой. Канифольный состав хорошо справляется с удалением налета, состоящего из оксидов и других примесей.

При желании и возможности можно купить готовое приспособление wts-599b. Эта металлическая губка в специальном корпусе очень удобна для использования.

Химические способы

Существуют возможности очистки жала химическими средствами. Выбирать очистители от флюса нужно внимательно, после предварительного ознакомления с металлическим составом жала.

Для очистки медных рабочих поверхностей паяльника можно воспользоваться оксидалом. В его составе преобладает хлорид аммония. Жало нагревают, помещают в химическое средство и наблюдают за очищением, которое происходит очень быстро.

По окончании процедуры нагреватель протирают о губку или тряпочку, которую следует предварительно смочить водой.

Вместо оксидала многие мастера применяют порошок, аналогичный по свойствам, с названием нашатырь. Это тот же хлорид аммония, хорошо удаляющий оксидные продукты. При нагревании из него образуются едкие газообразные вещества аммиак и хлористый водород.

Очистку жала химическими препаратами нужно проводить при хорошей вентиляции потому, что выделяются едкие пары кислоты и аммиака.

Очень хороший результат дает очиститель от флюса flux-off. Он продается в виде аэрозоля, легко удаляет плотные продукты разложения расходных материалов. Любые флюсовые наслоения, остатки оловянно-свинцового припоя быстро растворяются. Аэрозоль не должен попадать на пластмассы. Другой материал, например, керамический фиксатор, от углеводородов или эфиров не пострадает.

Для улучшения состояния загрязненного жала можно купить пастообразные активаторы серии goot. Функцию действующего реагента в них выполняет фосфат аммония, смешанный с оловянным порошком. Нагретую до 300 ℃ головку нужно погрузить в пасту, повращать в ней. Обычно, одного приема бывает достаточно. При необходимости процедуру можно сделать повторно.

Народные методы

Изобретательные мастера и любители находят выход из положения в тех случаях, когда рядом нет специальных средств. Можно взять обычную пищевую лимонную кислоту, хранящуюся на любой кухне, окунуть в нее разогретое жало. Результат не заставит себя ждать – очистка проходит быстро и успешно.

Некоторые умельцы пробуют соду, спирт, аспирин, аптечный глицерин, другие домашние средства. Впечатления накопились разные. Существует множество составов с известным эффектом, поэтому увлеченно состязаться в смекалке не имеет смысла.

Очистка необгораемого жала

Приобретение паяльников с необгораемым жалом – большая радость, которая при интенсивной работе может довольно скоро омрачиться. Через некоторое время на поверхности нагревающегося окончания появляется черный налет, пайка проходит все хуже и хуже. Становится очевидным, что нужно чистить паяльный инструмент.

Железные мочалки для деликатного материала не подходят. Они могут поцарапать поверхность. В крайнем случае, подойдет мочалка из медных или бронзовых нитей.

Хорошее, недорогое средство – целлюлозная губка. Она часто входит в состав профессиональных комплектов для чистки. Обращаем внимание на то, что на изделии должна быть надпись, подтверждающая целлюлозный состав. Внешне не всегда удастся определить качество губки для паяльника, другие нити, примеси могут окисляться и усугублять ситуацию.

В качестве альтернативного варианта подходит вискозная губка. Она в практическом применении для очистки жала не отличается по свойствам от натурального целлюлозного материала. Губку можно смачивать не только водой, но и глицерином. В крайнем случае, вместо губки вполне подойдет кусочек ткани.

Паяльник нужно нагреть и очищать влажным материалом, сухой делу не поможет. Нагар снимается простыми движениями, как будто вы вытираете стержень. Иногда мастера вырезают в губке углубление, с которым почистить жало еще проще.

Чистка паяльной лампы

Горелка паяльной лампы, как и жало паяльника, требует постоянного ухода, иначе она может забиться полностью и вообще не работать. Процесс накапливания грязи в насадке усиливается при использовании не очень чистого топлива. Примеси склонны накапливаться совместно с продуктами горения.

В комплекте с лампой обычно прилагается специальная игла для чистки рабочего отверстия. Если ее нет, жиклер можно прочистить тонкой проволочкой.

Часто возникает потребность отмыть паяльную лампу. В этом случае обработку можно проводить аэрозольными средствами для очистки или бензином. Некоторым мастерам удается очистить рабочую зону тканью, смоченной уайт-спиритом. Пропитать тряпочку нужно полностью, чтобы растворитель справился со всем количеством загрязнений.

Правильная предварительная подготовка инструментов позволит сделать работу качественно и быстро.

После того, как я узнал данный способ, невероятно быстрой очистки жала паяльника от нагара, в моей голове сразу появился вопрос: «А что, так можно было?». До этого я как и большинство радиолюбителей, брал наждачную бумагу и вручную счищал нагар с жала. Весь процесс занимал минут 15 и отнимал достаточно много усилий, не считая уборку черной сажи после такой зачистки.
Теперь все изменилось благодаря маленькой хитрости, о которой сейчас и поведаю.

Понадобится

Весь секрет заключается в использовании нашатыря в порошке. Его продают на радио рынках или специализированных магазинах.
Он может иметь индивидуальную упаковку:

Или может продаваться на развес россыпью:

В любом случае стоит все копейки, особенно учитываю тот факт, сколько времени и сил он экономит.

Очищаем жало паяльника от нагара

Итак, пересыпаем порошок нашатыря в более удобную и термостойкую посуду.

Теперь разогретое жало макаем в порошок нашатыря.

Желательно все делать этот процесс в хорошо проветриваемом помещении.

Держим несколько секунд и вынимаем. Немного порошка останется на жале, который начнет испарятся с выделением густого белого дыма. А после этого вы увидите блестящее медное жало.

Теперь все остатки удаляем тряпкой или специальной губкой.

И залуживаем кончик припоем.

Да, все так просто и быстро! Уверен, что вы обязательно возьмете данный способ зачистки себе на вооружение.
Данный метод особенно будет полезен тем, кто очень часто паяет.
Лично я был очень удивлен быстротой и простой данного процесса и немного пожалел, что не знал этого раньше. Всем удачи, друзья!

Как пользоваться и ухаживать за паяльником?

Пайка позволяет нам соединять вместе множество металлических элементов. Это задача, с которой мы легко справимся сами. Все, что вам нужно сделать, это соблюдать важные правила использования паяльника, сохраняя точность и безопасность во время работы.

Подготовка

Прежде чем приступить к пайке, необходимо убедиться, что ни один из склеиваемых элементов не имеет механических повреждений в виде трещин или вмятин.Особое внимание следует обратить на возможное повреждение электрических соединений и возможное возгорание проводов. Также следует помнить о подготовке к пайке только негорючих площадок и ручек. Припаиваемые детали должны быть предварительно очищены от краски, ржавчины, пыли и жира. В зависимости от загрязнения данного материала, мы можем сделать это механически или химически, с помощью органических растворителей, растворов щелочей, электролитически или ультразвуком.Нельзя забывать, что при пайке есть риск ожогов, поэтому выполнять эту работу следует в резиновых перчатках и защитном фартуке.

Применение

Во-первых, наша задача - с помощью паяльника нагреть металлический элемент, который мы хотим соединить. Помните, что нагревать олово паяльником — ошибка. Поместите оловянную проволоку на припаиваемую деталь, которая должна длиться всего несколько секунд. Отодвигаем его, когда олово расплавится и обтечет металл.При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не нанести его слишком много, так как это может привести к образованию холодного припоя, который не будет в достаточной степени связываться с металлом. Независимо от того, есть ли у нас защитные перчатки или нет, мы никогда не должны касаться руками нагретых элементов и флюсов, потому что это может серьезно обжечь кожу. Кроме того, пайку всегда следует производить при эффективной системе вентиляции — вдыхать пары канифоли очень неудобно. Во время перерывов и после завершения работы всегда выключайте паяльник и не оставляйте его на одежде или других легковоспламеняющихся материалах.

Техническое обслуживание

Эта операция в основном заключается в регулярной очистке жала паяльника путем протирки. Наконечник следует очистить от олова и различных видов налета. Эту процедуру обслуживания, как и саму пайку, лучше проводить на специальном коврике из ткани, устойчивой к высоким температурам. Для выполнения этой задачи нам понадобится металлическая стружка, которая находится в емкости под названием очиститель.Наконечник следует прижимать к стружке, крутя ее в разные стороны до тех пор, пока не будут удалены все загрязнения. Не забывайте время от времени заменять очиститель. Наконечник также можно протереть холодным напильником или наждачной бумагой. Затем, после протирки, его следует нагреть и обмакнуть в канифоль или паяльную пасту и покрыть тонким слоем припоя.

.

Вспомогательные инструменты для пайки - наконечники, паяльные головки, принадлежности

.
Номер по каталогу Описание
UM122.00 Губка для чистки наконечников Elwik z 48 х 57 мм
UM122.01 Губка для очистки наконечника Xytronic ручка 40 х 60 мм
УМ122.02 Губка для чистки наконечника Solomon ручка 45 х 70 мм
УМ122.03 Губка для чистки наконечников Weller с 55 х 70 мм
UM122.04 Губка для очистки наконечника Weller, двухслойный г 55 х 70 мм

Специальный губки для очистки жала во время пайки. Произведено для станции паяльники и паяльники Elwik (размер адаптирован к подставке),

ПРИМЕЧАНИЕ. Губка может поставляться в состоянии нажал.Чтобы "разболтать" его нужно замочить в воде и потом сохнет.

.

.
Номер по каталогу Описание
UM122.50 Щетка для чистки фирменных наконечников Кситроник
UM122.60 Щеточка для очистки наконечника с стоять
.

Универсальная фреза:
* очистить от олова и других потускнений
* не требует снижения температуры наконечника
* не требует периодического увлажнения
* В 50 раз прочнее, чем традиционная губка

Полное предложение, актуальные цены и наличие В онлайн магазин!

.
.
Номер по каталогу Описание
UM122.61 Подставка с патрубком для Наконечники Weller [165x70x90мм]
UM122.51 90 029 Дополнительная щеточка для чистки насадок Веллером (2 шт.)

Очистка жестяных наконечников и других потускнений. Очень мягкий резиновая кромка позволяет удалить излишки припоя с поверхности грот; два дополнительных разъема позволяют подключить базу жало с подставкой для паяльников Weller; не требует периодического смачивание, продлевающее срок службы наконечника

Универсальный резак для наконечников:
* очистить от олова и других потускнений
* не требует снижения температуры наконечника
* не требует периодического увлажнения
* Срок службы в 50 раз дольше, чем у традиционной губки
* Размеры: 165 x 70 x 90 мм; вес: 280г

Полное предложение, актуальные цены и наличие В онлайн магазин!

.
.
Номер по каталогу Описание
UM122.70 Чистящее средство я регенерация наконечников припой 15г

Применение:

для наконечников, предназначенных для бессвинцовой технологии;
для наконечников, предназначенных для свинцовой техники;
для быстрой и эффективной очистки внешней поверхности чаевые 90 150 обеспечивает повторное лужение наконечников, даже при частичном окисление

Полное предложение, актуальные цены и наличие В онлайн магазин!

.
.
Номер по каталогу Описание
UM122.71 Чистящее средство я регенерация типсов - активатор 15г
UM122.72 90 029 Очиститель наконечника паяльники - активатор 15г

UM122.71: Активатор для жал для пайки свинцом. Удаляет мусор флюс, увлажняет и лужит окислившиеся жала. Режиссер: Станнол

UM122.72: Позволяет быстро, неагрессивная и эффективная очистка паяльных наконечников.Контейнер с двусторонним клеем там на нижней стороне - к закрепление на рабочем месте. Подготовка солидная. Очищение и увлажнение производится путем протирания кончиком наконечника. поверхность. Рекомендуемая температура наконечника: 220 - 450 градусов C. Производитель: Multicore

Полное предложение, актуальные цены и наличие В онлайн магазин!

.
.
Номер по каталогу Описание
UM108.91 Salmiak для чистящих насадок припои 65x45x20мм 80г
UM197.90 Медная паста для паяльников - шприц 2мл

UM108.91: Salmiak для чистящих наконечников припои.
Самоочищается горячим.

уборка возникает при трении жала паяльника о поверхность аммиака;
под воздействием температуры аммиак выделяет соляную кислоту, которая удаляет его оксидные слои с поверхности наконечников;
использование хлорида аммония требует нейтрализации образующейся кислоты реакции

UM197.90 - Медная паста АСП предотвращает образование ветра в паяльных жалах при высоких температуры (до 700 градусов С). Его использование предотвращает быстрый износ острие Упаковка: шприц 2 мл.

Полное предложение, актуальные цены и наличие В онлайн магазин!

.

Курс пайки - первый раз паяльником, частые ошибки • FORBOT

  1. Блог
  2. Статьи
  3. Основы
  4. Курс пайки - №3 - первый раз паяльником, частые ошибки
Основы 19.02.2022 Дамиан (Трекер) Шиманский

В этой части курса пайки мы начнем работать на практике.Изучим самые важные правила пайки и работы с инструментами.

Благодаря этому в следующих статьях мы будем заниматься только самым важным, т.е. пайкой новых, новых электронных компонентов. Но начнем с самого начала, т.е. информации о самой пайке.

Закажи набор элементов и начни учиться на практике! Идти в магазин "

Цель 3 части курса пайки

В этой серии вы всегда найдете очень краткую информацию о предположениях для данной статьи в начале.Курс пишется по определенному графику и не всегда речь пойдет об идеальном феврале - иногда важнее будет что-то другое.

На этот раз цель - ознакомиться с паяльником (особенно с его жалом), понаблюдать за тем, как ведет себя расплавленный припой и как организовать свое рабочее место. В этом выпуске мы не будем (пока) стремиться к идеальным припоям.

Пайка (мягкая) в электронике

Курс пайки явно связан с электроникой, поэтому здесь обсуждается мягкая пайка. Во время этого процесса мы хотим соединить два металла, используя сварной шов с температурой плавления ниже, чем температура плавления соединяемых металлов. Мягкая пайка работает в диапазоне до 450ºC, однако в электронике мы используем ближе к 250ºC.

На практике: берем два металла (печатную плату и элемент или два элемента) и затем соединяем их расплавленным оловом.


Также стоит знать что такое пайка , чего в курсе нет.Это соединение металлов со связующим, расплавленным до температуры свыше 450°С (чаще всего до ~ 2000°С). Здесь, например, вместо паяльников используются кислородно-ацетиленовые горелки, а сама связка может быть, например, из чистой меди. Конечно, такие соединения намного прочнее, но в электронике они не используются. Эта технология используется, например, при соединении труб.

Пайка в три этапа

Вспомните теперь, что процесс пайки можно очень упростить до трех шагов.Это будет последовательно:

  1. размещение паяльника на элементе и площадке,
  2. предварительный нагрев спаиваемых поверхностей,
  3. плавление жести горячими элементами.

Самая большая, наиболее распространенная и наихудшая ошибка заключается в попытке припаять путем нагревания олова на наконечнике и последующего перемещения его к месту пайки. Мы определенно нет!

ОШИБКА! Мы никогда не носим расплавленное олово на наконечнике!

Исключением являются специальные миниволновые жала для пайки компонентов SMD.
Однако мы не будем их сейчас использовать - это продвинутая тема.

Необходимое оборудование

В этом разделе курса мы будем на практике использовать паяльную станцию, олово и универсальный держатель (третья рука). Более подробно все эти инструменты я описал в предыдущей части курса. Для формальности напомню, что идентичный набор инструментов можно приобрести в Ботландии:

Набор самых необходимых инструментов для курса пайки m.в: паяльная станция , жесть, отсос, третья рука, бокорезы, защитные очки, оплетка и отвертки.

Заказать на Botland.com.pl » Уже есть комплект? Зарегистрируйте его, используя прикрепленный к нему код . Подробности "

Потребуются дополнительные детали из набора для обучения пайке. В этом разделе это будет плата с маркировкой 1/5.Нам пока не нужны никакие компоненты.

Тренировочная пластина для этой части курса.

Если у Вас еще нет набора элементов и пластин для курса, хочу напомнить, что готовые наборы также доступны в Ботланде:

В комплект входят 5 печатных плат и электронные детали для курса пайки m.in: диоды, резисторы, шпильки, переключатели!

Заказать на Botland.com.pl »

Популярный пакет (элементы и инструменты): Паяльный мастер

Уже есть комплект? Зарегистрируйте его, используя прикрепленный к нему код . Подробности "

Что такое печатные платы?

В комплект, подготовленный для курса пайки сквозных элементов, входят пять печатных плат , иначе называемых PCB от англ. Printed Circuit Board. Учитывая, что это курс для начинающих, я воспользуюсь моментом, чтобы познакомить вас с печатными платами в целом.

Печатная плата = Печатная плата = Печатная плата

Эти печатные платы - "зеленые с электроникой", как вы часто слышите от людей, незнакомых с предметом. Вы наверняка сами знаете плитки, которые видели в электронных устройствах.


На курсах электроники вы наверняка сталкивались с контактными пластинами. Для справки, это были пластиковые прямоугольники с жабрами внутри.Чтобы построить электронное устройство, необходимо было расположить элементы таким образом, чтобы получил соответствующие электрические соединения с помощью пластин и проводов.

Пример упражнения, выполненного на макетной доске.

Это невероятно удобно, но до определенного момента. Как только мы закончим проектирование и тестирование, будет намного проще собрать схему на печатной плате. Такое соединение будет намного надежнее. Мы также избежим необходимости делать соединения из незакрепленных проводов.

Конечно можно, потому что плитки предназначены для конкретного применения *. Для этого используется специальное программное обеспечение САПР. Одним из самых популярных среди любителей является EAGLE (если интересно, смотрите курс).

* Исключением являются универсальные печатные платы, о которых мы здесь говорить не будем. 90 103

Разумеется, в начале ваших приключений с пайкой вы будете использовать уже готовые платы. Что касается этого курса.Вам не нужно беспокоиться об их дизайне.

Конструкция печатной платы

Перейдем к построению доски. В начале будет полезна наглядная фотография, ниже вы можете увидеть схему сложного теста из соседней статьи (количество резисторов - это намеренная процедура).

Пример проекта, распаянного на печатной плате.

Из-за способа проектирования и создания печатных плат можно выделить несколько слоев. Если смотреть сверху, на плате видны элементы ( элементный слой ), который также называется ВЕРХНИМ слоем.Затем идет слой описания , то есть те самые белые отпечатки на доске. Благодаря им очень легко найти место для данного элемента.

Графически все выглядит следующим образом:

Поперечное сечение печатной платы.

Далее идет основной элемент платы, т.е. ламинат (обычно стеклоэпоксидный). Это изолятор, т.е. материал, который не проводит электричество. Стандартно имеет толщину от 1,5 до 3 мм.

Перевернув плитку, мы увидим наиболее интересные для нас слои.На этот раз начнем сразу с иллюстрации, продолжив пример выше с одним резистором:

Сечение всей печатной платы.

Ножки элементов проходят через просверленные в ламинате отверстия на другую сторону. Первый слой на этой стороне — это слой дорожек . То есть правильно устроенные медные соединения. Такая голая плитка с дорожками выглядит так (фото взято с курса минисумо):

Медные следы на ламинате.

Следующий слой — паяльная маска — зеленая краска, покрывающая нижнюю сторону плитки.Это слой, который изолирует и защищает медь от повреждений.

Что касается цвета, то зеленый стал стандартом для - конечно возможно изготовление плитки другого цвета.

Места последующей пайки (контактные площадки) не закрыты паяльной маской. Для защиты от внешнего мира и облегчения последующей пайки их покрывают тонким слоем олова, отсюда и название процесса: лужение . В более дорогих плитках подушечки позолочены.

Отсутствие паяльной маски и лужения приведет к быстрому окислению меди
, что значительно ухудшит ее свойства.

Между ножкой элемента и луженой площадкой припоя "есть место", , в котором будем плавить олово. Здесь мы будем соединять элемент со всей печатной платой.

Вся другая сторона платы, как вы можете догадаться, называется нижним слоем.

Сколько слоев имеет печатная плата?

В приведенном выше описании примера печатной платы я упомянул несколько слоев (элементы, описание...). Однако на вопрос «сколько слоев у этой плитки» надо было бы ответить, что !

Если электронщик спрашивает количество слоев, он опускает менее важные , т.е. описание. Такой вопрос, как этот, всегда касается количества медных слоев. В данном случае у нас был только один внизу.

Есть, правда, двусторонние пластины (с медью на ВЕРХНЕМ и НИЗНЕМ слоях).
Более того, есть даже пластины, содержащие внутри слои меди.

Тем не менее, эта тема довольно сложная, поэтому я закончу здесь.Самое главное, имейте в виду, что этот курс охватывает односторонние пластины с компонентами со сквозными отверстиями. То есть там, где медный слой только на дне, а ножки всех элементов ставятся через просверленные в ламинате отверстия.

Откуда берутся печатные платы?

В качестве любопытства стоило бы узнать, откуда берутся такие ПХБ. У нас есть два варианта, первый будет , чтобы сделать плитку самостоятельно. Ламинат с медным покрытием можно приобрести практически в любом магазине.

Но как избавиться от ненужной меди и создать соединения? Для этого разработанный рисунок необходимо перенести на пластину (чаще всего фотохимическим или термопереносом). Затем пластину следует протравить, то есть в химическом реагенте.

Подробный, практический пример самотравления платы с более подробным описанием можно найти на форуме, в статье про сборку робота минисумо.

Второй вариант — отдать задачу на аутсорсинг компании, которая на ней специализируется.К сожалению, это не самое дешевое решение, но качество получаемой плитки будет несравненно лучше. Особенно с более сложными печатными платами.

В домашних условиях у нас не получится
в т.ч. даже паяльная маска или белый описательный слой.

Пример двусторонней плитки от моего робота, которую я не смог сделать дома.

Тарелки, входящие в набор , изготовлены на специализированном предприятии. Контактные данные рекомендуемых производителей можно найти в нашем каталоге компаний »

Что будем паять?

Цель этой части, как упоминалось во введении, - знакомство с паяльником.Поэтому мы пока не собираемся паять электронные компоненты. Мы позаботимся об оловянном покрытии подушек подходящего дизайна.

Печатная плата состоит из 4 секций:

1/5 плитки.
Версия с маркировкой секций.

Соответственно:

  1. Зеленая секция - колодки соединены тройками,
  2. Оранжевая секция - колодки соединены с большим прямоугольником,
  3. Красная секция - контактные площадки объединены в большой прямоугольник (без пробелов),
  4. Без цвета - круглые накладки с отверстиями (для вставки элементов).

Судя по всему первые 3 раздела идентичны. Ведь серебряные подушечки одного размера. Однако ключом здесь является их комбинация . Благодаря этому мы сможем проверить, как площадь спаянного места влияет на весь процесс. К которому мы вернемся позже.

Настройка оборудования

Начнем с настройки третьей руки, универсальной рукоятки. Благодаря этому на можно будет удобно паять иммобилизованную плату. Лучше держать инструмент перед собой.

Для большей устойчивости третью руку
можно прикрепить к столешнице (например, с помощью двустороннего скотча).

Из-за того, что мы оказываем мягкое давление на печатную плату при пайке, все это должно быть правильно прикручено. Я также предлагаю вам повернуть относительно тяжелую лупу назад. Будет хорошим противовесом.

Мое предложение по настройкам:

Первый контакт с паяльником

Пришло время первого контакта с паяльником. Поместите станцию ​​с подставкой для паяльника на стол с правой стороны.Такой вариант будет наиболее удобен для правшей. Главное не тянуться к паяльнику по диагонали (избежим запутывания кабелей).

Тогда перед подключением к блоку питания стоит ознакомиться с предельно простым интерфейсом нашей станции. На передней панели мы находим светодиодный индикатор и большую ручку для выбора интересующей нас температуры.

Светодиод горит только при работающем нагревателе!
Таким образом, его нормальное поведение - неравномерное мигание.

Паяльная станция - вид спереди.

Разумеется, сначала нужно подключить паяльник к соответствующему разъему. Штекер не может быть подключен наоборот, так что нам не о чем беспокоиться. Затем затяните гайку. Вероятность того, что мы его открутим в будущем, очень мала.

Паяльник подключен к станции.

Также перед подключением к источнику питания обязательно снимите с наконечника защитную трубку . Это было полезно только при транспортировке станции.Сейчас самое время познакомиться и с паяльником. Вам не обязательно делать это самостоятельно, просто посмотрите на фото ниже.

Снимаем защитную трубку.

Как видите, открутив гайку, мы можем снять крышку и вынуть наконечник. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить белый нагреватель. В будущем, когда вы начнете работать с более мелкими элементами, вы сможете купить более тонкий наконечник.

Паяльник в разобранном виде.

Теперь можно подключить станцию ​​к источнику питания и включить выключатель с правой стороны.Установите температуру от 250 до 300ºC и подождите, пока диод не перестанет светиться.

Тем временем не забудьте намочить прилагаемую губку. Благодаря ему мы сможем легко очистить жало паяльника. Губка должна быть влажной, а не полностью мокрой!

Правильно смоченная губка должна выглядеть вот так!

Лужение наконечника

В интернете можно найти различные способы ухода за наконечником стрелы. Наша цель — сделать всегда красивым и блестящим. Лужение включает расплавление большого количества олова на кончике наконечника и последующую очистку его губкой. После такой операции все должно быть гладким и серебристым.

Наш наконечник не должен выглядеть так:

Разрушенный наконечник стрелы.

Наконечники покрыты специальным покрытием! Очистка наконечника ножом или наждачной бумагой приводит к необратимому повреждению наконечника !

Теперь можно (!) спокойно приступать к пайке.

Раздел 1 — «Прокладки Easy Pads»

Начнем со случая, когда наши контактные площадки соединены с остальной частью схемы тонкой дорожкой. У этой ситуации есть один недостаток и одно преимущество. Большим плюсом является то, что площадь обогрева относительно небольшая, поэтому быстро наберет нужную температуру.

К сожалению, с другой стороны, такая маленькая поверхность делает легким перегревом ламината и разрушением площадки припоя.

Разрыв паяльной площадки , ситуация, когда мы слишком сильно нагреваем площадку и механически отрываем ее от ламината.Это одна из самых серьезных поломок , которые могут с нами случиться. Я покажу пример такого явления в следующей статье.

Мы знаем, чего ожидать, поэтому пора действовать. Вернуться к пластине, установленной в держателе. Вначале мы хотим покрыть верхние площадки припоя тонким слоем.

Плата прикреплена к держателю.

Чтобы нанести олово на подушечки, сначала приложите наконечник к полю и подождите, пока он нагреется. Сколько ждать точно не скажу - сложно сказать.Главное действовать спокойно. Например, вы можете сосчитать в уме до 5

.

Затем прикладываем олово к месту контакта наконечника с подушечкой. Помните, что олово должно плавиться в основном от тепла припоя. Если все прошло хорошо, мы увидим блестящий, даже рельефный , когда закончим на подушке. Стоит помнить, что нельзя держать в ней долго нагретый наконечник после того, как олово расплавится.

Когда мы увидим, что олово расплавилось, берем наконечник стрелы и заканчиваем операцию!
Хороший припой должен оставаться блестящим и гладким!

Лучше всего это иллюстрирует фильм:

Жидкость, которая выделяется при пайке — это флюс, о котором я писал в предыдущей статье.Благодаря этому олово намного лучше растекается по площадке припоя. Незначительные следы, видимые после пайки, можно смыть изопропанолом.

Давай, попробуй - теперь твоя очередь паять! Ниже показаны мои результаты крупным планом. Проверьте различное время нагрева, вы также можете поэкспериментировать с количеством олова и температурой.

Это наука, тут ничего не сломаешь!

Раздел 2 — «Средние колодки»

Теперь пришло время для дополнительных колодок.На этот раз они соединены между друг с другом четырьмя тонкими дорожками. Более того, вокруг контактных площадок имеется медь, которая является очень хорошим проводником, в том числе и термически. Как только вы начнете нагревать площадку , ее окрестности начнут отбирать у нее тепло. Как вы, наверное, уже догадались, это затруднит плавку олова.

Следовательно, нужно будет дольше нагревать колодки. Вот тут-то и пригодится большая мощность паяльника, о которой я писал в первой части.

На этот раз в начале я приложил паяльник слишком коротко. Как видите, олово не так легко растеклось по всей колодке:

Вблизи мой окончательный эффект выглядел так:

Впаянная секция второй контактной площадки.

Раздел 3 — «Жесткие прокладки»

Как вы понимаете, последний участок, в котором колодки не отделяются друг от друга, будет самым сложным. Здесь нагреть медь до нужной температуры будет сложно.Во время этого примера стоит даже немного повысить температуру паяльника, например до 300 градусов.

В видео ниже вы можете увидеть, что происходит, когда мы нагреваем площадку слишком мало. При нанесении олова на первые подушечки приходилось потом дольше держать наконечник, избегайте таких ситуаций!

В итоге получилось не так уж и плохо:

Окончательный эффект, первый контакт с паяльником!

Если ваш первый февраль выглядит иначе, не переживайте.Все придет со временем. Кроме того, мои тоже не идеальны. Наконец, вид на окончательный вариант сверху:

Окончательный эффект, первый контакт с паяльником!

Если у вас возникли проблемы с выполнением этих задач, внимательно прочитайте следующий раздел. Делитесь эффектами своей работы в комментариях — фотографии приветствуются!

Пайка - распространенные ошибки

Мы еще не начали паять компоненты, поговорим о багах? Да, к сожалению, но вы можете сделать несколько ошибок на этом этапе.Самые распространенные из них:

  • слишком мало жести (не покрывает всю подушку),
  • слишком много олова,
  • пайка при слишком низкой температуре.

Как избежать вышеуказанных ошибок? Вполне очевидно (выбрать правильную температуру и использовать оптимальное количество олова). С золотой серединой сложнее, как ее достичь.

Здесь пригодится практика, много практики!
Поэтому тщательно залудите все 47 тестовых площадок на плате!

Для того, чтобы легче было выявить проблемы, я сделал видео, на котором показано формирование каждой из вышеперечисленных ошибок (я делал это на более старой плате-прототипе):

Если у вас возникли какие-либо из перечисленных выше ошибок, не беспокойтесь о них сейчас.В следующих статьях мы также затронем тему устранения самых распространенных проблем!

Резюме

Этот раздел относительно длинный, но я должен был описать его фундаментальные основы. Когда мы перейдем к , мы сосредоточимся на пайке элементов. Я покажу вам, как и где наносить наконечник и сколько использовать олова. Это была просто практика! Если вы думали, что эти упражнения не имеют смысла, потому что мы не видим таких обмотанных медью прокладок на практике, вы ошибаетесь! Вскоре вы узнаете, где пригодятся знания из этого эпизода!

Самое важное, что нужно запомнить после этого урока:

  1. Идеальный припой, гладкий и блестящий,
  2. мы никогда не носим олово на кончике,
  3. температуру и время нагрева нужно подбирать для определенного места на тарелке,
  4. держите наконечник в чистоте – никогда не используйте абразивные/острые материалы.

В следующей статье мы припаяем недостающие элементы к обсуждаемой здесь плате. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь комментировать . Мы обязательно решим проблемы вместе. Я только прошу, чтобы обсуждение было специфичным для обсуждаемых здесь примеров.

Закажи набор элементов и начни учиться на практике! Идти в магазин "

Автор курса, фото и видео: Дамиан (Трекер) Шимански
Автор схемы печатной платы: Михал Куржела

Статья была интересной?

Присоединяйтесь к 11 000 человек, которые получают уведомления о новых статьях! Зарегистрируйтесь и вы получите файлы PDF с (m.в по питанию, транзисторам, диодам и схемам) и список вдохновляющих DIY на основе Arduino и Raspberry Pi.

Олово, курс Пайка, пайка, паяльник, площадки, печатные платы

.

Как почистить паяльник от нагара. Способы очистки паяльника и горелки. Чистка жала паяльника

Обязательный инструмент, без которого пайка невозможна – паяльник. Есть несколько его видов. В электрическом паяльнике, самом популярном инструменте среди мастеров, нагревательный элемент нагревает медное жало.

В других моделях рабочая зона обогревается потоком нагретого воздуха или открытым пламенем. В-третьих, жало имеет массивный молотообразный вид, нагрев которого обеспечивается электричеством.Есть молотковые паяльники с возможностью нагрева жала на открытом огне.

Независимо от типа и формы инструмента перед началом работы необходимо очистить жало паяльника. Со временем на рабочем конце инструмента накапливаются отложения, образующиеся при термическом разложении, припоя и флюса. Процесс усугубляется взаимным проникновением олова и меди, их термодиффузией.

Загрязненная поверхность жала препятствует правильной пайке.

Кумулятивные продукты горения Карманные дети, которые образуются особенно быстро при простое паяльника в горячем виде, мешают дальнейшей работе. В рабочей зоне находятся вещества, препятствующие хорошей адгезии и равномерному распределению по поверхности. Тщательная очистка позволяет избежать проблем.

Обработку также следует проводить с новыми паяльниками, поскольку производители для защиты покрывают жало тонким слоем оксидов, называемых патиной.

Меньше нагара образуется при работе с паяльной станцией с контролем нагрева.

Паяльники с жалом из нержавеющей стали вообще не образуют налета, но работать с ними незнакомо и удобно каждому. Необходимо подобрать соответствующую мощность, чтобы низкая теплопроводность жала позволяла производить хорошую пайку.

Специальные инструменты для медного жала

Для удаления нагара промышленностью выпускаются разнообразные средства, накоплен большой практический опыт, который используется в современных технологиях подготовки жала.Подходы к очистке различаются, хотя по существу ограничиваются двумя основными вариантами воздействия на ожоги: механическим и химическим.

Типы механической очистки

В зависимости от вида выполняемых работ может быть выбран тот или иной абразив. Если есть необходимость держать жало строго ровно и ровно, возьмите напильник. В остальных случаях можно использовать:

  • наждачная бумага;
  • точильные камни;
  • Абразивные губки
  • .

Чтобы удалить патину с нового паяльника, возьмите мелкозернистую наждачную бумагу. Этого достаточно, чтобы снять тонкий производственный слой. По окончании механической чистки жало обрабатывают канифолью или другой подходящей смолой. Состав канифоли хорошо удаляет налет, состоящий из оксидов и других примесей.

При необходимости и возможности можно приобрести готовое устройство wts-599b. Эта металлическая губка в специальном футляре очень удобна в использовании.

Химические методы

Есть варианты химической очистки. Средства для очистки флюса следует выбирать тщательно, предварительно ознакомившись с составом металла наконечника.

Для очистки медных рабочих поверхностей паяльника можно использовать окислитель. В его составе преобладает хлорид аммония. Жало нагревают, помещают в химическое вещество и наблюдают, как очень быстро происходит очищение.

По окончании обработки обогреватель протирают губкой или тряпкой, которую необходимо предварительно смочить водой.

Вместо оксиданта многие мастера используют порошок с аналогичными свойствами под названием нашатырный спирт. Это тот самый хлористый аммоний, который хорошо удаляет оксидные продукты. При нагревании выделяет едкие газообразные вещества: аммиак и хлористый водород.

Чистку жала химическими средствами следует производить при хорошей вентиляции, так как выделяются едкие пары кислоты и аммиака.

Очиститель для удаления флюса дает очень хороший эффект.Продается в виде аэрозоля, легко удаляет плотные продукты разложения расходных материалов. Любые отложения флюса, остатки оловянно-свинцового припоя быстро растворяются. Аэрозоль не должен контактировать с пластиком. Другие материалы, такие как керамические фиксаторы, не подвержены влиянию углеводородов или сложных эфиров.

Для улучшения состояния зараженного жала можно приобрести пасты-активаторы серии goot. Активным реагентом является фосфат аммония, смешанный с порошком олова.Нагретую до 300 ℃ головку необходимо погрузить в пасту и вращать в ней. Обычно достаточно одной дозы. При необходимости процедуру можно повторить.

Народные методы

Изобретательные мастера и любители находят выход в тех случаях, когда под рукой нет специнструмента. Можно взять обычную лимоннокислую пищу, хранящуюся на любой кухне, обмакнуть в нее теплое жало. Результат не заставит себя ждать – уборка быстрая и эффективная.

Некоторые мастера пробуют соду, спирт, аспирин, аптечный глицерин и другие домашние средства.Впечатления разные. Композиций с известным эффектом много, так что нет смысла с энтузиазмом соревноваться в изобретательности.

Очистка негорючего наконечника

Купить паяльник с огнеупорным жалом – большая радость, которая скоро может омрачиться при интенсивной работе. Через некоторое время на поверхности хотэнда появляется черный налет, ухудшается пайка. Становится очевидным, что паяльник нуждается в чистке.

Железные шайбы не подходят для деликатных материалов.Они могут поцарапать поверхность. В крайнем случае подойдет мочалка из медных или бронзовых нитей.

Хороший недорогой инструмент – целлюлозная губка. Часто встречается в профессиональных наборах для уборки. Обратите внимание, что на продукте должна быть надпись, подтверждающая состав целлюлозы. Внешне не всегда можно определить качество паяльной губки, другие нитки, загрязнения могут окислиться и усугубить ситуацию.

То же, что альтернатива подходящей губке из вискозы.Практически используется для очистки жала по своим свойствам от природного целлюлозного материала. Губку можно смачивать не только водой, но и глицерином. В крайнем случае вместо губки достаточно куска ткани.

Паяльник необходимо предварительно нагреть и протереть влажной тряпкой, сухая не поможет. Нагар удаляется простыми движениями, как если бы вы протирали стержень. Иногда мастера вырезают в губке углубление, с помощью которого чистить жало еще проще.

Очистка паяльной лампы

Паяльная горелка, как и жало паяльника, требует постоянного ухода, иначе она может полностью засориться и вообще не работать.Процесс накопления грязи в форсунке усиливается при не очень чистом топливе. Загрязняющие вещества имеют тенденцию накапливаться вместе с продуктами сгорания.

К лампе обычно прилагается специальная игла для очистки рабочего отверстия. Если нет, сопло можно прочистить тонкой проволокой.

Часто требуется чистка паяльной лампы. В этом случае обработку можно проводить с применением аэрозольных очистителей или бензина. Некоторые мастера умудряются протирать рабочую зону тряпкой, смоченной уайт-спиритом.Необходимо полностью пропитать тряпку, чтобы растворитель справился со всеми загрязнениями.

Правильная подготовка инструментов позволит вам выполнить работу качественно и быстро.

Узнав способ сверхбыстрой очистки жала паяльника от нагара, в голове сразу же возник вопрос: "А что, можно было?" До этого, как и большинство радиолюбителей, я брал наждачную бумагу и вручную счищал уголь с жала.Весь процесс занял около 15 минут и потребовал немало сил, не считая очистки от черного нагара после такой чистки.
Теперь все изменилось благодаря маленькой хитрости, о которой я вам сейчас расскажу.

Это займет

Секрет заключается в использовании порошкообразного аммиака. Продается на радиорынках или в специализированных магазинах.
Возможна индивидуальная упаковка:

Или можно продавать на развес оптом:

В любом случае, это стоит каждой копейки, особенно если учесть, сколько времени и сил это экономит.

Очистка жала паяльника

Итак, нашатырный спирт пересыпьте в более удобный и термостойкий сосуд.

Теперь погрузите нагретое жало в нашатырный спирт.

Лучше всего проводить этот процесс в хорошо проветриваемом помещении.

Подержите несколько секунд и снимите. На жале останется немного пороха, и он начнет испаряться, выпустив густой белый дым.И тогда вы увидите блестящее медное жало.

Теперь удалите остатки тряпкой или специальной губкой.

Залудите конец припоем.

Да все так просто и быстро! Я уверен, что вы обязательно примете этот метод разборки для использования.
Этот способ будет особенно полезен тем, кто очень часто паяет.
Лично я был очень удивлен скоростью и простотой этого процесса и немного пожалел, что не знал об этом раньше.Удачи всем друзья мои!


После того, как я очень быстро научился этому способу очистки жала паяльника от нагара, в голове сразу же возник вопрос: "А что, можно было?" До этого, как и большинство радиолюбителей, я брал наждачную бумагу и вручную счищал уголь с жала. Весь процесс занял около 15 минут и потребовал немало сил, не считая очистки от черного нагара после такой чистки.
Теперь все изменилось благодаря маленькой хитрости, о которой я вам сейчас расскажу.

Потребуется

Секрет в том, чтобы использовать порошкообразный нашатырный спирт. Продается на радиорынках или в специализированных магазинах.
Возможна индивидуальная упаковка:


Или продажа на развес оптом:


В любом случае, это стоит каждой копейки, особенно учитывая, сколько времени и сил это экономит.

Очистка жала паяльника

Итак, насыпаем нашатырный спирт в более удобный и термостойкий сосуд.


Затем включите паяльник и нагрейте его до нормальной температуры пайки. Обратите внимание, что на поверхности жала имеется толстый слой сажи.


Теперь погрузите нагретое жало в порошок аммиака.


Лучше всего выполнять этот процесс в хорошо проветриваемом помещении.


Подождите несколько секунд и снимите. На жале останется немного пороха, и он начнет испаряться, выпустив густой белый дым.И тогда вы увидите блестящее медное жало.

Теперь удалите остатки тряпкой или специальной губкой.


Залудите конец припоем.


Да все так просто и быстро! Я уверен, что вы обязательно примете этот метод разборки для использования.
Этот способ будет особенно полезен тем, кто очень часто паяет.
Лично я был очень удивлен скоростью и простотой этого процесса и немного пожалел, что не знал об этом раньше.Удачи всем друзья мои!

Многим радиолюбителям и домашним мастерам после окончания паяльных работ приходится приступать к непродолжительному, но весьма утомительному процессу очистки жала паяльника. Нужно взять наждачную бумагу и в течение 10-15 минут очистить от нагара. После ознакомления с методом немедленной очистки эта проблема больше никогда не будет вас беспокоить. Наждачная бумага и копоть на паяльнике остались в прошлом.

Необходимые материалы

Наш секретный материал – обычный аммиак в виде порошка.Приобрести его можно в радиотехнических или других специализированных магазинах. Часто представлен в небольшой индивидуальной упаковке, но можно найти и на развес. Стоимость порошкообразного нашатырного спирта не высока, его может себе позволить даже студент, увлекающийся радиоэлектроникой. Но экономия времени и усилий при его использовании значительна. На данном этапе нам больше ничего не нужно.

Процесс очистки

Для очистки паяльного жала нам потребуются следующие предметы.Небольшая чашка, желательно термостойкая. Всыпаем в него наш нашатырный спирт.

Затем включите паяльник в сеть и дождитесь его прогрева до оптимальной рабочей температуры. Важно: перед очисткой откройте окна, чтобы рабочая зона хорошо проветривалась. Или укажите другой метод принудительной вентиляции. Резкий запах расплавленного порошка аммиака крайне неприятен. Вам понадобится приток свежего воздуха, чтобы иметь возможность довести дело до конца.

Затем погрузите жало паяльника в чашу на несколько секунд, а затем извлеките его. Порошок, оставшийся на жале, начнет плавиться и испускать густой белый дым, затем жало паяльника начнет приобретать блестящий медный цвет. Если есть следы нагара, продолжайте действия, описанные ранее, пока не будет достигнут желаемый результат. Теперь достаточно протереть жало ненужной тряпкой или любой другой тряпкой, и припаять его конец припоем.Уборка окончена, можно наслаждаться эффектом и думать, куда потратить сэкономленное время.

Существует множество синтетических или народных методов очистки жала паяльника. Эффективность очистки зависит от того, какое жало будет использоваться для пайки. различные поверхности. Также различают обычную сажу и химические оксиды. Последние гораздо сложнее очистить полностью. Если припой медный, можно поэкспериментировать с рафинированием.В случае с другими сплавами (так называемые вечные жала) любое механическое воздействие может привести к повреждению. Можно просто снять верхний слой упора, пользоваться таким жалом не получится.

Синтетика из магазина

Бороться с оксидами и сажей предлагается с помощью большого количества средств. Все они имеют разные названия, но в основном состав одинаков.

Существует 3 основных способа очистки жала:

  • химикат из категории активаторов окисления или жжения;
  • Очищающая паста Goot BS-2;
  • синтетическая паяльная губка.

К выбору средства типа оксидации нужно подходить очень внимательно. Ознакомьтесь с составом и решите, подходит ли он для медного или мультисплавного жала. Слишком агрессивные вещества, наряду с разрушением оксида, могут растворять и верхний слой вечной пайки.

Существуют также так называемые активаторы укуса, которые плохо чистят. Но их ежедневное использование улучшает смачиваемость и защищает поверхность от образования отложений и оксидов.

Очищающие пасты более универсальны. Они очень хорошо удаляют нагар, но немного хуже борются с оксидами. Но они подходят для любых укусов. Помимо паст есть специальные коробочки с мелкими металлическими опилками, в которые следует опускать загрязненное жало паяльника, так происходит очистка. Затем и нагар, и часть оксида удаляются за счет химической реакции с опилками.

Обратите внимание, что любые синтетические материалы должны быть тщательно удалены после очистки поверхности.В противном случае он будет реагировать с припоем или припойной площадкой, и тогда наконечник может сильно выйти из строя.

Синтетические губки типа Xytronic TIP Cleaner для сухой чистки помогают очищать жала в основном от нагара. В борьбе с оксидами они малоэффективны. Многие заменяют эти губки обычными кухонными губками, но это не совсем правильно. При контакте с горячим паяльником такая губка может очень неприятно пахнуть. В паяльном цеху такого не будет. Покупные губки можно сдавать в химчистку или обязательно увлажнять перед использованием.Этот нюанс следует уточнять при покупке, ведь покупка смоченной губки – пустая трата денег.

Возврат к индексу

Чем чистят укусы людей?

Жало паяльника можно чистить губкой.

Средства из магазина очень часто не оправдывают ожиданий, поэтому многие из них используют народные методы очистки припоя. В списке используемых инструментов много способов. Для удаления нагара используйте:

  • различные губки - от кухонной губки до косметической, обыкновенной поролона;
  • бумага, вата и ватные палочки;
  • швейные иглы, напильники, металлические щетки и насадки, как на дрели;
  • полировка кожи, наждак, скальпели;
  • чернильные ластики (ластик) и многое другое.

Вернуться к индексу

Узнайте больше о каждом методе очистки

Избавиться от нагара помогает использование губок и губок разной консистенции, если они правильно подобраны. А сделать это можно только экспериментальным путем. Таким же образом нужно определить, нужно ли смачивать губку.

Любые острые предметы для чистки (скальпели, иглы, напильники и т. д.) можно использовать только для обработки медного наконечника. Некоторым умельцам удается чистить их вечными жалами, но для этого требуется ювелирная аккуратность.Мягкие наконечники или полировальные шкурки можно выбрать для наконечников с несколькими наконечниками, но эксперименты следует проводить на сломанных наконечниках.

Ластик Koh-i-Noor Pluto 6631 очищает жало паяльника от нагара и окислов.

Использование бумаги или ваты только для удаления большого количества нагара, когда под рукой нет ничего другого. Этот метод не поможет избавиться от окислов или твердых инфильтратов.

Жало паяльника можно очистить ластиком Koh-i-Noor Pluto6631.Этот метод позволяет избавиться от нагара и окислов. Обязательно очистите холодный наконечник, обработав его ацетоном и хорошо протерев хлопчатобумажной тканью.

Чтобы не тратить лишние деньги на очиститель опилок для ящиков, можно сделать это проще. Найдите маленькие латунные опилки и насыпьте их в металлический контейнер. Это будет намного дешевле, чем покупать в магазине. Латунь можно заменить хорошей медной губкой (или в крайнем случае стальной).

Есть еще один действенный способ, по мнению некоторых любителей радиоэлектроники, почистить подошву утюга карандашом.Этот способ хорошо работает и иногда позволяет не только избавиться от нагара, но и заменить им активатор жала, и пайка станет качественнее. Если сравнивать стоимость хорошего карандаша и активатора, то по цене жалопротектора можно купить несколько десятков железных изделий.

Но самое сложное при загрязнении жала - это не образование нагара (его всегда можно удалить механическим способом), а образование оксидов.

Трудно удаляются и значительно снижают качество припоя.

.90 000 советов и подсказок. Как облучить негорючее жало паяльника Первое включение паяльника

Знания, как правильно паять, нужны не только радиолюбителям и специалистам по электроустановкам. Каждому домашнему мастеру приходится сталкиваться с необходимостью пайки при ремонте электроприборов.

Подготовка паяльника к работе

Перед пайкой паяльником его следует правильно подготовить к работе. В быту чаще всего используется электрический паяльник с медным жалом, которое при хранении и эксплуатации постепенно покрывается оксидным слоем и подвержено механическим повреждениям.Для получения качественного паяного соединения подготовку паяльника к работе проводят в следующей последовательности:

  1. Напильником с мелкой насечкой зачищают рабочую часть жала на длину 1 см. от края. После снятия средство должно приобрести красновато-медный цвет с металлическим блеском. При извлечении жала придается клиновидная, косая, конусообразная форма, чтобы припаять то, что нужно мастеру.
  2. Подключить паяльник к сети и прогреть до рабочей температуры.
  3. Наконечник необходимо залудить, покрыть тонким слоем олова - тем же припоем, которым спаивают соединяемые провода. Для этого кончик инструмента обмакивают в канифоль, а затем пропускают по нему кусочек припоя. Не используйте паяльник с канифолью внутри для лужения паяльника. Чтобы равномерно распределить припой, потрите рабочие кромки о металлическую поверхность.

Половина его сгорит и изнашивается в процессе эксплуатации, поэтому паяльник придется несколько раз чистить и лужить в процессе пайки.Вы можете очистить жало куском ткани.

Если мастер использует инструмент с никелированным негорючим стержнем, его придется очищать специальной губкой или влажной тряпкой. Лужение такого жала в расплавленной канифоли, пропуская по нему кусочек припоя.

Пайке можно научиться только в процессе работы, но с основными операциями следует ознакомиться заранее.

Плавление или лужение

Традиционным и самым дешевым флюсом является канифоль.При необходимости можно паять твердым или спиртовым раствором (СКФ, канифоль-гель и др.), а также флюсом ТАГС.

Ножки радиодеталей или микросхем замазываются на заводе полдня. Однако для избавления от окислов их можно перед сборкой повторно залудить, смазать жидким флюсом и покрыть равномерным слоем расплавленного припоя.

Медная проволока очищается мелкой наждачной бумагой перед флюсованием или лужением. При этом удаляется оксидный слой или эмалевая изоляция.Жидкий флюс наносится кистью, затем место пайки нагревается паяльником и покрывается тонким слоем олова. Лужение в твердой канифоли проводят следующим образом:

  • кусок вещества расплавляют на стенде и нагревают в нем проводник;
  • подайте паяльник и равномерно распределите расплавленный металл по проволоке.

Очень важно правильно паять массивные медные, бронзовые или стальные детали с активными кислотными флюсами (F-34A, глицерин-гидразин и т.д.). Они помогут создать ровный полуслой и плотно соединить детали крупных предметов. Олово наносят на большие поверхности паяльником, равномерно распределяя по ним припой. После работы с активным флюсом остатки кислоты нейтрализовать щелочным раствором (например, содой).

Нагрев и выбор температуры

Новичкам сложно определить, при какой температуре может начать работать инструмент. Степень нагрева следует выбирать в зависимости от типа материала: пайка микросхем

  • требует нагрева не выше +250°С, иначе возможно повреждение деталей;
  • крупные отдельные радиоэлементы выдерживают нагрев до +300°С;
  • лужение и соединение медной проволоки допускается производить при температуре + 400°С или несколько ниже;
  • Массивные детали
  • можно нагревать при максимальной мощности паяльника (ок.+400°С).

Многие модели приборов имеют термостат и легко определить степень нагрева. Но при отсутствии датчика следует помнить, что бытовой паяльник можно нагреть максимум до +350...+400°С. Приступать к работе с инструментом можно, если канифоль и припой расплавятся за 1-2 секунды. Большинство припоев ПОС имеют температуру плавления около +250°С.

Даже опытный мастер не сможет нормально паять недостаточно горячим паяльником.При слабом нагреве структура припоя после затвердевания становится губчатой ​​или зернистой. Пайка не имеет достаточной силы и не обеспечивает хорошего контакта между деталями, и такая работа считается браком.

Пайка

При достаточном нагреве расплавленный припой должен стать жидким. Для мелких работ можно нанести каплю сплава на кончик инструмента и перенести ее на соединяемые детали. Но удобнее использовать тонкую проволоку (прут) разного сечения.Часто внутри провода есть слой канифоли, который помогает правильно паять паяльником, не отвлекая вас от процесса.

В этом методе поверхность соединяемых линий или деталей нагревается горячим инструментом. Конец паяльного стержня подводят к острию и слегка (на 1-3 мм) просовывают под него. Металл сразу плавится, после чего остаток стержня удаляют, а припой нагревают паяльником до приобретения им яркого блеска.

При работе с радиодеталями помните, что для них опасен нагрев.Все операции выполняются в течение 1-2 секунд.

Толстый стержень можно использовать при пайке больших одножильных соединений. При достаточном нагреве инструменты также быстро плавятся, но могут медленнее растекаться по припаиваемым поверхностям, стараясь заполнить все канавки крутки.

У всех были проблемы с пайкой. Причиной может быть новое устройство, которое только что было куплено или, наоборот, старое, которым долгое время пользовались. В любом случае вы легко сможете исправить ситуацию.Соблюдая правила ухода и эксплуатации электроприбора, можно избежать многих неприятностей и неприятностей во время работы.

Для изготовления большинства паяльников используются медные наконечники или стальной стержень. Прежде чем приступить к работе с паяльником, жало придется придать форму и правильно обработать. Лужение поможет настроить устройство на качественную и эффективную работу. Многие делают обработку обычным напильником или в процессе ковки. Это делает его прочнее и предотвращает износ при пайке.Функции инструмента

В эксплуатации лучше всего подходят паяльники со стержнем, закрепленным винтом. Это позволяет изменять его, извлекать и выполнять необходимую обработку. Главное следить, чтобы винт не заедал, тогда заменить его становится невозможно. Для этого в процессе использования сразу прочищайте место крепления и периодически вытаскивайте съемный стержень. Для начала новое жало нужно облудить и придать нужную форму. Чтобы залужить жало, покройте его припоем.Для этого нужно хорошо нагреть кончик и растопить канифоль жалом. Затем припаиваемая деталь покрывается припоем. Лужение помогает продлить срок службы стержня.

  1. Заточите жало паяльника напильником под углом 45 градусов. У вас должна получиться форма клина. Но можно придать форму, необходимую для пайки определенных изделий.
  2. Край должен быть тонким и слегка тупым.
  3. Если жало паяльника не залужено, паяльник с медным жалом желательно зачистить наждачной бумагой для удаления окисленного слоя патины.
  4. Лезвие можно превратить в лезвие путем ковки.
  5. Конечно.
  6. После заточки брусок необходимо сразу установить и залудить, иначе он снова окислится.

Паяльник с медным наконечником

Повторите заточку и лужение после длительного использования инструмента .

При перегреве на штоке может образовываться шлак. Для их очистки стержень вытаскивают и обрабатывают мелкой наждачной бумагой.Покройте стержень графитом, протирая его карандашом. Очистите нагревательный элемент . Окалина можно удалить легким постукиванием по нему. После полной очистки штанга возвращается на место. При работе старайтесь не перегревать наконечник, иначе его придется восстанавливать. Припой не будет прилипать, и его нужно будет повторно залудить и обжечь. Запомните правила работы с паяльником и способы его лужения.

Наконечник негорючий

Имеется рабочая часть, покрытая негорючим составом.Будьте очень осторожны с этими инструкциями. Хорошо подойдет влажная тряпка или губка для мытья посуды.

Почему файл нельзя использовать? Потому что при агрессивном воздействии негорючий состав снимется и наконечник будет дымиться, а банка залипнет. Срок службы будет дольше без каких-либо механических воздействий. Для облучения жала такого паяльника опустите в расплавленную канифоль кусочек припоя и затем, когда припой начнет плавиться, начинайте медленно тереть жало стержня о деревянный брусок.Затем протрите его влажной тряпкой, удаляя с него окислы, затем проведите по припою нагретым паяльником. После лужения остается протереть милосердие тряпкой – и можно приступать к работе.

Лужение защищает металлическую поверхность от коррозии. Если новый шток не луженый, его необходимо очистить от грязи и жира. Для этого нагрейте стержень и нанесите на него флюс-пасту, после приготовления и размазывания остатков загрязнений и флюса по поверхности удалите ее мыльным раствором или бензином.

Из-за перегрева на стержне появляются раковины, которые повреждают медный конец и требуют повторного лужения. Чтобы избежать этих проблем, очищайте остатки олова и канифоли после использования. Протрите все рабочие части инструмента тканью или бумагой. Своевременная чистка поможет продлить срок службы паяльника.

Иногда домашние мастера задаются вопросом, почему плохо работает электрический паяльник, даже недавно купленный. Часто это связано с тем, что его жало при работе сгорает, покрываясь слоем нагара, и припой не хочет к нему прилипать. Многие, конечно, знают, что необходимо удалить нагар и облучить жало паяльника, но не соблюдают всех правил работы. При этом не всегда учитываются особенности паяльников разной конструкции.

Паяльная станция безопасна и удобна в работе благодаря точной настройке рабочей температуры.

Для качественной работы необходимо следующее оборудование, инструменты и вспомогательные средства:

  • паяльник электрический с подставкой;
  • напильник
  • , наждачная бумага;
  • канцелярский нож;
  • плоскогубцы
  • ;
  • тиски
  • ;
  • припой
  • ;
  • поток;
  • штук старого махрового полотенца;
  • поролоновая губка;
  • глицерин.

Читайте также:

- особенности и зерно.

Как выбрать масло для цепной пилы -.

Специфика бытовых электроприборов

Рисунок 1. Конструкция паяльника.

Выбранный паяльник должен соответствовать характеру выполняемой работы. Неслучайно они различаются по мощности. Слабое устройство не сможет достаточно разогреть большие участки пайки, а слишком сильное устройство перегреет и сожжет металл.

Принцип правильного выбора электропаяльника следующий: чем больше объемных деталей нужно взять в работу, тем мощнее будет устройство.

Итак, монтаж мелких электронных микросхем осуществляется паяльником от 4 до 18 Вт. Для работы с печатными платами их мощность варьируется от 25 до 60 Вт. А крупные детали, корпуса или шасси нужно припаивать только к электроприборам от 50 до 120 Вт.

В обычных бытовых паяльниках (см. фото 1) температура, до которой нагревается жало, не регулируется и может достигать +450˚С.Такая высокая температура зачастую не только не нужна, но и вредна. Прикосновение канифоли похоже на извержение вулкана. Пайка получается некачественной, а рабочий орган электроприбора быстро изнашивается, выходит из строя.

Конечно, для обычных бытовых нужд подойдет и простой дешевый паяльник. И первые навыки пайки лучше приобретать, начиная с такого устройства. Но если вам нужно выполнить тонкую работу, есть смысл купить так называемую паяльную станцию.

Вернуться к содержанию

Преимущества паяльной станции

В его конструкции предусмотрен термостат, благодаря которому можно установить желаемую температуру наконечника.Питается от компактного мини-трансформатора, дающего низкое напряжение от 12 до 36 В, что делает работу с паяльной станцией намного безопаснее. Более того, благодаря гальванической развязке никакие сетевые электромагнитные помехи не проникают к припаянным электронным частям, например к особенно чувствительным к ним типам диодов.

Цепи контроля температуры жала паяльника.

Кроме того, красновато-красное медное жало используется в бытовых паяльниках.Медь обладает отличной теплопроводностью, но имеет серьезный недостаток: очень быстро окисляется при контакте с воздухом. И тончайшего слоя оксида меди на жале достаточно, чтобы скинуть олово или его сплавы.

Проблема в том, что флюсы - средства, удаляющие пленки с поверхностей припаиваемых деталей - разъедают не только оксиды, но и саму медь жала. Кроме того, припои постепенно его растворяют. Со временем узнать рабочий орган паяльника невозможно: он полностью в канавках, неровностях.Из-за них жало нужно время от времени подтачивать. При использовании канифоли - иногда еженедельно, а при использовании безканифального флюса - почти через час.

Япония, Китай, США и другие страны уже давно устранили этот дефект, выпустив стойкие негорючие жала. Их сразу можно отличить от домашних благодаря блестящему, белому цвету. Такой цвет придает им тонкий защитный слой никеля, но основа наконечника все та же медь.

При работе с таким жалом припой на нем не скатывается, а идет точно к месту пайки.С паяльной станцией следует обращаться очень осторожно, без чрезмерных физических нагрузок. В противном случае никелевую оболочку наконечника можно легко повредить, а из-за оголенных медных участков он вскоре придет в негодность.

Паяльные станции мировых фирм Hakko, Pace, Ersa, Weller, Antex, Adcola, Ungar отличаются более толстым покрытием и служат намного дольше, но и стоят намного дороже китайской продукции. Особенно прочным является наконечник серии Goot (Япония), медный стержень которого покрыт толстым двойным слоем: сначала стали, затем алюминия.Но и такое «вечное» жало тоже нельзя оставлять без защиты — оно должно быть под тонким слоем припоя.

Вернуться к содержанию

Принципы лужения медных жил

Таким образом, чтобы можно было качественно и быстро паять детали, необходимо облучить паяльное жало (см. видео). Перед этим наконечник нового или бывшего в употреблении устройства следует зачистить напильником и наждачной бумагой до блеска. Причем полностью - как его открытая часть, так и расположенная в корпусе паяльника.Кстати, внутреннюю часть жала неплохо промазать термопастой — она улучшает теплопроводность и облегчает последующее снятие жала.

Затем паяльник нагревают, периодически проверяя состояние канифоли жалом. Небольшой кусочек припоя помещают в емкость с расплавленной канифолью. Затем быстро опустить жало начисто и протереть влажной тряпкой, подложив под него кусок припоя.

В этом случае жидкая канифоль очищает оксидно-медный стержень, а плавящийся припой сразу его лужит.Экономить канифоль не нужно – если ее будет недостаточно, припой будет распределяться по поверхности жала неравномерно, с выпуклостями. И нужно следить за тем, чтобы его слой был равномерным.

Затем остается только быстро удалить излишки покрытия, протерев жало мокрой салфеткой.

И впредь нужно следить, чтобы он не нагревался выше +300˚С, иначе сердечник снова окислится и вся работа будет бесполезна.

Некоторые умельцы меняют температуру, подключая к паяльнику диммер - регулятор мощности освещения помещения.

Опытные мастера используют припой марки ПОС-40 (с 40% олова) для облучения жала прибора в виде толстых стержней, которые перед работой обычно расплющивают. Припой «ПОС-61» менее желателен — он легче плавится, поэтому его слой на сердечнике выгорает гораздо быстрее. Наносить припой на жало удобнее всего вторым, более сильным паяльником.

Пайка – физико-химический процесс создания соединения между деталями при взаимодействии припоя с припаиваемым металлом.В отличие от сварки рабочие поверхности не оплавляются, а смачиваются припоем.

Как выглядит простой паяльник

Необходимым условием процесса пайки является расплавление припоя и смачивание им поверхности рабочего инструмента. Со временем жало паяльника чернеет и перестает работать. Поэтому нужно знать, как его восстановить - как правильно залудить жало паяльника. На фото ниже показана окисленная поверхность инструмента, покрытая припоем.

Поверхность паяльного жала: 1) вороненая поверхность инструмента; 2) покрытые припоем - луженые

В первом случае даже не пытайтесь паять, так как окислы мешают прилипанию припоя к поверхности жала.

Паяльник будет готов к работе только тогда, когда его наконечник будет покрыт слоем расплавленного материала с более низкой температурой плавления, чем склеиваемый металл.

Материалы для пайки

Припой используется - материал, применяемый для соединения металлических поверхностей и имеющий более низкую температуру плавления, чем материалы соединяемых деталей.

Припой состоит из различных сплавов, которые могут включать олово, свинец, медь, никель и кадмий. В основном изготавливается в виде стержней и проволоки.

Пайка необходима для создания соединения, снижения переходного сопротивления электрического контакта и защиты соединения детали от окисления.

Припой должен смачивать основание. В этом случае он диффундирует в основной металл и растворяется в припое, образуя при затвердевании прослойку, соединяющую детали в единое целое.

Для паяльников применяют мягкие припои с температурой плавления от 191 0 С до 280 0 С. Их основными компонентами являются олово и свинец в различных соотношениях.

Для пайки необходимо удалить оксиды с поверхностей соединяемых металлов. Для этого используются флюсы. Кроме того, они способствуют лучшему растеканию припоя и защищают поверхности от внешней среды.

Флюс используется в твердом, жидком и пастообразном виде. Он может быть внутри трубки припоя.

Используются следующие флюсы:

  • канифоль;
  • кислота ацетилсалициловая;
  • кислота ортофосфорная;
  • Соль;
  • глицерин;
  • аммиак.

Популярные твердые, жидкие и пастообразные флюсы для пайки

Флюсы должны иметь низкий ток утечки и не вызывать коррозию.

Принцип и способ пайки

Пайку осуществляют захватом припоя и флюса жалом паяльника, введением их между соединяемыми деталями и дальнейшим нагревом контактных поверхностей до их смачивания припоем, который затем затвердевает, образуя сустав.Для этого остановите нагрев.

Заточка паяльника

Перед работой жало паяльника затачивают напильником под углом 30-40 0 . Кромка слегка притуплена, ширина 1 мм.

Если наконечник новый, он уже заточен. Здесь остается только обработать жало мелкозернистой наждачной бумагой, напильником или напильником для удаления налета – зеленоватой окиси меди.

Заточка в магазине многих не устраивает, так как не всегда есть возможность паять с ней.Поэтому целесообразно удалить медный наконечник с корпуса и выковать рабочую часть в виде вогнутой лопатки.

Эта холодная обработка более эффективна, чем заточка, поскольку металлическая структура уплотняется, а наконечник менее подвержен коррозии. Небольшая шлифовка напильником на последнем этапе необходима для придания рабочей части паяльника законченного вида.

Как приготовить жало?

После заточки наконечник следует облучить тонким слоем припоя.Для этого включают электрический паяльник и нагревают медный стержень до тех пор, пока он не приобретет красновато-оранжевый оттенок.

Долго ждать не надо, иначе стержень сгорит. После прогрева все жало окунается в канифоль, а затем расплавляется кусок припоя и покрывает всю рабочую поверхность.

Если потереть жало о деревянную поверхность, припой лучше покроет рабочую зону паяльника.

Слой припоя на наконечнике должен быть ровным. Если поверхность частично покрыта, процесс повторяется.Как только паяльник будет готов к работе, его можно использовать для пайки изделий.

Чем залудить негорючее жало?

Рабочая часть некоторых паяльников покрыта специальным защитным составом. Слой достаточно тонкий и не поддается очистке. Для этого используется специальная губка. Если нет, достаточно простого куска ткани, смоченного водой или глицерином. Можно использовать губку для мытья посуды.

Специальные очистители наконечников выпускаются в виде шарика из стружки цветного металла, в который погружается наконечник.При этом оксиды остаются внутри. Затем их можно вылить.

Механическое воздействие сокращает срок службы защитного слоя. При пайке не рекомендуется протирать плату или стучать по металлическим поверхностям.

Негорючий слой достаточно быстро окисляется. Для продления срока его службы рекомендуется поддерживать температуру пайки не выше 250 0 С.

Температура считается нормальной, когда дым канифоли выходит тонкой струйкой, а не облаком брызг.При этом пайка получается с четкими границами и характерным блеском. Если поверхность припоя матовая и имеет низкую механическую прочность, температуру нагрева следует увеличить.

Для облучения жала паяльника с покрытием нужно положить кусочек припоя в расплавленную канифоль. Паяльник нагревается и приходится закапывать его жалом во влажную тряпку, удаляя окислы со всех сторон. Затем наконечник окунают в канифоль под кусочком припоя.При этом удаляются остатки оксида, а припой плавится и частично остается на наконечнике.

После лужения жало снова протирается тряпкой и паяльник готов к работе. Важно не перегревать его выше 300 0 С, иначе все придется повторять сначала.

Перегрев виден по кипению и разбрызгиванию канифоли при опускании в нее жала паяльника.

Набор сменных негорючих жал для паяльной станции

Стандартное "игольчатое" жало имеет низкую теплопроводность и им удобно паять только миниатюрные детали.Радиодетали с ним паять довольно сложно.

Более удобные лезвия типа "конический цилиндр". Для пайки рекомендуется иметь 3 жала аналогичного типа диаметром 1, 2 и 3 мм.

Лезвие 5 мм имеет приличную мощность и может использоваться для пайки как тонких, так и массивных деталей при правильном повороте ножа. Точно так же можно использовать классический клиновидный наконечник.

Перегрев паяльника

При отсутствии регулятора напряжения паяльник может нагреваться выше 300 0 С, что приводит к его возгоранию.Если температуру наконечника невозможно измерить, перегрев может быть отмечен кипением и разбрызгиванием канифоли.

Понизить температуру паяльника можно с помощью регулятора мощности - диммера. Здесь вы можете выбрать обычное устройство для управления яркостью лампочки. Важно, чтобы он подходил по мощности.

Можно собрать своими руками тиристорный регулятор на микросхеме Кр1182ПМ2, позволяющий управлять устройствами мощностью до 150 Вт.

Регулятор мощности своими руками на базе

В качестве нагрузки показана лампа HL1.Вместо него можно подключить паяльник, являющийся активной нагрузкой. Мощность регулируется переменным резистором R1.

Диммеры обеспечивают плавное включение и выключение нагрузки. В случае с паяльником этого не требуется и можно обойтись более простым приспособлением.

Схема простого тиристорного регулятора

Положительная половина цикла не контролируется и проходит через диод VD1. Регулирование осуществляется только по отрицательному полупериоду путем управления тиристором VD2 переменным резистором R2.Этого достаточно для паяльника.

Миниатюрные элементы управления встроены в ручку паяльника. Наилучшие способы поддержания оптимальной температуры пайки – на паяльных станциях, где режим может быть как ручным, так и автоматическим.

Обычная паяльная станция «Веллер»

Для домашней сети со стабильным напряжением питания достаточно ручного управления нагревом, в зависимости от марки припоя.

Паяльник изношен неравномерно.После обжига на поверхности острия появляются неровности. Время от времени его нужно точить и лужить.

При нагревании медь растворяется в припое, а длительное нагревание без использования приводит к образованию оксидного слоя. Поэтому рекомендуется во время перерывов выключать паяльник или снижать его температуру.

Защита паяльного жала

Наличие съемного жала позволяет снимать и затачивать его. Но во многих конструкциях требуется дополнительная фиксация, так как планка начинает провисать и выпадать.Он имеет металлический рукав, который надевается поверх. Если его постоянно снимать при замене наконечника, прочность соединения снизится. Можно оставить втулку на месте, но со временем она приклеится и жало будет сложно вынуть.

Для обеспечения надежного соединения корпуса паяльника с жалом втулка заменена на другую для удобства надевания. Затем в нем сверлится отверстие и нарезается резьба М3 или М4. После того, как втулка надета на наконечник, в нее вкручивается винт, создающий надежное соединение и предотвращающий проворачивание наконечника.На рисунке ниже показан разобранный (а) и собранный (б) паяльник, в котором в качестве втулки используется обычная гайка.

Как крепится сменное паяльное жало?

Съемное жало необходимо паяльнику для регулирования его температуры. Если поместить его в нагреватель на разную глубину, температура рабочей части будет меняться.

Периодически требуется очистка соединений от накипи. При его накоплении рабочая температура паяльника падает. Очистка производится следующим образом:

  • вынуть медный стержень пассатижами из паяльника;
  • удалить наждачный камень;
  • нанести слой графита на стержень, проведя по нему карандашом;
  • удалить остатки накипи из отверстия нагревательного элемента легким постукиванием по нему;
  • установите новый или верните старый медный стержень и закрепите его втулкой и болтом.

Следует периодически проверять изоляцию паяльника. Для этого омметр настраивают на мегаомный предел (1-10 мОм) и измеряют сопротивление между жалом и выводами штекера паяльника, которое должно быть бесконечно большим.

Уроки пайки. Видео

Изучите основы пайки для начинающих в этом видео.

Паяльник со временем перегорает в процессе эксплуатации. Его жало необходимо периодически затачивать и обслуживать. При наличии негорючего покрытия рабочая поверхность очищается специальными химическими средствами, после чего также лужится. В процессе работы важно, чтобы паяльник не перегревался.

Если на эту страницу зашли те, кто уже умеет правильно паять, то информация вам не пригодится, это инструкция для новичков.

Электроника для начинающих начинается с пайки. Это аксиома. Научиться паять довольно просто, как и в любом деле, нужна практика. Когда ваш набор для пайки готов, пора приступить к подготовке инструмента.

Заточка паяльных жал.

Перед пайкой подготовьте новый паяльник к работе, а точнее заточите жало до определенной формы и покройте его тонким слоем припоя.

Жало необходимо заточить напильником под углом 30-40 градусов для получения клина.Острый край наконечника должен быть тупым, чтобы получился плоский край шириной примерно 1 мм. Обычно на новых паяльниках жало уже заточено под клин, но покрыто слоем патины - зеленоватой окиси меди и кислорода. Этот оксид следует удалить металлическим напильником или мелкой наждачной бумагой.

Кроме "классического" клиновидного жала можно дать еще один, все зависит от того, что вы будете паять. Для пайки мелких деталей ему можно придать форму вытянутого конуса с шириной ребра 2 - 3 мм.Или сделать надрез на кромке, чтобы припаять SMD резисторы одним касанием.

Сразу после заточки жала установить его в паяльник и залудить. Если этого не сделать, то медная поверхность наконечника окислится на воздухе и ее нужно будет снова затачивать!

Лужение жала паяльника.

Затем нужно залудить жало, то есть покрыть его тонким слоем припоя. Для этого включите электропаяльник в сеть и подождите, пока медный стержень прогреется до определенной температуры.По мере нагрева наконечника он будет иметь заметный красноватый оттенок, а медь станет красной/оранжевой. Медлить с нагревом не стоит, иначе жало сгорит. Как только жало приобретет слегка красноватый оттенок, его следует упереть в комок канифоли или смолы.

В этом случае будет сильное дымовыделение. Покрываем все жало расплавленной канифолью. Затем растворите небольшой кусочек припоя, чтобы он равномерно распределился по поверхности.Вы можете потереть жало о кусок дерева, чтобы распределить припой по поверхности меди.

Медный наконечник должен быть покрыт ровным слоем припоя. Если на поверхности есть участки, не покрытые припоем, то лучше повторить процесс еще раз.

Так вы подготавливаете паяльник к работе. При необходимости процесс придется повторить, но часто в этом нет необходимости.

Я написал все достаточно подробно, чтобы новичкам было как можно проще.

Уход за паяльником.

Как и любой другой инструмент, паяльник не требует обслуживания. То и дело выгорает жало паяльника, на нем появляются колеи и бугорки. Прогар устраняется заточкой острия и его лужением. Также следует обратить внимание на то, что при длительном использовании стержень покрывается накипью, что препятствует его быстрому нагреву.

Почему перегорает жало паяльника? Дело в том, что при нагреве медь частично растворяется в припое, а самый кончик жала подвергается незначительному, но механическому воздействию.Также стоит понимать, что когда паяльник не используется, жало сильно нагревается, а это способствует окислению меди. Поэтому при простое рекомендуется выключать паяльник или снижать температуру. Обычный электропаяльник ЭПСН не имеет регулировки температуры, поэтому при простое его лучше выключать.

Шкала удаляется следующим образом.

Используйте плоскогубцы, чтобы вытащить медный стержень из паяльника. Снимите груз с бруска мелкозернистой наждачной бумагой.Можно покрыть стержень небольшим слоем графита, потерев его о вставку обычного карандаша. Это предотвратит быстрое образование шлака в будущем. Слегка постукивая по нагревательному элементу паяльника, удалите камень с нагревательного элемента, в котором установлен медный стержень. Установите медный стержень на место.

90 450

Время от времени проверяйте состояние электрической изоляции паяльника. Для этого измерьте сопротивление между вилкой паяльника и жалом. Я уже говорил о том, как измерить сопротивление.Установите предел мегаомметра на омметре (1-10 МОм). Не прикасайтесь руками к металлическим щупам мультиметра при измерении сопротивления. В противном случае прибор покажет общее сопротивление вашего тела и измеренную окружность. Устройство должно иметь бесконечно высокое сопротивление. Это будет свидетельством хорошей изоляции между жалом паяльника и электрической сетью.

Для тех, кто уже приобрел паяльную станцию, подойдут сменные медные жала 900М. Они также требуют подготовки перед работой.

.

Как правильно соединить металлические элементы паяльником-трансформером? Блог

Что такое пайка?

Пожалуй, начнем с ответа на этот вопрос. Проще всего соединить два металла с третьим, но уже в расплавленном состоянии, т.н. припой (клей). Припои — это материалы с более низкой температурой плавления, чем металлы, которые они соединяют.Правда, при пайке не происходит оплавления соединяемых деталей, но благодаря межмолекулярной связности и малому проникновению припоя в соединяемые металлы после остывания создается прочное и прочное соединение. Наиболее часто используемыми связующими являются олово и другие металлические сплавы, в то время как электрические устройства паяют с 40% сплавом олова, а для пайки оцинкованного листового металла требуется 60% содержание олова в связующем.


Паяльник-трансформер

Паяльник трансформаторный - один из наиболее часто выбираемых паяльников - не только для домашнего использования, но и для более точной работы.Все благодаря быстрому достижению правильной рабочей температуры жала, являющегося неотъемлемым элементом паяльника. В зависимости от назначения различаем:

  • Отвал прямой - мелкий ремонт электрооборудования и элементов из оцинкованного листа,
  • наконечник изогнутый - паяльные элементы электрооборудования,
  • тонкое и изогнутое жало - для пайки элементов электронной аппаратуры.

Помимо упомянутых наконечников и присадочного металла, очень важными элементами, необходимыми для правильной пайки, являются:

  • флюс - пасты канифоль и припой, облегчающие склеивание припоя с соединяемыми металлами, повышающие прочность припоя и предотвращающие окисление соединения,
  • аммиачный кубик - предназначен для очистки наконечников, что продлевает их срок службы,
  • Лента для впитывания припоя - для легкого удаления старого припоя.

Простейшая инструкция по пайке

Наиболее показательным будет пайка водосточных труб (из оцинкованной стали) с крыши. Они состоят из множества элементов, которые со временем расшатываются в местах соединения, и тогда необходим соответствующий ремонт с помощью трансформаторного паяльника. Процесс можно разбить на следующие этапы:

  • удалить жир и грязь с мест пайки,
  • нагрейте старый припой кончиком жала и, когда припой начнет плавиться (станет блестящим), нанесите на него специальную ленту для его впитывания,
  • наконечник следует протирать об аммиачный кубик,
  • тщательно загладьте места пайки, напр.наждачной бумагой или специальным ворсом и удалите пыль,
  • кистью нанесите флюс на припаиваемые элементы и соедините с так называемым ключ,
  • тщательно закрепите обе части,
  • нанесите припой так, чтобы после нагревания соединяемых элементов связующее затекло между соединяемыми элементами и готово,
  • оставить остывать.

Аналогичное правило будет применяться ко многим другим домашним ремонтным работам, требующим использования паяльника-трансформера.

Паяльник-трансформер TEX

Всем любителям DIY и не только (в том числе профессионалам) мы предлагаем современные и технологичные трансформаторные паяльники TEX от польского производителя. Использование прочных и долговечных компонентов делает его надежным решением, позволяющим эффективно и безопасно выполнять даже сложные соединения. Именно в этой высокой функциональности, безотказной работе, простоте использования и очень привлекательной цене заключается уникальность паяльника-трансформера ТЕХ и двухлетняя гарантия, а также гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Хотите узнать больше о паяльнике TEX? Предлагаем вам посмотреть видео ниже:

.

Как облучить огнеупорное жало паяльника. Как залудить стальное жало паяльника

Работа с радиоэлектроникой связана с пайкой материалов. Легко учится, а если и возникают непонятные нюансы, то с опытом они исчезнут. Инструмент требует обслуживания из-за высокого качества работы. Мастер должен уметь правильно залудить паяльное жало, чтобы припой держался. Инструмент не должен быть поврежден. Качество пайки зависит от правильных действий при обработке основания.

Особенности покрытия

Простые паяльники традиционно имеют медное жало. Материал используется с момента изобретения инструмента благодаря его высокой теплопроводности. Но есть недостаток - возможность носить высоко. Медь выгорает или растворяется в припое. Дефект пришлось устранить и производители стали наносить дополнительное покрытие никелем или серебром.

Никель обладает высокой прочностью и не изнашивается. Преимуществом никелирования является его долгий срок службы. Недостатком является плохая адгезия.Этот наконечник плохо удерживает припой. Паять можно только тогда, когда припой подается непосредственно в рабочую зону. Рабочая поверхность нагревается жалом, а затем наносится небольшая порция припоя или паяльной пасты. Припадок возникает от жары.

Серебро имеет хорошую адгезию, но плохо проводит тепло. К тому же материал дорогой. Со временем серебро изнашивается и обнажает медную основу. Это связано с тем, что серебряное покрытие растворяется в припое.

Функции распыления усложняют эксплуатацию и обслуживание. Поэтому радиолюбители, особенно старшего поколения, отдают предпочтение медным паяльникам. Но есть у медного жала и обратная сторона – горячая медь мгновенно окисляется. Взаимодействие с воздухом происходит только на тонком слое, но этого вполне достаточно для нулевой адгезии. Тепло также передается хуже. Выход - наконечник всегда должен быть покрыт тонким слоем припоя .

Не наносите олово перед пайкой, так как медь под оловом начинает выгорать.В месте прогара появляются шлаки, поэтому адгезии нет. Мастер начинает отвлекаться от работы.

Абразивы стирают покрытие. Никель или керамика тонко нанесены на наконечник - поэтому их нельзя шлифовать. Дорогой наконечник превратится в медный стержень.

Процесс подготовки медного жала

Процесс нанесения покрытия не сложный. Расплавленный припой хорошо работает с раскаленной медью, но при одном условии — она должна быть чистой.Этого можно добиться только при низких температурах. Окисление ускоряется с повышением температуры, и адгезия теряется. Холодный припой нельзя приклеивать к наконечнику, так как он не плавится. Получается порочный круг.

Шлак, остатки канифоли и пластика, известковый налет и другие загрязнения можно удалить холодным инструментом. Стержень перед этой операцией вытаскивают, чтобы не повредить ТЭН. Жало внутри нагревателя также окисляется, что затрудняет теплоотдачу. Электричество за счет накипи преодолевает чрезмерное сопротивление и тратится впустую.

Перед лужением паяльника с медным жалом его необходимо очистить от грязи. Делайте это напильником или наждачной бумагой. Материал следует заточить до чистого слоя, чтобы он выглядел как новый. Это проще сделать наждачной бумагой. Поверхность полируется до гладкого состояния – поэтому окисление происходит медленнее.

Скорость окисления можно уменьшить, привязав жало. Сделайте это молотком на наковальне. Нежными движениями они укрепляют поверхность и придают форму медному стержню.Затем они переходят к процессу лужения до тех пор, пока он не покроется шлаком.

Способы лужения медных жал:

Правильная подготовка позволит не нервничать на начальном этапе работы. Через некоторое время процесс необходимо повторить, так как медь начинает окисляться.

Лужение современного покрытия

Керамические и никелевые наконечники не требуют лужения. Так читают продюсеры, но это не более чем реклама.Современные покрытия тоже склонны к окислению, только процесс идет медленнее. Лужение жала современной паяльной станции обычным способом не получится - снимется покрытие.

Очистка производится влажной хлопчатобумажной тканью. Берут канифоль, в которую кладут немного припоя. Наконечник следует протереть тряпкой и сразу погрузить в канифоль. Кусок припоя утоплен вертикально вниз. Припой плавится и обволакивает конус наконечника.

Чистка во время работы

Правильное облучение паяльника важно не только при подготовке к работе. После некоторого времени пайки может случиться так, что материал снова не приклеится к подложке. Происходит это минут через 15. Медь горит под лужением. Есть несколько способов правильно залудить паяльник в процессе работы.

Деревянный брусок

Необработанный деревянный брусок всегда должен быть под рукой у мастера. Хвойные породы используются потому, что такая древесина имеет природную канифоль.Наливаю флюс на древесину и немного припаиваю. Как только на жале появится чешуя, потрите им дерево. Во время этого процесса основание очищается и обслуживается.

Губка металлическая

Способ моментального лужения основы паяльника. Заводские паяльные аппараты снабжены аналогичным приспособлением в виде стальной губки в контейнере.

Мастеру удобно использовать этот метод, но его можно улучшить. Нижняя часть губки смазана флюсом - паяльной смазкой.При неглубоком погружении жало просто очистится. А если нанести на основу припой и обмакнуть его вглубь основания губки, очистка будет совмещена с лужением.

Метод оптимален для современных наконечников с керамическим или никелевым покрытием. Таким способом можно чистить и лужить даже медь. Устройство сложно повредить даже высоким давлением.

Использование канифоли

Метод для традиционного инструмента с прямым медным наконечником.Металл быстро окисляется и через 10-15 минут припой уже не подцепишь. Если чистить отдельно от флюса, мастер не успеет поднести паяльник - так быстро идет окисление.

По этой причине очистите инструмент канифолью. Под паяльник помещается напильник, можно использовать стальную проволоку. Затем потрите жало, пока флюс не растворится. Припоя быть не должно.

Классический метод и профилактика

Предыдущие методы были изобретены мастером относительно недавно.Наши предки, даже наши отцы, относились к лужению несколько иначе. Для этого требуется напильник с тонкой насечкой. , верстак (можно заменить доской), канифоль и самый тугоплавкий припой.

Процедура:

Процедура занимает 10 минут, не меньше. Большое количество времени на подготовку окупается тем, что вы можете работать с инструментом в течение нескольких дней без особой подготовки.

Продолжительная работа может привести к перегреву. Повышение температуры усиливает окисление и прут нужно чаще готовить к работе.Во избежание ненужных процедур следует соблюдать несколько правил.

Антиокислительные меры:

Инструмент всегда должен быть наготове. Жало паяльника после длительного простоя не лужится из-за сильного окисления. Восстановление адгезии покрытия, особенно медного, осуществляется с помощью канифоли. После окунания в него жало протирают хлопчатобумажной тканью. Во время работы паяльник также нуждается в периодической чистке.

Иногда домашние мастера недоумевают, почему плохо работает электрический паяльник, даже недавно купленный.Часто это связано с тем, что его жало при работе сгорает, покрываясь слоем нагара, а припой отказывается к нему прилипать. Многие, конечно, знают, что необходимо удалять нагар и облучать жало паяльника, но не соблюдают всех правил работы. При этом не всегда учитываются особенности паяльников разной конструкции.

Паяльная станция безопасна и удобна в использовании благодаря точной настройке температуры.

Для качественной работы необходимо следующее оборудование, инструменты и вспомогательные средства:

  • паяльник электрический с подставкой;
  • напильник
  • , наждачная бумага;
  • канцелярский нож;
  • плоскогубцы
  • ;
  • тиски
  • ;
  • припой
  • ;
  • поток;
  • 90 105 штук старых махровых полотенец;
  • поролоновая губка;
  • глицерин.

Читайте также:

- особенности и детали.

Как выбрать масло для цепной пилы.

Специфика бытовых электроприборов

Рисунок 1. Конструкция паяльника.

Выбранный паяльник должен соответствовать характеру выполняемой работы. Неслучайно они различаются по мощности. Слабое устройство не сможет достаточно разогреть большие участки пайки, а слишком сильное устройство перегреет и сожжет металл.

Принцип правильного подбора электропаяльника следующий: чем крупнее детали, которые нужно пустить в работу, тем более мощный прибор нужен.

Итак, монтаж мелких электронных схем осуществляется паяльником от 4 до 18 Вт. Для работы с печатными платами их мощность варьируется от 25 до 60 Вт. А крупные детали, кожухи или корпуса нужно припаивать только к электроприборам от 50 до 120 Вт.

В обычных бытовых паяльниках (см. фото 1) температура, до которой нагревается жало, не регулируется и может достигать +450°С. Такая высокая температура зачастую не только не нужна, но и вредна.Прикосновение к канифоли похоже на извержение вулкана. Пайка получается некачественной, а рабочий орган электроприбора быстро изнашивается, выходит из строя.

Конечно, для обычных бытовых нужд подойдет и простой дешевый паяльник. И первые навыки пайки лучше приобретать, начиная с такого устройства. Но если вам нужно выполнить тонкую работу, есть смысл купить так называемую паяльную станцию.

Возврат к индексу

Преимущества паяльной станции

В его конструкцию входит термостат, с помощью которого можно установить желаемую температуру жала.Питается от компактного мини-трансформатора, обеспечивающего низкое напряжение от 12 до 36 В, что делает работу с паяльной станцией намного безопаснее. Более того, благодаря гальванической развязке никакие сетевые электромагнитные преобразователи не проникают в припаянные электронные детали, например, диодного типа, особенно чувствительные к ним.

Схемы регуляторов температуры жала.

Кроме того, в самодельных паяльниках используется красновато-красное медное жало.Медь обладает отличной теплопроводностью, но имеет серьезный недостаток: очень быстро окисляется на воздухе. А тончайшего слоя оксида меди на кончике достаточно, чтобы скинуть олово или его сплавы.

Проблема в том, что флюсы - средства для снятия пленок с поверхностей припаиваемых деталей - разъедают не только оксиды, но и саму медь. Кроме того, припои постепенно его растворяют. Со временем узнать рабочий орган паяльника невозможно: он сплошь в углублениях, неровностях.Из-за них жало нужно время от времени подтачивать. При использовании канифоли - иногда еженедельно, а при использовании безканифального флюса - почти через час.

В Японии, Китае, США и других странах этот недостаток давно устранен выпуском постоянных огнестойких жал. Их сразу можно отличить от домашних благодаря блестящему, белому цвету. Такой окрас придает им тонкий защитный слой никеля, но основа жала все та же медь.

При работе с этим наконечником припой не бежит по нему, а попадает точно туда, куда припаивается.С паяльной станцией следует обращаться очень осторожно, без особых физических усилий. В противном случае можно легко повредить никелевую защиту жала, а из-за оголенных медных участков оно вскоре придет в негодность.

Паяльные станции мировых фирм Hakko, Pace, Ersa, Weller, Antex, Adcola, Ungar имеют более толстое покрытие и служат намного дольше, но и стоят намного дороже китайской продукции. Особой прочностью обладает жало серии Goot (Япония), медный стержень которого покрыт двойным толстым слоем: сначала стали, затем алюминия.Но даже такое «вечное» жало нельзя оставлять без защиты — оно должно быть под тонким слоем припоя.

Возврат к индексу

Принципы лужения медного сердечника

Таким образом, для качественной и быстрой пайки деталей жало паяльника должно быть залудено (см. видео). Наконечник нового или бывшего в употреблении устройства следует предварительно очистить напильником и наждачной бумагой. Причем полностью - и его открытая часть, и размещенная в корпусе паяльника.Кстати, внутреннюю часть жала стоит смазать термопастой — она улучшает теплопроводность и облегчает потом извлечение жала.

Затем паяльник нагревают, периодически проверяя состояние канифоли жалом. Небольшой кусочек припоя помещают в емкость с расплавленной канифолью. Затем острие, очищенное и протертое влажной тряпкой, быстро опускается на место под кусочком припоя.

Одновременно жидкая канифоль очищает сердечник от оксида меди от сердечника, а плавящийся припой сразу его лужит.Не нужно жалеть канифоль - если ее будет недостаточно, припой будет растекаться по поверхности жала неравномерно, с наплывами. И нужно следить за тем, чтобы его слой был равномерным.

Затем остается только быстро удалить излишки тусклости, протерев жало мокрой салфеткой.

И впредь необходимо следить, чтобы он не нагревался выше +300°С, иначе сердечник снова окислится и вся работа будет бесполезной.

Некоторые умельцы меняют температуру, подключая к паяльнику диммер - регулятор мощности освещения в помещении.

Опытные мастера используют припой ПОС-40 (40% олова) в виде толстых стержней, которые перед работой обычно расплющивают, для облучения острия прибора. Припой ПОС-61 менее желателен - он легче плавится, поэтому его слой на сердечнике выгорает гораздо быстрее. Наносить припой на жало удобнее всего вторым, более сильным паяльником.

В процессе работы жало паяльника постоянно нагревается, что приводит к окислению и необходимости лужения, поэтому важно знать, как залужить жало паяльника для ремонта бытовой техники и других устройств.

90 199

Основная информация о процессе лужения

Лужение паяльника – это процесс, при котором поверхность стержня покрывается тонким слоем припоя, чаще всего для этого используется олово. Лужение может быть как промежуточной операцией перед основной работой, так и самостоятельным мероприятием по повышению работоспособности инструмента. Большинство инструментов, за исключением паяльных станций, припаяны проволокой и трубкой из канифоли и требуют периодического лужения. Этот процесс удаляет окислительную пленку, которая образуется на поверхности в результате постоянного перегрева наконечника.Нужны и новые инструменты для лужения, которые еще не готовы к применению.

Общий принцип лужения тот же: с помощью абразива паяльное жало зачищают, а затем натирают до блеска. В качестве абразива может выступать паяльник, точильный камень или наждачная бумага. Считается, что новичкам удобнее работать с напильником, но со временем каждый выбирает тот материал, который кажется наиболее подходящим для его работы.

Возврат к индексу

Методы лужения

Лужение можно производить разными способами:

  • с абразивом
  • поковка;
  • от другого паяльника.

В случае лужения материал наносят на жало и лезвия до идеальной гладкости, постоянно проверяя срез: он должен быть ровным. Особых требований к форме жала нет. Чаще всего острию придают форму среза, но есть и исключения - при пайке некоторых деталей острие удобнее делать в форме конуса.

Еще один способ лужения – ковка. Этот метод позволяет продлить срок службы паяльного жала, так как растворимость в припое будет ниже.У некоторых моделей паяльников жало съемное, поэтому его лучше снять и обработать напильником.

Домашние паяльники не всегда мощные, обычно от 25 до 60 Вт. С другой стороны, электрическая сеть не всегда обеспечивает необходимое напряжение 220 В. По этой причине бывают случаи, когда стержень паяльника не нагревается до необходимой температуры и лужение невозможно. Проявлением этого будет припой, который будет скатываться и не сможет прилипнуть к металлической поверхности.В этом случае придется использовать для работы трансформатор и повышать напряжение, иногда допустимо повышение до 230 В.

Чтобы правильно залудить паяльник, его необходимо включить и нагреть до оптимальной температуры. Оптимальный нагрев устанавливается очень легко - стержень паяльника приобретает красноватый цвет. Подтягивать не нужно, иначе планка может сгореть. Как только жало приобретает нужный оттенок, его тут же обмакивают в заранее приготовленную канифоль, вместо нее можно использовать смолу.Дым начнет выходить. Затем оловянный припой расплавляют, стараясь равномерно покрыть наконечник.

Прежде чем лужить жало паяльника таким способом, запаситесь терпением: процедура повторяется от 3 до 5 раз, хотя количество повторов во многом зависит от состояния жала паяльника и мощности паяльника. Повторив операцию в последний раз, залуженный наконечник прикладывают к деревянной поверхности, чтобы припой лучше растекался по поверхности стержня. Для этой процедуры используются небольшие массивы.Лучше подходит хвойная древесина, поскольку она содержит смолу, ускоряющую работу.

При работе важно соблюдать последовательность действий: сначала опускать жало в канифоль, а затем прикладывать его к доске. Если участки остались непропаяными, повторите последовательность. Вам нужно повторить столько раз, сколько необходимо, чтобы получить ровный слой припоя. Цвет должен быть серебристым, блестящим – это свидетельствует о правильном лужении. Еще один способ получить олово — с помощью второго паяльника.Так как в хозяйстве редко может быть два инструмента, этот метод используется очень редко.

При необходимости лужение необходимо периодически повторять.

Возврат к индексу

Подготовка проволоки для пайки

Для пайки медных проводов лужите их так же, как и сам паяльник. Для работы нужно разогреть жало до рабочей температуры. Жало опускают во флюс или канифоль, а затем в припой, после чего плотно прижимают проволоку.Все это нужно делать быстро, чтобы канифоль не успела испариться. Эту работу придется повторить несколько раз. В результате обработки на поверхности должен получиться качественный слой припоя.

Лужение окисленных деталей меняется со временем. Окислы рекомендуется предварительно удалить абразивом. В очень сложных случаях потребуется тинирующая кислота, химикаты или паяльная паста. Припой иногда используется для пайки.В этом случае необходимо опустить стержень в канифоль, а затем приложить его к луженой поверхности и положить между ними припой. Протрите край припоя кончиком жала.

Некоторые провода могут быть защищены эмалью. Для его удаления можно обработать провод ацетилсалициловой кислотой, то есть обычным аспирином. Планшет надевается и прижимается паяльником. Через некоторое время таблетка плавится, а кислота действует на лак и разлагается. После такой простой процедуры залудить проволоку не составит труда.

Что нам понадобится для пайки? Конечно, паяльник (желательно паяльная станция), припой, канифоль, желательно проволока для припоя, т.е. длинная тонкая оловянная трубка, намотанная на катушку, похожая на проволоку с канифолью в ее полости. Те. при пайке в этом случае не приходится опускать жало паяльника то к канифоли, то к припою, как по старинке, и все это происходит одновременно в одной точке. Подробнее об этом ниже...

Все необходимые комплектующие можно купить в ближайшем радиомагазине.

Если у вас нет паяльной станции, изначально готовой к пайке сразу после включения, а есть обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно подготовить особым образом - залудить его, иначе не спается. Что такое «для лужения» мы сейчас и разберем.

Как залудить паяльник?

Возьмите напильник и приложите его к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, то и дело поглядывая на жало, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

Затем опустить нагретое жало в канифоль и сразу припаять (в олово). К жалу практически не будет прилипать припой, поэтому сразу после такой обработки кладем жало на небольшую доску, желательно натурального происхождения (не ДСП) лучше ель или кедр (смола), а в принципе все что угодно, только беспорядок займет больше времени.

Так повторяем эту процедуру (канифоль > припой > доска) до вырезания жала из желтого - при переливе синеватого цвета нагретая медь, предварительно подготовленная напильником, становится серебристой и блестящей от равномерно покрывающего его припоя .Это называется «лужением», в данном случае паяльником.

Жало оловянного паяльника должно выглядеть примерно так:

Теперь научимся припаивать проводку (заранее залуденную) к латунной банке, также залудив ее с нуля. Погружаем жало паяльника в канифоль, затем в олово и сразу, плоскостью жала, параллельной плоскости, подносим его ближе к нашей латунной морской свинке, не давая канифоли испариться, придавливаем, затем притираем, ползаем , вообщем возиться.Если канифоль испарилась или растеклась, повторяем процесс и постепенно, постепенно наша банка покрывается налипшим на нее качественным припоем. Если материал чистый или не содержит сильных оксидов, это лужение происходит быстро.

Если используется проволочный паяльник, то упираем жало паяльника в олово и подводим к точке их соприкосновения жало провода припоя, стараясь сильнее коснуться луженой части паяльника и потереть его о эту часть, чтобы олово канифоли обогащало точку контакта.

Как залудить провод?

Сейчас возимся с проводкой. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы хватило места для пайки и размещения термоусадочной трубки (или другого изолятора), чтобы потом не было "коротких замыканий" (КЗ)...

С проводом проще возиться т.к. обычно под изоляцией металл чистый, неокисленный. Обмакиваем его в канифоль, поставив на него жало горячего паяльника, и медленно вытаскиваем провод из-под паяльника, после того, как канифоль расплавится и задымится.Делается это, как они, наверное, поняли, чтобы обмотать расплавленной канифолью контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, касаясь олова и подносим жало к канифоли, прилегающей к проводам.

Если провод медный и чистый, лужение произойдет сразу.

Как припаять провод?

У нас есть луженая экспериментальная латунная банка и луженая проволока, которые нам теперь нужно соединить, выдавить горячим припоем, а затем охладить, чтобы они оставались постоянно электрически соединенными, что мы делаем, поднося луженую часть проволоки к луженой части банки. .

Подводим паяльное жало, обогащенное припоем, к месту их контакта, чтобы припой покрывал луженые части качественно припаянных деталей. Этому будет способствовать канифоль, участвующая в процессе. Если что-то не получается - погрузитесь в это. Как только детали окажутся в расплавленном припое, постарайтесь их больше не трогать. Вы можете слегка подуть на область пайки, пока полировка припоя слегка не потемнеет, что будет указывать на то, что припой затвердел.

И, наверное, последний штрих - маленькую кисточку еще можно обмакнуть в растворитель и смыть остатки канифоли в местах пайки.

17.10.2017

Пайка — это физический и химический процесс создания связи между деталями, когда припой взаимодействует с паяемым металлом. В отличие от сварки рабочие поверхности не плавятся, а смачиваются припоем.

Как выглядит простой паяльник?

Необходимым условием процесса пайки является расплавление припоя и смачивание им поверхности рабочего инструмента. Со временем жало паяльника чернеет и перестает работать.Поэтому необходимо знать, как его восстановить - как правильно залудить жало паяльника. На фото ниже показана окисленная поверхность инструмента, покрытая припоем.

При использовании паяльника сначала дайте паяльнику нагреться, пока припой не станет легко плавиться, проверьте это, коснувшись жала паяльника. Теперь с усилием держите горячий паяльник на оголенных проводах, пока провод не нагреется. Прикоснитесь припоем к проводу, а не к утюгу, чтобы увидеть, когда провод станет достаточно горячим, чтобы начать плавить припой.Если провод недостаточно нагрет, припой не расплавится внутри и вокруг жил провода. Продолжайте нагревать до тех пор, пока припой не будет течь свободно, не нагружая провода. Не нагревайте провод так сильно, чтобы изолирующая оболочка расплавилась. Чтобы повесить припой, нужно потренироваться на запасной части шнура. Идея состоит в том, чтобы иметь достаточно провода, чтобы повернуть винт клеммы без дополнительного провода. После лужения провода используйте плоскогубцы с длинными губками, чтобы согнуть луженый провод в крючок для конфет, который легко обвивается вокруг винтовых клемм таких устройств, как выключатели и розетки.Убедитесь, что место пайки равномерно распределено, а соединение ровное и надежно закреплено зажимом. Если лужение используется для соединения концов проводов, например, связанных с трубными и трубными резьбовыми соединениями, убедитесь, что в точке соединения достаточно места для соединителя провода на соединителе и нет заусенцев.

  • Когда припой начнет плавиться, паяльник готов лужить проволоку.
  • Будьте осторожны!
В следующий раз, когда вы будете работать со струнами, такими как провод лампы, запомните этот простой и быстрый совет: просто снимите паяльник, какой-нибудь канифольный паяльник, и начните лужение.


Поверхность паяльного жала: 1) вороненая поверхность инструмента; 2) напаянная - луженая

В первом случае не стоит даже пытаться паять, так как оксиды не дают прилипать припою к поверхности жала.

Паяльник будет готов к использованию только тогда, когда его наконечник покрыт слоем расплавленного материала с более низкой температурой плавления, чем склеиваемые металлы.

Пайка – суть ремесла. Это особенно важно для чистой и правильной работы, чтобы паяные соединения были постоянными и чтобы не образовывались соединения холодной пайки.В электронике мы имеем дело с так называемым мягкая пайка. Правильная пайка не сложная, но этому хочется научиться.

Паяльник должен быть достаточной мощности. Чем больше ватт, тем больше поршень! Для пайки электронных компонентов рекомендуется использовать мощность от 15 до 25 Вт. Слишком большой паяльник разрушает электронные компоненты слишком сильным нагревом!

Материалы для пайки

Для пайки применяют припой - материал, который применяется для соединения металлических поверхностей и имеет более низкую температуру плавления, чем материалы соединяемых деталей.

Припой

состоит из различных сплавов, которые могут включать олово, свинец, медь, никель и кадмий. В основном производится в виде прутков и проволоки.

Паяльники мощностью 25 Вт. Также важна термостойкая и непроводящая основа. Например, шпонированная ДСП или специальный антистатический коврик. Таким образом, капающий припой не прожигает отверстия в футеровке. Чтобы всегда безопасно паять паяльником, в комплект также входит подставка для паяльника!

Как залудить провода: пошаговая инструкция

Для тех, кто может себе это позволить, лучше всего подойдет паяльная станция.При этом температура паяльного жала поддерживается постоянной электроникой, благодаря чему он не перегревается даже при длительном использовании. На многих паяльных станциях можно даже вручную регулировать температуру.

Пайка необходима для создания соединения, снижения электрического контактного сопротивления и защиты соединения деталей от окисления.

Припой должен смачивать подложку. В этом случае он диффундирует в основной металл и растворяется в припое, образуя прослойку, которая при затвердевании соединяет детали в единое целое.

После пайки

Еще одним важным вопросом является правильный паяльник. Медные наконечники, которые использовались ранее, вскоре начали расти, и их необходимо регулярно подпиливать. В настоящее время большинство из них представляют собой паяльные жала. Они имеют специальное покрытие, так что постобработка файлом даже запрещена, так как это разрушит кончик. Достаточно очистить горячий паяльник, протерев его влажной губкой.

Кроме того, существуют различные формы паяльных жал.В конце концов, с чем это работает? При пайке электронных компонентов на печатные платы простые формы кончиков карандашей особенно эффективны. Припой поставляется в различных диаметрах. Для пайки электронных компонентов в печатных платах рекомендуется диаметр 1 мм.

Для паяльников применяют мягкие припои с температурой плавления от 191 0 С до 280 0 С. Их основными компонентами являются олово и свинец в различных соотношениях.

Для пайки необходимо удалить оксиды с поверхностей соединяемых металлов.Для этого и нужны флюсы. Кроме того, они способствуют лучшему растеканию припоя и защищают поверхности от воздействия внешней среды.

Электроника для пайки диаметром 1 мм. Припой представляет собой сплав примерно 60 процентов олова и 38 процентов свинца с температурой плавления около 180 градусов. Кроме того, в олове присутствует флюс — обычно канифоль. Это задача защиты олова от окисления в процессе пайки.

В качестве замены используется бессвинцовый припой

. Это сплавы олова и меди, иногда с добавлением серебра.Температура плавления выше, чем у обычной пайки, обычно от 190 до 225 градусов. Это требует более высокой температуры пайки. Это, естественно, увеличивает риск перегрева полупроводниковых компонентов!

Флюс

используется в твердом, жидком и пастообразном виде. Он может быть внутри трубки припоя.

Используется следующий флюс:

  • канифоль;
  • кислота ацетилсалициловая;
  • ортофосфорная кислота;
  • Соль;
  • глицерин;
  • аммиак.


Технология пайки

Инженер-программист-любитель, который занимается только созданием частных устройств для себя, может продолжать работать с обычной пайкой свинцом. Поэтому стоит сделать определенный запас. Чтобы можно было припаивать кабели к разъемам, розеткам и т.д. Их надо где-то зажать. В любом случае, вы можете свободно класть вилку на стол, так как она постоянно скользит и на нее почти ничего нельзя припаять. Например, небольшой изъян или так называемая «третья рука».

Производители электроники должны научиться паять

Так называемая "третья рука" очень полезна! Некоторые точки пайки. Если они грязные, обработайте их напильником, наждачной бумагой или чем-то подобным. Перед каждым процессом пайки паяльник следует очищать от грязи, протерев его влажной губкой, чтобы она не попала на место пайки. Перед пайкой припаяйте паяльник к жалом паяльника! Затем место пайки нагревают. Для этого жало паяльника должно касаться двух спаиваемых деталей.Как правило, это провод и печатная плата. После кратковременного нагрева доставляется припой. При достаточной пайке паяльник и паяльник снимают. Припой не может двигаться при последующем затвердевании! Это приводит к холодному и плохо проводящему паяному соединению. Хорошие точки пайки видны на серебристой блестящей поверхности и при узком контактном угле около 30 градусов. На матовой поверхности и комковатом расположении олова можно наблюдать холодную или слабую пайку.В таком случае их лучше перепаять. Весь процесс пайки должен занять примерно 5 секунд. Это особенно важно при пайке полупроводниковых компонентов, чтобы они не повреждались слишком сильным нагревом! Если процесс пайки затягивается, флюс сгорает в припое и олово окисляется. Это видно и по шероховатой и бугристой поверхности банки. Слишком долгое сжигание также может повредить плату. Результатом являются отслоившиеся следы медных или припойных наконечников, которые сложно и дорого ремонтировать.Если кабельные наконечники должны быть припаяны, концы зачищенных концов должны быть предварительно обработаны. Не наносите слишком много олова на наконечники припоя! Контуры проводника должны быть видны после процесса пайки.

  • Перед началом процесса пайки припой должен достичь рабочей температуры.
  • Детали для пайки должны быть чистыми.
  • Паяльник тоже должен быть чистым.
Электронные базы - увлекательное хобби, частью которого является пайка!

Популярные твердые, жидкие и пастообразные флюсы для пайки

Флюсы должны иметь низкий ток утечки и не вызывать коррозию.

Принцип и процесс пайки

Пайка заключается в захвате припоя и флюса жалом паяльника, введении их между соединяемыми деталями и дальнейшем нагреве контактных поверхностей до их увлажнения припоем, который затем затвердевает с образованием соединения. Для этого остановите нагрев.

Классический прямой паяльник. Управляемая паяльная станция позволяет устанавливать определенную температуру. Припой в качестве основного припоя. Электронная схема полностью пропаяна.Направляющие боковые площадки для пайки и направляющие. Электронные пулеметы нуждаются в наборе инструментов для своего хобби — плоскогубцы, бокорезы и паяльник абсолютно необходимы. Настоящей преградой для электроники когда-либо был удар раскаленным паяльником.

Преимущества паяльной станции

Что такое пайка? Представляет собой сочетание металлических заготовок с дополнительным расплавленным металлом. Хитрость в том, что температура плавления припоя ниже температуры соединяемых металлических деталей.В зависимости от температуры, при которой нагреваются места пайки, пайка и пайка различаются. Пайка создает прочное проводящее соединение между металлами и припоем.

Заточка паяльника

Жало паяльника перед работой заточено напильником под углом 30-40 0. Кромка слегка притуплена, ширина 1 мм.

Если наконечник новый, он уже острый. Здесь остается только обработать жало мелкозернистой наждачной бумагой, напильником или напильником для удаления налета – зеленоватой окиси меди.

Компоненты могут быть соединены между собой бесплатно или с помощью печатной платы из медных проводов. С одной или с обеих сторон нанесены печатные платы медью. В случае односторонних печатных плат соединения элементов со стороны элемента соединяют через отверстия и пропаивают с другой стороны, со стороны проводника, припоями. Припои представляют собой круглые медные поверхности, соединенные с другими припоями проводниками. Проводящие линии создаются путем травления тонкого слоя меди.

Есть экспериментальные плитки только с отверстиями и февралью, но без проводников, здесь электрические соединения выполнены проводами. Что нужно для пайки электроники? - Припои, широко известные как «припои», в основном состоят из олова и свинца, но также доступны бессвинцовые припои, такие как олово и серебро, - паяльник с нагретым металлическим паяльником. - плоскогубцы, - бокорезы.

Магазинная заточка многих не устраивает, так как паять ею не всегда возможно.Поэтому целесообразно удалить медный наконечник с корпуса и выковать рабочую часть в виде вогнутой лопатки.

Эта холодная обработка более эффективна, чем заточка, поскольку структура металла уплотняется, а жало менее подвержено коррозии. Небольшая шлифовка напильником на последнем этапе необходима для придания рабочей части паяльника законченного вида.

Как залудить жало паяльной станции?

Как паять? После включения паяльник должен достичь рабочей температуры, что занимает несколько минут.Жало паяльника должно быть чистым, его можно быстро очистить, протерев влажной губкой. Припаиваемый элемент укорачивается до нужной длины бокорезом, а погнутые соединения обжимаются пассатижами. Элемент вставляется через отверстия в печатной плате. Небольшое количество припоя удерживается на кончике паяльника, чтобы он мог поглотить часть припоя, смачивая его.

Как сделать жало?

После заточки наконечник следует облучить тонким слоем припоя.Для этого включают электрический паяльник и нагревают медный стержень до тех пор, пока он не приобретет красновато-оранжевый оттенок.

Долго ждать не надо, иначе стержень сгорит. После прогрева весь наконечник окунается в канифоль, затем расплавляется кусок припоя и покрывает всю рабочую поверхность.

Теперь держите жало паяльника в месте соприкосновения спаянных частей друг с другом, пока они не станут горячими. Пока наконечник все еще касается точки пайки, добавляется припой, который быстро плавится, и точка пайки смачивается.Здесь на практике требуется слишком маленький нагрев, тогда температуры недостаточно для плавления припоя, нагрев слишком долгий, электронное устройство может перегреться и выйти из строя по теплопроводности. После этого паяльник снова вынимают и дают месту пайки остыть.

Если потереть жало о деревянную поверхность, припой лучше покроет рабочую зону паяльника.

Слой припоя на наконечнике должен быть равномерным.Если поверхность частично покрыта, процесс повторяется. Как только паяльник будет готов к работе, его можно использовать для пайки изделий.

Как залудить огнеупорное жало?

Рабочая часть некоторых паяльников покрыта специальным защитным составом. Слой настолько тонкий, что его невозможно соскоблить. Для этого используется специальная губка. Если его нет, достаточно простого куска ткани, смоченного водой или глицерином. Можно использовать губку, предназначенную для мытья посуды.

Специальные очистители жала выпускаются в виде шарика из стружки цветного металла, в который погружается жало. При этом оксиды остаются внутри. Затем их можно выбросить наружу.

Механические воздействия сокращают срок службы защитного слоя. При пайке не рекомендуется перетасовывать плату или стучать по металлическим поверхностям.

Негорючий слой довольно быстро окисляется. Для продления срока его службы рекомендуется поддерживать температуру пайки не выше 250 0 С.

Температура считается нормальной, когда дым от канифоли идет тонкой струйкой, а не облаком брызг. При этом пайка получается с четкими границами и характерным блеском. Если поверхность припоя матовая и имеет низкую механическую прочность, температуру нагрева следует увеличить.

Для облучения жала паяльника с покрытием нужно опустить в расплавленную канифоль кусочек припоя. Паяльник нагревается и концом нужно пошаркать по влажной тряпке, удаляя окислы со всех сторон.Затем наконечник окунают в канифоль под кусочком припоя. При этом остаточные оксиды удаляются, а припой плавится и частично остается на жале.

После лужения жало снова протирается тряпкой и паяльник готов к работе. Важно не перегревать его выше 300 0 С, иначе все придется повторять сначала.

Перегрев виден по закипанию и разбрызгиванию канифоли при опускании в нее жала паяльника.


Набор сменных негорючих жал для паяльной станции

Стандартный наконечник «иглы» имеет низкую теплопроводность и удобен для пайки только миниатюрных компонентов.Паять радиоэлементы с его помощью достаточно сложно.

Более удобными являются стингеры типа «цилиндрический скошенный». Для пайки рекомендуется иметь 3 наконечника этого типа диаметром 1, 2 и 3 мм.

Наконечник ножа 5 мм имеет приличную мощность и при правильном повороте ножа может использоваться для пайки как тонких, так и объемных деталей. Точно так же можно использовать классический клиновидный наконечник.

Перегрев паяльника

При отсутствии регулятора напряжения паяльник может нагреваться выше 300°С, что приводит к его возгоранию.Если температуру жала измерить невозможно, можно отметить перегрев по кипению и выплескиванию канифоли.

Понизить температуру паяльника можно с помощью регулятора мощности - диммера. Здесь можно подобрать обычный прибор регулировки яркости лампочки. Важно, чтобы он подходил для блока питания.

Можно собрать своими руками тиристорный регулятор на микросхеме Кр1182ПМ2, позволяющий управлять устройствами мощностью до 150 Вт.


Микропроцессорный регулятор мощности, который можно собрать самостоятельно

Лампа HL1 показана как нагрузка.Вместо него можно подключить паяльник, являющийся активной нагрузкой. Мощность регулируется переменным резистором R1.

Диммеры

обеспечивают плавное включение и выключение нагрузки. В случае с паяльником этого не требуется, можно обойтись и более простым устройством.


Принципиальная схема простого тиристорного регулятора

Положительный полупериод не контролируется и проходит через диод VD1. Регулирование осуществляется только по отрицательному полупериоду путем управления тиристором VD2 переменным резистором R2.В случае с паяльником этого будет достаточно.

Миниатюрные устройства управления встроены в ручку паяльника. Лучшими средствами поддержания оптимальной температуры пайки являются паяльные станции, где режим может быть как ручным, так и автоматическим.


Паяльная станция обычная "Weller"

Для домашней сети со стабильным напряжением питания достаточно ручного управления нагревом, в зависимости от марки припоя.

Износ паяльника неравномерный.При ожоге поверхность жала кажется неровной. Время от времени его нужно точить и поддерживать.

При нагревании медь растворяется в припое, а длительное нагревание без использования приводит к образованию оксидного слоя. Поэтому рекомендуется во время перерывов выключать паяльник или снижать его температуру.

Держатель для паяльника

Наличие съемного жала позволяет снимать и затачивать его. Но во многих конструкциях требуется дополнительная фиксация, так как планка начинает провисать и выпадать.Сверху надет металлический рукав. Если его постоянно снимать при замене жала, прочность соединения будет уменьшаться. Можно оставить втулку на месте, но со временем она застрянет и жало будет сложно вынуть.

Для создания надежного соединения между корпусом паяльника и жалом гильзу заменяют другой, чтобы ее можно было легко вставить. Затем в нем сверлится отверстие и нарезается резьба М3 или М4. После того, как втулка надета на наконечник, в нее вкручивается винт, создающий надежное соединение и предотвращающий проворачивание наконечника.На рисунке ниже показан разобранный (а) и собранный (б) паяльник, в котором в качестве втулки используется обычная гайка.


Как крепится сменное паяльное жало?

Съемное жало необходимо для паяльника, чтобы регулировать его температуру. Если поместить его в нагреватель на разную глубину, будет меняться температура рабочей части.

Необходимо периодически очищать разъем от накипи. При его накоплении рабочая температура паяльника падает. Очистка происходит следующим образом:

  • выньте медный стержень плоскогубцами из паяльника;
  • удалить наждачный камень;
  • нанести слой графита на стержень, растирая его карандашом;
  • удалите оставшуюся накипь из отверстия нагревательного элемента легким постукиванием по нему;
  • установить новый или вернуть старый медный стержень и зафиксировать его втулкой с болтом.

Следует периодически проверять изоляцию паяльника. Для этого омметр настраивают на мегаомный предел (1-10 мОм) и измеряют сопротивление между жалом и выводами штекера паяльника, которое должно быть бесконечно большим.

Уроки пайки. Видео

В этом видео рассказывается об основах пайки для начинающих.

Паяльник со временем перегорает в процессе эксплуатации. Его жало необходимо периодически затачивать и обслуживать. При наличии огнезащитного покрытия рабочая поверхность очищается специальными химическими средствами, после чего также лужится. При работе важно, чтобы паяльник не перегревался.

Пайка паяльником — один из самых популярных и простых способов пайки, но он имеет два важных ограничения.Во-первых, паяльником можно паять только легкоплавкими (мягкими) припоями, а во-вторых, массивные элементы нельзя паять (или, по крайней мере, затруднительно) с большим теплоотводом - из-за невозможности нагреть их до температура плавления припоя. Последнее ограничение преодолевается за счет нагрева паяемой детали внешним источником тепла - газовой горелкой, электрической или газовой плитой или иным способом, - но это усложняет процесс пайки.

Прежде чем приступить к пайке паяльником, необходимо приобрести все необходимое.Основными инструментами и материалами, без которых невозможна пайка, являются сам паяльник, припой и флюс.

Паяльники

В зависимости от способа нагрева паяльники бывают "обычные" - электрические (со спиральным или керамическим нагревателем), газовые (с газовой горелкой), воздушно-воздушные (тепло отдается потоком воздуха), индукция. Массивные молотковые паяльники можно нагревать не только электричеством, но и по старинке — открытым пламенем.


Как пользоваться таким паяльником, можно узнать из описаний технологий обработки олова, там они применялись чаще всего.В настоящее время электрические паяльники обычно используются из-за их доступности и простоты использования. Но первые паяльники грелись открытым пламенем.


Основным параметром, по которому выбирается паяльник, является его мощность, определяющая величину теплового потока, передаваемого на спаиваемые детали. Для пайки электронных компонентов применяют устройства мощностью до 40 Вт.Тонкостенные детали (с толщиной стенки до 1 мм) требуют мощности 80-100 Вт.



Для деталей с толщиной стенки 2 мм и более потребуются паяльники мощностью более 100 Вт. Это, в частности, молотковые электрические паяльники, потребляющие до 250 Вт и более. К наиболее энергоемким паяльникам относится, например, молотковый паяльник Ersa Hammer 550 мощностью 550 Вт, способный нагреваться до 600 °С и предназначенный для пайки особо массивных деталей — радиаторов, деталей машин. Но у него недостаточная цена.


Помимо массивности деталей, на требуемую мощность паяльника влияет и теплопроводность припаиваемого металла. Наряду с ее увеличением следует увеличивать мощность прибора и температуру его нагрева. При пайке медных деталей паяльником его необходимо нагревать сильнее, чем при пайке деталей того же веса, но изготовленных из стали. Кстати, при работе с медными изделиями может возникнуть ситуация, когда из-за высокой теплопроводности металла при пайке будут выпаиваться ранее сделанные места.

Февраль

Низкотемпературные оловянно-свинцовые (ПОС-30, ПОС-40, ПОС-61), оловянно-серебряные (ПСр-2, ПСр-2,5) или другие припои и чистое олово применяют при пайке электропаяльниками . Недостатком свинецсодержащих припоев является вредность последних, достоинствами - лучшее качество пайки, чем у бессвинцовых припоев. Чистое олово используют для пайки пищевой посуды.


Флюсы

Принято считать, что олово, серебро, золото, медь, латунь, бронза, свинец, нейзильбер хорошо паяются.Удовлетворительно - углеродистые и низколегированные стали, никель, цинк. Плохие – алюминий, высоколегированные и нержавеющие стали, алюминиевая бронза, чугун, хром, титан, магний. Однако, не подвергая сомнению эти данные, можно утверждать, что нет плохо припаянного металла, есть плохая подготовка деталей, неправильно подобранный флюс, неправильный температурный режим.

Правильный выбор флюса для пайки означает решение основной проблемы пайки. Паяемость данного металла, легкость или трудность самого процесса пайки и прочность соединения зависят прежде всего от качества флюса.Флюс должен соответствовать материалу припаиваемых изделий - его способности разрушать оксидное покрытие.

Кислотные (активные) флюсы, такие как «паяльная кислота» на основе хлорида цинка, нельзя использовать для пайки электронных компонентов, поскольку они хорошо проводят электричество и вызывают коррозию, но благодаря своей агрессивности очень хорошо подготавливают поверхность и поэтому незаменимы при пайке металлических конструкций, и чем химически устойчив металл, тем активнее должен быть флюс.После завершения пайки тщательно удалите остатки активного флюса.

Эффективными флюсами для пайки стали являются водный раствор хлорида цинка, паяльные кислоты на его основе, флюс ЛТИ-120. Вы можете использовать другие, более сильные флюсы, доступные на рынке.

Основное отличие пайки нержавеющих сталей от пайки углеродистых и низколегированных сталей заключается в необходимости использования более активных флюсов, которые необходимы для разрушения химически стойких оксидов на нержавеющих сталях.Что касается чугуна, то его необходимо паять высокотемпературным припоем, поэтому электрический паяльник для этой цели не подходит.

Для нержавеющей стали используется фосфорная кислота. Они хорошо справляются с химически стойкими оксидными пленками и специализированными флюсами, такими как, например, Ф-38.

Для оцинкованного железа можно использовать состав, содержащий канифоль, этиловый спирт, хлорид цинка и хлорид аммония (флюс ЛК-2).

Материалы и вспомогательные приспособления

Без некоторых приспособлений и материалов для пайки можно обойтись, но их наличие делает работу намного удобнее и удобнее.

Подставка для паяльника используется для предотвращения прикосновения горячего паяльника к столу или другим предметам. Если он не идет в комплекте с паяльником, он либо приобретается отдельно, либо изготавливается самостоятельно. Простейшую стойку можно сделать из тонкого листа жести, вырезав в ней пазы для укладки инструмента.


Влажная вискоза или поролон Губка , помещенная в гнездо, чтобы предотвратить его выпадение, гораздо удобнее чистить жало паяльника, чем обычной тканью.Для тех же целей можно использовать и латунную стружку.


Излишки припоя с поверхности деталей можно удалить с помощью специального отсоса или пигтейлов. Первый по внешнему виду и конструкции напоминает шприц, снабженный пружиной. Перед применением его необходимо подтянуть, утопить головку стебля. Поднеся носик к расплавленному припою, пружина опускается нажатием спусковой кнопки. В результате излишки припоя втягиваются в съемную головку.


Представляет собой оплетку из тонких флюсовых медных проволок. Приложив его конец к припою и прижав сверху паяльником, благодаря капиллярным силам можно собрать в нем весь лишний припой, как промокательную бумагу. Конец оплетки, пропитанный припоем, просто отрезается.



Очень полезное устройство называется третья рука (инструмент третьей руки). При работе с паяльником катастрофически "не хватает рук" - один занимается паяльником, другой ухаживает за паяльником, но все равно приходится удерживать спаиваемые детали в определенном положении.«Третья рука» удобна тем, что ее зажимы легко устанавливаются в любом положении по отношению друг к другу.


Паяльник "Третья рука"

Припаянные детали сильно нагреваются, прикосновение к ним может привести к ожогам. Поэтому желательно иметь разнообразные зажимные приспособления, позволяющие манипулировать горячими деталями - плоскогубцы , пинцет , зажимы .

Подготовка паяльника

При первом включении паяльник может начать дымить.В этом нет ничего страшного, масла, используемые для обслуживания паяльника, просто выгорают. Достаточно проветрить помещение.

Подготовьте жало паяльника перед его использованием. Приготовление зависит от его первоначальной формы. Если наконечник изготовлен из чистой меди, его можно выковать в форме отвертки, что уплотнит медь и сделает ее более износостойкой. Его можно просто подточить наждачной бумагой или напильником, придав ему необходимую форму – в виде острого или усеченного конуса с разным углом, четырехгранной пирамиды, угловатого скоса с одной стороны.Никелевые покрытия используются для защиты меди от окисления. Если паяльник имеет такое покрытие, его нельзя ковать и затачивать во избежание повреждения слоя покрытия.

Существует унифицированный набор форм наконечников, но вы, конечно, можете использовать любую форму, подходящую для конкретной задачи.


При пайке цельных деталей площадь контакта паяльника с деталью должна быть как можно больше для обеспечения лучшей теплопередачи. При этом лучшей считается угловая заточка круглого бруска (2 на фото выше).Если вы собираетесь паять мелкие детали, достаточно будет острого конуса (4), ножа или других малоугловых форм.

Инструкция по работе с непокрытым паяльником с медным жалом содержит одно обязательное требование - лужение "жала" нового паяльника для защиты его от окисления и износа. И делать это нужно при первом нагреве, без промедления. В противном случае «жало» покроется тонким слоем накипи и припой к нему не пристанет. Это можно сделать разными способами.Разогрейте паяльник до рабочей температуры, приложите «жало» к канифоли, расплавьте на нем припой и растрите его о деревяшку. Или протрите горячий наконечник тканью, смоченной в растворе хлорида цинка, расплавьте на нем припой и натрите кусочком нашатырного спирта или каменной соли. Главное, чтобы в результате этих операций рабочая часть жала была полностью покрыта тонким слоем припоя.

Необходимость лужения жала связана с тем, что флюс постепенно разъедает и припой растворяет жало. Из-за потери формы необходимо регулярно точить жало, и чем активнее флюс, тем чаще, иногда по нескольку раз в день.В случае с никелированными наконечниками никель блокирует доступ к меди, защищая ее, но такие наконечники требуют бережного обращения, боятся перегрева, и не факт, что производитель сделал достаточно качественное покрытие, для которого требует переплаты.

Подготовка деталей к пайке

Подготовка деталей к пайке включает одни и те же операции, независимо от того, какой вид (низкотемпературный или высокотемпературный) вы паяете и какой источник нагрева (электрический или газовый паяльник, газовая горелка, индукционная катушка или что-то другое)) .

В первую очередь это очистка деталей от грязи и обезжиривание. Особых тонкостей здесь нет – очищать часть от масел, жиров, грязи нужно растворителями (бензином, ацетоном или другими). Если появилась ржавчина, удалите ее любым подходящим механическим способом – с помощью шлифовального круга, проволочной щетки или наждачной бумаги. У высоколегированных и нержавеющих сталей желательно шлифовать соединяемые кромки абразивным инструментом, так как оксидная пленка этих металлов особенно прочна.

Температура пайки

Важнейшим параметром является температура нагрева паяльника, которая определяет качество паяльника. Недостаточная температура проявляется в том, что припой не растекается по поверхности изделия, а ложится комками, несмотря на подготовку поверхности флюсом. Но даже если пайка вышла наружу (припой расплавился и разлился по стыку), пайка оказывается рыхлой, тусклой и малой механической прочности.

Температура пайки (температура припаиваемых элементов) должна быть на 40-80°С выше температуры плавления припоя, а температура нагрева жала должна быть на 20-40°С выше температуры пайки.Последнее требование связано с тем, что при контакте со спаиваемыми деталями температура паяльника будет падать из-за отвода тепла. Таким образом, температура нагрева жала должна превышать температуру плавления припоя на 60-120°С. При использовании паяльной станции необходимая температура просто выставляется контроллером. При использовании паяльника без контроля температуры оценить его истинное значение, используя канифоль в качестве флюса, можно по поведению канифоли при прикосновении к паяльнику.Оно должно закипеть и обильно пустить пар, но не сразу сгореть, а остаться наверху в виде кипящих капель.

Также вреден перегрев паяльника, который вызывает сгорание и обугливание флюса до того, как он активирует поверхность припоя. О перегреве свидетельствует появление темного оксидного слоя на кончике припоя, а также то, что он не остается на вытекающем из него «жале».

Техника пайки

Существует два основных метода пайки паяльником:
  • Подвод (пуск) припоя к припаиваемым деталям с жала паяльника.
  • Подача припоя непосредственно на припаиваемые детали (на площадку).

При любом способе сначала подготовьте детали к пайке, установите и зафиксируйте их в исходном положении, нагрейте паяльник и смочите место пайки флюсом. Дальнейшие действия зависят от используемого метода.

При подаче припоя из паяльника на него наплавляется часть припоя (удерживаемая на острие) и «жало» прижимается к припаиваемым деталям. При этом флюс начнет кипеть и испаряться, а расплавленный припой будет двигаться от паяльника к соединению.Перемещая наконечник по будущему шву, припой распределяется по стыку.

Желеобразного припоя может быть достаточно, если жало только что приобрело металлический блеск. Если форма жала явно изменилась, припоя слишком много.

При нанесении припоя непосредственно на стык паяльник сначала нагревает детали до температуры пайки, а затем припой наносится на деталь или на стык между паяльником и деталью. По мере плавления припой будет заполнять стык между спаиваемыми деталями.Выбор пайки паяльником — первый или второй способ — должен зависеть от характера выполняемой работы. Для мелких деталей лучше подойдет первый способ, для крупных – второй.

Основными требованиями к качественной пайке являются:

  • хороший нагрев паяльника и припаиваемых деталей;
  • достаточное количество флюса;
  • ввести необходимое количество припоя - ровно столько, сколько требуется, но не более.

Вот несколько советов, как правильно паять паяльником.

Если припой не течет, а размазывается, значит, температура деталей не достигла нужных значений, увеличьте температуру нагрева паяльника или возьмите более мощный прибор.

Не нужно добавлять слишком много припоя. Качественная пайка означает наличие в стыке минимально достаточного количества материала, при котором шов получается слегка вогнутым. Если припоя слишком много, не нужно пытаться его закрепить где-то в месте соединения, лучше убрать отсосом или оплеткой.

Цвет соединения показывает качество. Высокое качество - место соединения имеет яркий блеск. Недостаточная температура делает структуру сустава зернистой, губчатой ​​– это однозначный брак. Перегоревший припой выглядит тусклым и имеет пониженную прочность, что в некоторых случаях может быть вполне допустимо.

При использовании активных (кислотных) флюсов необходимо смывать их остатки после пайки - каким-либо моющим средством или обычным щелочным мылом.В противном случае нельзя гарантировать, что соединение не будет повреждено коррозией из-за остаточных кислот с течением времени.

Лужение

Лужение - покрытие поверхности металла тонким слоем припоя - может быть самостоятельной завершающей операцией или промежуточным, подготовительным этапом пайки. Когда это подготовительный этап, успешное лужение деталей в большинстве случаев означает, что самая трудная часть пайки (присоединение припоя к металлу) выполнена, и пайка луженых деталей обычно уже не вызывает затруднений.

Лужение проволоки . Лужение концов электрических проводов является одной из самых распространенных операций. Выполняется перед припаиванием проводов к контактам, пайкой друг с другом или для обеспечения лучшего контакта с клеммами при соединении винтами. Удобно сделать кольцо из луженой проволоки, что делает его удобным при подключении к клемме и хорошим контактом.

Кабели могут быть одножильные и многожильные, медные и алюминиевые, покрытые лаком или нет, чистые, новые или старые подкисленные.В зависимости от этих особенностей различается их обслуживание.

Самый простой способ лужения — это одножильная медная проволока. Если она новая, не покрыта окислами и залужена даже без снятия изоляции, достаточно нанести флюс на поверхность провода, нанести припой на горячий паяльник и провести паяльником по проводу. , слегка скручивая проволоку. Как правило, лужение проходит без проблем.



Если проводник не хочет консервироваться - из-за наличия лака (эмали) - помогает обычный аспирин.В некоторых случаях очень полезно паять таблеткой аспирина (ацетилсалициловой кислоты). Его нужно положить на плату, прижать к нему провод и прогреть паяльником несколько секунд. При этом таблетка начинает плавиться, а образующаяся кислота разрушает лак. После этого проволока обычно легко рвется.

Если нет аспирина, хлорвиниловая изоляция на электрических проводах также способствует удалению с поверхности проводника мешающего олова лака, который при нагревании выделяет краскоповреждающие вещества.Нужно прижать провода паяльником к куску изоляции и несколько раз продеть его между изоляцией и паяльником. Затем облучают проволоку обычным способом. При удалении лака наждачной бумагой или ножом нередко можно увидеть порезы и обрывы тонких жил проволоки. При снятии изоляции путем обжига провод может потерять прочность и легко порваться.

Помните, что расплавленный ПВХ и аспирин выделяют в воздух вредные вещества.

Для лакированных (эмалированных) проводов также можно приобрести специальный флюс, удаляющий лак.

Новый многожильный медный провод лужится так же легко, как и отдельный провод. Единственная его особенность - вращать его в ту сторону, в которую будут закручиваться провода, а не закручиваться.

Старые провода можно покрыть оксидами для предотвращения лужения. Справиться с ними поможет та же таблетка аспирина. Надо развернуть проводник, приложить к аспирину и нагреть паяльником несколько секунд, двигая проводник вперед-назад - и проблема лужения исчезнет.

Для лужения алюминиевой проволоки необходим специальный флюс, например, так называемый «алюминиевый флюс». Этот флюс универсален, а также подходит для пайки металлов с химически стойким оксидным слоем, особенно нержавеющей стали. При его использовании следует не забывать после этого удалять остатки флюса из соединения во избежание коррозии.


Если при лужении на них образовался лишний отлив, его можно убрать, положив проволоку вертикально концом вниз и прижав к концу горячий паяльник.Излишки припоя будут стекать с проволоки на паяльник.

Лужение большой металлической поверхности

Лужение металлической поверхности может быть необходимо для защиты от коррозии или для последующей пайки к ней другой детали. Даже если залудить совсем новый лист, который снаружи выглядит чистым, на его поверхности всегда могут быть посторонние вещества – консервирующая смазка, различные загрязнения. Если лист, покрытый ржавчиной, залудился, тем более его необходимо очистить.Поэтому лужение всегда начинается с тщательной очистки поверхности. Ржавчину зачищают наждачной шкуркой или металлической щеткой, жиры и масла удаляют бензином, ацетоном или другим растворителем.

Затем флюс наносится на поверхность листа с помощью кисти или другого инструмента, совместимого с флюсом (это может быть не пастообразный флюс, как показано на рисунке ниже, а, например, раствор хлорида цинка или другой активный поток).


Паяльник с относительно большой плоской поверхностью жала нагревают до необходимой температуры и на поверхность детали наносят припой.Желательно, чтобы мощность паяльника была около 100 Вт и более.


Затем поместите паяльник на часть с самой большой плоскостью и держите его в этом положении. Время нагрева детали зависит от ее размера, мощности паяльника и площади контакта. Необходимая температура достигается, когда флюс закипает, припой расплавляется и распределяется по поверхности. Постепенно припой растекается по поверхности.


После лужения поверхность металла очищают от остатков флюса спиртом, ацетоном, бензином, мыльным раствором (в зависимости от химического состава флюса).


Если припой не растекается по поверхности металла, это может быть вызвано плохой очисткой поверхности перед лужением, плохим нагревом металла (из-за недостаточной мощности паяльника, малой площади контакта, недостаточного времени нагрева паяльника). металлическая часть), грязное паяльное жало. Другой причиной может быть неправильный выбор флюса или припоя.


Лужение может производиться нанесением (сливом) припоя из паяльника и распределением его «жалом» по поверхности или подачей припоя непосредственно на пятно - припой плавится при соприкосновении с горячий металл детали.

Пайка внахлест

При ремонте кузовов автомобилей, всех видах листовых работ возникает необходимость пайки наложенных листов. Существует два способа наложения частей листа припоя друг на друга - предварительно облучая их или используя паяльную пасту, содержащую припой и флюс.

В первом случае зоны нахлеста деталей предварительно залуживают после механической очистки и обезжиривания. Затем детали соединения накладывают друг на друга лужеными поверхностями, фиксируют струбцинами и прогревают паяльником с разных сторон до температуры плавления припоя.Доказательством успешной пайки является вытекание расплавленного припоя из зазора.

При втором способе после подготовки деталей место контакта одной из деталей покрывается паяльной пастой. Затем детали закрепляют в нужном положении, стягивают струбцинами и, как и в первом случае, шов прогревают паяльником с двух сторон.

При покупке паяльной пасты обратите внимание на ее назначение, т.к. многие паяльные пасты предназначены для пайки электроники и не содержат активных флюсов для пайки стали.




При использовании контента данного сайта необходимо ставить активные ссылки на данный сайт, видимые пользователям и поисковым роботам.

.

Смотрите также


 

Опрос
 

Кто вам делал ремонт в квартире?

Делал самостоятельно
Нанимал знакомых, друзей
Нашел по объявлению
Обращался в строй фирму

 
Все опросы
 
remnox.ru © 2012- Строительство и ремонт При копировании материалов ссылка на сайт обязательна!