Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Чем отличается доводка и правка от заточки лезвия


Как выбрать точилку. Виды точилок -

Помощники на кухне

2423 просмотров

Точилка для ножей, один из незаменимых атрибутов на любой кухне. Если не нужно точить многовековые самурайские клики, и нет необходимости в заточке кромки до уровня скальпеля.

А все, что требуется - это прибор, способный быстро привести обычные кухонные ножи в приемлемое состояние. То выбирать точилку нужно правильно, ведь каждый тип имеет свои преимущества и недостатки, о которых и пойдет речь.

Отличие заточки от правки

Все точилки делятся на две категории, для заточки, и для правки лезвия ножа. Все они предназначены для разного применения.

Заточка подразумевает под собой, срезание металла на полотне ножа, для создания кромки лезвия, благодаря чему, придается общая ее форма.

Правка (мусат, абразивные и керамические камни, точилки с дополнительными правящими пластинами) не срезает металл на лезвии, правка лишь изменяет угол режущей кромки, попутно выравнивая все, даже незаметные для глаза неровности, сколы, вмятины и прочие микро дефекты.

Этот процесс, можно сравнить с обработкой деревянного бруска наждачной бумагой. Сперва, в дело идет крупное зерно (точим), мы придаем нужную форму и стесываем лишние выпуклости, но брусок получается весь в царапинах и шероховатостях, а после, обрабатываем мелким зерном (правим), благодаря чему, брусочек становится гладким и абсолютно ровным. Потому, максимальный эффект оба прибора имеют, работая именно в тандеме.

Виды точилок

Механические точилки

Классическая с настольным упором - самый оптимальный вариант для любой кухни, меленький размер, направляющий лезвие желоб и установленный заводом оптимальный для заточки угол, позволяя привести быстро любой нож кухонный в рабочее состояние, без каких-либо умений и хитростей!

Может иметь до трех точильных зон - грубую, правящую и одностороннюю для ножниц.

Безопасность у такого прибора, тоже на должном уровне, рукоятка расположена на достаточном расстоянии от желоба, за счет чего, риска получить травму практически нет. Ценовой диапазон, непременно порадует глаз, стоят они весьма недорого.

Из минусов можно отметить время, которое держится заточка, нож тупится довольно быстро, но благодаря быстроте процесса затачивания, подтачивать на скорую руку кухонный девайс, можно хоть каждый день.

Если точить на первичной зоне, а после обрабатывать на правящей, заточка будет держаться гораздо дольше и нож будет острее. Так же, незначительным минусом будет отсутствие возможности добиться идеальной заточки - вы не сможете на лету перерезать волосок (для этих целей существуют другие точилки), но для обыденных кухонных потребностей, ее вполне хватает.

Точилка кастет - одевается на руку, стоит очень дешево. Живут подобного рода точилки не долго, пользоваться ими весьма неудобно и немного опасно, заточки надолго не хватает.

По своим параметрам, точилка кастет проигрывает по всем пунктам, классической точилке с настольным упором. Однако крайне низкая стоимость, делает уместным ее использование в местах, где есть шанс потери - например, на даче.

Вакуумная точилка - новый тренд последних лет, в большинстве случаев имеет одну (в более дорогих моделях две) точильные зоны, чем уступает точилке с настольным упором.

Однако, ее особенность в вакуумной присоске на дне, которая позволяет зафиксировать точилку на столе чтобы всегда держать руки в безопасности в момент заточки.

Заточка с помощью вакуумной точилки на одну зону, держится не долго, с двумя, на порядок дольше. Вакуумная точилка, так же будет отличным вариантом для любой кухни. Приборы данного типа имеют невысокую стоимость.

Точилка с креплением ножа - подобные точилки представляют собой целый набор инструментов, и кухонным вариантом, назвать его можно с очень большой натяжкой.

Нож зажимается между двух специальных крепежных планок, через отверстие под определенным углом производится заточка.

Камень с крупным зерном меняется на камень с мелким, а после, еще мельче, таким образом, заточка производится строго под установленным углом, до состоянии идеальной остроты.

Естественно, можно остановится на среднем камне и не доводить до бритвенного состояния нож. Подобный способ заточки требует немало времени и некоторой сноровки, к тому же, цена набора весьма высока.

Но как подарок любимому мужчине, под обещание вечно острых ножей в доме, отличный вариант. Помимо кухонных ножей, он сможет содержать все свои охотничьи и туристические, в идеальном состоянии.

Электрические точилки

Небольшие портативные электрические точилки, максимально облегчают процесс затачивания ножа. Никаких дополнительных знаний или умений не потребуется, если следовать инструкции.

Точить с помощью электрических точилок очень просто, заточка держится довольно долго, однако нельзя выпускать из виду, высокую стоимость прибора.

Существенным недостатком будет, чрезмерное стачивание ножа, по сравнению с ручными и механическими вариантами. Несмотря на маркетинговые убеждения, заточки самурайского меча с помощью электрической точилки, добиться не удастся, но ведь такая острота и не нужна на кухне.

Безопасность в использовании очень высокая, поранить руку крайне сложно. Электрическая точилка - это отличный вариант, позволяющий в считанные минуты привести все ножи на кухне в рабочую готовность.

Полностью ручные

Точильные камни - знакомые каждому точильные бруски, всевозможных форм и степени зернистости. Камни хорошо справляются со своей задачей, но требуют немалой сноровки (ведь угол, при котором необходимо производить заточку, придется определять на глаз), а также, правильно подобрать размер зерна камня.

Крупное зерно предназначено для ножей имеющих высокий запас прочности или полной переточки ножа, а слишком мелкое зерно, годится только для дотачивания, после обработки первичной точилкой. Потому и подобрать камень нужно правильно, и не ко всем ножам в доме он подойдет.

О безопасности, так же речи не идет, нужно быть крайне осторожным, поскольку какой-либо защиты для руки - нет.

Стоимость варьируется от цены за буханку хлеба, самый обычный дешевый камень, в любом хозяйственном магазине и до очень дорогих (сродни с ценой, на электрическую точилку), за водные, масляные, алмазные и пр. профессиональные камни.

Точилка с фиксированными стержнями - точильные стержни расположены под углом двадцать и двадцать пять градусов. Ножом нужно водить вертикально ровно, что несколько облегчает задачу, нежели с камнями. Но все же, по мнению экспертов, подобные точилки годятся для правки ножа. С полностью затупившимся, такой прибор справляется очень плохо.

Мусат

Не является точилкой, это правящий кромку инструмент. То есть сперва, нож точится, а после, дотачивается мусатом для достижения большей остроты и времени, которое будет держаться заточка. Мусат, так же имеет уместное для кухни применение.

Когда нож слегка затупится, можно мусатом подровнять кромку, и он вновь станет острым. А главное, мусат не срезает метал с ножа, что в разы увеличивает срок его службы.

Пользоваться одним только мусатом не удастся, периодически нож все же нуждается в полноценной обработке с помощью точилки. Во многих ресторанах, шеф-повар подтачивает свой дорогой фирменный нож мусатом, во время готовки, до сотни раз в день.

Потому, что процесс занимает считанные секунды. Достаточно провести всего по 3 - 4 раза, на каждую сторону лезвия.

На этом все, желаю вам приятных покупок и острых дома ножей.

Источник

journal.avers3.com

Какие ножи нельзя точить? Чем отличаются между собой правка и заточка ножа? Как правильно точить нож в домашних условиях: мусатом, точильным бруском, станком, механической, электрической точилкой, подручными средствами. Как проверить и сохранить остроту ножа?

В данной статье мы рассмотрим, чем и как правильно точить нож в домашних условиях, а также узнаем о секретах сохранения его остроты.

Любой, даже хорошо сделанный и качественный нож со временем тупится и перестает быть таким острым, как в первые дни после покупки. Режущее напыление на лезвие ножа после нескольких лет эксплуатации стирается, что доставляет массу неудобств. Да и тупой предмет может стать причиной травм и порезов, ведь он значительно чаще соскальзывает. Поэтому в данном материале вы узнаете, как надежно и быстро заточить нож самостоятельно.

Какие ножи не нуждаются в заточке?

При собственноручной заточке лезвия необходима сноровка и сила в руках. А также нужно как следует запастись терпением, тщательно изучив все возможные методы, чтобы ваш надежный кухонный помощник вернулся в строй. Но прежде стоит узнать о современных специальных материалах, из которых изготовляется лезвие. Ведь многие из них не просто не нуждаются в заточке, но и категорически ей не подлежат.

На заметку: Чтобы быстро проверить, нуждается ли ваш нож в заточке, попробуйте перерезать собственный волос. Если получилось, то он еще достаточно острый и не нуждается в заточке лезвия. Но в противном случае, делать это нужно в обязательном порядке.

  • Повторимся, что на современном рынке представлено множество видов ножей, которые вообще не нуждаются в заточке. Более того, для многих инструментов заточка противопоказана, поскольку может повредить напыление на лезвии. Заточка запрещена для следующих ножей:
    • если идет лезвие с магнитной прослойкой или напылением. На сегодняшний день это одни из самых качественных и востребованных инструментов, которые обладают крайне острым лезвием. Могут разрезать практически все и в любом положении. Но если вы попробуете заточить подобный нож, то, в лучшем случае, получите обратный эффект;
    • керамические ножи. Это бюджетный и качественный вариант ножа, который обеспечит вам тончайшую нарезку. Но заточить лезвие из керамики можно исключительно на фабрике у изготовителя или специальными предметами;
    • нож с ребристым или зубчатым лезвием. Благодаря самостоятельной заточке возможно повреждение зубчиков. Да и проводить манипуляцию с ним крайне неудобно.
  • Нож разрешается затачивать в том случае, если он не принадлежит ни к одному вышеперечисленному пункту. На кухне же чаще встречаются предметы из углеродистой стали или высококачественного ее аналога, который немного усовершенствован с помощью добавления кобальта или ванадия. Порой можно еще встретить нож из дамасской стали, но она больше подходит для холодного оружия, а не для кухонного инвентаря.
Не каждый материал, из которого изготавливается лезвие, можно точить

Какими способами можно точить ножи: отличие между правкой и заточкой

Стоит понимать, что правка ножа и его заточка – это две абсолютно разные манипуляции.

  • Правка необходима только в том случае, если нож был приобретен недавно и лезвие слегка затупилось. Иными словами, это шлифовка от неровностей или лишь незначительное обновление кромки.
    • Обычно, для правки ножа выбирают точильные инструменты с мелким помолом. Например, мусат, мелкозернистый камень или даже ремень.
  • Затачивают старые ножи, которые давно находятся в эксплуатации, а из-за этого стерлась их режущая грань. То есть, идет полное восстановление угла и остроты ребра лезвия.
    • Для заточки, безусловно, потребуются более грубые зерна. И, конечно же, время охватит значительно больший промежуток времени, ведь угол требует к себе очень важного внимания.
Не стоит путать правку и заточку ножа

Как и чем правильно точить нож в домашних условиях?

Невозможно качественно заточить нож без специального оборудования. Обычно, используют наждачные бруски мелкой и крупной зернистости, мусаты и все возможные виды точилок, которых огромное количество на современном рынке. Давайте же рассмотрим все возможные варианты и работу с ними.

Важно: Нужно перед работой установить угол заводской заточки. Для этого измерьте визуальные линии между двумя углами на конце. Проведите линию сверху и снизу ножа, а пересечение между ними и даст необходимый угол. Для кухонных приборов он чаще идет от 20 до 30°.

Начнем с предмета под интересным названием – мусат

Он представляет собой небольшого диаметра конусообразный стержень, который изготовляется из металла или керамики. Вся поверхность покрыта бугорками. Чаще всего стержень напыляют специальным сплавом, который повышает его срок эксплуатации.

  • Существуют мусаты с ручкой и без нее. Для удобства возьмите мусат в левую руку, а нож в правую. Участок ножа возле самого основания приставляете к концу мусата так, чтобы режущая сторона лезвия смотрела на вас.
  • Сам точильный стержень располагаете в любом удобном положении на весу. Но для большего удобства, особенно новичкам, разместите его вертикальном положении. То есть, его нужно упереть концом в доску или другой горизонтальный предмет, что хорошо закреплен.
  • При заточке лезвия ножа движения должны быть поступательными, двигаясь от кончика мусата и до рукоятки. Если он стоит, тогда движении будет обратным. Не стоит забывать и про угол воздействия, которого стоит четко придерживаться, если вы хотите достичь максимального эффекта.
  • Повторите это действие для каждой стороны ножа. В итоге таких движений должно быть не менее 40. Не останавливайтесь до тех пор, пока с лезвия не исчезнут все заусенцы.
  • Мусат обычно используют как дополнительный инструмент после затачивания на бруске или для небольшой корректировки. Он приходит на помощь в том случае, когда необходимо избавить нож от мелких заусенцев на лезвие.
Мусатом легко работать, но только для правки ножа

Точильный брусок или оселок проведет качественную заточку ножа

Чаще всего в быту используется точильный брусок. Практичность его заключается в том, что он может быть в различной габаритной вариации и иметь несколько разнообразий напыления. Например, современные оселки с одной стороны идут мелкозернистыми, а с другой — покрыты грубыми зернами.

  • Приступая непосредственно к заточке ножа, расположите точильный брусок на ровной поверхности. Можно подстелить тряпочку, что брусок не ездил и не повредил поверхность. Нож принято брать в правую руку за рукоятку, а левой рукой фиксировать брусок. Но руки можно менять в зависимости от комфорта.
  • Перед началом манипуляции обильно смочите всю поверхность камня водой или маслом. Это проведет качественней саму работу, да и пыли будет куда меньше.
  • Работайте сначала с грубым полотном в 1000 грит, а в завершение шлифуйте мелкими зернами до 300-320 грит.
  • После этого очень важно определиться с углом заточки и зафиксировать нож в одном положении. Самые обычные кухонные ножи принято затачивать под углом 45°. Если же вы принялись точить нож, которым обычно разделываете мясо и рыбу, то угол составит немного меньше — 35°.

Важно: Помните, что выбранный вами угол для заточки ножа всегда стоит делить на два. То есть, заточенный нож в 45° с каждой стороны будет иметь по 22-22.5°.

Как легко определить угол заточки
  • Лезвие нужно располагать на камне так, чтобы оно словно ложилось на нем. Ни в коем случае не ставьте нож перпендикулярно, иначе можете его испортить.
  • Движения проводятся только к себе. Но не забывайте, что лезвие должно смотреть от вас. Обратите внимание, что сначала рукоятку ножа плотно прижимаем к бруску и начинаем, двигаясь в сторону, заводить лезвие до кончика. Особое внимание уделите срезу.
  • Так нужно проделать с каждой стороной минимум 30-40 раз. Но есть техника, когда нож сразу ведут в одну и другую сторону, проходя по каждой стороне. Поверьте, для этого нужна большая сноровка, поэтому новичкам в этом деле лучше не спешить.
Заточка лезвия ножа на бруске

Как работать с механической современной точилкой?

Они еще часто идут в наборах с ножами, но можно и приобрести в любом хозяйственном магазине. Принцип же действия до безумия прост:

  • помещаете нож строго перпендикулярно между камнями внутри точилки;
  • также водите только в сторону к себе;
  • направление должно быть от рукоятки до кончика;
  • при этом нужно прилагать небольшое нажатие, в обратную сторону просто проводите;
  • 10-15 манипуляций для косметической остроты будет достаточно.
Механической точилкой можно быстро, но только косметически восстановить остроту ножа

Електроточилка сделает все за вас

В наши дни особой популярностью и востребованностью пользуются электрические точильные станки. Покупателей привлекает, в первую, очередь доступная стоимость и легкость в использовании. Приобрести подобный электрический станок можно в любом хозяйственном магазине.

  • Использовать станок крайне просто: достаточно просто поместить нож между двух вращающихся дисков, а дальше техника сама сделает свое дело.
  • Ну, нужно лишь легонько проводить лезвие от основания до кончика, чтобы затачивалось оно равномерно. А чтобы провести качественную заточку, нужно немного надавливать.
  • Зато 5-7 движений будет вполне достаточно.
С электрической точилкой нож будет готов за 5 минут

Точильный станок для настоящих профессионалов

Вот этот метод точно заточит даже самый тупой нож. Причем сделает это так, что вернется его былая острота еще до покупки.

  • Но делать это нужно исключительно сильными мужскими руками. И учтите, что нужно брать диски только из мелкозернистого материала. Иначе нож может испортиться, да и самим пораниться можно без проблем.
  • Перед включением нужно приложить нож к диску, чтобы прощупать угол заточки. Только после этого включайте аппарат.
  • Водите строго в одну сторону – на себя, от острую грань направляете от себя. Начинаете от ручки и заканчиваете острием. Не забывайте плавно выводить угол, чтобы не испортить заточку.
  • Достаточно нескольких движений, чтобы реанимировать затупившийся нож.

Важно: После заточки нужно проверить, нет ли заусениц. То есть, бугорков, выступов или неровностей. Если они есть, их нужно отшлифовать мелкозернистой бумагой. Иначе нож может рвать режущий материал или проводить некачественную работу.

С точильным станком нужно быть очень осторожным

Как точить нож подручными средствами?

Бывают ситуации, когда лезвие ножа неожиданно затупилось, а под рукой не нашлось ни одного инструмента для заточки.

Посуда пригодна не только для еды

  • В этом случае прекрасно спасет обычная керамическая чашка или же тарелка. Посуда должна быть хорошо вымыта и насухо вытерта бумажным полотенцем.
  • Лезвие ножа опустите на пару минут в холодную воду и так же насухо вытрите. Точить нож стоит об дно чашки, поочередно с каждой стороны.
  • Движения должны быть плавные и также только в направление к себе от начала ручки. Не забывайте выводить угол конца, как он есть в заводской задумке.
  • Но учтите, что это не заточка, а лишь правка. Поэтому несколько таких движений спасут вас в экстренных ситуациях, но заточить нож полностью все позже нужно будет.

Что же заменит точильный камень?

  • Каждому известно, что экстренно наточить нож поможет любой камень, даже кирпич.
  • Действия должны быть такими же, как на точильном бруске.
  • Однако не забывайте, что это лишь экстренная мера и постоянно точить ножи подобным способом нет смысла. Тем более, он лезвие только отшлифует, а не заточит.
Немного подточить нож можно об тарелку

Кожаный ремень спасет в экстремальной ситуации

Учтите, что это можно делать только после заточки на бруске или хотя бы камне. Ремень может только править нож!

  • Для удобства можете закрепить ремень на спинке стола, кровати или стула. Натяните его хорошо и приложите нужным углом нож.
  • Проводить лезвием нужно в двух направлениям, но с одной стороны. Потом подтачивать в одном направлении к себе. Перевернуть и сделать аналогичную схему манипуляций.

Обычная наждачная бумага может прийти на помощь

Особенно, когда ножу стоит быстро вернуть былую остроту, а под рукой нет инструментов.

  • Улавливаете угол и проводите ножом в направление к себе на зафиксированной наждачной бумаге.
  • Несколько плавных манипуляций с легким нажатие вернут некую остроту лезвия.
  • Можно просто сложить бумагу пополам и приложить зернистой стороной к ножу. Проведите несколько раз в сторону от рукоятки. Этот вариант поможет быстро восстановить остроту, но хватит ее на несколько готовок.
Реанимировать нож можно о кожаный ремень

Как проверить, хорошо ли заточен нож?

Это нужно проводить с целью, чтобы удостовериться в нужном результате. Вообще методов множество, но мы предлагаем вам самые популярные из них.

  • Для первого метода проверки возьмите газетный лист и проведите по нему ножом на весу.
  • Также можно попытаться разрезать мягкие овощи или фрукты, ведь тупым ножом это сделать будет невозможно.
  • Осторожно прощупайте лезвие ножа подушечкой пальцев. Тупое лезвие по ощущениям будет чувствоваться, как округлое.
  • Также поднесите только заточенный нож на свет, и как следует, осмотрите поверхность. Если вы заметите блики на лезвие, можете быть уверены – нож заточен хорошо.
Попробуйте порезать мягкие овощи

Как сохранить остроту ножа, чтобы избежать частой заточки лезвия?

Опытные мастера с радостью делятся ценными советами с простыми обывателями. В этой статье мы подготовили самые важные принципы, которые помогут сохранить лезвие ножа острым на длительный промежуток времени.

  • Никогда не оставляйте нож в грязном состоянии. Мало того, что остатки пищи засохнут, а их будет проблематично отмыть, так вы еще и трением повредите острие лезвия.
  • Никогда не оставляйте ножи в мокром состоянии. Даже самый качественней нож, что не подвергается коррозии, может быстро затупиться и прийти в непригодность.
  • Также храните их подальше от влажных мест. И, желательно, в отдельном от всей посуды месте. Это поможет сохранить срок его службы как можно дольше.
  • Мыть нож нужно холодной водой, да и вообще старайтесь им реже контактировать с горячими материалами. Ведь высокая температура быстрее разъедает лезвие в прямом смысле этого слова.
  • Не стоит резать ножом все предметы и на любой поверхности. Это плохо отразится на самой грани заточенного угла, и оно быстро затупится. До и вообще, разрезать проволоки кухонным ножом нельзя – для этого есть специальные кусачки. А вот резать лучше на деревянных досках или из мягких, натуральных материалов.

Чтобы качественно заточить нож необходимо запастись терпением и усердием. Теория звучит очень легко, но и без практики не обойтись. Зато самостоятельная заточка ножа куда дешевле мастерских услуг или покупки нового инструмента. А с главными азами и секретами мы с вами уже поделились.

Видео: Как правильно точить нож в домашних условиях?

heaclub.ru

Правка и заточка ножей

Итак, ножи выбраны и куплены, разделочные доски приобретены и обработаны, техника работы ножом освоена или осваивается — живи, готовь еду, угощай друзей и радуйся жизни.

Но, как говорится, есть две новости — плохая и хорошая.

Плохая состоит в том, что с течением времени, если ножи использовать, они перестают резать, тупятся, то есть теряют остроту режущей кромки. (Вспомним японцев — ведь придумали же они термин «kirenaga» — продолжительность остроты ножа).

Хорошая новость то, что ножи можно точить, то есть делать их снова острыми. Поскольку в наше время уже не услышишь крики «Точу ножи, ножницы»  и очень трудно найти профессионального точильшика, которому можно безбоязненно отдать на заточку свой любимый инструмент, приходится самому осваивать эту некогда престижную (особенно в Японии) профессию. Я довольно давно увлекаюсь кухонными ножами и на сегодняшний день могу назвать всего пару человек в Питере, которые ПРАВИЛЬНО заточат ваши кухонные ножи и столько же в Москве. Речь идет о профессионалах, для которых это работа и заработок. Любителей, конечно, больше.

Идти в «Металлоремонт» я бы очень не советовал, особенно если вы своими ножами дорожите.

Заточка бывает трех видов в зависимости от состояния режущей кромки  и лезвия.

Слегка затупившееся лезвие. Здсь скорее действия по восстановлению РК можно назвать правкой: незначительно деформированную РК как бы ставят на место различными правочными приспособлениями — мусатами (если кухонный нож сделан  из сравнительно мягкой и вязкой стали и имеет правильную геометрию, толщину РК не более 0,3-0,4 мм), различными стропами и мелкозернистыми абразивами.

Запущенное или сильно  изношенное лезвие. Здесь уже просто правкой не обойтись. Как правило, придется снимать лишний металл по бокам режущей кромки. Эта работа делается абразивными брусками различной зернистости.

Сильно изношенное и поврежденное лезвие. Имеются сколы, загибы, выщерблины, часто ломается острие. Здесь уже надо выводить спуски и заново формировать РК — так, если имеется выщерблина 2-3 мм, то все лезвие (по всей его длине) надо сточить до полного отсутствия повреждения, после чего вывести спуски и сформировать РК. Это уже настоящий ремонт. Если вы не обладаете нужными навыками и соотвеиствующим инструментом, то лучше за него не браться, а поискать профессионалла. Правда  тот, скорее всего, запросит немало денег. Очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда ремонт дороже самого ножа.

Самое правильное решение — не доводить нож до ремонта, а регулярно проводить правку.

При заточке ножей всегда надо помнить по-крайне мере о трех вещах:

  • Удерживайте постоянный угол;
  • Добивайтесь появления заусенца с обеих сторон;
  • Не прикладывайте излишних усилий — лучше воспользоваться принципом «НЕ ДАВИ».

www.cookingknife.ru

Выбор алмазного круга для заточки режущего инструмента: правила выбора, нюансы правки и заточки - СибНовСтрой

Заточка токарных резцов – это обработка рабочей поверхности, которая заключается в придании необходимой формы и угла новому или затупившемуся инструменту.

Алмазный круг для заточки резцов

По окончании заточки проводят процедуру доводки, во время которой инструмент заостряется и окончательно зачищается рабочая поверхность.

Заточка токарных резцов и ее виды

Геометрические особенности отрезного резца по дереву или металлу предопределили его наиболее уязвимый режущий инструмент. Но несмотря на это, их широко применяют на практике. Процесс изготовления деталей на станках, прежде всего, предполагает нарезку заготовок до нужного размера.

На больших металлообрабатывающих заводах всегда есть заточники. Кроме того масштабное производство включает наличие расточных станков для придания резцам рабочего состояния. В маленьких мастерских делают это самостоятельно.

Заточка может быть:

  • абразивная (шлифовальные круги);
  • химико-механическая (обработка металла особыми составами);
  • с применением специальных устройств.

Для абразивной заточки используют координатно-расточной токарный станок или самостоятельно с помощью шлифовального бруска. Ручная заточка не позволяет качественно обработать инструмент с учетом нужных углов. Сложность процесса в том, что нагретый металл теряет свои свойства. Окончательный результат зависит от мастерства токаря.

Различные виды резцов по металлу

Заточку твердосплавных инструментов производят на зеленом карборунде. Для обработки резцов из стали используют шлифовальный круг средней твердости. Для первичной обработки применяют абразивные оселки (маркировка 36-46; для финальной процедуры маркировка 60-80). Прежде чем установить круг на рабочий станок убедитесь в его целостности.

Перед началом затачивания резцы обрабатываются раствором медного купороса. Благодаря реактиву, формируется защитный слой, смывающийся абразивными зернами из раствора. В процессе задействуют станок, который имеет емкость и подвижный шлифовальник. Движения закрепленного резца возвратно-поступательны, а давление прижима к абразивной поверхности составляет 0,15 кг/см².

На специализированном станке заточку проводят белым кругом  из электрокорунда (для быстрорежущих инструментов), зеленым из карбида кремния (для твердосплавных инструментов) и алмазный круг для финальной доводки.к меню ↑

Характеристика заточных кругов

Алмазный круг можно использовать для заточки пилы из твердого сплава, напайки и отрезного резца.

Виды алмазных заточных кругов

Очень маленькая структура зерна позволяет использовать алмазные круги в качестве доводки.

Зернистость:

  • 100/80;
  • 125/100;
  • 160/125;
  • 200/160.

Чем больше цифра, тем крупнее будет зерно круга. Зернистость 125/100 – одна из самых распространенных. Отлично подходит для затачивания дисковых пил и резцов.

data-ad-client=»ca-pub-8514915293567855″data-ad-slot=»5929285318″>

Алмазный круг может иметь форму чаши, тарелки или прямого профиля. При выборе необходимо учитывать форму заготовки, площадь и удобство применения той или иной формы. Для обработки дисковых пил лучше взять круг в форме тарелки. Этот тип может легко проникать между зубьями, и обладает заостренным краем. Для работы с лезвием ножа подойдет обычный круг либо в форме чашки.

Круги могут быть диаметром от 125мм-300мм. Подбирать нужно под свой наждак, учитывая посадку и внешний диаметр.

Широкий алмазный слой подходит для заточки сверла с большим диаметром и широкой детали. Чем толще слой, тем дольше будет снашиваться алмазный круг.

  • ширина слоя – 3-20мм;
  • толщина слоя – 2-5мм.

Правка инструмента на заточном круге

Маркировка шлифовального круга включает:

  • тип устройства;
  • размер;
  • абразивный материал;
  • зернистость;
  • твердость;
  • структуру;
  • связку;
  • скорость;
  • точность;
  • неуравновешенность.

Стандартный алмазный круг для наждака (маркировка 125*40*10*3*32):

  1. Размер внутреннего отверстия – 32мм.
  2. Диаметр внешнего круга – 125мм.
  3. Глубина (круг в форме чашки) – 40мм.
  4. Алмазный слой – 10мм.
  5. Толщина – 3мм.
  6. Посадка – 32мм.

В отдельной строке указывают зернистость.к меню ↑

Приспособление для заточки токарных резцов

Заточка инструментов предполагает не только круги, но и применение дополнительных приспособлений – расточных станков.

Координатно-расточные станки растачивают, сверлят, зенкеруют, нарезают внутреннюю и наружную резьбу, обтачивают цилиндрические поверхности и подрезают торцы.

Станок для заточки резцов

Отличительная особенность станков – горизонтальный (или вертикальный) шпиндель, который совершает движения осевой подачи. В отверстие шпинделя фиксируют необходимый инструмент – борштанг с резцом, развертку, сверло, фрезу и т.д.

Типы станков:

  • горизонтально-расточные;
  • координатно-расточные;
  • алмазно-расточные;
  • вертикально-расточные.

Специализированные модели координатно-расточных станков:

  1. Координатно-расточный 2Д450.
  2. Координатно-расточный 2В440А.
  3. Координатно-расточный 2431.
  4. Координатно-расточный 2421.

к меню ↑

Технология заточки

Последовательность затачивания:

  1. Основная задняя поверхность.
  2. Вспомогательная задняя поверхность.
  3. Передняя поверхность.
  4. Радиус закругления кольца.

В конце проводят проверку углов заточки по шаблону.

Виды заточки резцов

Для получения ровной и гладкой кромки инструмент должен постоянно находиться в движении вдоль шлифовальной поверхности. Круги, при такой работе, смогут дольше прослужить.

Обработку инструмента можно производить всухую или с водой. Струя воды должна быть достаточной и непрерывной. Сухой инструмент не стоит опускать в воду, это может вызвать разрушение рабочей кромки.

Доводку проводят:

  • оселком с мелкой зернистостью (дополнительно используют техническое масло);
  • медным кругом (также применяют пасту из карбида бора и техническое масло).

Осуществлять доводку можно только режущих инструментов (ширина кромки до 3мм).к меню ↑

Техника безопасности

  1. Не пользоваться шлифовальными кругами, работа которых сопровождается биением.
  2. Подручник должен быть надежно зафиксирован ближе к кругу.
  3. Использовать подручник в качестве опоры для резца.
  4. Не стоит слишком сильно прижимать резец (неравномерное нагревание может образовать трещины; под высоким давлением круг может быстро испортиться).
  5. Не производить заточку без защитного кожуха.
  6. Надевать защитные очки.
  7. Рабочее место должно иметь местную вентиляцию.

к меню ↑

Алмазный круг для заточки инструментов (видео)

 Главная страница » Для заточки

Источник:

Карманный справочник технолога-инструментальщика

Заточка и доводка режущих инструментов осуществляется абразивным, алмазным и электрохимикомеханическим способами. При изготовлении быстрорежущих инструментов принято считать основным способом заточки — абразивный, при изготовлении твердосплавных — абразивноалмазный.

Основные операции заточки и доводки. В зависимости от конструкции и условий эксплуатации инструмента выбирается схема заточки (табл. 112). Как правило, сначала затачиваются передние, а затем задние поверхности. Фасонные и мерные инструменты затачивают по передним поверхностям после заточки задних.

Таблица 112

Схема заточки инструментов

Для наиболее экономного расходования твердого сплава, шлифовальных и доводочных материалов заточку и доводку следует вести за счет длины пластинки, Для резцов, например, основная заточка выполняется по задним поверхностям и вспомогательная (как правило, доводка) — по передней.

При заточке твердосплавного инструмента основными операциями могут быть следующие: шлифование державки; предварительная заточка; окончательная заточка; доводка; тонкая доводка. Необходимость выполнения каждой из этих операций зависит от качества пайки (или сборки инструмента), величины припуска и требуемого класса чистоты рабочих поверхностей инструмента (табл. 113).

Таблица 113

Достижимый класс чистоты при выполнении различных операций

Выбор шлифовальных Кругов. Заточка твердосплавных инструментов может производиться шлифовальными абразивными кругами из карбида кремния зеленого (КЗ) и алмазными (АС).

Выбор абразивного или алмазного круга зависит от следующих условий: требований к качеству поверхности, предъявляемых к инструменту; возможности обработки только твердосплавной пластинки или необходимости одновременной обработки пластинки и державки; стоимости операции заточки.

При заточке кругами КЗ можно получить 7—8-й класс чистоты, тогда как многие поверхности инструмента должны иметь 9-й класс чистоты. Следовательно, абразивные круги КЗ надо применять при черновой (предварительной заточке), а алмазные — при окончательной заточке и доводке.

Поэтому при построении технологического процесса заточки можно принять следующие варианты: предварительная заточка кругами КЗ одновременно твердосплавной пластинки и державки и окончательная заточка и доводка алмазными кругами; окончательная заточка и доводка алмазными кругами; обработка державки кругами ЭБ, предварительная заточка кругами КЗ и окончательная заточка или доводка алмазными кругами; обработка державки кругами ЭБ с последующей алмазной заточкой или доводкой.

Выбор того или иного варианта зависит главным образом от величины припуска, оставленного на заточку.

Заточку твердого сплава кругом КЗ на неавтоматизированном оборудовании следует проводить без охлаждения, а на автоматизированных станках с охлаждением (водный раствор нитрита натрия), с расходом не менее 5—8 л/мин и с подачей его обязательно в зону контакта круга и инструмента.

При заточке твердосплавного инструмента алмазные круги применяют на бакелитовых и металлических связках. При снятии наибольших припусков (до 0,5 мм) применяют круги на металлической связке, а при доводке — на бакелитовой.

Таблица 114

Способы уменьшения площади контакта круга с инструментом

Качество заточки можно улучшить уменьшением площадки контакта круга с затачиваемой поверхностью инструмента, сокращением времени контакта круга с инструментом, затачиванием инструмента при постоянном значении радиальной силы и интенсивном отводе тепла, возникающего при заточке.

Уменьшение площади контакта круга с инструментом осуществляется различными способами; некоторые из них приведены в табл. 114.

Время контакта круга с инструментом можно сократить за счет увеличения продольной подачи (до 6—8 мин), уменьшения проходов (до 2—4) и применения кругов с прерывистой рабочей поверхностью (табл. 114).

Применение вибрационного шлифования значительно снижает температуру в зоне заточки, что уменьшает опасность прижогов и трещи- нообразования.

Применение заточки с подпружинящим суппортом позволяет исключить появление трещин и повысить производительность.

Обильное равномерное охлаждение во всех случаях заточки способствует повышению качества затачиваемых поверхностей, износостойкости круга и производительности операции.

Смотрите также

Источник:

Заточка токарных резцов по металлу и доводка

Заточка токарных резцов является нужной и важной операцией для любого мастера, имеющего в своей мастерской токарный станок по металлу. Ведь нет ничего вечного и даже самый твёрдый сплав со временем изнашивается и режущие кромки твёрдосплавных пластинок затупляются и их необходимо восстанавливать. Как это грамотно сделать и с помощью чего и будет подробно рассмотрено в этой статье.

Схема износа токарного резца:h4 — износ по задней поверхности; В — ширина лунки износа по передней поверхности; hл — высота лунки износа; f — фаска на передней поверхности.

При токарной обработке металла (точении), в результате трения стружки о переднюю поверхность резца и трения детали о его заднюю поверхность в зоне резания, возникает высокая температура (и трение) и токарные резцы постепенно изнашиваются по передней и задней поверхностям — см. рисунок 1.

И когда износ резца превышает максимально допустимую величину (которая показана чуть ниже в таблице величины допустимого износа) резец необходимо перетачивать, иначе нормальной токарной обработки деталей не добьёшься.

На промышленных предприятиях заточка и доводка резцов является ответственной операцией, которую выполняют специальные работники — заточники.

Но любой токарь, а тем более домашний мастер, имеющий в своей мастерской такое счастье, как токарный станок, обязательно должен уметь грамотно заточить и довести токарный резец своими руками.

Основная схема заточки токарных резцов показана на рисунке 2 чуть ниже. Из рисунка видно, что основная заточка выполняется по задним поверхностям, а дополнительная заточка выполняется по передней поверхности.

Для новых резцов на заводах принята заточка двойных углов по передней поверхности и тройных углов по главной задней поверхности.

Но вернёмся к рисунку 2, предварительная заточка передней поверхности показана на рисунке 2 а и она производится по всей плоскости, под углом ϒ1 напайки пластинки на державку резца, и этот угол делается бóльшим, чем заданный передний угол. А заданный угол ϒ (см. рисунок 2 б) получают чистовой заточкой и доводкой части передней поверхности, которая прилегает к режущему лезвию по узкой фаске.

Заднюю поверхность резца затачиваем за три операции:

  • первая из которых показана на рисунке 2 в, там показана заточка резца по державке, под углом α+ 5º.
  • вторая операция показана на риснуке 2 г — это заточка режущей пластинки под углом α + 2º.
  • третья операция показана на рисунке 2 д — это получение заданного угла α доводкой части задней поверхности, которая прилегает к режущей кромке по фаске f.

При ручной заточке токарных резцов их устанавливают на заточном станке под заданными углами (по отношению к абразивному кругу) с помощью подкладок, установленных между резцом и опорным столиком станка (наждака) и пример такой заточки показан в видеоролике чуть ниже.

Но лучше всего производить ручную заточку на заточном станке, который имеет регулируемый по высоте и по углу поворота столик (подручник). Доработать столик можно как показано на рисунке чуть ниже, там показано, как доработал я упорный столик на своём заточном станке.

Подробно о различных заточных станках можно почитать вот здесь.

Усовершенствованный упорный столик заточного станка.

Если доработать упорный столик, как показано на рисунке, то можно не использовать подкладки под резец (которые нужно будет изготавливать нужной толщины под разные державки резцов), а просто следует выставить столик на нужной высоте и под нужным углом заточки (ну и расстояние между кругом и столиком должно быть примерно 1 мм) и останется просто уложить резец на столик и производить заточку под заданным углом.

При заточке режущая кромка резца должна находиться на линии центра станка, или на 3 — 5 мм ниже центровой линии.

 А чтобы избежать захватывания токарного резца абразивным кругом, сам круг должен иметь направление вращения на пластинку резца, то есть при заточке токарного резца, его необходимо располагать относительно круга так, чтобы круг прижимал пластинку к державке резца, а не отрывал её. Надеюсь с этим понятно, идём дальше.

При заточке токарных резцов очень желательно применять охлаждающие жидкости, которые подаются в зону обработки непрерывной струёй. Так как при периодическом окунании резца в охлаждающую жидкость, происходят перенапряжения в структуре материала и появляются микротрещины.

Заточку ведём с лёгким нажимом токарного резца на абразивный круг, при этом очень желательно постоянно перемещать резец вдоль рабочей поверхности круга (если она шире или уже затачиваемой кромки резца), чтобы исключить неравномерный износ плоскости абразива, а также что бы добиться ровной поверхности режущей кромки резца.

Контроль углов заточки токарных резцов с помощью шаблонов:а — контроль главного угла в плане, б — главного заднего угла, в — вспомогательного угла в плане, г — вспомогательного заднего угла, д — переднего угла, е — радиуса закругления вершины.

Геометрию затачиваемого резца проверяют на солидных заводах специальными приборами. Нам же в своей мастерской проще всего проконтролировать углы заточки с помощью шаблонов (см. рисунок 3), которые можно купить, или изготовить из листового металла.

Но при изготовлении шаблона лучше использовать сталь, которая калится, и тогда после закалки шаблон прослужит очень долго. Перед закалкой шаблона, в стальной пластинке делаем вырезы с различными наиболее ходовыми углами (см. рис.3).

Качество проверки зависит от точности изготовления шаблона, от квалификации токаря, ну и конечно же от его зрения. На рисунке 3 показаны углы заточки токарного резца, которые следует контролировать при заточке.

Используемые абразивные круги для заточки токарных резцов.

Заточка токарных резцов по державке и под углом α + 5º (см. рисунок 2 в) производится электрокорундовым кругом с зернистостью 40-50 и твёрдостью СМ1 и СМ2 (круги от нормального производителя имеют соответствующую маркировку), при окружной скорости круга 25 метров в секунду.

Предварительная заточка производится кругами из чёрного карбида кремния с зернистостью 25-40 и твёрдостью М3 — СМ1. Ну а окончательная заточка производится с помощью кругов из зелёного карбида кремния, которые имеют зернистость 16 — 25 и с такой же твёрдостью М3 или СМ1.

Характеристики заточных кругов для сталей и твёрдых сплавов также описаны в таблице режимов заточки токарных резцов. Там же указаны окружные скорости вращения кругов и заточные станки.

Сейчас окончательную заточку лучше всего производить с помощью алмазного круга (их уже несложно найти в продаже), особенно для твердосплавных пластинок (металло или минерало-керамических пластинок). Окружная скорость круга при ручной предварительной и окончательной заточке должна быть не более 12 — 15 метров в секунду.

Об алмазной заточке и доводке резцов я ещё добавлю кое что ниже и напишу почему алмазная заточка лучше и предпочтительнее, чем заточка электрокорундовыми (карборундовыми) кругами. Так же ниже я напишу в каких случаях следует использовать алмазные круги, а в каких карборундовые круги.

И ещё пару полезных советов при заточке отрезных резцов, советую посмотреть в видеоролике чуть ниже.

Доводка токарных резцов.

После заточки токарных резцов, их подвергают доводке карбидом бора, на чугунном диске, который вращается со скоростью 1 — 2 метра в сек. Вращение диска должно быть направлено от опорной поверхности доводимого резца к его режущим кромкам. А режущая кромка резца (при доводке) должна располагаться на уровне центра диска, или немного ниже его.

Сам процесс доводки токарных резцов заключается в последовательной притирке режущих лезвий и поверхностей резца, начиная с задней и заканчивая передней, удаления шероховатостей и доведения их до зеркального блеска. Почему до блеска и почему доводка так необходима.

Да потому что в процессе токарной обработки (как я написал выше) износ и затупление резца происходит от трения пластинки о стружку и о деталь, а чем идеальнее поверхность пластинки резца (меньше её шероховатость и выше класс чистоты поверхности) тем меньшее трение возникает в процессе точения и тем дольше резец не тупится (повышается стойкость инструмента).

Доводка резцов производится абразивными пастами на основе карбида бора и заключается в следующем.

На доводочный диск (точнее на его рабочий торец), который можно купить, а можно и изготовить (кстати для окончательной доводки, диск может быть изготовлен не из чугуна, а из металла и обклеен кожей), перед началом доводки смачиваем керосином и наносим в зигзагообразном направлении абразивную пасту 1 и затем подводим резец 2 к диску — см. рисунок 4.

При применении керосина можно использовать всем известную пасту ГОИ (государственный оптический институт), но современные пасты используют без керосина, так как они жидкие и готовы к применению после взбалтывания. К тому же пасту ГОИ разной зернистости (особенно крупной) найти сейчас не так просто в продаже.

Поэтому вместо пасты ГОИ советую купить набор НШКК-6 от фирмы «Grinderman» (она же производит отличные заточные станки и разные круги), который стоит примерно 800 рублей и который предназначен для доводки резцов. Он состоит из нескольких флакончиков шлиф-зерна карбида кремния (F60, F120, F230, F400, F600, F1000) всего 6 флакончиков, каждый из которых содержит 200 грамм доводочной пасты разной зернистости.

Желательно чтобы при доводке резец был закреплён жёстко в специальном приспособлении, но при правильно установленном столике (подручнике) и плотно прижатом к нему резцом, можно добиться неплохого результата и без приспособления.

Столик подручника должен быть выставлен под заданным углом доводимой поверхности резца (проверяем угломером или шаблоном) и столик должен быть установлен с таким расчётом, чтобы режущие лезвия резца (при их доводке) располагались немного ниже или на уровне центра доводочного диска. Ну а направление вращения диска при доводке резца должно быть обратным направлению вращения заточного круга, то есть доводочный круг должен вращаться от державки к пластинке резца.

При прижатии резца и его доводке, зёрна абразивной пасты постепенно размельчаются, и проходя через режущие поверхности инструмента не производят сколов или царапин, а только лишь сглаживают шероховатости от предварительной заточки резца.

Для более качественного процесса доводки и для его ускорения, а также для полного использования всей поверхности диска (чтобы исключить неравномерный износ диска) необходимо постоянно передвигать резец вдоль поверхности диска в радиальном направлении (по отношению к доводочной плоскости диска).

В настоящее время появилось в продаже огромное количество алмазных кругов. Алмазная заточка и доводка является весьма эффективным средством повышения стойкости режущих инструментов.

И при алмазной заточке твёрдосплавных резцов, чистота режущих поверхностей резца (по сравнению с заточкой корундовыми кругами) повышается на 2 класса.

При этом ещё и увеличивается производительность, а число возможных переточек токарных разцов повышается аж на 20 — 30 процентов.

Ну и для заточки токарных резцов из быстрорежущих сталей (и для их доводки) алмазная заточка оказывается более эффективной и предпочтительной, так как достигается чистота поверхности 9 — 10 классов и как я уже писал выше, чем выше класс поверхности, тем медленнее резцы тупятся, то есть повышается их стойкость.

Однако следует учесть, что алмазную заточку инструмента следует производить только имея припуск на заточку не более 0,2 мм. Когда припуск на обработку больше указанного мной здесь значения (0,2 мм) экономически более выгодна заточка карборундовым кругом, с последующей заточкой и доводкой алмазным кругом, для которого припуск на доводку как правило равен всего 0,05 — 0,08 мм.

Чистоту доведённой поверхности резца контролируем с помощью сравнения с резцами эталонами (эталон можно взять, например купив какой то новый резец от авторитетной фирмы), а геометрию резца проверяем с помощью шаблонов (или с помощью специального прибора, у кого он есть). В зависимости от конструкции шаблона, токарные резцы проверяют вручную, или на специальной подставке.

Если проверка производится вручную, то разумеется резец держат в руке и к проверяемой плоскости (поверхности) прикладывают шаблон и смотрят на просвет, напротив источника света. При правильной заточке токарного резца и его доводке, проверяемый угол должен полностью совпадать с кромками шаблона и между ним и пластинкой резца не должно быть просветов.

У кого ещё нет заточного станка (говоря проще наждака) для заточки своих резцов, то как изготовить станок своими руками советую почитать вот в этой статье, там я описал пару вариантов, от самого простого до профессионального.

Вот вроде бы и всё, если что нибудь ещё вспомню о заточке токарных резцов и о их доводке, то обязательно допишу, успехов всем мастерам.

Источник:

Заточка токарных резцов по металлу – подробная инструкция с видео и фото

Из всех технологических операций, производимых над заготовками из металла, обработка на токарном оборудовании является наиболее распространенной.

Именно поэтому заточка резцов для токарного станка, предназначенных для работы по металлу, является очень важным процессом, выполнять который следует правильно.

Особенности осуществления такой процедуры зависят как от материала, который предстоит обрабатывать, так и от типа самого режущего инструмента (фасонный, проходной, резьбонарезной, расточной и другие).

Порядок заточки поверхностей резца

Конструкция токарных резцов

Заточка токарных резцов не может быть выполнена правильно, если не разобраться в конструктивных особенностях такого инструмента. Основными элементами его конструкции являются стержень-державка, при помощи которого резец фиксируется на станке, а также рабочая головка: именно ее режущую часть и необходимо регулярно затачивать.

 Рассмотрим более подробно рабочую головку токарного резца. Ее формируют два типа поверхностей: передняя и задние. Переднюю отличить очень просто: именно по ней осуществляется отвод стружки. Задними же называются те стороны резцов, к которым обращена заготовка в процессе выполнения ее обработки. Они могут быть основными или вспомогательными, что зависит от их расположения.

Самый важный элемент любого резца (в том числе и для токарного станка по металлу) — его режущая кромка — формируется в месте пересечения задней основной и передней поверхностей.

В конструкции любого резца присутствует и вспомогательная кромка, образованная пересечением его задних поверхностей: основной и вспомогательной.

Вершина инструмента, которая упоминается в специальной литературе, — это место пересечения его режущей и вспомогательной кромок.

Основными характеристиками токарных резцов по металлу, определяющими их функциональные возможности, являются углы заточки, подразделяемые на главные и вспомогательные. Для того чтобы определить значения главных, их измерение производят в плоскости, которая формируется при проецировании режущей кромки на главную плоскость.

Вообще, для определения углов режущего инструмента используют две плоскости:

  • основную, накладываемую на опорную сторону токарного резца, расположенную в его нижней части (по отношению к направлению подач станка такая плоскость является параллельной);
  • плоскость резания, располагаемую по касательной относительно поверхности обрабатываемой заготовки (данная плоскость пересекается с основной режущей кромкой инструмента).

Элементы и плоскости токарного резца

В конструкции рабочей части токарного резца различают углы нескольких типов:

  • заострения — расположенные между передней поверхностью резца и задней основной;
  • задние главные — находящиеся между задней основной поверхностью и плоскостью резания;
  • передние главные — расположенные между передней стороной инструмента и плоскостью, перпендикулярной к плоскости резания.

Проверить правильность их определения достаточно просто: их сумма всегда составляет 90 градусов.

Кроме вышеперечисленных, конструкцию рабочей головки токарного резца характеризует еще несколько углов между:

  • направлением подачи и проекцией, которую откладывает основная режущая кромка;
  • плоскостью обработки и передней поверхностью резца;
  • проекциями, которые откладывают основная и вспомогательная режущие кромки.

Инструменты для токарного оборудования

Для того чтобы разбираться в правилах заточки резцов для токарных станков по металлу, недостаточно просто посмотреть обучающее видео.

Необходимо иметь представление о том, как классифицируются такие инструменты.

Самым главным параметром, по которому токарные резцы относят к различным видам, является тип обработки, выполняемой с их помощью. По этому признаку выделяют следующие виды токарных резцов.

Основные типы токарных резцов

Проходные

Такими резцами заготовки обрабатываются вдоль оси вращения.

Подрезные

Используя эти резцы на токарном станке, уменьшают уступы и выполняют торцевание заготовок.

Канавочные

Как следует из названия, ими формируют наружные и внутренние канавки на поверхностях цилиндрической формы. Создавать канавки на наружных сторонах заготовок можно и при помощи отрезных резцов по металлу. Кроме того, такие резцы позволяют отрезать части заготовки под прямым углом.

Расточные

С помощью таких инструментов на станках выполняют обработку отверстий.

Резьбонарезные

Такие резцы специально предназначены для нарезания резьбы.

Фасонные

С помощью резцов этого вида на внешней стороне цилиндрических заготовок формируют фасонные выступы или канавки.

Фасочные

С помощью этих резцов на заготовках снимаются фаски.

Операции, проводимые резцами различного типа

Токарные резцы также подразделяются на виды в зависимости от того, в каком направлении с их помощью выполняется обработка заготовки. Так, среди них бывают правые (обработка выполняется по направлению к передней бабке) и левые (обработка по направлению к задней бабке).

Классифицируется токарный инструмент и по материалу изготовления, по способу соединения режущей части с державкой, а также по ряду других параметров.

Правила заточки токарного инструмента

Чтобы обработка заготовок на токарных станках по металлу была эффективной, качественной и точной, следует регулярно выполнять заточку резцов, тем самым придавая их рабочей части необходимую форму и получая углы с требуемыми параметрами.

В заточке не нуждается только инструмент, режущая часть которого выполнена в виде одноразовой твердосплавной пластины.

Для выполнения такой важной процедуры в условиях крупных производственных предприятий используются станки со специальными приспособлениями, а занимается этим отдельное структурное подразделение.

Для того чтобы заточить токарный инструмент своими руками на домашнем станке или сделать это в условиях небольшого предприятия, можно использовать различные методики.

Выполнение этой процедуры возможно с помощью химических реактивов или с применением обычных точильных кругов.

Следует отметить, что заточка токарного инструмента на специализированных или универсальных станках, в которых используется абразивный круг, является самым недорогим, но эффективным методом придания резцам требуемых геометрических параметров.

Варианты заточки резцов с режущими пластинами

Конечно, наиболее качественно токарные резцы по металлу затачиваются на специально предназначенном для выполнения такой процедуры станке. Если же подобного оборудования в вашем распоряжении нет, можно воспользоваться универсальным станком с точильным кругом.

Подбирая такой круг, важно обращать внимание на материал, из которого изготовлена рабочая часть обрабатываемого инструмента. Так, чтобы эффективно заточить твердосплавный резец, вам понадобится круг из карборунда, имеющий характерный зеленый цвет.

Инструменты, рабочая часть которых изготовлена из углеродистой или быстрорежущей стали, прекрасно обрабатываются на станках с кругами средней твердости, изготовленными из корунда.

Заточку токарных резцов по металлу можно выполнять без охлаждения или с охлаждением, что является более предпочтительным.

Если заточка выполняется с охлаждением, то холодную воду следует равномерно подавать в то место, где токарный резец соприкасается с точильным кругом.

В том случае, когда охлаждение в процессе заточки не используется, после ее выполнения нельзя сразу резко охлаждать инструмент: это может привести к растрескиванию его режущей части.

Научиться затачивать токарные резцы на точильном станке своими руками можно по обучающему видео. В процессе выполнения такой процедуры важно придерживаться определенной последовательности.

В первую очередь на точильном круге обрабатывают заднюю основную поверхность, затем заднюю вспомогательную, а в самую последнюю очередь точат переднюю.

Последним этапом заточки является обработка вершины резца – придание ей требуемого радиуса закругления.

Особенности заточки резцов для токарного станка

Существуют определенные нюансы, которые следует учитывать при заточке токарных резцов своими руками с использованием точильного станка. Так, выполнение обработки задней поверхности резца осуществляется в три этапа.

  • Первоначально заднюю поверхность обрабатывают под углом, равным заднему углу самой державки. Как правило, он получается несколько больше, чем задний угол резания (приблизительно на 5 градусов).
  • На втором этапе обрабатывают заднюю поверхность самой режущей пластины. При этом ее затачивают под углом, превышающим задний угол резания на 2 градуса.
  • Третий этап — это формирование требуемого заднего угла при помощи доводки. Важно, что такой угол формируют не на всей задней поверхности резца, а только на неширокой фаске, непосредственно прилегающей к режущей кромке.

В несколько этапов выполняется заточка и передней поверхности токарного резца. Так, предварительно ее затачивают на угол, равный углу расположения самой режущей пластины.

Этот угол, как и в случае с задней поверхностью, несколько превышает передний угол резания. Непосредственно угол резания, который необходимо сформировать на передней поверхности резца, получают при помощи чистовой заточки или доводки.

Этим процессам подвергают узкую полоску, прилегающую к режущей кромке твердосплавной пластины.

Использование подкладок при заточке

Для большего удобства выполнения заточки токарных резцов на точильных станках, а также для получения углов с заданными параметрами используются специальные подкладки, которые устанавливают между опорной поверхностью инструмента и столиком станка, где он располагается.

Чтобы добиться еще более точной и качественной заточки, можно своими руками доработать конструкцию столика станка, сделав его регулируемым по высоте и углу поворота. После такой доработки станка необходимость в использовании подкладок определенной толщины отпадает.

При выполнении заточки токарного резца важно обращать внимание на то, чтобы его режущая кромка располагалась на одном уровне с центром точильного круга, но не ниже, чем 3–5 мм по отношению к нему. Следует учитывать и направление вращения точильного круга.

Это необходимо для того, чтобы сделать процесс заточки более безопасным, а также чтобы минимизировать риск отрыва режущей пластины от державки резца.

Точильный круг в процессе выполнения заточки должен вращаться так, чтобы прижимать режущую пластину, а не отрывать ее от державки.

Шаблон для проверки правильности заточки резцов

Естественно, что после осуществления заточки режущего инструмента для токарного станка по металлу необходимо проверить правильность ее выполнения.

Проще всего выполнить такую процедуру при помощи специального шаблона, который можно приобрести или изготовить своими руками.

Если купить готовый образец не представляется возможным, то самостоятельно его сделать лучше из листовой стали, которая может подвергаться закалке.

Высокая твердость такого шаблона, которую он получит после закалки, даст возможность использовать его на протяжении длительного периода. Изготавливая трафарет, следует сделать на нем вырезы, соответствующие наиболее ходовым углам заточки.

Только после выполнения таких вырезов готовый шаблон подвергают закалке.

Следует иметь в виду, что от точности изготовления такого трафарета в полной мере будет зависеть то, насколько правильно будет заточен ваш резец для токарного станка по металлу.

Источник:

Правильная заточка ножа — особенности вариантов и их выбор

Хорошо заточенный нож крайне важен для нормального приготовления пищи – это догма, которую не решиться оспорить ни опытный шеф-повар, ни хозяйка на кухне. Кроме удобства острый нож добавляет безопасности, как бы это странно ни звучало.

Если нож затуплен, то высока вероятность того, что он сорвется и уж в таком случае, даже самым тупым ножом можно поранить пальцы. Однако, процесс заточки ножа не так уж прост и, как минимум, для этого требуется выбрать подходящий точильный инструмент и запастись терпением, так как процесс нелегок и кропотлив.

Давайте разберемся, какие инструменты подойдут для самостоятельной заточки ножей, какими инструментами пользуются мастера и как добиться желаемого результата.

Выбор точильного инструмента

Пожалуй, выбор хорошего инструмента, который поможет заточить нож, не менее сложен, чем выбор самого ножа. В продаже существует большое количество инструментов, которые отличаются ценой и качеством.

Стоит учесть одно, если хотите добиться остроты ножа, не экономьте на точильных инструментах, ведь если он будет плох, то вы не только не сможете заточить нож, но попросту испортите его.

Итак, перейдем к выбору инструментов.

Мусаты

По форме он напомнит напильник с круглым стержнем. Им не столько затачивают нож, сколько исправляют режущую кромку. Приобрести его можно в любом магазине, реализующем ножи.

Данный инструмент будет полезен в том случае, если ваш нож не затупился слишком сильно – он идеально поддержит рабочее состояние лезвия.

Но если момент правки упущен и лезвие затупилось, одним мусатомне отделаться – нужен инструмент посерьезней.

Точильные бруски

С помощью точильного бруска или камня можно наиболее эффективно заточить нож. Данный процесс займет немало времени, к тому же, чтобы все сделать правильно придется немало тренироваться, однако результат превзойдет все ожидания. Чтобы качественно заточить нож, используя бруски, их понадобиться не менее двух, один из которых будет точить нож, а второй выполнит функцию шлифовщика.

Заточка производится с помощью искусственных точильных камней, которые также можно применить и для шлифовки, в зависимости от их зернистости. Натуральные камни, как правило, мелкозернистые и подходят исключительно для шлифовки.

Механические точилки

Данный прибор должен быть на кухне у каждой хозяйки, так как отличается простотой в использовании и немалой эффективностью.

Такие точилки применяются как для кухонных ножей, так и для ножниц, однако они имеют определенный недостаток.

Ножи, после их заточки на механической точилке очень быстро затупляются, поэтому ее использование рекомендовано только для кухни, охотничьи и спортивные ножи лучше точить, используя другие инструменты.

Электрические точилки

Данный инструмент неспроста набирает популярность, ведь с его помощью быстро и качественно точатся не только все виды ножей, но и ножницы с некоторыми видами отверток.

Особенность электроточилок в том, что они сами определят угол заточки даже для ножа с волнистым лезвием (подбор оборудования для кафе).

Ценовой диапазон на такие инструменты достаточно широк, однако стоит понимать, что чем дешевле, тем медленнее и менее качественно будет заточен нож.

Различные точильные станки

Сразу стоит заметить, что станки с войлочными или абразивными кругами можно использовать только подготовленным мастерам.

Такие инструменты используются на заводах, производящих ножи и в специальных мастерских по их заточке.

Не зная правильную температуру закалки стали, можно запросто испортить нож, поэтому лучше довериться опытным профессионалам. К тому же, после такого способа заточки, нож также может затупиться достаточно быстро.

Разобрав все способы заточки, можно сделать вывод, что оптимальным способом заточить нож будет выбор точильного бруска или электроточилки. С помощью второго способа сделать это будет легче, однако и стоимость качественной электрической точилки будет несравнимо дороже. Поэтому постараемся осветить тонкости заточки ножа с помощью первого способа, а именно точильного камня.

Процесс заточки ножа

Перед началом заточки требуется опустить ваш брусок в воду или масло и продержать его там не менее 15 минут. Это делается для увеличения срока службы точильного камня, таким способом мы обезопасим зерна от частиц стали, которые могут забиться в полости.

Как уже было сказано выше, начинается заточка с использования крупнозернистого бруска. Расположить его следует так, чтобы он был хорошо зафиксирован, для этого подойдет стол (во избежание царапин, подложите что-нибудь под камень).

На крупнозернистом бруске правильная заточка ножа производится до тех пор, пока на лезвии не образуется заусенец, после чего стоит заменить брусок на мелкозернистый. Желательно использовать точильный камень, который будет длиннее лезвия не менее чем в два раза.

Заточка производится режущей частью вперед, желательно стараться двигать эту часть перпендикулярно бруску.

Пожалуй, важнейшим пунктом заточки ножа будет соблюдение правильного угла наклона между бруском и лезвием. Обычно следует выдерживать угол равный 20 градусам, но он может меняться в зависимости от типа ножей и сферы их использования:

  • ножи японского производства стоит затачивать, выдерживая угол в 10-20 градусов;
  • филейные и профессиональные ножи для кухни затачиваются под углом равным 25 градусам;
  • ножи для охоты и спортивные аналоги точатся под углом 30-45 градусов. При этом, чем больше угол, тем дольше будет тупиться клинок.

Понять изменение угла наклона несложно – чем он меньше, тем острее лезвие ножа, при большем угле увеличивается его стойкость к притуплению. Какой бы угол вы ни выбрали – стоит придерживаться его до самого конца заточки.

Плавно доводя лезвия до конца бруска, вы также проводите его от основания до острия. Чтобы не поцарапать боковую поверхность ножа не стоить делать рывков, которые могут привести к срыву лезвия. Такие движения нужно повторять снова и снова на обе стороны ножа.

Многие люди, не обладающие достаточным опытом, стараются ускорить процесс, надавливая на лезвие, однако этим ничего кроме изменения угла они не добиваются. Все должно выполняться аккуратно и тщательно, ведь одно резкое и неточное движение может испортить весь кропотливый труд.

А никто и не говорил, что будет просто, все приходит с опытом, который вырабатывается в непрерывном процессе заточки.

Обязательная шлифовка

Не стоит думать, что на этом заканчивается работа. Далее следует шлифовка ножа, которая обеспечит долговечность остроты лезвия. Для этого стоит избавиться от заусенца и сделать лезвие необычайно гладким. Процесс достаточно прост: берете точильный камень с мелким зерном и проделываете те же движения, что и с крупнозернистым до достижения необходимого результата.

Заключение

Как кажется из описания, самостоятельно заточить нож довольно просто, однако это только теория. В действительности работа потребует от вас внимательности и терпения, чтобы не свести к нулю все старания. Практика и только практика поможет добиться идеального лезвия.

В защиту точильных камней говорит их дешевизна по сравнению с электроточилками (хотя это вопрос спорный, так как качественные бруски также стоят недешево), но отпугивает сложный процесс заточки. Электрические точилки просты в использовании, но цена может кусаться. Мусаты и механические точили – способы недостаточно надежные и долговечные.

Можно воспользоваться услугами профессионалов, затачивающих ножи на станках, но это не всегда удобно.

Проще говоря, каждый способ имеет свои достоинства и недостатки. Взвесив все за и против, вы можете выбрать наиболее подходящий способ заточки, который сделает использование ножей удобным и безопасным.

Источник:

Алмазные бруски: как выбрать, как точить?

— Чем ножи точишь?— У меня алмазные бруски!

— А-а, не знаешь, наверное, что не для каждого ножа они подходят…

sibnovostroy.ru


Смотрите также


 

Опрос
 

Кто вам делал ремонт в квартире?

Делал самостоятельно
Нанимал знакомых, друзей
Нашел по объявлению
Обращался в строй фирму

 
Все опросы
 
remnox.ru © 2012-2019 Строительство и ремонт При копировании материалов ссылка на сайт обязательна!