Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Чем замазать щели в печи дымит


Почему дымит печка в доме при растопке

Содержание

Вы начинаете растапливать и через какое-то время замечаете, что черные клубы дыма валят прямо в помещение? Это не только неприятно и вредно для интерьера, но и опасно для здоровья. Такие проблемы необходимо быстро решать, а еще лучше – предупреждать, чтобы в дальнейшем их не возникало. Поэтому в этой статье мы рассмотрим, почему дымит печка в доме, что делать, как устранить каждую из возможных причин. Наш обзор направлен как раз на то, чтобы вы знали, как поступать в подобной ситуации и могли защитить себя, близких и окружающую обстановку.


Сразу отметим, что проблема зачастую связан как с внутренними, так и с внешними факторами. В первом случае она обусловлена недостатками конструкции, дефектами или повреждениями, во втором – агрессивным воздействием ветра, бури и пр. Есть и другие причины, которые встречаются реже, но также заслуживающие рассмотрения. Итак, о каждом важном нюансе по порядку – с подробностями и актуальными советами.

1. Причины в кирпичной печке

Мы выделили основные распространенные случаи, обусловленные недочетами теплогенератора и/или совмещенной с ним системы вывода продуктов горения наружу. Все они, так или иначе, приводят к ухудшению тяги. Но практически каждую ситуацию можно исправить как своими силами, так и с вызовом специалистов по прочистке и ремонту.

1.1 Отсутствие распределительного короба

Проблема возникает тогда, когда в доме одновременно включены две системы, и продукты горения выводятся через один общий канал, в котором нет разделительной перегородки. В результате этого газы идут навстречу друг другу, сталкиваются, создают завихрения, и в одну из топок поступает обратная тяга.

Предупредить или даже исправить столь неприятное явление просто: достаточно установить под дымоходом распределительный короб. Он не даст потокам смешиваться, направив каждый строго вверх по каналу.

1.2 Обвал кирпича

Любой материал изнашивается со временем – под воздействием температурных перепадов и конденсата, из-за скопления сажи и периодических засоров. Искусственный камень – не исключение: разрушается, а на поверхности образуются поры и микротрещины, которые поначалу просто задерживают газовые массы, а после, на запущенной стадии, приводят и к обвалу.

Поврежденные участки, кроме самых сложных случаев, можно восстановить – следующим образом:

  • убрать изношенный стройматериал и зачистить проблемные поверхности;
  • нанести на обрабатываемые зоны раствор из глины и песка;
  • уложить кирпич (желательно жаростойкий) и оштукатурить поверхность.

Теперь вы знаете, как поступать, когда дымит печь в доме по причине обвала, но гораздо правильнее вообще не допускать даже частичного разрушения канала для выхода продуктов сгорания. Своевременная и регулярная профилактика просто необходима, и в конце обзора мы обязательно рассмотрим как ее проводить.

1.3 Дефекты дверцы и топочной камеры

Их может быть сразу несколько:

  • Теплогенератор закрывается неплотно, а с зазором. Данный недостаток нужно исправить. В качестве временной меры можно заложить осколком кирпича отверстие, через которое в комнату поступает дым, и замазать это место глиной. Хотя правильнее просто подобрать новую заслонку, с которой не будет щелей.
  • Поддувало слишком короткое для используемого топлива (если это дрова, сухие кусты или другие растения, сено, солома). В таком случае требуется удлинить зольник, если это возможно, даже если понадобится переложить часть кладки.
  • Топка сконструирована с ошибками: есть щели в зоне веера рамки или выход канала начинается ниже или на уровне дверцы. В первой ситуации достаточно просто закрыть источники сквозняка, во второй – придется устанавливать на задней стенке камеры кирпичную перемычку.

1.4 Ошибки в кладке колодца

Характерно, что проблема проявляется, только когда дверца топки открыта (а если закрыта, все в порядке). Это объясняется неправильной конструкцией, изменяющей естественный путь выхода газовых потоков. В результате тяги хватает в замкнутом пространстве, а в любых других случаях ее уже оказывается недостаточно.


Чтобы продукты сгорания не оказывались в комнате, придется переложить колодец – все дефекты устраняются физически.

1.5 Наличие щелей в кирпичной печи

Они образуются со временем в результате износа материала кирпичной кладки. Они ухудшают горение топлива, если появляются в верхней части дымохода, то в них задувает ветер, если в нижней – из них отработанные продукты горения р идут обратно в комнату. С годами они расширяются, еще сильнее уменьшают тягу, провоцируют обвал кирпича.

Поэтому щели нужно заделать – раствором из песка и глины, взятых в пропорции 1 к 1 и разбавленных водой до состояния густой пластичной массы. После того как приготовите его, проделайте следующие действия:

  • зачистите проблемные зоны, убрав не только осевшую пыль, но и слой побелки;
  • смочите обрабатываемые участки водой и нанесите цементную грунтовку;
  • заполните зазоры раствором – так, чтобы они выровнялись со стенками;
  • пройдитесь по восстановленной поверхности финишной штукатуркой.

По такой схеме замазываются сначала внутренние, а после и внешние щели. Кстати, если они появились у изразцов, лучше приготовить другой раствор – из гипса и мела, он свяжет сильнее.

2. Проблемы в металлических печах

Как правило, если они есть, то выявить и устранить их может только профессионал, так как обычно при выявлении одной причины, вытекают дополнительные, требующие комплексного подхода.

Итак, мы перечислим ряд причин, почему дымит металлическая печь.

Ошибки в конструкции печи:

  • малый дымосборник;
  • низкий перегиб дымооборота;
  • слишком большой портал;
  • высокая перемычка перекрытия топки;
  • заужение горловины дымосборника.

Задымление, возникшее в процессе эксплуатации:

  • разъединение сварных швов;
  • износ утеплителей;
  • общее разрушение целостности печи.

3. Причины в дымоходе

3.1 Конструкция

При его сборке допущены следующие ошибки:

  • Выбрано неподходящее сечение рукава – диаметр просвета менее 150 мм (у частного дома). В результате чего отработанный газ банально не успевает покинуть канал и идет обратно в помещение.
  • Во время сборки были взяты трубы отличного друг от друга сечения, что приводит к негерметичному стыку и утечки дыма.
  • Отсутствие в дымоходах раструбной системы холодной формовки (в ассортименте компании Феррум все дымоходы имеют такой раструб) приводит к неплотным стыкам, на которых появляются воздушные завихрения, мешающие выйти продуктам горения.
  • Входное отверстие колодца в кирпичной печи расположено ниже уровня дверцы – обратная тяга возникает сразу же, стоит только приоткрыть топку. То есть при каждом подбрасывании поленьев, если используются дрова.

Что делать, если дымит печка из-за плохой конструкции дымоотвода? Естественно, исправлять недостатки, то есть перекладывать канал в соответствии со всеми стандартами, чтобы обеспечить отработанному пару быстрый выход наружу.

3.2 Неправильная высота дымохода

Проблемы с обратной тягой практически обеспечены, если:

  • труба не поднимается над пиковой точкой кровли хотя бы на 500 мм, как положено, а заканчивается раньше;
  • канал для вывода продуктов сгорания (считая от печи) короче минимальной продолжительности в 5 м;
  • дымоход ниже конька (расположенного на расстоянии 1,5-3,0 м) или находится под углом более 10 0 к нему (на дистанции далее 3,0 м), или возвышается на 120 см, но не укреплен специальными растяжками.

Решение вопроса в этом случае сходно с предыдущим: необходимо переделать рукав, устранив его конструктивные недочеты.

3.3 Размер трубы

Тот случай, когда конструкция в целом правильная, но просчет допущен при обустройстве одного конкретного элемента. В числе самых распространенных ошибок:

  • недостаточно широкое отверстие в кирпичном дымоходе – должно быть 140 на 140 мм, если в качестве топлива используется уголь, и 140 на 270 мм, если торфяные брикеты или обычные дрова;
  • высота над уровнем конька не доходит до 50 см или над крышей не превышает 75 см;
  • заужение сечения каналов дымохода из нержавеющей стали.

После того как установлены причины, из-за которых дымит печка и плохая тяга, и что делать в этом случае? Если проблема в сечении, придется менять трубу, если в высоте, то ее можно нарастить. Только не ударяйтесь в противоположную крайность и не делайте ее слишком высокой – это затруднит очистку и обслуживание.

3.4 Дымоход забит сажей

Трудности появляются, когда канал плохо изолирован, в нем образуется конденсат, и выходящий газ смешивается с влагой и оседает в рукаве в виде черного налета. Со временем ранее гладкая поверхность становится еще шершавее, задерживает все больше продуктов горения, выводящее отверстие только сужается, что приводит к усилению обратной тяги.


На практике, засор – это частая причина того, почему дымит печь в доме при растопке. А значит необходимо знать, как его устранить. Можно прочистить трубу как механическим, так и химическим способом.

  • В первом случае следует вооружиться специально предназначенным для этого длинным ершиком, купленным в магазине или сделанным самостоятельно из металлического шнура и ветоши. Аккуратно пройдитесь им по рукаву, заодно и попавший туда мусор уберете.
  • Во втором – необходимо добавить в топливо средство, которое при сгорании смешивается с паром и при выходе наружу уничтожает сажу. Главное, чтобы оно было экологически чистым и неагрессивным. Кстати, необязательно использовать именно бытхимию – в те же дрова можно всыпать немного каменной соли.

3.5 Опрокидывание тяги

Это явление возникает из-за неполадок в функционировании отопительной системы и дымового канала. Проверить, присутствует ли эта проблема у вас, можно следующими способами:

  • с помощью анемометра;
  • зажженной спичкой или бумагой, поднесенных к открытой топке;
  • если в помещении стоит запах дыма – тяги нет;
  • если все хорошо, пламя в печи белого цвета, а в случае неисправностей – красного.

Для решения проблемы можно попробовать увеличить диаметр трубы или установить специальные устройства, усиливающие движение дыма – дефлектор, стабилизатор, ротационные турбины.

3.6 Использование не утепленных дымоходов

Это приводит к переохлаждению дымовых газов. Помимо образования избыточного конденсата, который чреват накоплением сажи (об этом мы писали выше), возникает угроза перемерзания дымохода.

Наша продукция

3.7 Чрезмерное обилие паров и конденсата в дымовых газах

Это препятствует их удалению. Данная проблема решается специалистами правильным подбором топлива и режима работы печи.

4. Внешние причины

Сложности могут появиться даже тогда, когда отопительная система спроектирована правильно, и при ее обустройстве не допущено ни единой ошибки. И возникает такая ситуация, когда в помещении тепло, но вы чувствуете запах гари, печка дымит, нет тяги, и что делать в таком случае? Наш совет – посмотреть, что происходит снаружи дома. Скорее всего дело не во внутренних факторах, а в разгуле стихии.

Ветер

Если воздушные потоки на улице движутся с большой скоростью, они могут заходить в выводящий канал, минуя кромку, и вызывать в нем завихрения. И если они окажутся сильнее вылетающих отработанных паров, то погонят их вниз, то есть назад к вам в комнату.

Хорошо, что защититься от капризов природы можно без особого труда. Достаточно установить на трубе специальный колпак. Он будет отражать и отводить порывы, не давая ветру попасть в дымоход. Заодно и от попадания дождевых капель, талого снега и мусора убережет.

Высокие объекты у дымохода

Правильная высота дымоотвода позволяет обойти эффект обратной тяги. Если в непосредственной близости находятся габаритные строения или предметы, размер конструкции при монтаже определяет линия, проведенная из наивысшей точки объекта к трубе под углом 45 градусов. Если вы рассчитываете построить сложную многоуровневую крышу, лучше оставить расчеты и проектирование для профессионалов.


Также выделяют еще несколько внешних причин:

  • Отсутствие притока в воздуха в помещение.
  • Наличие компрессоров, вентсистем, дымососов.
  • Неправильное расположение печи относительно окон, дверей. Присутствие сквозняков.

Почему дымит печка в частном доме при растопке – другие причины

Ухудшающие тягу факторы влияния могут быть не только внешними или внутренними, но еще и сопутствующими. И они довольно коварные, потому что из-за них помещения наполняются вредным газом, хотя и технология кладки соблюдена верно, и с улицы ничего не мешает. Поэтому они также заслуживают самого пристального внимания – проанализируем их.

Неподходящий вид топлива

В ряде случаев причиной задымления может стать неправильный выбор или низкое качество топливного материала, плохо подходящего для конкретной модификации.


Например, твердотопливные и угольные устройства начинают сильно дымить, когда в качестве продукта для растопки применяется сухая древесина. В подобных аппаратах размеры поддувала соответствуют габаритам топки, поэтому применение дровяного топлива не позволяет нагреть воздушные массы до необходимой температуры. В результате чего недостаточно теплый воздух остаётся внутри помещения вместе с вредными продуктами горения и дымом. Для решения проблемы понадобится укоротить поддувальный отсек и топить печь более подходящим типом горючего.

Вентиляция

Если ни одной из вышеперечисленных проблем не наблюдается, и вы не можете понять, почему дымит печь, возможные причины заключаются в неправильном воздухообмене внутри дома. Если топка работает в помещении с постоянно закрытыми пластиковыми окнами, в котором не предусмотрены вентканалы, в этом случае:

  • отопительный агрегат забирает необходимый для работы воздух из комнаты;
  • кислорода со временем остается все меньше, и в какой-то момент образуется разреженная зона;
  • дымоход втягивает в себя газовые потоки с улицы, которые гасят топку и гонят продукты сгорания обратно в дом.


Чтобы разобраться с этим, понадобится установить вытяжку. Практика показывает, что она нужна не только в санузле или кухне, но в любом помещении, в котором ожидается движение воздушных масс, то есть и в котельной или парилке бани тоже.

Что делать, если дымит печь даже после внедрения всех вышеперечисленных мер? Стоит поискать более специфические и менее распространенные проблемы, которые также могут быть и внутренними, и внешними.

Возможно, над дымоходом раскинуло ветви растущее рядом дерево. Эту естественную преграду потребуется спилить. Или, допустим, сосед в непосредственной близости от вашего здания возвел какую-то постройку, которая выше вашего конька. Здесь придется устанавливать ротационную трубу, дефлектор или дымосос.

Или, предположим, вы постоянно топите смолистыми или отсыревшими дровами. Они чадят, их копоть превращается в сажу, оседающую на стенках рукава, которая со временем все сильнее забивает канал. О пластике, резине, полиэтилене, которые тоже зачастую подвергаются сжиганию, мы уже молчим – синтетику и полимеры просто нельзя отправлять в печь, это чревато быстрым появлением обратной тяги.

Важна профилактика

Подавляющее большинство вышеописанных причин можно предупредить. Зачем тратить силы и деньги на борьбу с попаданием продуктов горения в жилое помещение, если эту проблему вполне реально предотвратить?

Если у вас кирпичный дымоход – один раз в год проверяйте кладку на отсутствие трещин: осматривайте ее тщательно. Внимательность поможет заметить малейшие повреждения, заделать их и защититься от обвала кирпича.


Хотя бы дважды в год чистите дымоход – ершиком или выбранным средством бытовой химии. А еще «внепланово» проверяйте канал вывода продуктов сгорания после грозы, обложных ливней, бури, длительных снегопадов, ураганного ветра, а также в том случае, если давно не были в загородном доме или бане. Настолько же регулярно и обстоятельно осматривайте дефлектор/ ротационную турбину и саму печь.

Заключение

Теперь вы знаете, почему дымит печь в доме, что делать при обнаружении той или иной проблемы, насколько важна профилактика и как ее проводить. Правильно обустраивайте систему обогрева и хорошо за нею ухаживайте, и забудете о таком явлении, как обратная тяга.

Чем замазать печь, чтобы она не трескалась от жара?


Причины появления

Перед тем как правильно и надежно замазать печь, для предотвращения повторных неисправностей, необходимо знать, что может повлиять на целостность покрытия печи:

  • при долгом перерыве отопления дома и резких перепадах температур;
  • кладка печи выполнялась на некачественный раствор;
  • возможно причина в осадке здания или фундамента. В этом случае потребуется выполнять капитальный ремонт фундамента, увеличивая его размер и прочность;
  • после кладки печи был нарушен процесс нормального просыхания поверхностей;
  • при оштукатуривании печи использовался некачественный раствор или нанесен толстый или очень тонкий слой;
  • возможно причина в неисправной вентиляции и осаживании на стенках печи конденсата.

Рецепт правильного раствора для кладки печи

Стоит контролировать качества раствора для кладки и утрамбовки (песок, глина) при помощи способа «на мастерок». Сначала глина с водой замешивается до состоянии жидкой сметаны, ее далее осторожно стоит вливать в уже просеянный и чистый песок – все очень усердно перемешивается строительным миксером. Жирность раствора стоит проверить при помощи мастерка, стоит засунуть его в ведро, вылавливая им раствор. При переворачивании мастерка раствор должен спадать с него, оставляя на нем налипшие кусочки и следы от своего скольжения. Если раствор слишком тонкий, то он слетает с мастерка, не оставляя совсем следов. Слишком жирный раствор будет налипать, обволакивать, и не станет сваливаться. Раствор должен быть пластичным – не жидким, и не густым – в меру. Главное, при расширении швов, сначала намочить их горячей водой на слегка растопленной печи.

Если выпавшие кирпичи/кирпич просто укрепить, а не заменять, то результата хорошего не будет. Лучше сразу все заново перекрыть, можно еще дверцей и кирпичной стенкой с футеровкой, проложить нержавеющий лист металла, чтобы этот кирпич потом меньше нагревался. Именно чаще всего самый горячий на всей печи. Переложить будет несложно выпилив кирпичи. В данном случае кирпич сложно достать, так как он упирается в дверцу. Все равно стоит разобрать печь сверху.

Чем замазать трещины?

Ответ на этот вопрос однозначный – замазывать неисправную, чадящую печку потребуется незамедлительно, пользоваться ей не рекомендуется. Такие требования объясняются не нарушением внешнего вида стенок, а именно трещины, которые пропускают угарный газ в помещение. Отравление отходами горения может привести к печальным последствиям.

Статистика пожарных утверждает – большинство людей на пожаре погибает именно из-за газа, а не от огня.

Для этих целей можно использовать несколько вариантов, которые надежно заделают трещинки в стенах и не позволят газу выходить в помещение. Разберем каждый способ подробнее.

Нюансы выбора и установки чугунной плиты для печи

Печь работает на твердом топливе (каменный или древесный уголь, торф), которое сжигается непосредственно в топке и тем самым нагревает теплоотдающие поверхности. Чугунная плита для печи является одним из таких элементов теплоотдачи, она не только способствует распространению тепла в помещении, но и используется для приготовления пищи.

Назначение и технические характеристики изделия

Чугунные печные плиты, их еще называют варочные настилы, монтируются непосредственно на верхнюю горизонтальную плоскость печи. Они используются для приготовления пищи и обогрева помещения. Данный элемент имеет инерционную теплоотдачу: раскаленная чугунная поверхность долго остывает, при этом равномерно прогревая помещение и одновременно выполняя функцию варочной панели.

Изделие производят методом литья. В качестве материала используют серый чугун марки СЧ 15-20. Этот металл является соединением железа и углерода (более 2%) и отличается высокими прочностными и огнеупорными свойствами. Также в своем составе серый чугун содержит кремний, фосфор, марганец и серу. Наличие таких примесей значительно улучшает физико-химические характеристики металла.

Чугунная плита для печи устойчива к перепадам температур, в процессе эксплуатации она не деформируется и на протяжении всего срока службы сохраняет свою целостность.

Чугунный варочный настил на современной печи-камине

К сведению! Любые изделия из серого чугуна невосприимчивы к коррозии, так как их поверхность покрывается слоем ржавчины сразу после отливки. Именно этот «защитный» слой не позволяет проникать коррозии вглубь металла.

Виды чугунных плит для печи

Устанавливаемая на печь чугунная плита может быть сборной или цельной. В обоих случаях она одновременно выполняет роль теплопроводника и конфорки для приготовления пищи. Отличие кроется в наличии или отсутствии тепловых зазоров, которые компенсируют расширение, возникающее при нагреве металла.

Давайте рассмотрим подробнее каждый вид изделия, ознакомимся с их достоинствами и недостатками.

Сборные плиты

Сборные печные плиты состоят из нескольких чугунных колец разного диаметра, которые складываются в единую поверхность наподобие паззла.

Сборная чугунная плита

Каждый варочный настил может быть оборудован одной или несколькими конфорками, размеры которых можно изменять (кольца снимаются/одеваются) в зависимости от диаметра используемой для приготовления посуды.

Весомое достоинство сборного настила – вертикальные тепловые зазоры, расположенные между варочными кольцами. Наличие этих небольших расстояний позволяет компенсировать расширение металла при нагреве. Благодаря этому печная плита не коробится и не деформируется в процессе эксплуатации.

Особо прочные чугунные плиты отливаются с ребрами жесткости, расположенными в нижней части. Такое дополнение увеличивает температуру нагрева варочной поверхности, тем самым повышая эффективность всей печи.

Цельные плиты

Цельная чугунная плита представляет собой плоский лист металла, на котором размещена одна или две конфорки стационарного диаметра. Кроме этого, существуют глухие печные настилы, на их поверхности конфорки вовсе не предусмотрены.

Диагностика повреждений

Поэтому при первых признаках задымленности в доме вам потребуется выполнить:

  • провести диагностирование поверхностей печи и найти неисправность;
  • после этого незамедлительно приготовить раствор или купить готовый материал для заполнения щелей;
  • замазать стены и оштукатурить их заново.

Но в первую очередь именно диагностика поможет определить величину поврежденных поверхностей и приблизительное количество материалов для устранения. Если просто растрескался раствор от высоких температур нужно попросту оббить слой штукатурки и нанести новый слой из качественных материалов.

Хуже если трещины сквозные и продолжают расширяться, после проведенных работ. В этом случае может потребоваться вызов специалистов для обнаружения причин и кладки новой печки. Каменные печи – это сложная конструкция, поэтому пытаться выложить ее по книжке не стоит, лучше доверить эту работу опытному печнику.

Такие трещины уже не получится просто замазать

В этом примере тоже не стоит замазывать. Кирпич сильно треснул.

Если трещинки небольшие и размер их не увеличивается можно приступать к самостоятельному устранению неисправности. Для этого важно приготовить качественный раствор и правильно нанести его на стену. Чем замазать трещины в печи, чтобы она не трескалась от жара – в этом вопросе поможет знание основных материалов для изготовления раствора.

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Почему появляются трещины в печах?

Чаще всего проблемы появляются в кирпичных очагах. Есть 4 основные причины нарушения целостности кладки:

  • длительное отсутствие отопления в доме; если зиму печка простояла в неотапливаемой постройке, то трещин не избежать – и не только в этой конструкции, но и в стенах здания;
  • игнорирование эксплуатационных правил; «свежая» печь должна выстояться – кладочная смесь схватиться, а конструкция хорошо просохнуть; протопка влажного очага обязательно приведёт к появлению щелей;
  • неравномерный нагрев печных зон; конструкцию необходимо выполнять так, чтобы тепло по ней распространялось равномерно; в противном случае линия границы термоконтраста станет отчётливо видна – в этой области кладка потрескается;
  • разница коэффициентов терморасширения кладочной смеси и кладки; печной материал и раствор должны характеризоваться приблизительно одинаковыми показателями теплового расширения, иначе поверхность покроется сеткой микротрещин; это не самая большая проблема – на холодной конструкции щелей не видно.


Рисунок 2. Образовавшиеся щели по кладочным швам
Эта четвёрка причин ведёт к неприятностям, которые можно относительно легко устранить с помощью замазки. Но есть причины и более основательные:

  • неправильная конструкция фундамента; если последний, к примеру, не соответствует габаритам источника тепла, печной монолит нарушится; печь начнёт трескаться и том случае, если усадка основы пойдёт не по плану;
  • некорректный расчёт физхарактеристик материалов; например, без запаса в термошвах металлическую конструкцию «порвёт».

В этих двух случаях замазка не поможет. Придётся перекладывать печь. Поэтому первым делом конструкцию нужно продиагностировать. Убедившись в том, что проблема решается «малой кровью», можно приступать к следующим шагам.

Важно! Перед ремонтом нужно убедиться, что можно обойтись реставрацией. Нет смысла заделывать трещины, если причина фундаментальна

Как правильно обмазать печь?

Для того чтобы надежно замазать щели в кирпичной печи, работы проводятся в несколько этапов:

  1. При больших трещинах потребуется полностью удалить слой штукатурки и зубилом или другим инструментом расширить трещины и зазоры между кирпичами. Работать нужно внимательно, не пропуская даже маленькие трещинки. Сделав такую разделку кромок трещин, вы увеличиваете площадь для заполнения раствором и улучшаете качество сцепления с основной поверхностью стены. Минимальная глубина заполнения раствором трещины — 10 мм.
  2. Теперь важно пройти все поверхности грунтовкой глубокого проникновения или простой водой. Затем протапливаем печку, сделав небольшую закладку дров. Нам важно высушить все поверхности перед работой.
  3. Пока печь не остыла, наносим тонкий слой жидкого раствора глины, используя маклоковицу или большую малярную кисть. Этот раствор подсохнув, будет служить основой для продолжения работы.
  4. Сверху можно уложить слой армирующей сетки или просто укрыть поверхность старыми мешками. Стальную сетку крепим на саморезы, а мешковину приклеиваем на клей или гвоздями, которые забиваем в стыки между кирпичами.
  5. Любым перечисленным ранее раствором наносим 2 слоя штукатурки, толщина каждого до 5 мм.
  6. После высыхания можно оштукатурить стены дополнительным слоем известкового раствора или попросту побелить стены печки известью.
    Процесс обмазки

Мнение специалиста

Стоит разделывать трещины только на горячей печи, когда кирпич максимально разойдется и получить свое расширение. Предварительно стоит выскоблить швы, насколько будет возможно. Чаще всего достаточно будет на 2-3 сантиметра. Кирпич над дверкой, скорее всего, опирался на железный уголок или полосу из железа, поэтому и вываливается, так как металл прогорает и ведет его наружу. Или же просто висел в воздухе, опираясь только над дверкой. Такой узел лучше всего переложить, поставив кирпичи над дверкой в «замок», иначе никакого толка не будет.

Швы удобно углублять при помощи металлической скобки, у нее концы острые. Далее, углубленные и хорошо увлаженные при помощи обычного цветочного пульвизатора утрамбовать швы на горячей печи молотком небольшим и щепкой деревянной с торцом на толщину шва. Появившееся углубление стоит заделать глиняным раствором очень густым. Обычно после такие приемов трещины больше не появляются.

Сколько ждать высыхания?

Не рекомендуется пользоваться печью, пока раствор полностью не высохнет. При использовании различных материалов этот срок может меняться. Используя в качестве замазки термостойкий клей – слой раствора высохнет в течение нескольких часов.

Большее время потребуется для высыхания и становления раствора из глины и песка. В этом случае, пользоваться печкой можно будет только спустя сутки. Тогда кирпичная печь, защищенная от трещин раствором, будет оставаться без трещин долгий срок.

Поэтому не советуем торопиться, сразу затапливая вашу русскую печку с лежанкой. Заделка трещин в печи – это простая, но ответственная работа. Выбор материала для раствора – это дело сугубо индивидуальное. Главное выполнять работы внимательно и ответственно. Тогда в вашем доме всегда будет светло и чисто, без запаха гари и дыма, проникающего через щели в стенах печи.

Как устранить трещины на металлической конструкции?

Основное решение проблем трещин на печах из металла очевидно – применяют сварку. Но если этот вариант не подходит, можно использовать специальные огнеупорные замазки.

Рецепты приготовления смесей представлены в таблицах.


Таблица 1. Соотношение компонентов смеси на основе воды


Таблица 2. Соотношение компонентов смеси на основе натуральной олифы

Текущий ремонт каменной печи — Новости садовода

Многие дома оборудуют каменными печами, которые требуют регулярного обслуживания для своей безопасной работы.

Каменная печь требует к себе повышенного внимания. В доме без иных источников отопления печь — стратегически важный объект, даже небольшая неисправность которого может нанести непоправимый ущерб не только дому, но и вашему здоровью. Если печь дымит, для начала следует осмотреть кладку. Скорее всего, в ней появились трещины. Справиться с проблемой можно, замазав их глиняным раствором. Им же затирают мелкие трещины, которые не влияют на работу печи, но портят её внешний вид. Есть несколько рецептов приготовления раствора.

Обслуживание и ремонт каменных печей

Самый простой — смешать глину, речной песок и воду. Пропорции будут зависеть от жирности глины. За основу можно взять соотношение глины и песка 1:1. Воду же добавляют до получения пластичной массы. Проверить качество можно, скатав шарик и бросив его на пол. Если на нём появились трещины, необходимо добавить глины. Чтобы на высохшем растворе не появилось мелких трещин, в готовую смесь добавляют соль (300 г на ведро раствора). Поучившуюся замазку настаивают примерно 12 часов. и только после этого её можно использовать.

Более качественный раствор получится из смеси двух частей песка, одной части глины, одной части извести и 0,1 части асбеста. Известь можно заменить цементом в тех же соотношениях. Похожий рецепт замазки — смешать по одной части гипса и песка, две части извести и 0,2 части асбеста. Перед добавлением в раствор все составляющие необходимо просеять, а глину замочить на сутки. Замазку готовят небольшими порциями. Это особенно актуально для смеси с использованием гипса. Такая масса будет пластичной всего 5 минут. Если использовать цемент, рабочее время увеличивается до часа. Известь вводится в смесь уже разведённой водой.

Прежде чем замазать щели, их нужно хорошо очистить и расширить. Не лишним будет прогрунтовать поверхность. Если грунтовка не применяется, обрабатываемое место увлажняют и затирают. Чтобы щели и трещины не появлялись снова, печь можно облицевать специальной плиткой. Такое покрытие надолго сохранит целостность кладки. Если щелей в кладке очень много, спасти печь поможет проволочная стяжка.

С её помощью можно укрепить каркас печи. Для этого в каждом горизонтальном ряду штробят канавку примерно 2 см глубиной. В неё по периметру печи укладывают проволоку, скрепляют и с помощью скручивания натягивают её. Естественно, оставлять печь без отделки в данном случае нельзя, поэтому конечным этапом ремонтных работ будет её отделка — оштукатуривание или облицовка плиткой.

Дымить печь может и из-за разболтавшейся дверцы топки или поддувала. Скорее всего, для её демонтажа и укрепления придётся разбирать часть кладки. Но это делают в самом крайнем случае. Более простой вариант — замазать образовавшиеся щели с применением уплотнителя. Обычный глиняный раствор здесь не подойдёт.

Для такого ремонта необходимо использовать шамотную глину (3 части), цемент (1 часть) и мелкий песок (10 частей). Воду добавляют до получения консистенции жидкой сметаны. В готовый раствор можно ввести немного термостойкого клея. Прежде чем приступить к замазке, поверхность следует хорошо очистить от грязи и обработать грунтовкой. Далее в щели укладывают термостойкий уплотнитель, поверх которого и наносится глиняный раствор. Топить печь после такого ремонта можно не ранее чем через сутки.

Если печь не только дымит, но и плохо разгорается, вспомните, когда последний раз вы прочищали дымоход. Делать это рекомендуется как минимум два раза в год. Для начала стоит попробовать более простые варианты, например бросить в топку печи во время горения дров горсть каменной соли. Таким способом удобно прочищать лёгкие засоры. «Подсаливать» таким образом дрова можно не только для очистки дымохода от сажи, но и для профилактики её образования.

Предотвратить появления пробки из сажи помогут и осиновые дрова. Температура при их горении так высока, что за-сор попросту выгорает. Если печь отделана изразцами и на них появились незначительные повреждения, решить проблему можно без демонтажа отделки. Небольшие трещины достаточно просто замазать алебастром или алебастрово-меловым раствором. Также можно воспользоваться смесью толчёного мела, замешанного на сыром яичном белке. Важно следить за состоянием печного фундамента. Любые его подвижки могут привести к образованию сквозных трещин. опубликовано econet.ru  

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Источник: econet.ru

Чудо печь дымит что делать. Печь дымит

  1. Какие обстоятельства сопровождают дымление?
  2. Когда началось дымление: сразу или спустя некоторое время?
  3. Сколько времени прошло с начала дымления?

Итак, Определению причин помогут и другие наблюдения.

Причина 1 - обратная тяга

Дымление печи может быть вызвано так называемым опрокидыванием тяги . Оно обычно происходит после того, как печку несколько дней не топили. При этом ранее тяга была отличной. Такое простаивание приводит к тому, что воздушный поток меняет направление на противоположное и уходит не на улицу, а попадает в жилище. Это явление абсолютно не зависит от температуры воздуха на улице и может проявиться как в жару, так и в мороз. Причины обратной тяги выяснили, перейдем к их устранению.

Для устранения обратной тяги в дымоходе нужно оперативно повысить температуру воздуха в дымоходной трубе. Это можно сделать несколькими способами:

  • через наиболее высоко расположенную дверцу чистки дымохода;
  • раскрыв боров на чердаке;
  • бросая в выходное отверстие трубы зажженную бумагу. Этот способ применяется, если первые два не принесли результата. Он должен привести к восстановлению тяги.

Когда нормальную тягу удается восстановить, она сохраняется в дальнейшем при регулярном протапливании печи. Опрокидывание тяги больше не должно беспокоить. Можно встретить еще одно - народное - название данного явления - «воздушная пробка». Совершенно несправедливо в его возникновении обвинять печника. От его работы это абсолютно не зависит, и опрокидывание тяги может произойти в любой печки.

Причина 2 - ветер

Хозяева домов с печами порой сталкиваются с тем, что при порывах ветра на улице происходит вброс дыма в помещение .

Устранить причину можно, если увеличить высоту оголовка дымохода. Также помогает изменение конфигурации козырька на оголовке.

Причина 3 - неправильная кладка печи

Если дымление печи наблюдается с самого начала ее использования, значит, проблема кроется в ее конструкции. Ошибки мастера-печника привели к тому, что тяга недостаточно сильная, и дым попадает в помещение. Вероятнее всего, сечение дымохода слишком занижено.

Устранить данную причину без помощи опытного мастера невозможно. Только хороший специалист сможет исправить дефект. Лучше, если это удастся сделать без перекладки, но, возможно, она все же понадобится.

Причина 4 - износ печи

Случается, что печка верой и правдой служила долгие годы, но со временем начала постепенно дымить. И чем дальше, тем больше. В данном случае причина заключается в старении конструкции. Сажа и зола постепенно накапливаются в дымоходе и сужают сечение. Возможно, разрушилась внутренняя кладка дымохода. Также случается разгерметизация кладки, то есть появляются трещины в стенах, борове или дымоходе.

Для устранения данной причины можно самостоятельно произвести очистку печи. Нужно удалить сажу во всех доступных местах, освободить дымоход от обвалившихся элементов кладки, заделать печным раствором все щели, которые привели к разгерметизации печи. Если же все предпринятые меры не восстановили тягу, тогда не обойтись без помощи квалифицированного мастера. Он профессионально осмотрит печку и дымоход и найдет способ устранить дефект.

Причина 5 - неправильная кладка колодца

Бывает так, что при закрытой дверце печи она абсолютно не дымит или же дымление наблюдается очень незначительное. Но если дверцу открыть, сразу же печь начинает сильно дымить. И такое происходит постоянно. Теперь надо понять, почему дымит печь при открытой дверце? В таком случае причиной является некачественная кладка печи.

Схема печи, где неправильная тяга обусловлена заниженным входом в первый колодец

Поскольку в конструкции, изображенной на рисунке, верхний край дверного отверстия находится заметно выше верхнего края входа в колодец, то дымовому потоку легче выходить наружу именно через дверцу. И если при закрытом топочном отверстии проблема не проявляется, то при открытом дымление очень сильное.

Устраняется указанная причина перекладкой входа в колодец. Его надо расположить так, чтобы верхний край был на пару сантиметров выше, чем верхний край дверного отверстия.

Перекладка входа в колодец не всегда возможна. Потому можно воспользоваться другим способом. Внутри печи нужно возвести стену, верхний край которой окажется выше верха топочной дверцы на те же пару сантиметров. Это вызовет хорошую тягу, и поток дыма устремится в колодец.

Размещение дополнительной стенки внутри печи для усиления тяги и устранения дымления

Причина 6 - горение происходит не в печи

Порой можно наблюдать такое явление, когда из печи целыми очередями вылетают порции дыма и искр. Это вызвано тем, что горение в печи происходит не в самой топке, а в дымовых каналах, и носит импульсный характер.

Устранение данной причины зависит от конкретной печи. Универсального решения нет. В некоторых случаях поможет простое регулирование тяги. Однако многие печи будут усиленно «стрелять» при любой тяге. Чтобы справиться с проблемой, можно попробовать просто закладывать поменьше дров. Это лучше, чем ждать, пока печь «настреляется», а помещение наполнится дымом.

Причина 7 - нет распределительного короба

Если имеются две печи, для которых используется один общий дымоход, то дымление в такой ситуации объясняется, вероятно, тем, что в дымоходе отсутствует распределительный короб.

Устранить эту причину можно двумя способами: сооружением распределительного короба или же использованием одновременно лишь одной печи. Как должен быть установлен распределительный короб, показано на рисунке:

Установка распределительного короба в общем для двух печей дымоходе

Причина 8 - наличие щелей

Дымление в печах может наблюдаться через небольшие щели, которые образовались в местах стыка кладки с разными элементами конструкции печки. Однако печь дымит при этом не из-за наличия щелей. Дымление в таком случае объясняется причиной, которая рассмотрена под номером 4. И тем не менее со щелями надо бороться. Для их заделывания используют печной раствор.

Порядок действий таков:

  1. Раствор готовят из песка и глины, которые смешиваются в равных долях. К смеси добавляют небольшое количество воды, чтобы консистенция была достаточно густая. Раствор нужно хорошо размять руками.
  2. Нужно открыть дверцу и снять кружки. Каждую щель непосредственно перед заделыванием следует смочить водой.
  3. Левую руку нужно просунуть внутрь топки. Ладонью необходимо будет закрывать щели изнутри. Также для этого можно использовать кусок металла. Щели закрываются для предотвращения вываливания раствора внутрь печи.
  4. Когда щель (или ее часть) заделана, можно переходить к следующей. Опять начинается со смачивания и т. д.
  5. Если на засохшем свежем растворе появились трещины, не стоит переживать: это естественное явление. Их нужно заделать печным раствором. Возможно, процедуру придется повторить пару раз.
  6. Если на местах, где образовались трещины, имеется известковая побелка, то сначала ее необходимо снять. Печной раствор на таком покрытии долго держаться не будет. Он ложится только на очищенную, предварительно смоченную поверхность.
  7. Категорически не рекомендуется пытаться упрочить швы с помощью полосок металла. Он быстро нагревается и расширяется, потому, находясь внутри засохшего раствора, просто приведет к тому, что весь шов вывалится из щели.

Заключение

Мы рассмотрели 8 самый распространенных проблем с дымлением печи. Подводя итоги мы надеемся, что на вопрос «почему дымит печь и что делать?» эта статья полностью ответила.

Почему печь дымит: частые причины и их решения


Что делать, если дымит печь. 8 распространенных причин дымления печи, их устранение. Схемы, фото, видео.

?

Печка всегда служила «верой и правдой», но вдруг начала дымить. Особенно часто такое наблюдается при открытии поддувала или когда владелец подкладывает новую партию дров.

В чём причина, почему дымит печка при открытии дверцы и как правильно топить, чтобы дым не попадал в жилое помещение. Самые распространённые причины и советы опытных печников.

Обратная тяга – температура и влажность

Почему печка дымит в дом?

Естественная вытяжка дымовых газов через трубу зиждется на законах физики. Первостепенное значение здесь играют температуры внутри помещения и на улице, а также разница между ними.

Плохая тяга – это бич тёплой погоды в межсезонье. Например, после летнего простоя, нужно особое мастерство, чтобы растопить осенью печь так, чтобы дым не пошёл в дом.

Также воздух может «стоять» и в мороз, если хозяева уезжали из дома, и он промёрз. Если температура внутри и снаружи сравнялись, тяги не будет.

Свою роль может сыграть и влажность. Например, когда идут косые ливни и вода попадает в трубу, это нарушает температурный баланс и тяга ухудшается.

В тёплую погоду, или в промёрзшем доме, для растопки жгут бумагу. Её нужно поместить как можно дальше в печь, если это не помогает, тогда в дальний колодец через дверцу чистки. Ближе к трубе устраивается небольшой костерок из бумаги или мелких щепочек. Нужно это для того, чтобы прогреть кирпич. Теплый воздух пойдёт вверх, установится тяга.

Временной причиной обратной тяги может стать ветер, направление и сила которого «загоняет» дым обратно в трубу. Поспособствовать этому могут высокие деревья, или строения, расположенные рядом с домом.

Установите на верхнем крае трубы зонтик или дефлектор. Эти устройства заметно улучшают тягу, защищают от дождя и не дают ветру задувать дым обратно в трубу.

На сегодняшний день разработано множество конструкций дефлекторов. Есть поворотные модели, которые сами устанавливаются силой ветра так, чтобы не создавалась помеха дыму.

Неправильная кладка печи или колодца

Важным условием хорошего дымоудаления является достаточный просвет дымохода. Труба должна быть минимум 15 см в диаметре (для банной печи – 10 см).

Во время кладки, печник натирает внутреннюю поверхность всех колодцев и трубы влажной ветошью. По возможности, все острые внутренние углы стёсываются, сглаживаются повороты. Так создается гладкая внутренняя поверхность, по которой дым будет легко продвигаться вверх. Делается это по мере кладки печи. А вот штукатурить изнутри дымоходы нельзя.

Любой поворот, дополнительный колодец – это ещё одно препятствие на пути дыма. Поэтому длина трубы и её расположение на крыше должны быть адекватно рассчитанными на конструкцию конкретной печки.

Так же важно, чтобы вход в первый колодец (внутри топки) был не ниже верхнего края дверцы. Иначе есть вероятность, что при каждом открывании топливной камеры, дым будет идти в комнату.

Огрехи печника даются дорого. Исправить что-то в конструкции можно только переложив часть печи, а может и полной перестройкой.

Высокая прямая труба с гладкой внутренней поверхностью может стать спасением, если допущены небольшие просчёты и тяга слабая:

  • При близком расположении к коньку, труба должна быть выше него хотя бы на 50 см.
  • При расположении в 1,5 – 3 м от конька, допускается высота трубы вровень с коньком и выше.
  • Ненамного ниже конька труба может быть только, если расположена дальше 3 м от него.
  • Высота дымохода в 5 м и более, способна обеспечить полноценную тягу.
  • Ни в коем случае дымоход не должен быть собран из элементов разного сечения!

Желательно делать трубу с круглым сечением. В углах прямоугольных дымоудалителей создаются ненужные завихрения, а образование сажи идёт более охотно.

Сажа и износ печи

Почему дымит печка в частном доме? Другие причины

Даже если на этапе строительства печь была идеальна, со временем просвет дымохода может сужаться из-за нарастания сажи. Это неизбежный процесс, поэтому печь регулярно чистят. Однако сами того не желая, владельцы могут в разы ускорить процесс сажеобразования.

Каких ошибок стоит избегать:

  1. Не использовать сырые дрова, особенно смолистых пород деревьев.
  2. Не злоупотреблять сжиганием в печи большого количества синтетического мусора (целлофана, пластика, тряпья, резины…).
  3. На этапе строительства сделать всё возможное, чтобы внутренняя поверхность печи не имела выступов, была гладкой и однородной.
  4. Не пытаться превратить обычную печь в пиролизную.

Последнее часто стремятся делать рачительные хозяева, в целях экономии средств. Они ограничивают подачу воздуха, не открывая поддувало, а оставляя лишь маленькую щель. В результате идёт не горение, а шаяние и тление. Но голландка или шведка никогда не станут пиролизными, по своей природе они должны «гудеть» во время топки, а закрывать поддувало можно только когда остались угли.

Особое внимание чистке печи нужно уделять тем печам, которые регулярно топят углём. Это топливо приводит к скорому зарастанию трубы сажей (углю, как и дровам нужно давать достаточное количество кислорода, чтобы дать, как следует разгореться).

Кстати, о том, что печь пора чистить может подсказать не только дым в доме, но и искры, вылетающие из трубы на улицу. Такое бывает, когда горение происходит не в печи, а в колодцах горит сама сажа.

Если после чистки, проблема с тягой осталась или усилилась, возможно, во время чистки на каком-нибудь участке упала сажа, и участок остался не прочищенным. С печью в возрасте, может случиться такая неприятность, как осыпание части кирпича, которое не заметно с внешней стороны.

Нет распределительного короба

Редкий фактор, когда две печи соединены одним дымоходом.

И если дым из них до трубы идет на встречу друг другу, одна из печей будет дымить.

Чтобы тёплые потоки не сталкивались и не образовывали завихрения, между ними, под трубой ставится перегородка – распределительный короб.

Наличие щелей

Не секрет, что с годами печь покрывается сеткой щелей и трещин. Особенно на стыке глиняных и металлических элементов, например, вокруг плиты. Также трескаться по швам могут колодцы.

Щели могли остаться в том месте, где вставляется выбивной кирпич для прочистки или от времени расшатались дверцы поддувала и топки.

Также атмосферные явления порой разрушают внешнюю часть трубы на крыше.

Со щелями можно и нужно бороться, ведь воздух подсасывается, нарушается его естественный ток, а при малейшем нарушении тяги по другим причинам, дым находит себе выход, даже при закрытой дверце!

Вентиляция

Дымовая труба – сама по себе является естественной вытяжкой. Чтобы создавалось движение тёплого воздуха вверх, должен быть обеспечен полноценный приток извне.

Однако зачастую, устраивая принудительную вентиляционную систему, владельцы делают лишь принудительную вытяжку (в кухне и санузле, например). Если какие-то факторы повлияли на снижение тяги в дымоходе, мощная принудительная вытяжка через отдельный канал станет дополнительной помехой нормальному движению дыма из печи.

Конкуренцию дымоходу может составить второй этаж. Если неподалёку есть лестница и отверстие в верх, воздух порой более охотно устремляется туда, особенно, если в те моменты, когда открывается окно на втором этаже.

Другие причины

Как тут быть – решают по обстоятельствам.

Если дрова только разгораются, можно аккуратно вытащить несколько крупных поленьев (если от них идёт дым – вынести их на улицу).

Когда топливо занялось, в ход идёт кочерга, которой стараются расшевелить кучу и уложить её более компактно.

Заключение

Итак, полный перечень причин, почему дымит печка, довольно внушительный. В каждом конкретном случае нужно учитывать: это правило, или исключительный случай; какая на данный момент погода и температура в доме; сколько лет печке и другие факторы.

Почему дымит печка при открытии дверцы


Как правильно топить печь, чтобы она не дымила, что делать если при открытии дверцы дым идёт в дом, каких ошибок нужно избегать, чтобы труба не заросла сажей. Почему может иногда дымить хорошая чистая печка и какие ошибки печника приводят к обратной тяге

Почему дымит печка при открытии дверцы

9 причин, почему может дымить печь!

Печи дымят чаще всего по одной причине - нарушена тяга. Есть девять причин нарушения тяги. Дымить печь обычно при растопке или постоянно, эту проблему в любом случае следует устранять сразу.

1. Сильный ветер, а вашей трубе отсутствует колпак защищающей от ветра. Следует переждать прекращения ветра или устанавливать колпак на трубу.

2. Конец труба дымохода ниже конька крыши. Необходимо нарастить трубу.

3. Дыры и щели в дымоходе, куда задувает ветер, образуя воздушные пробки, ухудшая тягу. Чем быстрее будет произведен ремонт, тем лучше для всей системы дымохода.

4. Дверца для чистки сажи неплотно закрывает отверстие. В данной ситуации лучше заложить окно и замазать раствором или глиной.

5. Дым выходит из топки небольшими пучками через не плохо закрытую задвижку. Надо узнать, нет постороннего предмета в системе дымохода и не забились ли сажей дымоходы.

6. Влажный дымоход, сырость. Если печь давно не топилась, нужно протопить печь, выгнав влагу и конденсат из системы. И оставлять дверцу поддувала открытую, чтобы была естественная вентиляция печи.

7. Забитая золой и сажей камера поддувала, неправильный выбор диаметра дымохода.

8. В системе много колен и перегородок, дымоход должен быть прямой если речь идет про металлическую печь.

9. Смолистые дрова забивают дымоход сажей, народный способ избавиться от сажи, протопить печь осиновыми дровами.

Почему дымит печка при открытии дверцы, Сделай Себе


9 причин, почему может дымить печь! Печи дымят чаще всего по одной причине – нарушена тяга. Есть девять причин нарушения тяги. Дымить печь обычно при растопке | Сделай Себе

Почему дымит буржуйка при открытии дверцы

Для обогрева дома или других различных строений очень часто используется традиционная дровяная печь – буржуйка. Она отличается невысокой стоимостью, компактными размерами, высокой эффективностью, дешевизной применения и другими положительными параметрами. Нередко люди вовсе занимаются ее созданием и монтажом самостоятельно. поскольку с этим не возникает особых и специфических проблем.

Однако в процессе эксплуатации печи довольно часто приходится сталкиваться с тем, что при открывании дверцы, которая открывает топку . появляется неприятный и довольно сильный дым. Также он может идти от других конструктивных элементов печки. Каковы причины такой ситуации, что необходимо делать, чтобы избавиться от задымления . а также какие профилактические работы рекомендуется проводить, чтобы не возникало в будущем таких проблем ?

Что нужно осуществить при обнаружении дыма?

Если дымит буржуйка, то можно однозначно говорить о том, что в конструкции нарушена тяга. которая является важным параметром работоспособности печки . Однако именно причин, которые могли бы поспособствовать нарушению тяги . может быть огромное количество. Дым может появляться во время растопки печи или может присутствовать постоянно . однако в любом случае первоначально важно определиться с причиной нарушения работоспособности буржуйки, а после этого приступать к ремонтным работам .

Важно знат ь, что если идет дым из печки, то это не просто какое-то неприятное событие, но и опасное действие, которое будет негативно сказываться на здоровье людей . проживающих в доме или постоянно присутствующих в гараже, где установлена буржуйка .

Первым делом при обнаружении задымленности следует провести проверку всех каналов, по которым движется дым, а также следует тщательно обследовать весь корпус печи, поскольку на нем могут образоваться дыры или трещины . а также во время кладки могли быть допущены существенные и трудно-устранимые ошибки .

Как выполняется проверка дымохода буржуйки?

Не смотря на то, что при открывании топки возникает дым . необходимо начинать проверку именно с дымохода.

После этого можно переходить к другим элементам конструкции. Всю проверку можно разделить на следующие виды работ :

  • Осматривается дымоход на факт наличия в нем посторонних предметов . которые могли негативно сказаться на тяге, а поскольку дым не может нормально и легко выходить на улицу через дымоходную трубу . то естественно он будет поступать в дом. Нередко приходится вытаскивать различные элементы . забивающие эту часть печки, а особенно это часто встречается в таких дымоходах, у которых сверху нет защитного колпака.
  • Далее важно определить, не налипла ли на стенки дымохода сажа. поскольку она так же может плохо сказаться на тяге . Это обусловлено тем, что при разжигании топки появляется дым, который не может эффективно выходить через очень узкое отверстие . В результате, газы выходят через различные мелкие отверстия, которые имеются в буржуйке, а особенно они начинают быть очень заметными при открывании дверцы в печке. Наросты сажи могут возникнуть от длительной эксплуатации конструкции без периодического очищения . а также от использования неподходящего или дешевого и некачественного топлива . Неправильное расположение дымохода так же может способствовать его быстрому забиванию сажей.

Что делать в случае, если вся проблема возникновения дыма связана с дымоходом? Единственным решением будет чистка дымохода . а выполнить это нужно правильно и качественно.

Как чистится дымоход?

Данная работа может выполняться в гараже или в доме, в зависимости от того, где именно располагается печка с забитым дымоходом. При этом можно реализовать эту работу самостоятельно . однако важно защитить все элементы, располагающиеся рядом с буржуйкой, от сажи .

Чистка может быть выполнена с помощью разных способов :

  • механический, предполагающий применение различных инструментов;
  • химический, для которого необходимо пользоваться различными химическими составами ;
  • напорный, который заключается в использовании специального оборудования, создающего жесткий и сильный напор воды, которой и сбиваются все наросты или выбрасываются посторонние элементы в трубе.

При постоянной реализации данной задачи обычно используется механический способ, который обычно заключается в использовании ерша, троса и специальной гири. Изначально в дымоход следует спустить гирю на тросе, которая сразу определит, где именно в дымоходе находится препятствие . Ее нужно сбросить, поскольку с ее помощью можно выбить посторонний предмет. Далее начинается прочистка трубы с помощью ерша, который может быть круглым или квадратным, однако в диаметре щетка должна быть немного больше . чем диаметр дымоходной трубы .

Возникновение дыма из-за неправильно подобранных размеров дымохода

Еще одной довольно популярной причиной задымления из-за буржуйки . является неправильно выбранная высота дымоходной трубы. а эта ошибка обычно возникает еще в процессе установки всего оборудования. При установке дымохода в гараже или в другом сооружении важно, чтобы его наружная часть, которая располагается на улице, имела необходимую и достаточную высоту .

Если же пропорции выбираются неправильно, то очень часто из печи идет дым . который при этом выходит при открывании дверцы, а причина кроется именно в дымоходе. При обнаружении данной ошибки необходимо срочно ее исправить, для чего производится наращивание конструкции за счет применения дополнительных секций трубы.

Что необходимо сделать, если дым возникает при растопке буржуйки?

Также очень часто приходится владельцев гаражей или других небольших построек, которые обогревают свои строения дровяными печами, сталкиваться с тем, что в холодное время года во время растопки возникает сильная задымленность в помещениях .

Дело в том, что в гараже или в других аналогичных сооружениях печки используются не постоянно, а с определенной периодичностью. В дымоходе зимой возникает пробка из холодного воздуха, которая и нарушает нормальную и оптимальную тягу .

Для устранения данной проблемы можно воспользоваться следующими методами :

  • к дымосборнику подносится горящая свеча или факел, что позволяет устранить столб холодного воздуха;
  • возле дымосборника сжигается достаточно большое количество бумаги .

За счет вышеописанных способов дымоход хорошо прогревается, а холодный воздух выходит наружу, поэтому если делать все работы правильно, то можно избавиться от дыма из печки.

Какие другие причины задымления можно выделить?

Вышеописанные причины являются самыми популярными и часто встречающимися, однако можно выделить и другие ситуации, при которых из топки в помещения может поступать большое количество дыма. К этим причинам можно отнести:

  • некачественный раствор. используемый в процессе скрепления различных элементов печки или применяемый при внутренней отделке основных конструктивных частей оборудования ;
  • в кирпичных буржуйках довольно частой проблемой считаются чрезмерно большие швы в кладке . через которые и проникает дым в комнаты или гараж;
  • не использование в топке футеровки. а также она может деформироваться в процессе эксплуатации печки, в результате чего перестанет справляться со своими основными задачами, а также может стать причиной появления трещины в корпусе печи .

Все вышеперечисленные факторы являются основанием для возникновения дыма во время использования печи. В таком состоянии пользоваться оборудованием строго запрещается. Что делать в такой ситуации? Необходимо в срочном порядке произвести качественные и правильные ремонтные работы, а для этого щели полностью закрываются клеевыми растворами . а также заменяется футеровка или она выпрямляется подходящими инструментами .

Какие профилактические мероприятия могут применяться?

Можно выделить определенные рекомендации, которые снизят вероятность возникновения задымленности в сооружения от буржуйки . К ним относится:

  • необходимо периодически заниматься очищением стенок дымохода от налета и сажи;
  • регулярно необходимо очищать пространство под духовкой от возникающего слоя золы и сажи, так же как и зольный ящик, поскольку халатное отношение к этому вопросу может привести к возникновению существенных наростов ;
  • дымовые каналы должны регулярно проверяться на наличие загрязнений, а они должны оперативно устраняться, причем нередко выполнить это довольно сложно за счет специфического расположения элементов, а здесь подойдет механический способ очищения с помощью гибкого шнура;
  • если дым идет из печки только во время ветреной погоды на улице, то можно смело утверждать, что на дымоходе снаружи не стоит специальный ветрозащитный колпак . а его приобретение и монтаж могут решить возникшую проблему;
  • ветер так же может стать причиной задымления в том случае, если печка создавалась непрофессионала ми, в результате чего в ее конструкции имеются ошибки и изъяны . трещины и другие проблемы, из-за которых во время сильного ветра тяга не справляется с напором . поэтому дым не выходит наружу, а поступает в само помещение, где расположена печка;
  • поддув печи должен постоянно очищаться от отходов и золы, поскольку иначе он сам может стать причиной появления дыма ;
  • печная дверца должна очень плотно прилегать к самой печке . а это позволит избежать появления смога, а нередко плотного примыкания достичь невозможно, но в этом случае нужно либо заменить дверцу, либо сделать ровной поверхность буржуйки ;
  • не следует пользоваться некачественным топливом или же вовсе заменять дрова соломой или опилками .

Таким образом, ответ на вопрос, почему из топки буржуйки поступает большое количество дыма в помещение, имеет очень много вариантов. Для такой проблемы имеется огромное число причин . поэтому важно первоначально произвести всестороннюю проверку оборудования . произвести чистку определенных элементов, а также отремонтировать сломанные детали. Как правило, все эти действия приводят к положительному результату .

Почему дымит печь в бане и как это исправить

Печка является главным атрибутом бани. От ее работы зависит, какой жар и пар будет в парилке. Поэтому ей необходимо уделять особое внимание. Иногда могут возникать проблемы с печкой и главная из них – это появление дыма в помещении. Чтобы ее устранить, необходимо знать возможные причины почему дымит печь в бане.

Виды печей

Выбрать какой тип печи будет устанавливаться необходимо еще на стадии строительства бани.

Сегодня существуют различные виды печей, однако чаще всего выбираются традиционные, которые работают на дровах. Такие печи создают ни с чем не сравнимый комфорт. И конечно со временем они были модернизированы.

Сегодня в банях довольно часто встречаются современные печи-каменки, изготовленные из следующих материалов:

Многие владельцы бань отдают предпочтение печам, выложенным из кирпича. Достаточно тяжело сделать ее собственноручно, так как в этом деле необходимо наличие опыта и знаний нюансов. Как правило, с самого начала использования каменной печи возникают проблемы с отоплением. Чаще всего отсутствует тяга и в результате дым идет в баню.

Довольно часто в банях можно встретить самодельные железные печки. Нередко они изготавливаются кустарным методом, при помощи сварки. Если ее делал профессионал, то во время эксплуатации проблем не возникнет, и можно будет спокойно наслаждаться банными процедурами. Экономить на печи не стоит, иначе можно получить абсолютно непригодную к использованию конструкцию.

Правила установки печки

Еще на этапе проектирования парной необходимо приобрести печь. В зависимости от особенностей ее конструкции строится и сама баня. К тому же печь влияет на то, какую теплоизоляцию помещения организовать, какой конструкции делать крышу здания, куда выводить дымоход.

Печь должна устанавливаться на надежное и огнестойкое основание. Лучше всего печь устанавливать на бетон. В обязательном порядке перед дверцей печки должна быть уложена теплоизоляция и накрыта металлическим листом. Около деревянных стен размещать печь категорически запрещено. Обычно для нее отводится отдельное помещение.

После того, как печь займет свое место, приступают к установке трубы дымохода. Оптимальным вариантом является прямая труба, поскольку она обеспечивает надежную тягу и не возникает причины, по которой дымит печь в бане. Оптимальным вариантом будет, если монтаж дымоотвода будет осуществлять специалист, так как это довольно сложная задача.

Проблема в трубе

Если во время первого применения дымит печка в бане, то причина возникшей проблемы заключается в неправильной установке или ошибках в конструкциях. Здесь следует обратиться за консультацией к мастеру.

Причина, по которой дымит печь в бане при открытой дверце, может заключаться в трубе. По всем правилам дымоход должен заканчиваться выше конька крыши. Если это правило будет нарушено, то работа банной печи будет неэффективной. Для решения этой проблемы необходимо увеличить высоту трубы. Труба может быть сложена из кирпича или изготовлена из нержавеющей стали.

Случается, что печь дымит при сильном ветре. В этом случае причиной может служить отсутствие на трубе защитного колпака. Чтобы проверить действительно ли проблема в этом следует на трубу положить два камня, а сверху на них шифер или лист железа. Если печь перестала дымить и пламя в ней яркое и равномерное, то проблема состоит отсутствии защиты на трубе.

Также при выяснении причины, почему дымит железная печь в бане необходимо осмотреть крышу. Имеющиеся в ней дыры, могут отрицательно отразиться на тяге. Это же относится и к трещинам в дымоходе. Из-за того, что воздух через щели проникает внутрь дымохода поддув перестает выполнять свою задачу в результате тяга уменьшается.

Еще одной причиной слабой тяги является маленький диаметр трубы. Он должен быть равен минимум 120 мм. если это значение меньше, то дымоход необходимо заменить.

Засорился дымоход

Бывает и так, что некоторое время все работает без нареканий и вдруг в один день начинает дымить печь в бане что делать в этом случае? Причиной этому может послужить забитый сажей дымоход. Решается проблема простой чисткой. Если у трубы отсутствуют изгибы, то сделать это будет достаточно просто. Берется веревка, к ней привязывается ершик с грузом и таким приспособлением прочищается дымоход.

Переохлажденная труба дымохода также может стать причиной плохой тяги. Это происходит в тех случаях, когда печкой длительное время не пользовались. Для решения данной проблемы дымоход следует прогреть. Это делается при помощи зажженной тряпки, которая должна быть пропитана керосином. Труба нагреется и проблем с работой печи уже не будет.

Из-за использования некачественных дров на внутренних стенках дымохода может оседать сажа. Чтобы этого избежать, сначала следует растопить печь, а затем уже подкладывать дрова.

Встречаются печи, у которых размер поддувала равен ширине печи. Попадающий из поддувала в печь воздух отталкивается от задней стенки и выходит наружу. Для решения этой проблемы необходимо закрыть часть поддувала.

У хозяев, которые плохо следят за печкой, поддувало может быть забито сажей. Если по этой причине дымит печка в бане что делать? Единственное решение – это почистить поддувало.

Уход за печью

Перед первым розжигом печи следует выполнить подготовительные работы. Сначала всю конструкцию снаружи следует протереть влажной тряпкой. Как правило, в банях устанавливаются печи-каменки, поэтому особенно хорошо следует помыть место, куда укладываются камни. Камни следует тщательно вымыть. Затем они укладываются в отведенное для них место. Камни должны лежать плотно друг к другу, но таким образом, чтобы между ними циркулировал воздух.

При первой топке печь сильно не прогревается, должны лишь разогреться камни. После того как камни станут холодными можно провести вторую топку, которая должна быть сильнее. Когда печь будет хорошо разогрета, могут раздаваться звуки растрескивания камней. Тогда нужно отключить устройство и убрать растрескавшиеся камни.

Печку периодически должен осматривать специалист. Если она довольно часто используется, то и мастера необходимо вызывать также часто. Дровяные печи после каждой растопки необходимо чистить.

Почему дымит печка при открытии дверцы


Почему дымит печка при открытии дверцы 9 причин, почему может дымить печь! Печи дымят чаще всего по одной причине - нарушена тяга. Есть девять причин нарушения тяги. Дымить печь обычно

Причины плохой тяги могут быть очень различны. Что такое тяга в печи. Тяга – аэродинамическое явление, которое определяется направлением движения воздуха, обусловленным разницей давлений в направляющих вытяжных конструкциях внутри и снаружи. То есть, в нашем случае разницей давлений внутри печи и на улице.

Свернуть

Причины в печке

Тяга печи зависит от многих факторов, начиная от конструктивных решений, качества выполнения кладки до метеорологических факторов и необходимости периодического обслуживания всей печной системы. Рассмотрим всё более подробно, почему плохая тяга в печи, какие могут быть причины от конструктивных особенностей:

  • конструкция дымохода,
  • размер трубы,
  • обвал кирпича в дымоход,
  • дымоход забит сажей.

Конструкция дымохода

Самая простая конструкция дымохода – прямая. Выход за пределы помещения происходит прямо трубой. Это можно наблюдать на примере простых «буржуек» во временных помещениях, туристических печек и в случае с каминами.

Прямая конструкция обеспечивает самую лучшую тягу, именно она и используется при открытой топке каминов и во временных печках. Тяга в такой трубе у печи практически идеальна и в меньшей мере зависит от внешних факторов.

Но в системах печного отопления жилища дымоход устраивается через обогреватель. Назначение такой печи – отопление помещения, сохранение тепла как можно дольше.

Размер трубы

Как увеличить тягу в печи, если конструкция дымохода с обогревателем? При всех равных условиях, чем выше труба, тем лучше тяга. Но не всё так просто. На слишком высокую трубу больше начинают воздействовать ветра, и при слишком высокой трубе тяга может оказаться излишней. Излишняя тяга приводит к более быстрому сгоранию топлива и повышению температуры горения в печи, что неблагоприятно для кладки.

В то же время быстрое сгорание не успевает нагреть весь массив обогревателя.

Оптимальная высота дымохода – около 5 метров или чуть выше конька крыши, дабы избежать воздействия воздушных завихрений от него.

Кстати, согласно пожарным правилам, длина дымохода выше конька крыши позволяет разместить выход на любом расстоянии от него. Тогда как, более низкая труба должна располагаться от края крыши и конька на определённой расстоянии. Эти причины должны быть предусмотрены ещё при кладке печи, в процессе эксплуатации их не исправить.

Обвал кирпича

Причины плохой тяги, которые зависят от ухода за печью и которые могут быть устранены по мере их возникновения, являются временными. Тяга правильного дымохода вашей печи может зависеть и от временных факторов. Одним из таких является обвал кирпича внутрь дымохода. Происходит это, чаще всего, из-за некачественного материала, но может быть и по причине указанной выше.

Выгорание кирпичей при высокой температуре горения топлива – одна из основных причин преждевременных поломок. Кусочки от растрескавшегося кирпича засоряют дымоход в местах его поворота и мешают свободному прохождению газов. Засорение посторонними предметами и сажей – главная временная проблема при эксплуатации любых печей.

В этой ситуации придется переделывать дымоход.

Дымоход забит сажей

Причин у такой неприятности несколько. Прежде всего, на возможность засорения влияет конструкция дымохода. Чем больше поворотов, тем больше возможностей для оседания сажи от продуктов горения.

Чем больше в конструкции обогревателя «колодцев», тем чаще приходится чистить дымоход и трубу вследствие снижения скорости прохождения дыма, снижения тяги. В данном случае получается замкнутый круг – сажа снижает тягу, при снижении тяги сажа откладывается ещё более интенсивно.

Много сажи

Как улучшить тягу при такой проблеме в печи без прочистки стандартным способом?

Методов несколько – в течение суток протопить печь сухими дровами с малым содержанием смол, кратковременно создать высокую скорость горения при сжигании легкогорючих материалов. Часто отложение сажи способствует и образование инея на внутренней поверхности трубы.

Чтобы предупредить это, если вы покидаете дом на длительное время, надо вовремя закрыть заслонку трубы, которая помешает контакту горячего воздуха с влажностью окружающей среды. При запущенном состоянии дымохода и засорении посторонними предметами не обойтись без прочистки.

Устранение этих причин осуществляется:

Внешние факторы

Почему плохая тяга в печи, если она устроена правильно, а дымоходы недавно прочищались? Кроме указанных причин, тяга печная зависит от внешних факторов окружающей среды и погоды.

Самые распространённые из них:

  • неправильно устроенная вентиляция в доме,
  • колебания температуры и влажности воздуха на улице,
  • ветер и прочие климатические факторы.

Что приходится делать в этих случаях, рассмотрим подробнее.

Нарушение вентиляции

Приток свежего воздуха способствует установлению нужного перепада давлений в печи и дымоходе. Если дом холодный и печь давно не топилась, эта разница минимальна. А нехватка воздуха в помещении для горения может создавать временное разряжение в комнате и спровоцировать обратную тягу. С другой стороны излишние сквозняки также неблагоприятны, так как вихревые потоки воздуха могут нарушать приток воздуха в топку, сбивать правильную тягу.

Такое часто наблюдается в летний период, а также, если окна находятся выше уровня топки, в данном случае горячему воздуху окажется проще изменить направление в сторону вытяжки через окно. Особенно нужно быть осторожным с газовыми печами, существует опасность не только изменения направления тяги, но и погашение горелки, и заполнение помещения газом.

Перед первыми попытками растопить печь необходимо проверить не только тягу в топке, но и движение воздуха в помещении, а при использовании печи постоянно контролировать вентиляцию. Это ещё необходимо для исключения отравления угарным газом.

Сильный ветер

Порывы сильного ветра могут временно создавать препятствие для выхода дыма из печной трубы. При таком сбивании потока горячего газа тяга может сработать в обратном направлении. Это происходит чаще с дымоходами соединёнными напрямую с топкой без прохождения отопительных колодцев.

Ухудшает ситуацию при ветре и горизонтальное расположение выхода трубы, что часто используется в подсобных помещениях нижних этажей дома (выход через стену).

Защиту от господствующих в данной местности ветров устраивают при помощи трубных колпаков, «дымников» или «флюгарков». Они препятствуют и намоканию при дожде и снеге. Влажность внешнего воздуха – ещё одно препятствие для хорошей тяги.

Установка дымника решит проблему

Высокая влажность

Этот фактор является косвенным, но от этого не менее неприятным. Высокая влажность внешнего воздуха может образовываться по причине пониженного атмосферного давления, что уже снижает тягу. Повышенная плотность влажной окружающей атмосферы снижает разреженность и ухудшает движение дыма.

Легко заметить, что при дожде и снеге дым неохотно выходит из трубы, стелется по крыше, при каждом порыве ветра вырывается через печную дверцу в комнату. И наоборот, при ясно сухой погоде тяга великолепная и дым стоит столбов в небо. Наконец, при высокой влажности зимой в трубе образуется плотный налёт инея, что резко уменьшает сечение и препятствует нормальному выходу газов.

В этой ситуации придется часто чистить дымоход.

Другие причины

Множество частных причин могут воздействовать на интенсивность печной тяги, кроме рассмотренных выше. К таким случайным причинам может относиться даже нагрев плоскости крыше на солнце и низкая температура в доме или случайные ветровые завихрения, которые не дают печке разгореться. Существует несколько проверенных способов устранения препятствий к топке домашней печки. Если образовалась обратная тяга в печи при непонятных причинах что делать?

  • Проветрите помещение, что позволит и выровнять температуру и давление внутри и снаружи.
  • Проверьте, открыта ли заслонка, нет ли снежной шапки на трубе и чисто ли в топке.
  • Одним из простых способов является создание разрежения в трубе простым сжиганием небольшого количества бумаги в дымоходе на выходе.
  • Используйте быстро разжигаемые материалы в топке для быстрого повышения разницы температур (использовать легко воспламеняемые жидкости не рекомендуется).

В таких случаях придётся немного потерпеть пока не установится тяга, а затем уже проветрить помещение.

Вывод

Главное в устройстве печи – правильный расчет параметров топки и дымохода. Обращайтесь за помощью к специалистам. Кладка печей очень сложное дело, не случайно мастерство печника высоко ценилось во все времена. Второй аспект данной проблемы, используйте только качественные материалы, которые стойко выдерживают высокие температуры и не разрушаются.

Периодический уход за дымоходом и топкой устранит не только проблемы с тягой, но и обеспечит пожарную безопасность. Следите за изменениями погоды, правильно используйте все печные настройки, а также используйте качественное топливо. При выполнении этих несложных условий в вашем доме всегда будет тепло и уютно.

←Предыдущая статья Следующая статья →

Нередко владельцы частных домов и бань сталкиваются с достаточно серьезной проблемой – задымлением отопительной печи.

Причин подобного явления существует огромное множество – от нарушения технологии возведения устройства до снижения дымовой тяги. Задымление может носить временный или постоянный характер, но в любом случае требует оперативного устранения. Прежде всего необходимо определить вероятные причины, почему дымит печь в доме и бане, и выбрать эффективные способы их ликвидации.

Причины задымления старых печей

Если задымилась возрастная печь, тогда среди основных причин можно выделить: опрокидывание тяги, налипание сажи, сырой дымоход, неподходящий вид топливного материала, появление деформаций или износ отопительного оборудования.

Опрокидывание тяги

Если дымит печь, это может означать снижение или опрокидывание тяги. Подобный процесс возникает в результате длительного простоя печи. Это изменяет направление движения воздушных масс, в результате чего дым не выводится наружу, а остается внутри помещений. Если в дымоходе нет тяги, основной причиной может стать механический засор канала для отвода продуктов горения.

Подобное явление не зависит от температуры окружающего воздуха или конструктивных особенностей дымоходной системы.

Если нет хорошей тяги в отопительной печи, то для решения подобной проблемы предусмотрены следующие варианты:

  • Раскрыть и прогреть дымоходный боров на чердачном помещении.
  • Открыть очистную дверку для прогрева дымохода.
  • Поместить подожженный воспламеняемый материал в дымоходный канал.

Налипание сажи

Самая частая причина снижения тяги – налипание сажи внутри дымоходного канала, трубы и печного борова. Даже минимальная толщина сажи в 3 мм способна привести к снижению теплоотдачи, ухудшению тяги и возникновению пожара.

Образованию сажи способствует недостаточная теплоизоляция дымохода или сжигание хвойной древесины. Доступный вариант устранения засора – чистка дымоотводной системы. Мероприятия проводятся следующим образом:

  • Чистая ветошь обматывается на свободный конец металлического прута, который опускается внутрь трубы. После этого выполняется тщательная очистка стенок от загрязнений.
  • При незначительном налипании сажи можно использовать специальные составы, которые добавляют в топку к топливному материалу. В этом случае горение сопровождается выделением соединений, которые способствуют разрушению имеющихся загрязнений. Самый доступный вариант – крупная каменная соль.

Сырой дымоход

Длительный простой печи приводит к образованию конденсата в дымоходном канале и дальнейшему задымлению отопительного оборудования. Для прогрева системы достаточно открыть нижнюю железную заслонку, чтобы почистить поверхность от сажи, и поместить внутрь зажженный легковоспламеняемый материал – древесные опилки, бумагу, щепу или сухой спирт. После тщательного прогрева дымоходной трубы и выравнивания тяги можно приступать к растопке печи.

Неподходящий тип топливного материала

В некоторых случаях задымление происходит по причине неправильного выбора топлива, который не подходит для конкретного вида печи.

К примеру, угольные или твердотопливные агрегаты могут легко задымить, если для растопки используется сухая древесина, а не уголь или торфяные брикеты. В отличие от дровяной печи, в подобных устройствах габариты поддувала соответствуют размерам топочного отсека, поэтому при использовании дровяного топлива охлажденные воздушные массы не прогреваются в достаточной мере и остаются в помещении вместе с запахом дыма и копотью.

Проблема решается укорачиванием поддувального отсека или использованием соответствующего типа топлива.

Наличие деформаций в конструкции

Другой очевидной причиной ухудшения тяги является появление деформаций в конструкции дымохода или печной топки. Трещины, выбоины и щели становятся мостиком холода, который приводит к снижению температуры горения. Топливный материал хуже горит, а буржуйка начинает дымить.

Самостоятельное устранение подобных дефектов проводится следующим образом:

  1. Приготовление раствора для оштукатуривания на основе глины, песка и асбеста в соотношении 2:1:0,1, а также жидкой цементной грунтовки.
  2. Тщательная зачистка места с деформациями для улучшения адгезии раствора с поверхностью.
  3. Обработка поверхности цементной грунтовкой.
  4. Заполнение и выравнивание дефектов связующим составом.
  5. Нанесение финишной штукатурки на обрабатываемые поверхности.

Важно! Дефекты в изразцах заполняются специальным раствором из мела и строительной гипсовой основы. Элементы с серьезными повреждениями требуют замены.

Износ конструкции

Следующей серьезной причиной, почему дымит печь, может стать износ конструкции в результате длительной эксплуатации, негативного воздействия высоких температур, образования конденсата и налипания сажи.

Нарушение целостности может привести к образованию трещин и отверстий, которые снижают тягу в дымоотводе. Разрушительному воздействию подвержена не только конструкция печки, но и дымохода, стенки которого могут быть деформированы под воздействием неблагоприятных температурных процессов.

Для устранения износа потребуется восстановить поврежденные участки. Для этого проводятся следующие мероприятия:

  1. Подготовка качественного жаростойкого кирпича для восстановления изношенных участков.
  2. Удаление поврежденных элементов и из кладки. Зачистка поверхности.
  3. Приготовление раствора из глины и песка, нанесение на подготовленное основание.
  4. Кладка нового кирпича, выравнивание поверхности.

Важно! Новый слой кладочного раствора в толщину должен быть на 1-2 см больше, чем старый.

Причины задымления новых отопительных печей

Что делать, если дымит печка, недавно установленная? Зачастую причиной задымления являются конструктивные несоответствия, несоблюдение технологии кладочного процесса, недостаточная вентиляция, отсутствие распределительного короба.

Неправильная высота дымохода

Основной причиной задымления новых печей является просчет высоты дымоходной трубы. Отопительное оборудование для русской бани и частного дома должно соответствовать следующим параметрам:

  • Размер отверстия трубы печи в зависимости от типа топлива: 140×140 мм (уголь) и 140×270 мм (торфяные брикеты, дрова).
  • Высота дымоотвода над кровлей – 75 см, возвышение над коньком – на 50 см. Если конек удален от дымохода более чем на 1,5 метра, тогда дымоход может быть аналогичной высоты.

Если высота дымоотвода является недостаточной для предотвращения задымления, тогда ее можно увеличить самостоятельно.

Почему дымит печка при открытии дверцы в процессе растопки? Подобная проблема возникает при наличии серьезных просчетов конструкции: неправильное сечение отводящей трубы, низкое расположение входящего канала, неошвабренный дымоотвод. Для устранения недочетов потребуется капитальный ремонт отопительного оборудования.

Нарушение технологии возведения печки и колодца

Требуемый просвет дымоотводной трубы обеспечивает быстрое и безопасное удаление продуктов сжигания топлива. Минимальный диаметр трубы для дома – 15 см, для бани – 10 см. Высота трубы и ее место установки на кровле должны соответствовать выбранной конструкции отопительной печи.

Кроме того, входное отверстие в первый колодец (в топочной камере) должно располагаться не ниже верхней части двери, иначе это может привести к задымлению при каждой растопке печи. Исправить недочеты можно только перестройкой печной конструкции.

При сборке дымохода следует избегать использования элементов разного сечения, что может стать основной причиной задымления печи. Оптимальный вариант – труба круглого сечения. Прямоугольные дымоотводные каналы способны создавать лишние воздушные вихри и усиливать отложение копоти.

Плохая вентиляция

Еще одной причиной, почему новая печь начинает дымить, является плохая вентиляция. Как правило, обустраивая вентиляционную систему принудительного типа, владельцы строения предусматривают вытяжку лишь в функциональных помещениях – санитарном узле, кухне или предбаннике. Однако отдельный дымовой канал должен быть обустроен и в помещениях, где требуется нормальное движение воздушных масс: в парилке и моечной.

Отсутствие распределительного короба

Если в здании установлены две отопительные печи, для которых предусмотрена общая дымоотводная система, тогда задымление происходит в результате отсутствия распределительного короба.

Для устранения подобной проблемы достаточно сделать распределительный короб с двумя отдельными каналами либо эксплуатировать печи поочередно.

Распределительный короб представляет собой специальную кирпичную перегородку, расположенную внутри общего дымоотвода.

Проверка качества тяги в дымоходной трубе

Чтобы определиться с дальнейшими мероприятиями по устранению задымления печи, необходимо проверить качество тяги в дымоотводной системе. Проверка осуществляется одним из следующих способов:

  1. Использование анемометра. Высокоточный профессиональный прибор для определения дымовой тяги.
  2. Розжиг легковоспламеняемого материала. Горящий материал подносится к дымоходной решетке – при хорошей тяге пламя устремлено вверх, при плохой тяге или ее отсутствии – остается недвижимым.
  3. Визуальная проверка. Если при растопке печи пламя приобретает темный красный оттенок, это говорит о снижении тяги. Хорошая тяга обеспечивает светлое, почти белое пламя.
  4. Присутствие резкого запаха дыма. Если при открытой топке появляются резкие запахи, это говорит о механическом засорении дымоходной системы.

Полный список причин, почему отопительная печь начинает дымить, достаточно большой. В каждой отдельной ситуации необходимо учесть: характер (временный или постоянный) и продолжительность задымления, температурный режим внутри помещений, погодные условия, конструктивные особенности и срок службы оборудования.

При соблюдении технологии обустройства и растопки печи вероятность задымления конструкции минимальна. Но если проблема все же обнаружена, тогда своевременная диагностика и устранение неполадок обеспечат длительный срок эксплуатации отопительного оборудования.

В доме дымит печь, и вы не знаете, что с этим делать? Предлагаю разобраться поочерёдно во всех причинах, которые могут привести к такому результату, и рассмотреть методы их устранения. Мой накопленный опыт позволяет утверждать, что с этим сможет справиться любой хозяин.

Что делать, и кто виноват

Чтобы определить, почему дымит печь при растопке, следует для начала ответить на несколько общих вопросов:

  • Что сопутствует процессу дымления ?
  • Дым появился сразу или спустя какое-то время ?
  • Сколько уже дымит печь ?

Теперь перейдём к обзору конкретных ситуаций:

Ситуация №1: опрокидывание тяги

Обратная тяга может образоваться из-за простоя печки несколько дней. Воздушные потоки за это время меняют направление, и вас при розжиге топлива ожидает появление клуб дыма прямо в доме. Примечательно, что погода на это никак не влияет, проблема может возникнуть как в тёплые летние дни, так и холодные зимние ночи.

Не стоит винить в появлении обратной тяги печника. Такое явление возможно в любой даже идеально возведённой печной конструкции.

Для устранения описанной проблемы своими руками достаточно повысить температуру воздуха в дымоходе. Добраться туда можно тремя методами:

Фото Описание метода

  • Открываем дверцу для чистки дымоходной трубы;
  • Прогреваем полость

  • Раскрываем боров на чердачном этаже или даже демонтируем его в случае необходимости;
  • Прогреваем полость монтажным феном или иным подручным способом.

  • Снимаем колпак с выхода дымоотвода;
  • Кидаем в него подпаленные листы бумаги.

Ситуация №2: ветер

Порой обратно в дом выходящий дым может задувать сильный ветер. Есть два решения такой проблемы:

  1. Увеличить высоту трубы вместе с оголовком ;

  1. Изменить конфигурацию козырька на самом оголовке .

Ситуация №3: ошибки в печной кладке

Если дым возвращается в помещение с самого начала эксплуатации печи, то, скорее всего, слишком занижено сечение дымохода. Это вина печника, и сами вы исправить её не сможете. Придётся вызывать печного мастера и надеяться, что дело ограничится только ремонтом, а не полной перепланировкой конструкции, так как цена таких работ немалая.

Ситуация №4: износ

Если нет тяги в печи, то причиной может оказаться банальное старение отопительной конструкции, в результате которого:

  • Накопилась зола на внутренней части дымохода, сузив его сечение;

  • Появились трещины в кладке , приведшие к разгерметизации трубы.

Инструкция по исправлению такой ситуации выглядит следующим образом:

Фото Описание

Прочищаем внутреннюю часть дымоотвода. При этом не стоит ограничиваться сажей, если речь идёт о кирпичной трубе, то сразу же стоит удалить и отвалившиеся элементы кладки.

Заделываем все трещины печным раствором, восстанавливаем кладку.

Если у вас нет соответствующих навыков или собственноручные попытки исправить положение не увенчались успехом, то следует вызвать печного мастера. Это хоть и выйдет дороже, зато даст гарантированный результат.

Ситуация №5: ошибки в кладке колодца

Ещё одна проблема, которая может возникнуть из-за некомпетентности печника, заключается в задымлении помещения при открытой дверце. Примечательно, что если её закрыть, то дым выходит в трубу как положено.

Так почему дымит печка при открытии дверки? Всё из-за того, что мастер слишком низко расположил вход в колодец, и нагретому воздуху вместе с продуктами горения предпочтительнее выходить через более высокое дверное отверстие. Это можно наглядно видеть на следующей схеме:

С такой причиной задымления можно справиться путём возведения стенки внутри топки, верхний край которой будет на пару десятков миллиметров превышать верхний край дверного проёма, как это показано на схеме:

После такой модернизации железная дверка может оставаться открытой, воздушные потоки с продуктами горения будут всё равно двигаться по направлению к входу в колодец.

Заключение

Вы ознакомились с причинами попадания дыма из печи во внутреннюю часть дома и методами их устранения. Видео в этой статье содержит дополнительную информацию, а в комментариях можно задавать любые вопросы.

Домашний уют – важный элемент жизни человека и если он подвергается опасности, следует бороться с провокатором. Одним из них может стать дым, выходящий из отопительной системы в помещение. Кроме неприятных ощущений, подобная ситуация способна вызвать отравление находящихся в частном доме. Для того чтобы исправить случившийся инцидент, следует сначала разобраться, каковы причины дымления печи.

Свернуть

Основные причины задымления

Если печка дымит в дом, а не на улицу через трубу – то это веская причина для поиска поломок в отопительной системе, для осуществления своевременных ремонтных работ. Причин существует огромная масса, но для их устранения требуются различные усилия, инструменты, знания.

Ослабление тяги

Бывает, что задымление внутри дома начинается при первом же запуске системы. И тогда хозяева задаются вопросом – почему дымит новая печь, установленная согласно всем правилам и рекомендациям. Обычно основной причиной в этом случае становится пропадание или ослабление тяги, которая играет немаловажную роль в работе всей отопительной конструкции.

Доведение до мощности выше нормальной

В канальных, колпаковых и других кирпичных печках существует определенный уровень мощности, который не следует превышать, перетапливая систему до излишней мощности выделения тепла.

При попытке форсировать мощность кирпичной системы – практически всегда начинается задымление в помещении, так как конструкция не справляется с выходящим в дымоход дымом.

Не выжимайте из печки максимум

Недостаточный приток воздуха

Для хорошего горения, огню необходим кислород – это знает каждый, но мало кто понимает, что для правильного функционирования печи и её дымохода, так же требуется достаточное количество воздуха.

Не следует даже при сильном морозе намертво закрывать все двери и окна, но если всё же было забыто про это, и печка дымит в дом, то можно попробовать спасти ситуацию открыв форточку или входные двери – возможно отопительная система просто начала «задыхаться».

Откройте форточку

Опрокидывание тяги

Практически не контролируемым процессом является реверс тяги отопительной системы. Бывает, что даже новая печь дымит, если на улице наступила сильная ветряная погода. Не стоит паниковать если задымление начало происходить по этой причине – обычно ветер быстро утихает, и эксплуатация печи может продолжаться в обычном режиме.

Нарушения конструкции

Самой неприятной причиной того, что печка дымит в дом, может оказаться неправильная установка, монтаж или сооружение. При нарушениях в конструкции, обычно печь плохо растапливается, часто дымит небольшими дозами ядовитого воздуха, а со временем начинает испускать большие клубы дыма.

Если оказалось, что причиной стала именно неправильно установленная конструкция, то придется переделывать отопительную систему, зачастую полностью.

В некоторых случаях можно обойтись частичной перекладкой, обычно при следующих повреждениях конструкции:

  1. Раскол кирпича в топке,
  2. Трещина в дымоходе небольшого размера,
  3. Выведение из строя поддувала,
  4. Обвал раствора внутри топки.

Если же начались разрушения в конструкции, то лучше её переложить полностью, так как частичный ремонт может не помочь, и система будет разрушаться и в будущем

Износ печи

Неправильная работа отопительной системы может стать следствием износа печи, из-за неправильной эксплуатации или частого форсирования мощности печи. При износе конструкции, на ней возникают различные повреждения, из которых зачастую и валит дым.

Следует понимать, что слишком большие трещины или разломы могут привести к возникновению пожара, поэтому при их обнаружении нужно незамедлительно провести ремонтные работы.

Большие трещины

Сажа в дымоходе

Самой частой причиной неправильной работы дымохода и выбросов ядовитого дыма внутрь помещения, является плохая тяга, из-за засоренного сажей трубопровода.

При возникновении такой проблемы, очень важно своевременно прочистить дымоход от накопления сажи, делается это при помощи различных приспособлений: голика, ерша с гирей или другими инструментами.

В целях профилактики один раз в неделю необходимо топить печь осиновыми поленьями, которые способны при сгорании выводить сажу вместе с дымом через трубу на улицу.

Профилактика засорений в дымоходе

Описание реальных ситуаций

Когда дымит печь, причины определены и нужно срочно от них избавляться, то на вызов специалиста обычно нет времени – нужно решать проблему самостоятельно. В зависимости от того почему дымит печка в доме, определяется что делать, какие ремонтные работы производить и что в отопительной системе неправильно функционирует.

  • Дымление при растопке;

Часто даже не проверив тягу, и начиная эксплуатацию отопительной системы, хозяин пугается и не понимает, почему дымит печь при растопке, ведь вроде всё правильно функционировало совсем недавно, никаких проблем не возникало, а теперь валит дым. Тех, кто знает физику, подобные ситуации не напугают – для того чтобы дым выходил в дымоход, а не в помещение, нужны активные воздушные потоки, то есть тяга.

Если на свежем воздухе, слишком холодный или плотный воздух, по сравнению с воздухом в доме, то тяги не будет, а значит печь будет выпускать дым в помещение, либо вообще не гореть. Поэтому следует перед тем как растапливать отопительную систему, проверить тягу.

Для того чтобы было возможно передвижение газов по конструкции печи, холодная тяга должна иметь большую силу. Чтобы проверить, есть ли тяга, в проеме топки или поддувала, при помощи свечи или спички, проверяется общее качество тяги. Огонь от них должен стремиться внутрь печи, при поднесении к поддувалу или топке. Лучше всего если их пламя потухнет – значит качество передвижения воздушных потоков очень высокое и печь можно топить.

  • Неожиданное дымление ранее правильно работающей печи;

Если впервые дымит печка в доме и вы не знаете, что делать, тяга достаточно хорошая, но всё равно дым выходит в помещение, то возможно возникло повреждение конструкции печи. При трещинах и разломах в кладке, холодный воздух поступает внутрь и мешает правильно функционировать системе. По этой причине часто дымит кирпичная печь, даже при хорошей тяге. Необходимо обнаружить повреждения в кладке конструкции и устранить их, чтобы разрушение печи не продолжалось. До того, как проблемные места в кладке не будут исправлены, растапливать топку не стоит.

  • Дымлении при закрытом поддувале;

Из-за недостатка свежего воздуха в помещении, печь может задымить неожиданно, а при попытке исправить ситуацию открыванием поддувала, дым начинает валить еще сильнее. Единственным способом избавиться от этой проблемы – открыть форточку или двери. Дополнительно это уменьшит расход топлива.

Но бывает, что подобные действия не помогают, а дымление усиливается с каждой новой топкой. Тогда причиной является видимо обросший сажей дымоход – подобное случается из-за некачественного топлива, либо неправильной эксплуатации. Решить эту проблему можно просто – необходимо почистить дымоход от сажи, и эксплуатация топки вернется в нормальный режим.

  • Дымление в начале эксплуатации;

Если печь дымит не сильно и перестает после прогрева, то скорее всего на стенках конструкции образовались слои графитовой сажи. Её появление - это обычный процесс и считается нормальным, для того чтобы печь смогла снова правильно работать, нужно прочистить трубу.

  • Дым из железной печи;

Если дымит железная печь, но перестает после того как прогреется, необходимо нормализовать процесс её эксплуатации. Для этого сначала нужно проверить на чистоту дымоход – возможно он засорен. Если сажи внутри не обнаружено, следует проверить участок горизонтального колена трубопровода внутри помещения, называемый комнатным боровом, на наличие провисаний. Для правильной работы необходимо чтобы дальний конец (по отношению к топке) горизонтального колена, располагался на 6 сантиметров выше ближнего. Если эта особенность не будет реализована в дымоходе, возникнет воздушная пробка, блокирующая выходящий наружу дым.

  • Печь начинает равномерно дымить при открытии топочной дверцы;

Если тяга меньше нормальной, а воздуха подается много, то при открывании дверцы топки, даже старая печь будет дымить, равномерным количеством выходящего из неё дыма. В этом случае надо перенастроить ход печи: приоткройте шибер и прикройте поддувало.

  • Клубы дыма из топки при открытии дверцы;

Каждая печь имеет определенный уровень мощности, при попытке форсировать его, то есть увеличить до не естественного уровня, отопительная конструкция будет не справляться с количеством вырабатываемого дыма и будет его выбрасывать в помещение.

В редких случаях бывает, что печь плюется дымом из-за того, что один из каналов затянуло сажей и забило мусором, тогда нужно прочистить всю конструкцию от сажи.

  • Дымит новая печь;

Если только что сконструированная печь при открывании топочной дверки начинает дымить, то значит, что её конструкция установлена неправильно и отопительную систему нужно полностью перекладывать. Возможно неправильно были сконструированы детали системы:

  1. Дымоход не может функционировать из-за неправильного монтажа
  2. Топка не выводит дым потому что не были учтены особенности системы
  3. Слишком узкий дымоход не справляется с количеством необходимого для прогрева помещения сжигаемого топлива
  4. Неправильно продумана работа отопительной системы

Иногда бывает, что можно реконструировать печь и избавиться от выхода дыма в помещение, изучите всю конструкцию и попробуйте определить какая её часть не может работать правильно. Если вы решили установить кирпичную печь, то сооружать её своими руками не следует, если есть возможность и средства для вызова с этой целью специалиста.

  • Реконструированная печь дымит;

Обычно возникают подобные ситуации по причине того, что фирменные топки, предлагаемые для реконструкции систем отопления старого образца, не рассчитана для работы с вашей системой выхода дыма. Бывает, что приобретенная, новая топка слишком мощная и конструкция не справляется с тем количеством отработки и потоков дыма, которые вырабатывает фирменная топка. В этом случае нужно приобрести более слабую топку и установить в отопительную систему заново.

  • Задымление при работе других систем (например, плиты).

Обычно это происходит, когда другой теплогенерирующий прибор работает через общий с печью дымоход. Скорее всего произошло зарастание сажей и приборы перестали нормально функционировать. Если же вся конструкция была установлена недавно и приборы являются новыми, то возможно монтаж системы был произведен неправильно и не были учтены особенности их работы.

Вывод

Наиболее частые причины дымление печей в доме, это плохая тяга и обросшая внутри сажей конструкция. При этом если система начала обрастать «пушистой» сажей, то её нужно срочно чистить, так как она может загореться, что является пожароопасным.

Если своевременно проверять дымоход на обрастание сажей и чистить его при обнаружении заторов, то задымления помещения будут случаться редко, либо не будут происходить вообще. Так же необходимо постоянно проверять всю конструкцию на определение различных повреждений, трещин, разломов и так далее – они то же являются частой причиной задымлений.

←Предыдущая статья Следующая статья →

Дымит камин в доме - что делать?

Вопрос, почему дымит камин, часто волнует тех, кто столкнулся с этим явлением — нужно разобраться в причинах неприятного явления и найти путь их устранения. Среди основных причин как правило рассматриваются очевидные общие конструктивные ошибки и нарушения принципов эксплуатации камина, дымохода и дымосборника., ошибки, допущенные при монтаже частей конструкции.

Ошибки проектирования камина

Эффективность камина во многом зависит от соблюдения очень жестких допусков и соотношений, касающихся размеров самого камина, его частей и площади помещения, из которого засасывается воздух для тяги. Конструкция дымохода — наиболее тонкая часть во всем строении камина.

  1. Неверно рассчитанный дымосборник — недостаточные для прохождения дыма размеры хайла камина препятствуют его полному уходу в канал дымохода, а если сечение канала дымохода подобрано неверно, то проблема только усугубляется. Излишнее увеличение хайла камина приводит к низкому разрежению воздуха, который перестает стремиться в отверстие. В этом случае придется переделать дымосборник.
  2. Неверно рассчитанные размеры топки, которая должна находится в определенном соотношении с порталом камина — в пределах от ½ до ⅔. При излишней глубине топки коррекцию производят, закладывая ее, при недостаточной — уменьшая кладку. Причиной возврата дыма из камина может стать и низкое расположение дымового зуба — проблема устраняется дополнительным рядом кирпичей на этом элементе конструкции.
  3. Дымит камин из-за ошибки в расчетах дымохода, высота которого обычно делается значительно больше, чем у аналогичного канала печи. Возвращение дыма может связано с недостаточно широким оголовком трубы, отсутствием элементов ветрозащиты, неправильным соотношением сечения канала дымохода и топочного пространства камина. При необходимости заменяется заслонка-шубер, которая может ограничивать проход для дыма.
  4. При подведении каминной трубы к ранее построенному дымоходу следует избегать появления на пути дыма прямых углов. Для вертикальных сочленений максимальное значение угла не должно превышать 60° к горизонту. Все ранее смонтированные под прямыми углами сочленения придется разбирать и изменять углы. Иногда помогает установка дополнительных прочисток для сажи.
  5. Почему дымит камин — причиной может стать и неверно рассчитанное поддувало, ограничивающее приток воздуха в топку снизу или создающее обратную тягу. При возникновении обратной тяги помогает полное перекрытие поддувала, при недостатке подсоса воздуха в помещении придется создавать дополнительный приток снаружи. При возможности сделать такой приток из подпола, лучше принять именно это решение, чтобы получать воздух теплее уличного. Признаком недостаточного количества кислорода считается темное и вялое пламя в камине.

Ошибки монтажа камина и дымохода

Ухудшение тяги в канале дымохода может стать причиной дымления камина, возврата дыма в помещение. Падение тяги может быть вызвано прогарами кладки в дымоходе, появлением щелей, связанным с недостаточным качеством раствора. Через щели начнется подсос наружного воздуха, и тяга по нормальному маршруту — от топки камина — значительно снизится.

Задерживать прохождение дыма в дымоходе могут вызывать неровности стенок канала и скопления сажи на них. Камин может дымить из-за слабого утепления стенок дымохода в чердачном пространстве. Устраняются все эти недостатки после тщательного обследования трубы в поисках трещин, тонкого слоя утепления, прогаров, высыпавшегося из кладки раствора. Большое значение придается удалению из дымоода строительного мусора. Восстановить или улучшить утепление трубы поможет дополнительный слой штукатурки.

Ошибки эксплуатации, из-за которых часто дымит камин

Камин может дымить, то есть, возвращать поток воздуха с дымом в помещение из-за использования сырых дров, снижающих тягу, или появления в помещении сквозняков. При этом имеет значение взаимное расположение дверей, окон и топки камина. Часто для прекращения дымления камина бывает достаточно закрыть дверь или окно. Помогает регулярное удаление сажи из дымохода.

Практические решения — как сделать, чтобы не дымил камин

Для восстановления правильных соотношений в размерах дымохода и каминного портала можно прибегнуть к уменьшению площади портала методом прокладки асбестоцементной полосы — ее подбирают значительно шире портала, так, чтобы перекрыть часть его прохода сверху. После прекращения дымления полосу начинают постепенно поднимать, пока снова не появится дым. Это будем сигналом того, что найдена оптимальная площадь портала с наибольшим для бездымной работы сечением. Обнаружив таким образом причину и найдя способ решения, часть пространства закрывают декоративной металлической завесой.

Второй способ устранение дымления камина — изменить размеры дымового зуба с помощью монтажа металлической пластины или изменить размеры прохода дымосборника. Можно ограничить размеры с помощью металлического хайла. Увеличить площадь прохода можно и спиливая край дымового зуба камина, но это довольно рискованный путь.

В качестве диагностичесой меры, чтобы выяснить, почему дымит камин, иногда применяют отключение приточно-вытяжной вентиляции принудительного типа. Она создает дополнительные перепады давления, нарушающие естественное течение потоков воздуха в дымоходе и портале камина. Принудительный отток воздуха помогает, если установить в проходе дымохода каминный вентилятор — его монтируют на оголовке трубы, вынося пульт управления в помещение. Это решение может компенсировать потерю тяги при малой высоте трубы.

Монтаж каминного вентилятора требует особого внимания к системе электроснабжения — при прекращении питания он перекрывает часть трубы и создает дополнительное препятствие прохождению дыма. Это серьезная опасность — в ночное время может возникнуть не просто задымление, а сильное накопление угарного газа в помещении, что может стать причиной отравления и гибели людей, поскольку этот газ не имеет запаха.

Возврат к списку

индийская свеча для костра. Изготовление индийской свечи, деревянного примуса, финской свечи, зажигание и регулировка пламени индийской свечи, горение деревянного примуса, описание, обзор и тест. Три бревна, поставленные рядом друг с другом

В походе или просто на отдыхе камин может выполнять не одну функцию, например, освещение, обогрев или приготовление пищи, для отпугивания животных, а несколько одновременно. Его можно зажечь традиционным или экзотическим способом, используя самые простые инструменты.Кроме того, подставку для котла заменяет такой вид огня, как финская свеча (другие названия - индийская, шведская, дровяная печь).

Пошаговая инструкция по созданию финской свечи

Перед изготовлением финской свечи подготовьте пилу, проволоку или ленту, гвозди и бревно, которое станет свечой. А затем следуйте этим инструкциям по изготовлению индийских свечей:

1. Найдите сухое бревно диаметром 10-40 см без сучков. Дерево может быть любым, только помните, что каждый вид имеет свои особенности.Например, дерево и сосна светятся при курении, поэтому их лучше не брать для обогрева. С березой надо быть осторожным, потому что она сильно горит, обжигаешься, и дымит мало из-за смолы в коре. Лучший вариант – хорошо просушенная осина. При горении его пламя ровное и бесцветное.

2. Форма зависит от назначения свечи (15-40 см). Если вы используете огонь для приготовления пищи, используйте толстое и короткое бревно, чтобы посуду можно было ставить прямо на него.В этом случае свеча будет стабильной. Для освещения же будет удобна длинная и тонкая свеча, которую можно носить при необходимости. А для обогрева нужен толстый и длинный, чтобы долго гореть.

3. Разделите сухое полено на четыре части. Позже они будут использованы для разведения шведского костра.

4. Удалите центр на каждой детали, чтобы при сборке бревна сделать отверстие 5-7 см и сделать небольшие надрезы. Идеально, если вы найдете полое дерево.После разрезания или раскола вам нужно будет выскоблить гнилой центр углубления.

5. Сложите 4 бревна в один ствол, обмотав их проволокой, оставляя как можно меньше зазоров. Это предотвратит их быстрое разрушение и прогорание больших трещин. Поэтому у вас должно получиться цельное бревно с полым центром.

6. В образовавшуюся растопочную лунку засыпать опилки, оставшиеся после спила серединки или бересты. Наполнение корня дерева и его расположение влияет на степень горения.Находящаяся в верхней части проема береста будет гореть долго, только слабо. Такая свеча больше подходит для разогрева еды или для обогрева. Ну а если положить на дно бересту, то огонь будет очень сильным, что хорошо для приготовления пищи или зажигания, но свеча долго не протянет. Лучший вариант – найти его посередине. Также убедитесь, что есть горящая струна. Для этого на камни или бревна ставится свеча.

Вот и вся инструкция по изготовлению таежной свечи.

Теперь можно использовать шведский огонь, что будет очень удобно для приготовления пищи. Удобство заключается в возможности регулировать силу пламени, перекрывая доступ воздуха снизу крышкой, землей, снегом и прочим. Еда будет готовиться на горячем дыму, так как огонь финской свечи будет тлеть внутри, а не гореть.

Здравствуйте уважаемые пользователи этого сайта. Это лето. Самое удобное и лучшее время для походов на природу, пикников, рыбалки. Это вообще лучшее время для активного отдыха.

Каждый раз, выезжая на природу, многие берут с собой кучу дров или углей, на которых можно приготовить еду. Не всегда есть возможность найти сухостой в зоне отдыха, чтобы использовать его как горючий материал. Поэтому я хочу рассказать вам, как можно сделать так называемую финскую свечу. Он хорош тем, что не занимает много времени и долго горит. Для этого вам понадобится только кусок бревна, дрель со сверлом и бензопила.

Автор этого мастер-класса изначально взяла небольшой журнал и растерялась, удобно ли его распиливать. Для этого он просверливает отверстие в более короткой деревяшке, втыкает туда палку и делает отверстие во втором, более длинном бревне. Сажает маленький кусок и подлиннее и уже пилит. Вот как это происходит и что из этого получается.



Потом берет обычную парафиновую свечу и из центра окунает надрез парафином.


Затем он берет газету на несколько сантиметров длиннее, чем глубина трещины в бревне, и вдавливает в нее свечную стружку.Края также оплавлены расплавленным парафином. Полученная деталь вставляется в прорезь блока.



Затем зажигается этот фитиль и зажигается свеча.


Это только один из вариантов. Обычно на природе мы с друзьями, предварительно сделав пустотелую свечу, потолще бревна и свечи без фитиля. Пустая трата времени. Уже на природе в щель в нашем гнезде насыпают мелкую древесную стружку, сушат траву и поджигают.Гораздо быстрее и удобнее. По словам автора, эта свеча горит не более получаса. А время изготовления двадцать минут. В нашем случае время изготовления не превышает пяти минут. И горит дольше. Но это зависит от толщины бревна. Устанавливается просто – либо стоит отдельно, если нижняя часть бревна достаточно широкая, либо заглубляется в землю. Достаточно отварить уху и заварить чай. Так вот оно. А в целом вполне удобная и полезная штука. Это экономит ваше время и усилия!

Шведская или финская свеча — простая и удобная альтернатива подставке для горшков или даже стационарной уличной печи.

Поговорим о таком простом, но очень эффективном способе разведения костра, настоящем факеле для розжига и приготовления пищи, как шведская свеча. У этого метода есть и другие названия: «финский примус», «охотничья свеча», «индийская свеча», «канадский факел». Вариант простой, но очень интересный.

Как сделать финский примус

Для финского Примуса свечи не нужны! Для создания шведской свечи вам понадобится только подходящее полено, кусок дерева.


Дрова для такого оригинального камина могут быть любыми.По отзывам, в качестве наиболее дешевых вариантов часто используют сосну и ель, однако эти породы дерева сверкают при горении, следует соблюдать осторожность. Береза ​​очень сильно горит и дымит одновременно. С другой стороны, осина — идеальное дерево для шведской свечи.

Необходим кусок дерева высотой около полуметра, хотя иногда бревно берется чуть выше или ниже. Главное, чтобы он был ровным, мог стоять прямо. Диаметр бревна может варьироваться от 10 до 40 см.

Размер журнала зависит от цели, для которой вы будете его использовать.Если вы хотите приготовить пищу на открытом огне, то полено следует брать более толстое, но относительно короткое и устойчивое. Для освещения подойдет бревно повыше, но потоньше, при необходимости его можно передвигать.

Важно! Кусок бревна должен быть сухим! Мокрое полено горит очень плохо, горит сильно, скорее всего, разжечь костер совсем не получится.

Распилы бревен выполняются бензопилой. Можно использовать обычную пилу, но процесс будет намного дольше, усилий придется приложить больше.Надрезы должны составлять примерно три четверти высоты бревна. Их делают крест-накрест. Это очень похоже на разрезание торта, ломтики сверху выглядят именно так.

Сколько надрезов сделать, решать вам. Минимум четыре, можно шесть или восемь. Помните, что чем больше надрезов, тем быстрее сгорит полено!

Чтобы запустить процесс горения, советуем налить в центр надрезов немного бензина, а затем поджечь. Шведская свеча горит гораздо экономичнее обычного огня.Горит долго, пламя ровное, на полено можно поставить чайник, кастрюлю, сковороду. Вы точно успеете приготовить блюда на живом огне.

Второй способ сделать шведскую свечу — распилить, полностью расколов деревянный брусок на четыре части. Сердечник немного втягивается, чтобы внутри было пустое пространство. Затем четыре бревна складываются обратно в одно бревно, скрепляются, обматываются проволокой. В этом случае в отверстие по центру можно будет положить опилки, которые будут использоваться для растопки.


Шведскую свечу или финскую печку очень просто сделать самому, хотя можно купить заготовки уже с пропилами, если выезжаете на природу и не уверены, что сможете найти подходящее полено в лесу.

Простой, но удобный, яркий и долго горящий костер можно развести на любой ровной площадке, иногда на камни или другую опору кладут полено.

Даже шашлык готовят со шведской свечой или тайгой.Мы уверены, что вы оцените такой вариант создания домашнего очага, особенно если вы часто выезжаете на природу. Впрочем, во время пикника на собственном заднем дворе таким способом разведения костра тоже можно удивить гостей. опубликовано

Если у вас есть вопросы по этой теме, задавайте их специалистам и читателям нашего проекта.

Задолго до того, как в продаже появились походные свечи, сделанные из бревен, пропитанных маслом или соляркой, мы делали такие же почти в каждой поездке сами, с длительным пребыванием на одном месте.Такая свеча называется по разному: и шведская подделка i и индийская свеча , и таежный огонь и много разных вариантов и используются как для освещения, так и для приготовления пищи.

Говорят, что они появились в Швеции еще в 17 веке во время долгой войны, когда солдаты использовали их как эффективный способ всегда иметь при себе тепло, свет и огонь во время приготовления пищи. Версия для американских индейцев была придумана североамериканскими индейцами еще до Христофора Колумба, поэтому сделать их своими руками не составит особого труда.Главное найти нужное бревно и иметь под рукой бензопилу, ножовку или топор.

Красивые фонарики, которые нравятся всем без исключения, особенно детям, будут радовать вас своим светом на протяжении всего вечера. Если сделать фонарик тоньше, его можно будет легко носить с собой, не опасаясь обжечь руки. А для приготовления лучше использовать невысокую свечу диаметром 10 см.

Бревна разных пород обладают следующими свойствами: смоляные деревья трескаются и стреляют, а также испускают много искр.Еловая или сосновая свеча добавит тепла. Зато береза ​​отлично горит, горячая и не стреляет. Березовый огонь силен и требует осторожности при приготовлении пищи. Кроме того, он имеет много смолы в коре и слегка дымит, особенно в конце горения. Но идеальная порода дерева для свечи – это сушеная осина. Горение достаточно ровное, пламя бесцветное и яркое. Валежник лучше использовать в любой ситуации, главное не гнилой. В противном случае расколотое полено для изготовления свечи придется сушить.

Итак, берем бревно нужного диаметра и длины на ваш вкус. Высота факела особой роли не играет, а вот диаметр лучше подобрать такой, чтобы он стоял на месте и не падал, хотя при желании его можно просто вкопать в землю. Короткие и толстые поленья лучше подходят для приготовления пищи: на них посуда будет лучше стоять и не будет опасения, что свеча опрокинется.

Используйте бензопилу, чтобы сделать 4-8 глубоких пропилов с одного конца бревна.

90 130

90 133

Отличие индийской свечи от шведской в ​​том, что бревно не распиливают, а делят топором по центру на несколько частей. Затем с помощью топора вырезают сердцевину, создавая канал диаметром 5-7 см. Половинки складываются и крепко скрепляются веревкой, проволокой, скотчем или клеем. В общем, что есть под рукой. Главное, чтобы трещин было как можно меньше, иначе огонь сразу сожжет всю свечу.

Залить внутрь масло или солярку, если ничего нет, то просто положить внутрь бересту, древесную стружку или сухую траву. Устанавливать индийскую свечу нужно так, чтобы не перекрывать тягу снизу, иначе огня не будет. Кстати, этой тягой регулируется и размер пламени. Его нужно уменьшить — просто перекрываем подачу воздуха снизу, например, с помощью грунта. Шведская свеча горит за счет доступа воздуха из щелей.

Шведская свеча, Таежная свеча, Индийская свеча, Финская свеча, Шведский огонь, Шведский примус и многие другие наименования - носит в себе простейшее, но интересное и популярное приспособление, которое несложно изготовить своими руками, однако успешно продается в магазинах по ценам от 170 рублей за изделие.

Что такое шведский огонь?

Шведский огонь, горящее полено - как следует из названия, это способ разжечь костер. Время горения такого бревна равно 1... 1,5 часа. Он подходит для жарки чего-либо на сковороде, поставленной на данное полено. Отлично подходит для пикников, кемпинга и рыбалки.

Шведский костер представляет собой сухое полено (из березовой или хвойной древесины) диаметром 25-30 см, высотой 40-50 см. Бревно распиливают вдоль накрест на 70-80% его длины, так что 10-20 см остаются необрезанными.

В центре бревна можно дополнительно выбрать древесину для облегчения размещения горючего вещества, т.н. растопка - промасленная бумага, ткань, стружка, кора и др.

Поджег бревно и стабилизировал пламя, на него можно поставить кастрюлю, повесить над ним котел или котел.

Преимущества шведского огня: 90 077

  • Высокая температура пламени
  • Маленький размер,
  • Не нужно добавлять дрова,
  • Длительное время горения.
  • 90 168 90 145 Шведское пожарное производство в цифрах: бизнес-план 90 146

    Стоимость круглых березовых дров лесных диаметром 30 см и длиной 6 метров от 900 рублей за куб.м.Одно бревно примерно 0,75 м³.

    Мы предполагаем, что вы возьмете 100 бревен. Стоимость этой партии 90 076 67 500 рублей ... Из 100 бревен вы получите 1 200 бревен, каждое длиной 50 см, простыми и быстрыми действиями, держа в руках бензопилу, вы получите шведские свечи. Оптовая цена готового шведского огня 90-100 рублей, розничная цена 180 рублей. Таким образом, при реализации партии оптом вы получите 90 076 120 000 рублей 90 077, после реализации в розницу – 216 000 рублей.

    Чистая прибыль, не менее чем в два раза превышающая первоначальные затраты.

    Конечно, этот вид деятельности исключительно сезонный и не может быть самостоятельным. А вот как сезонный заработок или расширение дровяного бизнеса — отличная бизнес-идея.

    ________________________________________________________________________________________________

    Среди проблем, с которыми ассоциируются любители походов, рыбалки и пикников, проблема быстрого приготовления пищи или обогрева с минимальным количеством топлива.Не допускается разводить костер на льду в безлесной местности или зимой. Его нельзя ставить в палатке или даже в непосредственной близости от нее. Огонь прожорлив, неэффективен и отличается устойчивостью горения. То горит, то еле тлеет, дрова «выстреливают», искрят во все стороны. В таких случаях помогают какие-то специфические или специальные способы сжигания топлива, особенно подручные, т.е. дрова.

    Два варианта т.н. Индийская «классическая» и современная свеча.(Индийская свеча или дровяная печь и Индийская свеча или камин без камина) К сожалению, оба варианта имеют фатальные недостатки. Для классической индийской свечи это достаточно сложное производство. Поди найди уже готовый сухостой со слабой сердцевиной... Да и рубить чурбак, выдалбливать и главное - заново стыковать половинки наглухо в полевых условиях тоже не очень интересно. Второй вариант для его изготовления обычно требует наличия бензопилы. Тут даже ножовка не подойдет – пропилы должны быть широкими, чтобы мог проходить воздух.Почти столярная работа… И оба варианта отличаются низкой стабильностью горения, пламя быстро выходит из-под контроля. Иногда у вас нет времени, чтобы приготовить еду. И миниатюрами их назвать нельзя. Такое сильное пламя не всегда требуется. В общем, нужно что-то более стабильное и предсказуемое, управляемое, возможное в разных «весовых категориях».

    Человечеству известно несколько тысяч печей. Условно - тип сосуда, в котором горят или тлеют угли.Для того чтобы в зону горения попал окислитель (воздух, а точнее имеющийся в нем кислород), сосуд либо очень плоский, либо в его стенках проделываются отверстия. Но гриль тоже не лучшее решение для похода. Требуется специфическое топливо - уголь. А если туда просто подкинуть дров, то это превратится в банальный огонь.

    Можно ли найти компромисс, подумал я, который не имел бы серьезных недостатков, но сочетал бы достоинства индийских свечей и шашлыка? Оказалось можно! И решение оказалось предельно простым.

    Котел имеет корпус, но не обладает стабильностью горения обычного топлива (дрова). Свечи обладают некоторой устойчивостью горения, но отсутствие корпуса делает их пожароопасными, ухудшая эту устойчивость. А если сделать корпус для индийской свечи? Затем самое сложное - нам не нужно присоединяться к разделенному блоку. А саму свечу можно «собрать» из обычных брусков. Чтобы горение древесины было контролируемым, стабильным по интенсивности и продолжительным, необходимо ограничить доступ кислорода в зону горения.Интенсивность горения также зависит от его количества.

    Для эксперимента я выбрала банку в форме "высота больше ширины". Эти. как высокий стакан. Чтобы сделать из него «котел», я проделал несколько отверстий для доступа воздуха. Только не с боков, а снизу, и ровно посередине днища, но не по всей поверхности. Нужно было следить, чтобы отверстия в донышке совпадали с воздушным каналом в индийской свече. Я просто не стал делать круглое отверстие, чтобы угли потом не выпадали из банки.(Емкость баночки примерно 350-400 мл. Всего!)

    Он запихал в банку маленьких цыплят (и их даже можно назвать чурочками с натяжкой, в палец толщиной 10 см и длиной 10 см), затем достал среднего. Воздуховод создан как в классической индийской свече. Насыпал туда бересты, поджег... Через несколько минут "печка-свеча" загорелась ровным пламенем и горела минут 20-25! Пламя было довольно постоянным по интенсивности, практически бездымным, низким и ровным.И так до тех пор, пока почти все дрова не сгорели и не превратились сначала в горсть углей, а затем в щепотку пепла. А сил и времени хватило на то, чтобы разогреть банку консервов, вскипятить чашку кипятка и заварить чай. А печка поместится в кармане! А для топлива требуется «горсть щепы» в прямом смысле этого слова!

    С успехом я сделал большую печь. Я взял трехлитровую канистру и проделал отверстия в ее дне. Затем он расколол небольшой деревянный брусок, выдолбил сердцевину, положил в печь и сдавил обе половинки, расклинив их другой стружкой.Зажечь...

    Финская свеча за работой

    Свеча финская - наиболее распространенное название нескольких костров аналогичной конструкции, зажженных внутри специально подготовленного полена или между несколькими соединенными вертикально стоящими поленьями.

    Конструкция финской свечи позволяет разжечь полноценный огонь с минимальным количеством топлива, в некоторых случаях используя только одно полено. Кроме того, такие свечи выдерживают ветреную погоду, а некоторые из них также переносят осадки при использовании посуды, закрывающей горящий очаг.

    Все варианты финских свечей предназначены для приготовления пищи и освещения помещения, а некоторые из них также используются для обогрева и сушки вещей.

    Этот тип костров экономичен, компактен, удобен в транспортировке, его конструкцию можно соорудить раньше, по сравнению со многими другими видами костров, он оставляет на земле только небольшой костер, а в некоторых случаях не оставляет его вообще .

    Изобретенная в 1930-х годах гражданином Финляндии финская свеча стала широко известна среди охотников, туристов и других любителей активного отдыха и активно используется по сей день.

    О его популярности свидетельствует множество названий этого огня. Среди них: огненная свеча, лесная свеча, охотничья свеча, индийская свеча, индийский факел, шведская свеча, шведский огонь, скандинавская свеча, таежная свеча, канадская свеча, римская свеча, деревянный примус. печь, дровяная печь, залп, вертикальный костер.

    Варианты финских свечей

    Популярность огня не могла оставить неизменной финскую свечу. По мере того, как его использовало все больше и больше людей, возник пожар с различными конструктивными изменениями и дополнениями, в разных условиях.И если классический костер представлял собой две половинки расколотого топором бревна, поставленные друг против друга зазубренными сторонами, то современные конструкции отличаются не только конструкцией, но и количеством используемых бревен.

    Знаю следующие варианты лесных свечей:

    При использовании бензопилы такой костер получается не только стабильным, но и красивым.

    Компактность и простота этого типа дровяной печи сделали ее очень популярной. В Интернете на различных сайтах есть объявления, предлагающие купить такую ​​деревянную печь оптом и в розницу, а на Youtube много видео по ее изготовлению и использованию.Однако для меня этот фонарик не подходит для странника, а уж тем более для того, кто находится в аварийной ситуации на воле, из-за сложности возведения описываемой конструкции без соответствующих инструментов. Это вариант не для человека, живущего на лоне природы, которому необходимо развести костер своими руками, а для туриста, отправляющегося на отдых на лоне природы с необходимым снаряжением.

    Вот четыре основных способа зажечь свечу, но есть и другие варианты:


    Классический вариант расколотого полена хорош при наличии хвороста, который нужно время от времени подбрасывать в огонь, и толстого полена.Он прост и может быть рекомендован для приготовления пищи и кипячения воды в условиях выживания с пилой и топором.

    Бревно, разделенное на четыре части, можно рекомендовать для кратковременного освещения территории в ситуациях, когда выполняется классический вариант, но при необходимости обогреть группу более двух человек. Тем не менее, если костер разводится специально для разогрева группы, лучше использовать один из таежных вариантов, например, сучок.

    Рубленое полено с проволокой пригодится в ситуациях, когда нужно приготовить или зажечь без отопления.Конечно, его используют только в том случае, если в наличии есть проволока или другой материал, позволяющий надежно зафиксировать все части бревна.

    Бревно с продольным пропилом делается бензопилой и достаточным количеством бензина. Также удобно использовать, если есть готовые деревянные бруски для пикников, рыбалки и других выездных мероприятий.

    Бревно двухдырчатое, как свеча с надрезом, удобно использовать на открытом воздухе в заготовленном виде в теплое и дождливое время года.

    Три полена, поставленные рядом, для меня рядом с классическим - один из лучших вариантов финской свечи в условиях аварийного выживания. Но, в отличие от классического, этот вариант требует использования бревен меньшей толщины, а значит, наиболее целесообразен при наличии пилы и отсутствии топора.

    Классическая версия раздельного бревна

    .

    В классическом варианте можно использовать бревно диаметром 20-30 см, высота бревна должна быть в два раза больше диаметра.Именно такое соотношение диаметра и высоты является наиболее приемлемым для устойчивости и равномерного горения не только классического варианта, но и других видов свечей.

    Бревно разделено на две части, одна часть должна быть толще другой. Более толстая часть сколота для растопки и нарезана для более быстрого воспламенения. Обе части бревна размещены на небольшом расстоянии друг от друга и долями обращены друг к другу. Для устойчивости их можно подпереть палками или камнями.Растопка находится в центре. Растопка поджигается, и огонь постепенно переходит в рабочий режим.

    На фото начало изготовления такого костра:

    Когда на обеих частях полена нагреется достаточное количество тепла, эта финская свеча может гореть, не подкладывая лишних дров в центр. Для этого достаточно отрегулировать зазор между частями полена: слишком герметичная система уменьшит подачу кислорода к очагу горения — огонь перейдет в режим тления, а слишком далеко — не допустит углей нагревать друг друга до тех пор, пока не возникнет огонь и огонь не погаснет.

    При необходимости приготовления пищи посуда для еды ставится на концах обеих частей бревна. Дополнительные исправления, как в некоторых случаях, которые будут рассмотрены позже, в данном случае не требуются. Как это выглядит, вы можете увидеть на фото или видео.

    Если огонь временно не нужен, части бревна раздвигаются - огонь переходит в режим тления и затем окончательно гаснет.

    Квартальное бревно

    Эта финская свеча готовится, зажигается и гасится по аналогии с предыдущим вариантом, только в этом случае полено делится на четыре одинаковые части.

    При хорошей растопке такой костер сравнительно легко разжечь.

    Растопка для этой свечи заготавливается отдельно или вырезается из сердцевины другого полена, расколотого на части, где она обычно сухая даже после затяжных дождей.

    Для приготовления пищи посуду кладут прямо на верхний конец рубленного полена.

    Бревно из расколотой проволоки

    Для этой финской свечи распиленное полено разделено на четыре равные части.Все части помечаются снаружи ножом, чтобы потом можно было собрать все части бревна вместе с наименьшими зазорами между ними. Из каждой полученной детали вырезается уголок, который в бревне прилегал к сердцевине. Образовавшуюся щепу используют в качестве растопки.

    Сердцевина бревна обычно более сухая, чем внешняя ткань, и поэтому ее легче сжечь. Фотографии выживания.com.ua

    Более того, для будущей вентиляции можно обрезать нижние края бревен под углом.

    Все части бревна соединяются согласно нанесенным на них меткам и образуют цилиндрическую конструкцию с квадратным отверстием в центре и треугольными прорезями в нижней части (если они, конечно, прорублены), которые соединяются с центральное отверстие.

    Центральное отверстие, образовавшееся после удаления керна, будет выступать в качестве фокуса.

    В этом положении бревно удерживается проволокой. Под проволоку вставляется небольшая палочка и поворачивается до тех пор, пока проволока прочно не удержит все части бревна.Вы можете увидеть, как это выглядит на фото:

    Если не было нижних вентиляционных щелей, этот вариант финской свечи можно установить в небольшой паз, чтобы свежий воздух мог беспрепятственно проникать снизу в центральное отверстие, где будет гореть огонь.

    На верхнем конце этой свечи создается небольшой огонь, угольки которого падают в отверстие и постепенно поджигают всю конструкцию.

    По некоторым недоказанным данным, такую ​​свечу можно зажечь и снизу, если в отверстие неплотно поместить щепки, чтобы воздух мог беспрепятственно проходить.В любом случае, этот вариант пламени свечи остается одним из самых неудобных для зажжения.

    Для приготовления пищи на такой свече под посуду кладут три-четыре маленьких одинаковых плоских камешка, либо параллельно кладут две зеленые палочки. Иногда вместо этого в верхний конец забивают 3-4 гвоздя, чтобы они возвышались над древесиной. Это необходимо для того, чтобы выделяющиеся в результате горения газы могли свободно выходить наружу через верхнее отверстие и не препятствовать притоку свежего воздуха к горящим углям.В противном случае кастрюля закроет верхнее отверстие, и огонь может погаснуть.

    Рубка бревна

    Для изготовления этого варианта таежной свечи чаще всего используется бензопила.

    В чурбаке обычно делают от двух до четырех продольных надрезов глубиной 2/3, а иногда и 3/4 его длины. Хотя, если он собирается делать факел, то на длинном прямом бревне спиливается только вершина. Вот и все — финская свеча готова.

    Сегодня запущено производство полуфабрикатов для финских свечей в связи с большим спросом на них у туристов и отдыхающих.

    Такую свечу чаще всего зажигают спиртом, бензином, моторным или подсолнечным маслом или какой-либо другой легковоспламеняющейся жидкостью. Для этого в центр свечи наливают небольшое количество определенной жидкости и, отнеся емкость с этой жидкостью на безопасное расстояние, зажигают огонь.

    Внимание!

    Заливать горящий или тлеющий огонь бензином, спиртом и другими легковоспламеняющимися веществами запрещается! Невыполнение этого требования может привести к ожогам и взрыву емкости с горючей жидкостью.

    Для приготовления пищи поставьте столовые приборы прямо на верхнюю плоскую поверхность свечи.

    Такую свечу обычно гасят водой, после чего ее необходимо высушить, чтобы снова зажечь.

    Бревно с двумя отверстиями

    На эту свечу бревно ставится последним. В центре на глубине 3/4 высоты бревна карданом или дрелью делается отверстие.

    Затем бревно кладут на бок и в нем просверливают второе отверстие, соединяющееся с «дном» первого.Таким образом получается бревно с Г-образным туннелем.Из туннеля удаляются остатки стружки.

    Эту свечу можно зажечь двумя способами: сверху или снизу.

    Для розжига сверху на рабочем конце свечи создается небольшой огонь, угли которого, попадая в канал ствола, приводят к возгоранию вертикального тоннеля по всей длине конструкции.

    Для воспламенения снизу в верхнее отверстие заливают горючую жидкость и вводят огонь в лучину со стороны отверстия.

    На фото уже зажженная свеча:

    Если у вас есть инструмент, такую ​​свечу можно сделать из пня, который трудно использовать в качестве топлива в обычном костре. Пример показан на фото:

    Как и в случае с проволочным вариантом, такая свеча зажигается с большим трудом по сравнению с той же классической финской свечой.

    В этой версии печи камни или палочки следует подкладывать под противни так, чтобы дно противня не закрывало выпускное отверстие.

    Такая свеча гасится одновременным перекрытием двух отверстий.

    Три бревна, поставленные рядом друг с другом

    Для изготовления этой свечи вырезаются три бревна одинаковой высоты. С каждого из трех бревен с одной стороны снимается кора и делаются неглубокие надрезы, чтобы повредить древесные волокна.

    Бревна укладываются горизонтально рядом друг с другом очищенными сторонами как можно ближе друг к другу и обращены вверх. На бревна кладут растопку и разжигают огонь.

    Когда часть поленьев обуглилась под огнем и начала активно тлеть, поленья укладываются на торец и прижимаются друг к другу тлеющими частями. Щель между бревнами заполняют древесным углем из сгоревшего хвороста и самим хворостом. После того, как эта финская свеча пойдет на вооружение, нет необходимости подливать дополнительное топливо: угли поленьев нагревают друг друга, благодаря чему в центре конструкции появляется устойчивое пламя.

    Пример свечи из трех бревен, не соединенных друг с другом.

    Сосуды устанавливаются сверху без дополнительных доработок, так как зазоры между бревнами достаточны для отвода дымовых газов от очага горения.

    Если бревна немного отличаются по длине и поэтому не позволяют разместить на них суда, в земле делаются небольшие углубления для бревен большей длины. Так, при разведении костра верхушки поленьев выравниваются и позволяют беспрепятственно устанавливать на них посуду.

    Чтобы погасить такую ​​свечу, достаточно оттолкнуть от себя бревна.

    Преимущества и недостатки

    Финская свеча, как и другие костры, имеет ряд преимуществ и недостатков. Более того, в связи с тем, что существует множество вариантов этого костра, здесь мы лишь перечислим те, которые характерны для большинства из них.

    Преимущества такого костра:

    90 159 90 160 Рентабельность. Для таежной свечи часто достаточно одного небольшого полена, печь можно сделать своими руками или купить в специализированном магазине.
  • Точность. Заготовку удобно подвезти к этому огню на машине или поставить под навес на лоне природы.
  • Безопасность. Некоторые варианты позволяют использовать огонь даже на торфяных болотах. Тем не менее, при отсутствии острой необходимости не стоит лишний раз рисковать, а костер лучше развести подальше от торфяника.
  • Мобильность. Некоторые варианты шведской свечи можно легко перемещать на большие расстояния, даже во время горения.
  • Экологичность и загадочность. Некоторые варианты индийской свечи не оставляют следов горения на земле.
  • Нечувствителен к погодным условиям. Пламя практически всех свечей устойчиво к сильному ветру и атмосферным осадкам при использовании посуды, закрывающей огонь.
  • Возможность «консервировать» огонь. Некоторые варианты таежной свечи путем ее гашения и хранения в закрытом от атмосферных осадков месте позволяют без особых затруднений вновь зажечь пламя, когда возникнет такая необходимость. Часто для этого требуется только искра, вырезанная ударом кремня о нож из высокоуглеродистой стали, или солнечные лучи, сфокусированные на точке линзой.
  • Потребность в инструментах. Без пилы или топора сделать финскую свечу будет проблематично.
  • Нужен ствол дерева определенной толщины. Валежник нужного диаметра, подходящего для очага, найдется не в каждом городе. Например, в тундре, поле или степи таких ресурсов может не быть.
  • Отказ свечи зажигания в качестве нагревателя. Финская свеча часто производит меньше тепла по сравнению с более известными видами огня, такими как «шалаш» или «колодец».
  • Над индийскими свечами можно установить только один сосуд. Одновременное приготовление пищи или кипячение воды в нескольких больших казанах маловероятно из-за малой рабочей поверхности свечи.

Поскольку у выжившего обычно нет бензопилы, этот вариант свечи плохо подходит для целей выживания.

Используйте эту информацию, когда знаете условия, при которых возникнет пожар и задачи, которые предстоит решить при нем.

Меры безопасности

Несмотря на "порядок" таежной свечи при горении, как и у любого другого камина, при ее использовании следует соблюдать меры предосторожности.

Итак, место для лесной свечи выбирается вдали от сухих деревьев и сухих зарослей тростника. Это место очищают от сухих листьев и травы, хвои и сосновых шишек, от всего, что может способствовать распространению огня.

В случае использования легковоспламеняющихся жидкостей для зажигания финских свечей емкости с этими жидкостями следует убрать на безопасное расстояние.

Для того, чтобы подготовленная свеча не намокла от дождя, ее можно разместить под тентом палатки или накрыть куском полиэтилена, прижав ее края камнями к земле. Если во время горения этого огня выпадет небольшой дождь, посуда, в которой готовится пища, предотвратит погасание свечи.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что финские свечи хороши для приготовления пищи и освещения помещения, а в некоторых случаях и для обогрева.Эти костры можно рекомендовать группе из нескольких человек в лесном массиве с дефицитом сухостоя и инструментов для его обработки.

Интересное видео: как сделать финскую свечу в дикой природе

В бродяжничестве или дикой поездке, на пикнике или рыбалке перед вами каждый раз стоит задача приготовить горячую пищу. Кто-то разжигает почтенный костер, кто-то тащит с собой примус или мешок сухого топлива.

Хочу познакомить вас с одним старинным способом, а точнее устройством, с помощью которого можно готовить, обогревать или освещать свой путь.Согласно легенде, он был заимствован у североамериканских индейцев колонизаторами Христофором Колумбом. Следовательно, она получила название «Индийская свеча».

Принцип индийской свечи очень прост. Как и в самоваре, горение происходит в топке, а трубка обеспечивает тягу. Своего рода мини-печь. А вот в индийской свече роль как печки, так и труб играет само топливо - полое внутри. Внутренние стены самого бревна горят.

По своему опыту путешествий могу с уверенностью сказать, что индийская свеча – один из самых эффективных и дешевых способов приготовления горячей пищи.

Любой может сделать индийскую свечу за считанные минуты.

Для этого нужно одолжить любое бревно диаметром от 10 см и более. До 30-40 см он должен быть без сучков, чтобы его можно было равномерно распределить. Тип дерева не имеет особого значения, но вы должны помнить, что смоляные деревья «стреляют» и испускают целую серию искр. Не рекомендуется использовать для обогрева свечу из елки или сосны. Береза ​​горит жарко и не стреляет, но огонь у нее сильный и нужно быть осторожным.Кроме того, в бересте избыток смолы и огонь слегка дымит, особенно в конце горения. На самом деле идеальная свеча получается из хорошо высушенной осины. Горит очень равномерно, пламя яркое и бесцветное.

В любом случае хорошо добывать сухостой (но не гнилую древесину). В противном случае свечу или ее заготовку придется долго сушить.

Итак, из бревна вырезаем предмет длиной 15-40 см. Когда вы планируете использовать для приготовления пищи свечу, проще взять короткие, но толстые предметы.Здесь можно будет установить посуду прямо на свечу, и она будет прочно стоять на основании. Если важно освещение, то лучше взять более длинный и тонкий объект. Чтобы было удобно носить. А когда нужен обогрев, нужно брать и толстый, и длинный предмет. Такая свеча может гореть часами.

1. Дерево разделено вдоль примерно по центру. Поэтому очень важно использовать кусок бревна без сучков. Разделить их очень легко.Если вы сталкиваетесь с полым деревом, это, как правило, ваш лучший вариант! Это готовая индийская свеча, ее нужно просто разрезать на кусочки длиной 20-30 см и соскоблить сгнившую внутреннюю часть полости.

Используйте топор, чтобы вырезать сердцевину дерева, чтобы создать канал диаметром 5-7 см.

2. Соберите две половинки и соедините их по желанию. Скажем, проволокой, изолентой, гвоздями, клеем… Вот так у нас получилась деревянная труба. Важно обеспечить минимальное пространство, где встречаются половинки.В противном случае свеча по этим промежуткам сразу прогорит.

3. Для зажигания свечи в трубку вставляется небольшая береста (береста). При этом следят, чтобы доступ воздуха через трубу не был перекрыт, иначе сквозняка не будет. Когда нет бересты, можно использовать несколько факелов в своих целях. Сама свеча устанавливается так, чтобы на ее нижнем конце оставался небольшой зазор для входа воздуха. Например, на камнях или нескольких бревнах.

4. Береста поджигается и осколком втыкается в трубку примерно по центру. Если она находится в верхней части трубки, свеча будет гореть непрерывно, но слабым пламенем. Аналогичный режим будет применяться для разогрева или разогрева небольшого количества пищи. А если передвинуть бересту примерно на дно (или зажечь свечу на дне), то свеча прогорит быстрее, но огонь будет сильный. Аналогичный режим будет применяться к приготовлению пищи или освещению.

5. При горении свечи довольно легко регулировать силу пламени, перекрыв доступ воздуха в нижней части свечи (скажем, землей или снегом). Для приготовления достаточно высоты пламени 10-15 см.

6. Свечу можно использовать как факел. Дерево — блестящий теплоизолятор, и даже если вы сможете держать горящую свечу в полную силу, вы сможете осветить себе путь или поставить множество таких факелов, чтобы осветить турбазу.

7. При разогреве пищи, поддержании ее в горячем состоянии или разогреве важно иметь возможность поставить свечу на яркий свет.В этом случае свеча тлеет изнутри практически без пламени. При этом из него идет довольно горячий дым. Это достигается за счет перекрытия воздуха из нижней части заглушки.

8. Чтобы разогреть, например, консервы даже зимой, нужно всего несколько минут. Просто установите банку со свечой так, чтобы оставался небольшой зазор для выхода дыма. Если вы хотите приготовить еду в кастрюле, поставьте ее на несколько фишек - прокладок, как на газовую горелку. Когда горшок есть, его просто подвешивают над свечой на высоте 5-10 см.

Иногда просто делают соответствующие насечки на концах свечи для доступа воздуха и выпуска газов. Но это годится только для свечей диаметром 20-25 см и более. Высокие и тонкие свечи не стабильны и не стоит рисковать.

При использовании свечи в качестве обогревателя в палатке следите за удалением продуктов горения.

Идеальный нагрев выглядит примерно так. Горящая свеча остается снаружи. Над ним короткая металлическая труба с уклоном.Верхний конец трубки вставляется в палатку. Свеча нагревает трубу, а значит и воздух в ней, поступающий в палатку. Таким образом, палатка согревается горячим, но свежим, чистым воздухом, а не дымом.

Свечу, зажженную один раз, не нужно догорать до конца, пока она не погаснет. Как только еда приготовится, свеча гаснет, перекрывая воздух как снизу, так и сверху. Например, закрыв его каким-нибудь негорючим предметом, это может быть крышка от кастрюли или накинув влажную тряпку.Таким образом, на одной индийской свече можно приготовить еду несколько раз.

Несомненно, такая свеча намного тяжелее примуса или пачки сухого топлива. Но сухое топливо достаточно дорогое. И в отличие от Primus, который нужно тащить в оба конца пути, а также возиться с вонючей топливной канистрой, у свечи есть билет в один конец. Он умирает, обеспечивая нас горячей пищей, теплом и светом.

А вот при поездках на автомобиле или другом мотопутешествии по диким, особенно безлесным и горным местам, свеча будет служить вам верой и правдой.Потратьте немного времени, и вы всегда будете сыты и согреты.
Источник - divanamnet.ru

Самодельная дровяная горелка, походная еда походная

В походах или «диких» походах, на пикнике или рыбалке перед вами каждый раз встает задача приготовить горячую пищу. Кто-то разжигает костер, кто-то тащит примус или мешок с сухим топливом. И есть один интересный старый способ.

По легенде был позаимствован у североамериканских индейцев колонизаторами Христофором Колумбом.Следовательно, она получила название «Индийская свеча». Принцип индийской свечи очень прост. Как и в самоваре, горение происходит в топке, а трубка обеспечивает тягу. Такая мини печь. А вот в индийской свече роль и печки, и труб играет само топливо - полое внутри. Горят внутренние стены самого бревна.

Индийская свеча – один из самых эффективных и дешевых способов приготовления горячей пищи.

Любой может сделать индийскую свечу за считанные минуты.Необходимо взять любое бревно диаметром от 10 см и более, до 30-40 см, оно должно быть без сучков, чтобы его можно было достаточно ровно расколоть. Тип дерева на самом деле не имеет значения, но вы должны знать, что смоляные деревья «выстреливают» и испускают целую серию искр. Не рекомендуется использовать для обогрева свечу из елки и сосны. Береза ​​горит жарко и не стреляет, но огонь у нее сильный и нужно быть осторожным. Кроме того, в бересте избыток смолы и огонь слегка дымит, особенно в конце горения.

На самом деле идеальная свеча получается из хорошо высушенной осины ... Она горит очень равномерно, а ее пламя яркое и бесцветное. В любом случае лучше использовать сухостойную древесину (но не гнилую). В противном случае свечу или ее заготовку придется долго сушить. Итак, из бревна вырезаем предмет длиной 15-40 см. Когда вы планируете использовать для приготовления пищи свечу, проще взять короткие, но толстые предметы. Здесь можно будет ставить посуду прямо на свечу, и она будет прочно стоять на основании.Если важно освещение, то лучше взять более длинный и тонкий объект. Чтобы было удобно носить. А когда надо разогреться, берем и толстый, и длинный предмет. Такая свеча может гореть часами.

Как сделать индийскую свечу

1. Дерево разрезается вдоль примерно посередине.

Поэтому очень важно использовать бревно без сучков. Разделить их очень легко. Если вы сталкиваетесь с полым деревом, это, как правило, ваш лучший вариант! Это готовая индийская свеча, ее нужно просто разрезать на кусочки длиной 20-30 см и соскоблить сгнившую внутреннюю часть полости.С помощью топора вырезается сердцевина дерева, так что образуется канал диаметром 5-7 см.

2. Соберите две половинки и соедините их по желанию. Можно разделить на 4 части или как вам больше нравится.

Например, проволока, скотч, гвозди, клей... Вот так у нас получилась деревянная труба. Важно обеспечить минимальное пространство, где встречаются половинки. В противном случае свеча сразу прогорит сквозь щели.

3. Для зажигания свечи в трубку вставляется небольшая береста (береста).При этом следят, чтобы доступ воздуха через трубу не был перекрыт, иначе сквозняка не будет. Когда нет бересты, можно использовать несколько факелов в своих целях.

Нарезанные опилки можно положить внутрь во время приготовления пищи и раскалывания бревна. Сама свеча устанавливается так, чтобы на ее нижнем конце оставался небольшой зазор для входа воздуха. Например, на камнях или нескольких бревнах.

4. Поджигают бересту и просовывают осколком внутрь трубки, примерно в ее центр.Если она находится наверху трубы, свеча будет гореть непрерывно, но слабым пламенем. Аналогичный режим будет применяться для разогрева или разогрева небольшого количества пищи. А если передвинуть бересту более-менее на дно (или зажечь свечу на дне), то свеча прогорит быстрее, но огонь будет сильным.

Аналогичный режим применяется для приготовления пищи или освещения.

5. При горении свечи сила пламени просто регулируется, перекрывая доступ воздуха на дно свечи (скажем, земля или снег). Для приготовления пищи достаточно пламени высотой 10-15 см.

6. Свечу можно использовать как факел. Дерево — сверкающий теплоизолятор, и даже сильно горящую свечу можно свободно держать в руке, освещая себе путь, или поставить много таких факелов, чтобы осветить турбазу.

7. Для разогрева пищи, поддержания ее в тепле или разогрева важно уметь переводить свечу в интенсивно тлеющую ... Тогда свеча тлеет изнутри практически без пламени.При этом из него идет довольно горячий дым. Это достигается за счет перекрытия воздуха из нижней части заглушки.

8. Всего несколько минут, чтобы разогреть, скажем, консервы даже зимой. Достаточно установить банку со свечой так, чтобы оставался небольшой зазор для выхода дыма. Если вы хотите приготовить еду в кастрюле, положите ее на несколько щепок — прокладок, как на конфорку газовой плиты.

Когда есть горшок, его просто подвешивают над свечой на высоте 5-10 см, иногда для доступа воздуха и выпуска газов просто делают соответствующие насечки на концах свечи.Но это годится только для свечей диаметром 20-25 см и более. Высокие и тонкие свечи неустойчивы и не нужно излишне рисковать, они могут упасть.

При использовании свечи в качестве обогревателя в палатке необходимо позаботиться об удалении продуктов горения, чтобы не сгорел .

Совершенно правильное отопление выглядит примерно так. Горящая свеча остается снаружи. Над ним короткая металлическая труба с уклоном. Верхний конец трубки вставляется в палатку.Свеча нагревает трубу, а значит и воздух в ней, поступающий в палатку. Таким образом, палатка согревается горячим, но свежим, чистым воздухом, а не дымом. Однажды зажженная свеча не должна полностью догорать.

Когда пища приготовлена, свеча гасится путем перекрытия подачи воздуха как снизу, так и сверху.

Таким образом, вы можете приготовить еду несколько раз на одной индийской свече. Конечно, такая свеча намного тяжелее примуса или мешка с сухим горючим.Но сухое топливо достаточно дорогое. И в отличие от примуса, свечу можно сделать быстро, когда это необходимо. Он сгорает, обеспечивая нас горячей пищей, теплом и светом.

Потратьте немного времени, и вы всегда будете сыты и согреты!

И несколько дополнений - про спички на маршруте

Опытные туристы знают много секретов, облегчающих жизнь кочевникам. Отправляясь в поход, они не забудут, например, обмакнуть спички в расплавленный парафин или воск.

После такой операции спички не боятся влаги и воспламеняются даже под дождем.

.

Как разжечь чугунную сковороду солью. Как правильно разжечь новую чугунную сковороду

Чугунная сковорода – неотъемлемая часть кухонной утвари. Считается, что пища, приготовленная на чугунной посуде, вкуснее и полезнее. Если вы купили такую ​​посуду, не спешите сразу жарить на ней картошку или стейки. Прежде всего, чугунную сковороду следует как следует прокалить.


Зачем нужен отжиг

Дно новой чугунной сковороды покрыто толстым защитным слоем герметика.Необходимо защитить поверхность от развития коррозии и повреждений при транспортировке судов. Если герметик не удалить, химический состав попадет в пищу, что может привести к отравлению. Также, если готовить прямо на защитном слое, вскоре продукты начнут прилипать ко дну, что приведет к толстому подгоревшему слою. И удалить его из чугуна крайне сложно. К тому же, если оставить герметик, чаша перестанет выполнять свои прямые функции гораздо раньше, чем обещает производитель.Дело в том, что из-за герметика он прогревается неравномерно. Иными словами, перед первым использованием следует зажечь чугунную сковороду, чтобы очистить дно кастрюли от вредного заводского химического покрытия и уберечь его от преждевременной порчи.

Популярные способы

Перед прокаливанием кастрюлю необходимо тщательно вымыть. Приготовьте мыльный раствор из неабразивного моющего средства и теплой воды, смочите мягкую губку и вымойте всю кастрюлю. Затем ополосните посуду проточной водой, чтобы удалить остатки пены.Вытрите насухо бумажными полотенцами или салфетками и отложите на некоторое время в хорошо проветриваемом месте, чтобы на поверхности не осталось ни капли влаги. После этого можно смело приступать к процедуре прокаливания. Это можно сделать несколькими способами. Выберите тот, который подходит вам лучше всего.

Чтобы сначала разжечь чугунную сковороду, вам понадобится только духовка. Разогрейте духовку до +200 ˚C и поставьте внутрь посуду, выдержите в ней противень 3 часа. Затем выключите огонь и оставьте посуду в духовке до полного остывания.

Второй метод короче первого. Засыпьте дно сковороды поваренной солью... Поставьте сковороду на сильный огонь. Помешивая соль, подержите кастрюлю на плите 5-10 минут, не больше. Затем выключите огонь, посолите и дайте посуде остыть до комнатной температуры. Затем хорошо промойте кастрюлю водой без использования моющих средств.

Для третьего способа запекания чугунной посуды понадобится духовка и любое растительное масло (подсолнечное, оливковое или кукурузное).Выставьте температуру в духовке +200°С, поставьте в нее противень. Когда сковорода достаточно нагреется, достаньте ее и обильно смажьте дно маслом. Используйте кулинарную щетку и прихватки, чтобы не обжечь руки. Поставьте противень обратно в духовку, но на этот раз вверх дном. Подождите, пока масло выгорит, и выключите огонь. Не вынимайте посуду, пока она полностью не остынет.

Вы также можете разжечь чугунную сковороду, используя следующий метод, который успешно сочетает в себе лучшие из предыдущих методов.По возможности снимите с изделия пластиковые детали. Вымойте и высушите посуду. Нагрейте его на сильном огне на плите, чтобы сковорода начала дымиться. Когда пары уйдут, ополосните посуду холодной водой... Не волнуйтесь, качественный чугун не пострадает от таких резких перепадов температур. Затем снова поставьте сковороду на огонь и добавьте в нее толстый слой соли. Через 10 минут перемешивания соль выньте, посуду вымойте и высушите на огне. Влить немного масла и распределить по теплому дну. Переверните форму и дайте ей высохнуть естественным образом в течение 3-4 часов.

Чтобы прокалка чугунной посуды прошла успешно, а сама посуда служила вам верой и правдой долгие годы, прислушайтесь к рекомендациям специалистов.

  • Помните, что при возгорании в помещении, в котором вы это делаете, будет образовываться густой дым. Откройте настежь все окна и на всякий случай предупредите соседей, чтобы не вызывали пожарных.
  • Для чугунной посуды выбирайте мягкое моющее средство с пометкой «эко». Агрессивные чистящие гели и порошки могут закупоривать поры чугуна, что неизбежно сказывается на вкусе приготовленной пищи.
  • Регулярно мойте чугунную сковороду, чтобы избежать образования отложений.

Умение правильно разжечь чугунную сковороду защитит вас и ваших близких от случайного пищевого отравления и значительно продлит срок службы посуды. Не пренебрегайте этой процедурой, даже если вам придется потратить на нее некоторое время.

Сковорода чугунная – незаменимая вещь на кухне каждой хозяйки, которая, прежде всего, обращает внимание на долговечность и высокое качество кухонной утвари.С помощью такой посуды можно приготовить очень вкусные рагу и жареные блюда. Правда, при покупке нового предмета кухонной утвари нужно точно знать, как прокалить чугунную сковороду, чтобы вещь как можно дольше радовала своего владельца.

Зачем печь сковороду?

При первом опыте использования такой посуды информация о том, что чугунные сковородки надо поджигать, выглядит довольно странно и у многих хозяек вызывает недоумение. А вот чугунные сковороды российского производства, как и подобную посуду, привезенную из другой страны, нужно растопить, а это очень просто.С таким процессом легко справится даже новичок, разобравшись в основных нюансах.

Но отказываться от процедуры не стоит, так как она очень важна для дальнейшего качественного приготовления.

Какие задачи решает отжиг?

Прокаливание необходимо выполнить для выполнения следующих задач:

  • Подготовить кастрюлю к использованию. Существует определенный производственный процесс, которого с восхищением придерживается каждая фабрика.А заключается она в том, что новая посуда (особенно чугунная) покрывается специальной защитной смазкой, которая служит для защиты посуды, но при этом имеет довольно неприятный запах... Неправильная прокалка и ее отсутствие приведет, как следствие, к влияют на качество продуктов, которые будут приготовлены в этом блюде.
  • Контроль качества вновь приобретаемой посуды. Бывает, что новая чугунная сковорода ломается при прокаливании, или начинают появляться различные деформации. Так себя ведет только некачественная посуда, которую можно смело отнести в магазин, где она была куплена.Причина возврата - производственный брак. В 100% случаев продавец, который дорожит своей репутацией, либо заменит посуду, либо вернет деньги.
  • Создание защитного слоя. При условии использования правильных методов на поверхности совершенно новой чугунной сковороды после отжига появляется защитный слой. Поскольку чугун является пористым материалом, в его микроскопические поры легко могут попасть остатки пищи, которые со временем начинают разлагаться. В результате начинает появляться неприятный запах, пища при готовке начинает прилипать, а иногда даже на поверхности может появиться ржавчина.Так что дополнительная защита не помешает.

Основные способы обжига противней

Информация о том, как обжечь чугунную сковороду, передается из поколения в поколение по женской линии во многих русских семьях. И знания, которыми пользовались в самом начале 20 века, сегодня актуальны как никогда.

Существует множество различных и эффективных способов, но самыми популярными являются:

Каждый из этих способов при правильном использовании покажет отличный результат, гарантирует долгую работу посуды и качественное приготовление пищи.При условии, что купленная посуда соответствует всем требованиям в этом плане.

Прокаливание солью

Наши предки умели поджигать сковороду солью. Такой продукт, как соль, известен давно, поэтому несколько веков назад его использовали не только в питании. Поэтому процесс несложный и с ним справится даже неопытная хозяйка.

Для работы вам понадобится каменная соль, которую можно легко купить в любом магазине. Его следует налить на дно кастрюли. Слой соли имеет толщину около 1 сантиметра.При этом дно должно быть полностью закрыто. Стоит отправить кастрюлю на огонь и дождаться, когда соль хорошо разогреется. Именно такое состояние каменной соли позволяет ей отлично впитывать посторонние вещества, устраняя неприятные запахи с посуды.

Прежде чем растопить на плите чугунную кастрюлю с солью, будьте готовы достаточно наполнить кухню неприятными запахами... Однако процесс естественный и избежать его, к сожалению, не удается. Время прокаливания составляет от 10 до 20 минут.Важные факторы, влияющие на время:

  • интенсивность огня,
  • размер сковороды.

Цвет соли поможет вам определить, завершен процесс прокаливания или нет. При переодевании выключите огонь и оставьте солонку на плите. Через некоторое время, как только соль начнет остывать, необходимо выбросить содержимое и тщательно протереть поверхность растительным маслом. Затем нужно разогреть сковороду, включив небольшой огонь.

Прокаливание сковороды маслом

Существует множество правил, как прокалить чугунную сковороду перед первым использованием, но лишь некоторые из них пользуются особой популярностью у наших соотечественников.Масло очень эффективно в этом отношении.

Сначала тщательно промойте новую посуду и вытрите ее насухо. Следующий шаг – влить растительное масло. Примерное количество – чтобы покрыть всю поверхность плотным слоем жидкости. По окончании процедуры масло необходимо слить. Протрите кастрюлю сухой мягкой тканью.

Печной отжиг

Вопрос можно ли прокалить сковороду на плите волнует многих хозяек. Специалисты уверенно утверждают, что это один из самых действенных методов... И неважно, какую плиту вы установили (электрическую или газовую), ведь каждую можно нагреть на максимальную мощность.

Процесс прокаливания включает следующие этапы:

  1. Чугунная посуда отправляется в печь с максимальным огнем. Рекомендуется нагревать сковороду до тех пор, пока дно и стенки не начнут светлеть. Сообщение о том, что кастрюля полностью нагрета, будет темно-серого цвета. Тогда можно быть уверенным, что он избавился от защитного слоя, нанесенного при производстве.
  2. Пока сковорода еще горячая, поставьте ее под струю холодной воды, чтобы чугун сразу остыл. Благодаря этому простому движению можно добиться дополнительного затвердевания посуды.
  3. Отправляем противень обратно в духовку. Он должен оставаться влажным, тем более что вода при нагревании очень быстро испарится.

Этот тип прокаливания сочетается с пищевой содой для максимальной эффективности. Как разжечь чугунную сковороду этим продуктом, знают все. опытные домохозяйки... Нужно только добавить, что обработка проводится на умеренном огне и соль насыпается ровным слоем, покрывающим всю поверхность. Когда соль пожелтеет, выбросьте ее и снова поставьте кастрюлю под воду.

Этот этап прокаливания был последним, после которого посуду следует класть только на мягкие полотенца, которые впитают всю влагу. Можно также отправить сковороду на небольшой огонь, где ее можно будет просушить.

Ополаскивание горячего чугуна холодной водой – очень простой способ не только закалить посуду, но и проверить ее качество.Если на любом этапе процесса появляются трещины, сколы или другие повреждения, сковорода непригодна к использованию и должна быть возвращена продавцу.

Выпечка сковороды в духовке

Как разжечь чугунную сковороду в духовке? Кусок пирога! Тем более, что этому способу отдают предпочтение самые опытные хозяйки, которые ценят время и стараются все сделать с минимальными затратами.

Первый шаг – тщательно прополоскать посуду обычными моющими средствами.Затем нужно вытереть всю сковороду насухо. Для этого рекомендуется использовать мягкую ткань, смоченную в любом растительном масле. Именно в таком виде, покрытом тонким слоем масла для дополнительной защиты, сковороду вверх дном отправляют в разогретую до 180 градусов духовку. Через час достаточно выключить духовку и оставить ее в таком состоянии на некоторое время (до полного остывания чугунной посуды). После остывания кастрюля готова к использованию.

И хотя этот метод занимает больше времени, требуется меньше работы.Это очень удобно для занятых домохозяек. Как разжечь чугунную сковороду таким способом, понять несложно. А качество работы поможет получить качественную посуду, которая станет незаменимым помощником на кухне. Кстати, духовка станет хорошим помощником, если возникнет вопрос, как разжечь чугунную сковороду-гриль.

Приготовление блюд без эмали

Прежде чем правильно прокалить чугунную сковороду, ее необходимо подготовить для этого процесса.Существуют способы приготовления, схожие для всех видов выпечки. Перед первым использованием и предварительным разогревом посуду следует тщательно вымыть любым моющим средством.

Уход за чугуном без эмали

Не рекомендуется оставлять продукты на хранение в чугунной посуде. Для этого не подходят ни русские чугунные сковороды, ни аналогичный зарубежный продукт. Посуду следует мыть сразу после приготовления. Опытные хозяйки, кстати, не используют абразивные моющие средства, чтобы не испортить посуду.Мытье вручную в посудомоечной машине также может негативно сказаться на качестве блюда.

Какой способ выбрать?

Выбор того или иного способа напрямую зависит от хозяйки. Только она может сосредоточиться на том, что ей удобнее. Представленные способы позволят получить хороший защитный слой на поверхности чугунной посуды, а заодно очистить сковороду от производственной фольги.

Настоящая проблема заключается в том, что во время приготовления пища прилипает к сковороде.В большинстве случаев избавиться от этой проблемы удается именно благодаря качественному прокаливанию сковороды. Хозяйки также отмечают, что мыть такую ​​посуду гораздо проще.

Вся чугунная посуда, будь то кастрюля, сковорода или казан, подлежит обязательной подготовке уже на этапе производства. Его поверхность покрыта специальной масляной пленкой или машинным маслом (полностью безопасным для здоровья человека), что предотвращает пригорание пищи во время приготовления.Поэтому перед первым использованием ополаскивайте такую ​​посуду под проточной горячей водой с помощью поролоновой губки или неметаллической щетки. Затем тщательно протрите поверхность сухой тряпкой.

Прокаливание является обязательным этапом подготовки

После того, как вы полностью вымоете и высушите чугунную посуду, обязательно обожгите ее. Наиболее распространенным методом прокаливания является использование соли. Для этого добавьте соль так, чтобы она полностью покрывала дно изделия. Затем включаем газовую горелку на полную мощность (желательно также включить вытяжку, если она есть), складываем в чугунную посуду и ставим на огонь минимум на 30 минут, регулярно помешивая соль.Если через некоторое время вы заметили, что соль почернела, не переживайте — это вполне нормально и свидетельствует о том, что она полностью впитала в себя заводскую смазку.

После прокаливания, когда соль удалит излишки с поверхности чугунной сковороды, вынуть ее и ополоснуть горячее изделие под теплой проточной водой, дать полностью остыть, затем вытереть насухо и смазать подсолнечным маслом.

Как правило, производители современной чугунной посуды прилагают к ней специальную инструкцию по эксплуатации, в которой вы найдете всю необходимую информацию о том, как подготовить ее к первому использованию.

Не менее важен дальнейший уход

При дальнейшем уходе за чугунной посудой помните, что нельзя хранить в ней приготовленную пищу слишком долго, стирайте такие изделия агрессивными моющими средствами (они разрушают антипригарный слой чугунной посуды) или посудомоечная машина - только вручную.

Чтобы высушить чугунную посуду после мытья, лучше всего поджечь ее на несколько минут. И если вы ранее упорно соскабливали с изделия остатки пригоревшей пищи, то перед сушкой обязательно смажьте его небольшим количеством растительного масла.

Храните чугунную посуду только в хорошо проветриваемом и сухом месте, используйте для приготовления пищи в них мягкие силиконовые лопаточки и никогда не пользуйтесь твердыми металлическими предметами, иначе вы рискуете серьезно повредить поверхность изделия.

Чугунная посуда обладает превосходными свойствами для приготовления пищи и выпечки. Равномерно прогревается и долго сохраняет тепло. Такие изделия устойчивы к воздействию пищевых кислот, солей и щелочей, им не страшны царапины и деформации.

Вам понадобится

  • - пергамент;
  • - губка мягкая;
  • - горячая вода;
  • - масло растительное;
  • - Соль;
  • - прихватки;
  • - наждачная бумага.

Инструкции

Чугунный сосуд имеет шероховатую поверхность и поэтому требует тщательного ухода. Невыполнение этого требования приведет к коррозии, которая испортит цвет и вкус любой приготовленной пищи, а также лишит ее витаминов.

Перед первым использованием вымойте чугунную посуду горячей водой и вытрите насухо. Насыпьте на дно кастрюли слой соли толщиной 1 см и прогрейте на медленном огне 2-3 часа.

Затем, используя прихватки, насыпать соль, чтобы не обжечься горячими ручками. Смажьте внутреннюю поверхность растительным маслом. В результате его использования поверхность посуды станет гладкой и приобретет свойства, которые будут улучшаться с каждым приготовлением пищи.

После кипячения воды немедленно смажьте промытую поверхность продукта жиром или маслом с помощью куска пергамента.Затем поставьте кастрюлю или сковороду на огонь, чтобы жир прилипал к поверхности.

Для мытья посуды используйте только горячую воду и мягкую кухонную губку или тряпку. После мытья высушите посуду на плите или хотя бы насухо полотенцем. В случае стойких загрязнений кастрюлю (казан, петух, сковороду) можно мыть любым моющим средством. Самое главное – тщательно промыть посуду под проточной водой. Не используйте посудомоечную машину.

Не замачивайте посуду в воде и не оставляйте ее надолго с остатками приготовленной пищи.В противном случае на нем может появиться ржавчина. Если это произошло, удалите следы коррозии наждачной бумагой или кухонной губкой, вымойте изделие, смажьте маслом и запекайте в течение получаса.

Чугунные изделия не боятся механических повреждений и высоких температур, но должны быть защищены от падения с большой высоты, где хрупкий чугун может разбиться на куски. Чугунную посуду без крышки следует хранить в сухом и постоянно проветриваемом месте.

Несмотря на свое древнее происхождение, чугунная посуда до сих пор не утратила своей популярности.Он универсален, долговечен и обладает надежными прочностными свойствами. Высокая теплоемкость материала позволяет посуде долго сохранять тепло, равномерно распределяя его по массивным стенкам.

Вам потребуется

  • - жидкое моющее средство; - мягкая губка; - растительное масло; - воды.

Инструкция

Посуда чугунная эмалированная предназначена для тушения и жарения на плите любого типа и типа.Наружная поверхность сосуда покрыта черной или цветной стеклянной эмалью. Внутренняя - антипригарная матовая стеклянная эмаль без грунтовки.

Благодаря гигиеничному и высокопрочному покрытию из стеклоэмали при нагревании посуда не выделяет вредных веществ и не взаимодействует с пищей. Чтобы посуда служила долго, используйте ее по назначению и соблюдайте простые правила эксплуатации.

Новую эмалированную посуду вымойте жидким мылом и тщательно ополосните перед использованием.Такую посуду, в отличие от обычной непокрытой, можно мыть в посудомоечной машине. Перед этим ознакомьтесь с рекомендациями производителя в инструкции или на упаковке.

Эмалированное изделие перед использованием смажьте маслом, нагрейте до 100°С и немного подогрейте. Поскольку эмаль может быть повреждена чрезмерно высокими температурами, посуду нельзя перегревать. Также избегайте резкого охлаждения и механических повреждений эмалевого слоя. Если это произойдет, воздержитесь от дальнейшего использования в домашнем хозяйстве.Дело в том, что в месте скола эмаль отделится и попадет в еду, а чугун под ней начнет ржаветь.

Эмалированное изделие следует мыть не сразу после приготовления, а через некоторое время. Не используйте агрессивные по-своему средства для мытья изделий из чугуна. химический состав абразивных моющих средств и материалов. Используйте для приготовления пищи деревянную или пластиковую посуду. Убедитесь, что у производителя есть разрешение на использование металлических предметов, вы можете внимательно прочитать инструкцию, прилагаемую к продукту.

Убедитесь, что диаметр дна эмалированной кастрюли равен или больше диаметра нагревательной части плиты. Пламя должно касаться дна кастрюли, а не падать на ее стенки. Это предотвратит пригорание и перегрев пищи. №

Чтобы легко удалить пригоревшие остатки пищи, добавьте в воду немного моющего средства и нагрейте смесь в чугунной кастрюле в течение нескольких минут. Затем просто помойте посуду губкой, ополосните и высушите.

Чугунные сковороды, кастрюли и утки всегда пользуются большой популярностью.Хозяйки чаще выбирают такую ​​посуду для приготовления здоровой пищи для всей семьи. Если правильно ухаживать за чугунной сковородой, она прослужит долгие годы с гарантией.

Промойте противень горячей водой с помощью мягкой ткани или губки. Промокните посуду насухо сразу после мытья или высушите ее на плите. Если рабочая поверхность слегка загрязнена, можно использовать неагрессивные жидкие моющие средства. Если вы не можете удалить пригоревшие остатки пищи таким способом, используйте пищевую соду.Мыть в посудомоечной машине чугунные сковороды крайне нежелательно – это разрушает антипригарный слой.

При использовании чугунной сковороды часто нет необходимости смывать пригоревшие остатки пищи со сковороды. Сосуд нагревается медленно, теплопроводность металла очень низкая. Ценность изделий из чугуна в том, что тепло при нагревании будет распределяться равномерно и сохранится надолго. Чугунная сковорода идеально подходит для приготовления блюд, требующих длительной термической обработки.Он не выцветает, не царапается и прослужит очень долго.

Полезный совет

В случае со сковородами рекомендуется использовать как можно меньше моющих средств - их использование лишает сковороду жарочных свойств. В тех случаях, когда пища пригорела и прилипла к сковороде настолько, что ее нельзя удалить деликатными средствами, можно использовать пищевую соду или жидкость для мытья посуды. Использование стальной ваты повредит покрытие чугунной посуды.

При использовании растительного масла или жиров вы приобретаете чугунную сковороду с гладкой поверхностью, что очень удобно для жарки.Чем больше вы используете сковороду таким образом, тем лучше качество жарки и антипригарная поверхность. Поэтому готовить в ней нужно как можно чаще – она пригодится и для блюд, и для всей семьи, которая будет получать вкусную еду.

Люди, которые хотя бы разбираются в кулинарии, всегда одобряют чугунную сковороду. Чугунная посуда никогда не подведет, долго нагревается и сохраняет тепло. Это позволяет жарить и тушить вкусные блюда на сковороде.Но перед употреблением его нужно прокалить. Как это сделать правильно и почему?

Зачем мне поджигать

Чугун

— пористый и очень твердый сплав. Хорошо впитывает влагу и масло. Принося домой новую сковороду, ее необходимо вымыть, поджечь и хорошо нагреть, чтобы жир, нанесенный на чугунную поверхность в процессе производства, выгорел.

Другой причиной прокаливания является образование антипригарной пленки. После нагревания сковороды с маслом на чугунной сковороде образуется защитная пленка.Благодаря ему к сковороде ничего не прилипает. Кроме того, он не ржавеет и со временем становится лучше.

Подводя итоги, можно сказать, что прокаливание необходимо для:

  • удаление производственных масел и посторонних запахов;
  • формирование антипригарного слоя;
  • защита от коррозии.

Необходимо растопить новую или старую кастрюлю, и сейчас мы более подробно узнаем, как это правильно сделать.

Солевой отжиг

Вы можете поджечь каждую сковороду солью.Для этого на его дно нужно насыпать слой соли толщиной около 1 см, дно должно быть полностью закрыто. Затем поставьте чугунную сковороду на средний огонь и подождите, пока соль нагреется и впитает в себя все посторонние вещества. Это может занять 10-20 минут в зависимости от типа духовки.

Когда соль начнет темнеть, выключите плиту. Отставьте кастрюлю на время в сторону, дайте ей немного остыть, после чего нужно выбросить из нее все содержимое и протереть растительным маслом или жиром. Нагрейте на огне, чтобы образовалась плотная защитная пленка...После этой процедуры с солью и маслом блюда полностью готовы к жарке.

Масло и жир

С маслом можно разжечь сковороду. Если он новый, постирайте его теплой водой с хозяйственным мылом и поставьте на плиту, чтобы он согрелся. По запаху вы подскажете, что пора снимать его с плиты. Обычно это происходит через 10-15 минут. Иногда запах настолько сильный, что приходится открывать окно.

Затем налейте в сковороду немного масла и снова разогрейте его. Масло создает антипригарную пленку, так как глубоко проникает в поры чугуна.Это покрытие надежнее и лучше любого тефлонового покрытия. Вы можете безопасно жарить любую еду и не бояться, что она прилипнет. Печем блины, жарим мясо, варим овощи - что угодно. Только никогда не мойте чугунную сковороду абразивными порошками или щетками, не используйте агрессивные моющие средства. Если вы это сделаете, вам придется снова топить посуду.

Выпечка в духовке

Как на 100% правильно разжечь сковороду вам никто не скажет.Есть одно правило: он должен хорошо прогреваться, и на его горячую поверхность должно попасть масло или жир. Соответственно, для обжига иногда используют печь.

Разогрейте духовку примерно до 180°. Затем берут чугунную посуду, моют ее в воде и ставят в печь на 40 минут. Выключите духовку и дайте остыть в форме внутри. Мы рекомендуем добавить немного жира к этому методу. Если посуда старая, в этом нет необходимости, а если новая, то сало очень полезно.

Бывает, хозяйке достается в наследство чугунная сковорода, покрытая ржавчиной. Не бойтесь этого. Постирайте в теплой воде, можно с моющим средством, высушите. Затем тщательно протрите маслом и поставьте на огонь. На кухне вы приобретете надежного друга. Хоть чугун и очень тяжелый, но у него есть большое преимущество – он равномерно нагревается и прекрасно держит температуру.

Производители сковородок предлагают нам множество разновидностей сковородок: алмазные, с керамическим или тефлоновым покрытием, из алюминия, стали и других материалов.Но не всем нравится новая посуда; многие возвращаются к старым чугунным кастрюлям и кастрюлям. А если такого нет у родственников, то чугунную посуду покупают самостоятельно. Но после покупки имеет смысл прокалить посуду.

Зачем нужна процедура

Почему многие возвращаются к своим старым блюдам, проверенным годами, догадываются не все. А все потому, что в современных блюдах невозможно добиться такого вкуса жареной картошки, блинов или котлет.Современная посуда удобнее и легче, не требует предварительной обработки перед употреблением, но польза и вкус блюд уже не те, что раньше.

Чугун представляет собой сплав углерода и железа с небольшим количеством дополнительных добавок. При правильном использовании его можно считать вечным. Не выделяет токсичных веществ. Еда, приготовленная в чугунной посуде, получается особенно вкусной и полезной. Чугун равномерно и долго нагревается, а затем столь же долго отдает тепло, не пригорая к пище.Но стоит знать, как подготовить новую чугунную сковороду к использованию и как отжечь алюминиевую сковороду.

Прокаливание необходимо, так как формы смазываются при производстве посуды специальным составом, что необходимо для быстрого извлечения готового продукта. Перед продажей посуду смазывают специальным антикоррозийным составом, чтобы она не ржавела. Поэтому после покупки сковороды следует подготовить сковороду к использованию и удалить с ее поверхности жир.

Чугун считается пористым сплавом.Поэтому одной стирки с моющим средством недостаточно. Прокаливание – хороший способ проверить качество сковороды. Если появляются деформированные участки или трещины, судно очень плохого качества. Вы должны вернуть такой товар как можно скорее.

Удаление заводской смазки

Перед прокаливанием кастрюлю хорошо и правильно подготовить ... Перед первым использованием стоит полностью удалить заводское покрытие, а затем создать новое, чтобы продукты не пригорали во время приготовления.Очистить сковороду от жира поможет обычная поваренная соль. Если есть признаки ржавчины, удалите их металлической кельмой и действуйте пошагово:

Точно сказать, сколько времени это займет, невозможно. Все зависит от состава и размера посуды, которой накрывают кастрюлю. Стоит обратить внимание на цвет сковороды: когда она станет серой и не будет дымить, цель можно считать достигнутой. Соль из пор вытянет остатки жира и изменит цвет. Он станет почти черным.

Если есть крышка, помойте ее с мылом и накройте ею огонь.Стоит дождаться его поседения, затем охладить под проточной водой и энергично натереть солью со всех сторон. Оставьте на некоторое время, затем постирайте и высушите.

Прокаливание на современной кухне

В древности чугун обрабатывали в печах или на открытом огне. Если у вас нет возможности сделать это на воздухе, то в домашних условиях можно сделать несколькими способами ... Но прежде чем приступать к такой обработке, стоит посуду прокалить солью.

Метод № 1

Этот метод очень быстрый и простой.С его помощью вы можете создать новый антипригарный слой на сковороде. Масло нужно рафинировать, чтобы было меньше горения и дыма. Можно смазать салом. Именно так и поступали наши предки.

Техника выполнения такого прокаливания следующая:

После завершения манипуляции посуда останется жирной, но мыть ее с моющим средством не нужно, т. к. вы смоете антипригарное покрытие слой, который вы только что создали. Тогда вам придется выполнять манипуляции еще раз.Чтобы сковорода оставалась чистой, вытирайте ее насухо и сушите на медленном огне.

Способ №2

Этот способ позволит правильно протопить котел в доме. Ведь добиться равномерного прогрева высоких стен на горелке очень сложно. Вам нужно будет поставить казан набок, периодически переворачивая его. Но чтобы этого не делать, можно использовать эту технологию:

Прежде чем использовать эту опцию, широко откройте окна и включите маску, так как дыма будет много.По этой причине зимой лучше не стрелять.

Способ №3

Зачем тратить свое драгоценное время, когда можно обойтись без долгого запекания в духовке? Но для этого потребуется много растительного масла. Он должен быть рафинированным и подсолнуховым, иначе детей будет много. Оливковое масло лучше не использовать.

Пошаговая прокалка выглядит следующим образом:

  1. На подготовленную сковороду наливаем масло. Оно должно занимать не менее половины объема (отличный вариант – залить посуду маслом почти доверху).
  2. Разогрейте блюдо в масле на среднем огне в течение 30 минут.
  3. Затем подождите, пока емкость остынет, и слейте масло.
  4. Высушите посуду.

Не работайте при высокой температуре, масло может взорваться. Будет лучше, если огонь будет небольшим, а прокаливание займет больше времени. Не оставляйте процесс без присмотра.

Разжигание открытым огнем

Если вы решили разжечь посуду зимой или нет возможности сделать это газом, вы можете использовать открытый огонь.

Этот метод подходит для чугунной посуды различных размеров и форм. Вы можете разжечь огонь или использовать дровяную печь, открыв верхнюю крышку внутри. Порядок манипуляций следующий:

Будьте очень осторожны, чтобы не обжечься об очень горячую посуду. Здесь не обойтись без сложенной в несколько раз ткани, прихваток или перчаток.

Утилизация старой посуды

Не торопитесь выбрасывать доставшуюся вам по наследству кастрюлю с большим слоем нагара.Если правильно подойти к этой проблеме, такая посуда может служить вам десятилетиями. Для очистки от старого нагара с посуды можно использовать старый проверенный способ с канцелярским клеем и хозяйственным мылом. Для этого стоит сделать следующее:

  1. Налить воду в 10-литровую емкость и нагреть ее.
  2. Налейте в воду бутылку канцелярского клея и вытрите ½ куска хозяйственного мыла.
  3. Хорошо перемешайте, пока мыло полностью не растворится.
  4. Поместите чугунные сосуды в емкость со смесью.
  5. Варить 2 часа на сильном огне. Когда вода закипит, стоит немного добавить.
  6. По окончании процесса раствор необходимо слить.
  7. Охладите чугунную посуду под струей холодной воды и с помощью металлической щетки удалите нагар.

Затем верните антипригарный слой на сковороду. Делается это теми же методами, что и для новых устройств (прокаливание солью, а затем маслом).

Если вам все-таки пришлось мыть чугунное изделие моющим средством, просушите его над огнем и смажьте тонким слоем масла, пока изделие не остынет. Сотрите излишки и подожгите 30 минут. Эту процедуру можно проводить после каждой стирки и в профилактических целях.

Как отжечь алюминиевую сковороду

Существует несколько способов воспламенения алюминиевой сковороды. Наиболее важные из них:

Традиционные методы обработки алюминия и чугуна перед первым применением всегда хорошо работают и проверены временем.Важно только сделать все правильно. Стоит помнить, что качественный чугун не может стоить дешево. Не питайте никаких иллюзий, если кто-то пытается продать вам отличный продукт по «самой низкой цене». Главное понимать, что это подделка, которую не спасет даже многократная прокалка (если она не порвется при первом прогреве). Не забывайте об элементарном уходе, и тогда кухонная утварь прослужит вам долго.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

.

W u l ka n y W i a t a B l o g: 2018

3 декабря 2018 года в Катовице начнется Конференция ООН по изменению климата COP-24 , которая продлится до 14 сентября. К сожалению, из-за своей работы я не смогу хотя бы частично участвовать в этих дебатах, но я обязательно буду следить за тем, какие решения будут приниматься на КС-24. Антропогенное глобальное потепление становится все более актуальной проблемой для человечества, поэтому мне очень хотелось затронуть этот важный вопрос в этом интервью.На этот раз я спрашиваю гляциолога Якуба Малецкого, который ведет отличный блог, популяризирующий знания о ледниках Glacjoblogia.

https://glacjoblogia.wordpress.com/

Когда и при каких обстоятельствах вы заинтересовались гляциологией? Что самое интересное в ледниках? Почему они так важны для полярных исследователей?

В детстве я хотел стать космонавтом и приземлиться на Марсе. Чуть позже я мечтал о карьере больше в науке, чем в исследованиях, поэтому переключился на астрономию.Однако в старших классах я обнаружил, что наша планета — самое интересное место во всей известной вселенной, и что мне нужно узнать ее в первую очередь, чтобы понять другие планеты. После окончания средней школы я начал изучать географию в университете г. Адам Мицкевич в Познани (AMU).

Во время учебы я узнал, что сотрудники АМУ отправляются в научные экспедиции на арктический Шпицберген, остров в архипелаге Шпицберген между Норвегией и Северным полюсом.Именно тогда воплотилась в жизнь моя детская мечта о Марсе. В 2007 году я стал самым молодым участником экспедиции АМУ на Шпицберген и здесь запекал двух птиц на одном гриле: с тех пор я исследователь поверхности Земли, но в марсианском ландшафте Шпицбергена. Еще до поездки в Арктику меня больше всего интересовали ледники, потому что они были самым неземным элементом полярного ландшафта. Я знала их только по книгам, но не разочаровалась. Первое восхождение на ледник было волшебным опытом, это была любовь с первого взгляда.

Ледники очаровали меня своей загадочностью и красотой. Они немного похожи на живых существ, они двигаются, растут, стареют и проявляют свое индивидуальное поведение и особенности, как если бы у них был свой характер. Роль льда в природе трудно переоценить, а в повседневной жизни его недооценивают. Лед и снег в значительной степени контролируют количество солнечной энергии, поглощаемой Землей, поэтому они оказывают сильное влияние на климат, а колебания ледников и ледяных щитов контролируют глобальный уровень моря.

Вы занимались научной деятельностью на Шпицбергене? Что вы там делали?

Я приезжаю на Шпицберген каждое лето с 2007 года. В центральной части Шпицбергена у АМУ есть собственная полярная станция, на базе которой мы проводим наблюдения за различными элементами полярной среды, в том числе за ледниками, а также погодой, топографией, реками, многолетней мерзлотой, загрязнением и тундрой. Вначале, будучи студентом, я проводил простые измерения положения фронтов ледников и измерял их продольные профили с помощью GPS-приемников, чтобы определить, как изменение климата влияет на их длину и толщину.В своих аспирантских работах я разработал программу наблюдений и сосредоточился на леднике Свена — небольшом долинном леднике, хорошо представляющем ледники центрального Шпицбергена. На этом леднике мы стабилизировали более десятка точек плавления, метеостанций, речного стока и точек измерения температуры льда. По сей день, как сотрудник университета, я продолжаю эту работу, чтобы сделать выводы о реакции ледника на потепление климата, которое очень быстро происходит на Шпицбергене, после сбора длинной серии измерений.Результаты на данный момент предполагают, что ледник Свена и его соседи не выживут, даже если глобальное потепление прекратится даже завтра.

Полезные ссылки:

https://glacjoblogia.wordpress.com/artykuly/jak-nie-zabral-mnie-statek/

http://www.facebook.com/amups.svalbard

Какая разница Антарктика из арктических ледников? Существуют ли в мире четкие деления ледников?

Ледники, как и озера или вулканы, можно классифицировать по различным признакам.Так что мы можем разделить их, например, по форме, происхождению или температуре. Однако следует помнить, что все классификации являются в некотором смысле искусственным упрощением, призванным облегчить работу исследователей и сделать некоторые обобщенные выводы. На самом деле природа представляет собой непрерывность, континуум, поэтому границы между разными классами объектов (например, ледниками, озерами, вулканами, скалами, облаками и т. д.) часто размыты. По этой причине классификации, используемые в отдельных научных исследованиях, скорее приспособлены к индивидуальным потребностям данного исследования.

Гляциология не является исключением из этого правила, и существует множество подразделений ледников. В самой основной классификации ледники делятся по форме, т. е. по геометрии, и по отношению к местному рельефу. Мы различаем много классов, например ледяные щиты и подобные, хотя и гораздо меньшие, ледяные шапки, которые полностью покрывают нижележащую коренную породу и образуют ледяные купола, растекающиеся радиально во всех направлениях. В районах, где толщины льда недостаточно, чтобы плотно покрыть всю площадь, располагаются горные ледники (главным образом долинные и цирковые ледники) или целые их комплексы - ледовые поля, соединенные между собой.Этот список, конечно, не исчерпывающий, наиболее полный я описал в своем блоге:

https://glacjoblogia.wordpress.com/2014/01/24/wgi_wstep/

Как в Арктике, так и в Антарктике, где льда больше всего, ледяные щиты Гренландии и Антарктиды соответственно, но также доминируют ледяные шапки и поля. Все эти крупные ледяные тела впиваются языками в понижения местности и нередко достигают самого моря, где с грохотом откалываются более мелкие или более крупные айсберги.Чем отличаются ледники обеих полярных зон, так это, прежде всего, размерами - ледники юга (т.е. Антарктиды), как правило, гораздо крупнее и толще. Во-вторых, это температура льда и ее последствия. Лед в Антарктиде холоднее, чем в Арктике, и поэтому прочнее. Благодаря этому антарктический ледник, достигнув моря, часто может продолжать расти, потому что начинает плавать в морской воде, не ломаясь, создавая так называемые шельфовые ледники или, правильнее, шельфовые ледники.Фактически весь континент Антарктида окружен такими платформами из очень толстого плавучего льда, и это места, особенно подверженные негативным последствиям глобального потепления.

У нас есть множество доказательств того, что ледники мира тают в результате антропогенного глобального потепления. Можем ли мы минимизировать глобальную потерю ледников в мире?

Правда, наука не оставляет сомнений: повышение глобальной температуры и ускоренное таяние ледников - наша вина! Единственный способ смягчить последствия нашей деятельности — резко сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, потому что это основная причина негативных климатических изменений.К сожалению, мир еще не созрел для этого решения, и выбросы CO2 растут. При сохранении этой тенденции глобальная температура повысится на несколько градусов Цельсия, что может стать смертным приговором не только для горных ледников, но и для ледяных щитов.

Есть также идеи ограничить глобальное потепление за счет искусственного выброса в атмосферу аэрозолей, которые призваны отражать часть солнечной энергии в космос подобно крошечным зеркалам. Другая концепция видит шанс спасти гренландский и антарктический ледяные щиты от дестабилизации, поддерживая шельфовые ледники массивными подводными дамбами или откачивая из-под них воду, поскольку она действует как смазка и ускоряет поступление льда в океан.Мои наблюдения показывают, что научное сообщество придерживается мнения, что такие попытки могут принести больше вреда, чем пользы, и обойдутся очень дорого. Так что лучше решить проблему на месте и сократить выбросы углекислого газа в атмосферу, т.е. основывая энергию на возобновляемых источниках энергии.

Полезная ссылка:

https://glacjoblogia.wordpress.com/2018/04/03/antartyda-i-grenlandia-topnieja-oto-jak-mozna-temu-zaradzic/

Что может быть далеко- последствия таяния арктических льдов для человека и природы?

Здесь стоит сделать важное различие.Северный Ледовитый океан — это огромный океан с островами, покрытыми ледниками толщиной в десятки, сотни и тысячи метров. Сам Северный Ледовитый океан также скован льдом, но его льдина (так называемый морской лед) тонкая и имеет толщину всего несколько метров. Следовательно, площадь морского льда значительно меняется в зависимости от времени года, но за последние 40 лет уменьшилась на миллионы квадратных километров. Исчезновение морского льда, по крайней мере, в летние периоды, возможно всего за несколько десятков лет. Это очень плохие новости, так как арктический морской лед контролирует климат северного полушария, в том числев он не может нагреваться слишком быстро и играет важную роль в циркуляции океанских вод.

Сухопутный лед, то есть ледники и ледовые щиты, также быстро сокращается, и последствия этого процесса столь же опасны. Прогнозы гляциологов, основанные на наблюдениях за современными тенденциями и моделировании дальнейшего изменения климата и таяния льдов, указывают на то, что к концу 21 века по всему миру исчезнут тысячи более мелких ледников, в том числе в районе моих исследований в центральной части Шпицбергена. При сценарии изменения концентрации СО2 в атмосфере «как обычно» общий объем льда во многих горных районах уменьшится на несколько десятков процентов или почти полностью, т.е.в в западной части Северной Америки, высоких горах Азии и, вероятно, также в Европе. Ледники являются важным источником воды в их регионах, и таким образом она будет значительно истощена. Что еще хуже, тающие ледяные щиты Гренландии и Антарктиды в последнее время стали одним из основных факторов глобального повышения уровня моря, который к 2100 году поднимется на несколько метров. Следствием этого будет, среди прочего миллионные перемещения и гигантские потери из-за ливневых паводков, которые с каждым сантиметром подъема уровня моря все глубже прорываются в сушу.

В долгосрочной перспективе, через столетия или тысячелетия, мы ожидаем значительного уменьшения объема или даже полного исчезновения ледяных щитов Гренландии и Антарктики. Этих ледяных великанов можно сравнить с мифическими Ахиллесами — они сильны, но имеют свои слабости. Эти слабые места являются ключевыми ледяными потоками, которые перемещают большие массы льда в море, где плавают их шельфовые ледники. Специфическая конфигурация формы шельфов и грунта делает некоторые водотоки очень чувствительными к воздействию морских вод, способных быстро подтаять их снизу.После превышения критического состояния это приведет к «откупориванию» ручьев и неконтролируемому поступлению льда в океан. Мы уже наблюдаем первые симптомы такой дестабилизации нескольких зон обоих ледяных щитов, что может привести к их динамическому распаду в будущем. Потребуются сотни или тысячи лет, чтобы ледяные щиты уменьшились, но их талая вода поднимет уровень моря более чем на 60 метров, отняв у наших потомков огромные участки земли, включая плодородные и густонаселенные низменности. Говорить об этом приходится громко и решительно, потому что изменения в окружающей среде выходят из-под контроля и дверь к действию быстро закрывается.

Полезные ссылки:

https://glacjoblogia.wordpress.com/2016/07/03/serce-arktycznego-spitsbergenu-traci-lod-w-rekordowym-tempie/

https://glacjoblogia.wordpress.com / 03.10.2015 / нестабильность-ladolodow-mors /

Как измеряются скорости таяния/распада ледников? Какие методы самые надежные?

Гляциологи могут выбирать из множества различных методов измерения, которые можно разделить на три группы: полевые, удаленные и смешанные.Методы полевых исследований включают классические измерения шестов, погруженных на несколько метров ниже поверхности льда во многих точках ледника. В этом случае измерение таяния сводится к измерению длины части шеста, выступающей над поверхностью, и сравнению текущего показания с показаниями предыдущего визита: видимое удлинение шеста представляет таяние, а укорачивание – таяние. скопление нового льда. В полевых условиях также возможна установка автоматических ультразвуковых датчиков, похожих по конструкции на датчики парковки автомобилей, которые измеряют их расстояние от поверхности, когда они стоят надо льдом.Технологию GPS также можно использовать для систематического измерения высоты контрольно-пропускных пунктов на леднике. Еще один метод использует автоматические метеостанции, которые собирают данные о количестве энергии, достигающей льда, и позволяют проводить расчеты таяния на основе физических уравнений.

Методы дистанционных исследований разнообразны, и их главное преимущество в том, что они не требуют непосредственного посещения ледников, что позволяет наблюдать труднодоступные места и большую группу ледников.Для этого используются спутники и самолеты, важнейшей задачей которых является предоставление изображений в различных диапазонах излучения. Анализ фотографий ледников разных периодов позволяет создавать карты изменения ареала, а в некоторых случаях и мощности ледников, позволяет автоматически определять особенности их поверхности, например наличие снега. Флот также может быть оснащен лазерами или радарами для наблюдения за изменениями высоты поверхности, а еще один метод наблюдения за изменениями массы основан на измерении гравитационных аномалий, поскольку чем меньше льда, тем слабее гравитация над местностью.Наконец, у нас также есть методы, которые я бы классифицировал как смешанные, такие как наблюдения с дронов или наземная фотограмметрия, то, что можно графически описать как фотосъемку. Хотя эти методы требуют выезда на место, они больше не требуют ледолазания и используют методы обработки данных, характерные для удаленной исследовательской группы. Эта палитра дополняется компьютерным моделированием, подкрепленным прямыми полевыми испытаниями для их калибровки.

Наиболее ценными в гляциологии являются исследования, основанные на двух и более методах, так как каждый из них имеет свои преимущества и недостатки и нет надежных методов.Самое главное, однако, заключается в том, что вне зависимости от используемой методики измерения результаты дают непротиворечивую картину — ледники во всем мире теряют массу, и это аргумент, который невозможно опровергнуть.

Полезная ссылка:

https://glacjoblogia.wordpress.com/2014/07/22/skad-wiemy-ze-lodu-ubywa/

Самые интересные явления, связанные с ледовым покровом и деятельностью ледников ?

Имея в виду, что ледники находятся в постоянном движении и имеют свой характер, легче представить, что некоторые из них могут «видеть меня» и вести себя совершенно неожиданно.Два похожих соседствующих ледника иногда могут по-разному реагировать на один и тот же климатический стимул, и ученые любят любую аномалию. Из многих загадочных поступков лично меня больше всего восхищают так называемые обвинения. Представьте себе ледник, который скользит десятилетиями, перемещается всего на несколько метров в год, внезапно ускоряет свое движение через равные промежутки времени, например, в 100 раз, и внезапно поднимается на километр или десять после того, как годами втягивал свой лоб.Мы еще не до конца понимаем механизмы управления зарядами, но видим причины этого явления в гидрологических процессах, происходящих подо льдом. Несмотря на многолетние исследования, многое еще предстоит объяснить.

Полезная ссылка:

https://glacjoblogia.wordpress.com/2018/01/24/o-szalonych-szarzujacych-lodowcach/

Может ли глобальное потепление из-за таяния ледяного покрова многих вулканов, разбросанных по всему миру, быть причиной их разбудить?

Ледниковые вулканы встречаются в основном вокруг Тихого океана, т.е.в Кордильерах, Андах и на Камчатке, но и в т.ч. в Исландии и на антарктических островах. С исчезновением их ледяных шапок взаимодействие льда и огня будет постепенно становиться все реже и реже. Это хорошая новость, ведь контакт этих двух стихий всегда может обернуться неконтролируемыми последствиями. Но это только одна сторона медали.

К сожалению, у нас мало достоверных данных о том, как поведут себя вулканы в будущем, если исчезнут покрывающие их ледники. Мы знаем, однако, что после угасания предыдущих ледниковых периодов вулканы проявляли повышенную активность, что объясняется их освобождением от переполнявших их миллионов тонн льда.Так что на самом деле с исчезновением ледников извержения, скорее всего, станут более частыми и сильными, но вопрос требует дальнейшего изучения.

Кроме того, исчезающий снег и лед обнажат вулканические склоны, состоящие из рыхлой породы и пепла. Этот тип материала может быть очень неустойчивым в дождливые дни, потому что он легко подхватывается проточной водой. По этой причине селевые и селевые потоки могут быть более частыми, чем сегодня, с катастрофическими последствиями для населенных пунктов и инфраструктуры, расположенных у подножия вулкана.Таким образом, изменение климата несет с собой новые угрозы, связанные не только с погодой и повышением уровня моря, но, как видите, и с вулканической активностью. Этот пример подчеркивает, что все элементы природной системы Земли взаимосвязаны.

Как лед взаимодействует с лавой, извергаемой вулканом?

Эффект может различаться в зависимости от того, где ледник соприкасается с лавой. Когда лава стекает на лед, может образовываться большое количество пара и талой воды, и поток лавы может врезаться все глубже и глубже в ледник, как горячий нож в масло, и может буквально разрезать его, если лед достаточно тонкий.Однако более опасны ситуации, когда лава начинает растапливать ледник снизу, поскольку образующаяся талая вода не имеет простого пути отхода и быстро накапливается при соприкосновении льда с землей, что характерно, например, для Исландия. Давление воды возрастает настолько, что весь ледник начинает значительно подниматься, например, на несколько метров. В конце концов, когда точка невозврата превышена, ледник отделяется от субстрата, и вода под давлением, действующая как смазка, впрыскивается под лед на большой площади.Весь ледник явно разгоняется и стремительно высвобождает накопленную ранее воду. Это вызывает огромные наводнения, известные на исландском языке jökulhlaup , которые превращают обычные ручьи в бурные мутные реки, которые могут смыть дома, мосты и дороги с поверхности Земли.

Но до этого не всегда нужно доходить. Вулканическая активность может производить достаточно тепла под ледниками, чтобы только ускорить их движение, не вызывая наводнений, и, таким образом, заставить их лбы продвигаться вперед, даже несмотря на глобальное потепление.Такое поведение наблюдается в последние десятилетия, например, на ледниках, покрывающих некоторые вулканы Камчатки. Так что все зависит от местных факторов.

Полезная ссылка:

https://glacjoblogia.wordpress.com/2018/07/04/piesn-lodu-i-ognia-o-kamczackich-lodowcach-ktorych-nie-widac/

Чего ожидать человек, впервые посещающий норвежский архипелаг Шпицберген? Какова жизнь/будни гляциолога на Шпицбергене?

Первый контакт с арктической природой, вдали от города и аэропорта – особенный момент.Человек, лишенный благ цивилизации, таких как дороги, водопроводная вода или мобильная связь, понимает тогда, что ему придется склонить голову перед капризами природы. Тишина, нарушаемая только чайками и шумом ветра, дает ощущение отчужденности, ведь мы так привыкли к суете. Умножение усилий при выполнении основных действий, от перемещения из пункта А в пункт Б по труднопроходимой местности, до простого мытья посуды при отсутствии горячей проточной воды, формирует характер и учит смирению.

На полярной станции АМУ на Шпицбергене, конечно, относительный комфорт, хотя многие назвали бы эти условия спартанскими. У нас есть три бунгало, два из которых отапливаются дровяными печами, и десять спальных мест. Генератор вечером дает нам электричество на несколько часов, чтобы можно было заряжать компьютеры и фотоаппараты, смотреть фильмы и печь хлеб в духовке. Садовый шланг, вставленный в ручей, дает нам воду всего в нескольких метрах от домов. Этого достаточно, чтобы провести там незабываемые два-три месяца. Многих может удивить тот факт, что летом на Шпицбергене нет ни мороза, ни снега (не считая гор и ледников, конечно), а погода напоминает наш польский ноябрь, только с более сильными ветрами.

Мой обычный день на вокзале начинается с завтрака в 9:00, который готовит дежурный. После завтрака я готовлюсь к выходу на наш тестовый ледник и несколько раз убеждаюсь, что у меня есть все необходимое, например, радио, перочинный нож, кошки, дополнительная одежда, провизия, блокнот и другие принадлежности. В поле надо выходить хотя бы парами и с острым оружием - на случай встречи с белым медведем, которых на Шпицбергене много. Выходим из базы около полудня, и через два часа ходьбы оказываемся у истока ледника.Обычно мы тратим на это несколько часов, проводим необходимые замеры (например, плавка на столбах), ремонтные работы (например, метеостанции) и развлекаемся. Мы стараемся возвращаться на вокзал к горячему ужину около 20:00, после чего смотрим фильмы, проецируемые проектором на стену столовой. Такая жизнь приносит много радости, удовлетворения и целеустремленности, поэтому призываю всех юных любителей природы и активного отдыха присоединиться к нам на геофакультет и на Полярную станцию ​​АМУ!

На фотографиях (автор: Boaworm, Wikimedia Commons) взаимодействие лавы со льдом при извержении второй трещины на Фиммвёрдухалс, вулкан Эйяфьятлайёкюдль , Исландия, 2 апреля 2010 г., и польская полярная станция Хорнсунд (рис.Адам Наврот).

2 декабря в 5:09, 9:22 и 15:45 в результате трех взрывов на мексиканском вулкане Попокатепетль образовались эруптивные облака высотой 2,5 км.

.

Каталог Novum 2017

  • Страница 2 и 3: Мы рады представить
  • Страница 4 и 5: Они доверились нашему опыту: Klo
  • Страница 6 и 7: NOVUM - ЛЮДИ - наша сила! T
  • стр. 8 и 9: ПОЧЕМУ ЭТО СТОИТ Отличительные особенности нашего
  • стр. 10 и 11: игровые площадки стр. 10 Планировка помещений
  • стр. 12 и 13: содержание 12 общая информация
  • стр. 14 и 15: игровые площадки игровые площадки NOVUM - dos
  • Страница 16 и 17: Детские площадки NOVUM TO SOLIDITY, P
  • Страница 18 и 19: Предложение игровой площадки для детей в
  • Страница 20 и 21: x x x x x x x x x x x 2-ГОДА ГАРАНТИИ
  • Страница 22 и x x3 2-летняя гарантия гарантии
  • стр. 24 и 25: x x x x x x x x x x x x x x x thix
  • Page 26 и 27: 2-летний гарантия гарантии
  • стр. 28 и 29: X X X X X X X X X X X X X X X X 9000 x 9000 Orb2 33: Игровые площадки Orbis Гарантия 2 ГОДА G
  • Страница 34 и 35: Игровые площадки Orbis 2 ГОДА Набор 2 LA
  • Страница 36 и 37: Детские площадки Качели = качество в
  • Страница 38 и 39: Пружины Дино 1 дело №3041
  • Страница 40 и 41: Круглая карусель Диам. 120 2YEARS №
  • стр. 42 и 43: игровые площадки гарантия 2 года гарантии
  • стр. 44 и 45: содержание 44 комплекты мебели 70
  • стр. 46 и 47: обустройство помещений
  • стр. 46 и 47: обустройство помещений
  • стр. 48 и 49: обустройство помещений 2 9000 50 и 51: Планировка помещений
  • Страница 52 и 53:

    Планировка помещений

  • Страница 54 и 55:

    Планировка помещений Большое преимущество i ca

  • Страница 56 и 57:

    Планировка помещений ПРИМЕЧАНИЕ! Комплект должен быть

  • Стр. 58 и 59:

    Набор шкафов LAS Планировка помещений 1

  • Страница 60 и 61:

    Планировка помещений КВАРТИРЫ -

  • Серия
  • Страница 62 и 63:

    Шкафы серии 4MI 90

  • Страница 64 и 65:

    Оформление помещений пастельные тона fre

  • Страница 66 и 67:

    Набор шкафов Оформление помещений 1 2 3

  • Страница 68 и 69:

    Оформление помещений Набор шкафов Страница 0 50 70 70 90 90 и 71:

    Комплект мебели для обустройства комнаты Żabk

  • стр. 72 и 73:

    Обустройство комнаты Мебель для перегородок P

  • стр. 74 и 75:

    Обустройство комнаты Мебель для перегородок p

  • Стр. 76 и 17: Новинка

  • стр. 78 и 79:

    Комплектация помещений INTER COLOR Skoplet

  • стр. 80 и 81:

    Комплектация помещений

  • стр. 82 и 83:

    Комплектация помещений Комплект m E

  • Page 84 и 85:

    Комната мероприятия в номере Feria тумбочки

  • стр. 86 и 87:

    4470472 - Feria Big Cablet 447046

  • стр. 88 и 89:
  • стр. 88 и 89:

    Комната Мебель Доступна Tylk

  • стр. 90 91:

    Комнаты БЕЛЫЕ шкафы для вместимости

  • Страницы 92 и 93:

    Система шкафчиков Premium sa

  • Страницы 94 и 95:

    Комнаты Мебель серии NV

  • Мебель серии Страницы 96 и 190 Cabineto

  • Page 98 и
  • стр. 98 и 99:

    Устройства комнаты Shelving System N S

  • Page 100 и 101:

    Комната Комната Комната Дополнительные Колеса Разрешить

  • Page 102 и 103:

    Кладоводство с раздвижным сиденьем ARA

  • и 105:

    Система современные гардеробы Niecodzi

  • стр. 106 и 107:

    Планировка гардеробных FOTKA APLIKA

  • стр. 108 и 109:

    Планировка комнат S TRIO Nowa, стр.

  • Стр. 110 и 111:

    Простые гардеробные Комнаты для комнат 130 c

  • Стр. 112 и 113:

    Комнаты Скамейки Novum • sol

  • 11 7 www.Novumedukacj

  • Page 116 и 117:

    Договоренности номеров Столы для таблиц KL

  • Page 118 и 119:

    Организация номеров Высокое Качество

  • Page 120 и 121:

    Организация номеров Стулья и столы Вы

  • Страница 122 и 123:

    Расстановка комнат Стулья и столы по

  • Страница 124 и 125:

    Расстановка комнат Стулья CLASSIC К

  • Страница 126 и 127:

    Расстановка комнат Столы и подвесные шкафы

  • 4

    129:

    Договоренности залы кроватки кроватки кроватки

  • Page 130 и 131:

    153 CM 1 Page 130 и 131:

    153 CM 1 Page 130 и 131:

    153 см. Комната комнатные шкафы для энергетики

  • стр. 132 и 133:

    Комната Долговечное, удобное и F

  • Page 134 и 135:

    Комната Создай функционал

  • Страница 136 и 137:

    Комнаты Весёлые персонажи роз

  • Страница 138 и 139:

    Одно дерево в 4 сценах! Aran

  • Стр. 140 и 141:

    Меры роста Планировка помещения 1.RY

  • Page 142 и 140003
  • стр. 142 и 143:

    Комната для комнаты Палка на

  • Page 144 и 145:

    Супер сильные наклейки на стену AR

  • стр. 146 и 14000:

    Комната Устройства веселья Новый

  • стр. 148 и 149 :

    Планировка помещений 1 1. Морские животные

  • стр. 150 и 151:

    Комплектация помещений Мультимедийное оборудование

  • стр. 152 и 153:

    Планировка помещений New Laptop Lapt

  • 5 магнитная доска
  • Page 156 и 157:

    Page 156 и 157:

    Договоренности для залов Дисплей чехлы Дисплейная мебель

  • стр. 158 и 159:

    Новоумные кабинеты мебели мебели S

  • стр. 160 и 161:

    Содержание 160 сидений пены

  • стр. 162 и 163:

    Профили из пенопласта Сиденья и пуфы

  • Страница 164 и 165:

    Профили из пенопласта удобное сиденье

  • Страница 166 и 167:

    I мы идем в лес... Foam Faips

  • Page 168 и 169:

    Формы пены Сиденье заполнено

  • стр. 170 и 171:
  • 9 Формы пены для обнимания,

  • Page 172 и 173:

    Формы формы пены

  • 174 и 175:

    Фиттинги пены I Si

  • Page 176 и 177:

    Футбол для пены Низкий Puffes PI

  • Page 178 и 179:

    Стабильные пластиковые ноги

  • стр. 180 и 181:

    Фурала для пены Простая форма, в

  • Страница 182 и 183:

    Яркие, удобные пуфы в стиле

  • Страница 184 и 185:

    90 см Фурнитура из пеноматериала 1.Ведущий

  • Page 186 и 187:

    Формы пены 184 www.novumed

  • Page 188 и 189:

    Время формы пены для отдыха

  • стр. 190 и 191:

    Формы пены идеально подходят для

  • Page 192 и 193 :

    Формы пены маленькие PI блоки

  • Page 194 и 19000:

    PAN Page 194 и 195:

    PAN Page 194 и 195:

    PAN Page 194 и 195:

    PAN Page 194 и 195:

    PAN-фигуры Установить замок KS

  • стр. 196 и 197:

    Форма формы пены

  • Page 1980054
  • Page 198 и 199:

    Элементы формы пены присоединятся к

  • Page 200 и 201:

    Блоки пены комбинированные колесные

  • стр. 202 и 203:

    Пеноблоки матрасы датчик

  • стр. 204 и 205:

    Пеноблоки смешивают Pi блоки

  • Page 20 и 207:

    пенопластовые блоки Maxi МАТРАСЫ T

  • Стр. 208 и 209:

    Фурнитура из пеноматериала Нескользящая

  • Стр. 210 и 211: 903 69 Профили, матрацы, матрацы, поролон

  • Стр. 212 и 213:

    Профили, пенопласт Дети любят

  • Стр. 214 и 215:

    содержание 214 тренажерный зал

  • Стр.
  • Страница 218 и 219:

    ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ЯЩИКИ Activity r

  • Страница 220 и 221:

    Двигательная активность 6512427A 651242

  • Страница 222 и 223:
  • Двигательная активность 6 0 p.22

  • Page 224 и 225:

    Motor Activity PLN 1099.90 Использование

  • Page 226 и 227:

    Box Box Motor Activity

  • Page 228 и 229:

    Моторная активность настенные вешалки

  • Page 230 и 231:

    Моторная активность тренажерный зал аксессуары

  • Page 232 и 233:

    автомобильная активность всасывающие чашки NADA

  • стр. 234 и 235:

    ДОГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1. Rainbow Pre

  • стр. 236 и 237:

    Моторная активность Новый шар

  • страница 238 и 239:

    Двигательная активность 55 см 75 см Ska

  • Страница 240 и 241:

    Двигательная активность 120 см 1 120 см

  • Страница 242 и 243:

    Цель Двигательная активность 1.CE

  • Page 244 и 240003
  • Page 244 и 245:

    ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ 1. Бросок и плохой

  • стр. 246 и 247:

    Двигатель 1 1. Уни-набор

  • стр. 248 и 249:

    Моторная активность M S 2 размеры

  • Страница 250 и 251:

    Активность движения BAW Одинаково

  • Страница 252 и 253:

    отверстия могут быть вставлены, например, с помощью дрели

  • Страница 254 и 255:

    35 см 100 кг

  • 80 кг Активность движение 256 и 257:

    Двигательная активность Новый Немного

  • Страница 258 и 259:

    ВЕЛОСИПЕД Безопасность двигательной активности

  • Страница 260 и 261:

    Спортивные коврики Двигательная активность

  • Страница 6.6Disc Ter

  • Page 264 и 265:

    Page 264 и 265:

    Массаж и отдых в одной деятельности

  • Page 266 и 267:

    Содержание 266 мебель и мольберты 2

  • Page 268 и 269:

    Съемный удлинитель пластиковый угол

  • Page 270 и 271:

    Художественная активность • 3 розы

  • Page 272 и 27 0003:

    Layettes Художественная активность WY

  • Page 274 и 275:

    Цветные документы Artist Activity

  • Page 276 и 277:

    Только игула

  • Page 278 и 279:

    Origami Художественная активность 3 1

  • Page 280 и 281:

    Декоративные документы Artist's Activity

  • Page 280054
  • Page 282 и 283:

    царапая художественная активность

  • Page 284 и 285 Художественная активность:

    1

  • Страница 286 и 287:

    склеивание Художественная деятельность 1.

  • Page 28 и 289:

    Crayons Artistic Activity 144

  • Page 290 и 2
  • Page 290 и 291:

    Художественная активность 1. Пастели

  • стр. 292 и 293:

    Творческие книги и книжки-раскраски

  • Page 294 и 295:

    Fa R by Художественная активность 1 2

  • Page 296 и 297:

    Акварель краски художника активность

  • стр. 298 и 299:

    Аксессуары для живописи

  • стр. 300 и 301:

    Ролики и марки Arty

  • Страница 302 и 303:

    пластилин для лепки Художественное занятие

  • Страница 304 и 305:

    Художественное занятие песчаный корыт

  • Страница 306 и 307:

    Сизаль Только художественное занятие

  • Страница 308

  • Стр. 310 и 311:

    Пряжа Художественная деятельность 1

  • Стр. 312 и 313:

    Ювелирный закон Художественная еда

  • Page 314 и 315:

    Pompoms Художественная активность до

  • Page 316 и 317:

    Орнамент пены художника

  • Page 318 и 319:

    Опции украшения Artys Activice

  • Page 320 и 321 :

    Пасхальная Художественная активность 1

  • Page 322 и 323:

    Рождественская артистская активность

  • стр. 324 и 325:

    1 Художественная активность 2 New

  • Page 326 и 327:

    Артистическая активность Театр до

  • Страница 328 и 329:

    Ручные куклы Художественная деятельность Теперь

  • Страница 330 и 331:

    Инструменты Художественная деятельность

  • Страница 332 и 333:

    Художественная деятельность Новое 1.

  • Page 334 и 335:

    Новая 1 художественная деятельность

  • Page 336 и 337:

    Содержание 336:

    Содержание 336 Perceptivity

  • Page 338 и 339:

    Новые образовательные материалы Domi

  • Page 340 и 341:

    Образовательные Материалы New Poso

  • Page 342 и 343:

    Page 342 и 343:

    Page 342 и 343:

    Page 342 и 343:

    Page 342 и 343:

    Развивающие материалы беседа

  • 7 Page 344 и 34000:

    Образовательные материалы Животные ZA

  • Page 346 и 347:

    Учебные материалы Диаграммы

  • стр. 348 и 349:

    Учебный материал Мой макет

  • Страница 350 и 351:

    Учебный материал Я умею читать

  • Страница 352 и 353:

    Учебный материал EduSensus.Lo

  • 7 :

    Образовательные материалы, говорящие,

  • стр. 356 и 357:

    Учебные материалы Сложные слова

  • Page 358 и 359:

    Учебные материалы более 600 ELE

  • Page 360 ​​и 361 :

    Образовательные материалы Цветные номера

  • стр. 362 и 363:

    Образовательный материал арифметика Ju

  • 7 Page 364 и 365:

    Учебные материалы Цветные цилиты

  • Page 366 и 367:

    Образовательный материал Mozaika W DRE

  • Страница 368 и 369:

    Учебные материалы Большие блоки

  • Page 370 и 371:

    Укорисменты Krokomierz ł

  • Page 372 и 373:

    110 см Образовательные материалы 35 см

  • Page 374 и 375:

    Учебные материалы Большие песочные часы

  • Страница 376 и 377:

    Учебные материалы Polska - mapa

  • Страница 378 и 379:

    Новый Учебный материал Глоба

  • Page 380 и 381:

    Учебные материалы Новый Zest

  • Page 382 и 383:

    Облачное образование Образовательный материал

  • Page 384 и 385:

    Учебные материалы Солнечная панель

  • Page 386 и 387 :

    Образовательные материалы Девушка M

  • Page 388 и 389:

    Образовательные материалы Новый Duży

  • Page 390 и 391:

    Образовательные материалы Essentials M

  • Page 392 и 393:

    Учебные материалы Новые новые

  • Page 394 А 395:

    Учебные материалы Новый Mikr

  • Page 396 и 397:

    Учебные материалы Новый Cyli

  • Page 398 и 390:

    Учебные материалы Лаборатории

  • Page 400 и 401:

    Учебные материалы Новые новые

  • Страница 402 и 403:

    Учебные материалы Новый LEGO

  • Стр. E 404 и 405:

    Учебные материалы Новые новые

  • Page 406 и 407:

    Образовательные материалы Новые новые

  • Page 4054
  • Page 408 и 409:

    Образовательные материалы Чувства Zesta

  • Page 410 и 411:

    Учебные материалы Сенсорные диски

  • Page 412 и 413:

    Светла панели ультра тонкая панель

  • стр. 414 и 415:

    Образовательный материал Новый Robi

  • стр. 416 и 417:

    Учебное материал Английский на

  • стр. 418 и 419:

    Учебное материал Lectron Learning

  • Страница 420 и 421:

    Учебные материалы Junior Board

  • Страница 422 и 423:

    Учебные материалы Grammar na

  • Страница 424 и 425: 907.97 Учебные материалы PUSDreptuś

  • стр. 426 и 427:

    PARMID Образовательные материалы

  • стр. 428 и 429:

    Учебные материалы поддержки R

  • стр. 430 и 431:

    Учебные материалы Внимание Слушания

  • стр. 432 и 433:

    Newly

  • Page 434 и 435:

    Содержание 434:

    Содержание 434 Настенные манипуляции

  • Page 436 и 437:

    Page 436 и 437:

    Обращение в углам Обработка I

  • Page 438 и 439:

    Манипуляция и сортировка 2 4 3 1 SY

  • 4 Page 440 и 441:

    Манипуляция и сортировка построены

  • стр. 442 и 443:

    Манипуляция и сортировка магнитного

  • стр. 444 и 445:

    Сменные панели обработки MANIP

  • стр. 446 и 447:

    Манипуляция и сортировка Новый 1

  • Страница 448 и 449:

    Перемещение и сортировка 170 см Ró

  • Страница 450 и 451:

    S RT ING Manipallations и сортировка

  • :

    Магнитные головоломки манипуляции и так

  • Page 454 и 455:

    Манипуляция и сортировка реле

  • стр. 456 и 457:

  • стр. 458 и 459:

    оглавление 458 Кухни 4

  • Страница 460 и 461:

    Кухни Кухни Игрушки 458 www.no

  • Page 462 и 463
  • Page 462 и 463:

    Игрушки 1 2 1. Amelka Rewe холодильник

  • стр. 464 и 465:

    Игрушки новая большая кухня

  • стр. 466 и 467:

    Игрушки новые маленькие Tikes Kitchen

  • стр. 468 и 469:

    Игрушки Новинка 1 Новинка 2 1. Ze

  • Страница 470 и 471:

    Игрушки Новинка Корзина для пикника

  • Страница 472 и 473:

    Еда Игрушки 72 шт. 48 Elem

  • Page 474 и 475:

    Игрушки яйца Искусственные яйца под R

  • Page 476 и 477:

    Toys PLN 499.90 Магазины и стойлы

  • стр. 478 и 479:

    Игрушечные углы аксессуары

  • стр. 480 481:

    Уголки моды и красоты New Play

  • Стр. 482 и 483:

    Мастерские и инструменты Игрушки Newly

  • Стр. Сделано

  • Page 48 и 489:

    Новые игрушки Новые Новые

  • Page 490 и 491:

    Фаршированные животные игрушки Новые кролики

  • стр. 492 и 493:

    Tekto Toys Rado - картон

  • стр. 494 и 495:

    Игрушки для кукольного домика New 20

  • Страница 496 и 497:

    Игрушки Новый кукольный домик z

  • Страница 498 и 499:

    bawki Веселая ферма Сделано в ок.

  • Страница 500 и 501:

    Поезда и рельсы Деревянные игрушки

  • Страница 502 и 503:

    Игрушки Набор рельсов GIGANT Набор s

  • Страница 504 и 505: 905: 905: 905 Новые игрушки Гаражи и парковки Lots

  • Page 50 и 507:

    Игрушки Новизна автомобили Новинка K

  • Page 50 и 509:

    Случайные цветные игрушки же

  • стр. 510 и 511:

    Желтый экскаватор игрушки желтый экскаватор

  • Page 512 и 513:

    Игрушки Вращение 360 0 Средняя тележка b

  • Страница 514 и 515:

    Игрушки 175 шт.400 шт. 600 ELE

  • Page 516 и 517:

    Toys Bricks Hedgehogs Echoes ZE

  • стр. 518 и 519:

    Page 518 и 519:

    Page 518 и 519:

    Page 518 и 519:

    Toys Base x 4 4

  • Page 520 и 521:

    Игрушки маленький дизайнер 90 Element

  • Page 522 А 523:

    Игрушки Новинка Новинка Кирпич

  • Page 524 и 525:

    Page 524 и 525:

    Подарки для всех случаев игрушки

  • Page 526 и 527:

    Хранение хранения игр

  • Page 528 и 529:

    Головоломка Новизна Новинка Новизна LI

  • Страница 530 и 531:

    Игры-новинки Игрушки-новинки Роман

  • Страница 532 и 533:

    Игрушки Модели на подиуме Карточки pr

  • Страница 534 и 535:
  • 7 Игра в песке Страница 536 и 537:

    Игрушки Маленькие набор из 6 элементов

  • Страница 538 и 539:

    - открытые окна и двери Игрушки -

  • Страница 540 и 541:

    Игрушки Новый Новый стол WO

  • Page 542 и 543:

    Содержание 542 комнатная мебель 5

  • стр. 544 и 545:

    Малыш белый обмен мебелью PR

  • стр. 546 и 547:

    Малыш - серия мебели

  • Стр. 548 и 549:

    Малюх 1.Лента из вспененного материала

  • Страница 550 и 551:

    Малыш Высокое качество и долговечность

  • Страница 552 и 553:

    Столы Novum Maluch Столешница с покрытием

  • Страница 554 и 555: Горшок 4 w0m 0:

    7 Toddy

  • Page 556 и 557:

    9 CM Пена малыша белый 1 сосна S

  • стр. 558 и 559:

    153 см Малыш 1 новый Подходит

  • Page 560 и 561:

    Новый прочный, изготовлен из

  • страницы 562 и 563:

    Maluch WYSPA MALUCHA Модули роз

  • Стр. 564 и 565:

    Maluch Powdowe drops Puffs Dim.:

  • Page 566 и 567:

    Подушки устритесь с мягким хлопком

  • стр. 568 и 569:

    Матрацы с зеркалами безопасности

  • стр. 570 и 571:

    Малыш идеальный подходящий для манипуляций

  • : страница 572 и 572 и 572 и 572

    лапы и голова заполнены гранулами

  • Стр. 574 и 575:

    В зависимости от наклона ребенка

  • Стр. 91 105 15 см 15 см Малыш четкие цифры d

  • Страница 580 и 581:

    Малыш 12 м + 1.Ходзик Слоник Дре

  • Страница 582 и 583:

    Малух 24 м + 1 24 м + 2 0 м + 3 0 м +

  • Страница 584 и 585:

    24 м + 24 м + Малух 18 м + 1. Извините

  • Стр. 586 и 587 :

    12 м + Малух 1. Учебная башня D

  • Стр. 588 и 589:

    Индекс А Агата - белая коллекция

  • Стр. ......... ..

  • Страница 592 и 593:

    U Заправка ............................

  • Страница 594 и 595:

    БЛАНК ЗАКАЗА АДРЕС ПОЛУЧАТЕЛЯ

  • Страница 596:

    Вы планируете инвестиции? Вы ожидаете в

  • .

    Смотрите также


     

    Опрос
     

    Кто вам делал ремонт в квартире?

    Делал самостоятельно
    Нанимал знакомых, друзей
    Нашел по объявлению
    Обращался в строй фирму

     
    Все опросы
     
    remnox.ru © 2012- Строительство и ремонт При копировании материалов ссылка на сайт обязательна!