Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Как класть блоки на фундамент первый ряд


разметка, на что класть, как выставить диагональ, выпуск газобетона над фундаментом

Самым сложным в любой каменной кладке является первый ряд. Недаром считается, что главное в строительстве — заложить первый камень. Кладка газобетона не отличается в этом смысле от любой другой. От того, как выложить первый ряд газобетона на фундамент, будет зависеть качество остальных рядов, а также быстрота возведения стен.

Независимо от того, будет ли применяться специальный клей или цементоно-песчаный раствор для кладки стен из газоблоков, для первого ряда используют только второй вариант. Обусловлено это необходимостью выравнивания небольших погрешностей, образовавшихся при устройстве фундамента. За счет тонкого слоя клея сделать это невозможно. А от того, насколько правильно будет установлен первый ряд блоков, зависит, насколько ровно будут монтироваться и остальные ряды.

Для монтажа первого ряда блоков необходим раствор, марка которого не ниже М100. Если использовать для приготовления цемент наиболее распространенной в частном строительстве марки 400, то для такого раствора его потребуется 250 кг, чтобы приготовить кубометр смеси. В объемном измерении соотношение песка, цемента и воды составит примерно 5 : 1 : 0,5. Но воды может потребоваться больше или меньше в зависимости от влажности песка. Песок для раствора необходимо предварительно просеять через сетку, чтобы в нем не было камней и частиц крупнее 3-5 мм.

Раствор можно класть на поверхность совковой лопатой, разравнивая его на поверхности фундамента мастерком или кельмой. Однако, используя раствор для кладки своими руками первого ряда газобетона, используют также и клей. Им склеивают торцы соседних блоков, чтобы шов был тонким и минимально проводил тепло. Наносить клей удобно специальной зубчатой кельмой, ширина которой соответствует ширине блока.

Приготовить раствор можно в бетоносмесителе или вручную в подходящей по объему таре. В первом случае необходимо в работающий смеситель залить воду и засыпать цемент. Дождавшись, когда они перемешаются, нужно добавлять песок, при необходимости корректируя влажность раствора. Слишком сухим будет неудобно работать, а жидкий будет вытекать из-под газоблока.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90 м²

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114 м²

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115 м²

Чтобы приготовить раствор вручную, нужно смешать необходимое количество песка и цемента, а потом, добавляя воду, перемешивать смесь до получения нужной консистенции. Раствор необходимо замешивать в количестве, которое можно использовать в течение 1,5-2-х часов. После этого свойства его ухудшаются. В жаркую сухую погоду время жизнеспособности смеси уменьшается.

Поверхность фундамента, на которую будет производиться укладка газобетона, может оказаться неровной. Перед тем, как класть блоки на фундамент, нужно проверить его горизонтальность и высоты углов. Перепады высот более 30 мм не допускаются. Если же все-таки они больше этой величины, необходимо выровнять поверхность бетонной стяжкой.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Оптимальная толщина растворного шва при кладке первого ряда — 10 мм. При таком значении возможно сделать армирование первого ряда сеткой из стальной проволоки диаметром 4 мм. Размер ячеи сетки должен быть не более 150 х 150 мм.

Допускается колебание толщины шва по длине будущей стены, однако максимальная допустимая толщина раствора при монтаже первого ряда газобетона на фундамент, не может превышать 40 мм. При большем значении шов будет непрочным, а до начала твердения раствора он может продавливаться под весом блока.

В зависимости от вида внешней отделки будущего здания, блоки первого ряда можно укладывать по линии наружной поверхности фундамента, либо с отступом внутрь или наружу относительно этой линии.

Отступ на необходимое расстояние внутрь фундамента производят, если впоследствии стены из газобетона будут облицовываться кирпичом или природным камнем. Горизонтальная поверхность, образованная фундаментом, будет служить полкой, удерживающей отделочный материал.

В иных случаях рекомендуется производить кладку блоков так, чтобы образовался свес с наружной стороны фундамента размером 20-30 мм. Благодаря этому, фундамент будет защищен от стекающей по стенам дождевой воды. Она будет «срываться» с горизонтального ребра блока и капать на грунт рядом с фундаментом. Это будет способствовать еще и тому, чтобы вода не скапливалась на отметке верха фундамента — между блоком и гидроизоляцией, в шве.

Чтобы качественно и ровно уложить блоки первого ряда на фундамент, необходимо соблюдать определенный порядок действий. К тому же, во время дождя возникают трудности, связанные с переувлажнением раствора, а также со смыванием клея с торцевой поверхности блока.

Чтобы раствор не переувлажнялся, необходимо во время дождя его выкладывать небольшими захватками — на один-два блока. Торец можно прикрывать небольшим навесом, чтобы клей не смывался с него.

Какие же еще тонкости нужно знать для того, чтобы положить газобетонные блоки первого ряда ровно и чтобы стены прослужили долго?

Гидроизоляцией называют мероприятия по защите строительных конструкций от воды. Перед монтажом первого ряда газоблоков обязательно нужно сделать горизонтальную гидроизоляцию по поверхности фундамента. Изготавливают ее из двух слоев любого рулонного гидроизоляционного материала — рубероида, гидроизола и прочих.

Назначение горизонтальной гидроизоляции — препятствовать проникновению грунтовой влаги через фундамент в материал стен. Так как бетон, даже самый прочный, имеет поры внутри массива, в нем образуются капиллярные каналы, по которым и поднимается влага из грунта. При попадании в газобетон, вода будет размягчать его, значительно ухудшая прочностные характеристики. Со временем материал станет разрушаться под нагрузкой. Кроме того, из-за влаги внутри стен, в помещениях тоже будет повышенная влажность, что отрицательно отразится на здоровье проживающих в доме людей.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если фундамент ленточный, гидроизоляция устраивается по всей горизонтальной поверхности. Если в качестве основания здания используется монолитная железобетонная плита, гидроизоляционные материалы прокладываются под будущими стенами и перегородками.

Рулонные материалы необходимо приклеить к поверхности разогретым битумом или специальными холодными мастиками.

Перед укладкой первого ряда необходимо провести разметку положения угловых блоков. Самый точный способ сделать это, если здание прямоугольное — измерить диагонали. В таком случае они должны быть равны. Но добившись того, чтобы они стали одинаковыми, нужно еще знать как выставить диагонали для кладки первого ряда газоблоков, чтобы ориентироваться по ним. Проще всего сделать это, если сохранилась обноска, которую использовали для разметки фундамента на местности. Отмерив точное положение углов и добившись одинаковой длины диагоналей, можно «закрепить» положение стен шнуром, натянутым на стойки обноски. В местах пересечения шнуров смежных сторон должен находиться угол газоблока.

Если обноска не сохранилась, можно вбить в землю, на расстоянии около 0,5 метра от углов, по два прутка стальной арматуры длиной, достаточной, чтобы на уровне верха блока натянуть шнур. Положение прутков должно примерно соответствовать продолжению наружной линии каждой стены. После того, как шнур натянут, можно, наклоняя или передвигая прутки и одновременно измеряя стороны и диагонали дома, добиться такого положения, чтобы шнуры обозначали положение наружной стороны газоблока, а пересечения шнуров — положение углов здания.

При кладке первого ряда необходимо, чтобы при минимальной толщине растворного шва, высота всех блоков ряда была одинакова, то есть они образовали бы совершенно горизонтальную поверхность. Чтобы добиться этого, нужно при помощи гидравлического уровня или нивелира определить, какой угол находится выше остальных. Именно в этом углу и следует монтировать первый блок.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90 м²

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144 м²

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150 м²

Разложив и разровняв раствор так, чтобы толщина его была минимально возможной, блок необходимо установить, ориентируясь на натянутые шнуры. После этого, постукиваниями деревянной киянки нужно добиться горизонтальности верхней поверхности. Остальные угловые блоки монтируются в таком же порядке, но слой раствора должен быть таким, чтобы обеспечить правильное положение блока по высоте. Это легко сделать, если предварительно сделать отметки на колышках при помощи гидроуровня или нивелира.

Установленные угловые блоки рекомендуется оставить для твердения раствора на сутки и только на следующие производить кладку остальных — рядовых блоков. Они укладываются на предварительно выложенный по слою гидроизоляции раствор, а положение их контролируется по натянутому на углы шнуру.

После того, как все блоки первого ряда будут выставлены, необходимо двое-трое суток, чтобы раствор затвердел и приобрел прочность, достаточную для того, чтобы воспринимать вес остальных рядов. При укладке первого ряда может произойти непроизвольное смещение блоков из-за усадки раствора. При этом верхняя горизонтальная поверхность не будет идеально ровной. В результате следующие за первым ряды будет укладывать очень сложно. Слой клея может быть разным, а блоки могут наклоняться то внутрь, то наружу.

Чтобы этого не происходило, необходимо произвести выравнивание верхней поверхности первого ряда. Это делается специальным рубанком для газобетона. Контроль производится при помощи все тех же шнуров, натянутых на углы. После того, как первый ряд блоков будет уложен по всем правилам и выровнен, кладка следующих рядов совершенно не доставит хлопот. Блоки, имеющие правильные геометрические размеры при наличии навыка можно укладывать даже без шнура, ориентируясь только на положение предыдущего ряда.

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Кладка первого ряда газобетонных блоков является очень ответственным этапом строительства, так как от него зависят следующие ряды, и ровность стен вцелом. Чтобы не усложнять кладку, первый ряд должен быть уложен максимально ровно. 

Итак, для начала мы кратко опишем алгоритм кладки, а более подробно про каждый этап смотрите ниже по тексту. Инструменты, гидроизоляция, приготовление раствора, выравнивание блоков, армирование, обо всём этом мы расскажем в данной статье.

Краткая технология кладки первого газобетонного ряда:

  1. Выравниваем поверхность фундамента раствором;
  2. Если он уже очень ровный, то обеспыливаем ленту;
  3. Намазываем на ленту битумную мастику;
  4. Укладываем гидроизоляцию, к примеру, рубероид;
  5. Определяем гидроуровнем самый высокий угол;
  6. Укладываем газоблоки по углам на раствор;
  7. По горизонтали и вертикали выравниваем блоки по уровню;
  8. Натягиваем нитку между блоками;
  9. Укладываем остальные блоки на раствор по нитке;
  10. Армируем первый ряд блоков арматурой.

Разметка и подготовительные работы для кладки

Кладка первого ряда газоблоков

Инструменты для кладки газобетона

Перед началом строительных работ следует подготовить необходимый инструментарий:

  1. Строительный уровень или лазерный уровень;
  2. Гидроуровень;
  3. Рулетка;
  4. Шнуровой отвес;
  5. Специальная пила и тёрка для газобетона;
  6. Угольник;
  7. Кельма;
  8. Резиновая киянка;
  9. Штроборез.

Горизонтальная гидроизоляция под кладку

 

Кладке стен обязательно должна предшествовать гидроизоляция фундамента, дабы в будущем влажность последнего не смогла передаться газобетону. Для этой процедуры лучше всего подойдут современные битумные материалы, которые продаются в рулонах, легко режутся на части строительным ножом и хорошо укладываются.

Краткая инструкция горизонтальной гидроизоляции

  1. Обеспыливаете поверхность ленты;
  2. Мажете ленту битумной мастикой;
  3. Разрезаете рулоны гидроизоляции на полоски нужно ширины;
  4. Укладываете на ленту с нахлестом минимум 150 мм;
  5. Прижимаете.

Как найти самый высокий угол фундамента

Сначала необходимо определить наиболее высокий угол фундамента, где позже и будет заложен первый газобетонный блок. Определяется он при помощи лазерного уровня или гидроуровня.

Грамотная разметка – важнейший фактор, влияющий на правильность кладки и саму скорость работы. Обойтись без ошибок поможет применение лазерного нивелира, но если такого нет в распоряжении, достаточно будет уровня, рулетки и должного профессионализма. 

Возведение газобетонного основания требует высокой тщательности и внимательности по части горизонтальной плоскости, ибо от этого зависит будущая устойчивость и надёжность конструкции.

Первый ряд укладывают только тогда, когда перепад между самым высоким и самым низким углом фундамента не будет превышать отметку в 3 см.

Приготовление раствора для кладки первого ряда

Для кладки начального ряда газобетонных блоков используют, как правило, обычный цементно-песчаный раствор, который готовят по стандартной технологии с пропорцией веществ 3:1. В данном случае толстые швы будут являться скорее преимуществом, ибо позволят вносить коррективы и добиться идеального горизонтального положения газобетона.

Технология укладки газоблоков

Кладка первого ряда

Первый блок укладывается в ранее определенном наиболее высоком углу, после чего следует проверить правильность его положения со всех сторон. Далее укладываются ещё три блока по иных углах. Для регулировки высоты на растворе используется киянка из резины. Применение металлических инструментов исключено, так как они могут легко повредить пористый газобетон.

Когда укладка угловых стен выполнена, между ними натягивается шнур. Шнур же поможет контролировать правильность кладки.

В случае, когда длина превышает 10 м, необходимо посередине пролета закрепить ещё один блок.

Также в целях контроля качества кладки выполняют сравнение диагоналей. Оснастившись рулеткой, нужно измерить расстояние между диагонально противоположными углами. Полученные значения должны быть идентичными.

Каждый блок первого ряда выравнивается по плоскости, вертикали и горизонтали. Для выравниявания используют резиновую киянку.

Чаще всего в конце укладки ряда требуется доборный элемент, который подготавливают из целого газобетонного блока. На поверхность последнего аккуратно наносят ровную отметку, по которой далее отрезается лишнее, или же используется специальный треугольник.

Распиливается газобетон очень легко с помощью ручной пилы с крупными зубцами.

Соседние блоки должны обладать одинаковой высотой, поэтому для её поддержания потребуется уровень и специальная шлифовальная тёрка. Всю пыль и мелкие частицы необходимо сразу убирать с помощью мягкой щётки.

Требуется примерно 2-4 часа после укладки блоков(зависит от температуры), чтобы хорошо застыл раствор. После этого можно приступать к дальнейшему строительству.

Армирование первого ряда газоблока

Газобетонные блоки ввиду своей ячеистой структуры легко поддаются физическому воздействию, поэтому в будущем из-за перепадов влажности и подвижностей фундамента возможно образование трещин. Во избежание таких неприятностей используется армирование – усиление кладки с помощью металлической арматуры. Профиль последней должен быть рифленым, сечение прутов – около 8-10 мм.

Оптимально использовать для армирования пруты А-III. Для газобетонных блоков с шириной свыше 250 мм необходима пара прутов, тогда как для перегородочных стен с аналогичным показателем в 150-200 мм достаточно одного металлического прута.

Штробление и укладка арматуры

Арматура укладывается в заранее проделанные штроборезом выемки, при этом всю пыль и песчаные частицы нужно обязательно убирать с помощью щетки. Размер канавок должен быть больше диаметра прутов с сечением, дабы те легли внутрь без сопротивления.

Штробы делаются на расстоянии в 60 мм от краёв блока, а внутрь заливается специальный клей для газобетона, который закрепит металлические пруты и защитит их от коррозии.

Ввиду того, что ровную полосу штробов крайне сложно проделать по всей длине первого ряда блоков, используют шаблон, в качестве которого может послужить закрепленная доска нужной ширины.

На углах необходимо проделать канавки с закруглением, аналогичный изгиб предварительно придают и металлическим пруткам. Соединяется арматура перехлестом с длиной около 30 см.

Штробы с уложенной арматурой ещё раз заполняют клеем и выравнивают шпателем в ровень с плоскостью газоблока. Процедура кладки первого ряда закончена.

Многие самостройщики хотят сэкономит на всём, включая и армирование, но такая экономия может привести к еще большим затратам в будущем.

Впоследствии, игнорирование этого процесса может вылезти боком в виде трещин на стенах и нарушения целостности конструкции, поэтому мы советуем в обязательном порядке прибегать к армированию, да и вообще, делать все этапы по технологии. Тогда ваш дом из газобетона простоит сотню лет.

О применении стеклопластивой (композитной) арматуры

Еще скажем немного про стеклопластиковую арматуру, применение которой довольно сомнительное, не всегда оправдано на наш взгляд.

Арматура применяется для придания конструкциям большей жесткости. Эта жесткость обеспечивается за счет того, что арматура работает на растяжение, а за это отвечает такой параметр как модуль упругости.

Иными словами, если начать растягивать арматуру, то она начнет удлиняться, это по сути и есть модуль упругости(МУ). И чем меньше процент растяжения, тем лучше.

К примеру, у стеклопластиковой арматуры МУ равняется 45000 Мпа, у металлической арматуры того же сечения – 200 000 Мпа.

Значит арматура из стеклопластика растягивается в 4 раза сильнее. Какие из этого сделать выводы? Стальная арматура делает конструкцию жестче и крепче в несколько раз.

Кладка стен из блоков - Кладка первого ряда стен из газосиликата

1. Кладка стен. Первый шаг — разметка основания

Добрый день, читатели нашего блога. Итак, Вы переходите к следующему не менее важному , чем возведение фундамента, шагу — кладке стен из блоков, а точнее — кладке первого ряда блоков. Не важно, какой материал был выбран для стен вашего дома, многое из того, что представлено в данном разделе, может Вам пригодиться.

Прежде, чем приступить к кладке первого ряда блоков, необходимо разметить по оси основания (в нашем случае – это цоколь) местоположение дверных проемов и мест примыкания (стыка) внутренних стен к наружным.

2.  Выставление маячных блоков и подготовка поверхности цоколя (основания)

Перед кладкой первого ряда из газосиликатных блоков (впрочем, как и любых

других строительных материалов), необходимо еще раз тщательно проверить основание (цоколь). По углам цоколя без использования раствора укладываем по одному маячному блоку и «выставляем» их по уровню. Наши блоки все-таки имеют неровности, но для выставления углов мы использовали САМЫЕ РОВНЫЕ блоки. Первым устанавливается блок на самом высоком углу будущего дома, при этом разница по высоте между углами дома должна быть не более 3 см. При кладке последущих рядов эту разница необходимо ликвидировать за счет разницы слоя раствора.

С помощью рулетки или прочной нетянущейся нити (можно использовать шелковую нить)  тщательно вымеряем длину, ширину и обязательно !!  обе диагонали основания. Понятно, что замеры длины, ширины и диагоналей должны соответственно совпадать. Если какие-то размеры не совпадают, это означает, что не все углы равны 90 град.

Что же делать в этом случае? Необходимо очень тщательно, постоянно перепроверяя все  замеры, описанные выше, попробовать с помощью одновременного «передвигания» маячных блоков по одной из сторон найти то оптимальное расположение, которое будет соответствовать верному. При этом разница в замерах не должна превышать 2 см. При кладке последующих рядов эту разницу необходимо ликвидировать. Если при возведении фундамента и последующей кладке цоколя, Вы все делали правильно, особых затруднений при выставлении маячных блоков у Вас не должно быть.

Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что цоколь  дома выложен правильно,  каждый угол равен 90 град и можно приступать к первому шагу кладки стен — первому ряду.  

Выставление четырех маячных блоков – очень трудоемкая и ответственная работа. Именно от верного выставления этих блоков во многом зависит правильность и ровность кладки  стен вашего будущего дома.

Кроме описанного выше способа проверки правильности закладки углов будущего дома, можно пользоваться деревянным уголком.

Кладка первого ряда блоков производится на гидроизолирующий материал, способный обеспечить гидроизоляцию блоков. Отсечная горизонтальная гидроизоляция  исключает капиллярный подсос, или, проще говоря,  необходима для того, чтобы защитить блоки от  влаги, поступающей от земли через цоколь.  В качестве изолирующего материала можно использовать как рулонные гидроизоляционные  материалы на битумной основе, так и гидроизоляционные полимер-цементные растворы из сухих смесей или гидроизоляционные мастики. Сегодня торговые сети предлагает огромный выбор такой продукции.

Мы в качестве гидроизоляционного материала использовали сложенный вдвое кровельный рубероид.  Рубероид укладывается на очищенное и выровненное основание. Полосы рубероида соединяются друг с другом с нахлестом минимум 15см. Ширина гидроизоляционного материала должна быть несколько больше ширины основания.

Можно при кладке первого ряда между блоками и гидроизолирующим материалом проложить сетку для кладки. Сетка для кладки — это металлическая сетка с ячейкой от  50х50 из проволоки диаметром 3, 4 или 5 мм.  Чаще всего, сетка для кладки, по определению, используется для армирования кладки, в том числе, и кирпичной. В дальнейшем, мы расскажем о разных способах армирования стен из газосиликатных блоков. Для предохранения от коррозии сетку для кладки  сверху и снизу защищают слоем раствора толщиной не менее 2 мм.

3. Раствор для кладки первого ряда блоков 

Не зависимо от того, из какой раствор Вы будете применять при кладке стен из блоков — при кладке самого главного ряда вашего дома — первого ряда, используется только цементно-песчанный раствор!!   Мы уже писали о правилах приготовления такого раствора.

4. Кладка стен из блоков начинается с кладки маячных блоков по углам

 Блок должен укладываться на цоколь таким образом, чтобы стены, с учетом  толщины облицовочных материалов  для стен и цоколя, планируемых при дальнейшей отделке, «нависали» над цоколем, или цоколь, с учетом применения в будущем  облицовочных материалов для цоколя и стен, не должен не только не выступать за выложенные стены, но и быть вровень  с ними.

Лучше, если цоколь будет как бы «утоплен» относительно  стены.  Это требование необходимо соблюдать для того, чтобы дождевая вода, стекая по стенам, не попадала на стык между стеной и цоколем и  цоколь оставался сухим. Оптимальным является выступание газосиликатных блоков относительно цоколя минимум на 5 см.

Теперь четыре угловых блока кладем на раствор. Толщина шва раствора должна быть до 2 см, при этом в случае неровности цоколя  толщина может несколько меняться.  Еще раз убеждаемся в том, что блоки выставлены по уровню.

При кладке блоков перед нанесением кладочного раствора необходимо  смачивать  блоки  водой в местах нанесения раствора. Так как блоки из газосиликата  очень хорошо впитывают влагу, то при нанесении раствора  на сухой блок, раствор быстро высыхает, что приводит к ухудшению  связывающих характеристик   между  блоками.

На уже нанесенный раствор блоки нужно устанавливать как можно быстрее. Время установки блоков на нанесенный раствор не должно превышать 10 -12 минут.

    5.  Кладка первого ряда блоков

При укладке первого ряда блоков необходима особая тщательность, т.к. первый ряд – это базовый ряд, который будет являться фундаментом для всех последующих рядов.

Для соблюдения точности при кладке стен из блоков необходимо пользоваться шнуром-причалкой, который крепится на угловые  блоки с помощью обычных гвоздей. Для устранения провисания шнура-причалки (в случае большого расстояния между блоками), необходимо укладывать еще один маячный блок. Таким образом, кладка каждого последующего блока будет контролироваться причальным шнуром и уровнем и регулироваться с помощью резиновой киянки или обычного молотка.

 Длина непрерывной части стены зачастую не бывает кратна длине блока. В этом случае необходимо использовать так называемые «доборные» (неполномерные), т.е. укороченные по длине блоки. Доборной блок очень просто выпилить обычной пилой, предварительно разметив две его стороны — горизонтальную и вертикальную.

После того, как выложен первый ряд, необходимо еще раз проверить его ровность по уровню и, при необходимости, удалить все неровности.

Итак, Вы провели очень серьезную работу по возведению первого ряда. Пора приступать к дальнейшей кладке стен.

  Подпишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ  БОНУС «Восемь приктических приемов, которые необходимо применять при кладке стен из блоков»  и дальнейшая кладка стен из газосиликатных блоков, при условии соблюдения определенных правил и знания секретов кладки, не будет представлять для Вас никаких трудностей.

  До скорой встречи,  уважаемые читатели блога «Как построить дом» .

Это точно Вас заинтересует:

Пристройка из газоблока (газобетона) своими руками

 

Процесс работ состоит из следующих этапов:


Сначала следует нанести разметку по грунту, соблюдая прямоугольность углов и параллельность линий.
Затем по ней вырыть траншею, устроить песчаную или гравийную подушку слоем 20-30 см и утрамбовать.
После этого нужно возвести опалубку, и отметить на ней изнутри верхний уровень заливки бетона.
Проложить рубероидом или толем для гидроизоляции.
Армирование следует делать прутом 12 мм, для вертикальных хомутов - 8 мм, для горизонтальных – 6 мм. Соединять лучше вязальной проволокой, поскольку сварка менее прочна.
Пристройка из газоблока имеет небольшие размеры фундамента, поэтому бетон можно изготовить самостоятельно (1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня) в бетономешалке. При этом учесть, что заливка должна быть максимально быстрой и с разных углов (растягивание раствора недопустимо). Если бетон заказной – одномоментной.
Уплотнить раствор методом штыкования и накрыть пленкой для снижения потери влаги. Раза 2 в сутки ее нужно снимать и поливать фундамент водой несколько дней.
При температуре 20 градусов снимать опалубку можно через 8-10 дней.
Полное высыхание основания и его готовность к кладке стенового газоблока наступит спустя месяц.

 

Какой газоблок выбрать для стен пристройки

 

В нашей климатической зоне в Украине крайне важно, чтоб строение было теплым. Поэтому Вам нужно обратить должное внимание, какой газоблок купить. Если пристройка из газобетона будет отапливаемая, то рекомендуем купить газоблок с размерами 300х200х600, 375х200х600 либо 400х200х600 мм. Где толщина газоблока 300, 375 и 400 мм соответственно. Обратите внимание, что газоблок толщиной 375 мм и 400 мм не требует внешнего утепления стен минеральной ватой или пенопластом. А газоблок толщиной 300 мм все же придется утеплять.

Также нужно учесть и плотность газоблока. Украинские заводы по производству газобетона выпускают блоки с плотностью D300 (Д300), D400 (Д400) D500 (Д500).

Плотность газоблока зависит от количества пузырьков в блоке. Чем ниже плотность тем газобетонный блок теплее, но менее прочный.

 

Таким образом:
  • 1. газоблок D300 (Д300) (выпускается производителем AEROC в Киеве) самый теплый, но наименее прочный
    2. газоблок D400 (Д400) (выпускается производителем UDK (юдк) в Днепре) золотая середина прочности и сохранения тепла.
    3. газоблок D500 (Д500) (выпускается производителем ХСМ (ХЕТТЕН) в Харькове) самый прочный, но наименее теплый

 

СОВЕТ: Если Вы хотите, чтоб пристройка из газоблока (газобетона) была теплой, используйте газоблок толщиной 375-400 мм и плотностью D400

 

Прежде чем приступать к сооружению пристройки, нужно купить газобетон. Но часто возникает вопрос- сколько газобетонных блоков нужно для пристройки из газобетона. Его количество проще рассчитывать в штуках, исходя из площади поверхности за исключением дверей и оконных проемов, чем кубатурой.  Рассчитать количество необходимых газобетонных блоков для пристройки из газоблока очень легко. В 1 м2 стены- 8.33 шт стенового газоблока.

 

Пример:  Вы хотите построить пристройку 6 на 4 метра и высотой 3 м.

 

1. Вам нужно найти общее количество квадратных метров. Для этого прибавляем длину 3-х стен. В нашем случае с примером 6+4+4=14 метров погонных.

Умножаем на высоту пристройки из газобетона 14х3=42 м2. Получили общую площадь пристройки- 42м2.

2. От общей площади пристройки из газобетона отнять общую площадь проемов (Например площадь окон и дверей-6м2). 42-6м2=36 м2

3. Далее Вам необходимо понять, какое количество газосиликатных блоков в 1 м2. Проводим расчет площади одного блока: 0.2 (высота газоблока) х 0.6 (длина газоблока)= 0.12 м2. На один м2 у нас получится: 1 : 0.12 = 8.33 штук газоблока (пеноблока).

4. Последнее 36 м2 х 8.33 шт =299,8 шт.

 

Совет: При расчете пристройки из газобетона к необходимому количеству прибавлять 3-5 % на подрез и бой.

Цена на газоблок значительно ниже, чем на кирпич или брус, поэтому на общую стоимость строительства значительно не повлияет.
Перед возведением стен, следует обработать фундамент битумной мастикой в целях гидроизоляции. А также подготовить газобетонные блоки – устранить сколы и неровности, снять рубанком заусеницы.

 

Монтаж газобетона



  Первый ряд. Кладка осуществляется на цементный раствор, начиная с угла. Для большей надежности можно вбить пруты арматуры (8 мм) в фундамент с тем, чтобы они проходили между блоками. Толщина шва кладки газоблока на цемент не должна превышать 15 мм.


Второй и последующие ряды. Их кладут со смещением на 1/2 длины изделия или чуть меньше. При идеально выровненных блоках можно класть их на клей, толщина его при этом – до 5 мм, после разравнивания зубчатым шпателем и установки изделия она уменьшится до 3 мм. Клей для газоблока сохраняет свои характеристики 90-120 минут.
Корректировать блоки после укладки можно первые 10-12 минут.
Для лучшего сцепления поверхность изделий следует увлажнять.
Последний ряд. В него монтируются металлические шпильки для последующей установки мауэрлата (стропильной системы).
Усадка газоблоков предусмотрена на 3 мм на 1 м высоты, поэтому к отделке можно приступать через 1 месяц.

 

Крыша и кровля


Обычно у пристройки делают односкатную крышу с углом наклона 35-45 градусов для самостоятельного схода снега. Устанавливают балки перекрытия. На мауэрлат из деревянных брусьев крепятся стропила с шагом 60-90 см, затем обрешетка из досок и кровля. Она должна соответствовать основному строению. При желании крышу пристройки из газобетона можно утеплить стекловатой или пенопластом.
Газобетон является экологически чистым и морозоустойчивым материалом. Он хорошо сберегает тепло, прост в обработке и монтаже, прочен и долговечен, имеет незначительный вес и стоек к огню. Пристройка из газобетонных блоков – пожалуй, самый оптимальный вариант и в ценовом диапазоне.

Возводим стены дома. Первый ряд газобетонных блоков. Углы. Кладка. Часть 1. Наши попытки.

Водяной уровень. Замеры.

В предыдущей статье мы рассказали, как нашли самый высокий угол фундамента дома. Именно с него и начнется возведение первого ряда стен из газобетонных блоков. Делается это из-за того, что при помощи изменения толщины песчано-цементной смеси мы в дальнейшем сможем легко выровнять первый ряд блоков, который станет основой всей кладки.

Кстати говоря, проверяли мы свои измерения еще при помощи водяного уровня. Для этого заливали в него воду, устанавливали на угловые блоки, а затем проверяли значения. Данному измерительному инструменту и его использованию мы обязательно посвятим одну из будущих статей. Сейчас лишь подытожим, что наши замеры водяным уровнем и лазерным нивелиром полностью идентичны.

Теперь поэтапно расскажем о процедуре монтажа и кладки газобетонных блоков, а если быть точными, то о том, как делали мы и с какими нюансами столкнулись.

  • Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом мы выставили 4 угловых блока. Хочется отметить, что сначала мы производили все манипуляции на глаз, затем делали замеры. Блоки у нас с выносом за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы проверили по несколько раз размеры выносов в разных частях блока. Для успокоения совести при помощи водяного уровня проверили показатели лазерного уровня. Затем нам нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И хорошо бы проверить диагонали, они, как и при разметке дома, должны быть равны. К сожалению, возможности проверить диагонали у нас не было, так как фундамент был заставлен полетами с блоками, но по размерам будущих стен все сходилось.
  • Направляющая при кладке блоков. Натягиваем причалку. Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет ориентиром при монтаже первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко желтого цвета. Цвет лучше выбирать поярче, чтобы его хорошо было видно. Мы испробовали 2 варианта. Первый заключался в растяжке веревки между вбитыми в землю остатками арматуры. Второй – в креплении металлических уголков к блокам, а затем аналогичной натяжке шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С её помощью Вы не только выставляете направляющую кладки, но и перепроверяете, правильно ли выставлены угловые блоки. Если шнурок четко проходит по границе  блоков, то Вы все сделали верно, и можно начинать полноценную кладку. Кстати говоря, второй вариант с размещением причалки нам понравился больше.

    Натягиваем причалку.

  • Укладка угловых блоков на раствор. Первый ряд блоков мы клали на уже готовую песчано-цементную смесь, в которую нужно было просто добавить воды по инструкции. Начинали с угловых блоков. Для того чтобы блоки в процессе монтажа не сдвинулись с проверенного местоположения мы заранее обвели границы блока белым строительным маркером не только на самом фундаменте, но и на наших бортиках из рубероида, о которых мы рассказывали в статье про гидроизоляцию фундамента. Таким образом, случайно сдвинув газобетонный блок, мы четко понимали на какое место на фундаменте его необходимо вернуть. Затем наносили песчано-цементный раствор на фундамент и затем укладывали на него блок, четко понимая границы, за которые он не должен выходить. При помощи строительного и водяного уровней, а также резиновой киянки (специальный молоток) мы добивались ровной кладки. Затем дали возможность первым 4 угловым блокам подсохнуть на песчано-цементном растворе для закрепления позиции.

    Кладем угловые блоки на фундамент.

  • Укладка первого ряда блоков. Углы были готовы. Теперь необходимо продолжить кладку первого ряда. Кстати, перед тем как класть блоки, их мы рекомендуем быстро зачищать, пройдясь по ним буквально пару раз шпателем и щеткой, чтобы удалить возможные неровности, а затем строительную пыль. Вернемся к кладке. После подсчета необходимого количества блоков на ряд нам стало понятно, что мы нуждаемся в доборных блоках, т.е. блоках, которые необходимо подгонять по длине. Не рекомендуется делать доборный блок менее 10 см. Если остался такой маленький зазор, то лучше предварительно уменьшить 2 блока, чтобы ликвидировать необходимость монтажа одного. Уменьшенные блоки лучше класть не подряд, а по разным сторонам. Это упростит кладку газобетона в дальнейшем. Первый ряд весь кладется на песчано-цементный раствор, им смазываются основания. Бока же блоков мы смазываем специальным клеем, предназначенным для газобетона. В дальнейшем клей будет использоваться при монтаже всех остальных рядов кроме первого вместо песчано-цементного раствора. Используем киянку для выравнивания блоков, удаляем излишки раствора. При этом блоки подбиваем не только сверху, но и с боков, постоянно проверяя уровнем их расположение и стыки. Хочется напомнить, что начинали мы класть блоки с верхнего угла фундамента, поэтому как раз сейчас пришло время обратить особое внимание на выравнивание всех изъянов фундамента при помощи песчано-цементного раствора. То есть в месте, где находился самый высокий угол фундамента, слой раствора будет меньше, чем в самом низком углу фундамента. Благодаря данной манипуляции мы производим кладку первого ряда таким образом, что она удаляет все неровности фундамента и подготавливает хорошую основу под остальные ряды, обеспечивая нам в будущем ровные стены дома.

    Первый ряд блоков. Кладка.

Данная поэтапная инструкция кладки газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка пошла под откос. Об этих ошибках  и хитростях мы сейчас и расскажем.

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Строительный уровень.

Все делали по инструкции. На этапе закладывания угловых блоков обнаружили, что строительный уровень при изменении своего положения несколько меняет свой показатель. На расстоянии 11 метров эта погрешность в расчетах может дать достаточно неприятные результаты.

Вывод: для кладки газобетона или каких-либо других блоков необходимо использовать максимально точный строительный уровень. В данном случае пословица «скупой платит дважды» имеет прямое отношение к ситуации…

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Приобрели мы новый, более точный строительный уровень. Установили угловые блоки, затем произвели монтаж всего первого ряда по периметру. Все замеры показали отличные результаты. Но столкнулись мы с еще одной неприятностью, о которой можно узнать во второй части статьи ТУТ.

А пока предлагаем Вашему внимание видео с нашего канала на YouTube c подробным пошаговым рассказом про установку угловых блоков на фундамент и полный монтаж первого ряда блоков из газобетона. Приятного просмотра и ждем Ваши отзывы и комментарии.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

 

Кладка газобетона - как правильно выложить стены из газобетона

Устройство однослойной кладки имеет ряд преимуществ по сравнению с двухслойной или трехслойной. В результате вы получаете однородную стену без дополнительных слоев, а за счет этого процесс кладки обойдется вам дешевле. При работе рекомендуем обязательно использовать специальные инструменты для кладки газобетона, так как это существенно ускорит процесс работы и повысит качество кладки.

Например, инструмент кельма имеет специальные зубья, с помощью которых клей равномерно распределяется по плоскости блока. Вы получаете необходимое и достаточное количество для склеивания блоков, без перерасхода.

В итоге, у вас будет тонкошовная кладка с толщиной 1-3 мм, что, кстати, приведет к отсутствию мостиков холода.

Ознакомиться с основными инструментами для кладки газобетона Вы можете в данном видеоролике.

Обязательно нужно перевязывать блоки в шахматном порядке.

По нормам разрешается блок свешивать на 1/3 на наружную сторону. В этом случае отделку цоколя можно делать вровень с блоком и таким образом избежать дополнительных расходов, связанных с устройством карниза для цоколя.

Процесс кладки газоблока

Первый ряд блоков

Устройство первого ряда блоков начинается с углов. Мы определяем с помощью нивелира наивысшую точку фундамента и в этом месте закладываем первый блок. Затем задаем отметку первого ряда относительно самой верхней точки.

Первый ряд блоков укладываем на горизонтальную гидроизоляцию, роль которой выполняет сложенный вдвое рубероид. Он защищает стену от капиллярного подсоса, то есть не дает влаге из грунта, поднимающейся вверх по фундаменту, доходить до газоблоков. По норме у газобетона каппилярный подсос – 30 мм, что значительно меньше, чем у кирпича, однако, чтобы исключить даже эти 30 мм, нужно делать горизонтальную гидроизоляцию. В результате влага отсекается на нулевой отметке и не доходит до газобетона.

Первый ряд блоков нужно укладывать на цементно-песчаный раствор для того, чтобы можно было выровнять уровень кладки с погрешностью не более 3 мм. Далее шабровкой стачиваем все неровности и выравниваем первый ряд. После этого избавляемся от пыли.

Первый ряд блоков рекомендуем армировать. Благодаря этому мы снимем внутреннее напряжение в кладке, тем самым, предотвращая появление микротрещин. Подробнее о процессе армирования можете узнать здесь.

Первый ряд укладки газобетонных блоков - самый тяжелый и к нему стоит подходить наиболее серьезно.

Последующие ряды блоков

Последующие ряды газобетонных блоков укладываем на клей, делая перевязку в шахматном порядке. Рекомендуем промазывать внутренний и наружный края вертикального шва до пазов, чтобы исключить выдувание тепла. В противном случае, если оставлять дом без фасада на долгое время, через вертикальные швы будет гулять ветер с улицы.

Продолжаем кладку из газобетонных блоков. Когда перегородка уже подходит к перекрытию, допустим к плите, важно оставлять последние 1,5 - 2 см, так как плита имеет свойство прогибаться под собственным весом. Обратите внимание, что этот промежуток нельзя закидывать раствором или подкладывать камушки, нужно просто пропенить его и все. Это очень важно, потому что если этого не сделать, плита свою нагрузку может передать перегородке, в результате чего она треснет.

Внутренние перегородки и увязка с несущими стенами

Внутренние перегородки бывают двух типов – внутренние несущие стены, которые воспринимают нагрузку от перекрытий, и внутренние не несущие стены шириной 100 – 150 мм.  

Для не несущих перегородок при типе пола по грунту, который в настоящее время весьма распространен, делаем отдельный незначительный фундамент глубиной 300-400 мм и шириной под перегородку.

На отдельный фундамент укладываем первый ряд блоков также на цементно-песчаный раствор.

Привязку к несущей стене осуществляем при помощи гибких связей, которые называют также перфолентой и продают в строительных магазинах в рулоне шириной 2-2,5 см. Она состоит из оцинкованной стали толщиной 1 мм.

Закрепляем перфоленту на несущей стене, можно даже при помощи дюбелей, и в кладку перегородки, а именно в шов между блоками. Допустим, пол метра выложили, в шов заложили 300-400 мм – этого будет более чем достаточно. Если нужно придать дополнительную устойчивость перегородке, то можно проармировать ее на всю длину.

Перевязка газоблоков с облицовкой

Если планируется облицовка наружной стены кирпичом, то между кирпичом и блоком в обязательном порядке нужно делать вент. зазор шириной 25-30 мм для вентиляции этого пространства. Эта необходимость обусловлена тем, что кирпич и блок обладают разной паропроницаемостью.

Далее облицовочный кирпич нужно перевязать с основной стеной оцинкованными гибкими связями. Обратите внимание – НЕ сеткой. Перфолента загоняется в шов блоков, гибкие связи прогибаются. Здесь очень удобно использовать именно гибкие связи, так как кирпичная кладка не совпадает с прорядовкой блоков, поэтому вы можете отгибать их в любом необходимом направлении.

Важно запомнить: чтобы от ветровой нагрузки облицовочную кладку не завалило от дома или к дому, необходимо использовать гибкие связи. Перевязку с несущей стеной рекомендуем делать через каждые полметра, то есть через каждые 2 ряда блоков. В итоге получается где-то 5 связей на 1 кв. м. Разрешается использование оцинкованных или нержавеющих гибких связей.

Облицовочный кирпич опирается на тот же фундамент, что и стена из газоблоков. За счет их увязки гибкими связями обеспечивается одинаковая усадка здания. 

 

Узнайте больше о газобетоне и о строительстве из него в учебном центре "Газобетон63.ру"

 

В этой статье я постарался раскрыть важные моменты, которые касаются кладки газобетона. Еще больше информации о работе с газобетоном вы сможете узнать на бесплатных теоретических занятиях учебного центра "Газобетон63.ру". Приглашаю Вас!

 

Виталий Марков
Ведущий эксперт по газобетону в Самарской области.

 

Технология строительства из газоблоков вармит

Приготовление клеевого раствора

В качестве клея необходимо использовать специально разработанный «Клей для газобетона «ВАРМИТ». Для приготовления клеевого раствора сухую смесь затворяют водой, тщательно перемешивают с помощью миксера (лопастная мешалка, приводимая во вращении электродрелью).

Приготовление клеевой смеси должно осуществляться строго в соответствии с инструкцией производителя. Важное значение для клеевой кладки имеет консистенция клеевой смеси. Считается, что смесь имеет требуемую консистенцию, если при ее нанесении на вертикальную поверхность блока она не уплывает и не обваливается кусками. При работе с клеем необходимо строго соблюдать рекомендации по применению, разработанные производителем.

Нанесенный раствор на блоке должен иметь бороздообразную форму.

Кладка первого ряда

Кладке первого ряда блоков следует уделять максимум внимания. Задав первым рядом кладки ровную горизонтальную поверхность, вы максимально облегчите укладку после­ дующих рядов. Кладка блоков «Вармит» начинается на предварительно подготовленный фундамент.

После того как фундамент набрал прочность, приступают к возведению стен. Первоначально производится разметка мест расположения наружных и внутренних стен, а также намечают места установки угловых блоков. Далее, для предотвращения проникновения влаги между фундаментом и опорным первым рядом выполняют гидроизоляцию. Последняя осуществ­ляется с помощью гидроизоляционного раствора (гидроизоляционной мастики, проникающей гидроизоляции и др.), наносимого на фундамент в несколько слоев. Также, для этой цели может быть использована рулонная гидроизоляция (рубероид 1-2 слоя), укладываемая по слою цементно-песчаного раствора толщиной 10 мм. Во всех случаях ширина гидроизо­ляционного покрытия должна быть несколько больше ширины стены. По слою гидроизоляции укладывается слой цементно-песчаного раствора толщиной 10-15 мм, на который устанавливаются угловые блоки первого ряда. Между угловыми блоками натягивается контрольный шнур. Далее, укладываются остальные блоки первого ряда. Положение блока проверяется с помощью уровня, при необходимости его корректируют с помощью резиновой киянки. Правильность закладки углов здания контролируется уголком.

Кладка второго и последующих рядов

Второй ряд (и все последующие) укладывается на клей с толщиной шва 1,5-2 мм, что делает готовую конструкцию теплотехнически однородной. При использовании традиционной кладочной смеси с толщиной шва 10-12 мм коэффициент теплопроводности кладки увеличивается на 20 %, с толщиной 20 мм – на 30 % и более, что сводит на нет отличные теплоизоляционные свойства газобетона.

Клей наносится зубчатым шпателем на верхнюю поверхность первого ряда тонким слоем (1,5–2 мм.). Блоки укладываются на свежий слой клея, с максимальной точностью устанавливаются на место, их положение контролируется с помощью уровня, выравнивание осуществляется резиновым молотком. При выполнении кладки необходимо добиться полного заполнения шва. Незапол­ненные швы или их отдельные участки могут привести к возникновению трещин усадочного характера. Выступающий из шва клей не затирается, а убирается мастерком.Клей наносится зубчатым шпателем на верхнюю поверхность первого ряда тонким слоем (1,5–2 мм.). Блоки укладываются на свежий слой клея, с максимальной точностью устанавливаются на место, их положение контролируется с помощью уровня, выравнивание осуществляется резиновым молотком. При выполнении кладки необходимо добиться полного заполнения шва. Незапол­ненные швы или их отдельные участки могут привести к возникновению трещин усадочного характера. Выступающий из шва клей не затирается, а убирается мастерком.

Второй и все последующие ряды кладки выполняются с перевязкой. Стыковой вертикальный шов должен проходить не менее чем в 10 см от места нахождения стыкового шва предыдущего ряда. Доборные блоки легко сделать, выпиливая при помощи ручной или электрической пилы.

Сопряжение стен

Сопряжение наружных и внутренних стен рекомендуется осуществлять перевязкой блоков или с помощью металлических анкеров. В качестве металлических анкеров можно использовать металлические скобы диаметром 10-12 мм, Т-образные анкеры из полосовой стали толщиной 3 мм и др. варианты. Связи между продольными и поперечными стенами должны быть установлены в уровне подоконников и в уровне перемычек над окнами. Кроме того, для сопряжения наружных продольных и поперечных стен в уровне перекрытия предусматривается армопояс. Площадь сечения арматуры в армопоясе, должна составлять не менее 2,26 см 2 и не менее 2-х стержней диаметр 12 мм класса А 400.

Стержни должны идти непрерывно по всему периметру и по внутренним стенам. При необходимости сварки между собой прочность сварного шва должна быть выше прочности металла по основному сечению стержней. Под торцами плит перекрытия, опирающихся на стену, арматурные стержни должны проходить внутри монолитной железобетонной подушки. По краям монолитной подушки устанавливаются закладные детали, к которым привариваются стержни армопояса. Стержни армопояса, проходящие внутри железобетонной подушки, привариваются снизу закладной детали, а стержни, проходящие по продольным стенам, привариваются сверху закладной детали.

Стержни армопояса в продольных стенах укладываются в специально прорезанные пазы на стеклосетку так, чтобы она попадала под стержни, и прижимаются ими к блоку.

Пазы заполняются клеем.

Армирование кладки

Из вырезанного паза убирается пыль, паз заливается клеем для кладки блоков, затем в заполненный клеем паз укладываются арматурные стержни, полностью вдавливаются в клей. При возведении конструкции из блоков «ВАРМИТ» необходимо предусмат­ривать конструктивное поперечное армирование в плоскости кладки стен. Обязательно следует армировать:

  • первый ряд блоков на фундаменте;
  • каждый четвертый ряд;
  • в подоконных зонах;
  • в подоконных зонах;

В качестве арматуры для швов в стенах из блоков «ВАРМИТ» рекомендуется использовать арматуру А- III, диаметром 8 мм. Арматура укладывается в заранее прорезанный в кладке паз (рекомендуемый размер 25x25). Паз выполняется с помощью специального штрабореза.

После нарезания необходимо удалить образовавшуюся пыль из паза. Далее, в паз закладывается клеевой раствор, используемый для кладки блоков. После этого следует уложить и максимально вдавить арматурные стержни в раствор. Необходимо, чтобы арматура полностью была покрыта клеевым раствором.

Все металлические элементы, устанавливаемые в кладку, должны изготавливаться из нержавеющей стали или обычной стали с антикоррозийным покрытием.

Монтаж перемычек и перекрытий

Перемычка подбирается в соответствии с толщиной стены. Высота перемычки должна совпадать с высотой блока, глубина опирания должна составлять не менее 25- 30 см с каждой стороны. В некоторых случаях для этой цели может быть использован металлический уголок. В большинстве случаев для устройства перекрытия используется железобетонная пустотная плита или деревянный брус.

Для предотвращения разрушения ячеистого бетона опирание железобетонных плит перекрытия на стену должно осуществляться через железобетонную монолитную подушку толщиной 120 мм и шириной 250 мм, которая выполняется на всю длину опирания диска перекрытия на стену. Плиты перекрытия должны опираться на стену не менее чем 120 мм через железо­бетонную подушку. Во внутренних несущих стенах железобетонная подушка устраивается на всю ширину стены.

Железобетонная подушка армируется сетками из арматуры диаметром не менее 10 мм класса А400. Ячейка сетки должна иметь размеры 100 х 100 мм. Для изготовления монолитной подушки необходимо использовать бетон класса В15.

Подушка должна заходить в продольные стены на глубину 200 — 250 мм с обеспечением теплоизоляции торца подушки слоем блока толщиной не менее 140 мм.

Внутренние перегородки и сопряжение стен

Для изготовления внутренних перегородок советуем использовать газоблоки толщиной 100 мм. Стена из них получается прочной, легкой, теплой и, в то же время, отличается хорошей шумопоглащающей способностью без применения дополнительных изоляторов.

Сопряжение наружных стен и внутренних перегородок выполняется с помощью анкеров, эластичных соединений или перевязывается кладкой.

Устройство инженерных коммуникаций

Перед отделочными работами выполняют каналы под электропроводку, трубопроводы специальным штраборезом или штепсельной фрезой (сверлом). Выемки и отверстия для розеток, выключателей, трубопроводов выполняют дрелью со специальной фрезой (сверлом).

При работе с газобетоном не используются ударные дрели.

Отделочные работы

Отделочные работы рекомендуем начинать не ранее, чем через месяц после окончания кладки стен из газобетонных блоков. За этот период стена наби­рает окончательную прочность. Для внутренней поверхности стен из газоблоков подходят любые виды отделки — тонкослойные штукатурки и шпатлевки под окраску или обои, декоративные штукатурки. Отделочная плитка клеится непосредственно на блоки.

Главное требование — отделка не должна мешать блокам «дышать». Для внешней отделки зданий из газоблоков подойдут любые паропроницаемые материалы: штукатурка специальными штукатурными смесями для газобетона с последующей окраской, современные вентилируемые фасады (декоративные панели, сайдинг, вагонка), облицовка кирпичом. В последнем случае необходимо оставить воздушный зазор между стеной из газоблоков и кирпичной кладкой не менее 30 мм, чтобы блоки «дышали». Кирпич и блоки должны быть связаны между собой металлическими или стеклопластиковыми связями. Количество связей – 4 шт./кв.м.

Подготовка поверхностей в комнатах с повышенной влажностью:

  • под плитку: в ванной и туалетных комнатах поверхность газобетона « ВАРМИТ» обрабатывается гидроизоляционным материалом. Не ранее 48 часов на клей укладывается плитка, швы заполняются затиркой.
  • под покраску: поверхность газобетона обрабатывается гидроизоляционным материалом, далее акриловой краской для внутренних работ.
Применение крепежа

Газобетонные блоки «ВАРМИТ» легко гвоздить с помощью обычных дюбелей (для небольших нагрузок), специальных дюбелей для пористого бетона (для больших нагрузок) и обычных гвоздей. Для больших нагрузок рекомендуются инъекционные или расклиниваемые дюбеля.

При использовании саморезов необходимо избегать высокой скорости закручивания. Для бытовых нужд (крепления зеркал, полок, бра, карнизов и прочих предметов обихода к стенам из газобетонных блоков «ВАРМИТ») подойдут любые нейлоновые дюбели диаметром 4-12 мм в зависимости от нагрузки. Для крепления к стенам из блоков «ВАРМИТ» особо тяжелых предметов (кухонные шкафы, полки под технику, радиаторы отопления) лучше использовать дюбели для газобетона GB 10, GB 14.

Для проведении наружных отделочных работ, в том числе монтажа вентилируемых фасадов рекомендуется использовать профессиональ­ный крепеж, рекомендованный РосСтроем для применения газобетон (например, Fischer SHR ). При выполнении кладки с кирпичом, рекомендуем использовать гибкие связи (стеклопластиковые или из нержавеющей стали) через 6-8 рядов кирпича для связки кирпичной облицовочной кладки с газобетонной стеной.

Назад

важный этап возведения стен. Простая инструкция по самостоятельной кладке керамзитоблоков Прочность кирпичной кладки

Добавил: 03.03.2017

В предыдущей статье мы описали, как мы его нашли. Именно с него начнется возведение первого ряда стен из газобетонных блоков. Это связано с тем, что, изменяя толщину песчано-цементной смеси, в дальнейшем мы сможем легко выровнять первый ряд блоков, который станет основой всей кладки.

Кстати, мы сверили наши замеры с уровнем воды. Для этого в него заливали воду, устанавливали на угловые блоки, а затем проверяли значения. Мы обязательно посвятим будущую статью этому измерительному инструменту и его применению. Подытожим теперь, что наши измерения полностью идентичны уровню воды.

Сейчас мы расскажем вам пошагово о порядке сборки и укладки газобетонных блоков, а точнее о том, как мы это делали и с какими нюансами столкнулись.

  • Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом мы расставили 4 угловых блока. Хочу отметить, что все манипуляции мы сначала проделали на глаз, а потом сняли мерки. Делаем наши блоки вне фундамента. Поэтому при установке блоков мы несколько раз проверяли размеры выносов в разных частях блока. Чтобы успокоить совесть, мы проверили показания лазерного уровня с помощью водяного уровня. Затем нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома.И хорошо бы проверить диагонали, они должны быть ровными, как при разметке дома. К сожалению, у нас не было возможности проверить диагонали, так как фундамент был залит большим количеством блоков, но размеры будущих стен остались прежними.
  • Направляющая при размещении блоков. Втягиваем леску. Теперь нам предстоит натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет направляющей при установке первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный канат) светло-желтого цвета.Лучше выбрать более светлый цвет, чтобы его было хорошо видно. Мы попробовали 2 варианта. Первый заключался в том, чтобы натянуть веревку между остатками вбитой в землю арматуры. Второй – прикрепить металлические рожки к подушечкам, а затем на такой же длины шнурок. Кроме того, в обоих случаях веревка должна проходить через угол блоков. С его помощью вы не только выставите направляющую кладки, но и перепроверите правильность выравнивания угловых блоков. Если шнурок четко проходит по границе блоков, значит, вы все сделали правильно и можно приступать к полноценной кладке.Кстати, второй вариант с размещением пирса нам понравился больше.

  • Кладка угловых блоков на раствор . Первый ряд блоков уложить на готовую песчано-цементную смесь, в которую достаточно было добавить воды согласно инструкции. Начали с угловых блоков. Чтобы блоки не сдвинулись с выверенного места при сборке, мы предварительно наметили границы блока белым строительным маркером не только на самом фундаменте, но и на наших сторонах толя, о чем мы говорили в статья о гидроизоляции фундаментов.Таким образом, случайно сдвинув газобетонный блок, мы четко понимали, на какое место на фундаменте его следует вернуть. Затем на фундамент наносили песчано-цементный раствор, а затем укладывали на него блок, четко понимая границы, за которые он не должен выходить. С помощью строительного и водяного уровня, а также резиновой киянки (специального молотка) мы получили ровную стену. Затем первым 4 угловым блокам дали высохнуть на песчано-цементном растворе, чтобы закрепить положение.

  • Размещение первого ряда блоков ... Углы были готовы. Теперь нужно продолжить укладку первого ряда. Кстати, перед укладкой блоков рекомендуем их быстро очистить, пройтись по ним буквально несколько раз шпателем и щеткой, чтобы убрать неровности, а затем строительную пыль. Вернемся к кирпичной кладке. После подсчета необходимого количества блоков в ряду нам стало понятно, что нужны дополнительные блоки, т.е. блоки, которые нужно подогнать по длине.Дополнительный блок меньше 10 см делать не рекомендуется. Если есть такой небольшой зазор, то лучше уменьшить сначала 2 блока, чтобы исключить необходимость установки одного. Уменьшенные блоки лучше располагать не в ряд, а по разные стороны. Это упростит укладку газобетона в дальнейшем. Первый ряд укладывается на песчано-цементный раствор, которым смазываются основания. Бока блоков смазывают специальным клеем, предназначенным для ячеистого бетона. В дальнейшем при укладке всех остальных рядов, кроме первого, вместо песчано-цементного раствора будет использоваться клей.Молотком выравниваем блоки, удаляем излишки раствора. При этом подбиваем блоки не только сверху, но и сбоку, постоянно проверяя их расположение и соединения уровнем. Напомню, что кладку блоков мы начали с верхнего угла фундамента, поэтому теперь пора уделить особое внимание выравниванию любых потерь в основании песчано-цементным раствором. Так в том месте, где был самый высокий угол фундамента, слой раствора будет меньше, чем в самом нижнем углу фундамента.Благодаря этой манипуляции мы делаем кладку первого ряда таким образом, чтобы выровнять любые неровности фундамента и подготовить хорошее основание для остальных рядов, обеспечив нам в дальнейшем ровные стены дома.

Эта пошаговая инструкция по кладке газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка пошла на спад. Об этих багах и хитростях мы вам сейчас и расскажем.

Попытка №1 кладки первого ряда газобетонных блоков.

Все сделано по инструкции. На этапе кладки угловых блоков было установлено, что уровень здания незначительно меняет свой показатель при изменении его положения. На расстоянии 11 метров эта ошибка расчета может дать довольно неприятные результаты.

Вывод: для кладки газобетона или других блоков необходимо использовать самый точный строительный уровень. В данном случае поговорка "скупой платит дважды" имеет прямое отношение к ситуации...

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Мы получили новый, более точный строительный уровень. Были установлены угловые блоки, а затем весь первый ряд по периметру. Все замеры показали отличные результаты. Однако мы наткнулись еще на одну проблему, о которой вы можете узнать во второй части статьи ЗДЕСЬ.

А пока предлагаем видео с нашего Youtube канала с подробной пошаговой историей по установке угловых блоков на фундамент и полной установке первого ряда газобетонных блоков.Желаем вам приятного просмотра и ждем ваших отзывов и комментариев.

С днем ​​рождения,

Яна и Женя Шигоревы.

Стены из пенобетонных блоков имеют хорошие прочностные характеристики, сравнимые с кирпичными. Адгезионные свойства этого материала с другими материалами на основе цемента также хорошие, поэтому есть несколько принципиальных отличий от кирпичной кладки. Маленькую одноэтажную комнату из керамзитоблоков допускается обустраивать самостоятельно, без предварительного проекта.Однако необходимо знать некоторые особенности, следовать инструкции и поэтапно выполнять всю технологию строительства.

Перед началом строительства необходимо подготовить следующие инструменты: рулетку, спиртовой уровень, отвес, резиновый молоток, мастерок для нанесения раствора, разметочную нить, угольник, электроинструмент для вырезания блоков и пазов под арматуру.

С чего начать кладку блоков, так это с подготовки основания для их размещения.Поверхность фундамента должна быть максимально ровной, чтобы перепад высоты между углами здания не превышал 3 см. Для этого сделайте выравнивающий слой из цементного состава. После этого необходимо уложить гидроизоляцию, отделяющую фундамент от кладки стен, чтобы не было капиллярного подсоса воды из фундамента.

Расставляем первый ряд

Кладку пенобетонных блоков можно выполнять как на специальный клей, так и на обычный ЦСП. Однако если планируется дополнительное утепление фасада, нет необходимости использовать клеи с низкой теплопроводностью.Средняя толщина швов должна быть 12 мм.

Примечание: при строительстве зимой в раствор следует вводить морозостойкие добавки, согласно инструкции.

Кладку первого ряда начинают с угла фундамента и с самого верха. Это определяется методом нивелирования. Но, возводя стены своими руками, можно ограничиться строительным уровнем. Первый блок керамзита следует уложить на минимальный слой состава, максимально разровнять его в плоскости по плану, а также по вертикали и горизонтали с помощью ватерпаса.Затем угловые блоки оставляют на некоторое время для схватывания затирки. Устроенный таким образом элемент становится своеобразным маяком, к которому бежит весь ряд.

Укладка второго и последующих рядов

Пошаговая инструкция по укладке керамзитоблоков:

1. Разметить площадку по плану, отметить места расположения оконных и дверных проемов.

2. По углам стен установить вертикальную планку с разметкой по высоте рядов.Можно обойтись и без него, часто просто используют «угол каменщика». Протяните швартовку под новым рядом.

3. Перенесите необходимое количество блоков и готового раствора для одного ряда непосредственно в рабочую зону. Обеспечьте свободный доступ к вспомогательным инструментам.

4. Наносим слой клея, кладем на него кирпич.

Примечание: при кладке стен из пеноблоков своими руками в первый раз лучше начинать выкладывать состав только под один блок, в дальнейшем при развитии навыков можно будет класть 3 -4 блока за раз.

5. Выровняйте по спиртовому уровню и слегка постучите подходящим инструментом (для распределения клеевой смеси можно использовать шпатель).

6. Поместите следующий кирпич.

Разметка схем, одевание и подключение

Кладка стен из керамзитобетона начинается с углов, блоки тщательно выравниваются и раствор успевает схватиться. Затем к рогам привязывается веревка, и по ней укладывается целый ряд. Последний элемент обычно нестандартный, его приходится распиливать по размеру.

Примечание: высота самонесущих стен не должна превышать 3,5 м, а свободная длина не должна превышать 8 м.

Стены могут иметь разные узоры, самые распространенные:

  • В один ряд (толщиной полблока) достигается при укладке бетонных блоков LECA в продольном направлении. Здесь мы имеем дело с классической перевязкой ложковых рядов со смещением не менее 0,4 от высоты блока (100 мм).
  • В два ряда (толщиной в один блок) перевязку здесь проводят путем смещения рядов ложек друг относительно друга не менее чем на 100 мм как в продольном направлении стены, так и в поперечном.В этом случае необходимо через каждые 2 ряда делать стыковую перевязку – тогда блоки керамзитобетона располагаются поперек стены, по всей ее толщине.

Соединение внутренних и наружных стен может производиться перевязкой стены или с помощью анкерных, закладных или усиливающих блоков с шагом 600 мм (минимально допустимая - две перевязки на высоту одного этажа). Все стальные изделия, используемые при заправке, должны быть коррозионно-стойкими (нержавеющая сталь или со специальным покрытием).

Арматура и перемычки

С целью компенсации просадочных и усадочных деформаций кладки, а также для снижения риска образования трещин в каждом третьем ряду применяется ленточная арматура. Для этого при самостоятельном изготовлении часто используют стальные прутки периодического профиля диаметром 8 – 10 мм. Для них нужно установить штробу такой глубины (до 25 мм), чтобы брусья были погружены туда полностью, нигде не торчали. На углах конструкции арматура не должна прерываться, правильно будет согнуть ее с определенным радиусом.Затем раствор следует поместить в желоб, в него «встроить» стержень и накрыть его верхушку.

Армирование обязательно для следующих рядов опор:

1. Для дверей, оконных проемов. В этих местах следует разместить два ряда арматуры на 500 – 900 мм длиннее ширины проема с каждой стороны.

2. Под полом. Здесь по периметру стен в П-образных блоках устраивают обвязочную двухрядную или каркасную арматуру.

Если кладку производить своими руками, без предварительного проектирования и расчетов, то поддавшись желанию «работать лучше и усерднее», можно делать армирование полосами через каждые 3 ряда, что повысит стойкость конструкции к трескается в целом.

Перемычки могут располагаться над оконными и дверными проемами следующим образом:

  • С помощью П-образных изделий Для этого сооружают несущую опалубку, на нее укладывают лотки с перепуском по стене не менее 250 мм. В них ставится арматурный каркас, и все заливается бетоном, который герметизируется штыком, после чего поверхность необходимо выровнять.
  • Использование готовых. Их укладывают на слой раствора с отступом 100 мм для ненесущих конструкций и не менее 250 мм для несущих конструкций.
  • Катаные стальные профили
  • (уголки, трубы квадратного сечения) также могут использоваться в качестве несъемной несущей опалубки. Сверху можно просто положить керамзитоблоки с обычной перевязкой.

Плита должна опираться на ряд опор с навивной арматурой, которая будет равномерно распределять нагрузку по периметру. При использовании железобетонных плит или балок рекомендуется крепить потолок к стенам с помощью изогнутых арматурных стержней (например, Ø8 A240).Одна сторона согнутого бруска зацепляется за монтажную петлю потолка, а другая укладывается по керамзитоблокам. Торцы плит перекрытий в наружных стенах также следует дополнительно защитить слоем утеплителя.

В случаях, когда вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалистам. Стоимость кирпичной стены в регионах России варьируется от 900 до 1600 рублей, самые высокие цены в Москве. Стоимость также зависит от типа работ, включенных в предложение, например,загрузка иногда считается отдельно.

Схема стен из газоблоков.

Перед укладкой блоков первого ряда необходимо сделать его водонепроницаемым. Для этого на фундамент следует уложить 1-2 слоя рубероида. Все блоки из первого ряда следует укладывать на раствор, который состоит из песка и цемента в пропорции 1:3. При этом толщина не должна превышать 30 мм.

После укладки первого ряда полностью удалить все неровности рубанком или шлифовальной доской.Необходимо внимательно следить за правильностью высоты рядов с самого начала укладки с помощью натянутой швартовки, вертикального и горизонтального уровней или лазерных координаторов.

Первый ряд

Схема цепной перевязки газоблоков.

Максимальное внимание уделите выравниванию первого ряда. Установив ровную горизонтальную поверхность для первого ряда кладки, можно максимально облегчить кладку всех последующих рядов.

Между цоколем (или фундаментом) и газобетоном обязательна горизонтальная отсекающая гидроизоляция для предотвращения капиллярного подъема. Для гидроизоляции можно использовать рулонные битумные материалы или гидроизоляционные специальные полимерно-цементные растворы на основе сухих смесей.

В случае несовершенного основания основания первый ряд блоков следует укладывать на выравнивающий слой раствора, состоящего из песка и цемента. Если несущая способность блока по расчетам применяется не более 2/3, то имеет смысл выравнивающий слой должен быть не сплошным, а с зазором.Это связано с тем, что удастся уменьшить потери тепла через шов.

Когда оставшийся зазор в первом ряду меньше длины целых блоков, вам придется сделать дополнительный блок на место. При установке дополнительного блока в стену следите за тем, чтобы его торцевые поверхности были полностью промазаны клеем. Каждая единица должна контролироваться швартовкой и уровнем. Настройка должна быть отрегулирована резиновым молотком.

Схема перемычки в стене из газобетонных блоков.

Стоит знать, что после укладки очередного ряда блоков необходимо выровнять поверхность кельмой. Между соседними блоками не должно быть разницы уровней. Если эту операцию не выполнять, в кладке вполне возможно образование вертикальных локальных трещин в местах концентрации напряжений. Образовавшуюся пыль необходимо стряхнуть подметающими движениями.

Блоки перед укладкой необходимо очистить от грязи (зимой ото льда и снега), пыли, отколотых и отломанных краев и углов.После того, как они прошли механическую обработку, в дальнейшем с помощью простого инструмента (пилы или ручной пилы, рубанка для снятия фаски, углового шаблона направления резки) можно будет использовать блоки при кладке верха стены или во внутренних стенах.

Процесс приготовления клея

Газобетонные блоки изготавливаются с геометрической точностью +/- 1,5-2,0 мм. Кладку следует производить на клеевой раствор на основе сухой смеси заводского производства. Сухая смесь будет состоять из цемента, песка, пластифицирующих, водоудерживающих и гидрофобизирующих добавок.Толщина шва должна быть не более 2-5 мм.

Кладка может производиться на легком растворе. При этом толщина швов будет 8-10 мм. Допускается кладка кирпича на цементно-песчаном растворе. При этом толщину горизонтальных швов следует принимать равной 10 мм. Толщина вертикальных швов (при отсутствии конькового паза) от 8 до 15 мм. В среднем это будет 10 мм.

Следует помнить, что применение растворов влечет за собой снижение теплоотдачи к стене.В сухом путешествии, при кладочных работах, блоки нужно будет предварительно смачивать.

Расчетная схема перемычек из газобетонных блоков.

Раствор для кладки кирпича из блоков рекомендуется готовить на строительной площадке из сухих готовых смесей, поставляемых с завода, или из заполнителей, вяжущих и добавок. Клеевой раствор следует готовить согласно инструкции, напечатанной на упаковке. Раствор - по инструкции СН 290.

Количество воды, указанное на пакете, налить в емкость для приготовления раствора (желательно пластиковые ведра) с сухой смесью.При продолжающемся перемешивании постепенно добавляют сухую смесь. После смешивания через 10-15 минут необходимо снова перемешать раствор. В процессе производства работ необходимо периодически перемешивать раствор, чтобы сохранить его консистенцию. В холодное время года используйте клеевую смесь AEROC -15 градусов Цельсия, в состав которой входят антифризные добавки.

Последовательные ряды

Перечень элементов, которые понадобятся для самостоятельной кладки газобетонных блоков:

  • рубанок или шлифовальная доска;
  • песок;
  • цемент
  • ;
  • причальный канат;
  • лазерные координаторы
  • или нивелиры вертикальные и горизонтальные;
  • резиновый молоток
  • ;
  • вода;
  • пластиковое ведро
  • или другое.

Готовый раствор (клей) выгружают в ведро, после чего с помощью специальной емкости, шпателя или кельмы распределяют по длине стены, выравнивая ложе зубчатым краем кельмы. Блок опускают в раствор (клей) сверху, не допуская перемещения по горизонтали более 5 мм. Выдавленный раствор (клей) сразу удаляют скребком, не допускается его связывание. Блоки выпрямляются подбивкой резиновым молотком или раскачиванием.

Швы должны быть тщательно заполнены клеем. В процессе укладки необходимо соблюдать правила выделки. Вертикальные ряды последовательных рядов кладки должны выполняться со смещением не менее 0,4 высоты блока (то есть 8-12 см).

Чтобы кладочные работы были выполнены качественно, необходимо использовать различные приспособления, способные облегчить работу. Одним из таких приспособлений является установка деревянных реек-порядков по углам будущего строения. Планки должны быть установлены вертикально, так, чтобы на них были четко видны углы стены.

Схема стен из газобетонных блоков.

На них необходимо поставить риски, соответствующие высоте рядов. Между ордерами натягивают причальный канат, по которому планируется следующий ряд.

Второй и все последующие ряды выполняются с провязанными блоками. Смещение последующих рядов относительно предыдущих должно быть не менее 8-12 см. Для нанесения клея на поверхность блоков используйте тележку, изготовленную по ширине стены, прямой зубчатый шпатель, используемый для плитки, или ведро с зубчатым краем.

Важно знать, как обрабатывать шпунтовый торец блоков. В целом рекомендации следующие: предполагая, что стены будут оштукатурены с двух сторон, вертикальный шов должен быть сухим, без заполнения его клеем – это может улучшить теплотехническую однородность стены. Если предполагается, что мокрой отделки с обеих сторон не будет, вертикальный шов заполняется частично, чтобы исключить пузыри. Есть еще одно ограничение: при выполнении заглубленных в землю стен из газобетонных блоков, при устройстве барьера жесткости и при расчетной нагрузке более 70% от расчета несущей способности кладки весь вертикальный шов должен быть полностью заполнен. с клеем.

Следующий блок должен быть установлен на клей и заподлицо со швартовкой. Выравнивание установленного блока осуществляется, как описано выше – постукиванием молотком. В момент, когда очередной ряд стен подойдет к концу, может возникнуть необходимость в дополнительном (вырезанном из цельного, неполного) блоке. Его размер должен определяться путем замеров на месте. Дополнительный изношенный блок следует покрыть клеем с обеих сторон и установить на оставленное для него место.

Функции двухблочного штабелирования

В процессе кладки стен в два блока применяется перевязка штукатурки вертикальных швов.Глубина такой перевязки должна быть не менее 100 мм. Стыки стен разных направлений следует прокладывать только наклонной линией с глубиной перевязки не менее 200 мм (вертикальная линия не допускается). Внутренние перегородки и стены возводятся по тем же принципам, что и наружные стены. Соединение внутренних и наружных стен осуществляется перевязкой блоков на глубину не менее 200 мм.

Перегородки соединяются со стенами с помощью эластичных стальных хомутов, которые предварительно закрепляются в соответствующих местах в швах стен.

Наибольшее внимание привлекает стартовый ряд. Работа выполнена аккуратно. От ровности и ровности первых уложенных блоков зависит легкость кладки стен дома и качество всей готовой конструкции.

Установка первого ряда бригадой каменщиков может занять целый день. И это считается нормальным. Здесь закладывается фундамент будущего здания. От точности их кладки зависит простота последующей кладки стен.

Подготовка основания

Особенностью газобетона является не только максимальная легкость, но и высокая степень гигроскопичности.Любое заметное повышение уровня влажности вызывает потерю теплоизоляционных свойств строительного материала, поэтому газобетонные дома обязательно возводят на цоколе обычно из бетона или кирпича.

Основной задачей плинтуса является защита стен от атмосферных осадков, таких как снег и дождь, а также от влаги, поступающей из земли путем капиллярного всасывания.

Высота цоколя под газобетонный дом определяется глубиной залегания грунтовых вод, средним количеством и характером осадков.Он должен быть выше среднего снежного покрова по местности.

Так, в Московской области средняя высота снежного покрова достигает своего максимума в феврале и составляет в среднем 25-35 см на открытых участках и 40-45 см на защищенных территориях. Защиту могут обеспечить заборы, прилегающие строения и растительность. Исходя из этого, базы в 40 см достаточно.


Уже на высоту цоколя влияет эстетический вид здания, количество и высота ступеней, конструкция вентиляционных отверстий ...Помимо наличия или отсутствия подвалов и погребов, расположение коммуникаций под землей.

Внимание!

Не забудьте сделать отсечную гидроизоляцию любым рулонным материалом на битумной основе. При использовании менее прочного кровельного материала рекомендую укладывать его в 2 слоя.

Гарантией качественной кладки станет использование отсечной гидроизоляции, которая дополнит стандартную гидроизоляцию фундамента. 90 252

На что поставить первый ряд?

Если перепад базы более 5мм, что бывает довольно часто, то обычная не подойдет.Здесь вам нужно будет совместить кладку первого ряда с выравниванием поверхности для последующей укладки блоков.

При этом монтаж стартового ряда производить только на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы ... Так как основание цоколя не идеально ровное, с допуском незначительных перепадов и неровностей , использование дорогого клея будет непозволительной роскошью при укладке на фундамент.Кроме того, клей более эластичный, он предназначен для тонкослойной кладки.

Для начального ряда блоков рекомендуется использовать стандартную пропорцию цемента и песка, просеянных в соотношении 1:3, с добавлением воды до получения смеси относительно густой консистенции.


Правильно приготовленный раствор позволит не только получить максимально надежное соединение газобетона с основанием, но и поможет исправить имеющиеся неровности.Также допускается применение готовых, заводских смесей на основе цемента и песка, дополненных гидрофобными, водоудерживающими добавками и пластификаторами.

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор должен иметь максимально однородную консистенцию, поэтому для его приготовления целесообразно использовать бетономешалку, в которой нужно , налить ведро воды, залить ведро цементом М500 и добавить три ведра просеянной песок .

Также разрешено замешивать раствор вручную.

Во время перемешивания добавлять воду небольшими порциями, что доведет смесь до необходимой консистенции. В раствор рекомендуется добавлять водоудерживающую добавку для предотвращения быстрого впитывания влаги в газобетон.

Цементные растворы

, приготовленные для кладки ячеистых бетонов, следует использовать в течение нескольких часов с момента затворения.

Технология кладки пошагово

Для первого шага нужно проверить высоту и уровень фундамента ... Допустимы перепады до 5 см, т. к. при такой толщине раствор не дает усадки.

Остальные корпуса считаются неисправными и требуют ремонта. Любые не очень заметные неровности следует срезать или заполнить цементной смесью. Очень значительные неровности потребуют установки дополнительной опалубки, а затем заливки поверхности бетонной смесью с пластификаторами и дальнейшего выравнивания. Высота выравнивающего слоя должна быть примерно 30-50 мм. Укладку можно производить после высыхания слоя.

На следующем этапе при монтаже отсечной гидроизоляции ... Поверхность покрывается рулонной гидроизоляцией с нахлестом материала на стыках.


Выполнен гидроизоляционный слой, блоки располагаются горизонтально или горизонтально по углам, шнурок натягивается горизонтально.

Кладка кирпича начинается с углов и самая высокая точка фундамента служит точкой отсчета ... В этой точке устанавливается первый блок.Затем блоки размещаются в других углах. Монтаж угловых блоков с соединением паз-гребень осуществляется гребнями наружу.

После размещения блоков по углам еще раз измерьте высоту и напишите на каждом угловом блоке карандашом толщину необходимого слоя раствора.

Правильность монтажа газобетонных угловых блоков можно проверить с помощью строительного уровня или оптического уровня. При необходимости подгонка элементов углового блока осуществляется специальным резиновым молотком.

Внимание!

Перед установкой блоков на раствор еще раз измерьте все стороны и диагонали. В прямоугольном здании противоположные стороны должны быть параллельны и ровны. Смежные стороны должны быть перпендикулярны, что доказывается измерением диагоналей.

Поместите угловые блоки на раствор , обращая внимание на толщину раствора, указанную на каждом блоке. Разместите блоки точно на уровне. Используйте оптический уровень, чтобы проверить высоту угла блока. В случае несовместимости выбейте блок молотком или добавьте раствор.
После установки угловых блоков на натягивается тетива и ряд заполняется газоблоками. С помощью тетивы можно облегчить выполнение строго горизонтальной кладки.


Внимание!

Для стен высотой десять метров и более в центре должен быть размещен блок для предотвращения провисания тетивы.

Растворы для монтажа газоблоков

наносят на поверхность основания мастерком. Кладка первого ряда газосиликатных блоков осуществляется на цементно-песчаные растворы, а все последующие ряды монтируются исключительно на клеевые составы.В обоих случаях боковые поверхности покрыты клеем.


Для крепления блоков используется резиновый молоток. Размеры элементов при необходимости корректируются с помощью . Здесь вам понадобится специальный электроинструмент. В этом случае затирка среза производится теркой или рубанком по газобетону.

Перед дальнейшей укладкой дождитесь полного застывания раствора, что предотвратит риск деформации стартовых блоков под тяжестью последующих рядов.

Полезное видео

В этой краткой истории показаны основные моменты, на которые следует обратить внимание при укладке первого ряда.

Одним из самых распространенных видов строительных материалов, с помощью которых можно возводить здания различных размеров, а также возводить перегородки и небольшие конструкции различной формы, являются блоки.

Твердое тело — вид строительного элемента, который может быть изготовлен из всех видов материалов, совершенно разных размеров, при сохранении формы параллелепипеда.

Сборка блоков довольно сложный процесс, требующий определенных знаний и умений, но научиться этому может любой желающий.

Блоки и их особенности

Блоки являются одним из важнейших строительных элементов. Именно с их помощью можно возвести конструкцию в сравнительно короткие сроки.

В настоящее время существует несколько видов кирпича, которые широко используются для различных целей.

К ним относятся:

  • пеноблоки;
  • газоблоки.

Блоки пенобетонные

Каждый из вышеперечисленных продуктов имеет свои преимущества и недостатки, как и любой другой строительный материал.

Во многих типах блоков бетон является основным связующим компонентом. Именно этот материал способен объединить в единое целое различные элементы, из которых формируется блок.

В связи с расширением видов блочных изделий кирпич как строительный материал для возведения стен отошел на второй план, так как кладка стен из блоков происходит гораздо быстрее и практически не уступает по надежности и даже по экономичности .

Преимуществами блоков являются:

  • долговечность изделия;
  • отличная звукоизоляция;
  • хорошие показатели звукоизоляции;
  • прочность используемых материалов;
  • устойчивость к плесени, грибкам и грызунам;
  • относительно низкая стоимость.

Стены легко возводятся из блоков

Но у блоков есть и недостатки. Тяжелые бетонные полы не должны опираться на блочные изделия, так как они не выдержат большого веса.

Поэтому, если вы решили возводить стены здания в несколько этажей из блоков, следует сделать дополнительные железобетонные полосы или довольствоваться перекрытием из дерева.

Важным моментом при блочном монтаже являются низкие требования к фундаменту. Для строительства блок-хауса нет необходимости возводить тяжелое основание, этот материал без проблем выдержит обычную ленту.

Сборка блоков

Каждый из вышеперечисленных типов блоков имеет определенные области применения.


LECA – экологически чистый продукт, не выделяющий вредных загрязняющих веществ

Пеноблоки – один из старейших и самых популярных видов блочных изделий.

Состоит из стандартных бетонных элементов (цемент и песок), пластификаторов и керамзита, представляющего собой материал, получаемый из глины путем обжига (под воздействием высоких температур).

Применяется не только как блочный элемент, но и в самостоятельном виде, для утепления полов, стен и потолков каркасных и деревянных домов.

Этот материал обладает отличными звуко- и теплоизоляционными свойствами. Более того, керамзит является натуральным и экологически чистым продуктом.

Не выделяет вредных веществ даже при резких перепадах температуры. Это означает, что керамзитоблоки являются безвредным строительным материалом.

Процесс укладки бетонных блоков данного типа осуществляется поверх гидроизоляционного слоя, так как нижнее основание стены или перегородки не должно быть влажным.


Распределение блоков

Все ряды располагаются в шахматном порядке. Чтобы сохранить прямые горизонтальные и вертикальные линии, вам необходимо установить некоторые контрольные точки.

Для соблюдения вертикальности часто натягивают нить или леску с обеих сторон шва, чтобы не было перемещения блока относительно нижнего ряда. Горизонтальность принято уточнять с помощью уровня.

Если все здание построено из блока, то точкой выхода для устройства перегородок всегда будет угол. От того, как будет устроен угол, зависит ровность перегородки и надежность всей конструкции.Для кладки этих изделий используется цементно-песчаный раствор, в котором на каждые 4 части песка приходится 1 часть цемента.

При кладке пенобетонных блоков принято создавать горизонтальные швы толщиной не более 10 мм. Вертикальных швов может не быть в зависимости от формы для литья под давлением. Керамзитовые блоки делятся на два вида: стеновые и перегородочные, каждый из которых имеет соответствующее назначение.

Особенности кладки стен из воздухововлекающих блоков


Газобетонные блоки сажают на клей или цемент

Газобетон на сегодняшний день является одним из самых востребованных строительных материалов.Стена, возведенная с ее помощью, будет стоить на 40-50% дешевле, чем аналогичная конструкция из кирпича. Рассматриваемое изделие имеет относительно небольшой вес при высокой плотности самого материала.

Газобетонный блок – огнеупорный материал, не боящийся влаги, грызунов и грибков. Связующим раствором для газобетона может быть как клеевой состав, так и цементно-песчаная смесь.


Блоки скважинные

Если монтаж газоблоков производится на цементно-песчаный раствор, то ширина шва должна быть 6-10 мм, если на клей, то 1-4 мм.Благодаря использованию клеевой смеси здание будет иметь лучшую теплоизоляцию.

Монтаж газобетонных блоков производится так же, как и монтаж пенобетонных блоков. Газоблок отлично режется как по высоте, так и по ширине. Для осуществления этого процесса следует использовать обычную ножовку.

В стене из воздухововлекательного блока армируется каждый 4-й ряд. Газоблоки имеют и свои недостатки. Поскольку газобетон является пористым материалом, его плотность со временем может уменьшиться, в результате чего блок может разрушиться и разрушиться.

Стены из пеноблоков

Пенобетон – самый легкий строительный материал. Он имеет достаточно низкую плотность, поэтому конструкции, созданные с его помощью, подвергаются качественному армированию.

Клей монтажный пенобетон представляет собой клеевую композицию. Благодаря его использованию каждому помещению гарантируется идеальная теплоизоляция и акустическая защита от внешнего мира.

Сравнение теплопередающих свойств пенобетонных блоков с другими изделиями и материалами, из которых строятся различные конструкции, можно увидеть на схеме ниже.Смотрите секреты монтажа пеноблоков в этом видео:

Строительство домов из пеноблоков сегодня достаточно популярно. Он заключается в декорировании внешней поверхности конструкции. В качестве декора можно использовать любой вид декоративной штукатурки или пластикового сайдинга. Главное, чтобы поверхность была защищена от внешних погодных воздействий, что гарантирует более длительный срок службы материала.

.

Как легко, быстро и правильно класть пеноблоки

Вопрос, как класть пеноблоки, интересует многих. Это актуально, ведь этот материал давно заслужил заслуженную популярность в индивидуальном дизайне. Сочетание экономичности, высокой прочности и хороших теплоизоляционных свойств с простотой в обращении – вот слагаемые успеха пеноблоков. Но, как известно, даже самый лучший материал может воздвигнуть неподходящую стену. Поэтому вопрос должен звучать так: «Как правильно вставлять пеноблоки?»

По своим размерам каждый такой блок способен заменить восемнадцать отдельных кирпичей или тринадцать с половиной.И это при том, что весит он меньше одного кирпича. Это значительно упрощает и в то же время ускоряет процесс возведения строения из пеноблоков. И все же не стоит обольщаться: без сил и терпения строитель, даже умеющий вставлять пеноблоки, не добьется хотя бы близкого к идеальному результата.

По технологии изготовления эти блоки делят, накладывают и режут. Первый отливается путем заполнения форм пенообразующей смесью; последние сушат в промышленной печи, после чего полученную монолитную струнную пилу разрезают на блоки.Но они отличаются не только этим.

При резке пеноблоков допуск в пределах 1-2 мм; после броска он немного больше. А ведь эти миллиметры играют большую роль при укладке пеноблоков. Облицовку скрепляют цементно-песчаным раствором, срезы – специальной клеевой смесью, которых требуется значительно меньше, чем цемента и песка. Клеевая смесь, а также бетонные блоки, теплоизолятор, а значит, и известные «мостики» исключены. (Кстати, при отсутствии нужного состава вполне можно использовать устойчивый к низким температурам клей для укладки плитки).К тому же он значительно облегчает предстоящие работы по наружным и внутренним стенам, имеет идеальную геометрию именно за счет измельченного материала.

Однако применение песчано-цементного раствора не имеет альтернативы укладке первого ряда пеноблоков на фундамент. Вот это действительно необходимо. Первый слой на фундаменте покрывается гидроизоляционным материалом. Затем снова кладем раствор, и уже на него — блоки.

Если вы посмотрите, как укладывать поролоновые прокладки, то заметите еще одно незыблемое правило: никаких пустот в швах! Чтобы избежать этого, блоки верхнего ряда основаниями притираются к нижнему до тех пор, пока небольшое количество клеевой смеси не выдавится по бокам кладки.Затем его прикладывают к стороне уже установленного блока, а к нему прижимают вновь уложенный блок. После завершения укладки все липкие излишки тщательно удаляются.

Часто на вопрос как собрать стену из пеноблоков спрашивают: "Нужно ли ее укреплять?" Конечно. Это повысит устойчивость стены и дополнительно защитит ее от трещин. Так как при использовании клея с сеткой, сваренной в кладке, не получится укрепить из того положения, из которого она выходит, прорезая пазы (швы) непосредственно в пеноблоках.Для такой работы достаточно болгарки или циркулярной пилы.

Операция проста, так как легкость обработки пеноблоков общеизвестна. В пазы укладывается арматура. Армирование производится через каждые 3-4 ряда.

По окончании укладки пеноблоков в его конце ряд заливается из бетона специальным армированным поясом высотой 15-20 см, функция которого – равномерно распределять нагрузки от уложенной сверху плиты.

Ознакомившись со всем вышеперечисленным, вы сможете построить стену из блоков, не нанимая для работы дорогостоящих специалистов.

.

Руководство для домостроителей. Стены и потолки

Из этой статьи вы найдете:

Какие технологии мы используем для строительства домов?

Для возведения большинства стен и перекрытий издавна используются обычные малогабаритные материалы, такие как кирпич, блоки и блоки. Наиболее популярны из керамических (чаще всего пористых, также с минераловатным утеплителем), ячеистых бетонов, силикатных и керамзитобетонных.

Небольшой, но растущий процент составляют каркасные дома, возводимые из деревянных конструкций, бревен, сборных элементов, например полистирольных профилей, заполненных бетоном. В конструкции перекрытий также используются известные годами решения (монолитные, ребристые). Появляются новые продукты, например сборные, армированные перекрытия из ячеистого бетона (входящие в конструктивную систему по технологии однослойных стен), ребристые перекрытия с преднапряженными железобетонными балками или панельные варианты из преднапряженного бетона.В случае сборных вариантов перед принятием решения стоит проверить их наличие в заданном районе и сможет ли кран, необходимый для транспортировки и сборки тяжелых элементов, выехать на строительную площадку. Это возможно не на каждом объекте.

Проще всего уложить деревянный пол (материалы легкие) и сборную плиту (здесь потребуется кран). Это не требуется для версий с двумя ребрами, но, в свою очередь, должно быть пробито для достижения полной прочности.При выборе монолитного варианта необходимо учитывать необходимость изготовления трудоемкой и длительной опалубки.

Прежде чем принять оптимальное решение по технологии возведения дома, следует ознакомиться с преимуществами и недостатками рассматриваемых решений. Все варианты, конечно, нужно согласовывать с архитектором, ведь он проектирует дом. Также стоит проверить наличие материалов и поискать надежного, желательно рекомендованного подрядчика. Во времена строительного бума может оказаться, что данную бригаду профессионалов придется ждать до года.В случае технологий с использованием сборных элементов исполнение заказа также может затянуться.

Важны и затраты на строительство, хотя различия в расходах между отдельными видами стен невелики, а их доля в общих капитальных затратах не превышает десятка-другого процентов.

Все эти факторы стоит учитывать при планировании рабочего графика и... когда переезжать.

Стены

Наиболее важные параметры

Теплоизоляция стен предотвращает потери тепла. Текущее значение коэффициента теплопередачи U составляет не более 0,20 Вт/(м2·К). Такие значения можно получить при использовании соответствующих стеновых материалов в каждой из технологий – как кирпичной кладки, так и с применением сборных элементов.

Накопление — это способность накапливать энергию. Это помогает стабилизировать температуру в помещении и позволяет эффективно использовать энергию, например, солнца. Высокая теплоемкость зимой также означает, что ваш дом менее подвержен перегреву летом. Высокая аккумуляция обеспечивается стенами большой массы.

Звукопоглощение — это способность подавлять шум. Это чрезвычайно важно для объектов с оживленной дорогой. Трехслойные перегородки, утепленные минеральной ватой, с воздушной прослойкой в ​​наибольшей степени гасят звуки. Наиболее эффективным шумопоглащением обладают материалы высокой плотности и массы – бетон, силикаты и полнотелый кирпич.

Выбор материала

Тип строительного материала (блоки, блоки, кирпичи) и его размеры указываются в проекте.В зависимости от используемой технологии (с утеплением или без) толщина этих элементов переводится в конечную толщину перегородки. Эта информация является результатом расчетов теплоизоляции, несущей способности и прочности стен, выполненных для конкретного строительного материала с соответствующими параметрами. Инвестор должен помнить, что без новых расчетов и согласия строителя или архитектора нельзя изменить изначально запланированный материал. Над этим вопросом нужно хорошо подумать на этапе создания проекта дома и перед принятием окончательного решения – ознакомиться с преимуществами и недостатками всех имеющихся вариантов.

Ассортимент блоков из этого материала включает несколько классов прочности, в зависимости в основном от его плотности. Самые легкие (350 кг/м3) отличаются высокой теплоизоляцией, поэтому предназначены для возведения однослойных стен толщиной около 40 см. Двух- и трехслойные перегородки выполняются из пустотелого кирпича плотностью 500-700 кг/м3 (типовая толщина несущей стены 24 см). Блоки изготавливаются с высокой точностью размеров, поэтому их можно склеивать тонкослойным клеевым раствором.Они имеют боковые поверхности, профилированные под шипы и пазы, а также монтажные ручки, облегчающие их переноску. Помимо стеновых элементов, производители предлагают перемычки и потолочные элементы, все они составляют законченную систему.

Низкая объемная плотность газобетонных блоков делает их легкими, несмотря на их значительные размеры. Их перемещение и обустройство не представляет никаких проблем для подрядчиков. (фото: Солбет)

  • Традиционная и пористая керамика

Кирпич керамический пустотелый «Классик» в основном применяется для возведения несущих стен в технологии двух- и трехслойных перегородок (толщина стен не более 24 см).Однако чаще всего их заменяют пористой керамикой, обладающей лучшими теплоизоляционными свойствами при достаточно высокой прочности на сжатие. Подбор таких элементов позволяет возводить однослойные стены шириной 44 см. Стены толщиной всего 42,5 см можно сделать из пустотелого кирпича с заполнением каналов минеральной ватой.

Пористые керамические блоки с наполнителем из минеральной ваты изготавливаются из пенополиуретана. (фото: Винербергер)

Это известково-песчаные изделия с низкой теплоизоляцией, предназначенные для устройства сэндвич-перегородок толщиной 18 см.Они обладают высокой способностью гасить звуки и накапливать тепло. Точные размеры позволяют возводить их с использованием тонкослойного раствора. Они предлагаются в виде блоков разного размера и других элементов, образующих законченную систему.

Кладка стен из силикатных блоков, профилированных с пазом и шпунтом, с монтажным поручнем. (фото Н+Н)

Такие изделия отличаются высокой паропроницаемостью, морозостойкостью и звукоизоляцией. Их прочность и теплоизоляция настолько хороши, что из них можно возводить несущие стены толщиной 24 см.Их обычно обкладывают кирпичом с применением цементно-известкового раствора.

Блоки

LECA построены без вертикальных швов – имеют замки «шип-паз». (фото: Чаманинек)

Кирпичные перегородки

Вы можете выбрать один из трех способов возведения стен, в зависимости от количества слоев и утепления или его отсутствия.

Наружные стены в Польше чаще всего состоят из двух элементов:

  • несущая стена - кирпич из ячеистого бетона, традиционная или пористая керамика, стены силикатные, керамзитобетон;
  • Теплоизоляция
  • - из минеральной ваты или пенополистирола, толщиной слоя 15-25 см.

Утеплитель обычно приклеивается к наружной стене в системе ETICS (реже прикрепляется к сетке). Теплоизоляция перегородки зависит от ее толщины. Стеновая теплоизоляция закрывает горизонтальные и вертикальные стыки, перемычки и бордюры и образует дополнительную однородную структуру, благодаря которой почти полностью исключаются тепловые мосты.

Двухслойная стена, утепленная пенопластом, в системе ETICS. (рисунок Чаманинека)

Двухслойная стена, утепленная минеральной ватой по системе ETICS.(рисунок Винербергера)

В случае стен из паропроницаемого газобетона для утепления рекомендуется использовать минеральную вату, которая гораздо более паропроницаема, чем пенопласт. Другие материалы можно изолировать любым способом. Для этого применяют жесткую минеральную вату, пенополистирол средней плотности, маркированные словом «фасад», а в местах, подверженных длительному воздействию влаги, например, в зоне цоколей – «гидро» пенополистирол или экструдированный пенополистирол XPS. .Теплоизоляцию покрывают тонкослойной штукатуркой, закрепляют деревянной облицовкой или облицовкой любого типа, например, кирпичной, каменной, деревянной или бетонной. Толщина двухслойной стены с утеплителем обычно превышает 40 см.

Такой способ возведения дома позволяет распределить затраты по времени, ведь утепление и отделку стен не обязательно делать сразу после их возведения. Обычно теплоизоляцию выполняют перед первой зимой, которую мы собираемся провести в новом доме.

Сторонники отделки фасада клинкером обычно решают возводить стены по трехслойной технологии.

Такие перегородки изготавливаются из следующих элементов:

  • несущая стена - из поризованных керамических или керамзитоблоков;
  • 90 049 блоков из газобетона или силикатного бетона; утеплитель
  • - из минеральной ваты или пенопласта, толщиной слоя 15-20 см;
  • фасадная стена - из фасадного или клинкерного кирпича, силикатного кирпича, фасадного бетона или оштукатуренных блоков толщиной 8-12 см.

Трехслойная стена с клинкерным фасадом. (рисунок Винербергера)

В перегородках, утепленных минеральной ватой, между ней и фасадной стеной образуется вентиляционный зазор, благодаря которому влага внутри дома может свободно испаряться. При пенополистирольном утеплении в этом нет необходимости, поскольку сам материал является преградой на пути водяного пара.

Возведение этих стен может осуществляться в один этап - путем одновременного выполнения несущего слоя, утепления (обычно пенопластом) и фасада (предназначенного под штукатурку).При двухэтапном способе - плиты минеральной ваты крепятся к несущей стене, фасадная часть сооружается с образованием вентиляционного зазора 3 см, а в нижнем ряду укладываются банки с отверстиями для циркуляции воздуха и отвода влаги. кирпичи. Фасадная стена может быть выполнена из клинкера или силиката.

Также популярны однослойные стены, изготовленные из одного слоя толщиной около 40 см из следующих материалов:

90 048 90 049 блоков газобетонных легких сортов;
  • кирпичи пустотелые из поризованной керамики с вставками из минеральной ваты;
  • керамзитобетонные блоки с пенополистирольными вставками.
  • Однослойная стена, отделанная штукатуркой. (рисунок Винербергера)

    Для кладки кирпича чаще всего используют клеевые тонкослойные растворы или пенополиуретан. Блоки с пазогребневой профилированной поверхностью можно устанавливать без образования вертикальных швов. Они заполняются раствором только тогда, когда необходимо добавить обрезанные элементы.

    Проблемой в этой технологии могут быть мостики холода, которые возникают в местах с более низкой теплоизоляцией - оконных и дверных перемычках, потолочных обвязках.Нельзя использовать обычные железобетонные перемычки. Эти места утепляются с помощью системной арматуры с пенопластом или минеральной ватой.

    Однослойные стены отделаны традиционной или тонкослойной штукатуркой. Отсутствие мягкого теплоизоляционного покрытия исключает риск механических повреждений. Возводятся они очень быстро, но из-за того, что слой пустотелых кирпичей или блоков не покрыт утеплителем, укладывать их следует очень аккуратно.

    Сборные перегородки

    Преимуществом выбора технологий на основе их использования является быстрый темп строительства.Например, жить в каркасном доме можно даже через несколько недель после начала работ (а большую часть работ можно проводить и зимой). Обычно затраты на реализацию всего здания по технологии на основе сборных перегородок сопоставимы с его проектированием. Отличие заключается главным образом в том, что в первом случае - мы знаем сразу, сколько мы заплатим за все, во втором - мы сначала узнаем смету расходов на корпус, на которую приходится менее половины расходы на инвестиции (считая без утепления).Остальные этапы, т.е. установка и отделка, как правило, недооцениваются.

    Наиболее популярными являются каркасные технологии. Несущая часть состоит из деревянных (реже стальных) жердей (например, 4×15 см), поставленных через каждые 40-60 см. Стены могут быть различной толщины и отделки. Это могут быть готовые элементы, которые целиком доставляются с завода на строительную площадку. В наиболее распространенном варианте пространство между строительными элементами заполняется минеральной ватой, внутренняя часть конструкции закрывается пароизоляционной пленкой и отделкой, напр.из гипсокартона, снаружи укреплен обшивкой из древесно-стружечных плит, паропроницаемой фольгой (ветрозащитой) и фасадом из досок, сайдинга или тонкослойной штукатурки на дополнительном слое утеплителя. Пол и потолок делают деревянными с такими же несущими элементами, как и стены, или заливают бетоном (особенно полы). Недостатком каркасных зданий является низкая способность перегородок аккумулировать тепло.

    Каркасные дома собираются на месте из сборных элементов, подготовленных на заводе.(фото: Кронополь)

    Бревенчатые дома - предложение для любителей традиционной архитектуры. Чтобы соответствовать действующим нормам в области теплоизоляции стен, их делают послойно. Между внутренним и наружным слоями древесины (каждый толщиной до 10 см) укладывают теплоизоляционный материал, обычно минеральную вату, реже волокна целлюлозы.

    Сооружаемые в настоящее время бревенчатые стены имеют два слоя, между которыми находится теплоизоляция.(фото Л. Ямпольской)

    Еще одно решение – построить дом из пенополистирольных профилей, которые укладываются слоями, как блоки, заполняются арматурой и заливаются бетоном. Их толщина соответствует требуемой теплоизоляции. Эти элементы легкие, их легко обрабатывать, а сборку облегчают специальные соединения (замки). В этой системе такие элементы, как пол и потолок, выполнены так же, как и в традиционных домах, но стены имеют другую структуру. Подготовка 15-сантиметрового железобетонного сердечника обеспечивает жесткость конструкции.Благодаря внутренней и внешней частям из полистирола здание хорошо защищено от теплопотерь. Снаружи перегородку отделывают так же, как и двухслойные стены, нанося тонкослойную штукатурку на сетку и клей.

    Технология строительства домов из полистирольных профилей дает внутри бетонное ядро, которое представляет собой прочную конструкцию стен. (фото: Изодом 2000)

    Потолки

    Наиболее важные параметры

    Прочность является ключевой характеристикой этого типа перегородок.Потолок, как важный конструктивный элемент, придает зданию жесткость, передает нагрузки от перегородок, перекрытий, мебели, техники и людей, идущих по нему. Он должен быть жестким, так как следствием чрезмерного прогиба может быть скрип пола и растрескивание штукатурки на потолке нижнего этажа (особенно для ребристых и плитных перекрытий). Типовой пролет этого элемента составляет 8 м, хотя длина сборных вариантов достигает 14 м. Это позволяет получить помещения большой площади без необходимости установки колонн и перемычек.

    Теплоизоляция особенно важна в случае перекрытия, отделяющего неиспользуемый чердак или неотапливаемый подвал. Если потолок недостаточно теплоизолирован, из жилого помещения в эти помещения будет уходить много тепла. Самый простой способ утеплить деревянный потолок – достаточно установить между его балками утеплитель из минеральной ваты. Если мы хотим утолщать это покрытие, то необходимо будет увеличить сечение потолка, добавив поперечно к балкам деревянные лаги, а затем уложив на них пол.В случае других видов – на них укладывается утеплитель и по нему стяжка пола. Вы также можете разместить минеральную вату между лагами и создать на них пол.

    Звукопоглощение тесно связано с весом пола. Тяжелые конструкции из многопустотных плит, монолитных и железобетонных, обеспечивают значительно лучшую звукоизоляцию, чем легкие, например, деревянные. Эта особенность не актуальна для потолка над цокольным этажом и под мансардой, но важна для двухэтажного дома или дома с жилой мансардой.

    Перегородки сделаны на месте

    Наиболее популярны ребристо-плитные потолки. Они выпускаются во многих вариантах, например, teriva, fert, различающихся грузоподъемностью, допустимым пролетом, расстоянием между балками, типом заполняющих элементов. В качестве ребер выступают сборные несущие балки в виде фермы с забетонированной полкой. Между ними применяют пустотелые кирпичи из керамзита, керамики или ячеистого бетона. К сожалению, такие перегородки склонны к заклиниванию (провисанию отдельных балок), из-за чего потолки могут треснуть.Кроме того, они демонстрируют довольно плохую звукоизоляцию.

    Кладка керамического пустотелого кирпича в ребристо-плитном перекрытии. (фото: Винербергер)

    Несущие балки и разделительные ребра в перекрытии teriva. (фото Т. Рыбарчик) 9000 3

    В случае сложного очертания потолка и больших пролетов изготавливаются монолитные цоколя, полностью заливаемые на строительной площадке. Для этого требуется опалубка на основе плотно расположенных пуансонов, а также устройство основной и распределенной арматуры.Наиболее удобный способ использования системной опалубки – многоразовая (ее можно арендовать). Из-за плотного расположения арматуры при выполнении перекрытия следует предусмотреть места, где необходимо будет подготовить проемы, например, для инсталляций. Перед бетонированием туда вставляют легкосъемные вставки, например, из полистирола. Разновидностями монолитных перекрытий являются филигранные варианты, в которых опалубку выполняют сборные железобетонные плиты толщиной в несколько сантиметров, на которые укладывается дополнительная арматура и все это заливается бетоном.К сожалению, их выпускает мало фирм, и приходится учитывать необходимость сборки элементов с помощью крана.

    Перекрытие монолитное представляет собой стальную стержневую арматуру, уложенную на сплошную опалубку, которая заливается бетоном из автобетоносмесителя, подаваемого насосом. (фото Дж. Вернер)

    Самыми легкими и простыми в изготовлении являются деревянные потолки. Предназначены в основном в деревянно-каркасных или бревенчатых домах, а также в кирпичных домах с неиспользуемой мансардой.В то время они также выступают в качестве опоры для конструкции крыши, а потолочные балки часто относятся к сборным элементам, готовым к установке краном для ферм крыши. Для их возведения необходимы балки из массива дерева, клееного бруса или сборные профили из древесных материалов. Обшивка выполняется плитами ОСП, МДФ или плитами, а пространство между балками заполняется минеральной ватой. Снизу потолок обычно отделывают подвесным потолком из гипсокартона. К сожалению, деревянные потолки имеют плохую звукоизоляцию и подвержены биологической коррозии.

    Сборные перегородки

    Производители также предлагают полностью подготовленные на заводе перекрытия, например, канал из предварительно напряженного бетона. Являются привлекательной альтернативой ребристо-плитным потолкам в зданиях простой формы благодаря скорости монтажа и меньшим затратам. Доски укладываются непосредственно на несущие стены и переплеты с помощью крана, а соединения между ними, так называемые замки, залитые бетоном. Штампы не нужны. Вся работа занимает несколько часов.К сожалению, такие потолки производят несколько заводов, а транспортировка на дальние расстояния обходится довольно дорого.

    Также доступны перекрытия с армированными ребрами и балками из предварительно напряженного бетона. Отличительными чертами данного типа конструкции являются высокая прочность и жесткость, возможность выдерживать большие нагрузки, значительный пролет, малая подверженность прогибам, отсутствие царапин и заломов. Основным преимуществом является отсутствие опалубки и разделительных ребер, малое количество монтажных опор и минимизация армирования перекрытия.Их выполнение не требует использования тяжелой техники.

    Еще одним видом сборных перегородок являются перегородки из газобетона, включаемые в строительную систему по технологии однослойных стен из этого материала. Они монтируются аналогично воздуховодам.

    Использование сборно-панельных перекрытий значительно ускоряет строительство. Обычно легкий автокран, т. н. HDS. (фото: Stropy.pl)

    Иоанна Домбровска
    фото.открытие: Солбет

    .

    Поэтапная укладка панелей пола

    Сейчас в работе Напольные панели, представленные на рынке, представлены в различных исполнениях. Панели в основном ламинированные и имеют специальный шпунт и паз, благодаря которому каждый домашний энтузиаст сможет укладывать панели самостоятельно. Посмотрите, как укладывать ламинат шаг за шагом.

    Напоминаем, что рассчитать стоимость укладки ламината в доме можно на калькуляторе стоимости ремонта гостиной.

    Какой ламинат проще всего укладывать?

    В настоящее время на рынке представлен очень широкий выбор напольных покрытий. Напольные панели доступны в различных дизайнах и цветовых конфигурациях, что позволяет имитировать практически любую породу дерева. По качеству напольные панели различаются в первую очередь по классу истираемости – т.е. устойчивости к истиранию и механическим повреждениям. Подробнее о классах истираемости ламината можно прочитать здесь. В целом можно сказать, что если вы ищете хорошие панели для гостиной или спальни, должно хватить класса АС-3, для таких помещений, как зал стоит выбирать не ниже АС-4. Также стоит обратить внимание на хорошего производителя – на рынке известны Bel Pol Podłogi, Pol Podłogi и Artens. Дизайнерские панели от известного производителя украсят ваш дом! Но как расположить панели?

    Проще всего укладывать панели пола со специальными пазами. Ставим следующие панели пола и затем соединяем их простой защелкой, благодаря чему практически каждый без проблем может их расставить.Просто следуйте нескольким простым инструкциям ниже и будьте терпеливы с первыми метрами вашего нового пола. Итак, давайте посмотрим, как выглядит укладка панелей пола пошагово

    Установка панелей пола - внутренняя подготовка

    Первое очень важное правило при укладке пола с панели, идет тщательная подготовка помещения. Это должно быть сделано стяжка, а так же выполнены отделочные работы по стенам и потолку.Речь речь идет о штукатурке, грунтовке стен, а так же все затирки для исправления неравенств.

    Если это первый раз, пробуем класть панели свежими. ремонтируемого помещения, также стоит позаботиться о его расположении на стенах и потолок белой грунтовкой. Этот вид работ необходим перед надлежащим установка панелей, для их сохранности. В противном случае это может легко повредить напольное покрытие.

    Укладка панелей пола - подготовка пола

    Следующим шагом при укладке ламината является правильная подготовка основания. Очень часто инструкция, описывающая, как уложить панели, рекомендует укладку теплоизоляционного слоя. Благодаря ей пол будет гораздо теплее, да и теплопотери в квартире будут значительно ниже.

    Скидки на напольные панели - цены Вас приятно удивят!

    Бетонный пол должен быть идеально выровнен и обеспылен.Любые борозды и оставшаяся пыльца могут способствовать ухудшению качества монтаж и даже повреждение панелей пола. Выравнивание пола делаем с помощью специальных электроинструментов или обычной бумаги абразивный. Однако все потери восполняются бетонным раствором, обязательно ждем пока высохнет. Ищу информацию о том, как класть панели узнаем, что лучшей основой будет фольга, войлок или специальная пробка. Однако в качестве акустического слоя рекомендуется укладывать пенополипропилен.

    Поэтапная укладка ламината

    Как укладывать ламинат?

    Конечно, дилемма сборки ламината должна быть решена с получить ответ на вопрос, в каком направлении нам следует двигаться. Получается, что инструкция показывает нам направление укладки панелей в соответствии с направление солнечных лучей. Однако, если мы до сих пор не знаем, какой стороны укладки панелей, это следует делать параллельно самой длинной стороне номера.

    Лучше всего начинать монтаж панелей пола, оставив их на месте хотя бы на сутки в помещении, в котором они в итоге должны находиться этаж. Тогда материал привыкнет к сложившимся условиям. Первый Эмпирическое правило при укладке панелей заключается в том, чтобы оставлять компенсационные зазоры прямо рядом с ними. стенки шириной около 1 см. Сначала укладываем ламинат бежим вдоль одной стены создавая всего одну полосу. Тогда также нам будет легче определить, в какую сторону они будут двигаться по очереди Наша работа.Панели пола теперь имеют инновационные соединения, которые легко сделать пересекаются друг с другом. Разумеется, монтаж панелей пола рядом со стеной требует, чтобы «перья» были отрезаны, так как они совершенно не нужны.

    Следующим шагом будет укладка следующих полос, до того момента, когда подходим к противоположной стене. Иногда укладка ламината требует от подрезаем отдельные элементы. Вот почему стоит все заранее мера для сохранения лучших стилистических качеств пола.Отражение как монтировать панели пола на теплый пол, для начала нам нужно проверьте, нет ли у производителя противопоказаний к нему. Чаще всего способ сборки осуществляется на клей, чтобы не было изменений в конструкции панели при подогреве и охлаждении пола. Некоторые производители напольные панели рекомендуют перегревать помещение с напольным покрытием, уже за несколько десятков дней до сборки. Вот так мы творим в комнате наилучшие условия для монтажа панелей, особенно из массива древесина.

    Этап 1 — подготовиться соответствующим образом для укладки панелей пола

    Инструкций по укладке ламината недостаточно. Перед началом работы необходимо получить соответствующее оборудование для их укладки. Вам понадобится: рулетка, деревянный брусок. защита панелей во время их вбивания, резиновый молоток, распорные блоки w форму клиньев, пилу или пилу для резки панелей.

    Скидки на напольные панели - цены Вас приятно удивят!

    Также стоит не забыть оставить ламинат в разрезанных упаковках и обеспечить им доступ воздуха перед началом укладки.Этот период поможет выровнять влажность и температуру материала с окружающей средой, чтобы панели не погнулись при последующем с использованием.

    Вся поверхность, на которую предполагается укладывать панели, должна быть первого уровня и выровняйте и очистите его от пыли и всего загрязнение. Оставленные неровности или неровности могут привести к неприятные неровности на нашем новом полу.

    Перед началом установки все же необходимо это сделать внимательно спланировать расположение панелей.Это займет всего дюжину или около того минут и позволит избежать многократной укладки и демонтажа пола. Помните, что укладку панелей пола следует начинать с угла комнаты, поместив первую панель с ручкой к стене.

    Поэтапная укладка ламината

    Этап 2 — Изоляция под панелями пола

    Наносить фольгой и на правильно подготовленную основу шумоизоляция (пенополипропилен 3 мм - доступен для покупки в любом магазине товаров для дома).Для удобства использования стоит наклеить фольгу к основанию с применением двустороннего скотча. Изоляция не нужна, если мы собираемся укладывать панели на старый пол (например паркет) который уже утеплен снизу. В этом случае в инструкции по сборке панелей сказано, что достаточно одной фольги.

    Этап 3 - Укладка панели пола

    Самый простой в изготовлении и самый используемый решение состоит в том, чтобы установить плавающий пол.При таком расположении панели пола не соприкасаются со стенками, а зазоры между ними (образованные вставкой распорные клинья между стеной и крайними рядами панелей) имеют ширину от 10 до 15 мм. Это позволяет полу свободно работать при перепадах температуры и влажность в помещении.

    Всегда начинайте укладку ламината с угла комнаты. Первые панели следует располагать шпунтом к стене. Затем ставим следующие панели вдоль короткой стороны первого.Дойдя до стены или двери, мы можем начать следующий ряд. Стоит помнить о сохранении досок в следующем ряду началось посередине доски от предыдущего ряда - их размещаем «Перекрываются», а не друг за другом. Благодаря этому вся конструкция будет много сильнее и стабильнее.

    Таким образом выполнить следующие ряды, достигнув противоположной стены. Бывает, что последний ряд панелей будет нужно обрезать, так как он будет слишком широким.При измерении необходимой ширины планки, не забудьте измерить расстояние по всей ее длине номера. Часто, особенно в старых зданиях, стены неровные. и расстояния в отдельных местах могут немного отличаться между сам.



    Шаг 4 - В конце монтаж плинтуса на пол

    После укладки последнего ряда остается только установить его плинтуса.В то время как установка панелей пола довольно проста, сборка плинтусов требует немного больше практики. В случае плавающего пола планки крепятся непосредственно к стене - в месте соединения стены с полом, явно минуя двери и большие окна. Это можно сделать с помощью клея или дюбели и шурупы. Приклеивание полос рекомендуется в случае комнаты с неровными стенами. Таким образом, мы устраним пробелы формируется на неровных поверхностях и мы обеспечим постоянное сцепление с поверхностью стены.При установке планок с дюбелями просверлите в стене отверстия на высоте примерно 2 см от панелей и закрепите в них зажимы.

    Вы уже умеете класть панели? Надеемся, что наша инструкция по укладке ламината поможет вам сделать это самостоятельно!

    Лучшие роботы-уборщики iRobot - ознакомьтесь с акциями

    .

    Legia.Net - Легия Варшава - Комментарий. Сохранить, что вы можете. И исправить

    Какой парадокс, что Легия попала в величайший кризис в послевоенной истории в сезон, когда ей наконец удалось вернуться в групповой этап Кубка Европы, то есть сделать недостающий шаг. Гигантский парадокс. Однако также и, может быть, даже прежде всего, это следствие ошибок, допущенных в последние годы во всех областях. Обычно маскируется пудрой и тональным кремом, достаточно быстро, чтобы хорошо выглядеть.Это невозможно сделать в долгосрочной перспективе. В конце концов, удача должна была повернуться, и тогда все рухнуло.

    Осень 2021 — время толчков. Проблема в том, что один гонится за другим, третий за ним, а когда кажется, что хуже уже быть не может, приходит четвертый, пятый, шестой. Сегодня можно и нужно критиковать Дариуша Мёдуского и его соратников, но это пинки лежа, что ничего толком не значит. Прошлого не изменишь, Висла палкой назад не повернется. Делайте выводы и смотрите вперед.К нормальности.

    Когда в 2016 году Яцек Магиера принял распавшуюся команду от Бесника Хаси, после первой тренировки он примерно так и сказал: «Начали с нуля, пас, пати, играй». Тогда это звучало ужасно, потому что показывало место, где находится Легия. Удача, однако, сопутствовала, основа была, да и классные игроки тоже. Ему удалось уйти от топора и сделать год существования одним из лучших за всю историю, а не катастрофой.

    Сегодня поражение является синонимом слова Легия.Его приходится строить с нуля в то время, когда казалось, что он окончательно перестал быть деревянным и стал кирпичным. Решения, которые будут приняты в ближайшие недели, определят, где будет этот клуб через год, два, три. Во-первых, хватит рассказывать сказки, потому что это уже никто не покупает. Каждое слово владельца или спортивного директора не будет звучать серьезно.

    Генеральный директор и владелец недавно сказал, что этот кризис не может быть потрачен впустую. Большинство людей в социальных сетях смеются над этим наравне с «самым быстрым футболистом Европы», но это правдивые слова.При условии, что это не кризис, а катастрофа. Его тоже нельзя тратить.

    Начните с основ. Отбросьте все те долгосрочные планы, которые были красиво рассказаны. Лучше всего их сжечь, чтобы ни у кого не было соблазна рыться в мусорном ведре. Посмотрите наконец в глаза и действуйте. Организуйте спортивный дивизион, используйте опыт, полученный за последние месяцы, ведь ошибок были десятки, их легко выявить. И как в заголовке - краткосрочная экономия, что заодно можно починить.

    Первый шаг — вернуться к Вуковичу. Ему было непросто сказать «да», как и каждому выходцу с Балкан, он имеет честь и гордость «уровень хард». Но на другой чаше весов есть то, что нельзя ни сосчитать, ни определить — сердце. «Я провел здесь полжизни, это мой дом, и когда дом горит, ты должен помочь его потушить», — сказал он. Он вернется не ради Дариуша Миодуского, Радослава Кухарского или самого себя. Он возвращается для Легии, для ее поклонников.

    Потребовалось несколько месяцев после увольнения Вуковича, чтобы увидеть, какие связи он построил в команде.Кто-нибудь видел ситуацию, когда после увольнения тренера вся команда покидает тренировочный центр в знак протеста? Почему ушел Марек Сагановский, что послужило причиной недопонимания нового состава с Яном Мухой или Лукашем Бортником? Всем было ясно, что он должен продолжать руководить командой. Не судя, хорошо это или плохо, было видно, что эта группа близка, все всем доверяли, никакого тайного т.н. работай своей задницей. Конечно, некоторые игроки жаловались, но они бы, особенно если бы не играли, жаловались бы на папу.

    Сегодня команде нужно доверие. Ни крика, ни мобилизации. Доверие, тихая беседа, доходящая до голов тех, кто выходит на поле. Особенно после событий в Ксенженицах. Вукович показал, что может строить единство на основе справедливости. Сегодня он должен сделать это снова.

    .

    Математика - Образовательный центр

    Математика является неотъемлемой частью жизни каждого человека, и знание ее основ необходимо для правильного повседневного функционирования. В связи с важной ролью математики, в некотором роде определяющей развитие и будущее функционирование ребенка, математическое образование чрезвычайно важно.

    Одним из доступных инструментов для обучения математике в первые годы обучения является метод Нумикон. Его ядро ​​составляют характеристические блоки, в основе которых лежит мультисенсорное представление числа.Все навыки, которые студенты приобретают на этом этапе, структурированы в четко определенной системе. Благодаря многочисленным сообщениям о высокой эффективности метода Нумикон, применяемого в основном в Великобритании, США, Новой Зеландии, а также в скандинавских странах, он все чаще применяется в обучении и реабилитации польских школьников.

    Авторы определяют метод как: «мультисенсорный подход к обучению арифметике с использованием структурированных формул, которые развивают понимание ряда взаимосвязей между ними». (Wing & Tacon 2007, 22).В качестве причин выбора такой формы обучения авторы подчеркивают абстрактность числовых понятий и желание реализовать их в средствах, используемых для обучения математике. Они предполагают, что это позволит детям увидеть взаимосвязь между числами и облегчит развитие и формирование представления о них в уме. Они оправдывают разделение метода на маленькие шаги слишком высокой абстракцией и сложностью чисел. Кроме того, авторы возлагают большие надежды на побочные эффекты метода - повышение уровня самооценки у учащихся, особенно у тех, кто пока не добился успехов в математике (Wing, Tacon 2007, 22-23).

    Метод создается инструментами, которые ему в наибольшей степени подчинены. Именно они классифицируют Нумикон как мультисенсорный метод, относящийся к нескольким путям восприятия. Эти инструменты:

    •  цветные фигуры с отверстиями малой ширины, отражающие натуральные числа от 1 до 10,
    •  цветные втулки диаметром, соответствующим диаметру отверстий в фигурах,
    •  доска белая со вставками,
    •  числовая ось с фигурами нумикон, арабскими цифрами и их словесным обозначением,
    •  цветные продолговатые кубоиды, используемые для обучения измерению.

    По мере развития метода также доступны новые дополнения к упомянутым выше основным вспомогательным средствам. Среди них среди прочих кубики с фигурками Нумикон, накладки на пластины с иллюстрациями, весы, шнуры для продевания рукавов.

    Библиография: Wing T., Tacon R. (2007), Обучение навыкам работы с числами и концепциям с использованием материалов Numicon, «Исследования и практика синдрома Дауна», № 12.

    Источник фото: https://global.oup.com

    .

    СТРОИТЕЛЬСТВО ГЛИНЯНЫХ ЗДАНИЙ. ПЕРЕПЕЧАТАНИЕ 1930 г. :: Издательство Верхний Лес


    ЧАСТЬ I Возведение огнеупорных зданий

    ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5

    ГЛАВА 2 ТЕРМОГЛИНА 14
    Фундаменты 14 9000 2 Глиняные фундаменты 16 9000 2 Время и график работы 18 900 2 Материалы: глина, хворост 20
    Рытье траншеи под фундамент 22 9000 2 Устройство ограждения вокруг цоколя 24 9000 2 Уплотнение котлована гравием 26
    Изготовление глиняного постамента 28 9000 2 Увеличьте и уплотните пространство внутри цоколя 30
    Дверные коробки 32 900 2 Коробки внутренних дверей 32 900 2 Наружные дверные рамы 34 900 2 Схема возведения глиноземной кирпичной кладки 36 9000 2 Изолирующий слой.Внешние посты. Посадка. Пробки вентилятора 38 900 2 Установка блоков для внутриканальных каналов. Размещение
    первый ряд хвороста. Перемещение опалубки 40 9000 2 Как делается гипсовая стена? 42
    Как устроена экспедиция по бетонной стене? 44
    Выполнение работ и необходимый инструмент 46 900 2 Снятие заглушек с нижней вентиляции 48 9000 2 Оконные рамы 50 9000 2 Регулировка оконных рам 52 900 2 Своды над выходами окон и дверей 54 9000 2 Устройство для постоянной вентиляции помещений и пространства под полом 56
    Эксплуатация системы вентиляции 58 9000 2 Установка потолочной рамы 60 9000 2 Расположение каркаса крыши из бруса комнаты на чердаке 62
    Огнеупорный свод 64 900 2 Фронтон оплетен и побелен 66
    Возведение стен помещения 68 900 2 Устройство теплого чердака 70
    Этажи.Отделочные работы внутри туалетов 72 900 2 Стены внутренних отсеков. Бетонные подоконники 74 900 2 Отделка наружных стен 76 900 2 Внутренние стены животноводческих помещений 77 900 04

    ГЛАВА 3 ДЕРЕВОБЕТОН 78
    Подготовка бетона 80 900 2 Строительство деревянно-бетонных стен 82 900 2 Рамы и своды для окон и дверей. Отделка стен 84

    ЧАСТЬ II ГЛИНЯНАЯ ШАХТА

    Общая информация 89
    Время подходит для пошива соломы 89
    Материалы, их количество и качество 90 900 2 Подготовка снопов и замес глины 92 900 2 Ямы для закваски и замачивания.Укладка и пропитка снопов 94 900 2 Каркас крыши для соломенной глины. Латинский 96 9000 2 Раздвижная карнизная доска. Боковая доска 98 9000 2 Как сделать карниз на крыше 100 9000 2 Пришиваем первую полоску соломы. Покрытие конька 102
    Чистка щеткой, заливка, утрамбовка и разглаживание первой пряди соломы 104 900 2 Сглаживание неровностей первых полос соломы и пришивание следующих полос 106
    Преодоление поворотов и водосточных желобов.Дымоходы 108 900 2 Оборудование необходимое для пошива глиняной соломы 110 9000 2 Сушка глиняной соломы 112 9000 2 Обслуживание соломы 112

    Комплектация 113 9000 4.


    Смотрите также


     

    Опрос
     

    Кто вам делал ремонт в квартире?

    Делал самостоятельно
    Нанимал знакомых, друзей
    Нашел по объявлению
    Обращался в строй фирму

     
    Все опросы
     
    remnox.ru © 2012- Строительство и ремонт При копировании материалов ссылка на сайт обязательна!