Что можно паять паяльникомПайка для начинающих / ХабрМои отношения с радио- и микроэлектроникой можно описать прекрасным анекдотом про Льва Толстого, который любил играть на балалайке, но не умел. Порой пишет очередную главу Войны и Мира, а сам думает «тренди-бренди тренди-бренди...». После курсов электротехники и микроэлектроники в любимом МАИ, плюс бесконечные объяснения брата, которые я забываю практически сразу, в принципе, удается собирать несложные схемы и даже придумывать свои, благо сейчас, если неохота возиться с аналоговыми сигналами, усилениями, наводками и т.д. можно подыскать готовую микро-сборку и остаться в более-менее понятном мире цифровой микроэлектроники. К делу. Сегодня речь пойдет о пайке. Знаю, что многих новичков, желающих поиграться с микроконтроллерами, это отпугивает. Но, во-первых, можно воспользоваться макетными платами, где просто втыкаешь детали в панель, без даже намека на пайку, как в конструкторе. Так можно собрать весьма кучерявое устройство. Но иногда хочется таки сделать законченное устройство. Опять-таки, не обязательно «травить» плату. Если деталей немного, то можно использовать монтажную плату без дорожек (я использовал такую для загрузчика GMC-4). Но вот паять таки придется. Вопрос как? Особенно, если вы этого никогда раньше не делали. Я, возможно, открою Америку, но буквально несколько дней назад я сам для себя открыл волшебный мир пайки без особого геморроя. До сего времени мое понимание сути процесса ручной пайки было следующим. Берется паяльник (желательно с жалом не в форме шила, а с небольшим уплощением, типа лопаточки), припой и канифоль. Для запайки пятачка, ты берешь капельку припоя на паяльник, макаешь паяльник в канифоль, происходит «пшшшшш», и пока он идет, ты быстро-быстро касаешься паяльником места пайки (деталь, конечно, должна быть уже вставлена), и после нескольких мгновений разогрева припой должен каким-то волшебным образом переходить на место пайки. Увы, у меня такой метод работал очень плохо, практически не работал. Детали нагревались, но припой никуда с паяльника не переходил. Очевидно, что проблема была в катализаторе, то есть канифоли. Того «пшшшшш», что я делал, опуская конец паяльник в канифоль, явно не хватало, чтобы «запустить» процесс пайки. Пока ты тащишь паяльник к месту пайки, вся почти канифоль успевает сгореть. Именно поэтому, кстати, мне была совершенно непонятна природа припоя, внутри которого уже содержится флюс (какой-то вид катализатора, типа канифоли). Все равно, в момент набирания припоя на паяльник весь флюс успевает сгореть. Экспериментальным путем я нашел несколько путей улучшить процесс:
Итак, мы почти уже у цели. Я так подробно все пишу, так как, честно, для меня это было прорыв. Как я случайно открыл, все, что нужно для пайки несложных компонент — это паяльник, самый обычный с жалом в виде шила: и припой c флюсом внутри: ВСЕ! Все дело в процессе. Делать надо так:
Ключевой момент тут, как вы уже поняли, это подача припоя и флюса прямо на место пайки. А «встроенный» в припой флюс дает его необходимое минимальное количество, сводя засирание платы к минимуму. Ясное дело, что время ожидания на каждой фазе требует хотя бы минимальной практики, но не более того. Уверен, что любой новичок по такой методике сам запаяет Maximite за час. Напомню основные признаки хорошей пайки:
Стоит заметить, что все выше сказанное относится к пайке элементов, которые вставляются в отверстия на плате. Для пайки планарных деталей процесс немного более сложен, но реален. Планарные элементы занимают меньше места, но требуют более точного расположения «пятачков» для них. Планарные элементы (конечно, не самые маленькие) даже проще для пайки в некотором роде, хотя для самодельных устройств уже придется травить плату, так как на макетной плате особого удобства от использования планарных элементов не будет. Итак, небольшой, почти теоретический бонус про пайку планарных элементов. Это могут быть микросхемы, транзисторы, резисторы, емкости и т.д. Повторюсь, в домашних условиях есть объективные ограничения на размер элементов, которых можно запаять обычным паяльником. Ниже я приведу список того, что лично я паял обычным паяльником-шилом на 220В. Для пайки планарного элемента уже не получится использовать припой на ходу, так как его может «сойти» слишком много, «залив» сразу несколько ножек. Поэтому надо предварительно в некотором роде залудить пятачки, куда планируется поставить компонент. Тут, увы, уже не обойтись без жидкого флюса (по крайне мене у меня не получилось). Фаза 1 Капаете немного жидкого флюса на пятачек (или пятачки), берете на паяльник совсем немного припоя (можно без флюса). Для планарных элементов припоя вообще надо очень мало. Затем легонько касаетесь концом паяльника каждого пятачка. На него должно сойти немного припоя. Больше чем надо, каждый пятачек «не возьмет». Фаза 2 Берете элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, во-вторых пинцет будет отводить тепло, что очень важно для планарных элементов. Пристраиваете элемент на место пайки, держа его пинцетом. Если это микросхема, то надо держать за ту ножку, которую паяете. Для микросхем теплоотвод особенно важен, поэтому можно использовать два пинцета. Одним держишь деталь, а второй прикрепляешь к паяемой ножке (есть такие пинцеты с зажимом, которые не надо держать руками). Второй рукой снова наносишь каплю жидкого флюса на место пайки (возможно немного попадет на микросхему), этой же рукой берешь паяльник и на секунду касаешься места пайки. Так как припой и флюс там уже есть, то паяемая ножка «погрузится» в припой, нанесенный на стадии лужения. Далее процедура повторяется для всех ног. Если надо, можно подкапывать жидкого флюса. Когда будете покупать жидкий флюс, купите и жидкость для мытья плат. Увы, при жидком флюсе лучше плату помыть после пайки. Сразу скажу, я ни разу не профессионал, и даже не продвинутый любитель в пайке. Все это я проделывал обычным паяльником. Профи имеют свои методы и оборудование. Конечно, пайка планарного элемента требует куда большей сноровки. Но все равно вполне реально в домашних условиях. А если не паять микросхемы, а только простейшие элементы, то все еще упрощается. Микросхемы можно покупать уже впаянные в колодки или в виде готовых сборок. Вот картинки того, что я лично успешно паял после небольшой тренировки. Это самый простой вид корпусов. Такие можно ставить в колодки, которые по сложности пайки такие же. Эти элементарно паяются по первой инструкции. Следующие два уже сложнее. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным теплоотводом и жидким флюсом. Элементарные планарные компоненты, типа резисторов ниже, весьма просто паяются: Но есть, конечно, предел. Вот это добро уже за пределами моих способностей. Под занавес, пару дешевых, но очень полезных вещей, которые стоит купить в дополнение к паяльнику, припою, пинцету и кусачкам:
Успехов в пайке! Запах канифоли — это круто! Как правильно паять в домашних условияхСмотрите также обзоры и статьи: Что нужно для пайки: необходимые составляющиеВсе мы знаем, что метод спаивания элементов между собой - один из самых надежных и крепких. Этот метод обеспечивает надежное соединение медных деталей с деталями из других сплавов, в том числе алюминиевых. Это довольно простой способ и широко применимый. Суть заключается в том, чтобы при нагревании определенной зоны заливать ее жидким припоем, который при застывании обеспечит надежное соединение. Для проведения процесса спаивания понадобится тепло, обычно источником тепла является паяльник. Паяльники бывают разные по мощности, по типу и их выбор зависит также от вида работ, которые необходимо провести. Обычный электрический паяльник прогревает соединяемые детали, разогревает припой до жидкого состояния, а также наносит его на элементы. Подключение осуществляется при помощи провода, который соединяет заднюю часть паяльника с вилкой. Паяльник оснащен рукояткой для удобства пользования. Помимо главного агрегата, без которого не удастся ни одна пайка, нужны дополнительные составляющие, например, припой. Это сплав из олова и свинца, но допустимы и дополнительные добавки. Припой производится в виде катушки с намотанной проволокой, диаметр которой может быть различным. Также бывает трубчатый вид припоя, внутри которого находится канифоль, что придает удобство при работе. Свинцовая добавка в сплаве позволяет сэкономить на нем, а количество может быть разным – от этого зависит марка. Например, один из самых распространенных припоев, ПОС-61: П - припой, ОС – оловянно-свинцовый, 61 – процент содержания олова. Чем больше эта цифра, тем меньше содержание свинца. Обычно используют сплавы с небольшим содержанием олова. Припои бывают мягкими и твердыми: мягкие плавятся при температуре 450 градусов, остальные являются твердыми. Например, температура упомянутого ранее припоя ПОС-61 составляет 190 градусов. По причине проблем с разогревом припоев из твердой группы, ими не пользуются когда орудуют электрическими паяльниками. Алюминиевые детали паяют припоями с добавлением алюминия или кадмия, но они токсичны, поэтому увлекаться ими особо не стоит. Следующий нужный компонент – флюс. Он улучшает растекание сплава тонким слоем по поверхности детали, обеспечивает более надежное сцепление между деталями и сплавом, а также растворяет имеющие тончайшие пленочки, находящиеся на поверхностях деталей. Канифоль является наиболее используемым флюсом, но и составы с добавлением в нее глицерина, спирта или цинка также хороши. Температура размягчения канифоли составляет 50 градусов, температура кипения – 200 градусов. Сама по себе канифоль обладает таким свойством как гигроскопичность, насыщаясь водой, ее проводимость увеличивается. Флюс из канифоли может иметь вид раствора, порошка или твердого куска. Небольшой лайфхак от мастеров: когда выполняется пайка проводов нагрев можно выполнить, используя таблетку простого аспирина, образовавшиеся пары будут выполнять функции флюса. Для пайки в условиях стесненности лучше всего подойдет паяльная паста, которая представляет собой смесь из флюса и припоя. Ее нужно просто нанести на изделие и нагреть паяльником. Для более удобной организации рабочего места, можно предусмотреть подставку, ее наличие не только облегчит работу, но и будет возможность использовать ее как подставку для всех сопутствующих материалов – припоя, канифоли, жал. Подставку можно изготовить самостоятельно из куска деревяшки, там нет ничего сложного. Основы пайки, или как научится паятьПри производстве работ нужно помнить о правилах по технике безопасности, соблюдая которые можно предотвратить пожары, различные повреждения, такие как ожоги, а также защититься от негативного воздействия электрического тока. Прежде всего нужно проверить провод на целостность, недопустимы никакие механические повреждения – порезов, оголения и пр. кроме того, нужно исключить спутанность, загибы, чтобы при дальнейшей работе раскаленное жало не прикасалось к нему. Паяльник можно брать только за держатель, ни в коем случае нельзя притрагиваться к его корпусу. Обратите внимание на освещение рабочего места, если освещения недостаточно, то можно установить дополнительный источник света на месте работы – это создаст благоприятные и комфортные условия. Вентиляция также должна хорошо работать, ведь при пайке очень важно обеспечить кондиционирование воздуха в помещении от возникающих паров. Прежде чем начать непосредственно работу, нужно избавиться от заводской смазки, находящейся на корпусе, поскольку она при нагревании может дымить. Поэтому зачастую паяльник подсоединяют к удлинителю и выводят ненадолго на улицу. Затем нужно при помощи наждачной шкурки или напильника с мелкой насечкой очистить выбранное жало от пленочки. Для этого можно использовать канифоль, просто погрузил жало туда. Затем на поверхность наносят слой олова, и приступают к соединению деталей. Процесс пайки проводов:
Пайка алюминиевых и медных проводов практически не отличается. Да и, собственно, пайка любых других деталей друг с другом, имеет почти такой же алгоритм: подготовительные работы, обработка флюсом, воздействие температуры, работа с припоем. Когда припой остынет, нужно оценить качество соединения: если есть неровности, пористые места, кривизна, значит работа некачественная вследствие недостаточной температуры, если имеются обуглености, значит, наоборот, температура была слишком высокой, а если место пайки отличается характерным блеском, значит все сделано правильно. Как правильно паять микросхемыВ каждой радиодетали и в любом электронном изделии есть микросхема – это сложнейший элемент, где внедрены десятки или даже сотни мелких простых компонентов. Благодаря микросхемам все устройства имеют малогабаритные размеры и небольшой вес, но не малую стоимость из-за деталей. Если деталь будет испорчена при монтаже, то стоимость может вырасти из-за необходимости ее замены. Запаять провода или крупные элементы друг с другом не сложно, с этим справится и новичок, а вот если дело касается ремонта микросхемы, то здесь нужно действовать по-иному. Для этого понадобится помощь паяльного инструмента. Мощность паяльника в этом случае должна быть совсем небольшой и рассчитанной на напряжение около 12 Вольт, жало лучше выбрать острое конусное. Еще одним интересным прибором, который несомненно может пригодиться, является оловоотсос, который позволяет удалить припой с платы. Оловоотсос визуально похож на шприц, где поршень оснащен пружиной и находится наверху. Путем воздействия на кнопку и пружину поршень поднимается и собирает припой. Более удобным признана термовоздушная станция, где пайка производится при помощи разогретого воздуха. В ней есть фен с возможностью регулировать температуру воздушного потока. Еще один интересный и нужный инструмент – термостол. Он греет плату снизу, а сверху производятся различные действия. Если дома сломалась какая-либо бытовая техника или компьютер, то вероятность того, что здесь нужны будут паяльные работы, стремится к ста процентам. Эта работа производится паяльником или паяльным феном. Существует еще один метод пайки – это с использованием бессвинцового припоя. Его применение стало практиковаться не так давно: воздействие на организм гораздо меньшее, чем при использовании свинца, но температура плавления выше. Для пайки микросхем могут понадобиться еще такие приспособления как:
В наше время очень сильно упрощаются многие сферы, вот и здесь можно приобрести готовый набор, где собрано все необходимое, включая кисточку, пинцет и несколько разных припоев. Итак, прежде всего все инструменты должны быть подготовлены к работе, включая вспомогательные – каждая мелочь сразу должна быть под рукой. Пайка плат должна происходить молниеносно, недопустимы даже намеки на перегревы, для удобства нужно пользоваться пинцетом. Если работа производится при помощи паяльника, нужно внимательно отслеживать все колебания температуры и не допускать превышения 280 градусов. Можно воспользоваться антистатическим ковриком, подложить его под плату, ведь все радиодетали имеют чувствительность к статическому электричеству. Итак, разберем пошагово алгоритм:
Олово при пайке играет роль припоя. Чтобы произвести спаивание двух деталей таких манипуляций как: подогреть одну поверхность и приложить к другой, недостаточно. Для этого лучше пользоваться паяльной станцией, поскольку преимущества при этом явно видны:
Для пайки оловом пригодятся кусачки и нож. Сначала нужно, как и при любом другом виде пайки, приготовить рабочее место: проверить освещение, подготовить место, куда вы будете помещать ненужные мелочи, лишние элементы, залудить поверхности деталей. Затем подцепляем немного флюса и наносим олово посредством паяльника. Олово омоет контактную площадку при первом же легком касании. Остатки флюса можно аккуратно убрать. Для того, чтобы научиться паять, если не виртуозно, то хотя бы качественно, чтобы действительно приносить этим пользу, нужно практиковаться. Все приходит с практикой, и эти работы – не исключение. Опубликовано: 2020-04-17 Обновлено: 2021-08-30 Автор: Магазин Electronoff ПОДХОДЯЩИЕ ТОВАРЫ Поделиться в соцсетях несколько секретов пайки. Подготовка к пайкеОдин из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт. Что нужно для пайки паяльникомКроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи. Канифоль и флюсыЧтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку. И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом. Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой. Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием). Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки. Вспомогательные материалыДля того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще: ![]() Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна. Процесс пайки электропаяльникомВся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности: ![]() Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п. После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть. Отличия технологии при использовании флюсаЕсли используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано. Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ. Особенности пайки многожильных проводовОписанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово. При лужении многожильные провода надо «распушить» Можно ли паять медный провод с алюминиевымСоединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют. Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой. Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно , но болтовое — наиболее простое и надежное. Пайка проводов паяльником не представляет ничего сложного, поэтому с таким способом соединения медных жил может справится даже неопытный электрик. Далее мы расскажем, как правильно паять провода в распределительной коробке – месте, где выполняется разводка электропроводки по комнатам. Технология будет предоставлена пошагово, с картинками и видео примерами, чтобы Вам было более понятно, как спаивать два проводка между собой. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что мы будет рассказывать, как спаять жилы из меди. Это связано с тем, что алюминиевые проводники в домашних условиях уже практические не используются. Стандартами ГОСТ соединение разных цветных металлов (алюминиевых и медных проводников) рекомендуется обходить стороной, поэтому единственный безопасный вариант для частного дома и квартиры – спаивание медных жил кабеля. Шаг 1 – Подготавливаем инструментДля начала Вам нужно подготовить паяльник к пайке проводов своими руками. Все, что требуется – тщательно очистить жало от остатков припоя либо других возможных загрязнений. Для этого можете использовать обычный напильник. Помимо этого Вы должны подготовить припой и флюс, без которых не получится паять провода паяльником. Что касается припоя, для того, чтобы спаять жилы, можно использовать либо сплав олова и свинца, либо специальную нить, как показано на фото ниже. Флюс необходим для того, чтобы во время пайки припой равномерно покрыл спаиваемые материалы. Помимо этого флюс избавляет медные жилы от оксидной пленки, которая значительно ухудшает надежность соединения. В качестве флюса Вы можете использовать либо канифоль, либо специальную паяльную кислоту. И тот и другой вариант пользуется популярностью у мастеров. Еще один важный этап подготовки – создание подходящего рабочего места. У Вас должна быть рядом розетка и подставка для паяльника, чтобы технология пайки проводов своими руками была безопасной. Кстати, Вы можете , что не займет много времени и сил. Самодельный аппарат прослужит Вам довольно долго, в чем Вы сами сможете убедиться! Шаг 2 – Выполняем лужениеИтак, если Вам нужно спаять два силовых провода между собой, то первым делом Вы должны снять полиэтиленовую изоляцию и залудить оголенные жилы, особенно если они очень тонкие. Многожильный проводник перед пайкой сначала скручивается, после чего обрабатывается флюсом, поверх которого наносится тонкий слой разогретого припоя. Обязательно перед тем, как паять, подготовьте жало паяльника – окуните его в флюс (в ту же канифоль, как показывается на фото), а после этого в олово, чтобы кончик был покрыт небольшим слоем припоя. Для пайки выполнить довольно просто – сначала Вы должны положить оголенную жилу на канифоль, потом прогреть это место паяльником, чтобы проводок погрузился во флюс. После этого его нужно достать и равномерно со всех сторон обработать припоем. Чтобы хорошо нанести разогретый сплав олова и свинца на поверхность, в руках прокручивайте провод во время лужения. Если Вам необходимо соединить жилы в распределительной коробке, для удобства вместо канифоли можете использовать кислоту. Ее достаточно просто нанести кисточкой на поверхность, которую Вам нужно спаять. Если жилы большого сечения (толстые), лужение выполняется аналогичным образом. Отличие лишь в том, что не нужно предварительно скручивать жилы, как у многопроволочного проводника. После того, как Вы выполните лужение, можно переходить к процессу пайки. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что выполнять работы необходимо только при отключенном электричестве. Паять провода под напряжением категорически запрещается! Шаг 3 – Спаиваем жилыНу и последнее, что осталось – спаять два подготовленных провода в распредкоробке. Все, что нужно – скрутить либо наложить жилы друг на друга и разогреть место соединения паяльником. Припой расплавится и после того, как застынет – надежно соединит электрические проводники. Советы по мы рассматривали отдельно. Важный момент – во время пайки не двигайте жилы, иначе соединение будет не достаточно надежным. Следует также отметить, что предварительное лужение можно и не выполнять, а просто скрутить проводки а распаечной коробке, обработать их флюсом и как следует пропаять. Однако так паять мы Вам не рекомендуем, потому что в этом случае соединение будет на порядок хуже. Последний штрих – изоляция остывшей области. О том, мы Вам рассказывали. Лучше всего по отдельности заизолировать каждую жилу изолентой, а поверх нее использовать термоусадочную трубку. На видео ниже Вы можете просмотреть подробно весь порядок пайки: Учимся паять провода паяльником Важно знать!Выше мы рассказали, как правильно паять провода в распределительной коробке, однако такой порядок действий не подойдет, если Вам необходимо спаять контакты с диодной лентой либо вообще на плате (микросхеме). Итак, предоставляем краткий обзор возможных технологий пайки:
Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления. Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось. Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям». Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин). После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем. Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали. Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится. После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки. Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем. Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию. Как залудить медные проводаКогда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней. Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли. Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя. Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке. ![]() С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой. Тут может помочь только применение регулятора температуры . Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше. После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах. Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные. Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится). ![]() Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое. Вот такими стали медные провода после лужения. ![]() Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку. ![]() Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой. Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку. Как залудить очень тонкий медный проводник покрытый эмальюЗалудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается. Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник. С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли. Пайка паяльником радиодеталейПри ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки. Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторовДля того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут. Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета. Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату. Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно. После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой. Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия. Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение. Как паять паяльником SMD светодиоды и другие безвыводные компонентыВ настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности. ![]() Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы. ![]() Если приходиться часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате. ![]() Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп . Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий. ![]() В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам . Как паять паяльником светодиодную лентуТехнология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму. ![]() Ремонт железного кузова автомобиля пайкойВ давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля . Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится. Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда. Если в советское время существовала игра для школьников, сутью которой было спаять «на коленке» радиоэлектронную микросхему самому, что они успешно делали, то сейчас многих вопрос о том, как правильно пользоваться паяльником, ставит в затруднительное положение. Хотя научиться паять паяльником не так уж сложно и, освоив основы для «чайников», можно будет самостоятельно проводить несложные работы, не обращаясь к специалистам. Пайка паяльникомДля того чтобы начать пайку, необходимо подготовить рабочее место и необходимый инструмент. Независимо от вида предполагаемых работ, к рабочему месту предъявляются следующие требования:
Основой качественной пайки является прогревание металлических деталей до температуры спаивания, соответственно, для каждого вида работ рекомендуется использовать паяльники разных мощностей:
После выбора мощности паяльника следует подготовить его к работе, точнее, подготовить наконечник . Есть паяльники со сменными жалами, которые подходит для разных видов работ. Выпускаются также модели с медным жалом, которое можно заточить или с помощью молотка придать любую нужную форму. Серьезным минусом таких наконечников является необходимость постоянно их лудить, чтобы на поверхности не появлялась пленка окиси, мешающая приставать припою. Также производители выпускают более дорогостоящий вариант с никелированным покрытием, но оно боится перегрева и требует бережного обращения. Что еще нужно для пайкиПомимо самого паяльника для пайки необходимо следующее:
Припой является связующим материалом между спаиваемыми деталями, и работать без него не получится никак. Сейчас в магазинах продаются специально подготовленные припои в виде скрученных в спираль проволочек различного диаметра, от которых удобно «отщипывать» нагретым жалом необходимый кусочек, но можно и по старинке использовать в качестве припоя кусочек олова , но работать будет не так удобно. Канифоль используется для подготовки поверхности к нанесению припоя. Припой с канифолью распределяется равномерно, при отсутствии последней скатывается в капли, а к некоторым поверхностям вообще не пристает. Паяльная кислота, или флюс необходима для подготовки контактов к спаиванию. Новичку следует знать, что флюс для каждого спаиваемого материала отличается, и нельзя применять алюминия на медном проводе, иначе припой просто не ляжет. Основой любой пайки является качественное прогревание спаиваемых деталей с последующим закреплением их с помощью припоя. Технологически можно выделить два вида пайки : с использованием флюса или с канифолью.
Рассмотрим на примере пайки провода к плате. Сначала необходимо прогреть провод, для этого жало нагретого паяльника прикладываем плоскостью (лучше, если это будет жало в форме отвертки), максимально прижимая. Через несколько секунд провод с прижатым к нему жалом опускается в канифоль, которая, закипая, равномерно распределится по всем жилам провода. Так провод подготовлен к нанесению припоя. Жалом паяльника берем небольшую часть припоя и тонким слоем наносим его на провод. При этом не должно получиться никаких капель или незатронутых участков, в идеале получается тот же провод, но в олове. Очищаем жало паяльника с помощью металлической губки или тряпочки и, коснувшись жалом канифоли, проводим пальником по плате, при этом остается тончайший слой канифоли на поверхности. Поверхности подготовлены. Обеспечивая максимальный контакт провода и платы, прижимаем к проводу жало с тонким слоем припоя и несколько раз «поглаживаем» место спайки паяльником для лучшего прогрева. После этого даем остыть и проверяем контакт на прочность.
Пайка с флюсомДля пайки с флюсом нужно всего лишь взять флюс, окунуть в него кисточку и нанести на спаиваемую поверхность. После этого можно наносить припой или сразу паять. Несмотря на кажущуюся простоту, работа с кислотой имеет много нюансов :
Многие могут спаивать провода и радиодетали, но не каждый паял металл. В этой статье я максимально коротко и с примерами изложу принцип пайки металла. Введение Начнём с общих представлений о пайке. Пайка это физико — химический процесс получения соединения в результате взаимодействия припоя и спаиваемого металла. Она имеет сходство со сваркой плавлением, но всё же между ними имеются различия. При сварке в месте шва свариваемые детали плавятся, а при пайке паяемый материал не плавится. Так же в отличие от сварки пайка осуществляется при температурах ниже плавления спаиваемого металла. Формирование шва при пайке происходит путём заполнения припоем зазора между соединяемыми деталями, т.е. процесс происходит за счёт смачивания и капиллярного эффекта. Встаёт вопрос, зачем же пользоваться пайкой, если сварка лучше скрепляет детали. На это есть свои плюсы:
Пайка — достаточно прочное соединение, если соблюдать технологию. Оборудование Для спаивания металла необходимо следующее основное оборудование: ♦ Паяльник . Мощность зависит от размера спаиваемых деталей. Для пайки небольших деталей (жесть, проволока, болтики) сойдёт паяльник ватт на 60, для более крупных — 100 ватт и выше. Я использую 2 паяльника — на 65 и 100 w, для домашних условий это вполне достаточно. На том, как залудить паяльник я подробно останавливаться не буду, в интернете есть отдельные статьи про это. Скажу лишь основное: — При первом включении паяльника ему нужно дать обгореть — выставить включённым его на улицу и подождать когда перестанет вонять и дымиться. — Олово должно равномерно покрыть жало. При нагреве жало будет выгорать, его нужно будет затачивать и заново лудить. ♦ Паяльная кислота и припой . Деревянная палочка используется для нанесения кислоты. ♦ Вспомогательные приспособления . К ним относятся напильник и наждак, необходимые для зачистки паяльника и деталей. Так же паяльнику нужна подставка. Самое простое что можно использовать в качестве подставки — любой металлический предмет, с которого паяльник не будет скатываться. Для удержания спаиваемых деталей используются различные инструменты, например тиски и плоскогубцы. Так же детали можно закрепить гвоздиками на доске. Основы пайки Давайте теперь разберемся, какие металлы легко поддаются пайке:
Остальные металлы паяют при помощи специальных флюсов и другой технологии. В данной статье эта тема затрагиваться не будет. С металлами разобрались, теперь приступаем к изучению процесса пайки:
Лучше всего обучаться пайке на белой жести. Её не нужно зачищать, но необходимо обезжиривать. При наличии жира кислота не смачивает поверхность жести. Ниже рассмотрены примеры спаивания проволок и жести. Для обучения можно повторить всё это. Спаивание жести / листового металла Соединение «Впритык» Качество: Малопрочно Соединение «Внахлёст» Качество: Прочно Соединение «В замок» Качество: Очень прочно Спаивание проволоки Соединение «Впритык» Качество: Малопрочно Соединение «Внахлёст» Качество: Прочно Соединение «С усилением» Качество: Очень прочно Для усиления на левом соединении используется намотанная виток к витку медная проволока, на правом — стержень и резьба обёрнуты полоской жести: Arduino: ПайкаСтатья проплачена кошками - всемирно известными производителями котят. Если статья вам понравилась, то можете поддержать проект. В сети полно материалов по поводу пайки, в том числе видеоуроки. Здесь краткая выжимка из всей информации. Пайка проводов состоит из следующих этапов:
Для удобной пайки тонких проводов и контактов электронных схем требуется паяльник с тонким жалом и мощностью 20–30 ватт. Если вы планируете паять толстые провода, то потребуется паяльник мощностью 40–60 ватт, но им можно испортить микросхемы и радиодетали. Можно приобрести пару паяльников. При пайке на жале паяльника постоянно скапливается нагар, что препятствует смачиванию его припоем. Нагар можно убрать, поместив жало в проволочную губку. Такую губку можно приобрести в магазине кухонных принадлежностей или в специализированных — в них губка помещена в специальную баночку. Медное жало может обгорать до такой степени, что чистка в губке уже не помогает, — в этом случае кончик жала зачищают напильником. Напильником также можно придавать кончику жала удобную для пайки форму. Когда жало полностью сработается, его можно заменить — запасные жала имеются в продаже. ПрипоиВ качестве припоя применяется легкоплавкий сплав металлов, температура плавления которого может колебаться от 200 до 350 градусов. При монтаже электроники используются оловянно-свинцовые припои. Согласно отечественной маркировке, оловянно-свинцовый пропой обозначается буквами ПОС, после которых идёт число, обозначающее процентное содержание олова. Температуры плавления различных оловянно-свинцовых припоев в градусах Цельсия: ПОС30 — 240°, ПОС40 — 210°, ПОС61 — 180°, ПОС90 — 310°. Проволочный припой может содержать внутри себя сердцевину из канифоли для лучшего качества спайки. ФлюсыФлюс служит для удаления слоя окисла со спаиваемых поверхностей, предохраняет металл от окисления при пайке, а также способствует равномерному растеканию припоя. Флюсы делятся на активные и неактивные. Активные флюсы содержат активные кислоты и применяются для пайки различных металлов, не только меди. Остатки активных флюсов должны обязательно удаляться после пайки смывкой,иначе они начинают разъедать место пайки. Неактивные флюсы в удалении не нуждаются, но справляются далеко не со всеми окислами металлов. К неактивным флюсам относится канифоль и её растворы. Смачиваем контакт канифолью, а затем паяем припоем. Но, в случаях, когда спаять требуется сталь или алюминий, канифоль бесполезна. Так, если надо припаять провод к контакту аккумулятора, без активного флюса не обойтись. Активные флюсы бывают жидкими и желеобразными. Желеобразными флюсами пользоваться удобнее, они не стекают после нанесения на поверхность. Самым распространённым активным паяльным флюсом является паяльная кислота , и её обязательно нужно смывать после пайки. Хорошо зарекомендовал себя флюс для алюминия, с ним можно паять почти все металлы. Дополнительные материалыРекламаЗалудить контакты. Пайка паяльником в домашних условияхКак научиться паять. Именно такой, небольшой специальный урок, не относящийся напрямую к основной тематике, решил подготовить для тех, кому не только придётся паять шнуры, гнёзда, штекера, но и вообще, что угодно. Итак, начнём… Что нам понадобится для пайки?Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале — проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже… Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров. Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём. Как залудить паяльник?Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим. После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше. Итак, повторяем эту процедуру (канифоль → припой → дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник. Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника. Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала. Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим. Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро. Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта. Как залудить провод?Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)… Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к налипшей на проводке канифоли. Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же. Если нет, то придется, возможно, операцию повторить или воспользоваться вместо канифоли паяльной пастой – специальным химическим веществом, (типа паяльной кислоты, если кто знаком) позволяющей лудить, к примеру, даже железо. Так выглядит паяльная паста. Как припаять провод?Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок, которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки. К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится — окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки. Всё, поздравляю! У Вас получилось. Как отпаять провод?Отпаивать провода и различные паянные соединения, можно соответственно, обратным методом — разогревом места пайки (залуженным и обмокнутым в канифоль, разогретым) жалом паяльника до расплавления припоя. …И наверное, последний штрих — можно ещё окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и промыть остатки канифоли в местах пайки. Что можно паять?А точнее, какие металлы хорошо паять? На первом месте, это, конечно же медь, латунь, золото, серебро, свинец, само собой – олово. Хуже паять (лудить) железо, сталь, цинк. Для залуживания последних придётся воспользоваться специальной паяльной пастой (см. рисунок выше). Есть и такие металлы, которые совсем не поддаются пайке, например – алюминий. На этой неделе я сам со всей семьёй чуть было не стал жертвой слабоумия и отваги. И не легче, что чужой. Висит уже много лет на кухне светильник - вот он на испытаниях, уже после починки и без абажура. И вот в пятницу лампочка что-то подозрительно начала мигать. Поставил другую - то же самое. Дело не в лампочке. Вскрыл выключатель, понюхал-послушал. Не искрит. Снял светильник от греха, повесил времянку - патрон с проводочком. Заодно посмотрел на подключение - всё нормально, через клемму, провода не подгоревшие. В субботу занялся плотнее. Смотрим патрон. Да, есть лёгкие повреждения контактов - но всё в пределах допустимого за много-то лет.
И тут же видна причина. Концы провода на заводе залудили. Мне повезло. Картинка капающего с потолка горящего пластика осталась в ночных кошмарах. Зато стало понятно, как именно может наказать. Годы будет висеть лужёный конец взведённым курком, а потом может и выстрелить. Обжимайте наконечники. И за электриками посматривайте. Которые знают, что и так сойдёт - гнать позорными тряпками. Вот этот текст я зачем-то вывалил на муську. Где мне толпой объяснили, что лудили, лудим и будем лудить. А обжимают ретрограды. Так что по-быстрому оттуда снял. То есть со всеми, кто наконечники силовых проводов лудит и лудить будет - соглашаюсь, пожалуйста. КССЗБ. И светофор красным сдуру мигает, и тормоза придумали трусы. И здесь тоже соглашаюсь и спорить не буду. Но невиновных людей всё же предупредить хочется. Добавлю, что теме очень близок вот этот циркуляр . Он не про лужение, шире, про пайку вообще. Но физика остаётся - трудности обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий при выполнении соединений на монтаже и др. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР г. Москва 2012г. Неразборные соединения проводов, в соответствии с требованиями нормативных документов, могут выполняться путем опрессовки, с помощью сварки или пайки. В соответствии с указаниями ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) соединения между проводниками и между проводниками и другим оборудованием должны обеспечивать электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту, а при выборе средств соединения следует учитывать: Материал проводника и его изоляции; Число и форму проводов, формирующих проводник; Площадь поперечного сечения проводника; Число проводников, которые будут соединены вместе. В то же время к применению пайки в электромонтажной технологии нормативные документы и справочные материалы формируют следующее отношение: П. 7.8.3.2 ГОСТ Р 51321.1-2007: «На проводниках, соединяющих два расположенных рядом устройства, не должно быть скруток или паяных соединений»; П. 7.8.3.5 ГОСТ Р 51321.1-2007: «Соединение проводников с аппаратурой с применением пайки допускается только в тех случаях, если такой вид соединения предусмотрен в нормативной документации на НКУ»; Примечание к п. 526 ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (вводится в действие с 01.01.2013) «Низковольтные электроустановки. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки»: «Использования соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учётом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8)»; П. 4.2.46 главы 4.2 ПУЭ: «Соединение гибких проводов в пролётах должно выполняться опрессовкой с помощью соединительных зажимов, а соединения в петлях у опор, присоединение ответвлений в пролете и присоединение к аппаратным зажимам – опрессовкой или сваркой. При этом присоединение ответвлений в пролете выполняется, как правило, без разрезания проводов пролета. Пайка и скрутка проводов не допускаются». Указания приведенных документов фактически ограничивают применение пайки в соединениях электрических проводников в силу наличия существенных недостатков такого способа соединения. К недостаткам соединений, содержащих оловосвинцовые припои, отнесены: Снижение электропроводности и механической прочности; Увеличение переходного сопротивления со временем; Химическая коррозия, вызванная остатками флюсов; Экологическая небезопасность; Трудности обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий при выполнении соединений на монтаже и др. В соответствии с указаниями ГОСТ Р 50571-5-54-2011 (МЭК 60364-5-54:2002) к соединениям заземляющих проводников предъявляется дополнительное требование, заключающееся в том, что соединение проводников или арматуры с помощью пайки возможно только при наличии надежной механической фиксации. Указанное требование в первую очередь должно быть реализовано при выполнении контактных соединений класса 2 по ГОСТ10434-82* в цепях заземляющих и защитных проводников (см. п. 1.7.139 ПУЭ седьмого издания). Данное требование является следствием, вытекающим из указаний п. 2.2.6 ГОСТ 10434-82* «Соединения контактные»: «После режима сквозного тока контактные соединения не должны иметь механических повреждений, препятствующих их дальнейшей эксплуатации. Температура контактных соединений в режиме сквозного тока не должна быть более 200 °С у соединений проводников из алюмомеди, алюминия и его сплавов, а также у соединений этих проводников с медными, 300 °С – у соединений медных проводников и 400 °С – у соединений стальных проводников». При соединении медных проводников допустимая температура соединения может достигать 300 °С, что превосходит температуру плавления мягкого припоя. Без дополнительного механического крепления проводников перед пайкой обеспечить качество неразборного контактного соединения не представляется возможным. Наиболее часто для выполнения механического крепления проводников перед пайкой используется бандаж. В Инструкции по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74 и в Пособии по выполнению электроустановок во взрывоопасных зонах, до сих пор используемых монтажными организациями, приводится несколько способов соединения заземляющих проводников с броней и металлическими оболочками кабелей с помощью пайки мягким припоем. В этих документах приводятся способы соединений, где дополнительное механическое крепление проводников выполняется после пайки либо не выполняется вообще. Указаниям действующих нормативных документов это не соответствует. При выполнении механического соединения с помощью бандажа с последующей пайкой, при расплавлении припоя в режиме сквозного тока не происходит его стекания. После отключения тока повреждения контактное соединение механически восстанавливается. Особого внимания заслуживает вопрос присоединения многопроволочной жилы к контактным зажимам оборудования и соединителям. Требования облуживания многопроволочных жил оловянно-свинцовыми припоями в разборных электрических контактных соединениях проводов и кабелей изложены в п. 2.1.8 табл. 5 ГОСТ 10434 издания 1982 года. Однако необходимо учитывать то обстоятельство, что современные зажимы, в отличие от приведенных в ГОСТ 10434-82, имеют, как правило, гнездовую конструкцию, в которой многопроволочная жила проводника не выжимается, не выдавливается из-под головки винта или шайбы, а, напротив, обжимается, прессуется в конструктивно ограниченном сечении зажима. Пропайка концов многопроволочных проводов в монолит в таком случае не требуется. Следует также иметь в виду, что ГОСТ 10434-82 распространяется на токи от 2,5 А. Для контактных соединений электротехнических устройств на токи менее 2,5 А требования стандарта являются рекомендуемыми. Производители широко используемых на отечественном рынке соединителей: Sсhneider Еlесtric, Phoenix Contact, Wago, Weidmüller и др., отрицают необходимость замоноличивания (пропайки) многопроволочной жилы перед выполнением соединения. Целью выхода настоящего циркуляра является выдача конкретных рекомендаций по выполнению электрических соединений с помощью пайки: 1. Использования паяных соединений в электроустановках следует избегать. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях. 2. Спаянные соединения в любом случае не следует применять в местах, подверженных смещению, вибрации и ударам. 3. При выполнении электрического соединения брони или металлической оболочки кабеля с подключаемым оборудованием допускается припайка заземляющих или защитных проводников уравнивания потенциалов мягким припоем, например ПОС-40, без размотки брони кабеля с механическим креплением проводника к броне с помощью бандажа. 4. В разборных соединениях должна быть обеспечена совместимость многопроволочной жилы проводника с соответствующими зажимами аппаратов и соединителей. В этом случае требование о необходимости замоноличивания многопроволочной жилы методом пайки, как и опрессовки гильзой, увеличивающее переходное сопротивление, является излишним и ухудшающим эксплуатационную надёжность современных разборных соединений. Работа с радиоэлектроникой предполагает пайку материалов. Научиться этому легко, а если есть непонятные нюансы, то с опытом они исчезнут. Инструмент требует обслуживания для своей качественной работы. Мастеру нужно уметь правильно залудить жало паяльника, чтобы держался припой. Инструмент при этом не должен быть повреждён. Качество пайки зависит от правильных действий при обработке основания. Особенности покрытийПаяльники простого типа традиционно имеют медное жало. Материал до сих используется с момента изобретения инструмента из-за своих высоких теплопроводящих свойств. Но есть недостаток - способность к высокому износу. Медь выгорает или растворяется в припое. Недостаток требовалось устранить, и производители стали наносить дополнительное покрытие из никеля или серебра. Никель обладает высокой прочностью и не изнашивается. Долгий срок службы - это преимущество никелевого покрытия. Недостаток - слабая адгезия. Такой наконечник плохо удерживает припой. Пайку можно выполнить только при подаче припоя непосредственно в зону работы. Рабочую область нагревают жалом, потом ложат небольшую часть припоя или паяльной пасты. Схватывание происходит от нагрева.
Особенности напыления усложняют работу и обслуживание. Поэтому радиолюбители, особенно старшего поколения, предпочитают медные паяльники. Но у медного жала есть недостаток - горячая медь мгновенно окисляется. Взаимодействие с воздухом происходит лишь на тонком слое, но этого достаточно для нулевой адгезии. Тепло тоже передаётся хуже. Выход из ситуации - наконечник всегда нужно покрывать тонким слоем припоя . Олово нельзя наносить перед пайкой, поскольку под его слоем начинает выгорать медь. На месте выгорания появляются шлаки, из-за которых отсутствует адгезия. Мастер начинает отвлекаться от работы. Абразивные материалы стачивают покрытие. Никель или керамика нанесены тонким слоем на жало - вот почему нельзя их стачивать. Дорогостоящий наконечник превратится в медный пруток. Процесс подготовки медного жалаПроцесс покрытия не вызывает трудностей. Расплавленный припой хорошо ложиться на горячую медь, но с одним условием - она должна быть чистой. Добиться этого можно только при низкой температуре. Окисление при повышении температуры ускоряется и адгезия пропадает. Холодный припой нельзя прилепить к жалу, поскольку он не плавится. Получается замкнутый круг. Шлаки, остатки канифоли и пластика, окалину и прочий мусор можно удалить на холодном инструменте. Стержень перед этой операцией вытаскивают, чтобы не повредить нагреватель. Жало внутри нагревателя тоже окисляется, что ухудшает теплопередачу. Электричество из-за окалины преодолевает лишнее сопротивление и расходуется впустую. Перед тем как залудить паяльник с медным жалом его нужно очистить от грязи. Делают это напильником или наждачкой. Материал следует заточить до чистого слоя, чтобы внешний вид был как новый. Проще это сделать наждачкой. Поверхность полируют до гладкого состояния - так окисление проходит медленнее.
Способы лужения медного жала:
Лужение современного покрытияНаконечники из керамики и никеля не нужно лудить. Так читают производители, но это не более чем реклама. Современные покрытия тоже склонны к окислению, только процесс происходит медленнее. Залудить жало паяльника паяльной станции современного типа обычным способом не получится - покрытие будет стёрто. Очистку выполняют мокрой тряпочкой их х/б ткани. Берут твёрдую канифоль, куда ложат немного припоя. Наконечник следует натереть тряпочкой и моментально окунуть в канифоль. Кусок припоя утапливают вертикально вниз. Припой плавится и обволакивает конус жала. Очистка в процессе работыПравильно облудить паяльник важно не только во время подготовки к работе. Спустя какое-то время пайки может случиться так, что материал снова не будет липнуть к основанию. Это происходит через минут 15. Под слоем лужения обгорает медь. Существует несколько способов как правильно залудить паяльник во время работы. Бруском дереваБрусок дерева неотёсанный всегда должен находиться под рукой у мастера. Используют хвойные породы, поскольку такая древесина имеет природную канифоль. На древесину наливаю флюс и ложат немного припоя. Как только на жале появляется окалина, натирают его о дерево. Во время этого процесса основание очищается и облуживается. Губка из металлаСпособ моментального лужения основания паяльника. Заводские паяльные установки оснащены подобным устройством в виде губки из стали в контейнере. Мастеру удобно пользоваться подобным методом, но его можно улучшить. Низ губки измазывают флюсом - паяльным салом. При неглубоком погружении жала оно будет просто очищаться. А если на основание нанести припой и макнуть его глубоко, до основания губки, то очистка будет совмещена с лужением. Метод оптимален для современных наконечников с керамическим или никелевым напылением. Даже паяльники с тонким жалом из меди можно так очищать и залуживать. Повреждения устройству сложно нанести даже при сильном нажатии. Использование канифолиСпособ для традиционного инструмента с простым жалом из меди. Металл быстро окисляется и через 10−15 минут припой уже не подцепить. Если почистить отдельно от флюса, то мастер не успеет донести паяльник - так быстро проходит окисление. Чистят инструмент из-за этого в канифоли. Под паяльник ложат надфиль, можно воспользоваться стальной проволокой. Затем жалом трут до того момента, пока флюс не расплавится. Припоя не должно быть. Классический метод и профилактикаПредыдущие способы придумали мастера относительно недавно. Наши предки, даже ещё отцы, делали лужение несколько иначе. Для этого требовался напильник с мелкой насечкой , верстак для работы (можно заменить доской), канифоль и максимально тугоплавкий припой. Порядок действий: Процедура отнимет минут 10, не меньше. Большое количество времени на подготовку окупается тем, что с инструментом можно работать несколько дней без особой подготовки. Работа продолжительное время спровоцирует перегрев. Повышение температуры усиливает окисление и прут приходится готовить к работе чаще. Дабы избежать лишних процедур следует придерживаться некоторых правил. Профилактические меры от окисления: Инструмент всегда нужно держать наготове. После продолжительного простоя жало паяльника не лудится из-за сильного окисления. Восстановление адгезии покрытия, особенно из меди, проводят канифолью. После погружения в неё жало натирают тканью х/б. Во время работы паяльник тоже периодически нужно очищать. Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления. Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось. Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям». Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин). После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем. Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали. Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится. После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки. Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем. Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию. Как залудить медные проводаКогда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней. Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли. Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя. Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке. ![]() С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой. Тут может помочь только применение регулятора температуры . Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше. После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах. Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные. Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится). ![]() Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое. Вот такими стали медные провода после лужения. ![]() Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку. ![]() Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой. Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку. Как залудить очень тонкий медный проводник покрытый эмальюЗалудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается. Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник. С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли. Пайка паяльником радиодеталейПри ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки. Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторовДля того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут. Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета. Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату. Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно. После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой. Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия. Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение. Как паять паяльником SMD светодиоды и другие безвыводные компонентыВ настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности. ![]() Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы. ![]() Если приходится часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате. ![]() Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп . Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий. ![]() В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам . Как паять паяльником светодиодную лентуТехнология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму. ![]() Ремонт железного кузова автомобиля пайкойВ давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля . Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится. Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда. Во время ремонта, модернизации или при установке электропроводки особое внимание уделяется качеству соединения токопроводящих жил. Надежное спаянное соединения – это залог безопасной эксплуатации электрических магистралей и бытовой техники. Чтобы хорошо закрепить припой, требуется предварительно провода облудить, суть процедуры заключается в покрытии поверхности оловом. Почему лужение проводов так важноЛужение проводов предотвращает их окисление Перед тем как залудить провод, требуется узнать, для чего эта процедура так необходима. Медь и алюминий при взаимодействии с кислородом окисляются, образуя на своей поверхности оксидную пленку, которая ухудшает проводимость и повышает сопротивляемость. Залуживание проводов позволяет этого избежать. Лудят провода свинцово-оловяными припоями, их преимущество заключается в длительном эксплуатационном сроке, безопасности и надежности. Также лужение используют во время пайки, например, при подключении светодиодных лент к блоку питания. Если жилы осветительного прибора предварительно не облудить, с течением времени все проводки отвалятся. Облуживание провода с помощью паяльникаЛужение проводов паяльником Для качественного выполнения работы важно уверенно владеть паяльником. Если закрепившиеся навыки отсутствуют, не удастся залудить и припаять провод. Существуют разные модели паяльников, каждые обладают своими техническими характеристиками – мощность, габариты и т.д. Начинающему мастеру рекомендуется отдавать предпочтение паяльным станциям, где есть возможность регулировать температуру нагревания самостоятельно.
Необходимые инструментыФлюс выбирают в зависимости от материала провода Монтаж, модернизация, ремонт и обслуживание проводов – дело хлопотное, но не сложное. Чтобы сократить затраченное время, предварительно готовят все необходимые инструменты и расходный материал для работы. Список выглядит следующим образом:
Можно использовать не хорошо заточенный нож, а специальные клещи, позволяющие удалить весь изоляционный слой несколькими движениями. Но стоимость их достаточно высока, поэтому многие используют нож или скальпель. В каждом случае требуется определенный припой и флюсовый состав для кабелей, это нужно учитывать. Порядок действий
Способы обработки проводовЛужение с помощью деревянного бруска Существует несколько способов лужения. Некоторые мастера отдают предпочтение методу, суть которого заключается в прижимании проводов паяльником к деревянной ровной поверхности. При нагревании из дерева выделяются газы, которые исполняют роль флюса, способствуя удалению оксидов на металле. Более качественно удалять оксидную пленку на поверхности токопроводящих жил удается при помощи аспирина. Во время работы таблетку подкладывают под провода. При нагревании из ацетилсалициловой кислоты выделяются газы, обволакивающие место соединения, вытесняя из них примеси, отрицательно сказывающиеся на качестве соединения. Этот простой и бюджетный в реализации способ обеспечивает качественное лужение. Существует еще один способ подготовки многожильных кабелей и проводов, у которых медная основа покрыта эмалью. В качестве подложки предпочтительнее применять небольшой кусок ПВХ материала. При термическом воздействии поливинилхлорид начинает активно выделять хлороводород, который эффективно разрушает оксидный слой. Лужение посредством окунания
Существует специальное устройство – тигель, в который помещаются небольшие кусочки олова. Там они разогреваются, в результате получается, расплав металла. Конец провода предварительно погружают в канифоль или другие марки флюса, а далее в емкость тигля. Такой подход обеспечивает полное и равномерное распределение веществ на месте среза. Использовать этот метод можно лишь с полностью лужеными проводами. Погружение уже имеет совершенно иные масштабы, и проводится в промышленных условиях. Реализуется процесс с помощью специальной катушки с намотанным проводом. Сначала всю медную поверхность вручную обрабатывают жесткими щетками, предварительно их щетину обрабатывают хлористым цинком в жидком виде. Растворенный флюс получают из смеси технической соляной кислоты и цинка. Далее проволоку из мотка начинают медленно раскручивать и окунают в емкость, заполненную растворенным оловом. Равномерность покрытия обеспечивается вторичной обработкой кабеля или провода большого диаметра резиновыми щетками. В завершение кабель погружают в емкость с холодной водой и вновь обрабатывают щетками. После этого провода и кабели сматывают и упаковывают для дальнейшей реализации в строительных магазинах. Рекомендуем такжеПайка паяльником: вся необходимая информацияПайка паяльником – отличный способ соединения металлов. В популярности с паяльником может посоревноваться, наверное, лишь строительный фен, который также часто применяется для пайки различных металлов, микросхем, полиэтиленовых предметов, тентов, проводов и т. п. Сегодня ни один значительный ремонт уже не обойдется без участия паяльных работ. Паяльник есть в наше время во многих домах, так как пайка – процедура хотя и вредная для здоровья, но в ремонте достаточно полезная. Всякое электронное устройство без качественной пайки рано или поздно перестанет работать должным образом. Тут в дело вступает паяльник или фен. Суть пайки в том, что во время процедуры наблюдается взаимное растворение металлов припоя и рабочей зоны основного паяемого материала, в результате чего выполняется качественное и надежное соединение. Однако для получения долговечного, качественного сцепления металлов нужно знать правила относительно выбора инструментов, материалов, порядка работ и т. п. Выбор паяльникаОсновным отличием паяльников является их мощность. Для монтажа микросхем, печатных плат, а также набольших элементов, которые чувствительны к статическому электричеству, используются паяльники, мощность которых колеблется в пределах 24-40 Вт. Паяльником на 100 Ватт нужно пользоваться в тех случаях, когда требуется пайка массивных металлических деталей, металлов, стальных конструкций. Не нужно также забывать о напряжении электрического питания. Стандартными показателями на территории России считается напряжение сети переменного тока – 220 В, частота – 50 Гц. Для пайки, к примеру, в автомобиле, нужно приобрести паяльник, который сможет работать от напряжения 12/18/24 В. Паяльник имеет еще один очень важный параметр – рабочую температуру. Наиболее простые образцы не оснащены четким регулированием температурного режима пайки. В таком случае место спайки, как правило, прогревается недостаточно, в следствие чего происходит некачественное соединение металлов, а, следовательно, время тратится даром. Перегретые наконечники (жала) паяльника значительно ускоряют износ приспособления, при этом наблюдается перегрев припоя (тиноля), наконечники покрываются окалиной, флюс выгорает, из-за чего сцепление между жалом и припоем существенно ухудшается. Довольно часто наконечники перегреваются по причине чрезмерного выпаривания припоя, после чего происходит перегревание элементов и микросхем, отслаивание дорожек печатных плат и т. п. Если пайка производится вами с достаточной частотой, нужно обзавестись набором паяльников разных по мощности и некоторым другим параметрам для пайки полиэтилена, тентов, металлов. Некоторые отдают предпочтение паяльным машинам. Но последние стоят дороже. Однако паяльные машины имеют ряд преимуществ перед паяльником: регулировку температур, удобство использования, специальную подставку, ванну для очистки губки, автоматическое поддержание заданной температур пайки металлов и т. п. Советы по выбору паяльника:
Можно задействовать для обработки металлов также строительный фен, паяльную станцию. Также есть другая паяльная техника (оборудование). Выше мы рассмотрели, как работает паяльник, а теперь рассмотрим подробнее, как в пайке себя ведет фен. Фен для пайкиДовольно часто наблюдается потребность в припайке/отпайке микросхем поверхностного монтажа, в ремонте тентов и т. п.. Способов пайки как тентов, так и микросхем, мелких деталей, существует достаточно много, включая применение специализированного оборудования. Ниже приведем примеры пайки микросхем простыми способами, применяя фен. Стоит отметить, что фен, равно как и паяльник, продается практически в каждом строительном магазине, но стоит дороже привычного инструмента, который мы все называем именем паяльник. Технологическая частьТребуемый инструмент:
Порядок работы:
Пайка алюминияОбработка алюминия паяльником возможна, но для этой процедуры нужна определенная техника пайки, знание некоторых способов работы с металлом. Способ №1Для пайки двух деталей идентичных металлов (из алюминия), к примеру, проводов, их необходимо сначала отлудить. С этой целью один из проводов покрывается канифолью, после чего кладется на шлифовальную шкурку. Стоит отметить, что во время данной процедуры паяльник от проводов не отдаляется, а на обработанный конец провода постоянно докладывается канифоль. Обработка проводов из алюминия будет гораздо лучше, если применять в качестве альтернативного варианта канифоли минеральное масло, предназначенное для швейных машин. Также для проводов вполне подойдет щелочное масло (оружейное). Способ №2Во время пайки листового алюминия, сплавов алюминия на шов наносят горячим паяльником канифоль, в состав которой входят мелкие железные опилки. Далее паяльник лудится, после чего паяльником начинают протирать место шва, при этом добавляя постоянно припой. Таким образом, железные опилки снимают с поверхности алюминия образовавшиеся окиси, тем самым позволяя поверхности алюминия достигнуть наилучшего сцепления с оловом. Пайка алюминия производится достаточно нагретым паяльником. Мощности паяльника для тонкого алюминия, проводов – 50 ватт. Детали алюминия, толщина которых составляет 1 миллиметр и толще, обрабатываются паяльником мощностью 90 ватт. Для сечения проводов, деталей из алюминия, более 2 миллиметров нужно зону пайки прогревать паяльником, после чего наносить флюс, производить пайку. Способ № 3Оригинальным способом пайки проводов из алюминия является данный метод. Перед началом обработки проводов поверхность алюминия омедняется, при этом используется простая установка для гальванического покрытия. Однако есть возможность выполнить работу проще. Таким образом, зону пайки проводов зачищают с помощью шлифовальной шкурки, аккуратно наносят на нее пару капель раствора медного купороса. Затем к поверхности алюминия подключается отрицательный полюс источника постоянного тока, в то время как к положительному следует подключить кусок медного провода толщиной около 1-1,2 миллиметров, находящегося в «устройстве» на базе зубной щетки. Спустя некоторое время на поверхности алюминия оседает красная медь. Похожие статьиКак паять паяльником, видео, фото инструкцииПаяльник используется для широкого спектра работ. С помощью паяльника можно отремонтировать наушники, подсоединить светодиодную ленту, чинить электроприборы, микросхемы и платы. Пайка с помощью паяльника проста и при внимательной подготовке не вызывает затруднений даже у того, кто никогда раньше не сталкивался с такой работой.
Выбор инструментаПаяльник – инструмент с нагревательным элементом, используемый для соединения плавких материалов. По способу нагревания их разделяют на:
![]() Паяльники: Для работы с электрическими схемами и SMD-платами применяют электрические паяльники. В среднем они обладают мощностью в 15-40 Ватт. С помощью приборов мощностью более 100 Вт спаивают большие детали: радиаторы, медные трубки разного диаметра и т.д. Большие молотковые паяльники мощностью до 550 Вт используются в различных сферах промышленности: машиностроение, металлургия и т.п.
Основным элементом прибора (напоминаю, что работаем мы в основном электрическим) является нагревательный стрежень. Он представляет собой медную трубку и намотанную на неё нихромовую спираль. С одной стороны стержня, спрятанной в рукоятку прибора, идет ток, а с другой – вставлено жало из накатанного медного прута. Наконечник жала затачивается под скос. Нагрев наконечника происходит за счет замыкания тока на нихромовой спирали. Для электротехнических работ подойдет легкий инструмент компактных размеров с низкой теплоемкостью. Чтобы избежать рассеивания напряжения лучше выбрать модель, имеющую трех-направляющий штекер заземления. Для начинающего электротехника будет достаточно модели до 30 Вт. Если с помощью паяльника планируется ремонтировать автомобиль, то лучше обратиться 40-ваттным приборам – для быстрого соединения проводов любого типа на большой площади. Для комфортной работы паяльников в автомобиле продаются специальные насадки. Многие мастера по ремонту электроники пользуются паяльной станцией. Такая конструкция включает в себя набор всех необходимых для паяльных работ инструментов: паяльник со сменными наконечниками, подставка, блок регулировки напряжения, термофен, очистители и оловоотсос. Многих интересует вопрос, можно ли паять без паяльника. Да, можно, в данном случае припой и детали придется нагревать для лужения и спаивания на открытом огне. Это позволяет создавать более-менее качественные соединения, однако технология отличается меньшей безопасностью. Кроме того, у новичка, не обладающего достаточным опытом, могут возникнуть большие сложности при работе с такими материалами, как медь, алюминий или нержавейка. Припои и флюсыПеред тем как паять провода или электрические схемы необходимо выбрать подходящий припой. Для этой работы подходят оловянно-серебряные и оловянно-свинцовые припои, канифоль. Припои с содержанием свинца обеспечивают более высокое качество пайки, однако имеют недостаток, заключающийся во вредности этого металла. Оловом пользуются для пайки деталей и материалов, требующих сохранения безопасности для организма, например, посуды. Маркировка припоев обозначает металлы, входящие в ее состав и их содержание. Так, к примеру, в состав припоя ПОС-40 входят олово и свинец (припой оловянно-свинцовый). Цифра 40 говорит о 40% содержании олова. Количество свинца в ПОС припоях влияет на цвет (становится темнее) и температуру плавления (повышается). Для электротехнических работ чаще всего применяют ПОС с содержанием олова от 30% до 61%, а также ПСР-2 и ПСР-2,5. В маркировке оловянно-серебряного ПСр-2,5 цифра обозначает, что 2,5±0,3% припоя составляет серебро. ![]() Припой Для зачистки поверхности под пайку от оксидов используется специальные смеси – флюсы. Они являются одними из самых важных факторов, влияющих на качество паяния. Флюс должен подбираться под свойства паяемого материала, быть достаточно сильным для разрушения оксидной пленки. Активные флюсы на основе кислоты запрещено использовать для пайки микросхем и плат, поскольку они вызывают коррозию и разрушают контакты, однако при работе с химически стойкими металлами без них не обойтись. Сегодня при пайке, как правило, пользуются паяльной кислотой (хлорид цинка), спирто-канифольным раствором ЛТИ-120 и бурой (для пайки таких металлов, как медь, чугун, сталь, латунь).
![]() Флюс Рекомендуем к просмотру это видео. Оно может раскрыть оставшиеся вопросы о флюсах и припоях. Подготовка к работеБезусловно, для того, чтобы стать мастером и выполнять пайку деталей любых сложностей, необходимо время и опыт. Однако для того, чтобы починить наушники, прикрепить светодиодную ленту или в домашних условиях поменять конденсаторы на компьютерной плате не нужно обладать особыми знаниями. Соблюдение инструкции и правил электротехнической безопасности позволят выполнить эти работы без затруднений. Огромное значение для качества и эффективности пайки имеет состояние жала. Процесс ухода за ним называют лужением — процесс покрытия его поверхности тонким слоем припоя. Это делается для того чтобы медь, из которой изготовлен наконечник паяльника, не окислилась. Паяльник с окислившимся жалом плохо взаимодействует с припоем и обрабатываемым материалом. Каждый раз, перед тем как паять паяльником, следует проводить его подготовку. Сначала обрабатываем жало холодного паяльника напильником, или жесткой щеткой, очищая медь от грязи. ![]() Чистка паяльника щеткой (можно использовать и напильник) ![]() После чистки паяльника. Затем, нагрев паяльник до рабочей температуры, нужно несколько раз поочередно коснуться им канифоли и затем припоя. Сплав должен равномерно покрыть рабочую часть. ![]() Опускаем паяльник во флюс. ![]() Касаемся жалом припоя. Ниже видео о том как залудить паяльник и приготовить его к работе. Пожалуй на видео даже лучше видно, чем на наших фотографиях, так что рекомендуем посмотреть. Пайка плат и микросхемОчень часто электрические паяльники используют для пайки печатных плат. Для этого подойдет специальный небольшой прибор средней мощности. Более подробно рекомендуем прочитать статью о выборе паяльников для плат и микросхем.
Ниже видео, которое наглядно описывает весь процесс: Пайка проводовУмение паять провода может пригодиться во многих ситуациях. Одним из самых подходящих примеров можно назвать вышедшие из-за перелома провода наушники. Для соединения проводов используют два основных способа:
В обоих случаях используется канифоль. При необходимости очистки проводов применяется жидкий флюс, наносимый с помощью кисточки. Другие способы спайки проводов между собой основываются на двух основных, описанных выше, и представлены на следующем рисунке. ![]() Способы спайки проводов между собой Для пайки радиоэлементов без печатного монтажа прибегают к двум способам. Первый (нахлестный) является более быстрым, а второй (скрутка) обеспечивает большую надежность соединения. Для того чтобы починить наушники лучше всего подойдет второй указанный способ (т.к. обеспечит большую прочность соединения). Порядок действий примерно следующий:
Если провод поврежден у самого штекера или входа в наушники, необходимо будет разобрать корпус и припаять провода непосредственно к входным контактам. Пайка светодиодной лентыСегодня светодиодную ленту активно используют для монтажа интерьерного освещения различной сложности. Она дает широкие дизайнерские возможности, имеет небольшие размеры и не уступает по рабочим характеристикам другим осветительным приборам. ![]() Светодиодная лента Вне зависимости от размера и условий монтажа, ленту паяют по одинаковой инструкции:
Процесс припаивания изображен на фотографиях ниже: ![]() Фиксируем светодиодную ленту (использовалась изолента) ![]() Немного припоя на каждый контакт. ![]() Припаиваем провода, соблюдая полярность. Чтобы паять диодную ленту хорошо подходят паяльники мощностью до 40 Вт. Лучше всего использовать провода с сечением 0,75 мм. Красные припаиваются к плюсовому контакту, а черные – к минусовому. ![]() Рулон светодиодной ленты.
Пайка алюминияКажется, что в том, как паять алюминий, нет никакой сложности. Ведь этот материал обладает высокой теплопроводностью и легко поддается обработке. Несмотря на это для обработки данного металла необходимо учитывать некоторые особенности. Алюминий под воздействием высокой температуры очень быстро образует на поверхности окисные пленки, и поэтому для его пайки приходится использовать специальные флюсы и паяльные жала (покрытые сталью). И если обработка алюминиевых проводов практически не отличается от работы с другими металлами, то пайка плоских алюминиевых поверхностей — процесс гораздо более сложный. В первую очередь, вам понадобится паяльник мощностью в 60-100 Вт, для того чтобы хорошо прогревать большие детали.
Похожим образом паяют нержавейку – этот процесс тоже требует тщательной зачистки рабочей поверхности перед нанесением припоя. Как правильно соединить металлические элементы паяльником-трансформером? БлогЧто такое пайка?
Пожалуй, начнем с ответа на этот вопрос. Проще всего соединить два металла с третьим, но уже в расплавленном состоянии, т.н. припой (клей). Припои — это материалы с более низкой температурой плавления, чем металлы, которые они соединяют.Правда, при пайке не происходит оплавления соединяемых деталей, но благодаря межмолекулярной связности и малому проникновению припоя в соединяемые металлы после остывания создается прочное и прочное соединение. Наиболее часто используемыми связующими являются олово и другие металлические сплавы, в то время как электрические устройства паяют с 40% сплавом олова, а для пайки оцинкованного листового металла требуется 60% содержание олова в связующем. Паяльник-трансформер
Паяльник трансформаторный - один из наиболее часто выбираемых паяльников - не только для домашнего использования, но и для более точных работ.Все благодаря быстрому достижению правильной рабочей температуры жала, являющегося неотъемлемым элементом паяльника. В зависимости от назначения различаем:
Помимо упомянутых наконечников и присадочного металла, очень важными элементами, необходимыми для правильной пайки, являются:
Простейшая инструкция по пайке
Наиболее показательным будет пайка водосточных труб (из оцинкованной стали) с крыши. Они состоят из множества элементов, которые со временем расшатываются в местах соединения, и тогда необходим соответствующий ремонт с помощью трансформаторного паяльника. Процесс можно разбить на следующие этапы:
Аналогичное правило будет применяться ко многим другим домашним ремонтным работам, требующим использования паяльника-трансформера.
Паяльник-трансформер TEX
Всем любителям DIY и не только (в том числе профессионалам) мы предлагаем современные и технологичные трансформаторные паяльники TEX от польского производителя. Использование прочных и долговечных компонентов делает его надежным решением, позволяющим эффективно и безопасно выполнять даже сложные соединения. Именно в этой высокой функциональности, безотказной работе, простоте использования и очень привлекательной цене заключается уникальность паяльника-трансформера ТЕХ и двухлетняя гарантия, а также гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Хотите узнать больше о паяльнике TEX? Предлагаем вам посмотреть следующее видео: . Пайка - что это такое? Откройте для себя виды пайкиПаяльник является одним из важнейших инструментов мастерской. Он пригодится для многих работ — как мелких, так и гораздо более сложных. Его отличные характеристики не могут быть заменены никаким другим оборудованием. Узнайте, что такое пайка, какие существуют способы пайки и для чего она чаще всего применяется. Приглашаем к чтению! Пайка что это? Как происходит процесс пайки?Если вы хотите соединить два элемента из металла, лучше всего использовать паяльник, о котором мы рассказали в следующей статье: https://www.ebmia.pl/wiedza/porady/narzedzia-porady/lutownica/ . Хорошо выполненная пайка обеспечит прочное и стабильное соединение. Весь процесс очень прост. Само устройство компактное и удобное в использовании. Вам не нужны специальные знания, чтобы использовать его. Достаточно знать несколько важнейших правил обработки металла. Процесс пайки заключается в соединении двух металлических деталей специальным связующим (припой/припой). Материал, которым соединяются два металлических элемента, обладает физико-химическими свойствами элементов из группы металлов.Благодаря этому выполненное соединение выглядит действительно хорошо и долговечно. Тем не менее, сварной шов будет заметен на первый взгляд, но на качестве выполненной работы это никак не сказывается. Наряду с пайкой довольно популярным методом металлообработки является сварка. Однако следует помнить, что в отличие от нее пайка никак не влияет на структуру соединяемых припоем материалов. Более того, вся работа происходит при правильной температуре, что не позволяет повредить или расплавить отдельные детали.Однако он настолько высок, что легко пластифицирует связующее. В определенный момент работы с паяльником все элементы — как соединяемые металлические детали, так и само связующее — достигают одной температуры, т. е. температуры пайки. Это немного выше, чем нужно для расплавления припоя, но и достаточно низко, чтобы не испортить соединяемые детали. Переходя к более специализированным вопросам, в процессе пайки используются два основных физико-химических явления, а именно диффузия и адгезия.Когда припой расплавляется, он начинает проникать в зазор между двумя деталями, а мелкие частицы попадают в поры на их поверхности. Самое главное, что между клеем и соединяемыми деталями создается прочная металлическая связь. Именно поэтому так важно предварительно очистить детали от оксидного слоя. Чтобы обеспечить прочное соединение, стоит использовать специальный флюс для пайки. Самый распространенный способ пайки – это, конечно же, паяльник.Однако опытные энтузиасты-самоучки иногда вместо паяльника используют выжигатель. Ведь паяльник намного точнее и к тому же безопаснее. Однако, какое бы решение вы ни выбрали, не забудьте правильно его оптимизировать, то есть, в первую очередь, установить правильную температуру. Именно этот аспект больше всего влияет на окончательный результат пайки. Процесс пайкиТаким образом, процесс пайки выглядит следующим образом:
Виды пайкиКогда вся самая важная информация о том, что такое пайка, и ход всего процесса, стоит также узнать, какие бывают виды пайки.Стоит знать, почему было создано такое деление, из чего оно вытекает и что характеризует каждый тип. Процесс пайки может осуществляться несколькими способами. Вариантов много и описать их все невозможно, поэтому мы специально опускаем методы промышленной пайки, которые достаточно сложны. Вместо этого мы сосредоточимся на самых популярных, а главное, самых практичных методах, которые можно использовать даже в домашней мастерской. Среди двух наиболее распространенных и важных методов пайки можно выделить: мягкую пайку, которая выполняется при температуре ниже 450°С, и пайку, о которой говорят, когда температура превышает 450°С.Что же касается основных отличий между ними, то они в основном заключаются в различном протекании всего процесса пайки. Разумеется, температура, при которой проводятся работы, тоже бывает разной. Его доводят до температуры плавления связующего. Условием является, конечно, отсутствие риска повреждения соединяемых частей. Наилучшая температура для качественного выполнения работ должна быть на 30-50°С выше температуры плавления припоя. Благодаря тому, что мы написали выше, очень легко увидеть зависимость между плавкостью припоя и методом пайки.Мягкая пайка может производиться присадочным металлом с максимальной температурой плавления 400°С, тогда как при пайке используются среднеплавкие металлы. Также стоит учитывать термочувствительность материалов, которые будут соединяться между собой. Для более мягких металлов лучше использовать мягкую пайку. Пайка может успешно использоваться для изготовления прочных компонентов. Мягкая пайкаНаиболее часто используемым методом пайки является мягкая пайка.Его используют как любители, так и профессионалы. Сам процесс действительно очень прост в исполнении, поэтому с ним справится абсолютно любой. Для этого достаточно базовой модели паяльника. Что касается состава мягкого припоя, то это сплав компонентов, точно определенных DIN EN 29453. В основном это олово, а также другие металлы с приблизительной температурой плавления, такие как висмут, кадмий или сурьма. Этот сплав имеет температуру плавления от 183°C до 280°C.Стоит помнить, что в составе припоя могут быть небольшие количества ядовитых элементов (например, ртути и свинца). К счастью, производители все чаще отказываются от использования этих ингредиентов и используют альтернативные продукты, безопасные для окружающей среды и здоровья. Мягкий припой может принимать различные формы, такие как палочка, проволока, пластина или порошок. Идеально подходит для соединения элементов из стали, цинка, латуни и меди. Он также используется для соединения металлических сплавов. Это гарантирует равномерное склеивание в любом случае.Мягкая пайка может использоваться для соединения электропроводки, электроники, ремонта трубопроводов, герметизации крыш и водосточных желобов и гидроизоляции. Пайка | ||
Мягкий припой При мягком припое нагрев осуществляется выборочно.Он используется в основном в электротехнике, например для электропроводного соединения элементов на печатной плате. Данная методика имеет множество преимуществ: Диапазон рабочих температур 180 - 250°С, а значит, соединяемые элементы не подвергаются термическим перегрузкам. Паяное соединение обеспечивает достаточную механическую прочность, чтобы надежно удерживать даже более крупные компоненты. Паяльник избирательно нагревает материал, чтобы можно было быстро выполнить процесс пайки. Кроме системы отвода паров припоя, никаких специальных мер защиты не требуется. | Пайка При пайке происходит нагрев большой площади при температуре выше 450°С. Температуры намного выше и работа не ведется выборочно. Пайка обеспечивает герметичное соединение с высокой прочностью на растяжение и ударной вязкостью. Некоторые припои имеют температуру плавления почти 1000°С.Эти температуры не могут быть достигнуты с помощью паяльников, поэтому используются подходящие паяльные горелки. Как и при сварке, при пайке необходимо соблюдать соответствующие правила пожарной безопасности. |
Какие материалы можно паять?
Многие металлы можно паять с помощью подходящего припоя и флюса.В принципе, многие металлы и сплавы могут быть спаяны вместе. Благодаря универсальным связующим и флюсам легко комбинируются между собой следующие материалы:
- медь (Cu) и медные сплавы, такие как латунь (Me) или бронза (Br)
- никель и никелевые сплавы
- железосодержащие материалы
- Стали
- Драгоценные металлы
Для других металлов, таких как алюминий (Al), олово, цинк, свинец или нержавеющая сталь, требуются специальные припои или флюсы.
В разделе "Пайка алюминия - как правильно" мы более подробно разберем эту тему, в том числе на что стоит обратить внимание.
Что нужно для пайки?
Когда мы говорим о «пайке» в целом, в большинстве случаев мы имеем в виду мягкую пайку, так как пайка в основном выполняется квалифицированным персоналом.
1. Паяльник
Роторный паяльник
Паяльники просты и недороги. В большинстве случаев люди, не обладающие специальными знаниями, но все же любящие заниматься своими руками, тянутся к ручному паяльнику без контроля температуры.
Паяльники предлагают очень хорошее соотношение цены и качества, а это значит, что бюджет любителя не перегружен. Кроме того, они доступны в широком диапазоне классов производительности и размеров, что позволяет оптимально выполнять различные задачи по пайке.
Паяльники для проверки стыка
Пистолетные паяльники
Быстрые паяльники.Специалисты по обслуживанию рады иметь паяльные пистолеты в своих ящиках для инструментов. Высокая температура в них достигается за счет протекания тока большой силы по проводу, который одновременно является наконечником. Если причиной неисправности является плохой контакт, обрыв проводки или плохое соединение проводов, паяльный инструмент должен быть готов к использованию быстро. Именно здесь паяльник имеет наибольшее преимущество. Они быстро нагреваются, но установить точную рабочую температуру не представляется возможным.
Достигается температура пайки всего за несколько секунд благодаря мощным нагревательным элементам.
Паяльники с контрольным пистолетом
Паяльная станция
Паяльные станции с точным контролем температуры.Люди, уже имеющие базовые знания, а также квалифицированные специалисты оценят преимущества паяльной станции. Это сложные, профессиональные паяльные устройства. Они имеют встроенные электронные системы, позволяющие точно и плавно регулировать и поддерживать температуру.На дисплее сразу отображается вся важная информация: текущая температура, мощность нагрева и запрограммированная температура. В случае массивного отвода тепла через большие поверхности олово быстро повторно нагревается до необходимой температуры. Это означает, что процесс пайки может быть выполнен за короткое время без чрезмерной термической нагрузки на компоненты.
Еще одним преимуществом станции является наличие паяльных жал различной формы для соответствующих паяльников.
Проверка паяльных станций
Газовый паяльник
Пайка без электропитания.Газовые паяльники не требуют подключения к сети. Это делает их идеальными для мобильного использования за пределами дома и мастерской. Высокая температура наконечника достигается за счет нагрева наконечника газовой горелкой, работающей на газе пропан-бутан. В зависимости от модели газовые паяльники подходят как для точной пайки, так и для типичных работ в мастерской, не требующих очень большой мощности.Они также подходят для плавления, горячей резки, сварки пластмасс, усадки или окраски огнем (пирография).
При их выборе стоит обратить внимание на объем бензобака, от которого будет зависеть время работы паяльника и регулировка температуры. Они имеют небольшие габариты, поэтому поместятся в любую сумку для инструментов.
Проверка газовых паяльников
2. фев
Припой с разнородным металлическим сплавом и в жидкой форме используется для заполнения паяльного зазора.Поскольку олово (Sn) является основным компонентом припоя, название оловянный припой стало нарицательным. Другими материалами, которые добавляют в припой в различных количествах, являются, например, свинец (Pb), медь (Cu), серебро (Ag), золото (Au) или висмут (Bi). В зависимости от добавки и соотношения смешивания свойства припоя изменяются. В результате его можно оптимально адаптировать к различным требованиям.
Основная задача припоя – заполнить пространство между спаиваемыми деталями. Кроме того, он должен образовывать как механическое, так и электропроводящее соединение.Температура плавления должна быть ниже температуры соединений.
1. Печатная плата
2. Шайба
3. Компонент (резистор)
4. Сборная шина с защитным лаком
5. Соединительные компоненты кабеля
6. Припой
Припой делится на две категории:
3
2 90 припой
На протяжении десятилетий оловянно-свинцовый припой широко использовался для мягкой пайки. Припой с обозначением Sn60Pb40 состоял из 60 % олова и 40 % свинца.При 183°С он переходит из твердого в «мягкое» состояние, а при 191°С — в жидкое. Оловянный припой имеет очень хорошие эксплуатационные свойства и создает паяные соединения с металлическим блеском. Соединения методом холодной пайки могут образоваться быстро, если компоненты встряхиваются или перемещаются на этапе охлаждения.
Припой SN63Pb37 является эвтектическим, что означает, что при 183°C он быстро переходит из твердого состояния в жидкое. Если температура падает, он так же быстро превращается из жидкого в твердое.
Согласно Директиве ЕС 2011/65/EU (RoHS = Restriction of Hazardous Substances) использование определенных опасных веществ ограничено. Это также относится к токсичному тяжелому металлу свинцу. По этой причине на несколько лет отказались от свинца в олове, используемом в производстве электрических и электронных устройств.
Бессвинцовый припой
Самым большим отличием от оловянно-свинцового припоя является повышенная температура плавления, которая составляет 218 - 230°С.Бессвинцовые припои в основном состоят из олова (Sn), к которому добавлено серебро (Ag), золото (Au) или медь (Cu).
К сожалению, текучесть и качество поверхности бессвинцового припоя намного хуже, чем у свинцового припоя. Наилучшие результаты достигаются при содержании в нем помимо олова 3 % серебра и 0,5 % меди (Sn3,0Ag0,5Cu).
3. Флюс
Флюс требуется в процессе пайки, чтобы обеспечить требуемую смачиваемость и плавучесть припоя на припое за счет уменьшения содержания оксидов на припое и поверхностях припоя, а также для предотвращения повторного окисления.
Кроме того, поверхностное натяжение жидкого припоя снижается, благодаря чему припой может плотно прилегать к заготовке. На практике флюс подается к месту пайки вместе с припоем. Для этого оловянный припой имеет трубчатую форму, внутрь которой залит флюс.
Обозначение типа F-SW-23 определяет согласно DIN 8511, для каких материалов подходит флюс и насколько агрессивны его остатки.
F = обозначение флюса
S = материал припоя (S — тяжелый металл, L — легкий металл).
H = процесс пайки (H означает пайка, W означает пайку мягким припоем).
11 - 13 (высокая коррозионная активность - необходимо удалить остатки флюса).
21 - 28 (Слабокоррозийный - удалить остатки флюса).
31 - 34 (не вызывает коррозии - не требует удаления остатков флюса).
4) Приспособления для пайки
Классика среди припоев.При покупке паяльника стоит обратить внимание на дополнительные элементы, которые нужны для пайки или облегчают ее.
При пайке вам часто может понадобиться больше, чем две руки, потому что одна рука занята паяльником, а другая припаивается.В ситуации, когда печатную плату, компоненты или провода также необходимо удерживать в правильном положении для облегчения процесса пайки, применяется так называемый третья рука в виде небольшой подставки с зажимами типа «крокодил».
Если дополнительно использовать лупу для лучшего наблюдения за рабочим местом, то даже самые мелкие детали будут спаяны быстро.
Существует множество других практичных принадлежностей, таких как наборы штифтов для печатных плат, очистители наконечников припоя и диспенсеры для припоя, которые еще больше упрощают пайку.
Проверка принадлежностей для пайки
5) Вытяжка паров припоя
Система вытяжки паров припоя очищает воздух от паров припоя.Опасность для здоровья от паров при пайке должна быть как можно меньше. По этой причине даже те, кто редко занимается пайкой, должны использовать подходящую систему отсоса паров припоя, в том числе при работе только с бессвинцовыми припоями.
Канифольсодержащие аэрозоли, возникающие при пайке, всасываются непосредственно на рабочем месте и связываются в фильтре с активированным углем.Таким образом эффективно предотвращается прямой контакт с кожей, глазами и дыхательными путями.
Какой мощности должен быть паяльник?
При правильной мощности паять можно быстро и аккуратно.К сожалению, на этот вопрос нельзя ответить конкретными значениями. Мощность устройства должна соответствовать типу впаиваемых элементов. Чем прочнее паяльник, тем быстрее он достигнет более высокой температуры.
Если спаять два тонких провода, тепловыделение будет минимальным.В этом случае нет необходимости быстро разогревать паяльное жало. Для мелких электронных деталей достаточно паяльника меньшей мощности. Мощный паяльник может разрушить.
Иначе обстоит дело с экранирующими пластинами или заземленными паяными соединениями. Если материал с хорошей теплопроводностью значительно снижает температуру паяльного жала, его следует быстро нагреть, чтобы за короткое время достичь необходимой температуры пайки. Это, в свою очередь, возможно только с сильными паяльниками, которые также требуют более широкого наконечника в форме долота, чтобы тепло могло адекватно передаваться паяному соединению.Это обеспечивает быстрое выполнение процесса пайки без тепловой перегрузки компонентов.
Как правильно паять?
Прежде чем приступить к пайке, вы должны знать, как выглядит правильный трехэтапный процесс. Для правильных результатов их необходимо правильно проводить.
Этап 1: Увлажнение Место пайки нагревается наконечником, а затем добавляется припой.Убедитесь, что место пайки полностью покрыто или смочено припоем. | Этап 2: Растекание На этом этапе жидкий припой должен затекать в места пайки и, таким образом, создавать соединение элементов на большой площади. | Этап 3: Склеивание В процессе склеивания паяное соединение охлаждается и затвердевает. На этом этапе заготовку ни в коем случае нельзя трясти, так как это приводит к образованию «холодного припоя». |
Наш практический совет: Оптимальная пайка
Весь процесс пайки должен занимать от 2 до 5 секунд, в зависимости от размера паяного соединения. Если через 5 секунд поток припоя все еще отсутствует, остановите процесс пайки и используйте более сильный паяльник.
Какие ошибки часто допускают при пайке?
Неправильный выбор паяльника
Припой не перешел в жидкую фазу.Если выбран паяльник со слишком малой мощностью, олово не перейдет в жидкую фазу, и паяное соединение будет иметь плохую проводимость или вообще не будет ее проводить.Кроме того, процесс пайки займет гораздо больше времени, что может привести к перегреву компонентов.
Паяльное жало отделяется слишком быстро
Если паяльное жало преждевременно удаляется из паяного соединения, фаза протекания не может возникнуть или возникает только частично. Фаза настройки, которая начинается слишком рано, приводит к недостаточному или неправильному контакту.
Неверная процедура пайки
Припой не выполняет соединение.Люди с меньшим опытом, как правило, наносят олово на жало припоя, а затем пытаются каким-то образом переместить пузырек жидкого припоя к месту припоя.
В этом случае, поскольку паяное соединение холодное, припой не сцепляется с поверхностью или компонентом.
Интенсивное использование припоя
Припой течет через покрытие сквозного отверстия.Применение слишком большого количества припоя обычно приводит к нежелательным перемычкам припоя.По этой причине, при пайке точек пайки близко друг к другу, всегда будьте осторожны, чтобы избежать короткого замыкания из-за перемычек припоя.
В случае сквозных контактных точек пайки (см. рисунок) избыток припоя может капать с нижней стороны печатной платы и вызывать короткие замыкания.
Перемещение компонентов во время фазы охлаждения
Припой ломается и не образует токопроводящего соединения.Если детали перемещаются во время фазы охлаждения, припой может сломаться там, где он еще мягкий.
Это приводит к трещинам в пайке и плохому контакту или его отсутствию.
Перегрев места пайки
Выступ припоя выступает из печатной платы.Если температура паяльника слишком высока или жало паяльника слишком долго остается в зоне пайки, может произойти термическое повреждение.
В результате может расплавиться изоляция кабелей, а в случае печатных плат могут отсоединиться проводящие дорожки и наконечники для пайки.В экстремальных случаях это может вызвать невидимые микротрещины, которые приводят к нарушению проводимости.
Слишком высокая температура также может повредить компоненты.
Наш практический совет: следите за нагревом
Опыт показывает, что полупроводники, такие как диоды, транзисторы, тиристоры или симисторы, не обязательно подвержены тепловой гибели во время пайки. Электролитические конденсаторы гораздо более чувствительны к перегреву при пайке.
Как правильно распаять?
Не рекомендуется «ремонтировать» поврежденный паяный шов путем его повторного нагрева. Гораздо лучшим решением является удаление припоя и повторная пайка.
Когда компонент должен быть удален с печатной платы, олово должно быть удалено. Это можно сделать с помощью различных инструментов:
Демонтажный насос
При нажатии кнопки насос кратковременно создает вакуум. Насос для удаления припоя имеет на конце трубку из термостойкого материала.Устройство подпружинено и может кратковременно создавать вакуум при нажатии кнопки.
Паяльник используется для разжижения олова в месте пайки. Часто бывает полезно добавить немного свежего припоя при нагреве паяного соединения. Добавленный таким образом флюс обеспечивает достаточное разжижение всего припоя в паяном соединении.
Как только припой перейдет в жидкую фазу, наконечник насоса для всасывания припоя помещается на место пайки и включается насос.Это освобождает место пайки от жидкого припоя.
Оплетка для отпайки
Оплетка для отпайки идеально подходит для аккуратного удаления припоя.Оловянная оплетка состоит из оплетки из тонких медных проволок, пропитанных флюсом. Витая пара укладывается на холодный припой и прижимается паяльником.
Тепло от паяльного жала проникает в демонтажную оплетку и расплавляет припой в месте пайки. Жидкий припой втягивается в оплетку под действием капиллярных сил.Если на стыке остались оловянные отложения, отрежьте «изношенный» отрезок оплетки и повторите процесс.
Этот метод удаления припоя намного мягче, чем откачка, поэтому плетеные провода идеально подходят для небольших точек пайки с тонкими токопроводящими дорожками.
Демонтажные устройства
Профессиональная электростанция с паяльником и демонтажным утюгом. Демонтажные устройстваидеально подходят для сервисных мастерских и лабораторий электроники, где выполняется множество работ по пайке и распайке.В некоторых случаях паяльные и демонтажные станции предлагаются как агрегаты, совмещающие обе функции в одном устройстве.
Демонтажные устройства имеют полый нагреваемый наконечник, который полностью окружает место пайки. Вакуумный насос создает вакуум, необходимый для отсасывания горячего припоя.
В зависимости от применения (кабельные компоненты или компоненты SMD) существуют различные версии устройств для распайки.
Пайка SMD: на что обратить внимание?
SMD является аббревиатурой от Surface Mounted Device и означает компонент поверхностного монтажа, который не имеет соединительных проводов и поэтому припаивается непосредственно к печатной плате.
В промышленном производстве технология поверхностного монтажа экономит время и деньги. Кроме того, устройства становятся меньше, так как плотность монтажа может быть значительно увеличена.
При ремонте SMD-компонентов, где переделываются небольшие паяные соединения или заменяются SMD-компоненты, требуется большая ловкость. Поэтому для распайки SMD используются специальные инструменты:
Пинцет для распайки
Паяльник и пинцет в одном устройстве.Биполярные компоненты SMD можно очень легко отпаять с помощью пинцета, который сочетает в себе паяльник и пинцет в одном умном устройстве.
При захвате компонента демонтажным пинцетом точки пайки нагреваются с обеих сторон. Припой становится жидким за очень короткое время, и компонент можно удалить с печатной платы пинцетом.
Во избежание перегрева как можно скорее поместите элемент на термостойкую поверхность.
Оборудование для пайки горячим воздухом
Когда электронные компоненты в технологии SMD имеют несколько соединений, для их разборки и сборки используются термовоздушные устройства, не имеющие физического контакта с припаиваемыми деталями.Процесс пайки осуществляется путем направления образующегося горячего воздуха на припаиваемые элементы. Пайка горячим воздухом особенно удобна для работы с небольшими и хрупкими деталями. Он отлично работает в процессе распайки компонентов.
Бывает, что термовоздушный паяльник интегрирован с паяльной станцией, которая обычно имеет довольно большие габариты.
Доступны различные насадки для различных компонентов.В дополнение к универсальным точечным соплам существуют также сменные сопла, специально адаптированные к конструкции интегральных схем.Таким образом, вы можете отключить все соединения процессора и удалить компонент с платы за одну операцию.
Особой проблемой является профессиональная пайка компонентов SMD.
Из-за чрезвычайно малых размеров мелкие детали, а также небольшие токопроводящие дорожки могут быть очень быстро разрушены во время пайки. Поэтому в начале стоит потренироваться в пайке и выпаивании SMD-компонентов на старых и ненужных платах.
В частности, с оборудованием для пайки горячим воздухом необходимо обращаться осторожно, чтобы не повредить плату чрезмерным нагревом.
Алюминий паять не так просто, как, например, медь или латунь. Проблема заключается в оксидном слое, который образуется поверх алюминия в течение нескольких минут, когда алюминий вступает в контакт с кислородом окружающего воздуха.
В отличие от черных металлов, где слой оксида или ржавчины медленно, но неуклонно разрушает металл, оксид алюминия образует своего рода уплотнение, защищающее материал. В процессе анодирования на алюминий наносится оксидный слой для защиты и улучшения качества заготовки.Также следует обратить внимание на температуру паяемого алюминия. Перегретый алюминий становится хрупким и мягким.
Сварка, пайка или мягкая пайка?
Сварка и пайка обеспечивают очень прочные соединения, но технически очень сложны. По этой причине алюминиевые детали в основном соединяются между собой мягкой пайкой. Однако, если вы хотите паять алюминий, вам нужно обратить внимание на несколько моментов и использовать правильные инструменты.
Материалы, необходимые для пайки алюминия
Газовая горелка
Поскольку алюминий является очень хорошим проводником тепла, его можно использовать для нагрева паяного соединения до требуемой температуры ок.380°С, используйте газовую горелку.
Алюминиевый припой
Для мягкой пайки алюминия требуется специальный алюминиевый припой. Различают фрикционный припой (например, AL370 или AL380), который необходимо вводить в место пайки, и капиллярный припой (например, AL 390), автоматически затекающий в зазоры и трещины.
Флюс
Флюс обычно используется для пайки. Флюс предназначен для химического удаления оксидного слоя или предотвращения окисления алюминия в процессе пайки.Это также улучшает текучесть припоя.
Если вы работаете с фрикционным припоем, флюс можно наносить на место пайки кистью сразу после очистки. Флюс герметизирует паяное соединение и предотвращает контакт алюминия с кислородом воздуха. В случае капиллярного припоя припой покрыт твердым флюсом.
Процесс пайки
Температура плавления оксидного слоя на алюминии 1600 - 2100°С. Сам алюминий плавится при температуре 580 - 680°С.Поскольку оксидный слой препятствует процессу пайки, его необходимо удалить перед пайкой. Это можно сделать щеткой из нержавеющей стали или шлифовкой.
Затем место пайки необходимо защитить флюсом или немедленно начать процесс пайки. Точка пайки доводится до необходимой температуры с помощью горячей газовой горелки. Поскольку алюминий не тускнеет и не меняет цвет при воздействии тепла, требуется некоторый опыт в отношении того, когда можно наносить припой.При необходимости поможет инфракрасный термометр.
Если используется фрикционный припой, используйте отвертку или небольшой шпатель, чтобы втереть жидкий припой в паяное соединение. В случае капиллярного припоя припой автоматически поступает в паяное соединение. Всегда следите за тем, чтобы паяное соединение имело правильную температуру.
После завершения процесса пайки заготовка должна остыть, после чего ее можно очистить от остатков флюса. Поскольку флюс растворяется в воде, для очистки достаточно проточной воды и щетки.При необходимости место пайки можно отшлифовать и отполировать.
Наш полезный совет: при необходимости предварительно нагрейте компоненты
Для цельных алюминиевых заготовок имеет смысл предварительно нагреть их в печи. Тогда тепловыделение в месте пайки уже не так велико и температура пайки достигается быстрее.
В качестве основы для пайки используйте огнеупорный камень или кирпич. Металлическая пластина в качестве площадки для пайки будет слишком сильно рассеивать тепло.
Как правильно паять - советы
Пайка используется в электронике для соединения компонентов. Большая работа с небольшой медной электроникой и кабелями была бы невозможна без пайки. Это чрезвычайно деликатное занятие, поэтому, чтобы научиться правильно паять и попрактиковаться, следуйте инструкциям в этой статье.
В то время как пайка не является чем-то новым для профессионалов в этой области, и они выполняют работу почти автоматически, для того, чтобы сделать это правильно, новичкам часто требуется ценный совет.Вот практическое руководство о том, как правильно паять шаг за шагом.
Методы пайки - как мне это сделать?
В электронике используются так называемые мягкая пайка. Температура всего процесса при этом ниже +450°С, а электронные компоненты спаиваются с наполнителем (припоем), который в народе известен как олово. Здесь стоит отметить, что основное различие между пайкой и сваркой заключается в том, что в процессе пайки расплавляется только связующее вещество, а не соединяемые элементы. Они имеют температуру плавления намного выше, чем у связующего (олова). Расплавленный сплав растворяет медь, а точнее ее тонкий верхний слой.
Это возможно благодаря свойствам олова, которое плавится при температуре намного ниже температуры плавления меди, которая составляет +1083°С. Для правильной пайки требуется очень тонкий слой медно-оловянного сплава. При этом образуется следующая структура: медь-сплав-припой-сплав-медь. Это происходит, когда жидкий припой (олово) смачивает и растворяет поверхностный слой меди.
Однако, прежде чем вы начнете учиться правильно паять, вы должны приобрести соответствующие инструменты и принадлежности. Вам обязательно понадобятся такие вещи, как:

Марка: TOPEX
Оловянный припой 60% Sn, проволока 1,0 мм, 100 г
Узнать больше Купить на:Как паять? Использование флюса
Иногда медные проводники покрываются слоем оксидов или примесей – по этой причине требуется флюс, выполняющий двойную функцию:
- при высокой температуре расплавленного припоя удаляет вредные окислы;
- предотвращает попадание атмосферного воздуха в зону пайки и тем самым препятствует образованию новых оксидов.
Высокая температура и наличие флюса очищают поверхность меди от оксидов и других примесей. Роль флюса может выполнять канифоль, которую получают из натуральной сосновой живицы. Часто т.н. мягкие активаторы, повышающие эффективность флюса.
Вас может заинтересовать: Какой подарок своими руками выбрать?
Как правильно паять? Пошаговая инструкция
Чтобы правильно следовать пошаговым инструкциям по правильной пайке, начните с зачистки концов проводов примерно на 5 мм. Прикрутите концы медных проводов, затем нагрейте паяльник. Поместите кабель в емкость с канифолью и аккуратно прикоснитесь к нему паяльником. Следующим шагом является вставка кабеля в плоскогубцы. Снова нагрейте паяльник и приложите его к кабелю, а через 2–4 секунды приложите к нему олово. Если вы обнаружите, что на кабеле достаточно олова, отодвиньте его вместе с паяльником.
Те же действия - ввод кабеля в канифольную емкость, осторожное прикосновение к нему паяльником, ввод кабеля в пассатижи, нагрев паяльника, прикладывание его к кабелю и прикрепление олова к кабелю через 2-4 секунды - также сделать для другого кабеля припоя.
После того, как вы обработаете оба конца, вы можете спаять их вместе. Сначала вставьте один кусок кабеля в плоскогубцы, а другой возьмите в руку. Разогрейте паяльник. Затем нагрейте олово на кабеле в плоскогубцах. После расплавления наложите другой кабель и подождите примерно 3 секунды, пока расплав на нем расплавится и провода будут соединены. Наконец, наденьте термоусадочную трубку и усадите ее.
.