Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Гибкая черепица как укладывать самостоятельно


Как самостоятельно уложить гибкую черепицу

Без доли преувеличения гибкую черепицу можно считать одним из самых популярных кровельных материалов. Этот материал получил свою известность благодаря ряду своих преимуществ. Во первых, на современном рынке строительных материалов гибкая черепица представлена во всём многообразии геометрических форм и цветовых окрасок. Достаточно упомянуть, что практически любой бренд, представленный на российском рынке представляет пользователям несколько десятков различных вариантов гибкой черепицы среди которых любой пользователь сможет найти наиболее оптимальный для себя. Во вторых, гибкая черепица - материал, не требующий особых навыков и умений для монтажа. В третьих, гибкая черепица обладает высокой эластичностью и гибкостью и благодаря этому может использоваться на кровлях любого типа и геометрической формы. Ну и также немаловажным фактором конечно же является невысокая стоимость гибкой черепицы.

 

Итак, как же уложить гибкую черепицу? Процессу укладки битумной черепицы должен предшествовать этап обустройства так называемого «кровельного пирога».

1. Монтаж гидроизоляционной плёнки

Работы по монтажу гибкой черепицы начинаются с укладки слоя гидроизоляционной плёнки. В качестве гидроизоляции к примеру можно использовать диффузионную пленку-мембрану в следствие того, что гибкая черепица не подвержена воздействию коррозии. Процесс монтажа гидроизоляционного слоя очень прост. Один рулон гидроизоляционной плёнки раскатывается поперёк стропил и прикрепляется к заранее заготовленным деревянным рейкам. Эти рейки будут выполнять роль контробрешётки и сыграют роль вентиляционного зазора, расположенного между обрешёткой и плёнкой. Выполнение этих мероприятий направлено на то, чтобы обеспечить циркуляцию воздушного потока под плёнкой и такми образом исключать вероятность образования влаги. Кроме того не стоит забывать и о том, что воздух является одним из худших проводников температур, а следовательно и обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Для выполнения контробрешётки подбираются ровные рейки шириной от 25 до 55 миллиметров и длиной 150 сантиметров. Мембрана укладывается таким образом, что на её стыках образуется нахлёст в 12 см. Для монтажа плёнки применяются строительные скобы или оцинкованные гвозди, длина которых выбирается в зависимости от толщины используемых реек. Между пленкой и коньком крыши оставляется зазор в 5-10 сантиметров. Это делается из за того, что под кровельным покрытием перемещение воздуха происходит по направлению от карниза к коньку. Таким образом оставляя зазор между коньком и плёнкой мы обеспечим свободный выход воздуха из под слоя гидроизоляции. Для обеспечения большей герметичности слои плёнки между собой рекомендуется проклеить двухсторонней клейкой лентой. Важно учитывать, что монтажу слоя гидроизоляции предшествует монтаж слоя теплоизоляции. Если же кровля вашего дома не оснащается теплоизоляционным слоем, то и нет необходимости осуществлять монтаж гидроизоляционной плёнки.

2. Обрешётка и окончательная подготовка поверхности

По окончании укладки слоя гидроизоляции поверх контробрешётки прибивается обрешётка. Для её изготовления можно использовать обрезную или необрезную доску толщиной от 25 до 30 мм. Важное требование — доска перед монтажом должна быть достаточно суха (влажность не более 20%) и её поверхность должна быть обработана препаратами, обеспечивающими древесине огне и биозащиту. При использовании необрезной доски с неё должна быть удалена кора. Доски набиваются на расстоянии 30-35 см при помощи гвоздей. Длину гвоздей необходимо подбирать таким образом, что он должен пробить слой обрешётки, слой контробрешётки и войти в элементы стропил на глубину 2-3 см.

Одним и требований при укладке гибкой черепицы является то, что поверхность, на которую осуществляется монтаж должна быть ровной и гладкой. Вследствие этого для настила можно использовать обрезную доску, которая укладывается таким образом, что перепады между соседними досками не должны превышать 2 мм. Но лучше всего для оборудования настила подходит ОСП плита OSB-3, обладающая высокой стойкостью к воздействиям влаги и воды. Как правило применяется плита толщиной в 10-11 мм. Преимуществом ОСП плиты является то, что настил получается идеально ровным и плоским, без перепадов высот.

При укладке листов OSB-3 необходимо оставлять между ними зазор в 3-5 мм. Это делается для того, чтобы исключить вспучивание материала на стыках под воздействием влажности и температуры окружающего воздуха. Для монтажа плит применяются оцинкованные гвозди размером 3х30 с большой шляпкой. При этом шаг между гвоздями составляет 25-30 см. После окончания укладки настила переходят непосредственно к укладке гибкой черепицы. Для этого для начала на настил укладывается слой стеклохолста, выполняющий роль подкладочного ковра. Помимо этого стеклохолст будет играть роль дополнительного гидроизоляционного материала между ОСП плитой и гибкой черепицей. При небольших углах наклона кровли (менее 18 градусов) стеклохолст укладывается по всей поверхности настила. При больших углах наклона кровли допускается не сплошное укладывание подкладочного ковра. Тем не менее он обязательно должен присутствовать в следующих местах: на карнизах, на фронтонах, коньках и ребрах, в ендовах кровли, а также в местах примыкания стен.

При этом стоит соблюдать несколько рекомендаций. Например, от края карниза до края подкладочного ковра должен оставаться зазор в 1-2 сантиметра. Все места соединений стеклохолста должны быть сделаны с нахлёстом материала на расстояние в 10 сантиметров. Прибивается подкладочный ковёр в верхней части на расстоянии в 20-25 сантиметров. После обустройства подкладочного ковра производится монтаж планок из нержавеющей стали на фронтонах и карнизах кровли. Для монтажа планок используются оцинкованные гвозди размером 3х30 с большой шляпкой. Планки набиваются с шагом в 15-20 сантиметров в шахматном порядке, а в местах стыковок делается нахлёст в 15 см.

3. Укладка черепицы

Далее приступают к монтажу первого ряда битумной мягкой черепицы. Перед этим необходимо обработать планки из металла мастикой на основе битума в местах, где они соприкасаются с черепицей. Битумная мастика при невысоких температурах окружающего воздуха имеет густую консистенцию и поэтому предварительно рекомендуется её немного разогреть а в дальнейшем нанести на поверхность при помощи шпателя. Толщина слоя битумной мастики должна составлять 1-2 миллиметра. При помощи четырёх гвоздей один гонт черепицы закрепляется в верхней части, а в случае если угол наклона крыши достаточно велик и составляет шестьдесят градусов и более, то стоит использовать ещё пару дополнительных гвоздей.

В зависимости от выбранной формы черепицы второй, а также дальнейшие ряды материала прибиваются со смещением в одну или две трети. После укладки 3 или 4 рядов необходимо проверить их горизонтальность. Часто, в процессе монтажа гибкой битумной черепицы приходится подгонять её по размерах. Для этого используется короткий нож, заострённый на конце лезвия. Для того, чтобы разрезать материал необходимо уложить его на кусок доски или фанеры, провести по отметке 3 или 4 раза, перегнуть по линии разреза черепицу, после чего она легко разделится на две части.

При проведении монтажа гибкой черепицы на крышах с уклоном в 30 градусов и более необходимо соблюдать ряд дополнительных мер для повышения удобства и безопасности работ. Во первых необходимо использовать страховочный пояс или верёвку. Во вторых, необходимо использовать временные рейки, подбивая их к скату кровли подогнув лепестки уложенной гибкой черепицы. В третьих, при проведении работ используйте спецодежду, позволяющую разместить необходимый строительный и монтажный инструмент в легко доступных местах.

Монтаж гибкой черепицы в местах расположении рёбер и в районе конька производится внахлёст. При этом лист гибкой черепицы загибается на противоположную плоскость кровли на расстояние в 10-15 сантиметров и закрепляется при помощи гвоздей. Далее гибкая черепица разрезается на отдельные лепестки и закрепляется по линии конька. При этом места шляпок гвоздей должны быть прикрыты от предыдущего элемента черепицы.

Для монтажа гибкой черепицы в местах расположения ендов используется несколько методов. Один метод представляет собой укладку черепицы встык на обеих плоскостях кровли. Второй предусматривает монтаж гибкой черепицы не доходя до осевой линии расстояние в 10 сантиметров. Второй метод более предпочтителен с эстетической и практической точки зрения. В этом случае между двумя скатами кровли образуется ложбинка, облегчающая стекание атмосферных осадков с поверхности кровли. В ендовах не допускается использовать гвозди на расстоянии ближе тридцати сантиметров от центра. В каждом ряду верхние части лепестков черепицы подрезаются на угол в 60 градусов.

4. Заключительный этап

Работы по монтажу материала практически завершены. Осталось только в местах, примыкания материала к стенам и дымоходам завести листы черепицы на расстояние двадцать или тридцать сантиметров на вертикальную плоскость, а места соединения обработать мастикой на основе битума. Затем необходимо установить так называемые планки примыкания в местах, где черепица заканчивается, а оставшиеся зазоры заполнить силиконовым герметиком, обладающим высокой стойкостью к воздействиям высоких температур. Также рекомендуется использовать металлические короба в местах расположения дымоходов и труб, а в качестве утеплителя использовать материалы на основе базальта. На расстоянии 50-60 сантиметров от конька размещают аэраторы, служащие для отвода воздуха и обеспечения циркуляции воздуха. При этом аэраторы устанавливаются из расчёта один элемент на 25 квадратных метров поверхности крыши. По окончании работ по установке аэраторов все места их соприкосновения с гибкой черепицей обрабатываются мастикой.

В заключении стоит указать, что все монтажные работы по укладке гибкой черепицы проводятся при температуре окружающего воздуха выше 15 градусов Цельсия. Так же не стоит производить монтаж битумной черепицы при слишком высокой температуре окружающего воздуха.

Монтаж гибкой черепицы своими руками: пошаговый инструктаж

На сегодняшний день мягкие кровли не просто занимают лидирующие позиции на рынке, но стали настоящим открытием для дизайнеров и архитекторов. Множество стилей, индивидуальные решения и возможность легкой реализации на сложной по структуре кровле – чего еще желать? Главное – добиться абсолютной герметичности между гонтами, от которой зависит долговечность всего покрытия.  А сам монтаж гибкой черепицы будет вам под силу, поверьте, даже если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ!

Поэтому, если вы внимательно прочитаете наши советы, то при помощи еще одного человека покроете даже большую по площади крышу. Дело в том, что еще в заводских условиях гонты готовят к поклейке, нанося специальный раствор на нижний слой, и даже проделывают по четыре отверстия, чтобы вы знали куда именно вбивать кровельные гвозди. А о всех тонкостях работы с мягкой кровлей мы сейчас вам расскажем.

Если чердак будет холодным, то вся влага из него выйдет сама, при помощи естественной вентиляции. А вот в случае с жилой мансардой необходима пароизоляция. Она укладывается с внутренней стороны, защищая утеплитель от влаги. Пароизоляционную пленку монтируют с нахлестом и проклеивают специальным скотчем (обычный не подходит).

Далее, с наружной стороны на пароизоляционную пленку уложите выбранный утеплитель, желательно вразбежку. Поверху накройте ветрозащитной мембраной и зафиксируйте брусками, которые также позже послужат для создания вентиляционных каналов.

В итоге у вас должен получиться вот такой «слоеный пирог», как его любят называть кровельщики:

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс, как и в каком порядке все должно происходить:

Для монтажа гибкой черепицы необходимо жесткое сплошное основание. Поэтому на подготовленную обрешетку смонтируйте сплошной ковер из фанеры или OSB-плит, c зазором 3-5 мм, который необходим для температурного расширения, и закрепите к стропилам саморезами.

Основное требование к основанию под гибкую черепицу – это ровная площадь и возможность фиксирования гонтов гвоздями. Для этого подходит листы из склеенной деревянной стружки по типу фанеры или шпунтованная доска, уложенная впритык. Только доска должна быть насколько сухой, чтобы потом при сушке не образовывались волны. Но большая ошибка использовать под мягкую кровлю только саму обрешетку, пусть и учащенную, ведь уже в первый сезон вся кровля просто пойдет волнами. И фото с такими проблемами становятся настоящим достоянием для производителей, которые пугают своих покупателей подобными ошибками.

Как только основание будет готовым, усильте карнизный свес металлическими планками. Такие укладывают ребром на край основания и крепят кровельными гвоздями, с шагом 150 мм, в шахматном порядке:

Теперь самое время позаботиться о гидроизоляции. Она необходима в таких сложных местах, как примыкание, стыки и ендовы. Здесь полотна кладут снизу вверх с нахлестом 10 см в продольном и 15 см в поперечном направлении:

Мы рекомендуем вам использовать специально предназначенную подложку, а не рубероид или подобный материал, как это иногда делают. Дело в том, что у них и финишного кровельного покрытия – разные сроки эксплуатации, и даже условия использования!

И подобная попытка сэкономить приведет вскоре к вздутию всего кровельного ковра. Кроме того, ни один производитель не даст гарантии на кровлю, в пироге которой были задействованы материалы сторонних изготовителей.

К слову, до недавнего времени в России подкладочные ковры практически не использовались, да и сегодня немало людей норовят схитрить. Это логично, ведь к моменту строительства крыши часто оказывается, что запланированного бюджета на весь дом не хватает, и приходится идти на уступки. Но, если вы хотите уложить кровельное покрытие из гибкой черепицы и забыть о нем на долгие десятилетия, тогда не отказывайтесь от такого важного элемента.

Всегда есть риск того, что вода проникнет в подкровельное пространство, особенно в таких сложных местах, как обход дымовых труб или контакт с установленной антенной. Бывают и внештатные ситуации, когда сильный ветер приподнимает гонты во время ливня.

Тем более, что подобрать кровельный ковер не тяжело, т.к. к нему предъявляются те же требования, что и к черепице: быть устойчивым к перепадам температур, обеспечивать надежную гидроизоляцию и служить долго. А современный рынок предоставляет немало вариантов, как импортных, так и отечественных. Тем более, что многие заводы в России сегодня работают на европейском оборудовании и по качеству продукции не уступают зарубежным аналогам.

Вообще подкладочные ковры бывают двух видов: самоклеющиеся и с механической фиксацией. Самоклеющиеся укладывают в основном в ендовах, а механические раскатывают на оставшейся площади кровли и фиксируют при помощи оцинкованных гвоздей:

Вот процесс монтажа обычного кровельного ковра, который нужно будет фиксировать битумной мастикой:

Вот пример работы с более современным самоклеящимся кровельным ковром:

Так, для ендовы идеально подойдет самоклеющийся гидроизоляционный ковер. И, если скаты имеют наклон больше 18 градусов, тогда продумайте укладку ковра во всех местах вероятных протечек, а это: ребра, хребты, фронтонный свес и все выходы кровельных элементов.

А вот на кровлю с уклоном от 12 до 18 градусов понадобится уже сплошной гидроизоляционный ковер. До этого на карнизных свесах мы рекомендуем положить самоклеющийся битумно-полимерный материал, например, «Барьер», и при этом стремитесь к тому, чтобы сам ковер был без нахлеста – сплошным по всей длине:

Также заранее заизолируйте вентиляционные проходы, зоны вокруг мансардных окон и дымоходов. Перед самим монтажом гибкой черепицы промажьте своими руками битумной мастикой все проходные элементы – это не сложно.

Прежде, как вы начнете укладывать гибкую черепицу, нужно будет также усилить карнизные свесы. Фиксировать их нужно кровельными гвоздями с шагом 10-15 см. Вот на эту тему познавательный видео-урок от компании Технониколь:

Чтобы закрепить гибкую черепицу, вам понадобятся специальные гвозди с широкими шляпками. Крайне важно их будет прибивать так, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью каждого гонта, и при этом не «врезалась» в него. Кроме того, гвозди для мягкой черепицы обязательно должна быть оцинкованным.

Гвозди для монтажа мягкой черепицы делятся на такие виды:

  • Толевые гвозди. У них настолько заточено острие, что при заглублении в битумный слой они не нарушают его целостность. Такие гвозди выпускают оцинкованными или вообще без защитного слоя. Конечно же, незащищенные – самые дешевые, но при этом они совсем не практичны и быстро начинает ржаветь. Такие подходят только для сборки мебели или сооружение времянок.
  • Ершеные гвозди. На рабочем стержне у них есть специальные зубчики, которые направлены в сторону шляпки. Такие нелегко забиваются в древесину, правда выдернуть их даже гвоздодером достаточно тяжело. И чаще всего в процессе демонтажа у ершенных гвоздей просто срезают шляпку – и все. Они настолько крепко фиксируют кровельное покрытие, что чаще применяются для шифера, чем для мягкой кровли.
  • Трефовые гвозди имеют на рабочем стержне продольные канавки и перемычки, и для мягкой кровли они подходят меньше.

Мы рекомендуем вам в качестве кровельных гвоздей конкретно для гибкой черепицы брать именно оцинкованные ершеные, с диаметром шляпки 8-9 миллиметров. Еще выпускают особые гвозди для битумных гонтов, и они отличаются от стандартных аналогов.

Такие изготавливают из прочной стальной проволоки, которую автоматически разрезают на равные куски, далее с одной стороны заготовка затачивается, а с другой – расклепывается в форму шляпки. Если вы встретили такие в продаже, можете приобрести.

Но важно при этом, чтобы сами гвозди соответствовали ГОСТу 4030-63: диаметр стержня 3,5 мм, а диаметр шляпки не менее 8 мм. Все дело в том, что в работе с конкретно битумной черепицей самый неприятный момент – когда гвозди при очередном ударе просто погружаются в битумный слой и нарушают при этом целостность покрытия. А вот расширенная шляпка уже так просто «утонуть» не сможет. И чем она больше, тем лучше станет держать гонт, почему и качественные гвозди для гибкой черепицы напоминает канцелярскую кнопку. Причем для однослойной и двухслойной черепицы понадобятся гвозди с параметрми 30х3,5 мм, a для трехслойной – 45х3,5 мм.

К слову, некоторые горе-строители не понимают, почему нельзя просто подогреть полотна мягкой черепицы и приклеивать их на настил, зачем именно гвозди и вся возня, связанная с ними? На самом деле использование открытого огня на такой кровле запрещено из-за элементарных соображений пожарной безопасности. Поэтому забудьте об этой рискованной идее и арендуйте автоматический прибор.

А теперь переходим непосредственно к укладке гибкой черепицы. Начинается она со стартовой полосы. В качестве такой вы можете взять:

  • выкройку из рядовой черепицы, например гонт с обрезанными лепестками, если работаете с коллекциями «Танго» или «Трио»;
  • универсальную коньково-карнизную черепицу, особенно, если работаете с «Аккорд», «Соната» или «Джаз».

Если вам удобнее начать с карнизной черепицы, уложите ее поверх металлической планки, немного отступив от место перегиба. Далее прибейте ее гвоздями, но при этом учитывайте, что чем длиннее и круче скат, тем больше должен быть отступ от места перегиба:

Вот как укладка стартовой полосы выглядит на практике:

Теперь распаковываем гонты. Главное требование к их монтажу – сухая, теплая погода, ведь битумную черепицу нежелательно укладывать при температуре меньше +5°С , т.к. на участках, где ее нужно будет загибать, трудно будет обойтись без трещин.

Если все-таки придется крепить гонты в таких условиях, то понадобится профилактика: листы подогревают строительным феном и загибают на металлической трубе около 10 см диаметром. Но лучше так не делать.

Подсчитать необходимое количество гонтов не сложно: возьмите один лист, измерьте площадь, которую будет видно, узнайте площать ската и разделите второе на первое. Вот ценный совет о том, как рассчитать и подготовить гибкую черепицу к монтажу:

Конечно, если у вас глаз-алмаз, то можно обойтись и подробных подсчетов, но разметочные линии служат отличными направляющими, по которым можно выравнивать черепицу и по вертикали, и по горизонтали. Особенно, если вы укладываете мягкую кровлю впервые.

Поверьте, отрывать несколько листов и крепить их заново, чтобы исправить косяк, дело – не самое веселое. И уж совсем без разметки, если в кровлю врезан какой-то элемент или общая геометрия ската нарушена. В этом деле вам помогут такие инструменты как отбивка, отвес и нивелир.

Как мы уже говорили, обычно для удобства готовые гонты еще в заводских условиях помечают небольшими дырочками, чтобы вы знали, куда конкретно забивать гвозди. Если же таковых нет (например, у самых дешевых коллекций), тогда просто отступайте от края 2-3 см и ориентируйтесь по такой иллюстрации:

В каждом своем случае место забивки гвоздя будет напрямую зависеть от формы нарезки самой черепицы. Важно только, чтобы каждый гвоздь прошивал одновременно и нижний, и верхний край у всех листов, а если вы укладываете гибкую черепицу на скатах с углом 45°, тогда верхние углы гонта тоже дополнительно нужно фиксировать.

Вся процедура укладки гибкой черепицы не сложна, вот инструкция самого процесса:

  1. Перед самой укладкой смешайте гонты из нескольких палочек, чтобы минимизировать разнооттеночность. Дело в том, что даже в одной почте цвет может отличаться настолько, что вы будете удивлены, и такие казусы будут очень заметны на крыше.
  2. Если скат достаточно длинный, начинайте укладку черепицы с его центра и выравнивайте по горизонтали. А второй ряд – уже смещая гонты влево или вправо на половину листа. Третий и все последующие ряды сдвигайте относительно предыдущего тоже наполовину лепестка, влево или вправо, смотря какое направление вы выбрали изначально.
  3. Начинать укладывать черепицу нужно на скате с меньшим уклоном, при этом следует делать заход на более крутой скат не менее чем на 30 см. На более крутом скате рекомендовано отбить меловые линии, чтобы не сбиться. Теперь подрежьте черепицу на более скате по этой новой линии, а по закреплению промажьте битумной мастикой там, где нет самоклеющегося слоя с тыльной стороны.
  4. Укладывайте черепицу снизу-вверх, отступая от края капельников. Здесь нужно будет уложить специальную коньково-карнизную черепицу. К слову ее можете заменить на обычную, если обрежете лепестки.

Теперь зафиксируйте гонты. Для этого хорош автоматический инструмент, особенно, если будет работать от электрической сети. Главное, при выборе модели позаботьтесь о собственной безопасности: спусковой механизм должен быть удобным, с защитой от случайного выстрела и возможностью удаления застрявшего гвоздя без какого-либо риска. Ведь обычно молоток больше предназначен для мелких работ по домашнему хозяйству, и профессиональные кровельщики им пользуются крайние редко.

Единственный момент: если специальные кровельные гвозди не подойдут к пистолету, возьмите готовую обойму с гвоздями с широкой плоской шляпкой. Отличаются такие тем, что соединены между собой тонкой проволокой. Вот такая лента вставляется в патронник и гвоздь подается один за другим. Это намного удобнее в работе на высоте: не нужно искать грозди, не нужно подставлять пальцы под удар и само крепление будет качественнее, чем тогда когда вы уже слишком устали на 501-м гвозде. Главное – соблюдайте основную технологию: гвоздь необходимо вбивать строго перпендикулярно к плоскости гонта.

Помните, если какой-то гонт был зафиксирован ненадежно, то со временем разболтает свое крепление и слетит с порывом ветра. Да и сам гвоздь, приподнимаемый от ветра, будет рвать лист, расшатывая соседнее. А все это приведет к протечке и необходимому ремонту. Конечно, совсем обойтись без проблемных мест не получится, почему и нужен периодический осмотр такой крыши.

Теперь рассмотрим особенности монтажа гонтов разных видов. Так, с однослойной черепицы перед монтажом нужно снять защитную пленку, которая всегда расположена с обоих сторон гонта. Зачем она? Дело в том, что это кровельное покрытие перевозят обычными фурами и в жару, и в зной, а речь все-таки идет о битуме.

А вот в коллекциях с такой нарезкой, как «Драконий зуб», пленки нет, важно только подобрать красивый рисунок или укладывать хаотично, просто смешав гонты.

А как именно работать с каждым видом нарезки гонтов, вам помогут такие иллюстрации:

Далее, если приходится работать со сложной крышей, у вас есть два способа укладки битумной черепицы: сегментный и бесшовный. В первом способе разделите угол или конус на равные сегменты, и каждый из выложите отдельно. И вот таким путем перекройте всю крышу. Бесшовный метод уже сложнее: здесь важно сделать правильную разметку ската и ориентироваться по ней. Подумайте и выбирайте тот, который вам покажется удобнее.

А теперь – о самых проблемных местах крыши. Ендовы, а именно внутренние изгибы крыши, вы можете организовать двумя способами: открытым и закрытым, который еще называют методом подрезов. Главное потом в местах стыка кровли со стеной сделать треугольную рейку и завести под нее черепицу.

Кроме того, если стена кирпичная, ее необходимо поштукатурить и обработать битумным праймером. Верхняя часть примыкания потом должна быть закрыто металлическим фартуком, который нужно закрепить и завести в штробы, а далее – загерметизировать:

Далее разберемся с понятиями коньковой черепицы. Как несложно догадаться, это те гонты, которые закрывают конек крыши. Вся остальная черепица называется рядовой. К слову, хребтовую черепицу получают, когда делят коньково-карнизную на три части, или же выкраивают из обычной рядовой методом перфорации.

Чтобы правильно уложить хребтовую черепицу, при помощи шнура отбейте габариты будущего хребта – это две полосы вдоль него, и ведите укладку хребтовой черепицы снизу вверх. После чего зафиксируйте черепицу гвоздями с каждой стороны и проследите за тем, чтобы нахлест вышележащих гонтов перекрывал гвозди на 5 см.

Укладывают коньковую черепицу со стороны, которая противоположна так называемой розе ветров (об этом можно узнать у соседей или по карте ветров). Далее – все тоже самое, как во время кладки хребта. Если в нужных местах не будет самоклеящегося слоя, промажьте там мастикой.

А теперь переходим к ребрам. Здесь рядовую черепицу следует обрезать так, чтобы между смежными скатами осталось расстояние от 3 до 5 мм:

Вот еще один отличный мастер-класс, где можно рассмотреть детали процесса:

И еще один пример аккуратной работы:

И, наконец, финишные работы. Завершается укладка гибкой черепицы всегда установкой конькового аэратора. Для этого по всем скатам вырезается специальный паз, а в него вставляют аэратор. Его фиксируют при помощи гвоздей и накрывают специально коньковой черепицей.

Также для мягкой кровли изготавливают специальные доборные элементы – это нижние части кровельных проходов, которые в народе называют «юбками». А, чтобы снег не скапливался за вентиляционными и дымоходными трубами, особенно когда их сечение превышает 50х50 см, нужно организовать разжелобок. Одним словом, вам понадобятся такие элементы:

Итак, ваша крыша готова, и за ней остается только правильно ухаживать. Для этого раз в полгода при помощи мягкой щетки сметайте с крыши весь мелкий мусор листья и ветки. Главное не используйте острых инструментов, ведь важно не царапать базальтовую крошку. И время от времени производите очистку водосточных желобов и воронок.

К счастью, крыша из гибкой черепицы обладает высокой ремонтопригодностью: достаточно разогреть поврежденный участок, удалить его и уложить новые плитки. Дело одного дня!

Укладка мягкой кровли своими руками - как самостоятельно уложить мягкую кровлю + фото

Монтажные работы выполняют поэтапно, в несколько шагов, каждый из которых принципиально важен для качества всей кровельной системы.

Поэтапный процесс покрытия крыш мягкой кровлей

Мягкая черепица, она же гибкая или битумная, это кровельный материал, в основе которого лежит стеклохолст, покрытый битумом и каменной посыпкой. Стекловолокнистая основа – это прочность и длительный срок эксплуатации, битум придаёт ему высокие гидроизоляционные качества, а каменная посыпка – это защитный слой от солнечных лучей и механических нагрузок. Главное преимущество битумной черепицы перед другими кровельными материалами – её гибкая структура, что даёт возможность проводить монтаж на крыши любой конфигурации и формы без лишних подрезов и отходов.

Виды гибкой кровли

Мягкая кровля изготавливается по одному принципу – стеклохолст или полиэстер пропитываются с двух сторон модифицированным битумом, наружная часть материала покрывается каменной крошкой и цветной посыпкой. Нижний слой, обеспечивающий скрепление с поверхностью, покрывается полосами битума. Материал изготавливается рулонами (техноэласт, стеклоэласт) и отдельными гонтами мягкой черепицы с фигурными краями.

Гибкая черепица используется в малоэтажном строительстве, благодаря особенностям формы она создает оригинальные рисунки кровельного покрытия. Среди материалов этого типа отличными рабочими качествами выделяется Шинглас. Технология изготовления этой черепицы учитывает сложные климатические условия, позволяет ей вынести существенную ветровую нагрузку. Производитель гарантирует срок эксплуатации до 30 лет.

Материалы и инструменты

Материал для устройства гибкой кровли:

  • битумная рядовая черепица;
  • коньково-карнизная черепица;
  • ендовый ковер;
  • металлические капельники;
  • подкладочный ковер;
  • резиновые уплотнения выводов;
  • вытяжные вентиляторы;
  • битумная смола;
  • кровельные гвозди с широкой шляпкой;
  • саморезы.

Необходимый инструмент для выполнения работ:

  • электролобзик;
  • строительный фен;
  • ремень для инструментов;
  • молоток с пробойником;
  • ножовка, если нет электролобзика;
  • ножницы по металлу;
  • пистолет для баллона с клеем или мастикой;
  • кровельный нож;
  • метрическая рулетка;
  • шпатель;
  • меловой шнур;
  • карандаш.

Немного об особенностях мягких материалов

Если кто думает, что мягкая кровля – новый материал на строительном рынке, то мы спешим напомнить, что «прародителем» гибких покрытий стал обыкновенный рубероид. Рассмотрим три основных разновидности гибкой кровли:

I. Битумные рулонные материалы

Рулоны битумных покрытий – это усовершенствованный рубероид. Они крепятся методом наплавления на подготовленную поверхность крыши. Более новый вид рулонных кровель – полимерные мембраны. Эти покрытия приклеиваются на крышу полностью либо частично (в местах стыковки).

Рулонные материалы выгодно использовать для больших промышленных строений, так как они отличаются быстротой монтажа и относительно небольшой стоимостью. Уклон крыши для рулонов – 3-9 градусов.

II. Битумная черепица

В отличие от битумных рулонов, черепица имеет более совершенные характеристики и выпускается в гонтах (полосы, плитки). Свободная сторона плиток оформлена в форме черепицы, чтобы создавать визуальный эффект керамического покрытия.

Главное преимущество гонт – их можно укладывать на поверхности с любым уклоном, что особо важно для кровли частных домов. Клеятся плиты, начиная снизу, верхними краями. Дополнительно гонты закрепляются саморезами. Когда солнце нагревает поверхность битумной черепицы, пластины сплавляются, образуя сплошную герметичную поверхность.

III. Кровельная мастика

Это жидкий вид кровли. Материал поставляется либо сразу в жидком виде, либо требует разогрева до определенных температур. Мастики заливаются на армирующую сетку и доводятся до застывания, образуя монолитную поверхность. Такой тип кровли имеет отличные характеристики, но подходит только для плоских крыш, поэтому о нем подробно говорить мы сегодня не будем.

Обрешетка для гибкой черепицы

При возведении кровли возможно обустройство обрешетки двух типов: сплошная и решетчатая. Последняя представляет собой конструкцию, набранную из досок или брусков, с большими промежутками между элементами. Такие зазоры недопустимы при обустройстве мягкой кровли.

Перед началом работ с кровлей и фасадом, многие задумываются о том, как грамотно и бюджетно установить леса. Их можно возвести самостоятельно, для этого потребуется закупить материалы и возвести конструкцию. Но есть и другой способ – взять леса строительные в аренду м2, такой способ более экономичный и менее трудоемкий.

Чтобы покрытие не деформировалось и служило долго, выполняют обрешетку сплошного типа. Сплошная конструкция имеет максимальные зазоры между элементами, не превышающие 10 мм, однако более предпочтительно их полное отсутствие. Собирают обрешетку двух типов:

  1. Однослойная. В этой конфигурации сплошная плоскость формируется непосредственно на стропильных ногах параллельно коньку. В качестве основы используют доски, фанеру или OSB. В строительстве конструкцию с одним слоем используют редко ввиду сложности дальнейшей герметизации и теплоизоляции.
  2. Двухслойная. Наиболее распространенная конструкция обрешетки. Ее собирают из двух слоев. Первый представляет собой решетчатый каркас, закрепленный на стропильной системе. Сверху настилают сплошной второй слой. Такая конфигурация позволяет разместить теплоизоляцию и обеспечивает хорошую вентиляцию кровли.

Для гибкого кровельного материала чаще обустраивают комбинированный вариант двухслойной обрешетки. Первый ряд собирают из брусков, расположенных на большом удалении друг от друга. Шаг элементов выбирают исходя из толщины щитов, которые будут формировать второй слой. Расстояние между брусками должно обеспечивать жесткость конструкции и отсутствие прогибов.

Если чердачное помещение планируют отапливать, собирают более сложную обрешетку. В этом случае она служит основой для теплоизоляции, пароизоляции и непосредственно битумных гонтов. Нижний слой состоит из обрешетки и контробрешетки.

Важно! 

Для обустройства обрешетки используют пиломатериалы, пропитанные антисептиком. Это позволяет избежать поражение древесины плесенью и гнилью.

После окончания монтажа обрешетку обязательно проверяют на качество сборки. Конструкция пригодна к монтажу, если:

  1. Листы верхнего слоя не прогибаются под весом человека: их деформация усложнит фиксацию полотен и возможный их ремонт.
  2. Отсутствуют зазоры в сплошном покрытии. Промежутки свыше нормируемых значений заполняют кровельным железом.
  3. На поверхности отсутствуют дефекты, способные повредить черепицу. Недопустимо оставлять выступающие саморезы, гвозди, сучки или другие торчащие предметы.
  4. Все пиломатериалы высушены и обработаны антисептиками.

Для монтажа битумных полотен подходят все типы сплошной обрешетки.

Если все сделано в соответствии с рекомендованной технологией, готовая конструкция обеспечит надежную опору для мягкого кровельного покрытия.

Монтаж основания

Гибкая черепица требует ровного и прочного основания. Дощатый настил кровельной конструкции должен быть прочным, сухим, ровным и хорошо проветриваемым изнутри. Его можно сделать из влагостойкой фанеры или листов ориентированно-стружечной плиты (ОСП-3). Настил также можно сделать из плотно пригнанных друг к другу обрезных досок толщиной 25 мм, однако лучше использовать влагостойкие ориентировано-стружечные плиты (ОСП-3) или фанеру марки ФСФ по частой обрешётке. В обоих случаях, между листами обязательно делаются щели толщиной 3-5 мм для компенсации деформаций древесины. Толщину листового материала выбирают, исходя из шага досок обрешётки уклоны скатов, но в любом случае она должна составлять не менее 9 мм.

Обратите внимание на оттенок — он может немного отличаться в разных пачках, поэтому, чтобы на крыше создать цветовой баланс, гонты из 4-7 пачек перемешиваются между кровли лучше проводить в сухую погоду с минимальной температурой окружающего воздуха до + 5 градусов. Если такой возможности нет, то кровля под гибкую черепицу подготавливается заранее: черепичные гонты держат в теплом помещении около суток, после перевозки. И на этапе крепления гонтов пачки лучше всего подавать также из теплого помещения, примерно по 5-6 пачек, и в процессе крепления гонтов клеящийся слой лучше прогревать строительным феном.

↑ Особенности выбора мягкой черепицы

Важно! Покупая черепицу, обращают внимание на даты изготовления. Все покупаемые упаковки должны иметь одну дату изготовления.

Выбирая мягкую кровлю, важно ознакомиться с такими параметрами:

  1. Нельзя посещать строительный магазин или отправляться за черепицей к производителю, если нет представления об общем внешнем виде. Фасадная черепица не должна «конфликтовать» с общим ансамблем постройки.
  2. Дольше всех яркость цвета сохраниться у материала с базальтовым гранулятом. Учитывайте этот факт при выборе.
  3. Когда на покупку кровельного фасадного материала выделено достаточно средств, то выбирать надо у поставщика, имеющего своё производство. Материал выбирают с многослойным стеклохолстом. От производителя нужно взять гарантию в письменном виде.
  4. Правильнее всего покупать черепицу, которая имеет со дня выпуска срок хранения до полугода. У такого материала слой клея ещё не засох, и со стройматериалом работать намного легче.

Выбирая мягкую кровлю, обращают внимание на такие особенности:

  1. Устанавливая гонты, их берут из разных пачек, так избегают разноколерности.
  2. Во время перевозки возможно каменная крошка немного отпадёт. Это нормально! А вот когда поверхность черепицы после перевозки стала гладкой — это производственный дефект.
  3. Если форма фасада имеет сложную форму, то пробный образец гонта должен свободно как сгибаться, так и возвращаться в исходное положение.
  4. Черепица выпускается в один или два слоя, а также в несколько слоёв. При покупке надо осматривать упаковку и проверять толщину гонта.
  5. Выбирая материал, обращают внимание на запах. Запах битума не должен быть слышен! Если ощущается нефтяной запах, значит, связывающий слои материал испаряется. Через определённое время гонт приобретёт хрупкость, а под воздействием ультрафиолета утратит эластичность.

Важно! К выбору мягкой черепицы надо подойти с ответственностью. Если купить качественное фасадное покрытие, то оно прослужит несколько десятилетий.

Особенности монтажа

Один из основных вопросов при выборе этого материала — это как самому накрыть крышу мягкой черепицей? Существует годами выработанная технология, которая успешно применяется практически всеми кровельщиками и подтверждается последующей длительной эксплуатацией.

В первую очередь следует знать, что мягкая черепица укладывается исключительно на сплошной настил, который может быть выполнен из плит OSB, калиброванных досок или влагостойкой фанеры. При этом поверхность настила должна быть строго в одном уровне, при наличии перепадов возможно повреждение основного кровельного материала.

Важно знать, что поверхность настила должна быть не только ровной и чистой, но и процент её влажности не должен превышать 20%. По этой причине начало монтажа должно совпадать с наступлением теплой и сухой погоды без атмосферных осадков.

При углах уклона крыши от 12 до 20° следует под слой мягкого кровельного покрытия укладывать сплошной слой ковра, выполненного на основе стекловолокна. При этом ковер должен укладываться параллельно свесу по направлению снизу вверх, между разными полосами выполняют нахлест величиной около 5 сантиметров.

При помощи оцинкованных гвоздей с широкой шляпой в большинстве случаев выполняют крепление к основанию листов мягкой черепицы. Через некоторое время они склеятся между собой. Это произойдет благодаря наличию мастики на нижней стороне листов.

Следует знать, что если на улице стоит холодная погода и склеивание не происходит, тогда можно использовать строительный фен для ускорения процесса склейки.

Многих мастеров интересует, как крыть крышу мягкой черепицей на изломах (конек, ендова, дымоходы и прочие места). С этой целью листы кровельного материала дополнительно промазывают слоем битумной мастики, которая увеличивает степень герметизации и адгезии к поверхности.

Подготовка основания под кровлю

Сразу отмечу такой важный момент: какую толщину материалов применить для Вашей крыши? Вот таблица, пожалуйста изучайте:

При шаге стропил (мм.)

Рекомендуемая толщина доски (мм.)

Рекомендуемая толщина фанеры (мм.)

600

20

12

900

25

18

Технология кровли из мягкой черепицы требует сплошного ровного основания. Для этих целей идеально подходят ОСП-плиты марки OSB-3. Они атмосферостойкие и с успехом применяются в каркасном строительстве. Вплотную их крепить не следует, необходимо оставить тепловой зазор 3-4 мм.

Следующий материал, который годится для основания – это влагостойкая фанера. Процесс монтажа такой же, как у плит ОСП.

Возможно применение шпунтованных досок. Использовать простую обрезную доску разрешается, но я бы не рекомендовал, так как снижается общая жёсткость конструкции. Шпунт и паз всё-таки играют большую роль.

После того, как основание готово, на него необходимо настелить подкладочный ковёр. Его ещё называют ендовой ковёр. Для тех, кто не знает, что такое ендова, попробую объяснить. Ендова – это место, где стыкуются две плоскости крыш. Получается своеобразный входящий угол. Этот угол между разными плоскостями крыш так и называется – ендова.

Кровельные гвозди

Подкладочный ковёр настилается на ендовы (если они есть), конёк, вокруг дымоходов, карнизы и торцевые стороны крыши, вокруг мансардных окон и в местах стыковки стен с крышей (сложная конфигурация кровли). Если угол наклона крыши менее 18 градусов, то ковёр укладывается на всю поверхность основания. Места нахлёста рекомендуется проклеивать специальным битумным клеем. Остальное крепление ковра – кровельными гвоздями с большими шляпками.

Следующий этап: монтаж дополнительных элементов. Сюда входят карнизные и фронтонные металлические планки. Крепятся они поверх ковра кровельными гвоздями или саморезами.

Монтаж битумной кровли: используемые материалы

При монтаже битумной гибкой черепицы рекомендуем применять высококачественные материалы марки «ИКОПАЛ», которые произведены в соответствии с европейскими стандартами и сертифицированы по российским нормам. Для устройства мягкой кровли понадобятся указанные ниже материалы.

Кровельное покрытие включает:

  • СБС-модифицированную с основой из стеклохолста с цветной сланцевой посыпкой с верхней стороны;
  • коньково-карнизную полосу аналогичного состава для обустройства карнизов, коньков, ребер;
  • ендовный ковер – рулонный защитный материал, который применяется для усиления мягкой наплавляемой кровли в ендовах, других уязвимых местах;
  • подкладочный ковер – рулонная гидроизоляция, укладка которой является обязательным этапом в работах по монтажу кровли.

Совет. Подкладочный ковер укладывается по всей поверхности кровли снизу вверх параллельно карнизному свесу. Не допускайте образования складок!

Дополнительные компоненты/материалы

  • Металлические планки примыкания, фронтонные планки, капельники нужны для отведения влаги с краев крыши, придания ей завершенного внешнего вида.
  • Крепление битумной черепицы невозможно без специальных оцинкованных гвоздей с размером шляпки от 8 мм.
  • Мастика и клей-герметик «ИКОПАЛ» применяются для герметизации мест примыкания, перехлестов, других узлов и швов.
  • Элементы вроде дефлекторов, вентиляторов подкровельного пространства или фланцев для прохождения труб обеспечивают вывод вентиляционных систем на крышу.
  • Водосточная система «ИКОПАЛ», включающая желоба, кронштейны, воронки, колена, крепления, позволяет эффективно отводить наружную воду.

Пароизоляция

Инструкция по устройству кровли говорит о необходимости создания надежного пароизоляционного слоя. В качестве пароизоляции стоит применять прочную четырехслойную армированную мембрану «ИКОПАЛ Поликрафт», которая не только защищает от конденсата, но и эффективно отражает тепло, снижая энергозатраты.

Совет. Пароизоляцию укладывайте внахлест 100-150 мм и герметизируйте двусторонним скотчем.

Теплоизоляция

Монтаж битумной черепицы предполагает использование такого теплоизоляционного материала, как негорючая минеральная вата плотностью от 30 кг/м3.

Ветрозащитные мембраны

Защищать утеплитель от ветра, воды помогают гидроветрозащитные мембраны ICOPAL Monarperm, которые укладываются поверх теплоизоляции без вентилируемого зазора.

Не пытайтесь сэкономить на материалах для битумной кровли, поскольку это приведет к ухудшению качества и снижению срока безремонтного использования кровельного покрытия.

Технология производства

Гибкая черепица (она же мягкая кровля, в Америке – гонт) – это материал, изготовленный на основе стеклохолста и битума. Его наружная поверхность покрыта мелким щебнем, так называемым базальтовым гранулятом. При этом каждый слой материала выполняет свои функции, которые вместе формируют гидростойкость, прочность, долговечность всего покрытия в целом.

Слой стеклохолста

Прочность кровельного листа обеспечивает основа – несколько слоёв стеклохолста, сплетённого из прочных стеклянных волокон. Кроме прочности стекловолокно имеет другие немаловажные характеристики. Это – неорганический материал, не подверженный коррозию, гниению, не образующий плесени.

Монтаж черепицы.

Битумное покрытие

Водостойкость покрытия обеспечивает битум, получаемый из нефти и модификаторов. Перед нанесением на стеклохолст битум подвергается специальной обработке, которая увеличивает его стойкость к воздействию тепла. Полученный битумный лист может эксплуатироваться при высоких температурах, до +110°С.

Битум наносится в несколько слоёв снизу и сверху холста-основы. Снизу наносят дополнительно клеящую основу, которая закрывается плёнкой. Способ укладки гибкой черепицы на черновую основу – наклеивание. Перед наклеиванием плёнку снимают и прижимают клейкой поверхностью к черновой крыше.

Каменная крошка

Для защиты от механических повреждений битум посыпают сверху каменной крошкой – базальтовым или сланцевым гранулятом. Кроме защитных свойств, мелкие камешки базальта или сланца обеспечивают декоративность, шероховатость поверхности и пожароустойчивость крыши. Шероховатый верх кровли осложняет скатывание воды и сползание снега. Этим предупреждается соскальзывание сугробов с крыши вниз.

Скат каркасной крыши.

Качественная черепица

Полный комплекс эксплуатационных и технологических свойств зависит от производства кровельного покрытия. Качественный материал – прочный, гибкий, декоративный, долговечный. Как определить качественную черепицу:

  • Она гибкая – легко и без разрушения гнётся.
  • Не создаёт сильного запаха. Если новая кровля имеет сильный запах – это говорит о сильном испарении её компонентов, что может стать причиной потери эластичных свойств.
  • Гранулят не осыпается и прочно держится на поверхности.

Кроме того, необходимо посмотреть на дату изготовления кровли. Хорошо клеится новый материал. Если же после изготовления прошло больше года, то укладка гибкой черепицы потребует использования строительного фена, поскольку клеящие свойства нижнего слоя будут частично утрачены.

Устройство подкладочного слоя

Укладка подкладочного ковра

При уклоне крыши от 12 до 18 градусов рулонный изоляционный материал расстилают по всей кровле. Начинают работу снизу, от карниза, укладывая полотна параллельно нему. Стыки подкладочного слоя выполняются внахлест, через каждые 20 см прибиваются гвоздями. Все швы герметизируют клеем. Если угол наклона достаточно велик, то изолируются отдельные участки: мансардные окна, коньки, ендова, карнизы и торцы. На ендовах подкладочный материал стелется с двух сторон, его ширина не менее 50 см. На карнизном свесе величина подкладочного материала равняется 60 см.

Стропильная система и угол наклона

Стропильная система восьмискатной крыши

Стропильная система представляет собой некоторое количество балок, уложенных под определенным наклоном. Соединение стропил проводится на коньковый брус или между собой, когда делается многоскатная крыша. В зависимости от размера строения применяется висячая или наслонная система. В первом случае балки опираются на подпорки, во втором на верхнюю обвязку каркаса.

Укладка гонтов проводится на жесткий настил, изготовленный из досок, плит или щитов. Основа должна иметь постоянство формы и размера, так как деформация ведет к появлению на кровле трещин или пузырей.

Угол уклона кровли зависит от ее формы, силы господствующих в регионе ветров и уровня снежного покрова. Он составляет 12-30 градусов для одно- и двухскатных сооружений и 30-45 градусов для пирамидальных конструкций. Высокие крыши отличаются большой парусностью, а пологие — плохим сходом снега и риском продавливания настила.

Состав

Как и прочие битумные материалы, мягкая черепица состоит из целого ряда слоёв. Сама кровля изготавливается из масс битума, которыми пропитывают основание. Все элементы выкладывают в характерную для этого покрытия форму, которую впоследствии покрывают качественным красителем.

Битумная черепица бывает нескольких типов, отличающихся структурой и методом установки в зависимости от декоративного эффекта, которого стремятся достичь при монтаже.

В основе кровли — стеклоткань и стеклохолст. На обе стороны нанесён модифицированный или окислённый битум. На лицевую поверхность – каменная или цветная минеральная крошка, именно она придаёт материалу различные цветовые оттенки и защищает от погодных воздействий, продлевая срок эксплуатации. Кроме того, на эту поверхность наносят битумные клеевые пятна – именно к ним приклеиваются плитки внахлёст.

Нижняя сторона плиток покрыта кварцевым песком. Также возможен вариант, когда на край плитки наносится самоклеющийся модифицированный битум СБС.

На тех поверхностях, где нет возможности прикрепить плитку гвоздями, используется плитка-самоклейка.

Основные требования

Качественное сплошное основание характеризуется:

  • жесткостью – настил выдерживает вес человека, не прогибаясь;
  • ровной поверхностью скатов, отсутствуют перепады по высоте между элементами основания;
  • отсутствием выступающего крепежа, сучков, острых краев плит или досок, способных нарушить целостность кровельного покрытия;
  • стойкостью к деформациям, ветровым нагрузкам;
  • устойчивостью к биологическому разрушению.

Чтобы смонтировать своими руками надежное основание под битумную кровлю, важно грамотно выбрать материалы и придерживаться проверенной технологии работ.

Требования к пиломатериалам

Для монтажа выбирают пиломатериал (бруски и доски) хорошего качества:

  • элементы должны быть одной толщины, чтобы избежать перепадов высоты;
  • исключается наличие торчащих и выпадающих сучков, гнили, дефектов (трещин, выемок) размером более 0,6 см;
  • исключается деформация – доски и бруски должны быть ровными, без прогибов,
  • допустимая влажность пиломатериала – до 20%, обрешетка из влажной древесины со временем начинает коробиться, что приводит к повреждению битумного ковра, проникновению влаги под внешнее покрытие кровли.

Важно, чтобы срок службы компонентов основания кровли был сравним с гарантийным сроком мягкого битумного покрытия.

Сборку сплошной обрешетки выполняют из обрезной доски, также можно использовать шпунтованную. Необрезная доска не применяется, поскольку настил получится неровным и не позволит качественно смонтировать мягкую кровлю.

Используют доски шириной 14 см и более. Толщину выбирают с учетом шага установки стропильных ног:

  • менее 90 см – 2 см;
  • 90 см – 2,3 см;
  • 120 см – 3 см;
  • 150 см – 3,7 см.

Перед монтажом важно весь нарезанный в размер пиломатериал обработать антисептиком и антипиреном, либо универсальным составом для защиты древесины от повреждения насекомыми и грибком, повышения устойчивости кровельной системы к возгоранию.

Требования к листовому материалу

Для обустройства основания применяют влагостойкий листовой материал – фанеру ФСФ либо ориентированно-стружечную плиту ОСП-3. При выборе учитываются следующие факторы:

  • Плиты ОСП дешевле, легко пилятся, их можно крепить гвоздями или саморезами по дереву без предварительного сверления. Но обрешетка из ОСП менее устойчива к ветровым нагрузкам, так как у нее ниже прочность удержания крепежей. Из листа, состоящего из стружки и связующего, проще вырвать крепежные элементы, он может расколоться при сильном ударе.
  • Фанеру ФСФ сложнее пилить, есть риск расслоения материала на кромках при распиле. Под крепеж требуется высверливать отверстия, что повышает трудоемкость монтажных работ. Но настил из влагостойкой фанеры выдерживает повышенные ветровые, ударные и эксплуатационные нагрузки.

На выбор толщины листового материала также влияет расстояние между стропильными ногами:

  • до 60 см – 0,9 см;
  • 60 см – 1,2 см;
  • 90 см – 1,8 см;
  • 120 см – 2,1 см;
  • 150 см – 2,7 см.

Плиты ОСП и фанерные листы требуется обработать антисептиком и антипиреном перед монтажом.

Требования к крепежу

Обрешетка под мягкую кровлю требует надежного крепления. Применяют саморезы по дереву с плоскими шляпками или ершенные гвозди – такие метизы прочно удерживаются в древесине стропил. Шляпки крепежных элементов не должны выступать над поверхностью настила.

Как укладывать подкладочный ковер

Для изготовления карнизных планок используют металл. Эти элементы служат защитой края обрешетки. Монтаж карнизной планки мягкой черепицы на свесах карнизов выполняют на подкладку. Также металлическими делают фронтонные планки, которые фиксируют в торцах кровли.

Ендовый ковер служит для дополнительной защиты крыши от атмосферных осадков. Этот материал подбирают с учетом цветового решения гибкой черепицы. В местах, где чаще всего возникают протечки, а это свесы карнизов, ендовы, торцевые части кровли, желательно уложить подкладочный слой.

При этом монтаж выполняют в определенном направлении – снизу вверх, а также соблюдают нахлест, равный в поперечном направлении 10 сантиметров, а в продольном –15 сантиметров. Места стыковки полотен обычно смазывают битумной мастикой.

Коньки и ендовы следует усиливать на 25 и 50 сантиметров соответственно. Одновременно с двух сторон на ендовы монтируют подкладочный слой, а вдоль карнизных свесов и торцов его укладывают на ширину не менее 40 сантиметров.

Подкладку нужно прибить к основанию, используя оцинкованные кровельные гвозди с промежутком 20 сантиметров.

Монтаж фронтона гибкой черепицы

Металлическая ветровая планка устанавливается поверх ковра и черепицы. Крепление аналогично монтажу конька и карнизов.

Некоторые производители (например, TEGOLA) включают в комплектацию фронтонные фартуки с разными развертками (20, 13, 35 см и т.д.). Их фиксируют к деревянной ветровой доске с помощью кляймеров или саморезов с интервалом 30 сантиметров. При этом верхний уголок заготовки черепицы, стыкующийся с вертикальной плоскостью фартука, подрезают под 60 градусов.

Как укладывать мягкую черепицу на беседку

Укладку листов этого кровельного материала начинают снизу, с края крыши и заканчивают отделкой коньков. Непосредственно перед работой, упаковку с листами черепицы стряхивают, ударяя пачкой об пол. Далее листы достают из пачки и раскладывают. Листы из разных пачек могут иметь небольшую разницу в оттенках цвета декоративной стороны, поэтому рекомендуется листы из разных пачек перекладывать между собой.

Поверхность крыши перед укладкой необходимо подготовить. Обычно на настил укладывают сверху паро- и гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляционного слоя используют листы рубероида или специальную мастику. Главное – обрешетка должна быть сухой, гладкой и без выступающих шляпок гвоздей или шурупов.

Укладывают первый по нижнему краю. С листов срезают лепестки. Поверх первого листа укладывают второй и так снизу вверх. Лепестки верхнего листа должны находится над лепестками нижнего и скрывать шляпки шурупов. Каждый следующий лист обрезают сбоку на пол-лепестка. Между листами не должно быть зазоров. По краям листы обрабатывают специальным клеем.

Коньки также делают из листов черепицы. Листы нарезают поперек. Полученным кускам придают трапециевидную форму. Устанавливают их после того, как вся крыша будет покрыта мягкой черепицей. Листы кладут внахлест, в одном направлении, сверху вниз.

Ремонт мягкой кровли

То, насколько часто будет возникать необходимость проведения ремонтных работ на кровле, зависит от состояния основания, на которое производится монтаж черепицы. Цементная стяжка, элементы из деревянных пиломатериалов по-разному реагируют на кровельное покрытие – от этого зависит характер повреждений.

Прежде всего, определяют необходимость проведения ремонта крыши. Для этого оценивают степень повреждений. При наличии в рулонном покрытии пробоин, их требуется залить мастикой. Ремонтные работы на кровле такого типа производят на очищенном участке.

Поскольку на рулонном материале нанесена специальная посыпка, восстанавливаемую поверхность следует тщательно очистить. Крошку можно удалить при помощи технологического масла. Для очистки толи задействуют антраценовое масло, а для рубероида – соляровое, нанесенное на тряпку или щетку. В итоге будет удалена посыпка и смягчена поверхность, что важно для дальнейшего проведения ремонта.

Затем переходят к основному этапу. В случае наличия незначительных дефектов будет достаточно применения заплатки и обычной мастики. Но такой метод не подходит, когда пробитыми оказываются все слои покрытия.

Когда на кровле обнаружено одновременное повреждение нескольких слоев, этот участок очищают от старой мастики и скопившейся грязи, затем просушивают. Дальше приступают к приготовлению мастичной смеси, в которую добавляют песок или опилки.

Полученным составом шпаклюют все места повреждений так, чтобы выровнять их края. Мастика должна выходить за пределы ремонтируемой зоны не менее, чем на 10 сантиметров. Используя жесткие щетки и кисточки, смесь можно наносить даже в труднодоступные места.

Если ремонтные работы выполняют на небольшом по площади участке, то достаточно будет применения обычного шпателя. При появлении воздушных пузырей в кровельном покрытии ремонт выполняют аналогично тому, как его делали с обычной пробоиной. Главное, своевременное выявление мест протечек.

При появлении в материале покрытия крыши трещин, его нужно разрезать вплоть до нижнего слоя. Потом очищают место повреждения от мусора и мастики, высушивают и заливают новой мастикой. Когда трещинки маленькие, их можно не разрезать, а устранить при помощи заплаты и мастики.

Если на большом по площади участке кровельной поверхности появляются мелкие трещинки, его подготавливают к ремонту и покрывают нагретой мастикой.

После завершения восстановления целостности мягкой кровли требуется возобновить слой посыпки, чтобы предотвратить перегрев материала и как следствие этого – плавления мастики. Для этого сначала приглаживают поверхность и покрывают ее песком. Не приставшая к кровле посыпка удалится со временем самостоятельно.

Чтобы без проблем выполнить монтажные работы самостоятельно, нужно следовать инструкции производителя, поясняющей, как правильно укладывать гибкую черепицу. Также следует придерживаться рекомендаций относительно выбора и приготовления мастики. Тогда мягкая кровля прослужит длительное время, сохраняя свою герметичность.

Технология укладки гибкой черепицы

Кровля – одна из самых дорогих частей дома. Даже специализированные строительные бригады, которые занимаются возведением жилья под заказ, берут за нее плату по отдельной таксе. Она порой сравнима со стоимостью всего каркаса здания.

Так что возможность немного сэкономить и самостоятельно постелить кровельный материал приветствуется многими. К примеру, к недорогим и достаточно качественным методам относится укладка гибкой черепицы, стоимость которой позволяет использовать ее даже не слишком обеспеченным людям.

Готовим основание

Не стоит много говорить о том, что оно должно быть максимально надежным и без дефектов. Говоря проще, стропильное основание должно быть не только прочным, но и обработанным антисептическим составом против гниения. Именно поэтому применение антисептика и наличие пароизоляции являются обязательными условиями.

Не забывайте, что пароизоляцию нужно укладывать правильно. Особенно тщательно готовят углы и прочие места сложной конфигурации, так как исправлять огрехи в этих случаях бывает не только сложно, но и невозможно в принципе. Учтите, что специалисты старой закалки вообще советуют перед укладкой гибкой черепицы обрабатывать доски обрешетки расплавленным битумом, но так делать не стоит.

Стыки досок обязательно должны приходиться на стропила, так как в ином случае вы не сможете обеспечить должной прочности конструкции.

Вентиляция

Ни в коем случае нельзя забывать об устройстве нормальной вентиляционной системы, так как иначе даже с нормальной пароизоляцией ваша кровля долго не протянет. Обратите внимание: само вытяжное отверстие располагают как можно выше. Отверстие же для забора воздуха как раз помещают как можно ниже, под скатом гибкой черепицы.

Укладка

Сперва монтируется подкладочный слой пароизоляции. Нахлест – не менее 10-15 см, крепят материал при помощи гвоздей с интервалом не менее 20 см. Стыки пробивают герметиком или специальным кровельным клеем.

Крепежи

Заметим, что для крепления гибкой черепицы недопустимо использовать обычные кровельные гвозди. Для этой цели применяется только специализированный гальванизированный крепеж. У таких гвоздей максимально широкие и очень гладкие шляпки, которые способствуют плотному прилеганию материала к поверхности.

При уклоне крыши до 60 градусов ее прибивают шестью гвоздями. Если же крутизна кровли выше, то еще пара крепежей вбивается в верхние углы (не менее 25 мм от края).

Учтите, что при температуре внешней среды до +15 градусов Цельсия, мы настоятельно рекомендуем разогревать нижнюю часть листов при помощи строительного фена. В этом случае гибкая черепица «Iko» надолго защитит вашу кровлю от протечек.

Некоторые строители говорят, что для максимального качества соединения лучше всего наплавлять полосы черепицы на кровлю. Для этого можно использовать горелку, но при более простом способе применяют расплавленный битум.

Все точки, в которых гибкая черепица «Шинглас» прилегает вплотную к окнам, карнизам и прочим конструктивным элементам, обязательно нужно прорабатывать битумной мастикой или герметиком.

Особенно отметим конек: чтобы не было возни со столь сложным элементом, лист кровельного материала попросту перегибают пополам, а уже поверх кладут сам конек.

Как устроен гибкий клинкер? - Группа ПСБ

Подготовка для склеивания

Прокладка гибкий клинкер можно сделать на любой подложке - даже металлической, дерева или пластика, но он должен быть достаточно ровным, стабильной, сухой и чистой. Температура воздуха при проведении работ должна быть быть между + 5°С и +25°С . Также после организации их около 2 недели температура должна быть не ниже 3,5°С. Поэтому безопаснее всего укладывать гибкий клинкер снаружи здания с весны до осени.Купил Храните плитку и клей в закрытом, сухом помещении, никогда на открытом воздухе. Прежде чем мы приступим к при укладке плитки следует оценить состояние стен. Если их поверхность неровная или на ней есть углубления, то следует выровнять основание, например, цементной шпаклевкой или штукатурка на цементной основе. Если стена равна, но испачкался - просто почисти. Любые жирные пятна, которые могут уменьшить адгезию, особенно нежелательны. клей.Когда обрабатываемая поверхность станет гладкой, стоит красить с грунтовкой для увеличения адгезия. Он имеет состав мелкого песка, что делает его поверхность становится шероховатой на ощупь. Если, с другой стороны, субстрат впитывающие, их необходимо красить герметиком, выравнивает впитывающую способность основания.

Разбивка линия

К облицовке стоит не криво, нужно сначала набросать горизонтальные, параллельные линии на стене.Для этого можно использовать веревку. меловая доска. После отстегивания веревки и его уровне, на стене легкими рывками проводится линия. Было бы лучше определить расположение каждой строки таким образом. плитки с учетом ширины швов. Ты можешь помочь так называемый перекрестный лазер, который проецируется на стену идеально ровный луч. Если у нас его нет, оно того стоит арендовать это оборудование. В крайнем случае, вам нужно использовать спиртовой уровень.

.

Как класть плитку самостоятельно? Что стоит знать? - Блог

На вопрос, как класть плитку самостоятельно, ответить несложно - аккуратно, ведь это ваш дом. Укладка плитки должна начинаться с похода по магазинам, покупать сразу все комплектующие, включая самое главное, т.е. плитку. В дальнейшем это будет легко, просто помните о нескольких вещах: ровная и устойчивая поверхность, на которую будет укладываться плитка, хороший клей и устойчивость на уровне. Это не трудно.

Совершать покупки

Как класть плитку самостоятельно и с чего начать? Только что из шоппинга. Наиболее важным является плитки. Выбирайте те, которые вам больше всего нравятся, ведь вы их раскладываете годами. Здесь вы найдете выбор из более чем 10 000 дизайнов плитки https://www.eplytki.pl/ Но если вы мечтали о другом, обращайтесь в магазин, потому что он отвечает всем пожеланиям клиентов, самый быстрый и дешевый. Кроме плитки не забудьте купить: затирки, клей, грунтовку, жидкую фольгу, ватерпас, шпатель для глазури (его размер зависит от размера плитки), крестики, кисти, шпатели.Также пригодятся перчатки, карандаш, плиткорез, а возможно и коронки для плитки, если вы планируете вырезать в них отверстия. Можно попробовать позаимствовать эти приспособления у того, кто уже ответил на вопрос: как класть плитку самостоятельно. Если вы не собираетесь чаще класть плитку, то покупать стоит все подряд.

Обеспечивает ровную и устойчивую поверхность

Это обязательное условие для правильной укладки плитки, независимо от того, где она будет уложена – на стене, на полу или на лестнице.Если вы забудете об этом, во-первых, вы очень устанете с укладкой плитки. Во-вторых, нет гарантии, что через несколько месяцев они не начнут шелушиться. Так как же добиться ровной поверхности? Если вы впервые укладываете плитку на этом участке, шансы на ровную поверхность высоки. Если это не так, вы должны уравнять его. Использовать выравнивающий раствор - для стен. На полу может понадобиться дополнительная стяжка. Если это ремонт в квартире с почти неровными стенами – не боритесь с ветряными мельницами.Приклейте к стенам гипсокартонные плиты и только к ним – вашу новую плитку. Стены должны быть загрунтованы грунтовкой перед укладкой плитки . С другой стороны, , если плитка должна быть уложена на из вышеупомянутых, дополнительных гипсокартонных листов, ее хорошо покрыть - перед укладкой плитки, жидкой фольгой . Это позволит дополнительно утеплить , особенно в ванной, где будет располагаться душевой поддон или ванна.

План укладки плитки

Так просто:

  • Выберите плитку , которую вы планируете укладывать
  • Рассчитайте необходимое количество глазури , https: // www.eplytki.pl/blog/wyliczanie/ вспоминая о плитке на складе (как рассчитать необходимое количество плитки - можно прочитать здесь https://www.eplytki.pl/blog/ile-plytek-wiecej-kupic- plytki-na-zapas/
  • Чтобы было проще, вы можете нарисовать схему укладки вашей плитки на стене - помните, что укладка на стену обычно начинается сверху, где плитка наиболее видна. , наклейте стартовую планку (для этого можно также использовать ватерпас)
  • Если вы укладываете плитку на стену и на пол, кладите самый нижний ряд плитки на стену только после того, как плитка уложена на пол. пола; тогда они идеально лягут
  • Проверьте вовремя укладки плитки, или ровно расположите , с помощью ватерпаса .Повторяйте операцию после укладки каждого ряда
  • Используйте крестики , устанавливая их в стыки приклеенных плиток. Их задача состоит в том, чтобы обеспечить соблюдение расстояния между плитками одинаковой ширины. Сразу после приклеивания плитки, благодаря крестикам, их еще можно немного «подкорректировать». Вы оцените роль крестовин при затирке швов.
  • Не наносите сразу клей на всю поверхность , на которую собираетесь приклеивать плитку; не наносите клей на плитку (если только производитель не рекомендует наносить клей как на поверхность, на которую укладываете плитку, так и на саму плитку)

Подберите хороший клей

Помимо ровной и стабильной поверхности, гарантирует качественную укладку плитки благодаря клею .Его тип должен быть адаптирован к типу укладываемой плитки, в том числе, например, что не всякий клей подходит для светлой плитки. Другой используется для плитки снаружи, а другой, например, для ванной комнаты. Стоит выбрать лучший, потому что он включает в себя качество выполненной работы зависит от клея. Клей также является небольшим вложением, от нескольких до нескольких десятков злотых. Если у вас есть выбор между простым клеем и гибким клеем , выберите последний. Следите за тем, чтобы он пылил как можно меньше. Следуйте инструкциям производителя при смешивании клея.Подробнее о плиточном клее можно прочитать на https://www.eplytki.pl/blog/klej-do-plytek-jak-wybrac-najlepszy/, при покупке: клей, затирки, жидкая фольга, грунтовка, изоляторы - можно это здесь https://www.eplytki.pl/chemia-budowlana.html По лучшей цене и что важно - все в одном месте, с доставкой по указанному адресу.

Количество просмотров: 1 206

.

Как планировать плитку?

СКОЛЬКО ПЛИТКИ НАМ НУЖНО?

Перед покупкой керамической, керамогранитной или каменной плитки стоит еще раз посчитать, сколько именно вам понадобится. Для этого измерьте поверхности стен и полов, на которых вы хотите сделать облицовку. Полученную площадь необходимо увеличить еще на 10-15%. Этот запас необходим из-за потерь, которые могут возникнуть при обработке плитки, например, при обрезке, вырезании отверстий и т. д., потери в связи с необходимостью подгонки облицовки под форму помещения, потери из-за дефектности какой-либо облицовки (различия форм, размеров, оттенков), необходимый запас на будущее, например, для возможного последующего ремонта, способ способа укладки плитки (бесшовной, бесшовной), ширины швов и их расположения, способа укладки плитки, т.е. прямо или «ромбиком» (если хотите расположить плитку по диагонали, то запас следует увеличить еще на 10% ).

Важно приобретать с этим запасом, так как плитка, купленная позже, из другой поставки, может отличаться по оттенку и размеру от ранее купленной.Если есть какие-то различия в размерах или оттенках плитки, рассортируйте их перед укладкой, чтобы на одной поверхности различия не были слишком заметны. Другая проблема заключается в возможности снятия данной модели с производства, поэтому отсутствие соответствующего запаса не позволит нам восполнить пробелы в дальнейшем.

КАК ПЛАНИРОВАТЬ УКЛАДКУ ПЛИТКИ?

Еще одним важным этапом перед наклейкой облицовки является расположение плитки относительно краев стен, окон, дверей, форточек, розеток, выключателей и других специальных мест на стенах.Правильное планирование сократит объем работ, связанных с обработкой плитки, таких как вырезание отверстий, обрезка и т. д. Планирование начинается со стены с наибольшим количеством отверстий, т. е. окон, дверей, выключателей и т. д. Затем планируются остальные стены. При планировании придерживайтесь этих правил.

При укладке плитки следует учитывать толщину швов как по вертикали, так и по горизонтали. В таких местах, как дверная коробка или бортик ванны, лучше вырезать всю плитку под соответствующую форму и размер, чем покрывать эти места узкими полосками, которые трудно поддаются обработке и имеют плохую адгезию.При вырезании отверстия любой формы в плитке его следует располагать таким образом, чтобы при резке плитка подвергалась наименьшему возможному повреждению в результате несоблюдения безопасного расстояния отверстия от ее края.

Стена или пол с симметрично обрезанными плитками выглядят лучше, поэтому облицовку следует располагать симметрично относительно центра стены или пола так, чтобы крайние плитки были не менее половины их первоначальной ширины. Если настенная и напольная плитка одинакового размера, стыки стен должны совпадать с стыками пола.При переходе напольной плитки из одной комнаты в другую, если размер плитки одинаковый, швы должны сохраняться. При расположении плитки на изгибах стен и колонн их следует располагать таким образом, чтобы целые плитки располагались по внешним углам, а разрезанные - по внутренним углам.

Если в стене есть оконный проем, убедитесь, что плитка на всей стене расположена симметрично, и в то же время плитка у оконного проема не подрезана.Если вы планируете использовать рейки для облицовки, следует спланировать их количество и расположение, ведь в этих местах можно будет скрыть обрезанные края плитки. Если высота облицовки в помещении строго не определена, то облицовку следует планировать, начиная снизу цельными плитками. Если высота облицовки в помещении строго определена и не кратна всей плитке, то облицовку следует планировать, начиная сверху целыми плитками, а отрезанные плитки укладывать в нижнюю полосу.

Отрезать по длине.

  • Если высота облицовки в помещении строго определена и не кратна всей плитке, то облицовку следует планировать, начиная сверху целыми плитками, а отрезанные плитки укладывать в нижнюю полосу .
  • Если высота облицовки в помещении строго не определена, облицовку следует планировать, начиная снизу целыми плитками.

  • Если в стене есть оконный проем, следите за тем, чтобы плитка на всей стене располагалась симметрично, и в то же время плитка у оконного проема не была порезана.

.

Как класть плитку на плитку?

Планируете комплексное освежение ванной комнаты ? Если видение плитки, а значит, шума, мусора, вездесущей пыли и отсутствия доступа в ванную не дает вам спать по ночам, у нас для вас отличная новость - рвать плитку в ванной обычно не нужно. Если вы мечтаете об эстетичной и функциональной отделке стен и пола без чрезмерных усилий и временных затрат, плитка на плитке станет для вас оптимальным решением.Сегодня мы расскажем вам, как пошагово провести быстрый ремонт ванной комнаты , приклеив новую плитку на старую. А если вы все же подумываете заранее отколоть плитку со стен и пола, мы в двух словах объясним процесс. Благодаря этому вы можете решить для себя, какое решение лучше подойдет для вашей ванной комнаты.

[product category_id = "250" limit = "4" onlyAvailable = "true"]

Как снять старую плитку в ванной?

Самостоятельный разрыв плитки в ванной не требует специальных знаний и инструментов, но является трудоемким, утомительным и обременительным занятием как для домочадцев, так и для соседей, которые во время ремонта подвергаются сильному шуму.Плитку можно снять вручную с помощью молотка, пробойника и ножа или отвертки с плоским наконечником (это экономичный способ, но трудоемкий) или механическим способом - с помощью молотка с функцией ковки (значительно быстрее, но дороже). способом, даже если мы решим арендовать необходимое оборудование). То же самое делаем в случае с настенной и напольной плиткой. Во время работы надевайте очки, маску и перчатки. Начинаем долбление с закрепления остальных поверхностей.Приходится убирать из помещения все элементы оборудования (мебель, керамику и т.п.), ограничивающие доступ к стене и полу. Разбейте плитку на более мелкие кусочки (если только клей уже не «вышел» и плитку можно снять шпателем). Мы подделываем фрагмент за фрагментом. Всегда направляйте лезвие или долото параллельно поверхности стены, чтобы не повредить основание. Удаляем остатки клея при помощи молотка и перфоратора, перфоратора или пневматической болгарки. Регулярно вывозим щебень и куски плитки (необходимо приобрести специальные мешки для мусора - выбрасывание отходов после ремонта в бытовую или дворовую помойку влечет за собой крупный штраф).Признайте, это определенно не похоже на простой быстрый ремонт ванной комнаты . Итак, давайте проверим, как работает по укладке плитки на плитку .

Способ быстро отремонтировать ванную комнату. Укладка новой плитки поверх старой.

Крепление новой плитки к старой возможно благодаря современным технологиям – грунтовкам и клеевым растворам. Это отличный способ обновить вашу ванную комнату мгновенно и без проблем - без стука молотком по стенам и полу, царапания и удаления мусора.Однако следует помнить, что плитка поднимает уровень пола примерно на 2 см и увеличивает толщину стен примерно на 1,5 см, поэтому, прежде чем решиться на это, убедитесь, что после укладки новой напольной плитки дверь откроется свободно.

Квадратная настенная плитка PARADYŻ Tamoe может использоваться для покрытия старой, поврежденной и немодной облицовки

Правила укладки новой плитки на старую плитку

Укладка плитки требует соблюдения нескольких основных правил в отношении укладки плитки, ее крепления и затирки швов.

Современную плитку PARADYŻ можно положить на старую плитку, чтобы полностью освежить внешний вид ванной комнаты / фото Мотив плитки Tonnes B

  1. Убедитесь, что существующая облицовка не потеряла контакт с землей. Для этого нажмите на все плитки. Удалите те, которые плохо прилегают к стене/полу. Пустые места заполнить быстросохнущей цементной шпатлевкой или клеевым раствором. Убедитесь, что затирка не трескается.

Плитка Плитка может быть приклеена только в том случае, если старая плитка хорошо прилегает к основанию / рис.PARADYŻ Altea Roso Mosaic

напольная плитка
  1. Старая плитка и швы должны быть должным образом подготовлены (подробные инструкции можно найти в следующем параграфе).
  2. Приобретите хороший плиточный клей и современную грунтовку (например, в виде концентрата с добавлением кварцевого песка), которая создаст контактный слой, значительно повышающий адгезию клея.
  3. После тщательного перемешивания грунтовки нанесите тонкий слой на основание с помощью кисти, кисти или валика.
  4. Клей следует наносить только после высыхания грунтовки, т.е. примерно через 2-4 часа (в зависимости от типа основания). Клей должен покрывать как основание, так и нижнюю сторону плитки (около 65 % монтажной поверхности).
  5. Вновь приклеенные плитки должны быть немного сдвинуты по отношению к старым.
  6. Для затирки швов используйте традиционный герметик и санитарный силикон.
  7. Приведенные здесь советы универсальны, поэтому принимайте их только в качестве руководства.Всегда используйте все продукты в соответствии с инструкциями производителя. Инструкцию вы найдете на упаковке.

PARADYŻ Santa Caterina угловая напольная плитка Meander Lappato

Подготовка старой плитки к укладке новой

Надлежащая подготовка старой плитки является необходимым условием для того, чтобы новая плитка надежно прилипала к текущему основанию, и конечный результат был ожидаемым. Частой и немалой проблемой являются различные фактуры, украшающие старую плитку, которые снижают клейкую способность поверхности, что затрудняет приклеивание чего-либо на нее навсегда.Перед тем, как приступить к укладке плитки на плитку , тщательно вымойте и обезжирьте поверхность и только после этого загрунтуйте плитку. Вы можете удалить грязь, например, с помощью жидкости для мытья посуды или спрея-обезжиривателя. Затем стоит придать плитке шероховатость с помощью наждачной бумаги. Помните, что суставы также требуют очистки. Прежде чем приступить к грунтованию, старую, но уже чистую поверхность следует тщательно обеспылить и пропылесосить.

Очень важна хорошая подготовка основания / рис.Напольная плитка PARADYŻ Модерн B

Какой плиточный клей выбрать?

Укладка плитки требует использования профессионального клея с повышенным классом адгезии и гибкости (хотя некоторые специалисты рекомендуют использовать цементный раствор, утверждая, что здесь не требуется высокая гибкость из-за низкой эластичности основания). Плитка не может «сбегать» со стены. Эпоксидные клеи отличаются максимальной прочностью сцепления и готовностью к использованию без предварительного смешивания с водой.Однако они относительно дороги. Высококачественный клей для плитки определенного типа обеспечит новой облицовке очень хорошую адгезию и правильное заполнение пространства под плиткой, а также позволит домочадцам наслаждаться длительными эстетическими и функциональными эффектами - в полном соответствии с ожидания.

Помните о качественном клее для плитки / фото: Настенная плитка PARADYŻ Wawel Grys Classic A

См. также

.

Плитка для террасы

Профессионально говоря - терраса - вид плоской кровли, верхний слой которой приспособлен к периодическому нахождению людей. Представляет собой горизонтальную перегородку над подсобными помещениями. По обе стороны от него разные температуры и часто разная относительная влажность воздуха. Это не единственный сложный фактор, который необходимо учитывать при укладке на него пола. Также он должен быть эффективной преградой для дождевой воды, иметь теплоизоляцию и барьер для водяного пара, т.е. пароизоляцию.Стоит помнить, что наибольшим колебаниям температуры подвергаются слои над теплоизоляцией. Чтобы терраса правильно выполняла свои функции, необходимо правильно подобрать и использовать такие элементы, как: стяжка, пароизоляция, гидроизоляция, дренажный мат, теплоизоляционные и отделочные материалы. Поэтому самое главное в проектно-исполнительных работах – эффективно, используя проверенные технологии и системы, сочетать эффект передачи деформаций конструкции, связанных с изменением температуры, с обработками, гарантирующими полную герметичность.Ключевыми факторами, гарантирующими положительный эффект, являются: правильный выбор и применение утеплителя, эффективный отвод воды и правильно выполненные компенсационные швы.

Каждый этап работ на террасе должен быть тщательно спланирован и продуман. Здесь ошибка в создании одного слоя безвозвратно повлияет на всю остальную систему. Мы рекомендуем вам просмотреть список наиболее распространенных ошибок во время выполнения. Конечно, чтобы их не совершать.

Устройство стяжек на обычном цементном растворе

Стяжка на террасе выполняет очень важную функцию.Это не только основа для герметизирующего слоя, но прежде всего жесткая конструкция, распределяющая эксплуатационные нагрузки с пола на теплоизоляцию. Стяжка на террасах должна быть водо- и морозостойкой. Долговечность пола, очевидно, зависит от его прочности. Для выполнения стяжки рекомендуется использовать быстротвердеющую смесь для стяжки пола. В качестве альтернативы можно использовать традиционную стяжку, но следует учитывать значительную задержку работ из-за процесса созревания.Правильно сделанная и ухоженная стяжка (выдержанная во влажных условиях не менее 7 дней) должна иметь постоянную толщину мин. 5,5 см. При более высоких нагрузках его можно дополнительно усилить арматурными стержнями. К сожалению, на строительных площадках часто страдает выполнение стяжки из обычного цементного раствора жидкой консистенции, что не гарантирует устойчивости к температурным колебаниям и не допускает достаточной свободы деформации.

Без уклона в конструкции террасы

Терраса для обеспечения надлежащего стока дождевой воды с ее поверхности должна иметь соответствующие уклоны.Для эффективного отвода воды эти перепады должны быть в пределах 1,5-2,5%. Отсутствие правильно профилированного откоса приводит к образованию застоя воды на керамической облицовке и тем самым способствует проникновению воды в структурные слои террасы. Откосный слой лучше всего профилировать непосредственно на строительной плите террасы. Затем можно использовать тонкие цементные стяжки (например, Ceresit CN 83 толщиной от 5 мм), поскольку они приклеиваются к конструкции террасы с помощью контактных слоев.

Соединения выполнены неправильно

Изменения линейных размеров керамической плитки, вызванные такими характерными для полировки, часто неожиданными изменениями температуры, необходимо компенсировать. Правильно сделанная дилатация может помочь. Опыт показывает, что каждая поверхность плитки площадью 5-6 м2 должна быть отделена от остальной облицовки швом, заполненным эластичным материалом – например, полиуретановым герметиком. Церезит КС 29. Также можно использовать силиконовые пломбы, но они менее долговечны и через некоторое время подлежат замене.Форма разделяемого поля расширения должна быть близка к квадрату, а соотношение длин сторон не должно превышать соотношения 1:2. Недопустимо, хотя и распространено, заполнять деформационный шов гибким минеральным швом. Его деформационная способность недостаточна для прочной облицовки террасы.

Отсутствие пароизоляции в конструкции террасы

Из отапливаемого помещения под террасой водяной пар также диффундирует в потолок над этим помещением, т.е. в конструкцию террасы.Если водяной пар достигает более холодных слоев террасы, водяной пар конденсируется, и конденсат стекает на поверхность потолка, создавая высолы. Поэтому на наклонный слой строительной плиты террасы следует укладывать утеплитель, который выполняет две функции: это гидроизоляция, второй уровень защиты террасы и пароизоляция.

  • Отсутствие гидроизоляции под плиткой означает, что дождевая вода имеет открытый путь для проникновения в конструкцию и может легко достичь, например, кровли.к слою напорной стяжки, вызывая коррозию и последующее разрушение. Для подплитного утепления применяют гибкие минеральные покрытия – такие как Ceresit CR 166 или Ceresit CL 50, которые можно наклеивать непосредственно на клеи группы С2 (Ceresit СМ 16, Ceresit СМ 17 «Супергибкий», Ceresit СМ 22), керамические плитки и которые обладают способностью компенсировать термическую деформацию.
Без складывания гидроизоляции стен террасы

Согласно «Техническим условиям производства и приемки строительных работ», разработанным НИИ Строительства, горизонтальное утепление террасы должно заходить за стены, окружающие террасу, не менее чем на 15 см.Эта складчатость предотвращает проникновение проникающей дождевой воды в зону контакта между плитой террасы и стеной и препятствует увлажнению стены.

Использование строительной пленки в качестве скользящего слоя между напорной стяжкой и теплоизоляционным слоем

Это распространенная ошибка времени выполнения и проектирования. Введение непроницаемой полиэтиленовой пленки между стяжкой и слоем теплоизоляции приводит к тому, что любая дождевая вода, проникающая в стяжку с уровня керамической облицовки, будет скапливаться на пленке и повышать уровень влажности стяжки.Одним из решений является использование геотекстиля, обычно плотностью 200-250 г/м2, в качестве прокладки между стяжкой и теплоизоляцией.

Без дренажного слоя под теплоизоляцией террасы

Если воде удастся проникнуть глубже в террасу, должна быть возможность эвакуироваться как можно быстрее! Для этого служит дренажный слой, укладываемый непосредственно под теплоизоляцию (поверх второго слоя гидроизоляции). Дренажный слой делают из специальных дренажных матов или используют геотекстиль плотностью около 250 г/м2.Использование экструдированного полистирола с профрезерованными внизу каналами может оказаться недостаточным для надлежащего удаления влаги и водяного пара из конструкции террасы.

Без защиты от воды

Многие подрядчики считают, что хорошо уложенная плитка плюс правильно подобранный раствор и правильно выполненные компенсационные швы делают облицовку водонепроницаемой. Ничто не могло быть более неправильным. Мелкие неточности в исполнении, царапины, неизбежны и, хотим мы этого или нет, дождевая вода будет проникать в подплиточное пространство.Если в более глубоких слоях террасы не будет адекватной защиты, вода вызовет химическую коррозию строительных материалов и физическую коррозию - морозом. Эта коррозия приводит к разрушению всей террасы. Поэтому необходима дополнительная защита от воды.

Отсутствие компенсаторов в напорной стяжке

Напорная стяжка также подвергается термической деформации. Поэтому в нем необходимо делать или резать компенсаторы. Эти зазоры должны отделять от поверхности стяжки зоны расширения, близкие к квадрату (соотношение длин сторон не должно превышать 1:2).Кроме того, их следует делать в любом месте, где терраса меняет свою форму. Швы, прорезанные в стяжке, должны совпадать с зазорами между плитками. Площадь полей расширения в стяжке из обычного цементного раствора в общем случае не должна превышать 4 м2. При этом максимально закаляются площади до 10 м2. При использовании готовых стяжек заводского изготовления эти площади могут быть больше, причем значительно больше, например, для стяжки Ceresit CN 87 допускаются площади расширения площадью 20-25 м2.

Использование жестких клеевых растворов

За передачу деформации отвечают не только швы, но и клей, используемый для крепления плитки к основанию. Клей должен быть эластичным, т. е. должен содержать в своем составе, кроме цементного вяжущего, еще и полимерное вяжущее, что обуславливает способность затвердевшего клея компенсировать изменения размеров плитки. Эти типы клеев маркируются символом С2 – такие, как Ceresit CM 16, Ceresit CM 17 «Супергибкий», Ceresit CM 22.Использование жесткого клея (маркировка С1) — самый простой способ отделить плитку от основания.

Отказ от комбинированного метода

Распространенной ошибкой при выполнении работ является укладка плитки на террасе так же, как и во внутренних помещениях, т.е. нанесение клея на основание зубчатым шпателем и прижатие плитки к нанесенному клею. Такой способ крепления плитки не обеспечивает равномерного распределения клея по всей поверхности плитки. Под плиткой образуются пустоты, в них скапливается вода.Нетрудно представить, что с ним будет, когда температура опустится ниже нуля... Плитку на террасах следует приклеивать к основанию комбинированным способом - клей нужно наносить как на основание, так и наносить тонким слоем на поверхность плитки.

Многоступенчатые трапы для террас №

Распространенной ошибкой исполнения при строительстве террас с внутренним водостоком является использование таких же водосточных решеток, как и в ванных комнатах, которые получают воду только с уровня керамической облицовки.На террасах должны использоваться специальные двухступенчатые террасные трапы.

Использование обычных минеральных растворов

К сожалению, распространенное явление использования для работ на террасе обычных, жестких минеральных швов, не проявляющих никакой склонности к деформации, приводит к их быстрому скалыванию и проникновению воды, даже дождевой, в более глубокие слои системы. Для затирки террас необходимо использовать минеральные эластичные швы, такие как Ceresit CE 43 Grand'Elit и Ceresit CE 40 aquastatic.

.

Плитка с панелями - соединение панелей с плиткой. Как это сделать?

Соединение панелей с плиткой можно найти практически в каждой квартире. Необходимо получить полную полезность обоих типов субстрата, но он также может выполнять декоративную функцию. Как правильно выполнить соединение плитки с панелями?

Соединение панелей с плиткой – что нужно помнить?

Эстетичная связь панелей с плиткой позволяет создать исключительный визуальный эффект на полу , сохраняя при этом практические преимущества обоих типов основания.Наиболее распространены относительно простые соединения в виде порога, устанавливаемого в дверь, или расширительной планки. Это отличное решение, например, при проходе из кухни в столовую через узкий дверной проем. Более того, это позволяет избежать утомительной прокачки, ведь порог вы перешагиваете инстинктивно. Однако если вы хотите получить более интересный эффект, рассмотрите необычные способы соединения.

Твердые полы из керамической плитки идеально подходят для использования на кухне, в ванной, прихожей и подсобных помещениях.В сочетании со швом они создают водонепроницаемую, легко чистящуюся поверхность. Однако из-за их постоянной связи с субстратом они могут казаться довольно холодными. Для плавающего пола из ламинированных панелей или деревянного паркета этой проблемы не существует. Он не привязан к стенам или слоям изоляции под ним, поэтому может «работать» в зависимости от температуры и влажности.

Соединение панелей с плиткой | Источник: decoroom.eu

При соединении плиток с панелями необходимо не забывать позволять последним расширяться и сжиматься.Это делается путем оставления компенсационных швов у стен и в местах соединения с другими типами оснований. В зависимости от ситуации вы можете оставить его пустым, закрыть плинтусом или заполнить гибкой пробкой или акрилом. Если вы забудете оставить компенсационный шов, пол может быть поврежден или разрушен в какой-то момент из-за его вздутия.

При планировании нового пола также учитывайте разницу в уровне. Вы приклеиваете плитку к полу, а панели нуждаются в изоляционной подложке.Об этом стоит помнить, делая стяжку. Зная толщину элементов, которые вы будете укладывать, вы можете спланировать ее так, чтобы полученные в конце уровни совпадали друг с другом (и, кстати, провести дилатацию через все слои пола). Это необходимо при изготовлении более причудливых узоров. Это также лучший способ комбинировать плитку с панелями в гостиной, например, когда вы хотите обозначить путь на кухню.

Еще один момент, который следует учитывать при стыковке плитки с панелями, – это правильный выбор материалов.По своей природе керамика более долговечна, чем деревянные или ламинированные элементы. Если вы хотите избежать быстрого появления неприглядного эффекта значительной разницы в износе на стыке, выбирайте панели и плитки так, чтобы они имели аналогичную стойкость к истиранию. Таким образом, вы обеспечите равномерный износ и, следовательно, лучший визуальный эффект на более длительный срок.

Правильный подход к стыковке панелей с плиткой | Источник: homebook.pl

Для надлежащего визуального впечатления выберите соответствующие цвета и отделку.Если плитка и панели очень похожи друг на друга, это может дать отличный однородный эффект во всех комнатах, но необычные, геометрические сочетания не будут иметь смысла. Если вы хотите пойти на такие причудливые переходы, ищите контрастные элементы. Вы также можете обратиться к цветам мебели или деталей, придавая отдельным комнатам практичность и элегантность.

Последнее, о чем нужно помнить, это порядок укладки частей. Комбинируя панели в гостиной, кухне или холле с плиткой, не забудьте начать с последних , которые сложнее резать и укладывать.Это особенно важно в случае модных, причудливых комбинаций, обеспечивающих плавное проникновение обоих типов подложек или необычных форм. Если у вас нет опыта укладки полов, лучше доверить эту задачу профессионалу, который обеспечит безупречный и неповторимый эффект.

Как выбрать обрешетку для соединения панелей с плиткой?

Полоса, соединяющая плитку с панелями, — один из самых популярных способов реализации подобного проекта. Его использование имеет ряд преимуществ.В первую очередь выгодно соотношение цены и долговечности такого элемента. За счет большой ширины также можно скрыть любые неточности выполнения пола. Полосы алюминиевой плитки также просты в монтаже, и все чаще в ассортименте магазинов для рукоделия можно встретить арочные модели, которые облегчают получение таких эффектов, как отделение кухни от гостиной.

Распорка для панелей и плитки, кроме металла (чаще всего алюминия), может изготавливаться и из пластика.Это выливается в несколько меньшую износостойкость, но преимуществом является гибкость такого элемента. Так как его можно легко согнуть до желаемой формы, отделочные полосы из ПВХ для плитки являются идеальным выбором, если вы хотите придать шву на полу причудливую волну или круг . Помните, однако, что уровни должны быть идеально выровнены, ведь такая отделочная планка для панелей их не исключает.

Лента для соединения панелей и плитки | Источник: домашняя книга.ru

Независимо от выбранной формы и материала, вы найдете напольные профили в огромном количестве вариантов отделки. Они могут быть плоскими или слегка закругленными вверху. По цветовой гамме они часто соответствуют панелям или плиткам, имеющимся в наличии в данном магазине, благодаря чему их использование легко скрыть — по крайней мере, на первый взгляд. Однако это не означает, что плинтус не может отрезать пол, наоборот. Если оставить полосу между плиткой и панелями контрастного цвета, сочетающегося с отделкой мебели, это привлечет внимание.

Эластичный раствор для соединения плитки с панелями

Если вас не устраивает отделка плиткой или вы хотите более необычный эффект, рассмотрите возможность использования гибкого шва для заполнения компенсационного шва. Конечно, в теории можно и оставить, но тогда будет скапливаться грязь и есть риск повредить края панелей. Дополнение зазора гибким соединением позволяет деревянным и ламинированным элементам реагировать на изменения температуры и влажности.

Одной из самых интересных идей является использование полипропиленового шнура. Он полностью водонепроницаем и обеспечивает возможность усадки и ослабления элементов пола. При этом он по-прежнему прост в установке, поскольку просто вдавливается в слот. Как и другие эластичные соединения, т. е. пробковые и акриловые, веревка также не скрывает дефекты или перепады уровня. Поэтому плитки и панели должны быть вырезаны и уложены идеально, чтобы конечный эффект был элегантным и выполнял свою функцию должным образом.

Плитка, соединенная с панелями на кухне | Источник: decoroom.eu

Некоторым недостатком гибких соединений является их долговечность - так же, как и соединения, они могут обесцвечиваться или даже рассыпаться после многих лет использования . К счастью, вы можете легко вернуть полу его первоначальный потрясающий вид. Достаточно выковырять остатки старого стыка, обезжирить стык и снова залить. Если вы хотите что-то изменить в интерьере квартиры, то тоже ничто не мешает закрыть старый гибкий стык отделочными планками для панелей (разумеется, с простыми формами стыка).

Соединение панелей с плиткой с помощью дюбеля

Пробка позволяет добиться эффекта, недостижимого никакой отделкой плиткой – гибкого заполнения деформационных швов даже в очень сложных схемах соединения различных типов подложек. Он отличается естественным коричневым цветом, который легко сочетается с большинством ламинированных полов. Если вы соедините свои плитки и панели необычным образом, например, в определенной области, переплетая одно с другим, чтобы получить некий градиент, пробка облегчит реализацию этого проекта.

Его большим преимуществом является гибкость, но, в отличие от полипропиленового шнура, он не является водонепроницаемым. Однако гораздо проще уложить его вровень с поверхностью пола. Если вы решите использовать пробковые полоски, просто вставьте их в прорезь и обрежьте. Также есть распылитель - частицы этой мягкой древесины соединяются в эластичную массу, которую вы пускаете в дилатацию с помощью пистолета .

Соединение плитки с панелями с помощью акрила

Акрил, как и распылитель, запрессовывается в щель пистолетом.Правда, изделия на основе пафудима или полиакрила не обладают такой гибкостью, как пробка, но их параметры, как правило, достаточно хороши. Их большим преимуществом является доступность во многих цветах. Так вы можете подобрать акрил для дилатации под цвет затирки, напольных панелей или наоборот – подобрать контрастный цвет, который эффектно подчеркнет переход.

Соединение плитки с акриловыми панелями в ванной комнате | Источник: homebook.pl

Что немаловажно, акрил , как и пробка, прекрасно подходит как для простых, так и для очень необычных соединений Плитка с панелями.Его простота применения и относительно низкая стоимость компенсируют некоторые недостатки долговечности. После нескольких лет интенсивного использования может потребоваться замена на новый. К счастью, вы можете легко удалить треснувший шов из компенсатора, чтобы освободить место для нового. Затем вы можете, например, выбрать другой цвет, чтобы немного освежить внешний вид вашего дома.

Как соединить этажи разных уровней?

Полы в один уровень имеют множество преимуществ. Они хороши, когда вы живете с буйным питомцем, малышом или пожилым членом семьи, которому трудно передвигаться.Отсутствие четких соединений также облегчает очистку, даже если вы оставляете их роботу-уборщику. Во многих случаях, особенно если квартира старше или бюджет ремонта ниже, приходится смириться с тем, что этажи будут соединены на разных уровнях.

Первым очевидным последствием является то, что вы не получите никаких красивых волн, дуг или других форм. Также может оказаться, что отделение кухонного уголка от гостиной будет компромиссом, заключающимся в использовании одного вида подложки во всем помещении .Однако если каждая комната в вашей квартире имеет свою ярко выраженную функцию, это не будет большой проблемой, а разница в стоимости ремонта точно останется заметной.

В традиционном строительстве дверные проемы часто заканчиваются широким деревянным порогом, который сам по себе может обеспечить очень элегантный переход между плиткой и панелями, даже если они находятся на разных уровнях. Человек инстинктивно нарушает такой элемент, хотя это может вызвать проблемы в общении с менее трудоспособными людьми.Еще одно решение — компенсировать разницу боковыми юбками. По внешнему виду (а также с точки зрения доступных материалов и отделки) они часто похожи на типичные расширительные ламели.

Мужчина укладывает плитку на панели | Источник: mojelokum.pl

См.: Плитка в шахматном порядке: к каким интерьерам подходит черно-белый пол в шахматном порядке? Советы и идеи по аранжировке

Благодаря возможности регулировки угла крепления на шурупы или рейку обеспечивают выравнивание перепадов уровней до 2 см. В предложении многих магазинов также можно найти более широкие профили, позволяющие переход между этажами с еще большей разницей уровней . Обычно они имеют форму миниатюрной рампы, но из-за своих размеров и требований к прочности могут стоить значительно дороже, чем их меньшие аналоги. При этом их цена заметно ниже, чем у нового носика.

Компенсационная планка для панелей и плитки – это идеальный способ совместить оба типа подложек, чтобы придать им эстетический вид и максимально использовать их функциональные свойства.Если вы выберете версию из ПВХ, у вас может возникнуть соблазн сделать это соединение, например, в форме причудливой волны. Гибкие соединения также являются хорошей идеей, благодаря которой вы ограничены только своей фантазией в соединении материалов на полу. А если самой большой проблемой является перепад уровней между комнатами, обратите внимание на выравнивающие пороговые планки для панелей.

Источник основного изображения: abartremonty.pl

.

Как починить падающую плитку на террасе?

Из этой статьи вы найдете:

Причины и последствия повреждения поверхностей террас

На покрытом керамической плиткой полу террасы могут появиться трещины, выкрашивание и отслоение плитки, а также деформации поверхности в виде локальных вмятин или выступов.Повреждения могут быть вызваны причинами, связанными с самой поверхностью или ее креплением к грунту, а также разрушением нижних террасных слоев.

Трещины в дорожном покрытии чаще всего возникают в результате напряжений в дорожном покрытии из-за отсутствия расширения или слишком узких швов между плитками. Аналогичные симптомы могут возникать, когда терраса опирается на неустойчивый грунт или если подстилающий слой слишком слабый.

Такие явления чаще всего возникают на террасах, опирающихся на землю, когда плита террасы уложена на неуплотненное основание или неустойчивое изоляционное покрытие.

В свою очередь осыпание плитки или расслоение свидетельствует об ее низкой морозостойкости, а отслоение покрытия – результат использования неподходящих клеевых растворов и отсутствия антивлагоизоляции под плиткой. Однозначная оценка причин не всегда будет возможна без разрушения хотя бы части пола, ведь только тогда можно оценить, насколько глубоки повреждения.

Как обновить поверхность террасы?

Реконструкция террасы - в зависимости от вида повреждения - будет включать три объема работ:

  • только шлифовка,
  • замена поверхностного и подпольного слоев,
  • или дополнительно ремонт или усиление конструкции террасы.

Реставрация, ограничивающаяся изменением поверхности террасы, проводится, когда остальные слои террасы выполнены должным образом и находятся в хорошем состоянии. При таком ремонте старую плитку обычно отрывают, хотя иногда возможен ремонт методом «плитка к плитке». После удаления старого покрытия необходимо будет выровнять основание, создать подплитную гидроизоляцию, на которую с помощью соответствующего клеевого раствора будет уложена новая поверхность.

Выравнивание земли

Для выравнивания бетонного основания нельзя использовать обычные цементные растворы, так как они не гарантируют достаточной адгезии, что в свою очередь приводит к растрескиванию и разрыхлению.В зависимости от необходимой толщины выравнивающего слоя применяют различные готовые стяжки пола.

Самонивелирующиеся грунтовки

нельзя использовать в случае террас, где требуется наклон пола, так как они будут пытаться выровнять основание во время нанесения.

Поэтому используются напольные растворы, выровненные вручную или механически, толщиной от 5 до 30 мм или от 10 до 80 мм, в зависимости от потребности. Перед их нанесением создать контактный слой из специальной эмульсии, смешанной с мелким заполнителем.

Цементный пол Atlas для внутренних и наружных полов и подстилающего слоя. Фото Атлас.

Незначительные локальные неровности (до 5 мм) можно выровнять клеем для керамической плитки. Небольшие дефекты поверхности также можно устранить путем шлифовки с помощью эффективной бетонной шлифовальной машины.

При необходимости создания деформационных швов - разделение на поля размерами не более 2м х 2м - 3м х 3м - на существующей стяжке, для этой цели, напр.УШМ с алмазным диском.

Следующим шагом является заполнение деформационного шва гибким материалом - веревкой или компенсационной лентой до уровня существующего пола. Поверх дилатации наклейте уплотнительные ленты, встроенные в изоляцию под плитку.

Изоляция из плитки

Внедрение подплиточной изоляции, также известной как композитная гидроизоляция, стало возможным благодаря современной строительной химии, поскольку применявшиеся до сих пор битумные гидроизоляционные материалы препятствовали прямой укладке на них керамической плитки.Получена защита от проникновения воды в более глубокие слои террасы.

Гидроизоляция террасы защищает ее от проникновения воды в более глубокие слои основания. Фото Вебер Сен-Гобен.

Нанесение слоя подплиточной изоляции. Фото Крайзель.

В настоящее время применяют два вида композитной гидроизоляции - в виде тонкослойного покрытия с т.н. жидкие или эластичные водостойкие растворы.

Жидкая фольга, благодаря высокой гибкости, имеет возможность перекрывать трещины шириной до 3-5 мм, а на трассах следует использовать фольгу, предназначенную для наружных работ.Плитку можно клеить через 24 часа после нанесения последнего слоя, а средний расход составляет 0,5-0,8 кг/м².

Водонепроницаемые растворы

доступны в двух вариантах: однокомпонентные и двухкомпонентные. Перед нанесением основание должно быть влажным, а последующие слои наносятся кистью или шпателем с интервалом около 3 часов, а общая толщина должна составлять 2-3 мм, что соответствует расходу 3-4 кг/м². .

Как починить падающую плитку на террасе?

Керамическая плитка на террасе должна укладываться только на эластичный клеевой раствор.Его следует наносить таким образом, чтобы под плиткой не образовывались пустоты, в которые могла бы попасть вода. Для этого клей наносится зубчатым шпателем не только на основание, но и на плитку.

Эластичный клей для керамической плитки на террасе. Фото Ультрамент Ботамент.

Расположение полос раствора при креплении должно быть перпендикулярно друг другу, что обеспечивает равномерное распределение клея под плиткой. Еще один метод, особенно полезный при укладке крупногабаритной плитки, заключается в использовании специального псевдоожиженного раствора, который при надавливании равномерно затекает под плитку.

При правильно уложенной плитке раствор следует выдавить по всему периметру, а его излишки удалить шпателем. Ширина швов зависит от размера плитки и не должна быть менее 2% от ее наибольшего размера. Для расшивки также следует использовать эластичный раствор для заделки швов, а в местах, где есть температурные швы, швы заполнить специальным силиконом.

Укладка керамической плитки на террасе. Фото Церезит.

Важные детали поверхности

Надлежащее выполнение всех слоев на террасе не гарантирует, однако, что со временем не возникнет повреждений, если края не будут тщательно обработаны, перила размещены и заделаны вдоль стен дома.

Края террасы всегда должны быть отделаны отливом в виде фартука из листового металла, выступающего примерно на 3-5 см за край плиты террасы. Защищает не только от образования пятен на стене или цоколе, но прежде всего от попадания воды под поверхность плитки.

Разумеется, на больших неэкранированных террасах необходимо устанавливать водосточные желоба по нижнему краю. Частой причиной протечки террасы является неправильная установка стоек балюстрады.

Схема торца поверхности террасы над отапливаемым помещением.

По соображениям прочности их следует заделывать в плиту террасы, что нарушает сплошность гидроизоляции и требует дополнительной герметизации. Важным фактором герметичности и долговечности террасы является правильное соединение слоев террасы со стеной здания.

Основное условие – намотать влагоизоляцию на стену дома на высоту 15-20 см.В случае подплиточного утепления по углам наклеивают вставки из гидроизоляционной ленты, а на стену наносят слой жидкой фольги.

Для защиты от грязи и дополнительной защиты от проникновения воды стену вдоль пола террасы желательно покрыть керамической плиткой. Они не должны соприкасаться напрямую с поверхностью террасы – оставьте в углу компенсационный шов, заполненный компенсационным шнуром, покрытым слоем силикона. Верхний край цокольной плитки также закрепляется силиконовой или акриловой массой.

Террасные системы

Выбор подходящих материалов и технологий для отделки террас и балконов оказывает существенное влияние на их долговечность и эстетичность. Многие компании предлагают системные решения, содержащие практически все материалы, используемые для этой цели. Использование системных продуктов облегчает не только подбор материалов, но и гарантирует проверенное взаимодействие всех слоев террасы.