Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Как подключить выключатель света к лампочке от двухжильного провода


Простой выключатель. Схема подключения - Доктор Лом

В любое электрифицированное жилье заходит как минимум 2 провода, правда, провод может быть и один, но в нем есть как минимум 2 жилы. Внешне эти провода (или жилы) ни чем не отличаются, отличие у них внутри - один провод - это фаза, а второй провод - ноль. По сути эти провода - участок электрической цепи, практически такой же, как в школьной лаборатории по физике. Пока к проводам ничего не подключено, электрическая цепь остается разомкнутой. Когда мы подсоединяем к проводам какой-либо электроприбор, электрическая цепь замыкается, электроэнергия потребляется, счетчик крутится.

Для подключения к электрической цепи переносных электроприборов, даже таких больших как холодильник, используются электрические розетки, а производители переносных электроприборов предусмотрительно снабжают свои изделия электрическими вилками. Для стационарных электроприборов, даже таких маленьких, как врезные растровые светильники, тоже можно использовать розетки, если внешний вид помещения волнует Вас меньше всего. Но обычно, пользуясь тем что стационарные электроприборы никуда не денутся, их подключают напрямую к электрической цепи, а чтобы электроприбор не работал постоянно, для замыкания и размыкания электрической цепи используются выключатели. Выключатель можно ставить на любой провод, как на фазу, так и на ноль, но обычно принято ставить выключатель на фазовый провод. Это позволяет заменить или отремонтировать стационарный электроприбор без риска замыкания электрической цепи. Обычно, чтобы исключить риск замыкания электрической цепи, отключают контакты на счетчике, обесточивая таким образом всю квартиру или дом. Вот в принципе и все с теоретической точки зрения.

Для реализации на практике столь не сложных теоретических положений в квартире или доме делается электропроводка. Электропроводка делается так, чтобы любой электроприбор подключался к электрической цепи параллельно. Чтобы не прокладывать провода от каждой розетки или светильника к месту ввода электрических проводов в квартиру или дом, сначала прокладываются провода от места ввода (обычно в этом месте стоит электрический счетчик) к распределительным (разветвительным) коробкам в жилых комнатах или служебных помещениях, а потом от распределительных коробок провода разводятся по помещению.

Таким образом подключение розеток в распределительной коробке никаких проблем не представляет, если провода в разноцветной изоляции (а таких в последнее время все больше и больше), то концы проводов зачищаются и соединяются в 2 счалки согласно цвету. Даже если розеток в помещении будет 20, то все равно будет только 2 счалки (скрутки) проводов. А вот для правильного подключения светильника или любого другого стационарного электроприбора нулевой провод, который идет от места ввода, подключается с одному из проводов, подключаемых к светильнику, фаза подключается к одному из проводов, идущих к выключателю, а оставшиеся свободными один провод от светильника и один провод от выключателя соединяются между собой. Таким образом в распределительной коробке будет 3 счалки (скрутки проводов) даже если в распределительной коробке подключены только одна лампочка и один выключатель на эту лампочку и тут если используются провода в разноцветной изоляции, обязательно будет одна счалка проводов двух разных цветов:

Рисунок 1.

А - принципиальная схема работы одноклавишного выключателя

В - схема подключения проводов в коробке

На схемах показано положение выключателей в положении "выключено". Голубым цветом обозначен Ноль, а оранжевым - Фаза. Само собой, в этой же коробке обычно подключаются и розетки (на рисунке не показаны). Но при этом количество счалок (скруток) проводов в коробке все равно будет = 3: две большие счалки, обеспечивающие подключение всех розеток, а также подключение одного провода светильника и одного провода выключателя и одна маленькая счалка двух проводов - провода от светильника и провода от выключателя. Если при разводке используются разноцветные провода, то обычно в больших счалках соединяются провода согласно цвету, а в маленькой счалке соединяются два провода с разными цветами изоляции.

В одноклавишных выключателях есть только два контакта, к которым можно прикрутить или в которых можно зажать провода, при этом спутать, какой провод куда должен прикручиваться - невозможно. Как ни прикручивай провода, все равно при одном из положений клавиши выключатель будет включенным, а при другом положении клавиши - выключенным.

Фотография 1.

Раньше было принято устанавливать выключатели так, чтобы при выключенном состоянии выпирал верх клавиши, а при включенном состоянии выпирал низ клавиши, раньше на клавишах снизу даже ставилась красная точка, обозначающая включенное состояние. Теперь считается, что в выключатель будет меньше попадать пыль, если его устанавливать наоборот - так, чтобы при выключенном состоянии выпирал низ клавиши, а при включенном состоянии выпирал верх клавиши. Чтобы поменять положение клавиши для режимов "вкл-выкл", нужно просто повернуть выключатель в подрозетнике на 180о.

Если в клавише есть светодиодная подсветка, то как правило никаких дополнительных действий при подключении такого выключателя не требуется. Светодиод обычно уже подключен производителем выключателя и нужно точно также просто прикрутить провода к контактам выключателя.

Если нужно подключить двухклавишный выключатель, то количество счалок в распредкоробке увеличится на одну:

Рисунок 2.

Примечание: Большинство двухклавишных выключателей рассчитаны на разводку трехжильными проводами, и поэтому в них только три, а не четыре контакта. Более правильно отобразить подключение таких выключателей можно так:

Рисунок 3.

Если разводка выполняется двухжильными проводами, то можно просто никуда не подключать одну жилу двухжильного провода, ведущего от коробки в выключателю. В двухклавишном выключателе с тремя контактами в отличие от одноклавишного выключателя путать провода нельзя. Самым простым способом не спутать провода является маркировка. На двухжильных проводах в двойной изоляции удобно делать маркировку обычной гелевой ручкой.

Подробности установки евро выключателя в советский подрозетник и евро выключателя в евро подрозетник и проблемы, которые могут при этом возникнуть, изложены отдельно.

ᐅ Подключение выключателя света с одной клавишей

Если вам требуется осуществить подключение одноклавишного выключателя, обращайтесь к нашим профессиональным мастерам из Москвы и Санкт-Петербурга. Наши мастера обладают достаточным опытом для того, чтобы произвести подключение максимально быстро и качественно.

Как осуществляется подключение одноклавишного выключателя?

В установке подобного оборудования нет ничего сложного. Сначала мастер должен убедиться, что в том месте, где нужно будет произвести электромонтажные работы, отсутствует опасное напряжение. При подключении выключателя такого рода в распределительной коробке должны проходить три провода:

  • Провод питания, идущий от автомата или пробок с напряжением в 220 В
  • Двухжильный провод на выключатель
  • Провод, который идет на лампу или светильник

Кстати, у многих современных светильников в корпусе есть зажим заземления. В этом случае монтаж одноклавишного выключателя требует трехжильного провода — фаза, заземление и ноль. После того как мастер убедится, что напряжение отсутствует, он снимает изоляцию с проводов, чтобы сделать скрутку.

Каким образом собирается схема?

При осуществлении монтажа одноклавишного выключателя схема собирается следующим образом:

  • Выключатель подключается непосредственно в разрыв фазного провода, а нулевой провод подходит к лампе напрямую через распределительную коробку
  • Фаза делается через выключатель, чтобы потом при дальнейшем обслуживании светильника, например, при замене лампы, не попасть под опасное напряжение
  • Оставшийся провод, который идет с лампы, соединяется в распределительной коробке с нулевым проводом питания

Подобная установка одноклавишного выключателя поможет вам в дальнейшем безопасно менять перегоревшие лампочки, не боясь, что вас ударит током. После того как схема будет собрана, специалист обязательно проверит ее в действии. Лишь убедившись в том, что она была смонтирована правильно, он сварит провода в месте скрутки, наденет на них трубку из ПВХ, уложит в распределительную коробку и закроет крышкой. После этого установленным выключателем можно будет пользоваться.

Сегодня очень популярны выключатели, снабженные светодиодной подсветкой или лампочкой-индикатором. Стоит заметить, что светодиодная подсветка не требует дополнительного подключения, поскольку она встроена непосредственно в монтажный корпус прибора. Чтобы индикатор светился, нужно лишь, чтобы специалист правильно подключил фазу и ноль. С выключателем, оснащенным индикаторной лампочкой, несколько сложнее. Он требует дополнительного подключения. Для этого специалист один проводок индикатора монтирует в клемму вместе с фазой, а другой — в клемму с нулем.

Обращайтесь к нашим профессионалам

Чтобы установка одноклавишного выключателя была качественной, нужно обращаться к профессионалам:

  • Они отреагируют на вашу заявку оперативно и прибудут по указанному адресу в назначенное время
  • По вашему желанию мастера могут самостоятельно приобрести одноклавишный выключатель и принести его с собой
  • Их расценки вполне демократичные и доступные любому из заказчиков

Советуем вам не приобретать самостоятельно выключатели, а доверить это дело специалистам. Они лучше знают, приборы каких фирм отличаются хорошим качеством, а также осведомлены, где можно приобрести выключатели по низкой цене. Впоследствии они включат цену прибора в смету.

Схемы подключения трех ламп и более

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Идею этой статьи подсказал Денис Ж, за что ему большое спасибо.

Люди, не сильно разбирающиеся в электричестве, сталкиваются с проблемой самостоятельного подключения обычных ламп накаливания количеством трех и более штук, а бывают ситуации, когда необходимо к существующей проводке добавить свою.

Например, Вы купили кухонный гарнитур или шкаф купе, и естественно все это с подсветкой. Ремонт в квартире сделан, а провода для подключения лампочек небыли предусмотрены, отсюда возникает вопрос, как все-таки сделать подсветку не нарушив целостности стен и обоев. Выход можно найти всегда.

Я покажу возможные варианты, а все остальное, будет зависеть от Вашей фантазии и умении применить на практике данные советы. Дополнительно можете прочитать статью о том, как правильно подключить люстру.

И так, поехали.
Предположим, что у Вас на кухне или в прихожей есть розетка, от которой можно взять питающее напряжение 220В. Сделать это можно двумя способами.

Первый самый простой, это когда вся схема подключается к розетке через обычную вилку. Здесь все просто, вилку вставили и про нее забыли, а включаете и выключаете свет обычным выключателем.
Второй способ отличается лишь тем, что Вам надо вскрыть розетку, и провода посадить непосредственно на ее клеммы.

Все работы производите только при отключенном напряжении питания 220В.

На рисунке ниже показана монтажная схема параллельного соединения трех ламп накаливания с одинарным выключателем, также подключаются светодиодные и энергосберегающие лампы, рассчитанные на напряжение питания 220В. Для более удобного восприятия, все элементы схемы я постарался изобразить так, как бы это выглядело в реальности.

Здесь от розетки к выключателю уходит двужильный провод, где фаза (L) подключается на нижний контакт выключателя и постоянно находится на нем, а нулевая жила (N) минуя выключатель, соединяется в точке (1) с проводом, уходящим на лампы.
При включении клавиши выключателя фаза (L) с верхнего контакта, уже как (L1), уходит на лампочки, и они зажигаются.

Недостаток такого способа ведения проводки заключается в том, что она получается наружной. Здесь Вам придется думать, как ее спрятать или замаскировать, соответственно и выключатель придется использовать накладной, можно и обычный установить, но тогда потребуется долбить под него дыру.

На следующем рисунке показана эта же схема, но здесь все лампы соединяются уже в одной точке. Это тоже самое параллельное соединение, просто иногда бывает удобно собрать схему именно таким способом, как раз так соединяют лампы в люстрах.

Теперь рассмотрим схему, где используется двухклавишный выключатель.
Здесь до выключателя идет обычный двужильный провод, а вот уже после него выходит тройной. Тут видно, что в середине расположена нулевая жила (N), являющаяся общей для всех ламп, а по краям идут фазные (L1 и L2).

Схема работает следующим образом: при нажатии, например, левой клавиши выключателя, фаза (L) приходя на нижний контакт выключателя, уже с его верхнего контакта как (L1) уходит на лампы HL1 и HL4 — они зажигается. Почему именно HL1 и HL4, потому что только они подключены к фазе (L1). Думаю понятно.

Теперь, если включить правую клавишу, фаза (L), уже как (L2), с другого верхнего контакта, приходит на лампы HL2 и HL3, и теперь они зажигаются. Как видите все просто.

Сейчас в моду вошли точечные светильники, в которых используются лампы, как с обычным 220В, так и с пониженным 12В напряжением питания. Как правило, к ним идет специальный преобразователь, который питает эти лампы. Помимо того, что он выдает стабилизированное напряжение для ламп, в нем еще предусмотрена задержка подачи питания на 1 – 2 секунды. Т.е. при включении, напряжение не сразу, а постепенно, с нарастающей подается на лампы, тем самым защищая спираль от быстрого износа, а значит, и лампочки будут служить дольше.

Давайте рассмотрим такую схему.
Конструкцию преобразователя, а также его входную и выходную части я показал условно, так как они будут отличаться в зависимости от производителя, но принцип работы таких преобразователей остается тот же.
Питание 220В на него подается через выключатель, а уже с выхода берется стабилизированное напряжение 220В или 12В.

Если Вы хотите установить двойной выключатель, то в схему нужно будет добавить еще один преобразователь, который надо запитать от второй клавиши, ноль (N) у них остается общим.

Можно вообще обойтись только одним преобразователем, но тут есть существенный недостаток, из-за которого этот вариант, возможно, не всем будет приемлемым. Здесь двойной выключатель подсоединяется к выходному напряжению преобразователя, а сам преобразователь остается постоянно включенным, что не очень хорошо.

Не забывайте, что каждый преобразователь рассчитан на определенную мощность, поэтому не сильно увлекайтесь с количеством ламп.

Теперь у Вас не должно возникнуть проблем при подключении трех и более ламп.
Вышла моя новая статья о подключении датчика движения для включения освещения. Рекомендую.
Удачи!

как правильно подключить выключатель в доме

В сегодняшней статье рассмотрим разные варианты подключения одно- и двухклавишных выключателей, в зависимости от конкретной ситуации.

Как подключить 2-клавишный выключатель на два контура освещения

В этом обзоре подробно рассмотрим, как подключить двухклавишный выключатель на два контура освещения в квартире или частном доме.

Причем обратите внимание, что речь в данном случае идет об установке двух выключателей, чтобы можно было управлять освещением из разных мест.

1

Читайте также: Как правильно построить перегородку из стеклоблоков

Собственно, ничего сложного здесь нет, однако имеются некоторые важные нюансы, которые не помешает знать начинающим электрикам и домашним мастерам.

Итак, допустим, нужно подключить два двухклавишных выключателя к двум источникам питания или к одной люстре, разделенной на два независимых контура. Для этого потребуется установить 2 подрозетника в тех местах, откуда хотите управлять освещением.

После этого, естественно, надо будет установить сами источники света, а затем можно приступать к подключению проводов и монтажу самих двухклавишных выключателей.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо соединить три провода заземления: один от питающего кабеля и два от источников питания. Обратите внимание, что все кабеля в данном случае трехжильные сечением 1,5 квадрата.

1

Читайте также: Как сделать кухонную стойку своими руками

После этого таким же образом нужно будет соединить три нулевых провода, идущих от контуров освещения и питающего кабеля. Для соединения проводов мастер использует клеммники (можно использовать Wago или обычные винтовые).

На последнем этапе работ останется только соединить при помощи клемм оставшиеся провода и подключить двухклавишные выключатели, в соответствии со схемой производителя.

Подробнее о том, как подключить двухклавишный выключатель на два контура освещения, можно посмотреть в видеоролике на сайте.

Как подключить двухклавишный проходной выключатель с двух / трех мест, схема подключения

Как правильно подключить проходные выключатели

1

Читайте также: Как установить подрозетники с помощью самодельного шаблона

В больших коттеджах и загородных домах часто используются проходные выключатели. Иногда их устанавливают даже в просторных трех- или четырехкомнатных квартирах.

Проходные выключатели удобны тем, что позволяют включить свет в каком-либо помещении в одном месте, а выключить его — в другом.

Например, вам нужно пройти по длинному коридору ночью. Включили свет выключателем, который установлен в начале коридора, а выключили уже вторым выключателем — в конце коридора. Согласитесь, это удобно?

Многие люди, которые не являются профи в электрике, не знают, как правильно подключить проходные выключатели в доме.

В этом обзоре подробно рассмотрим классическую схему подключения, которая будет понятна даже новичкам.

Подключение проходных выключателей

К выключателям необходимо подключить трехжильный кабель. Один из проводов (в данном случае — красный) подключается к общему контакту.

Подключение проводки выполняется в распределительной коробке. В нее нужно завести два трехжильных кабеля от выключателей и два двухжильных кабеля: один питающий, второй — от самого светильника (лампочки).

Сначала фазный провод питающего кабеля надо соединить с красным проводом одного из выключателей. А нулевой провод питающего кабеля нужно соединить с «нулем» источника освещения.

На следующем этапе два синих и два желто-зеленых провода, которые идут от проходных выключателей, необходимо будет соединить между собой.

Потом останется только соединить красный провод от светильника с красным проводом второго проходного выключателя. Соединения нужно обмотать изолентой.

Ещё один способ, как подключить проходной выключатель

В данном обзоре автор подробно расскажет, как подключить проходной выключатель в квартире или частном доме.

Для чего это нужно?

Все просто! Проходной выключатель удобен тем, что позволяет управлять освещением из двух независимых мест!

Советуем вам также прочитать статью-обзор на тему: как подключить 2-х клавишный выключатель.

Немного теории

Проходной выключатель фактически выключателем не является — это переключатель, который переключает фазу с одного провода на другой.

Проходных выключателей необходимо как минимум два, но их может быть и больше.

Читайте также: как подключить сразу три проходных выключателя.

Схема подключения

К первому проходному выключателю подключается фазный провод. Нулевой провод подключается уже к осветительному прибору. 

Далее берем второй проходной выключатель, и подключаем его к тому же осветительному прибору.

После этого соединяем два проходных выключателя между собой двумя проводами, установив их в одни и те же разъемы. 

Подробно о том, как подключить проходной выключатель самостоятельно, можно посмотреть на видео ниже. 

Возможно, вас также заинтересует: как сделать для мастерской электрическую вилку с встроенным выключателем.

Своим опытом с нами поделился автор YouTube канала Valera Nebo, за что ему большое спасибо!

Как подключить проходной выключатель. Схема подключения проходного выключателя

Как самостоятельно подключить три проходных выключателя

Вариант подключения с тремя выключателями, хоть и очень редко встречается, но все же имеет место быть. Например, такую схему можно применить в частном доме с лестницей на три этажа, а также в длинных коридорах многоквартирных домов.

Потребуется 3 выключателя, один из которых перекрестный (устанавливается между двумя основными выключателями).

Питающий кабель и кабель от светильника — двухжильные, провода, которые идут от проходящих (основных) выключателей — трехжильные, а от перекрестного — кабель уже 4-х жильный.

Как правильно подключить схему

Прежде чем перейти к рассмотрению схемы подключения, необходимо сказать пару слов о подключении проводов в самих выключателях.

Проходные выключатели подключаются по стандартной схеме: питающий провод — на основной контакт, два провода — на дополнительные контакты. Подключение перекрестного выключателя вы можете увидеть на фото ниже.

Сначала нулевой провод питающего кабеля необходимо будет соединить с «нулем», который идет от светильника (цвет проводов — синий).

Фазный провод нужно подключить к проводу, идущему от основного контакта первого проходного выключателя. Фазный провод, который идет от источника питания, надо соединить с общим проводом от второго проходящего выключателя.

Далее останется только соединить четыре провода от перекрестного выключателя оставшимися проводами, идущих от проходных выключателей.

Как правильно подключить 2-х клавишный выключатель дома

Самостоятельно подключить двухклавишный выключатель в доме или квартире под силу каждому мужчине (однако хотя бы элементарные знания об электрике должны быть). О том, как правильно все сделать, вы узнаете в данной статье.

Первым делом необходимо подготовить сам выключатель, патроны для лампочек и провода.

Причем обратите внимание, что для подключения двухклавишного выключателя потребуется кусок трехжильного кабеля. И еще нужна будет распределительная коробка.

Теперь плавно переходим от теории к практике.

К двухклавишному выключателю необходимо подсоединить трехжильный электрический кабель (чаще всего это три провода: в коричневой, синей (голубой) и желто-зеленой изоляции).

Провод в коричневой изоляции нужно подключить к общему разъему в выключателе, а остальные две жилы — непосредственно уже к разъёму каждой клавиши.

Основные этапы работ

Далее в распределительную коробку заводим питающий 2-х жильный кабель. Потом все провода в коробке (жилы от питающего кабеля, от выключателя и провода от двух патронов для лампочек) нужно будет зачистить от изоляции.

На следующем этапе надо соединить общий кабель от 2-х клавишного выключателя (тот, который коричневого цвета) с фазным проводом питающего кабеля. А нулевую жилу питающего кабеля нужно будет соединить с нулевыми проводами, которые идут уже от светильников.

После этого останется только соединить фазный провод светильника (патрона для лампочки) слева и провод левой клавиши выключателя. Потом нужно будет соединить провода, которые отвечают за правый светильник.

Скрутку необходимо заизолировать изолентой или можно использовать клеммники для проводов. Проверяем работоспособность электрической схемы, после чего закрываем распределительную коробку.

Мне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Схема подключения двухклавишного выключателя | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».

В одной из прошлых статей я рассказывал Вам как подключить выключатель с одной клавишей. Сегодня я познакомлю Вас со схемой подключения двухклавишного выключателя.

Сразу приступим к делу.

Чаще всего двухклавишный выключатель в своих квартирах используют для подключения люстры (на фотографии ниже изображена 5-рожковая) или точечных светильников на потолке.

А Вы знаете как самостоятельно повесить люстру? Если нет, то переходите по ссылке и читайте про все способы крепления и установки люстры.

С помощью двухклавишного выключателя можно управлять освещением ТОЛЬКО двух групп.

Одна группа точечных светильников или лампочек в люстре управляется одной клавишей, вторая группа — другой. Количество точечных светильников или лампочек люстры в каждой группе может быть от 1 до 8, и даже больше. Все зависит от Вашего желания и схемы подключения.

Если Вам необходимо управлять освещением 3 групп светильников, то для этого нужно приобрести трехклавишный выключатель.

В данной статье мы рассмотрим схемы подключения двухклавишного выключателя в квартире с разными системами заземления.

Итак, поехали.

Схема подключения двухклавишного выключателя в квартире с системой заземления TN-C

Ниже представлена схема двухклавишного выключателя в квартире или в деревянном доме с системой заземления TN-C.

С квартирного электрического щитка в распределительную коробку приходит питание в виде двух проводов: фаза (красного цвета) и ноль (синего цвета).

Фаза (по схеме красного цвета) в распределительной коробке соединяется с проводом (красного цвета), идущего на общий контакт двухклавишного выключателя. С двухклавишного выключателя выходят уже два провода (по схеме желтого и оранжевого цветов).

Маркировка клемм у выключателя может отличаться, в зависимости от производителя.

Вот например, китайский двухклавишный выключатель Classic 2023 от «Powerman», где общая фаза подключается на клемму «L», а отходящие фазы — соответственно, на клеммы «L1» и «L2».

Вот другой пример, двухклавишный выключатель ВС10-002 от «Schneider Electric» серии Этюд, в котором общая фаза подключается на клемму «L», а отходящие фазы — соответственно, на клеммы «1» и «2».

Провод (по схеме желтого цвета) идет в распределительную коробку, где соединяется там с проводом (желтого цвета), идущего на первую группу светильников или лампочек.

Провод (по схеме оранжевого цвета) идет в распределительную коробку, где соединяется там с проводом (оранжевого цвета), идущего на вторую группу светильников или лампочек.

Эти два провода с двухклавишного выключателя, и есть коммутируемые фазы на определенные группы светильников (лампочек).

Ноль (по схеме синего цвета), приходящий в распределительную коробку с квартирного щитка, соединяется сразу с нулем, идущим на группы ламп. Т.е. нули сразу же идут на лампы. А выключатель коммутирует ТОЛЬКО фазы разных групп ламп.

Кстати, для соединения проводов в распределительной коробке можно использовать клеммники Wago, либо другие способы соединения проводов, про которые я уже рассказывал Вам в статье как правильно соединять провода.

Вот еще пример — подключение пятирожковой люстры через двухклавишный выключатель.

Если подсчитать количество проводов, заведенных в распределительную коробку, при схеме подключения двухклавишного выключателя в квартире с системой заземления TN-C, то всего их будет 8:

  • 2 с квартирного электрического щитка: фаза и ноль
  • 3 на двухклавишный выключатель: общая фаза и две коммутируемые фазы разных групп
  • 3 на лампы или светильники: общий ноль и две коммутируемые фазы с двухклавишного выключателя

Но их не всегда может быть 8. Такой пример схемы подойдет, если лампочки находятся в одном месте, например, в люстре.

Бывает так, что один светильник (люстра) находится в коридоре, а второй на кухне. В таком случае отходящих проводов будет больше, т.к. на каждую группу пойдет свой провод или кабель.

И не забывайте применять цветовую маркировку проводов при их подключении.

Схема подключения двухклавишного выключателя в квартире с системой заземления TN-S или TN-C-S

Если у Вас в квартире электропроводка выполнена с системой заземления TN-S или TN-C-S, то в распределительную коробку придет, вместо двух проводов, три провода: фаза (красного цвета), ноль (синего цвета) и защитный (желто-зеленого цвета).

В этом случае схема подключения двухклавишного выключателя выполняется один в один с предыдущей схемой. Разницей в этой схеме будет лишь дополнительный защитный проводник РЕ, который необходимо подключить в распределительной коробке с общим защитным проводником РЕ, идущим на корпус светильников или люстры.

Еще раз обращаю внимание на то, что одноклавишный выключатель, и двухклавишный, и трехклавишный, всегда должен разрывать именно фазу, а не ноль. 

Все это делается с целью электробезопасности. Допустим, что при замене лампочки в люстре или светильнике, достаточно будет отключить выключатель, и напряжения (потенциал фазы) в патроне не будет. А если все таки перепутать, и выключателем коммутировать ноль, то при замене лампочки, в патроне останется опасный потенциал фазы, т.е. напряжение.

К чему это может привести?

Ответ на этот вопрос Вы найдете в моих статьях про действие электрического тока на организм человека и пример несчастного случая на производстве.

P.S. На этом я завершаю свою статью. Если у Вас есть вопросы по данной теме, то задавайте их в комментариях к данной статье.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


выбор выключателя, схемы подключения, особенности монтажа

Практически каждый хозяин рано или поздно сталкивается с проблемой выхода из строя розетки или выключателя. Либо просто решил сделать ремонт в квартире и заменить старые выключатели более новыми современными и красивыми. Если соблюдать элементарные правила техники безопасности, то сделать это самостоятельно совершенно не сложно, и электрик для этого не нужен.

Выбор выключателя

Первым делом стоит разобраться, а какие же выключатели бывают и в чем их отличие. У подавляющего большинства бытовых выключателей основным элементом управления служит клавиша, такой выключатель называется клавишным (может состоять из одной, двух или трех клавиш). Клавиши могут быть с подсветкой и без.

Но существуют и другие: кнопочные, рычажные, роторные и сенсорные, звуковые, регулируемые (диммеры).
Также стоит отметить, что по способу монтажа выключатели тоже рознятся, присутствуют несколько основных конструктивных особенностей. Существуют выключатели для наружного монтажа, встраиваемого (внутреннего), пылевлагозащитные (для использования в помещениях с агрессивными условиями или на улицах), а также модульные. Но принцип работы всех выключателей один и схематически изображаться все типы выключателей будут одинаково. Выключатель – это ключ, который размыкает или замыкает электрическую цепь, тем самым пропуская ток на электрическое устройство или перекрывая его. Поэтому среди многообразия выключателей выбор сводится к предпочтениям самого покупателя, единственное, что хотелось бы подчеркнуть — лучше не брать, слишком дешевый товар, он может быть не качественно собран и быстро прийти в негодность. В остальном выбор полностью индивидуален: цвет, фирма-производитель, форма –это все на усмотрение конечного пользователя.

Схема подключения одного источника света с одноклавишным выключателем

Схема подключения выглядит так:

Самая элементарная и самая легкая в восприятии схема, которую часто можно встретить в квартире или в жилом доме. Например, для включения света на кухне, в небольшой комнате, в коридоре или в кладовке. Для реализации этой схемы с нуля требуется минимум материалов, а именно:

  • Распределительная коробка
  • Монтажная коробка для выключателя или подрозетник
  • Одноклавишный выключатель
  • Источник света
  • Двухжильные провода

Стоит отметить, что источник света – это не обязательно 1 лампочка, в роли источника света может выступать и люстра из нескольких параллельно подключенных ламп, это важно понимать. Соответственно схема приобретет немного другой вид.

Разберемся, какие же недостатки и достоинства у такой схемы подключения. Этот вариант подключения идеально подойдет для небольших помещений или помещений, в которых нет необходимости в большом количестве света (ванная комната, коридор, прихожая). Если же использовать такую схему подключения для спальни или гостиной, то вполне вероятно, что источником света будут выступать несколько ламп. В свою очередь это негативно скажется на энергопотреблении и отсутствии возможности регулировать уровень освещенности. Поэтому для таких помещений больше подойдет схема подключения двухклавишного выключателя.

Схема подключения нескольких источников света с двухклавишным выключателем

Рассмотрим схему подключения двухклавишного выключателя, эта схема является более универсальной и вариативной.


Данная схема будет более предпочтительна для люстр или различных осветительных приборов с двумя и более количеством ламп. К примеру, если люстра на пять ламп, то можно выполнить схему так, чтобы при включении одной клавиши работали две, а при включении второй — остальные три. При включении двух клавиш одновременно, будут работать все пять ламп.

Это классическая схема, которая используется в квартирах. Обратите внимание, в этих схемах нужны уже трехжильные провода. Так же с помощью двухклавишного выключателя можно подключить два источника света в разных местах.

Аналогично можно построить схему с трехклавишным выключателем, который, например, будет включать освещение на кухне, в ванной комнате и в коридоре с трех разных клавиш. Также такую схему можно выполнить, используя несколько одноклавишных выключателей, но это будет дороже и потребуется дополнительное место для монтажа выключателей.

Монтаж выключателя и подключение к электросети

При выполнении работ с электричеством стоит всегда помнить, что такие работы осуществляются только при отсутствии напряжения, поэтому, если вы решили поменять или установить выключатель, не забудьте выкрутить пробки или выключить автоматический выключатель, который обычно находится возле электросчетчика. Подключать выключатель к электросети по инструкции разрешено только при отключении подачи на него напряжения.
После прокладки кабеля и установки распределительных и монтажных коробок, а также подрозетников можно приступать к коммутации всей электросети. На каждую распределительную коробку нужно подать как минимум 2 жилы, на которых собственно и будут фаза и ноль. Эти жилы называются приходящими. При подключении светильника от распределительной коробки к выключателю подаем 2 жилы для одноклавишного выключателя и 3 для двухклавишного. Стоит отметить, что с выключателя уходящие провода идут также на распределительную коробку, а не сразу на источник света, это делается для того, чтобы все соединения были сосредоточены в одном месте.
Общий алгоритм проведения монтажа выключателя хорошо виден по следующей картинке:

  1. Выключаем напряжение от сети. Обязательно проверяем отсутствие напряжения на проводниках с помощью индикатора напряжения или вольтметра.
  2. Устанавливаем монтажную коробку (подрозетник), заводим провода.
  3. Разбираем выключатель, изучаем его устройство, ревизируем, подтягиваем винты.
  4. Обрезаем лишнюю длину проводов. Оставляем сантиметров 5-7 для удобства монтажа и ремонта.
  5. Зачищаем концы проводов от изоляции на 1-1,5 см. с помощью бокорезов, пласатиж или ножа.
  6. Вставляем провода в клеммные отверстия выключателя.
  7. Надежно зажимаем провода в выключателе.
  8. Проверяем правильность подключения проводов.
  9. Вставляем выключатель в монтажную коробку.
  10. Выравниваем выключатель «на глазок» или с помощью уровня.
  11. Закрепляем выключатель в монтажной коробке. Если есть возможность, то лучше закрепить выключатель с помощью саморезов. Если нет, то воспользуйтесь распорными пластинами выключателя.
  12. Установаем клавиши выключателя на место. Обязательно проверьте, не «заедают» ли клавиши. Это часто бывает. В случае необходимости поправьте их.
  13. Наслаждаемся, правильно выполненной своими руками работой.

Если же проводка уже проложена, а вы производите замену выключателя, то первым делом следует демонтировать старый. В остальном, все аналогично.
В современных квартирах проводка скрыта и применяются выключатели для скрытой проводки, которые крепятся в монтажную коробку и фиксируются в ней специальными винтами – распорками. На этом этапе основной важный момент – не перепутать приходящую жилу, на которой присутствует фаза с жилой, которая уходит на источник света, особенно если уходящих жил у вас несколько, обычно приходящая жила с фазой находится сверху выключателя, а уходящие — снизу. Если придерживаться схемы, то ошибку вы не допустите. Монтаж одноклавишного и двухклавишного выключателя ничем не отличается, кроме количества уходящих жил. Провода на выключателе зажимаются под специальную шайбу винтовым контактом или затягиваются клеммным соединением, в зависимости от конструкции выключателя.
А как установить монтажную коробку можно посмотреть в видеоролике, размещенном ниже:

Открытую проводку встретить в квартирах сейчас можно редко, в основном такой вариант для старых помещений, загородных домов из дерева или для помещений, в которых скрытую проводку проложить не представляется возможным (например, гараж или подвал).

Такой монтаж электропроводки требует меньше усилий и времени, а также упрощает поиск неисправного звена в случае короткого замыкания или выхода из строя какого-нибудь элемента цепи. Открытая проводка прокладывается по стенам помещения и может крепиться на специальные фарфоровые ролики, или же укладывается в современные кабельные короба или гофрированную трубу, которая крепится к стене. При таком способе монтажа выключатель имеет свои конструктивные особенности, он не вставляется в монтажную коробку, а крепится также поверх стенки. В этом случае стоит отметить, что монтаж выключателя и электрических розеток для открытой проводки по правилам нужно производить на специальную пластину из негорючего материала (текстолит, полистирол, гетинакс).
Отдельно стоит сказать о выборе провода, если вы решили заменить проводку. Для этого следует рассчитать общую нагрузку, в которую будут входить электроприборы и освещение. Для современных квартир рекомендуется применять двухжильный кабель (или трехжильный, если присутствует отдельная заземляющая жила, которая обычно раскрашена в желто-зеленый цвет) сечением не менее 2,5мм, при максимальной нагрузке провод такого сечения будет выдерживать ток около 30 ампер. По стандарту жилы такого провода окрашены в коричневый (красный) и синий цвета, синий цвет используется для подключения к нулю, а коричневый — к фазе.
Подавать напряжение на выключатели и розетки следует только после окончания работ и проверке изоляции всех соединений. Соединять провода в распределительных коробках рекомендуется методом скрутки с последующим изолированием изоляционной лентой, а лучше и правильней методом спайки, обжима или используя специальные клеммные колодки.

Схема подключения выключателя света | Как подключить люстру к выключателю или лампочке

Для большинства людей вопрос о монтаже переключателя света кажется слишком банальным, однако есть определенное количество, которые с этим не согласятся. В первую очередь это касается новичков, которые только начинают осваивать азы домашних дел, при обустройстве своего жилища. Им хочется не только выполнить все самостоятельно, но и сделать это качественно. Тем более в процессе работы вариант столкновения с рядом проблем, особенно при возможных модификациях присоединения, которые бывают как простыми, так и довольно сложными.

Подключение выключателя освещения

Сегодня на рынке представлен широкий выбор подобных приспособлений. Выключатели по внешним параметрам сильно отличаются друг от друга, также изделия различаются и с технической стороны. Однако весь ассортимент, который производят известные производители, имеют схожий набор по принципу соединения контактов. В статье будут подробно рассмотрены разные типы коммутаторов: как подключить выключатель, где и когда.

Виды устройств

Перед тем как приступить к рассмотрению чертежей подсоединения к электросети, рекомендуется усвоить основные вопросы касательно непосредственно электроприборов переключения освещения.

Что представляют собой выключатели и где устанавливаются

Переключатель света – это электротехническое коммутационное приспособление, отвечающее за управление замыкания и размыкания цепи питания, которое идет на светильники и люстры. Помимо прочего с его помощью подключаются и другие электроприборы, используемые в быту, к примеру, вентилятор.

Существует одно главное правило подключения выключателя, которое гласит о том, что он всегда монтируется на месте разрыва фазы. Цепью питания также управляют и через разрыв на нулевом проводнике. Целый ряд группы «мастеров», которые не придерживаются этим правилом, считая, что разницы здесь нет никакой. Только вот они сильно ошибаются. Такая оплошность является грубейшим нарушением требований безопасности эксплуатации.

Дело в том, что во время разрыва цепи на коммутаторе, на приборе, который был подключен через него, не должно быть фазного напряжения, ведь это опасно для жизни человека. К примеру, во время замены перегоревшей лампочки можно получить удар током и не слабый. Таким образом, если пренебрегать простым правилам монтажа электрических приспособлений, высок риск получения серьезных повреждений.

Каков шанс быть пораженным электрическим током?

В этой ситуации ответ очевиден – вероятность велика. Сеть, проложенная в жилых зданиях, в 220 вольт, может нанести электротравмы тяжелой степени, даже такие которые приводят к смертельному исходу. В том случае если вы это не осознаете, тогда не стоит браться за это дело. Если присутствует понимание серьезности возможных последствий, тогда для начала внимательно познакомьтесь с информацией, изложенной в этой статье.

 

Классификация выключателей по степени исполнения

На время не будем обращать внимание на внешние данные. Просто каждый производитель находит собственные ухищрения, чтобы привлечь к своей продукции внимание покупателей. И это, конечно же, хорошо, так как каждый пользователь получает шанс подобрать для себя то, что ему нужно. Рассмотрим лучше более основательно принципиальные вопросы.

Встраиваемые и накладные виды выключателей

Сегодня в современных квартирах часто встречаются именно эти модели. Особенность их применения заключается в том, что проводка у них целиком скрыта. Установка выключателя осуществляется в предварительно подготовленное углубление, в которое вставлен каркас диаметром в шестьдесят восемь миллиметров. К нему уже заложена проводка, которая предварительно была скрыта в стене.

Ясно одно, что установка такой разновидности источников света требует дополнительной подготовки. Стоит отметить, что о прокладке электропровода необходимо задумываться заранее, еще на начальном этапе строительства или ремонта. Правильно выполненная закладка кабеля намного безопасней во время эксплуатации, нежели открытая, да и мешать она не будет в дальнейшем на этапе отделки стен.

Планируем электропроводку и выполняем электромонтаж

Планировка является важной и первоочередной задачей, к которой следует отнестись серьезно. Во время этих масштабных работ следует строго придерживаться правил и технологических рекомендаций.

Накладные выключателеи крепятся непосредственно на саму поверхность стены. Такая установка, конечно же, проводиться намного легче, да и использовать их можно как с открытой, так и закрытой проводкой. Однако изделия не всегда будут смотреться уместно в дизайне интерьера, так как они будут сильно выступать от стены. На это можно будет закрыть глаза в тех случаях, где это маловажно.

Чаще всего такой тип механизмов встречается в подсобных или хозяйственных помещениях. Также данный вид имеет повышенный класс защиты корпуса. И именно поэтому они устанавливаются как на улице, так и в зданиях, где наблюдается высокий уровень влажности.

Однако некоторые  устанавливают переключатели в комнатах, так как они прекрасно вписываются под стиль интерьера, к примеру, в ретро-стиле. Для подобного направления специально выпускается отдельная линейка.

Подключение клавишного выключателя

Это отличие заметно сразу же. Кнопок может быть одна, две, три, а иногда и больше. Ясно, что они используются для управления не одним источником света, либо же в люстре находится несколько групп лампочек.

Чаще всего используются двухклавишные переключатели, которые монтируются при входе в ванную и туалет. Если же здесь нужно еще подключить коридор, тогда в этой ситуации используется трехклавишный образец. Кроме этого коммутатор применяется в осветительном приборе с большим количеством лампочек при раздельном переключении.

Помимо этого они повышают удобство манипуляций со светильником и упрощают непосредственно их монтаж. Ведь тогда не надо будет устанавливать два подрозетника в углубления, можно ограничиться всего одним.

Кроме этого функционал выключателей не останавливается на количестве кнопок, так как существуют еще и проходные или перекрестные приспособления. Они также имеют либо одну, либо две, либо три клавиши. Об этом пойдет речь чуть позже.

Уровень защиты корпуса устройства

Также их можно разделить по степени защиты от попадания на внутренние детали не только пыли и других твердых предметов, но и влаги. На это уделяют особое внимание при выборе, так как все зависит от условий, в которых изделия будут эксплуатироваться.

Различить их можно благодаря буквенному обозначению IP за которым идет двузначное число. Первая цифра здесь обозначает степень защищенности от твердых веществ. Для этого применяются числа от ноля до шести, вторая же указывает на защиту от влаги и здесь их больше – от ноля до девяти. Чем больше будет цифра, тем выше защищенность на данном виде коммутатора.

В тех зданиях, где низкий уровень влажности, да и пыли по минимуму можно использовать механизмы с классом защищенности IP20. Конечно, здесь используются и переключатели с более высокой защитой, но зачем переплачивать.

Для кухни лучше использовать продукцию с обозначением IP44, так как в подобном помещении уровень влажности выше, да и капли влаги могут также на них попасть. Накладной подвид с классом IP55 прикрепляется не только в комнатах, но и на улице или в сыром подвале.

Однако он должен быть еще выше, если выключатель будет устанавливаться в бане, душе или сыром помещении без отопления. Здесь лучше использовать устройство с классом как минимум IP45. Для уличных моделей класс защищенности должен быть – IP55, 56 или 66.

Отличия по типу клемм

Чаще всего это винтовые зажимы. В такой ситуации один зачищенный провод вводится в отверстие, после чего его прикручивают винтом с помощью отвертки. Это создает надежный прижим в гнезде. Помимо этого электропровода с большим числом жил можно затягивать в них напрямую. Только перед этим они зачищаются. Хотя можно и вовсе надеть на них клеммный наконечник и обжать.

Сегодня при подключение выключателя освещения больше стали использовать пружинные зажимы. На них нет винтов, здесь все происходит автоматически, как только шнур вводится в электроклемму до упора, она зажимается. Такое присоединение выполнять удобно и быстро. Однако есть ряд электриков, которые скептически относятся к такому соединению, так как не считают его долговечным и надежным.

Наличие световой индикации

Такая функция полезна, так как позволяет быстро найти панель в темноте. Стоимость таких изделий не сильно высока, по отношению с обычными подвидами. Именно поэтому сегодня они стали все больше и больше устанавливаться в квартирах.

Также индикатор на некоторых образцах светится в тот момент, когда цепь замкнута. Это обстоятельство удобно на удаленном размещении люстры или светильника, так как вы сможете издалека увидеть выключено ли освещение или нет.

Классификация по управлению

В этой группе есть также большое количество разнообразных изделий. Каждый сможет выбрать для себя именно то, что ему нравится и подходит.

  1. Клавишные. Данная подгруппа наиболее распространена среди потребителей. В ней имеется качающийся механизм с фиксацией на одном из двух положений (верхний, нижний). По конструкции подключение клавишного выключателя разнообразно:
    с шариком и коромыслом;
    с пружинами – плоскими или круглыми;
    с другой разновидностью деталей, которые обеспечивают заданное положение клавиш.

    Они очень удобны тем, что привычны во время эксплуатации. Ценовой диапазон не очень высокий. Да и отличаются они надежностью и долговечностью.
  2. Кнопочные. Они крепятся в утопленном состоянии. Этот подвид механизма не имеет высокой популярности среди пользователей. По долговечности уступают предыдущему, так как при длительной эксплуатации они очень быстро изнашиваются. Они бывают как с фиксацией, так и без нее. Только вот в таком случае в систему подключается еще и реле, отвечающее за процесс замыкания цепи. Их довольно трудно установить самостоятельно.
     
  3. Поворотные. В свое время они занимали лидирующее положение на рынке. Только вот в скорее их сменили клавишные, так как считаются наиболее удобными и надежными. Несмотря на это они все же пользуются популярностью у определенного круга людей, тех, кто любит ретро-стиль. Эти накладные переключатели хоть и имеют «устаревший» вид, по начинке ничем не отличаются от современных моделей. Функционал подобных приспособлений довольно разнообразен. У них бывает несколько положений, они бывают аналоговой продукцией двухклавишных, проходных, перекрестных и других.
     
  4. Со шнурком. У этой категории есть своя категория почитателей. Они чаще всего размещаются в местах отдыха или же в спальной комнате над кроватью. То, что у данного изделия всего лишь один шнурок не значит, что их функционал ограничен. К примеру, совершенно по-разному реагируют на силу натяжения шнура. Таким образом, они являются аналогом обычных изделий.

     

  5. Сенсорные. Такая разновидность механизмов – это ноу-хау, чтобы переключать освещение, достаточно простого прикосновения пальца. При тактильном контакте идет восприятие электронной схемой, которая расположена непосредственно в приспособлении. Это удобно, так как не надо прилагать никаких усилий. Да и привыкаешь к таким устройствам достаточно быстро. После того как раз попробовал больше не захочешь переходить на предыдущую версию конструкции. Однако у них есть свои минусы и главный из них это цена, она довольно высока. Хоть ввиду того, что наблюдается тенденция удешевления, возможно в скором времени они станут широко популярны среди потребителей.

     


  6. С дистанционным управлением
    . Очень удобно включать и выключать свет, не вставая с места. Скорей всего за этим видом, будущее светотехники. Они, так же как и предыдущие примеры довольно дороги.

 

 

Помимо перечисленных моделей есть и другие, которые реже всего применяются в быту, а также у них более узконаправленное предназначение. К ним можно отнести:

  • с электромеханическим регулятором свечения;
  • с электронным диммером;
  • с встроенным датчиком освещения/движения;
  • с таймером и так далее.

Напомним, что, несмотря на разные подвиды, схема подключения выключателей схожа. Рассмотрим их чертежи более подробно.

Для начала стоит рассмотреть простые схемы подключения выключателя, а позже перейти к более сложным.

Подключаем коммутатор с одной клавишей

Самый простой ответ на вопрос о том как подключить выключатель к лампочке при подсоединение одноклавишного механизма, считается одним из самых распостраненных чертежей, который в ответе за один осветительный прибор. Здесь находится всего лишь два контакта при входе и при выходе. Следовательно, здесь всего две позиции – замкнутая и разомкнутая.


Схема подключения выключателя к электросети

Такой вариант является незамысловатым. Однако все же хочется кое-что пояснить, и это будет касаться не только данной электросхемы, но и последующих в ходе рассмотрения.

  1. линия питания, которая идет от распределительного щитка. Чаще всего у силового кабеля три провода, где – синий это ноль, зеленовато-желтый – это заземление, а фаза же может быть различного цвета, только не таким, как заземление и ноль, чтобы их можно было не перепутать. На этом чертеже фаза изображена в коричневом цвете.
  2. распределительная коробка. В ней осуществляется присоединение всех электрокабелей и проводков.
  3. места скрепления электропроводов. Они бывают различными. Стандартный вид скрутка, пайка, изолирование. Также они бывают и без пайки, так как после скрутки надеваются колпачки. Помимо этого широко применяются зажимы разных разновидностей, к примеру, широко используются электриками ваговские клеммы. Они помогают при необходимости разъединять их без возможного облома. Каждый мастер сам выбирает соединение, которое для него приемлемо. Стоит лишь помнить, что ни в коем случае нельзя использовать скрутку медь с алюминием.
  4. одноклавишное изделие.
  5. место для люстры.
  6. металлический корпус светильника. Здесь рекомендуется использовать заземление, чтобы минимизировать возможные травмы при пробое фазного кабеля. Из схемы видно, что данное заземление не играет никакой роли на цепь управления, а также питание осветительного прибора, как в прочем и на его работоспособность. Кроме этого он не задействуется, если корпус электросветильника выполнен из диэлектрических материалов.

Напоминаем, что он устанавливается только на разрыв фазы. Ноль из распределительной коробки идет непосредственно на источник электопотока.

Как именно работает такое подключение можно посмотреть на чертеже, приведенном ниже.

Все элементарно, когда они переключаются, происходит замыкание цепи – ноль в осветительном приборе, через коммутатор пришла фаза, и лампочка загорелась.

Рассмотрим, как подключить люстру к выключателю через скрытую проводку. Алгоритм будет следующим:
  1. Вешается распределительный щиток с автоматами (поз.1).
  2. Проводятся штрабы, где прокладывается силовой электрокабель (поз.2).
  3. От монтажного ящика вниз идет провод0 (поз.3) к подрозетнику. Здесь будет установлен переключатель (поз.4).
  4. Вверх от монтажной коробки к ней идет канавка, от которой пойдет кабель к светильнику (поз.5).
  5. От шкафа распределения прокладываем трехжильный электропровод. Это может быть ВВГПнг 3х1,5 мм2. Он заводится в него с некоторым запасом (около 10-20 см). Это нужно для проведения дальнейшего присоединения.
  6. Фазный же (на рисунке он серого цвета) подключается к автомату, который отвечает за линию освещения. В этом ситуации автомат должен быть десятиамперным.
  7. Синий – подключается к шине нуля, а зеленовато-желтый – к заземлению.
  8. С них снимается изоляция (около одного сантиметра). Стоит уже на этом этапе сделать маркировку на кусочках пластыря, где будет указано буквенное обозначение.
  9. В штрабе, идущей вертикально от коробки к подрозетнику, закладывается двухжильный кабель – ВВГ 2х1,5. Здесь также рекомендуется оставить запас шнура. После этого концы провода также зачищаются и маркируются.
  10. По аналогии выполняются действия на другом конце электропровода, который был заведен в подрозетник.
  11. Перед штукатурными работами он заклеивается бумажным скотчем, чтобы в него не попала штукатурка.
  12. После этого прокладываем проводку от монтажного ящика до люстры. Здесь можно взять ВВГ 3х1,5, в том случае если необходимо заземление.
  13. Осуществляем монтаж люстры. В корпус заводится электрокабель, после чего он зачищается и маркируется.
  14. Концы проводки с помощью зажимов подключаются к электроприбору.
  15. Провод, который был заведен в монтажную коробку, также зачищается и маркируется.
  16. Теперь можно распределить их по группам согласно маркировке. Первая – фаза силового кабеля и электропровода (оба под маркировкой L). Вторая – два синих нулевых. Третья – зеленовато-желтые провода. Четвертая – кабеля под маркировкой L1, которые идут от коммутатора до светильника.
  17. После этого пары можно соединить скруткой, но в нашей ситуации оно осуществляется при помощи ваговских клемм.
  18. После того как соединения сделаны закрываем крышку.
  19. Теперь можно приступать к отделке помещения.
  20. Как только отделка будет закончена, приступаем к монтированию устройства. На входе и выходе они монтируются электроклеммами.
  21. После установки в подрозетник он закрывается крышкой и устанавливается клавиша.
  22. Вкручиваются лампы, устанавливается плафон.
  23. В распределительном шкафу записывается линия на автомате, и проверяется работоспособность системы включением и выключением кнопок.

Монтаж панели переключения имеющей два положения

При подключении клавишного выключателя с двумя кнопками можно будет управлять группой осветительных приборов, либо выполнять раздельное включение ламп, к примеру, в люстре с несколькими рожками.

Двухклавишные выключатели имеют ряд различий. Чаще всего используется модель, где имеется один вход фазы и два отдельных для выхода. Чертеж выглядит следующим образом.

Понятно, что каждая из них отвечает за свою собственную часть, управляет определенной группой светильников. Например, их установка осуществляется непосредственно перед туалетом и ванной комнатой. С помощью него происходит включение света в каждой комнате по отдельности, либо в обеих одновременно. Также он может устанавливаться и в зале, где висит многорожковая люстра. Одна будет отвечать за 1 или 2 лампочки, другая за остальные. Здесь также можно включать каждую по отдельности, но если необходимо более яркое освещение, тогда будут включаться обе кнопки.

В предложенной ниже схеме становится понятно, как происходит непосредственно само подключение.

Из распределительной коробки идут нулевые провода. Фаза подсоединяется к входу, из каждого выхода идет отдельный проводник. Где каждый будет идти на свой электроприбор.

Ясно, что из нее на коммутатор должен идти трехжильный кабель. Не стоит забывать про их маркировку, чтобы не получилась путаница. Ведь изоляция электропроводов в некоторых ситуациях совпадает и у новичка произойдет путаница.

Аналогичным способом происходит подключение трехклавишной панели. В данной ситуации просто будет увеличено число отводящих проводов.

Стоит быть внимательным при приобретении двухклавишного подвида, так как изредка можно встретить устройство, где имеется раздельный вход фаз. Это видно на рисунке предложенном ниже.

В том случае если все-таки случилась такая оплошность не стоит расстраиваться, так как решить эту проблему можно при помощи перемычки, которая замыкает оба контакта на входе.

Помимо прочего его можно применить в усложненных схемах управления светильником. Например, нужно выполнить соединение таким образом, чтобы включение одной группы ламп зависело от того, включена ли в этот момент другая группа. Здесь рекомендуется установить перемычку, которая будет располагаться межу выходами одного и другого канала. На фото она располагается между L1 и L2. Из чертежа видно, что этим можно достичь.

Работа правой кнопки зависит от того в каком положении находится левая. Перемычка здесь показана зеленым цветом. Она соединяет выход левой со входом правой. Именно к ней подведена фаза, которая полностью независима. Таким образом, в это время как раз и происходит включение приборов, которые соединены именно этой линией. При ее нажатии вторая кнопка не работает, так как цепь разомкнута. Но если будет включена первая, тогда вторая может работать.

Монтаж проходного изделия

Владелец квартиры, вернувшись домой включает свет, раздевается и ему необходимо его погасить, перед тем как идти дальше. Только вот так неудобно двигаться на ощупь до очередного источника освещения. Было бы не плохо, если бы погасить его можно было бы в конце коридора.

Схожих примеров довольно много и решить их можно как раз при помощи проходного включателя. Хотя их можно назвать просто переключателями. На первый взгляд они напоминают обычные одноклавишные устройства. На них довольно часто имеется маркировка, которая позволяет догадаться о том, что это проходной подвид. Этим знаком являются стрелки, которые направлены в разные стороны.

Только вот схема подключения выключателя освещения в подобной ситуации будет другой по сравнению с описанной выше. Выглядеть она будет уже следующим образом. Обе клавиши будут соответствовать двум вариантам присоединения – на оба выхода. В системе они всегда применяются в паре. Рисунок будет таковым.

Итак, давайте разберемся. Ноль остается неизменным, а вот фаза из коробки идет на вход из коммутатора. Из второго протянут провод, который отправляется на люстру. В нашем случае оба кабеля коричневые.

Второй выход из первого приспособления соединяется через распределительный ящик при помощи провода из второго. На рисунке это место выделено фиолетовым фломастером. Следовательно, третий из первого гнезда со вторым в другом переключателе. Значит, что для каждого такого проходного механизма должен использоваться трехжильный электрокабель.

Из электросхемы, предложенной ниже, видно, что осветительный прибор не работает. Однако будет достаточно щелкнуть одной кнопкой, как он заработает, так как цепь замкнется и соответственно наоборот, чтобы ее снова разомкнуть, нужно снова нажать на любой на осветительной панели.

Помимо этого такое соединение выходных электропроводов не является единственным. Просто благодаря этому чертежу если клавиши будут находиться в одном положении, то цепочка будет разорвана. Если они будут находиться в разном положении, тогда она будет сомкнута. Можно, конечно же, выполнить его между собой одноименных контактов, тогда включение и выключение будет осуществляться от другого положения кнопок. Все сугубо индивидуально.

Проходной может быть как с двумя, так и с тремя кнопками, а это означает, что благодаря подобному устройству можно будет управлять как 2-мя, так и 3-мя светильниками. Схема здесь ничем не отличается от предыдущей, так что ее рассматривать не будем.

Монтаж перекрестного переключателя

В том случае если есть желание иметь три или больше точек управления, то в этой ситуации придет на помощь перекрестный или промежуточный механизм. Например, у изголовья кровати и при входе в помещении.

Такой коммутатор бывает как с одно-, так и двухклавишным. Здесь чаще всего применяется маркировка из стрелок, которые направлены в разные горизонтальные стороны или решетка.

Рассмотрим, как подключить выключатель света на примере одноклавишного приспособления. Электросхема соединения будет следующей.

Так как в нем имеются четыре зажима, то к нему идут такое же количество проводов из монтажной коробки, которые являются проводниками, соединяющие выходные клеммы проходных механизмов. Таким образом, промежуточный устанавливается на разрыве этой пары электропроводов. На предложенном образце это хорошо показано.

Вариантов монтажа довольно много, но можно сказать главное, что как бы ни располагалась клавиша во время неработающей системы, при смене ее положения сразу же произойдет включение света и соответственно наоборот. Таким образом, управление электропотоком происходит из любой точки.

Таким образом, мы рассмотрели основные случаи подключения, которые чаще всего используются в наше время. Изучив внимательно предложенный материал, станет понятно, как осуществляется монтаж выключателя. Самое главное, что нельзя забывать – это необходимость соблюдения правил безопасности. Ведь от правильно и грамотно проделанной работы будет зависеть не только, какой срок прослужат выключатели, но и ваша безопасность.

Мы постарались раскрыть основные моменты электромонтажных работ, которые должны знать все домашние мастера, в помощь вам помимо советов будут иллюстрации каждого этапа работ. А подсказкой к приобретению технологичных электроустановончых изделий для подключения выключателя света будет каталог выключателей света.

Как подключить пятирожковую люстру. Подключаем люстру с тремя проводами к двойному выключателю Как прикрепить люстру с тремя абажурами

Невежды могут подумать, что даже неспециалист может подключить светильники. Ведь здесь вам придется иметь дело только с несколькими проводами, выходящими из потолка. Но бывают ситуации, когда у владельца возникают трудности с этим, из-за наличия в люстре трех проводов вместо двух. Как быть в этом случае?

Необходимый инструмент

Для того, чтобы люстра была соединена безупречно, необходимо предварительно подготовить соответствующие инструменты:

Помимо вышеперечисленных предметов, необходимо иметь лестницу или устойчивую подставку, маркер, лист бумаги и паспорт на осветительное устройство.

Определение назначения проводов в люстре

Для исключения риска ошибок при подключении желательно иметь схему подключения , которая обычно находится в паспорте осветительного прибора. Отсюда легко понять, как правильно подключить люстру, так как каждый провод имеет маркировку и есть порядок, в котором их нужно подключать. По действующим стандартам они должны иметь следующие цветовые коды:

  • белый или коричневый - фаза;
  • синий - ноль;
  • желто-зеленый - защитное заземление.

Бывает, что на люстру нет паспорта и по цвету проводов сложно понять, какой она соответствует. В этом случае понять, как подключить люстру, можно, если у вас есть мультиметр — специальный прибор, позволяющий определить их назначение.

Подключение двухпроводной люстры к сети с двумя и тремя проводами

Если стоит задача подключить люстру с тремя проводами, то первым делом необходимо получить дополнительную информацию о выключателе и проводах, торчащих из потолка.Чаще всего вы имеете дело с двухполюсным выключателем и тремя проводами. В этой ситуации поймите, где фаза, а где нулевой провод.

  1. Сначала нужно подготовить индикаторную отвертку или индикатор напряжения.
  2. Убедитесь, что каждая клавиша находится во включенном положении.
  3. Возьмите вольтметр и прикоснитесь им к зачищенному концу каждого провода. Если мы найдем фазу, подсказкой к этому будет зажженная лампочка на индикаторе напряжения.
  4. Обнаружив фазу, отметьте ее маркером.
  5. Выключите биполярный переключатель и снова коснитесь каждого провода. Ни в коем случае мы не должны видеть горящую лампочку.
  6. Пришло время подключить фазу люстры к найденным ранее электрическим проводам. То же самое делаем с нейтральными проводниками. Для контакта на моем нужна клеммная колодка или провода можно скрутить изолирующими колпачками или изолентой.
  7. Подводя итог, убедитесь, что люстра работает исправно - просто нажимайте клавиши одну за другой.

Двухпроводное подключение

Для люстры, подключенной к одному выключателю, и из потолка выходят только два кабеля, выполните следующие действия. Убедившись, что выключатель включен, нужно с помощью индикатора напряжения узнать, где находятся фазный и нулевой провода. Найдя фазный провод люстры и электропроводку, их нужно соединить между собой. Проделайте то же самое с нейтральными проводниками. Далее необходимо выяснить, как работает люстра при разных положениях клавиш выключателя.

Трехпроводное подключение

Для люстры, которая тоже подключена с одним выключателем и имеет в проводке три кабеля, первое, что нужно сделать, это понять, для чего нужен третий. Нужно повернуть переключатель в положение «включено», затем проверить, на каких кабелях есть напряжение. Если результаты проверки показывают, что два провода находятся в фазе, правильным решением будет установка двухполюсного выключателя.В этом случае подключение будет выполнено по трехпроводной схеме.

Так как один кабель показывает наличие фазы, а третий имеет желто-зеленую изоляцию, схема подключения будет аналогичной в отношении фазных проводов - их необходимо соединить между собой. Что касается кабеля, который является заземляющим, то его после изоляции необходимо удалить.

Подключение провода заземления

О заземлении люстры стоит подумать, если в вашей конструкции предусмотрен металлический корпус.Для новых квартир обязательным требованием к электрическим сетям является наличие заземляющего кабеля желто-зеленого цвета. Если вы живете в такой квартире, то порядок подключения люстры будет следующим: ищем кабели нужного цвета, а затем соединяем их между собой клеммником или скруткой.

Тем, кто живет в квартирах со старыми сетями, где нет специальной цветовой маркировки, придется поступить иначе:

В самом начале нужно изучить торчащие из потолка кабели и понять, сколько их всего и какие они для.Если по результатам осмотра выяснилось, что их всего два, нужно переключить двойной переключатель в положение «включено», затем взять указатель напряжения и узнать, где фазный и нулевой провода. После решения этой задачи нужно выключить двойной выключатель , подключить фазные провода электропроводов к фазным проводам люстры, сделать то же самое с нулевыми проводами и изолировать землю.

Для люстры с тремя проводами порядок действий будет аналогичен.Если окажется, что сеть представлена ​​двумя цепями, а светильник работает с двухполюсным выключателем, то фазный и нулевой проводники светильника необходимо соединить с соответствующими электрическими проводами. Наконец, заземляющий проводник изолирован.

Что делать, если не хватает длины провода?

Владельцы домов, построенных несколько десятков лет назад с двойным выключателем, должны быть готовы к тому, что может потребоваться удлинение существующей проводки или увеличение длины проводов, выходящих из люстры.Хотя существует множество вариантов подключения, лучше всего для этой цели использовать клеммную колодку. Конструктивно устройство представляет собой пластиковую шайбу с токопроводящими пластинами. В свою очередь платы данных снабжены винтовыми клеммами , служащими для подключения проводов через выключатель.

При выборе этой опции убедитесь, что клеммная колодка доступна. Общие проблемы включают потерю контакта или чрезмерное нагревание , которые создают риск возгорания вследствие ослабления болтовых соединений.Если нет места для установки такого блока, лучшее решение – разместить его, предусмотрев прокладку одного провода, соединяющего выключатель с люстрой. Но от соединения их скруткой необходимо отказаться, иначе они начнут окисляться, что в итоге приведет к их нагреву.

Безопасность

Помните, что любые электромонтажные работы опасны для жизни и поэтому должны выполняться очень осторожно. Это касается и подключения бытовых электроприборов с двойным выключателем.Перед подключением устройства и подключением проводов убедитесь, что выключатель выключен, а проводка обесточена. Там, где скручены , необходимо заизолировать специальными колпачками или изолентой. Если у вас есть сомнения в том, сможете ли вы правильно подключить люстру с тремя проводами, вместо того, чтобы рисковать понапрасну, лучше пригласить для этой работы опытных электриков.

Подвеска с дистанционным управлением – роскошь или комфорт?

С развитием технологий на рынке появляются новые товары.Это осветительные приборы с дистанционным управлением. Их особенность заключается в наличии конструкции органов управления. Если установить подобную люстру в квартире, то в теплой постели у вас будет возможность выключить свет в спальне, а также не нанесут случайных травм , т.к. в темноте по пути к кровати они не было видно ни угла, ни стены.

Установку таких люстр под силу даже неспециалисту: они устанавливаются по той же технологии, что и другие источники света.Подключить такую ​​люстру несложно, нужно лишь воспользоваться одной из вышеперечисленных схем. Включение и выключение света становится возможным благодаря встроенному контроллеру.

И хотя в вашем доме появилась такая продвинутая модель люстры, все же стоит оставить в комнате обычный настенный выключатель. Он поможет вам в ситуациях, когда вы потеряли пульт от люстры или вовремя не заменили батарейки. Ведь любому хозяину будет очень неудобно, если он не сможет заниматься обычными делами при отсутствии света.

В общем, подключение люстры не кажется таким уж сложным делом. При владении ключевыми нюансами этой процедуры даже человек, который раньше этого не делал, легко справится с этой задачей, не обращаясь за помощью к специалистам. И тогда он сможет правильно подключить осветительные приборы более сложной конструкции.

Прочитав заголовок статьи, кто-то обязательно скажет - "а зачем писать, любой хозяин дома может сделать работу самостоятельно.Да, конечно, установка и подключение люстры не относится к работам высшей категории сложности, однако и эти процессы имеют специфические нюансы, от которых, кстати, зависит безопасность проживания в квартире.

Люстра подключена к электричеству, и все электроприборы при неправильной установке стали источником опасности - поражения электрическим током или даже возгорания. Кроме того, этот светильник часто довольно громоздкий и может доставить массу проблем, если не будет надежно прикреплен к потолку.Таким образом, весь комплекс проблем, связанных с подключением люстры своими руками, условно делится на два направления – обеспечение ее правильного подключения к сети и надежное и максимально красивое размещение на плоскости потолка.

Узнайте полезную информацию в нашей новой статье.

На что обратить внимание при выборе люстры

Хорошо видно, что подавляющее большинство владельцев квартир выбирают этот светильник исходя в первую очередь из его внешнего вида, чтобы он соответствовал общему дизайну интерьера помещения.При этом, однако, не следует забывать и о некоторых других аспектах выбора.

  • Суммарная светоотдача люстры должна соответствовать размеру и типу помещения, для которого она предназначена. Существуют некоторые стандарты освещения, которые можно резюмировать следующим образом:

- Для помещений, где требуется мягкий, рассеянный, неяркий свет (типичный пример - спальня), исходите из 10 ÷ 12 Вт/м² поверхности.

- Для помещений со средним уровнем общего освещения (кухня, санузел, санузел) или там, где планируется дополнительное освещение конкретных рабочих мест (кабинет или детская), норматив будет от 15 до 20 Вт/м².

- Для помещений с ярким освещением (гостиная) этот показатель составляет 20 Вт/м².

По расчетной мощности необходимо подобрать светильник с необходимым количеством углов. Важный нюанс – ни в коем случае нельзя поднимать общее освещение более мощными лампами, чем позволяет производитель. Материал плафонов, вставок, сечение внутренней проводки могут быть не приспособлены к повышенным нагрузкам, что приведет к повреждению устройства и даже к пожароопасности.


  • Размеры светильника должны соответствовать габаритным размерам помещения. Огромная люстра будет забавно смотреться в довольно тесной комнате, или наоборот, слишком маленькая просто потеряется на плоскости потолка огромного зала.Дизайнеры рекомендуют следующие соображения:

- Оптимальный диаметр люстры можно приблизительно определить по формуле:

Д = ( Л + S) × 10

Д- диаметр люстры в сантиметрах

Л и S- соответственно длина и ширина помещения в метрах.

Например, для комнаты размером 5×3 м лучшим решением будет люстра диаметром 80 см.

  • Тип люстры зависит от высоты помещения. Если потолки в помещении низкие, около 2,5 м, лучше отдать предпочтение потолочному варианту осветительного прибора, чтобы от пола до него оставалось не менее 2,0÷2,2 м. Подвесной вариант будет уместен в помещение с высокими потолками, и здесь длина подвеса будет определяться исключительно эстетическими соображениями.
  • Обязательно сравните тип и материал плафона с весом люстры и способом ее подвешивания - об этом будет ниже.
  • Люстры чаще всего продаются в разобранном виде, поэтому особое внимание уделяется комплектности, пригонке резьбы на всех сложенных деталях, целостности декоративных элементов. Обязательно ознакомьтесь с четкими и понятными инструкциями по установке продукта.
  • К сожалению, рынок светотехники буквально насыщен дешевыми и некачественными товарами и даже подделками известных брендов.На такие изделия можно устанавливать картриджи из некачественного пластика, не рассчитанного на высокие температуры. Они кажутся ложными, некачественным монтажом электрической части, скручиванием проводов, отсутствием клеммных соединений и т.д. Часто приходится самостоятельно коммутировать провода, выпаивать их и изолировать по всем правилам. В частности, это касается «навороченных» люстр с дополнительными светодиодными цепями, блоками питания или трансформаторами тока, устройствами дистанционного управления и т. д.Чтобы не брать на себя эти лишние хлопоты, лучше выбрать товар с действительно качественным кабелем и «электрической начинкой», установить и протестировать товар в магазине.
Цены на люстры и потолочные светильники

Люстры и потолочные светильники

Разбираемся с проводами для люстры и потолка

В этой статье мы не будем рассматривать особо сложные варианты с люстрами, наполненными электроникой – их установка в большинстве случаев непременно потребует услуг специалиста соответствующей квалификации.Но подключить обычную люстру самостоятельно должен уметь каждый.

Прежде всего, несколько теоретических вопросов в области домашней электропроводки. Как известно, электроснабжение на нашей территории организовано стандартным напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Бытовая электропроводка осуществляется двумя проводами – фазным и нулевым. Если в доме предусмотрен контур заземления (в современном строительстве он становится необходимостью и чаще всего предусмотрен в новостройках), то к проводке присоединяют третий провод, соединенный с шиной заземления.

Общепринятая цветовая маркировка проводников однофазной электрической сети:


Характерный нюанс - если нулевой провод всегда синий или синий, а заземляющий контакт желто-зеленый, цвет фазного провода может отличаться:


Часто в одном кабеле может быть собрано несколько фазных проводов одного или нескольких цветов - он используется, в том числе, для при подключении светильников для переключения между различными режимами их работы:


В идеале и люстра, и проводка в доме должны иметь эту цветовую маркировку.Однако практика показывает, что в обоих случаях этот принцип не всегда соблюдается. Например, в старых домах для проводки использовались одноцветные изолированные алюминиевые или медные жилы. В этом случае вам придется иметь дело с ними самостоятельно.

Особое внимание необходимо уделять технике безопасности при работе с электропроводкой. Категорически запрещается прикасаться голыми руками к оголенным проводам, если не отключено общее питание. Вы должны носить обувь с резиновой подошвой.Для работы под потолком нужно предусмотреть прочное основание — неустойчивый табурет или тумбочка могут привести к потере равновесия, падению и травме. Для этих целей лучшим вариантом будет лестница, закрепленная на резиновом коврике.

1. Самое простое решение - кабель с двумя проводами, выходящий из отверстия в потолке. Ясно, что один из них фазовый, а другой нулевой. По действующим нормам ноль должен идти прямо в распределительную коробку, а фаза должна прерываться на выключателе.Тем не менее проверить не помешает — очень часто электрики «не заморачивались» с этими проблемами.


  • Для его проверки необходимо иметь специальный прибор - фазовращатель. Чаще всего он выполнен в виде отвертки с прозрачным корпусом, хотя современные модели могут иметь и другие конструкции, включая даже индикацию значения фазного напряжения.
  • . В первую очередь необходимо полностью отключить питание комнаты или всей квартиры на распределительном устройстве.Это необходимо для того, чтобы тщательно очистить провода от изоляции и окислов на длине 5÷8 мм. После зачистки провода максимально растянуты в стороны для предотвращения короткого замыкания. Затем включите машину на циферблате.
  • Затем при выключенном автоматическом выключателе проверяются оба провода один за другим. Ни один из них не должен показывать наличие фазы. Если на одном проводе фаза, то разводка в доме сделана не правильно - на выключателе, видимо, пробит "ноль".Изменить что-либо в этом случае очень сложно – просто нужно помнить об этом, проявляя особую осторожность в дальнейшей работе.

  • Таким же образом проверяется фаза при включенном выключателе. В результате будет выделен фазный провод, который можно пометить определенным образом (маркером или цветной лентой).

2. Если в помещении установлен выключатель с двумя и более кнопками, отверстия в потолке должны иметь соответствующее количество фазных проводников.Проверку проводят так же, как описано выше, отмечая каждую фазу отдельно по положению клавиш переключателя.

Аналогичную проверку необходимо проводить и в том случае, если установлена ​​проводка с цветовой маркировкой – только для исключения ошибок электрика, который ее устанавливал.

3. Теперь - о кабельной части самой люстры.


  • Проще всего, когда люстра одно- или двухтреугольная, без деления их на группы.Все провода от патронов подключаются на две группы контактов - нейтральную и фазную. Если есть заземляющий провод, его обычно крепят к металлическому корпусу светильника.

  • В случае необходимости разделить уголки с патронами на две и более группы, все синие «нейтральные» провода объединяются в один пучок, а фазные - на несколько, по количеству ключей на переключатель.

Очень часто его хорошо видно на люстрах и такое переключение не составит труда.


Самый простой случай: все провода на виду
  • В обоих случаях скрученные жгуты проводов необходимо тщательно припаять и поместить в винтовую клеммную колодку или отдельные пружинные зажимы.

  • Немного сложнее разобраться, когда устройство люстры не дает возможности визуально понять ее внутреннюю разводку. Впрочем, тут можно разобраться, прозвонив мультитестером все отходящие провода.Для этого можно поочерёдно вкручивать лампочку в патроны (в этом случае энергосберегающая люминесцентная лампа не поможет) и опытным путём выяснять, какой рожок питается от какого провода. После этого будет легко разделить углы на группы.

Для "отзвона" скрытых проводов нужен мультитестер

Существуют и другие методы определения внутренней проводки люстры путем расчета сопротивления цепи с вкрученными во все вставки лампами одинаковой мощности, но на практике это все же наверное проще просто обзвонить каждый уголок.

Таким образом, результатом проверки цепей люстры и стационарной проводки в помещении должно быть четкое понимание схемы подготовленной коммутации и маркировки проводов на потолке и контактной группы на самом светильнике.

Видео: схема подключения пятирожковой люстры для двухпозиционного выключателя

Крепление люстры к потолку комнаты

Если с электрической частью все стало понятно, необходимо убедиться в надежном креплении люстры к потолку.Технология работы зависит от конструкции люстры и типа потолочного покрытия.

Подвешивание люстры на крюке

Это старый и проверенный способ установки люстр, которые имеют для этого специальную петлю, кольцо или крючок.

В старых многоэтажных домах подвесные крюки устанавливались в потолочные проемы на этапе строительства. Если оно того стоит, проблем меньше, но проверить на прочность не помешает. Для этого подвешивают груз, общий вес которого вдвое превышает вес планируемой к сборке люстры.Если такую ​​нагрузку легко поддерживать, особого беспокойства быть не должно.

Но что делать, если старый крюк ненадежен или не в том состоянии, чтобы выдержать нагрузку? Нет проблем, вы можете установить его самостоятельно.

В принципе, с деревянным потолком проблем быть не должно - туда легко вкручивается крюк-болт.


Бетонная плита перекрытия может иметь различные решения:

- Крючок можно повесить на поперечный стальной стержень, который вставляется в кабельный канал пластины.При этом будьте осторожны, чтобы не повредить проводку, которая идет туда со штоком.


— Еще один вариант со старой дырой в потолке — вставить в нее крючок-бабочку. После перехода к кабельному каналу «крылья» этого крепления расправятся и обеспечат необходимую поддержку, останется только зафиксировать всю подвеску с помощью шайбы и гайки.


Крючок со стопорной пружиной - "бабочка"

- Если эта опция невозможна, например,при отсутствии «обычного» отверстия под крюк придется просверлить в бетонном полу отверстие под пластиковый дюбель, но лучше под металлический анкер с кольцом или крюком.

Перед сверлением стоит оценить направление проводки от распределительной коробки к розетке на потолке, чтобы случайно не сломать кабель дрелью или не сломать его изоляцию.

Если во время сверления зацепится внутренняя полость плиты, специальный металлический дюбель для пустотелых конструкций – завинчивая его, создается «юбка», которая надежно удерживает крепеж в потолке.


После установки любого типа крюка его следует проверить под нагрузкой, как описано выше. Затем рекомендуется изолировать выступающую металлическую часть, обмотав ее изоляционной лентой или надев на нее термоусадочную трубку соответствующего диаметра с последующим нагревом.

Если крючок надежный, можно повесить люстру на обычное крепление. Обязательно отключите общее питание в помещении, чтобы подключить контактную часть. Кабели соединяются зажимными соединителями - скручивание недопустимо, так как при расплавлении изоляции на них может возникнуть искра.Подключение производится в полном соответствии с приведенной выше схемой подключения.


Место контактного соединения проводов и подвеса на крючок обычно закрывается декоративным стеклом (крышкой).

После завершения установки включите питание на панели, а затем на прерывателе, чтобы немедленно проверить наличие короткого замыкания. Не помешает проверить индикатором отсутствие фазы на металлическом корпусе люстры. Если все в порядке, то после выключения ключей в патрон вкручиваются или вставляются необходимые лампы, и проверяется практическая работоспособность всех углов люстры во всех режимах включения.

После проверки можно переходить к окончательной сборке люстры - сборке плафонов, навешиванию всех съемных декоративных элементов и т.д., в соответствии с прилагаемой к изделию инструкцией по сборке.

Установка люстры на монтажную пластину

Многие производимые нами люстры, особенно предназначенные для низких помещений, не подвешиваются на крюки, а фиксируются шурупами на специальной монтажной пластине, прикрепленной к потолку.Это значительно повышает надежность всей установки, поскольку нагрузка равномерно распределяется по нескольким точкам крепления.


Конструкция монтажной пластины может быть разной - все зависит от конкретной модели люстры и ее веса. Полоса может быть прямой или изогнутой, с держателями для крепления корпуса светильника или с выступающими штифтами или винтами.


Особо тяжелые люстры могут поставляться с крестообразными планками или усиленным двутавровым профилем.

В обрешетке может быть отверстие с краями, закрытыми изолирующей втулкой, для прокладки кабелей, выходящих из потолка. Можно разместить штангу в непосредственной близости от выхода кабеля — корпус навесной люстры скроет и отверстие в потолке, и проводку.


Монтажная пластина крепится к потолку различными способами в зависимости от конкретных условий. По сути, он описан выше, с той лишь разницей, что вместо булавок с кольцом или крючком используются обычные, с прижимной головкой «под шкуру».

Как и при использовании крюка, необходимо проверить надежность крепления под нагрузкой.


Крепление следует проверять под нагрузкой - для предотвращения подобных ситуаций

Довольно часто встречается ситуация, когда слишком близкое расположение дюбелей к старому отверстию в потолке не обеспечивает надежность монтажа - край бетон может треснуть или рассыпаться. Таким образом, оптимальный подбор крепежа и места сборки остается за непосредственным подрядчиком.

Крепление самой люстры к монтажной пластине также может иметь свои особенности.Возможно, в этом случае понадобится помощь — лампу придется держать за весы при переключении кабельной части. После подключения проводов корпус люстры крепится к штанге декоративными гайками или винтами.

Дальнейшие работы по контролю работоспособности и окончательной сборке ничем не отличаются от того, что было описано выше.

Особенности крепления люстры к потолку из гипсокартона

Вообще размещение люстры не следует планировать еще до ее установки.В этом случае никаких проблем не предвидится – заранее предусматривается один или несколько дополнительных металлических профилей для фиксации монтажной планки, либо устанавливается крюк, который потом легко соорудить с помощью цепи или стержня. В листе гипсокартона сразу размечают и сверлят в нужном месте отверстие для выхода проводов и крюка.

А что, если вопрос о подвешивании люстры возник позже?

  • Если светильник подвесного типа, крепление крюка непосредственно в ГВЛ невозможно - его прочности вряд ли хватит на точечную нагрузку.Вы можете сделать это так:

В потолке просверливается отверстие диаметром меньше цоколя декоративного светильника.

Точно по центру этого отверстия в плите перекрытия просверливается отверстие по месту крепления анкера длинным сверлом, заделанным в пробойник.


Длинный анкер с резьбой вставляется и полностью фиксируется в предварительно просверленном отверстии так, чтобы штифт выступал за плоскость гипсокартона.


На выступающий конец шпильки накручивается кольцевая гайка, на которую в дальнейшем будет подвешиваться сама люстра.Аккуратно срежьте ножовкой лишнюю шпильку.


Пружина "бабочка" со шпилькой

Если в потолке есть пустота или старая дыра - все так же, как и при работе на обычном потолке, только у креплений не кольцо, а длинная резьбовая часть так что выходит.

  • Если люстра консольного типа, то есть устанавливается на монтажную планку, то многое зависит от ее веса.

- При общей массе оборудования не более 3 - 5 кг возможно крепление штанги непосредственно к листу ГВЛ.Для этого используются специальные дюбеля для гипсокартона – «бабочки» или улитки.


Штифты «бабочка» и «улитка» для крепления деталей к гипсокартону

Первые удерживаются за счет расширения пластиковой конструкции под гипсокартоном при вкручивании самореза. Второй принцип работы иной – очень высокая и острая резьба с большой поверхностью контакта с листовым материалом создает надежное соединение при завинчивании.«Червяк» вкручен полностью, заподлицо с поверхностью ГВЛ, в нужном месте, а в его центре есть отверстие, в которое легко влезет простой саморез.

- Если люстра тяжелее, то для крепления монтажной пластины придется использовать метод дюбель-анкер. - как описано выше. Выступающие резьбовые части двух или более штифтов станут креплениями для обрешетки или крестообразной консоли.

Все дальнейшие действия ничем не отличаются от монтажа люстры на обычный потолок.

Видео: крепление люстры к потолку из гипсокартона
Цены на различные типы анкеров

Анкеры

Крепление люстры к тяжелому потолку

Практических советов, как самостоятельно установить люстру на тяжелый потолок, не будет – это должны делать только мастера и только до навешивания потолочного полотна.

Подробности того, что стоит знать, читайте в нашей новой статье.

Для установки люстры необходимо заранее подготовить монтажную площадку и навесить ее на напольную плиту, нижний срез которой должен приходиться на планируемую высоту натяжного полотна. Исходя из положения этой закладной площадки, мастера должны сами вырезать и правильно обработать отверстия, укрепив их края, через которые будут проходить провода и крепления.


Попытка самостоятельно вырезать отверстия для подвески люстры к уже установленному натяжному потолку, используя такие методы работы, как гипсокартонные потолки, ни к чему хорошему не приведет.С вероятностью, близкой к 100%, они обречены на провал. Прискорбным, но закономерным последствием такой самодеятельности будет необходимость полной замены полотна.

После окончания работы «потолочных» мастеров, оставив необходимые отверстия, усиленные специальными люверсами для люстры и креплений, монтаж светильника производят с максимальной осторожностью, чтобы не сломать и не проколоть поверхность в любом случае.

На тяжелом потолке лучше использовать подвесной светильник, чтобы лампы не были вплотную к полотну.Кроме того, обычные лампочки, «галогенки» или люминесцентные «хозяйки» для этих целей не годятся – они быстро испортят декоративный эффект потолочного покрытия. Поэтому, чтобы потолок как можно дольше сохранял свою привлекательность, нужны только светодиодные модели.

Видео: пример монтажа люстры на тяжелый потолок

Работа двухполюсного выключателя, режимы переключения света. Схема подключения люстры на 3, 4, 8 патронов. Разделение проводов на группы, маркировка на потолке.Меры предосторожности и соблюдение рекомендаций электрика.

Как подключить люстру к двухканальному выключателю

Волей-неволей или при необходимости владельцы сталкиваются с заменой осветительных приборов. Однако при замене лампы выключатель остается прежним. Возникла проблема с подключением. Из потолка торчит разное количество кабелей, которые необходимо подключить к светильнику. Прежде чем узнать, как подключить люстру к выключателю с двумя выключателями, нужно определиться, сколько в ней будет лампочек.

Принцип действия двухполюсного выключателя

2-кнопочный выключатель является элементом управления освещением помещения. С его помощью можно включить одну лампу или группу.

Устройство двухклавишное состоит из:

  • клавиши - активируются одновременным или по отдельности нажатием;
  • Рамка
  • - снимается при установке;
  • клеммные колодки - точки подключения.


Некоторые продукты имеют встроенную подсветку, расположенную на каждой клавише или внизу лицевой панели.Если подсветки нет, в него входит фазный кабель, а выходит две фазы, в разрыв ставится выключатель.

Принцип действия встроенного переключателя:

  1. Горит первая клавиша - горит один светодиод (первая группа).
  2. Клавиша 2 включена - освещение изменится. Загорится вторая группа, другая лампа или все подключенные светильники.

Существуют две основные модели, называемые модульными. Они изолированные, принцип работы одноклавишной модели.

2-кнопочная модель действует как энергосберегающая, изменяя общий фон.

Схема подключения выключателя:

Можно ли самостоятельно подключить люстру к двойному выключателю?

Да. Но прежде чем приступить к работе с электроприборами, необходимо ознакомиться с мерами предосторожности, различать кабели по цвету (PE, L, N), изучить схему подключения светильника, иметь под рукой инструменты и изоляцию.

Для того, чтобы люстра украшала потолок комнаты, работала правильно, она подключается к выключателю в строгой последовательности.

Перед подключением ознакомьтесь с мерами предосторожности:

  1. Используемые инструменты должны иметь изолированные ручки.
  2. Перед работой с электричеством отключите питание охранника. То есть это счетчик (частный дом), квартирный электрощит. Откручиваем заглушки (если кнопок нет, то выкручиваются).

Не работайте с электрооборудованием под напряжением во влажных помещениях. Вода является проводником электричества.

Как идентифицировать кабели?

Все кабели в частных домах и квартирах имеют разный цвет. Это своего рода подсказка для неискушенных людей.

Стандарты:


Желтый кабель – заземление, маркировка PE. Предназначен для того, чтобы при работе электрического устройства не происходило пробоя тока из-за «незначительных толчков».

Ноль - синий или голубой, маркировка N.

Фаза

— все остальные цвета обозначают L.

В старых домах и квартирах вся электропроводка одного цвета. Заземление крайне редко. Поэтому для определения фазы используют оборудование и инструменты.

3 или 4 кабеля выходят из потолка. Это два фазных кабеля от каждого ключа, один «нулевой» — от распределительной коробки, заземление. Проверьте с помощью индикатора отвертки. При проверке включить напряжение, ключи поочередно находятся в положении «включено». Провод без натяжения - ноль. Он обозначен. Остальные кабели фазные.


В светильнике вся проводка подключена в соответствии с аксессуарами. Это значит, что современный осветительный прибор включает в себя фазные проводники на каждый рупор, 1 ноль, 1 земля.

В осветительном приборе с 2 ножками фазы не соединены. Это означает, что вы можете сделать вызов так, чтобы загорелся один или все индикаторы.

Заземление подключается немедленно. Затем нужно подключить ноль. Потолочная люстра. Фазы снимаются с устройства, подключаются к соответствующим ключам.

Обе лампы загораются одновременно при одновременном нажатии двух клавиш.

Соединения должны быть изолированы. Только после этого включите питание от мишени или измерителя.

Трехрожковая люстра содержит 3 вставки для сладостей. Имеют 2 контакта: N, L. Подключение производится по тому же алгоритму, что и у лампы с 2-мя рожками, только одна клавиша включает 1 лампу, а другая - 2 лампочки.

Если обе кнопки нажаты одновременно, загорятся все звуковые сигналы.

Нулевые провода от каждого рупора подключены, масса подключена сразу.

Фазы разделены на 2 группы.

Схема подключения 4 ламп

Модель с двумя ключами имеет 2 фазы, а на потолке показаны фаза, нейтраль, кабели заземления.

Соединение может быть выполнено двумя способами:

  1. 1 + 3 = 1 лампочка клавиша -1 и 3 лампочка клавиша-секунды чередуются.
  2. 2 + 2 = включить 2 индикатора последовательно. Причем можно сделать 2 лампы рядом или жечь поперек.

При одновременном нажатии обеих кнопок загорятся 4 звуковых сигнала.

Правило подключения следующее:

  1. Светильник выпускается с кабелями разного цвета или все они одинаковые. Потом звонят, строят значение (N, L).
  2. Заземление - можно сразу подключить к потолку.
  3. Синие подключены к одному зажиму - 1 синий провод идет с потолка.
  4. Фазы разбиты на группы: первая - 3 провода, один отдельный или 2 группы по 2 шт.
  5. Затем используются хомуты, соединяющие скрутки на светильнике и потолке.

Скрутки изолированы, чтобы не соприкасаться друг с другом.

Разделением на группы, чтобы фаза не попала в "нулевой" ход.

5-ярусная люстра


Из пятирожковой люстры выходит обычный "ноль". Его необходимо разметить (можно скотчем). Иногда синих проводов бывает несколько, они соединены одной скруткой.

Примечание. Разницу можно определить по индикатору - напряжение есть или нет.Если есть напряжение - L, иначе - N.

Фазные провода делятся на 2 группы:

  1. Первое вращение будет 3 фазы - одна клавиша включает 3 лампы.
  2. Вторая группа - 2 фазы скручивание 2 уголка, еще кнопка включения.

При одновременном включении клавиш загорается 5 индикаторов.

После того, как группы созданы, люстра подключается к проводке. Проверив, горят ли не те группы ламп (рассеянные), можно повернуть 2х3 (группы), поменяв фазы.

Для 6-лампового светильника требуется хорошая проводка. Кроме того, двухкнопочная модель включения света предусматривает три режима работы: переключение ламп группами (2 режима) и переключение ламп вообще. Из потолка одновременно должно выходить не менее 3 проводов.


Допустим группа 1 - 2 лампы, 2 - 4 лампы, третий режим - все лампы исправны.

Люстра имеет 12 проводов, по 2 на каждый угол.

Выберите все синие провода или отмеченные при прозвонке и соедините их одним зажимом (1 виток).Остальные кабели соединяются группами (это фазные кабели). 4 провода один зажим и 2 других.

Перед подключением проводов светильника к потолку с помощью индикаторной отвертки указать линию L, ноль N и назначение клавишам L1, L2. Сделать индикатор постоянного тока, клавиши включаются попеременно. Найденные провода помечаются маркером или изолентой. Затем нужно отключить сетевое питание, подключить готовую люстру (подключить ноль к нулю и фазу к фазе).Земля подключается сразу.

Схема двойного подключения люстры на 8 лампочек с 4 проводами

С потолка видно 4 провода: 2 фазы (от ключей), 1 нейтраль, земля.

Иногда из лампы выходят провода одного шага. Чтобы определить фазу, ноль, нужно прозвонить мультиметром, обозначить их так же, как и на потолке (чтобы не запутаться).

"Зеро" проходит в один ход, т.к. на потолке 1 нулевой кабель. Фазная проводка делится на 2 группы: 8 ламп 3 лампы и 5 или 4х4, 2х7 и так далее.Затем сформированные группы изолированных проводов или помещенные в зажимы соответствующим образом соединяются с отмеченными на потолке.


Для подключения осветительного прибора на 2 ключа необходимо следовать указаниям электрика. Это поможет вам избежать ошибок.

  1. Только электроинструменты с изолированными рукоятками. Нельзя работать «голыми» щипцами под натяжением.
  2. При делении на группы следите за тем, чтобы ноль не перекручивался с фазой.
  3. Скрутки изолированы. Когда оголенные повороты соприкасаются, происходит короткое замыкание.
  4. Для обеспечения исправности осветительного прибора проверьте правильность установки выключателя. Ноль не заходит, а фазный провод идет сам по себе - идет на потолок 2 - от каждого ключа.
  5. Чтобы быть уверенным, звонят одни и те же провода.

Если следовать советам, работа будет выполнена без ошибок. Светильник будет работать исправно.

Подключение люстры к двухканальному выключателю не займет много времени даже у новичка.Главным фактором является правильное разделение на группы, а также обозначение фазы и нуля на потолке. Необходимо строго соблюдать меры предосторожности. Изолируйте оголенные витки, подключайте поэтапно.

Полезное видео

Люстра с несколькими лампочками или, другими словами, рожками – это не только гармоничный элемент интерьера, но и возможность формировать освещение в помещении под различные обстоятельства. Иногда самым важным фактором является необходимость экономии киловатт, ведь ярко горящая люстра хоть и выглядит празднично, но и в ежемесячной плате за свет будет заметно.Между одиночным потолочным светильником и яркой люстрой есть компромисс — двухполюсный выключатель. Он позволяет регулировать режимы освещения в помещении по желанию хозяев. Осталось только узнать, как подключить люстру к двойному выключателю.

Подготовить необходимое

Инструмент для соединения люстр

Так как при всех электромонтажных работах существует риск поражения электрическим током, подвеска и подключение новой люстры к сети потребует осторожности и концентрации.Поэтому заранее приготовьте все инструменты и безделушки, чтобы они были у вас под рукой. Вот что вам нужно:

  • набор отверток с разными головками;
  • индикаторная отвертка
  • ;
  • мультиметр
  • ;
  • плоскогубцы с изолированными ручками;
  • концевые зажимы;
  • нож
  • и изолента;
  • устойчивый стул или лестница.

Фокусировка на области

Классически в месте крепления люстры к потолку имеется крючок.Но большинство современных люстр крепятся совсем по-другому: на металлическую штангу с несколькими точками крепления. Это немного усложняет работу, т.к. вам может понадобиться дрель или отвертка, и не помешает помочь домочадцам поддержать люстру, чтобы ваши руки были свободны.

Хорошо, если к новой люстре был приложен паспорт, в котором есть схема подключения питания, но чаще всего люстры такого паспорта не имеют, поэтому нужно один раз научиться и знать, как подключить выключатель к люстре в будущее.

Соединение люстры с помощью хомутов

Давайте посчитаем кабели в потолке. Тут арифметика простая: если вы насчитали только два провода в центре потолка, значит, вариант с двухполюсным выключателем точно не ваш. Сколько бы проводов не выходило из трубки люстры, без прокладки дополнительного кабеля в толще стен и потолка или замены проводки на трехжильный кабель вы не сможете реализовать свои планы по включению светильников в люстре один за другим.Кабелей должно быть не менее трех. Какова их цель? Два из них фазные, один нулевой. Только при наличии на потолке двух фаз можно подключить люстру к двум выключателям и создать разную степень освещения.

Внимание! При покупке осветительного прибора обратите внимание на количество проводов на выходе понравившейся люстры: их должно быть три и более. В остальном эта люстра рассчитана на включение и работу сразу всех ламп.

Мы работаем безопасно

Работать придется непосредственно с электропроводкой, поэтому во время всех работ она не должна быть запитана.Чтобы полностью обезопасить себя от поражения электрическим током, нужно не только убедиться, что выключатель находится в положении «выключено», но и вообще отключить автоматы на щитке.

Внимание!!! Все работы разрешается выполнять только на обесточенном оборудовании.

Перед проверкой кабелей отсоедините их и убедитесь, что в дальнейшем они не будут касаться друг друга. В кабелях приняты латинские обозначения:

  • L - фазный провод;
  • Н - нейтральный;
  • ПЭ - желто-зеленый.

Вообще не всегда можно найти маркировку кабеля. Что делать, если вы не видите никаких символов? Подойдите к щиту и установите переключатель в режим «включено». Возвращаетесь к люстре и, вооружившись индикаторной отверткой, поочередно прикасаетесь к оголенным концам проводов, идущих от потолка. Кабель, которому будет соответствовать горящий диод в отвертке, и будет фазой.

Теперь нужно снова отключить сеть в квартире и можно идти на работу.

Приступаем к подключению люстры к двойному выключателю

Схема подключения люстры к двойному выключателю

Подключаем люстру

Итак, вы уже знаете, что подключение люстры к двойному выключателю возможно только при наличии трех проводов на потолке и люстре.Иногда можно увидеть весь пучок проводов, выходящий из люстры. Это означает, что производитель люстры оставил вам возможность создавать группы ламп по своему вкусу.

В качестве примера подключения люстры к двухполюсному выключателю рассмотрим случай, когда с потолка протянуты четыре кабеля. Вы, наверное, уже догадались, что четвертый кабель не что иное. В современной электротехнической практике его обычно называют «РЕ». Он имеет желто-зеленый цвет и его достаточно подключить к проводам люстры того же цвета, предварительно соединив их контакты.Назначение этого кабеля — направить опасное напряжение от люстры через заземляющую шину на землю.

Дома и люстры в старинном стиле, в отличие от современных новостроек и предметов интерьера в Европе, не имеют заземления. Тогда не будет четвертого кабеля и вышеописанные действия не понадобятся. Или, если заземление с потолка все-таки снято, а в люстре оно не предусмотрено, этот кабель необходимо тщательно заизолировать.

Внимание! Четвертый кабель тоже может быть фазой! Наличие третьего фазного проводника на потолке дает уникальную возможность сформировать целых три группы светильников люстры, но тогда вам понадобится соответствующий выключатель – с тремя клавишами.Если вам не нужна третья фаза, вы можете ее изолировать.

Приступим к самому главному. Теперь необходимо собрать, обеспечив надежный контакт, фазные и нулевые проводники каждой группы лампочек на люстре. Например, в люстре с пятью рожками получится:

  • первая группа ламп (две лампы) - объединить две фазы в одну и две нейтрали в одну;
  • вторая группа (три лампы) - объединяем три фазы в одну и три нейтрали в одну;
  • подключаем нулевые кабели обеих групп к общему нулю;
  • Результат: из люстры выходит две фазы и общий ноль, итого три подготовленных контакта.

Соблюдая маркировку и цель, эти три провода соединяются с проводами на потолке, которые соответствуют цвету и назначению: первая фаза к первой фазе, вторая фаза ко второй фазе, ноль к нулю.

Не используйте повороты! Скручивание — очень распространенный метод, но он небезопасен. Места скруток, при неполном контакте, часто перегреваются, их изоляция от этого трескается и теряет свою защитную функцию. Используйте терминалы экспресс-подключения, это быстро и надежно.

Схема подключения люстры

Если провода люстры одного цвета,

Производитель люстры не мог оставить на кабелях никакой маркировки и однозначно определить их принадлежность можно было бы только мультиметром. Как действовать:

  1. нужно открутить лампу от люстры и визуально определить фазовый (пружина в центре) и нулевой контакты (расположены сбоку).
  2. Ищу нулевой провод. Для этого прикоснитесь щупом мультиметра к боковому контакту в патроне, а другим по очереди прикоснитесь к зачищенным кабелям на выходе из люстры.Если вы слышите звуковой сигнал при прикосновении к нему, вы нашли нейтральный провод. Отметьте это.
  3. те же действия производятся при поиске фазных кабелей, только щуп касается среднего контакта во вставке. Устройство издает звуковой сигнал, когда находит фазу. Провод должен быть помечен как фазный.
  4. если на люстре много проводов, то понять какая фаза и какой ноль к какой из лампочек относится, можно только прощупать каждую цепь мультиметром.Найденные фазные проводники поочередно замыкаются средними контактами лампочек. Звук устройства укажет на совместимость провода с любой из ламп. Вам также нужно искать ноль. Результатом будет количество найденных контуров, которое соответствует количеству углов люстры. Вам нужно самостоятельно разделить их на две группы.
  5. , при наличии так же идентифицируются мультиметром посредством звукового сигнала касанием щупов прибора с металлическим кожухом люстры и с нужным проводом.

Двухпозиционный переключатель

Двухклавишный выключатель подходит для общей фазы и двух нейтральных, по одному на каждый ключ. Общая фазная жила расходится к обоим ключам и при их синхронном включении питает обе цепи освещения, а включение, в свою очередь, питает только одну из цепей.

.Из этой статьи вы узнаете какое сечение проводов нужно для подключения к люстре, как прозвонить и определить фазы на потолке: ищем провод заземления, ищем фазы и ноль, маркировка проводов люстры.

Как легко подключить люстру, правила подключения проводов, подключение люстры на 2,3,4,5,6 к одиночному и двойному выключателю и многие другие вопросы.

Конструктивные особенности люстры

Люстры чаще всего используются в качестве светильников в жилых помещениях - многоламповые светильники, предназначенные для потолочного монтажа.

Люстра - это конструкция, объединяющая в себе несколько световых элементов - лампочек, что позволяет хорошо освещать помещение.

Если использовать в комнате обычную лампочку, то для обеспечения достаточного освещения необходимо будет установить мощный осветительный элемент, да и то, при большом объеме помещения, этого будет недостаточно.

Но такой свет нужен не всегда, поэтому лучший вариант - использовать несколько ламп.

Но если для питания каждой из них использовать обычные лампочки, то придется прокладывать свой шнур или ответвление от распределительной коробки.

А вот если установить люстру, в конструкцию которой входит установка нескольких лампочек, сложность подключения будет такой же, как и одной или нескольких лампочек.

Но при этом все элементы освещения, включенные в проект, будут питаться от одного кабеля.

А все потому что ответвление проводки происходит на входе в люстру а не в распределительной коробке.

Ну, не сбрасывайте со счетов эстетическую сторону проблемы.Одинокая лампочка, подвешенная к потолку, выглядит уныло или выглядит как красивая люстра.

Чтобы получить хорошее освещение в помещении при идеальном сочетании светильника и интерьера, недостаточно купить подходящую люстру, ее еще нужно правильно повесить и подключить.

Что учитывается перед выполнением работы?

Вот несколько ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание:


И еще - достаточно снять старый светильник и подключить новый, а совсем другое - полностью создать линию питания освещения, в том числе и от распределительного щита. , установка выключателей, распределительных коробок и светильников с последующим подключением их к одной сети.

Не будем углубляться в особенности самостоятельной прокладки ветки питания люстры, так как нас больше интересует лишь способ подключения элементов освещения, хотя некоторые моменты, касающиеся проводки, будут затронуты.

Полезная информация

Вот некоторые функции, которые могут помочь:

  • Размыкание цепи выключателем производится только по фазной линии, а нулевая жила и провод заземления (при наличии) идут непосредственно к потребителю;
  • На каждую ветвь на выходе своего выключателя прокладывается отдельный фазный провод (он отделяется в самом выключателе.У одноклавишного выключателя на выходе один фазный провод, у двухклавишного - два, у трехклавишного - три). Поврежден использованный направляющий провод от выключателя;
  • На клеммниках люстр можно найти обозначение клемм, облегчающее подключение («L» означает, что выход находится в фазе, «N» — ноль, «PE» — земля).

Теперь непосредственно как подключить люстру к выключателю.

Допустим, кабель сделан заранее, выключатель на месте и из потолка торчат 2 или 3 провода (и третий провод "масса").

В общем схема подключения самая простая - "однокнопочный выключатель - 1 осветительный прибор".

Если люстра без уголка (с 1 лампой), способ подключения не отличается от питания обычной лампочки.

Также значительно упрощается подключение люстры к одной или нескольким лампочкам.

Однокнопочный выключатель - 1 люстра

Перед началом работы определите, где находится кабель. Хорошо, если используется современная проводка с разницей в цвете.На начальном этапе речь идет только о «земле».

Если электрики ничего не сломают, провод заземления будет иметь желто-зеленую оплетку.

А вот с фазой и нулем придется разбираться самому, а для этого понадобится только индикаторная отвертка, но следует соблюдать все меры предосторожности так как проверка производится на проводке под напряжением.

Поэтому перед подачей напряжения убедитесь, что концы проводов разведены в разные стороны и не касаются друг друга.

И только после этого можно подавать напряжение (также надо повернуть переключатель в положение «включено»).

После прикосновения к концам проводов жалом индикаторной отвертки загорание индикаторной лампочки при касании будет свидетельствовать о том, что жила находится в фазе, а значит, другая - ноль.

Если на выходе три провода и непонятно какой из них ноль и "земля" можно определить с помощью контрольной лампы (двухжильный провод подключаем к обычной 220 лампе через патрон ).После вскрытия фазы индикаторной отверткой.

Если лампа загорается после подачи напряжения, то второй провод будет нулевым (если не горит, то "масса" подключена к управлению). Для надежности провода необходимо инвертировать.

Определив, какая жила какая, остается только соединить их с соответствующими клеммами на клеммнике люстры, а затем закрепить на потолочном крюке. В целом все просто.

Схема подключения люстры к двум клеммам следующая:

Если схема трехпроводная, то подключение выполняется следующим образом:

Теперь предположим, что люстра двухрожковая и должен быть подключен к одностороннему выключателю.

Каждый угол - ответвление и из него должны выходить два провода (фаза и нейтраль), при этом "земля" подключена к корпусу, поэтому в ответвление не идет.

Предположим, что в каждой трубке есть синий и коричневый провода.

Для подключения люстры нужно разделить угловые провода по цветам и скрутить их между собой (синий отделяется от коричневого).

Затем подключаем их к ЛЭП и не важно какого цвета провода будут фаза и ноль.

Например, скрутку коричневых проводов через колодку подключаем к фазному проводу, а синий к нулю.

Потом все изолируем и проверяем работоспособность. Здесь отметим, что при таком подключении, сколько бы лампочек не было в люстре, при включении они все загорятся.

Иногда нет необходимости в третьем проводе в люстре или электропроводке (отсутствует «земля» в светильнике или линии электропередач).

Для люстры этот вывод просто игнорируем (на работоспособность никак не повлияет), а вот провод заземления нужно будет заизолировать.

В целом это общая схема подключения люстры, и она у всех идентична, но есть некоторые нюансы, которые будут указаны ниже.

Немного о проводке. Для этого можно использовать как клеммники, так и обычную скрутку, а затем изоляцию с защитными колпачками.

Каждый метод подключения имеет свои преимущества и недостатки.

Терминалы более удобны в установке, но не всегда монтируются.

Скрутка компактнее, но не всегда получается качественно скрутить кабели.

Двухканальный выключатель - люстра

Теперь о том, как подключить люстру к двухканальному выключателю.

Так как количество светильников и их деление на группы может быть самым разным, рассмотрим несколько вариантов:


Один выключатель - несколько люстр

Теперь рассмотрим, как подключить несколько люстр к одному выключателю. Здесь придется учитывать особенности линии электропередач.

Возьмем, к примеру, однокнопочный выключатель, который будет включать три люстры одновременно.

Схема линии освещения с этим выключателем следующая: фаза и ноль проходят от экрана к распределительной коробке.

Провод входит в него от фазной жилы к выключателю и снова возвращается в него.

В итоге в коробке имеем ноль и фазу (с включенным в схему выключателем) к которым можно подключить проводку ведущую к ресиверу.

Следовательно, чтобы подключить к этому выключателю одновременно три люстры, достаточно кинуть одну общую линию и вставить в нее фазный и нулевой проводники осветительных приборов.

Причем подключение каждой люстры к общей линии лучше производить в распределительных коробках (их необходимо дополнительно установить). А потом уже в самой люстре разделить на уголки (ответвления).

Подключение люстры с дополнительными аксессуарами

Теперь о подключении люстры, в которую вмонтирован вентилятор.Этот осветительный прибор не требует ничего особенного для подключения, так как вентилятор является таким же потребителем, как и обычная лампочка (то есть схема такая же, как у двухрожковой люстры).

Должен быть подключен к двухполюсному выключателю, чтобы при необходимости можно было выключить свет или вентилятор.

Также при подключении такой люстры следует прочитать инструкцию, в которой должно быть указано, какой из кабелей питания вентилятора находится в фазе, а какой в ​​нуле и использовать эту информацию при подключении.

То же самое касается люстр, которые обеспечивают дистанционное управление с помощью пульта дистанционного управления.

Внутри такого устройства будет специальный исполнительный блок с контроллером, принимающим сигналы с пульта.

Итак, этот блок требует источника питания и сделан по тому же принципу, что и лампа накаливания.

А вот в люстрах со светодиодными лампами осветительные элементы работают от сети 12В постоянного тока. Для этого в конструкции осветительного прибора присутствует понижающий трансформатор, в котором есть выводы фазы и нейтрали.

Подключить эту люстру так же просто, как подключить обычную лампочку.

Иногда возникает необходимость установки комбинированного выключателя для питания люстры, подключенной к розетке.

И тут вся особенность заключается именно в подключении самого рубильника, а не осветительного прибора.

Поскольку есть розетка, для работы к ней должны быть подключены и фаза, и нейтраль.

А если к обычному выключателю подключается только фазный провод, то в комбинированном соединении должен быть проложен и нулевой провод.Схема подключения такого выключателя показана ниже.

Бывают случаи, когда части силовой проводки, выступающей из потолка, недостаточно для подключения люстры. В этом случае их можно просто увеличить.

Для этого можно взять два отрезка медного провода сечением не менее 1,5 мм. кв м и подключите их к линейным клеммам скруткой. Затем стыки необходимо качественно заизолировать.

Популярно у читателей: преимущества и недостатки устройства.

Безопасность

При подключении люстры не забывайте о безопасности. Все работы следует проводить только на обесточенной проводке. Причем просто отключить линию на выключателе недостаточно, нужно отключить питание на щитке.

Будьте очень осторожны при прокладке проводки перед выполнением каких-либо соединений.

5 / 5 ( 1 голос)

.

Покажите схему выключателя и лампочки. Как подключить выключатель из розетки и наоборот?

Нередки ситуации, когда необходимо включить лампочки в одной из комнат с разных мест. Для лестничных маршей в таких случаях предусмотрены проходные выключатели, которые сложны в установке, поэтому устанавливать такие выключатели в квартирах обычно нецелесообразно.

Гораздо проще обеспечить включение нескольких лампочек от одного обычного выключателя.О том, как подключить две лампочки к одному выключателю, пойдет речь в этой статье.

Автоматический выключатель

Основным элементом выключателя является рабочая часть, установленная в подрозетнике. Представляет собой металлическую конструкцию с прикрепленным приводом. Привод используется для включения и выключения устройства. Привод представляет собой подвижный контакт, который замыкает и размыкает электрическую цепь между двумя статическими контактами.

Первый контакт называется входящим: он подключен к фазе из сети.Второй контакт (отходящий) подключается к фазному проводу, идущему от осветительного прибора. При правильном положении переключателя оба фиксированных контакта изначально разомкнуты. После нажатия на кнопку устройства подвижный контакт замыкает оба неподвижных. В результате по замкнутой цепи их электрической сети ток поступает на лампочку и зажигается.

Для обеспечения безопасности рабочая часть выключателя помещена в корпус из диэлектрического материала. Футляры изготовлены из пластика или фарфора.

Другими частями переключателя являются лицевая панель и клавиши. Эти элементы обычно изготавливаются из пластика. Ключи закреплены на приводе рабочей части. Перемещаясь в результате нажатия на клавишу, он меняет положение контакта, который включает или выключает свет.

Рамка предназначена для предотвращения случайного контакта человека с контактами выключателя. Другими словами, рамка выступает в роли барьера между токоведущими частями и человеком.Каркас крепится с помощью шурупов или пластиковых защелок.

Единственным отличием двухклавишного устройства от одноклавишного является наличие пары отходящих контактов. Каждый контакт подключается к фазному проводу одной из ламп.

Обычный выключатель с одной лампой

На рисунке ниже показана схема подключения лампочки к обычному выключателю света.

Выключатель установлен в разрыв фазы.Ноль нацелен на светильник. Если поставить переключатель на ноль, контакты скоро сгорят. Причина – повышенная нагрузка при протекании тока на нейтральном контакте.

Еще одной причиной обрыва фазного провода является необходимость быстрого отключения напряжения от нагрузки в случае неисправности. Ноль не отключает питание, а только размыкает цепь.

Внимание! Электромонтажные работы должны производиться только в обесточенной сети. При невозможности определить фазный провод по цветовой схеме блок питания может издавать «звон».Перед проверкой убедитесь в отсутствии коротких замыканий в оголенной проводке.

Две лампы на выключатель

Схема подключения двух ламп к одному выключателю аналогична принципам подключения одной лампы. Нулевой провод последовательно прокладывается от распределительной коробки через все источники света. Фазный провод, проходящий через выключатель, подключается ко вторым контактам ламп.

Контакты должны быть соединены максимально надежно.Рекомендуется использовать клеммные колодки. Соединения выполняются винтами или блоками Wago (кабель стягивается пружиной).

Внимание! Недопустимо скручивание проводов из разных металлов (медь и алюминий). В противном случае результатом таких действий будет процесс окисления, что приведет к ослаблению контакта и перегреву.

На приведенной ниже схеме показано подключение двух лампочек к однокнопочному выключателю.

Каждый источник света имеет маркировку предельной нагрузки.Эту информацию необходимо учитывать при расчете суммарной мощности подключаемых осветительных приборов.

Двухкнопочный переключатель

Двухклавишные выключатели применяются в помещениях с раздельным освещением, когда необходимо подключить люстру с несколькими рожками. Такие выключатели используются в отдельных блоках (устанавливаются между дверями ванной и туалета).

Двухкнопочный выключатель имеет более компактные размеры по сравнению с двумя однокнопочными выключателями, поэтому его установка оправдана во всех случаях, когда нужно сэкономить место на стене.

Отдельное освещение

Подобная схема часто применяется в офисных зданиях, где необходимо отдельно освещать множество придомовых территорий. Отдельная схема освещения не представляет особой сложности, хотя и требует специальных знаний.

Выключатель находится на обрыве фазы. Устройства оснащены одним входным и двумя выходными контактами напряжения. Фазные провода после выключателя идут к осветительным приборам.Нейтральный провод будет общим для всех источников света в помещении.

В результате нажатие одной из клавиш включает только устройства, подключенные к указанной фазе. Другие источники света не включены.

Многорожковая люстра

Для подключения многоконтактного светильника через двухклавишный переключатель требуется трехжильный кабель. Одна жила укорачивается, чтобы довести ее до распределительной коробки, а несколько других жил должны доходить до выключателя.

Фазный провод проложен к автомату защиты. Отходящие провода закрепляются в клеммных колодках выключателя. Комплект осветительных приборов имеет три вывода: нулевой и двухфазный. Ноль от распределительной коробки выводится на нулевой контакт, а провода, идущие от выключателя, подключаются к фазам многодорожечной люстры.

Схема подключения пятирожковой люстры представлена ​​на рисунке ниже.

Это создает соединение, при котором одно нажатие клавиши включает только пару лампочек.Другая клавиша управляет тремя лампами. Если вы хотите включить все огни, вы должны нажать обе клавиши. В конечном счете, такое расположение дает вам выбор из трех вариантов интенсивности света: с двумя, тремя или пятью лампочками.

В торговых сетях есть выключатели с тремя клавишами. Схема их подключения немного сложнее, но в целом аналогична приведенным ранее.

Подключение от розетки

В некоторых случаях необходимо подключение дополнительного светильника с отдельным выключателем.В такой ситуации уместно подключение от существующей розетки.

Для установки однокнопочного выключателя требуется двухжильный кабель и коммутационное устройство. В случае установки выключателя напряжения над розеткой, ноль и фаза берутся с нее. Фазный провод внутри выключателя оборван, а нулевой провод остается целым. Остальные осветительные приборы в схеме питаются так же, как и в приведенных выше схемах.

Для электромонтажных работ вам понадобятся три жилы (нулевая и двухфазная). Для трехкнопочного выключателя требуется еще один фазный провод.

Соединение ламп с преобразователем

Для организации освещения точечными потребителями можно использовать сеть 220 вольт или преобразователи на 12 вольт. Последние создают задержку включения на несколько секунд, после чего плавно передают ток на электроприборы.

Схема позволяет беречь лампы накаливания или галогенные источники света, так как защищает их от перенапряжения.

Схема подключения показана на рисунке ниже.

90 120

При использовании преобразователя переключатель устанавливается перед ним. Есть две важные технологические причины:

  1. Пониженное напряжение приводит к значительной силе тока. Выключатели не приспособлены к такому режиму работы, вследствие чего возможно выгорание контактов.
  2. Преобразователь
  3. позволяет плавно включать лампу. Если поставить переключатель за преобразователем, то не получится обеспечить плавный пуск, и ток будет течь как на дрожжах при нажатии клавиши.

Второй преобразователь необходим, если необходимо установить двухкнопочный переключатель. Его сила исходит от второй линии. Нулевой проводник будет общим.

Электрическая установка требует особого внимания к безопасности. К работе следует приступать только после отключения от сети. Если вы не уверены в своих навыках и хотя бы базовых знаниях электротехники, лучше обратиться за помощью к квалифицированному электрику.

Развертку электросети внутри помещения можно планировать как при ее первоначальном проектировании, так и при эксплуатации готовой электропроводки. В любом случае соединение распределительных коробок, навесных подрозетников, выключателей - хочется сделать с минимальными материальными затратами. Отключение шнура питания не обязательно выполнять исключительно в распределительных коробках, которые являются распределительными коробками. Например, существует множество способов подключения выключателя к розетке и наоборот.Часть коммутации можно сделать в любой коробке, главное, чтобы не было опасности замыкания контактов.

Типовой пример соединения розетки и выключателя в одном блоке

Часто в коридоре или прихожей возникает необходимость подключить точку подключения к сети (розетку) и включить несколько групп освещения. Этот метод устраняет несколько проблем:

  • Разветвленная сеть розеток в коридоре обычно не нужна: нет постоянно используемых электроприборов.Тем не менее, есть необходимость подключить пылесос или зарядное устройство. Дополнительно в зале может быть установлена ​​базовая радиостанция.
  • В этой комнате на стенах мало места, есть шкафы, зеркало, вешалка. Часть коридора обычно занимает вводной распределительный щит и прибор учета (счетчик). Поэтому ключевым вопросом является компактное расположение распределительного устройства.
  • Комбинация розетки и выключателя экономит электропроводку, дополнительная распределительная коробка не требуется.
  • При дополнительном подключении второго устройства: выключателя в розетку или наоборот, не надо портить стену, прокладывать трассы для силового кабеля. Подключение производится с минимальным воздействием на помещение.

Как показано на рисунке, для завершения схемы вам понадобится один автоматический выключатель (в щитке он может называться «коридор: освещение, розетка») и одна распределительная коробка.

Шина N (синяя) проходит своеобразным переходом к группам освещения и к розетке.Заземление PE выведено на корпус розетки и (если одна из групп освещения находится в санузле) на корпус. Фаза за автоматом через распределительную коробку подключается к розетке. Отключение происходит в розетке. При этом используется любая клеммная колодка: например, WAGO.

Небольшой отрезок провода соединяет фазную клемму в розетке и входную клемму двухкнопочного выключателя. Кроме того, фаза прокладывается с выходных клемм для каждой группы освещения.

Такую схему обычно применяют при проектировании, так как кабели для разных групп освещения еще нужно прокладывать. Если решение необязательное, вы не устанавливаете дополнительные ящики. Рядом с уже смонтированным устройством делается отверстие для выключателя или розетки. Остается только проложить дополнительную проводку.

Если есть необходимость распределить розетку и освещение на разные выключатели (например, используется розетка для мощного электроприбора), фаза выставляется по разным линиям электропередач.

Дополнительную распределительную коробку использовать не нужно, фазный провод проходит через нее в пути, без отключения.

Примечание. Оставьте петлю на каждом фазном проводе в распределительной коробке. При будущем расширении сети можно разрезать проводку, а с помощью блоков можно быстро организовать разводку.

В любом случае, этот способ установки экономит как электропроводку, так и пространство на стене.Для примера рассмотрим классический вариант подключения розетки и выключателя к распределительной коробке.

Проложены два кабельных лотка, разъединение в распределительной коробке. Глядя на схему, становится очевидным, что рациональнее автоматический выключатель подключать непосредственно к розетке.

Как подключить однокнопочный выключатель к розетке?

Классический вариант: к световой точке подключается общая нулевая шина от распределительной коробки.

Тот же кабелепровод используется для заземления (если используется). А вот фазный провод не идет напрямую к осветительному прибору. Однокнопочный выключатель (расположенный в одном корпусе с розеткой) разрывает цепь между фазным контактом в розетке и точкой освещения. Довольно распространенный узор. Такой блок часто можно встретить в магазинах светотехники.

Другое применение такому модулю — переключаемая розетка.Предположим, у вас есть электроприбор, который нужно выключать на ночь или когда вы выходите из комнаты. Это может быть Wi-Fi роутер. Само устройство расположено высоко, не всегда есть возможность воспользоваться штатной кнопкой включения. Нажав кнопку выключателя, вы отключите питание оборудования, не касаясь автоматического выключателя в распределительном щите. Или наоборот: устройство должно быть запитано при определенных условиях. Например, блок питания сигнализации.

В этом случае фазный провод внутри устройства просто размыкается выключателем, а силовой провод подключается как к обычной розетке.

Если выключатель добавлен к существующей розетке

Минимизация последствий - замена розетки на блок. Сама процедура проста, рядом сверлим отверстие под коробку и аккуратно устанавливаем новый модуль.

Не нужно включать шнур питания, он уже есть в розетке. А вот выводную проводку к осветительному прибору придется протянуть. Это индивидуальное решение, универсального пути нет.Схема подключения очень проста: и нулевой, и фазный провод прокладываются не из коробки, а из розетки.

Конечно, вам придется установить клеммные колодки. Хотя многие подключают выходной провод напрямую к контактам розетки: некоторые модели допускают такое подключение.

Если в группе несколько розеток, заменить общим блоком (розетка - выключатель) можно любую из них. Вы просто выбираете удобное место (откуда можно протянуть шнур к светильнику) и включаете выключатель в розетку.

При необходимости организуйте дополнительную точку освещения в коридоре, для чего можно использовать настенные бра... Они подходят вплотную к розетке распределительного щитка, поэтому не придется разрушать большой кусок стены для проводки.

Общие меры предосторожности

Разумеется, перед началом таких работ (особенно на готовом блоке питания) отключите питание от сети и проверьте отсутствие напряжения.Выбор силового кабеля не вызовет затруднений: для организации освещения достаточно сечения 1,5 мм². Поскольку мы подключаем выключатель к розетке, а не наоборот, то основной (выходной) кабель будет прочнее: 2,5 мм².

Можно ли подключить розетку к выключателю?

Представьте ситуацию: у вас закончился ремонт в комнате, вся электропроводка в стенах замурована, запасных коробок и розеток нет. Вам необходимо установить розетку в одной из комнат.Ставить рядом с распределительной коробкой нерационально, слишком высокое расположение. А прокладывать открытые провода (тем более резать стену) не хочется.

Удобное расположение на

вольта - это переключатель, на котором явно есть напряжение. Как из выключателя сделать розетку, если его можно эстетично расположить рядом?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним: какие бывают схемы освещения с выключателями.

Классическое подключение: ответвление от распределительной коробки.

Нулевой провод вставляется в светильник из коробки. В самой коробке в фазном кабеле организован разрыв (его размыкают выключателем), далее фаза поступает в лампу по тому же пути, что и ноль.

90 240

На этой схеме в корпусе (распределительной коробке) выключателя присутствует только фазный провод. Организовать замкнутую электрическую цепь для подключения дополнительного электроприбора (через розетку) не получится.Вы можете использовать фазу от выключателя, но все равно придется обнулять от распределительной коробки, что делает эту идею бессмысленной.

Вывод: при такой организации освещения подключить розетку к выключателю невозможно.

Выключатель находится между источником питания и светильником.

Эта схема менее распространена, но используется в некоторых помещениях. Если на этапе проектирования было принято решение не использовать распределительные коробки в сети освещения, то вам повезло.Распределительная коробка содержит как нулевой, так и фазный проводники.

Порядок работ следующий:

  • Снятие автоматического выключателя, не касаясь распределительной коробки.
  • Определяем прокладку входных и выходных кабелей. Если у вас есть схема и план электроснабжения помещения, это несложно.
  • Осторожно просверлите отверстие под раструб.
  • Клеммные колодки монтируются в электрическую коробку, а розетка подключается следующим образом:

Правила безопасности:

Поскольку существующая кабельная разводка предназначена для освещения, наиболее вероятное сечение кабеля составляет 1,5 мм².Максимально возможная нагрузка для такого кабеля (при условии, что он медный): 3,3 кВт. Это значит, что к этой розетке нельзя подключать слишком мощные электроприборы. Максимум пылесос. благо так зарядное устройство для телефонов, блок питания роутера или антенный усилитель - без проблем.

Результат

Возможно расширение электросети в отдельное помещение, благодаря подключению в существующих коммутационных аппаратах. Как правило, организовано подключение выключателя к розетке.Обратное возможно только при определенной схеме подключения.

Похожие видео

Может возникнуть множество ситуаций, в которых необходимо подключить два светильника к одной питающей сети с помощью одного выключателя. Чаще всего используются однокнопочные и двухкнопочные выключатели, реже перекрестные выключатели. Если одну лампочку подключить, как правило, не составляет труда, то наличие 2-х источников света заставляет домашних мастеров задуматься о правильном подключении их к сети.Однако хотелось бы перечислить все возможные способы, исходя не только из типа выключателя, но и из типов лампочек и способа их подключения. Далее мы подробно расскажем, как подключить две лампочки к одному выключателю, приведя все необходимые схемы установки.

Типы ламп и выключателей

Перед тем, как приступить непосредственно к установке, следует четко понимать, что существует несколько типов лампочек, которые подключаются к сети как напрямую, так и через балласт или понижающий выпрямитель.В любом случае каждый из них имеет свое рабочее напряжение и мощность, от которых соответственно зависит ток.

Типы искусственных источников света, часто используемых в быту:

  • Лампы накаливания и галогенные, принцип работы одинаков, только одни находятся под вакуумом, другие имеют специальные пары галогенов, продлевающие срок службы.
  • Люминесцентные, а также их варианты, т.н. ферма и сода.
  • Светодиод
  • , питающийся от светодиодных систем и оснащенный полупроводниковым диодом, излучающим световой поток.

Основной предназначенный для управления освещением можно разделить на:

  1. Один ключ, два ключа, три ключа и т. д.
  2. Контрольные точки и перекрестная проверка.

Каждый тип лампы имеет свои характеристики и схемы подключения, даже при подключении к одному и тому же выключателю.

Отличие параллельного и последовательного соединения ламп

Если какие-либо лампочки подключить параллельно друг другу и соответственно последовательно с выключателем, то напряжение на каждой из них будет одинаковым и, таким образом, можно будет подключить источники света разной мощности... Главное условие - рабочее напряжение, при котором они нормально работают, должно быть равно напряжению блока питания. Если в этом случае используется понижающее устройство с выпрямителем, то размыкающий контакт должен размыкать цепь перед преобразователем, как показано на рисунке.

В данном случае не имеет значения, включены два или три источника света. Наиболее распространены галогенные и светодиодные лампы, рассчитанные на пониженное напряжение 12 или 24 вольта.

При последовательном соединении ситуация кардинально меняется.Напряжение питания будет делиться на количество лампочек, то есть если сеть 220 вольт, то на двух источниках искусственного света, включенных в последовательную цепь, напряжение будет около 110 вольт. Это следует учитывать при их выборе и покупке. Еще один нюанс при таком подключении связан с мощностью каждого из них. Они должны быть одинаковыми или максимально близкими друг к другу, так как при таком соединении ток одинаков на всех участках цепи. Если одна лампа 500 Вт, а другая 50 Вт, то в лампе меньшей мощности, соединенных друг с другом одним проводом, все равно будет протекать больший ток, соответствующий наибольшей нагрузке.Лампа меньшей мощности перегорает сразу. Это правило распространяется на все типы источников света, от ламп накаливания до светодиодов.

Если вам нужно подключить светодиодный источник света от сети или от розеток, он часто состоит из так называемого контроллер, установленный внутри корпуса лампы. Он выполняет одновременно несколько функций: выпрямляющую и понижающую. Эти фитинги предназначены для соединения не последовательно, а параллельно.

В случае люминесцентных ламп дневного света как с электронным, так и с электронным зажиганием последовательное соединение чаще всего встречается в жалюзийных светильниках, так как оно обеспечивает стабильную работу с одним и двумя зажигателями.При этом сам пускатель выбирается на 127 В с расчетом на рабочее напряжение стандартной сети 220 вольт. Выключатель в этой схеме использует обычный однокулисный переключатель, а также разрывает своим контактом фазный провод.

Если речь идет о параллельном соединении нескольких люминесцентных ламп или компактных ламп, работа которых основана на свечении люминофора, нанесенного на стеклянную трубку, то в такой ситуации к одному выключателю можно подключить любое количество, как однокнопочные, так и двухкнопочные.Главное, учитывать мощность всех источников света, от которых напрямую зависит ток в их цепи. Для каждого переключателя она ограничена и указывается в техпаспорте, на упаковке или на корпусе. Если, например, указан ток 5 А, его нельзя превышать, так как это очень быстро приведет в негодность размыкающий контакт.

Чтобы полностью разобраться в последовательном и параллельном соединении лампочек, рекомендуем посмотреть видео:

Схема подключения двух ламп

Однокнопочный переключатель

Подключение двух лампочек к одному выключателю осуществляется по стандартной схеме, отличие только в способе подключения самих источников света.С помощью одноклавишного коммутационного устройства можно одновременно управлять двумя осветительными приборами, независимо от того, как они подключены друг к другу, параллельно или последовательно.

Самое главное помнить, что рекомендуется ставить размыкающий контакт на фазу, а провод, подключенный к лампочке, напрямую на ноль. В противном случае, конечно, схема будет работать, но тогда при замене сгоревшего источника света возникает необходимость отключить все питание в помещении или на участке, так как это потенциал, который идет рука об руку с фазным проводником, который воздействует на организм человека.легко обычной индикаторной отверткой или тестером.

Двухкнопочный переключатель

Если с подключением двух лампочек к однокнопочному выключателю все понятно, рассмотрим двухкнопочный выключатель и его работу и особенности подключения. Имеет один общий контакт и два отходящих на отдельную нагрузку. В этом случае весь монтаж необходимо проводить через распределительную коробку, что еще больше упростит подключение новых осветительных приборов или устранение неполадок.Электропроводка к выключателю выполнена трехжильным кабелем, а разводка к светильникам и вводу питающего напряжения - двухпроводной.

Двойной коммутационный аппарат можно использовать для раздельного управления двумя источниками света любого типа, главное опять же не забыть ограничить ток в цепи. Выключатель и сечение провода следует выбирать по силе тока, протекающего в цепи освещения.

На видео ниже наглядно показано, как подключить две лампы к двойному выключателю:

Петлевые переключатели

Подключение двух лампочек к проходному выключателю используется для освещения длинных коридоров и тоннелей и поэтому должно использоваться парами, иначе нет смысла их использовать.Вот принципиальная схема такого подключения. Весь монтаж также должен производиться через распределительную коробку.

У человека не сильно разбирающегося в электричестве возникают проблемы с подключением нескольких лампочек. После того, как проводка сделана, вся работа сводится к замене перегоревших ламп. Но бывают случаи, когда нужно добавить одну или несколько лампочек в уже имеющуюся систему... Тут потребуются базовые электротехнические знания и умение составить схему подключения.

Параллельное подключение светильников к силовым кабелям

В моду вошли точечные светильники, в результате чего количество источников света в домах и квартирах значительно увеличилось и на них стали обращать Особое внимание... На фото выше представлены светильники для натяжных потолков с параллельным соединением. С помощью клеммных колодок светильники подключаются к фазному (L) и нулевому (N) проводникам.

На первый взгляд здесь нет ничего сложного, но для долговременной и надежной работы все нужно делать по правилам, которые необходимо знать.

Схема подключения

Для создания соединений с лампочками необходимо сначала показать упрощенную электрическую схему для подключения и подключения к источнику питания. Изготавливается по определенным правилам:

  • жилы графически маркируются прямыми неразрывными линиями;
  • места соединения отмечены точками (если их больше двух), если точек нет, то провода пересекаются; Электрооборудование
  • и электропроводку на плане изображают по ГОСТ 21.614 и ГОСТ 21.608.

Параллельное и последовательное соединение

Чтобы зажечь простую лампу накаливания, нужно подключить ее контакты к фазе (L) и нейтрали (N). К нему идут два провода от распределительной коробки или от розетки. Параллельная цепь соединяет несколько лампочек с общим фазным и нулевым проводом (рис. А ниже). Здесь три лампочки соединены параллельно. Для удобства в цепи установлен переключатель. На схеме (рис. Б) соединения показаны более наглядно.

Параллельное соединение лампочек

Преимуществом параллельного соединения является возможность подключения приемников электроэнергии к сетевому напряжению. Лампы на рис. выше вы можете добавить еще несколько, но ток увеличится, но напряжение останется прежним.

Сила тока ( и ) в силовых кабелях равна сумме токов всех секций ( I 1, I 2, I 3 ), соединенных параллельно (рис. б выше):

Я = Я 1 + Я 2 + Я 3.

Мощность цепи (P) дается как сумма мощностей всех секций ( W1, W2, W3 ):

P = P 1 + P 2 + P 3.

Сопротивление ( r ) для трех нагрузок определяется выражением:

1 / R = 1 / R 1 + 1 / R 2 + 1 / R 3,

, где R 1, R 2, R 3 — сопротивление лампы.

Типы ламп и схемы подключения

Подключение лампы, показанное выше, не представляет особой сложности. Но схема галогенных и люминесцентных ламп имеет некоторые отличия.

Галоген

Пониженное напряжение питания повышает безопасность эксплуатации источников света. При этом яркость остается прежней. Галогенные лампы можно использовать с понижающими трансформаторами 6, 12 и 24В (см. рисунок ниже).

Схема подключения галогенной лампы

Напряжение 220В подается на небольшой электронный трансформатор, который может быть встроен даже в корпус выключателя. Галогенные лампы низкого напряжения часто используются в подвесных потолках... Они соединены параллельно и подключены к трансформатору. На фото ниже показана блок-схема с двумя трансформаторами. Через распределительную коробку к ним подается напряжение 220 В. Нейтральный провод помечен синим, а фазный – коричневым, переключатель вставлен в гнездо.

Схема подключения галогенных ламп

Группы ламп соединяются параллельно в распределительной коробке, после чего питающие провода разводятся на первичные обмотки трансформаторов.

Лампы включены параллельно вторичной обмотке 12В. Для их соединения используются клеммные колодки (на схеме не показаны).

Выходной кабель низкого напряжения не должен быть длиннее 2 метров. В противном случае увеличатся потери напряжения, и лампы будут хуже светиться. Будет лучше, если вы рассчитаете напряжение для всех ламп.

Пример расчета

Ниже приведен пример расчета напряжения на лампах накаливания в зависимости от потерь в проводах.При напряжении питания V = 12 В к трансформатору подключены параллельно 2 лампы с сопротивлениями R1 = R2 = 36 Ом. Сопротивления проводов, идущих к ним, равны r1 = r2 = r3 = r4 = 1,5 Ом. Требуется найти напряжение на каждой лампочке. Схема показана на рис. ниже.

Потери в силовых кабелях лампочек

Напряжение на первой и второй лампочках составит:

В 1 = VR (2r + R) / (4r 2 + 6rR + R 2) = 10,34 В,

В 2 = VR 2 / (4R 2 + 6RR + R2) = 9,54 В

Расчеты показывают, что даже малые сопротивления токопроводов приводят к значительному падению напряжения на них.

Общая нагрузка в цепи поддерживается на уровне 70-75% от максимальной, чтобы трансформаторы не перегревались.

Люминесцентные

Недостатком люминесцентных ламп является эффект мерцания, искажающий восприятие света глазами. Современные электронные пускорегулирующие аппараты (ПРА) решают эту проблему, но их цена выше. Для уменьшения пульсаций при использовании ЭПРА применяют двухламповую схему включения, при которой на одной из ламп фаза сдвинута во времени.В результате общий световой поток выравнивается.

На рис. Ниже представлена ​​принципиальная схема двухфазного светильника. Обе лампы подключены параллельно к сети переменного тока. Оба содержат индуктивные (L 1) и (L 2) балласты. Но к лампе (2) подключен дополнительный балластный конденсатор (С б), который создает сдвиг фазного тока на 60 0.

Схема двухлампового светильника

световой поток светильника уменьшается.Кроме того, ток внешней цепи почти совпадает по фазе с напряжением питания из-за комбинации опережающих и отстающих цепей, что может увеличить коэффициент мощности.

Видео подключения

В следующем видео показаны особенности параллельного и последовательного подключения.

Итак, чтобы правильно подключить лампочки в доме или квартире, необходимо сделать следующее:

  • нарисовать принципиальную схему системы освещения;
  • рассчитать проводку;
  • подобрать электрооборудование, арматуру и светильники;
  • правильно установите лампы.

Если вы решили своими руками заменить электропроводку в квартире, то большое значение для вас будет иметь вопрос: как правильно установить розетки и выключатели. Ведь эти два вида установочных устройств являются основными в электрической сети квартиры или многоквартирного дома. Поэтому их правильная установка гарантирует долговечность и надежность работы роботов практически всех электроприборов в доме.

Прежде чем приступить непосредственно к установке, нам нужно определить ряд параметров.Прежде всего, это количество розеток и выключателей и их расположение. Для этого необходимо знать стандарты на данный вид электроаппаратов.

Стандарты установки розеток

Одним из основных стандартов установки розеток является удобство их обслуживания. Именно этот фактор следует учитывать в первую очередь. Кроме того, при использовании скрытой проводки следует использовать встраиваемые розетки, и, соответственно, при использовании открытой проводки.

Итак:

  • В соответствии с 6.1.24 ПУЭ все розетки должны иметь заземляющий контакт. Он должен поставляться с отдельным гибким шнуром и в нормальных условиях не должен служить проводником тока.
  • Согласно п. 12.30 ВСН 59 - 88 розетки не должны располагаться под и над раковинами, в кухонных шкафах и других неудобных рабочих местах.
  • 90 125 Дополнительно в соответствии с п.7.2 ВСН 59 - 88 , розетки в кухне и жилых комнатах должны питаться от разных групп. Если отдельная группа розеток из-за кухни не планируется, инструкция позволяет подключить розетки к осветительной сети.
  • Пункт 7.1.37 ПУЭ запрещает установку розеток в ванных комнатах, ваннах и унитазах. А вот для жилых помещений сделано исключение с возможностью установки таких электроприборов при их подключении через УЗО (устройство защитного отключения).
  • Согласно п.7.1.37 ПУЭ розетки должны располагаться как можно дальше от заземленных частей. К ним относятся различные трубопроводы, раковины и тому подобные инженерные сети. Но это всего лишь рекомендация, которая не является обязательной в жилых помещениях.

Стандарты установки выключателей

Нормы установки выключателей тоже не очень строгие и вполне логичные. Поэтому эти требования не должны вызывать особых проблем.

Итак:

  • В первую очередь следует помнить, что все выключатели согласно п. 6.5.27 ПУЭ должны быть установлены в цепях фазного провода. Категорически запрещается установка выключателей в нейтральных цепях.
  • Пункт 7.1.38 ПУЭ запрещает установку выключателей в ванных, туалетах, парилках и автомойках. Кроме того, запрещается устанавливать выключатели на чердаках. Выключатели для таких помещений должны располагаться перед входом.
  • Пункт 7.1.40 ПУЭ требует установки выключателей на высоте 1,5 метра над уровнем пола или применения проводных выключателей. При этом выключатели должны располагаться при входе в помещение со стороны дверной ручки.
  • Согласно п. 6.3.4 ПУЭ выключатели наружного освещения могут применяться при одновременном включении не более 20 светильников. Если вы коммутируете большое количество ламп, необходимо установить выключатель.
  • Розетки и выключатели для наружной установки должны иметь соответствующую конструкцию. Обычно для этого достаточно IP44, но в некоторых случаях требуется установка выключателей с IP, особенно в помещениях, где установлены газовые или масляные котлы.

Установка выключателей и розеток

Выбрав количество и расположение выключателей и розеток, необходимо подобрать номинальные параметры кабеля и необходимое коммутационное оборудование.

Этот процесс мы уже не раз описывали в других статьях на нашем сайте, поэтому останавливаться на нем не будем.Лучше остановимся на установке выключателей и розеток.

  • Как известно, проводка может быть установлена ​​двумя способами - открытым и скрытым. Благодаря открытому способу установки нам не нужно ничего резать, а коробки выключателей и розеток крепятся прямо к стене. А вот в квартирах и кирпичных домах часто используется скрытая проводка, в особенностях монтажа постараемся разобраться.
  • Процесс штробления стен и устройства углублений для скрытых распределительных коробок и розеток – пыльный, трудоемкий и трудоемкий процесс.Безусловно, современные технологии позволяют сделать это достаточно быстро и без особых проблем. Но не у всех есть стенорез и многое другое. спецтехника, цена которой не позволяет купить для личного пользования.
  • 90 153

    • Исходя из этого, советуем приобрести специальную насадку для перфоратора, которая значительно облегчит выполнение стробоскопов. Хотя, честно говоря, эта насадка не сильно облегчит вам работу по дроблению твердых бетонных стен.В этом случае часто приходится сначала намечать путь дрелью и только потом использовать насадку.
    • А вот для устройства углублений под встроенные коробки выключателей и розеток есть неплохой вариант специальной насадки. Не слишком плотные бетонные стены и кирпичная кладка справятся только на ура. С плотным бетоном придется повозиться, обычно обходя предварительно дрелью всю окружность.
    • Но если вы устанавливаете розетки или выключатели из гипсокартона, не торопитесь. Конечно, возможность крепления к перфоратору для бетонных поверхностей легко справится с этой задачей.Но края будут разорваны, и можно разрушить поверхность. Поэтому перед установкой розеток и выключателей в гипсокартон следует поинтересоваться специальными сверлами. Они обычно поставляются в наборах колес разного диаметра. Такая вещь всегда пригодится в хозяйстве.
    • А вот выключатели и розетки внешней установки, в большинстве случаев это программы с открытым исходным кодом. Это связано с тем, что при скрытой установке их достаточно сложно защитить от влаги и пыли.

    Электрические схемы выключателей и розеток

    После выполнения всех подготовительных действий, на последнем этапе установки, можно приступать к процессу подключения наших электрических точек. В нашей статье мы рассмотрим различные варианты подключения и согласования соединений розеток и выключателей.

    Соединительная розетка

    Самое простое соединение – это розетка. Практически никаких специальных знаний здесь не требуется. Главное, следовать нашим советам и не геройствовать.

    Внимание! В дальнейшем все подключения выполняются только после отключения напряжения. Для этого можно отключить питание автоматического выключателя группы, в которой он должен работать, и соседнего в распределительных коробках. Но для надежности лучше отключить всю квартиру или дом.

    • Для подключения розетки необходимо использовать трехжильный кабель. В котором должна работать одна жила (желто-зеленая) защитного заземления... Одна жила (синяя) предназначена для подключения нулевого контакта, а последняя (любого цвета) - для подключения фазного контакта.
    • Для подключения розетки монтируем фазный и нулевой провод к ее клеммам питания. Защитный проводник подключается к соответствующему контакту, который обычно находится отдельно или может быть определен визуально.

    Внимание! В обычных розетках расположение фазного и нулевого проводников не имеет значения. Хотя обычно левый контакт используется как фазный, а правый как нулевой. А вот в розетках сочетание электропечи и другого мощного или ответственного электрооборудования может быть в принципе.Правила подключения в этом случае вы можете прочитать в других статьях нашего сайта.

    • Теперь выполняем те же действия в. Подключаем соответствующий провод в розетку к проводу фазной группы. То же самое делаем с нулевым и защитным проводниками. На этом подключение розетки к электросети завершено.
    • 90 153

      Подключение нескольких розеток

      Схема установки розеток и выключателей часто предусматривает расположение сразу нескольких устройств.В этом случае, чтобы сэкономить усилия на чеканке и проводах, становится проще соединить одно с другим.

      В этом случае эту схему подключения необходимо учитывать при расчете сечения проводника.

      • Чтобы сделать такое совместное соединение двух или трех розеток, подключите первую розетку так же, как описано в нашей инструкции выше.
      • Затем нам просто нужно соединить контакты питания второго разъема с контактами питания первого разъема.
      • То же самое делаем с защитным проводом.
      • Если нужно подключить третью, четвертую и т.д. розетку, то проделываем аналогичную операцию со всеми ними.

      Внимание! В случае подключения трех и более розеток целесообразно подключать центральную от распределительной коробки. Это даст возможность в случае перегорания провода вывести из строя минимальное количество розеток.

      Обмен вызовами

      Подключение выключателя ненамного сложнее, и видео на страницах нашего сайта это наглядно подтверждает.Для его подключения нам понадобится всего два провода, так как защитный проводник обычно к выключателям не подключается. Он подключается непосредственно к светильнику.

      • Для завершения подключения нам предстоит определиться с фазным и нулевым проводом в распределительной коробке. Это несложно, если соблюдать нормы ПУЭ при монтаже группового кабеля.
      • Один из выводов светильника подключается от нулевого провода в распределительной коробке.
      • Подключаем вход нашего выключателя от фазного провода в распределительной коробке.Обычно располагается вверху. Если это двух- или трехполюсный выключатель, то там один, а на противоположной стороне два или три контакта соответственно.
      • Затем подключите провод к клемме выключателя и бросьте его в лампу. Здесь мы подключаем его ко второй клемме лампы. Если у нас есть двух- или трехполюсный выключатель, те же операции выполняются и для других ламп. Если у нас одна люстра с питанием от двухполюсного выключателя, она должна иметь три вывода. Подключаем выход от выключателя к третьему контакту люстры.

      Внимание! При подключении люстры с двумя режимами работы важно правильно определить одну нейтральную клемму и две фазы. Обычно нулевой штифт визуально отделяется, маркируется или окрашивается соответствующим образом. Если к этому проводу подключить фазный провод, а к любому другому - нулевой, то ваша люстра будет светить только в одном режиме.

      Соединительная розетка и выключатель

      Также есть схема подключения розетки и выключателя.Это позволяет разместить два таких установочных устройства рядом. Это экономит электропроводку и освобождает распределительную коробку от большого количества подключений.

      • Чтобы осуществить такое подключение, на первом этапе подключите розетку по описанным выше правилам.
      • Теперь подключите провод к фазному контакту розетки, к входу выключателя.
      • И ставим провод с выхода выключателя и подключаем его к одному из выходов лампы.
      • Если штуцер выключателя находится рядом с местом установки выключателя, то нулевой и защитный выводы от розетки можно подключить непосредственно к штуцеру. Если он достаточно удален, нулевой и защитный проводники подключаются к распределительной коробке так же, как при обычном подключении выключателя.

      Внимание! Схемы обратной проводки для выключателя розетки нет. Это связано с тем, что нулевой и защитный проводники к выключателю не подведены.Соответственно подключить розетку от выключателя невозможно.

      Заявка

      Вот мы и рассмотрели все возможные схемы подключения выключателей и розеток. А вышеприведенные схемы должны помочь вам в работе.

      Обратите внимание, что розетки и внешние выключатели имеют одинаковую схему подключения. Разница лишь в степени защиты от влаги и пыли. 90 137

      .

      Исполнение безкорпусного монтажа розеток

      Законодательная электроустановка

      Документом, регулирующим принципы выполнения, в том числе электромонтажных работ, является постановление министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 г. (Вестник законов от 2002 г., № 75, поз. 690, с изменениями). Он содержит кардинальные правила, которые применяются безоговорочно, и их нельзя игнорировать! Одним из наиболее важных положений является правило, содержащееся в § 188 пункт 2.

      Все цепи электроустановок, независимо от их назначения и положения, должны быть трехпроводными.

      При электромонтаже в квартире должны применяться отдельные цепи: освещения, розетки общего назначения, розетки в ванной, розетки для электроприборов на кухне и цепи для приемников, требующих индивидуальной защиты.

      При этом приемниками, требующими индивидуальной защиты, являются приемники номинальной мощностью 2 кВт и более.

      Мы уже знаем, на сколько минимум частей и цепей мы должны разделить всю нашу установку. С другой стороны, еще одним вопросом принципиальной важности является распоряжение, содержащееся в § 183.1, раздел 2.

      В электроустановках в распределительных и приемных цепях должны использоваться отдельные защитный провод и нулевой провод.

      Читать дальше

      Вам может быть интересно

      Узнать больше

      показывает, что все цепи электроустановки, независимо от их назначения и положения, вся установка должна быть трехпроводной!!! Из этого правила нет исключений и нет места для обсуждения, положение резкое.Итак, теперь, когда эти очень важные вопросы прояснились, перейдем к техническим деталям исполнения.

      Выбор розеток и соединителей

      Агнешка и Мацей сталкиваются с проблемой отделки дома по стандарту застройщика. Они пригласили на строительную площадку дизайнера интерьеров Эву Крамм, чтобы она посоветовала им, как выбрать соединители и розетки.

      Какие кабели использовать и как их прокладывать?

      Монтаж штепсельных розеток осуществляется кабелем с сечением жилы 2,5 мм².Почему? Ну из-за параметра под названием допустимая долговременная допустимая нагрузка по току. Меньшее сечение жил при определенных условиях оказывается недостаточным, поэтому не стоит рисковать и сочетать с сомнительной псевдоэкономией на их сечении. Однако как и куда вести такой провод цепи розетки? Ну разные.

      Не имеет особого значения при использовании установки, важно, чтобы кабели не были повреждены и не подвергались повреждениям .Поэтому одни устраивают их в полу, дополнительно закрепив от механического воздействия гибкой трубкой, т. можно даже найти кабели в плинтусе. Все эти методы допустимы, если предполагается, что различные способы прокладки кабеля означают также различные условия рассеивания тепла и, следовательно, различное значение долговременной несущей способности.

      Электрик должен проверить это значение по таблицам (для данной компоновки), помня о старом правиле, что цепь имеет прочность самого слабого звена.Так что даже короткий участок с худшими условиями теплоотвода определяет предельные значения для всей схемы.

      Ладно, кто-нибудь скажет. Поэтому в коробку для принадлежностей укладываем трехжильный кабель, из него выводим аналогичный кабель к соседнему, а соединения делаем на клеммах розетки. Так, как на фото ниже.

      О нет! Соединение, выполненное таким образом, является серьезной ошибкой и причиной многих сбоев. Если провод оборван или отсоединен от клеммы, цепь разомкнута и остальные розетки обесточены.Еще хуже, когда это происходит с защитным проводником. Мы даже не узнаем, что у нас больше нет этой защиты! К тому же один медный провод с сечением жилы 2,5 мм² достаточно жесткий, а тут целых шесть таких проводов! Попытка сформировать их таким образом, чтобы поместить розетку еще в банке, часто приводит к повреждению ее компонентов, к поломке деталей и/или к ослаблению винтового хомута, а это, в свою очередь, приводит к его выгоранию в процессе эксплуатации. .

      Консультативный

      Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

      Правильный порядок подключения проводов показан на следующих фотографиях ниже

      Провода, введенные в коробку, зачищают от внешней изоляции и обрезают жилы на соответствующую длину.Внимание! Избегайте ненужных изгибов и изгибов вен!

      Провода группируются по цветам, а затем соединяются с помощью разъемов Wago.

      Затем, выдерживая соответствующие цвета, установите короткие отрезки проводов в разъемы, которые будут использоваться для подключения розетки.

      Арматура размещается на дне коробки, что позволяет избежать лишней деформации проводов.

      Закрепите свободные концы коротких секций в хомутах.

      Как мы видим, провода сначала соединялись друг с другом, и только от этих соединений шла подача питания к розетке.Что мы получаем благодаря такому способу подключения? В первую очередь убедитесь, что выход из строя одной розетки не повлияет на непрерывность соединений в остальной части цепи, ведь остальные ее части будут питаться без каких-либо препятствий! Кроме того, у нас есть визуальный контроль правильности выполненных здесь подключений, мы их видим до монтажа розетки и больше они не меняются. Три провода легче согнуть, чем шесть проводов, им удобнее придавать форму.

      Для более сложных компоновок, с блоками банок для нескольких разных светильников, мы должны обращаться соответствующим образом, например, как показано на фото ниже.

      Здесь мы видим тройную коробку в ванной с двумя розетками и выключателем. Такое расположение распространено, потому что функциональность ванной комнаты заставляет его. Конечно, провода цепей освещения и розеток разделены, их нельзя смешивать между собой, но разводка настолько прозрачна, что никакая ошибка в подключении невозможна.

      Мифы и факты об электроустановках

      Напоследок хотелось бы развеять несколько мифов, которые циркулируют в обороте благодаря громким, хотя и малообразованным, доморощенным псевдознатокам. Например, утверждают, что использование разъемов Wago рискованно, а самым надежным является традиционная скрутка проводов и закрепление витой пары изолентой.

      Не верьте этому дерьму. Разъемы Wago — очень надежный способ соединения кабелей, если соблюдать два простых правила. Концы кабелей, входящие в разъем, должны быть прямыми, и второе правило заключается в том, что изгиб кабелей может происходить только на определенном расстоянии от него, этот минимальный сантиметр должен быть выдержан.Тогда не будет проблем с долговечностью соединения. Пожалуйста, посмотрите еще раз на размещенные фотографии. Нет "мятых" проводов.

      Второй миф, который довольно широко распространен, заключается в том, что замыкание цепи розетки в кольцо, т.е. прокладка проводов от последней розетки обратно к приборной панели, позволяет использовать более тонкие провода, что позволяет сэкономить на затратах. Кроме того, такое решение якобы повышает надежность электроснабжения, ведь в случае обрыва цепи розетки питаются с другой стороны.Сторонники такого решения ссылаются на его распространенность, например, в Великобритании.

      Это еще один пример дилетантского невежества. Электроустановки на Британских островах работают немного по другому принципу, приемники защищены по другому, так что там без разницы. Однако в Польше такая схема может оказаться опасной! Надежность источника питания достигается за счет использования правильных проводных соединений, а не ложных разъемов.

      Опасность, возникающая при разрыве цепи, выполненной таким образом, заключается в увеличении параметра, называемого импедансом петли короткого замыкания. Не вдаваясь в подробности, при определенных условиях это может привести к выходу из строя используемых в установке защит от сверхтоков, т. е. к риску поражения пользователей электрическим током!

      Более того, как показали исследования польских ученых, в наших климатических условиях замыкание цепи в кольцо многократно увеличивает негативные последствия перенапряжений, вызванных грозовыми разрядами! И никакие защиты от перенапряжения не могут устранить эти эффекты! Любители подобных решений не знают, что молний над Британскими островами на самом деле не бывает.На зданиях нет даже систем молниезащиты.

      Поэтому не стоит создавать в своем доме потенциальный источник опасности ради сомнительной экономии нескольких злотых на стоимости кабелей. Наша бытовая электроника становится все более сложной, все более дорогой, но, к сожалению, все более чувствительной к воздействию скачков напряжения. Нет смысла повышать эту чувствительность собственными действиями.

      текст и фото: Станислав Либерски

      .

      Блог Himp.pl - Видеодомофоны Bticino, функции и возможности Область знаний - Домашняя автоматизация

      Вы приобрели видеодомофон для своего дома на одну семью и вам интересно, как подключить устройство? В этой статье мы раскрываем, как осуществляется стандартная установка комплекта с видеодомофоном Smart Wi-Fi Classe 300X13E и выносной панелью 3000 Line.

      В комплект приобретаемого товара входит:

      • вызывная панель с широкоугольной камерой
      • Видеодомофон Classe 300X13E
      • комплект бесконтактных брелоков
      • Блок питания 2-проводной системы с видеоадаптером арт.346 050

      Что нужно знать?

      • Домофонную камеру нельзя устанавливать против солнца, против сильных источников света или в местах, где наблюдаемый объект находится в глубокой тени.
      • в условиях низкой освещенности цветные камеры менее чувствительны, чем черно-белые камеры. Поэтому в местах, где объект плохо освещен, рекомендуется устанавливать дополнительное освещение.
      • можно использовать двухжильный кабель, имеющийся в существующей модернизированной установке или просто приобрести необходимое количество кабеля для сборки.
      • следует помнить, что расстояния подключения зависят, в том числе, от типа и сечения используемого кабеля.
      • В целях безопасности перед началом работы отключите электропитание!

      ВАЖНО! Все работы по установке должны выполняться квалифицированным персоналом, т. е. лицензированным установщиком. Следуйте стандартам и правилам SEP (Ассоциация польских инженеров-электриков). Legrand не несет ответственности за любой ущерб, причиненный в ходе работы.

      Если вам нужна сборка или техническая поддержка, свяжитесь с нашим отделом
      технической поддержки Bticino SERVICE - HIMP Intelligent Solutions

      .

      Как поменять и переместить электрические розетки - Nice House

      При замене электроустановочного оборудования стоит заранее прочитать несколько основных сведений, которые помогут нам гладко пройти весь процесс переустановки и избежать ненужных (и довольно затратных) ошибок.

      Проверка типа установки

      Перенос розеток на новые места неразрывно связан с прокладкой новых кабелей и размещением монтажной коробки. Во-первых, нужно проверить тип установки.Жилые дома бывают двух типов.

      TN-C - установка старого типа, в которой функции нейтрального (нейтрального) и защитного (земляного) проводников выполняет один защитно-нейтральный PEN-проводник. В установках данного типа противоударную функцию выполняет автоматический выключатель максимального тока.

      TN-S - установка, в которой функции нейтрального (нейтрального) и защитного (заземления) проводников выполняют отдельные жилы PE и N. Установка TN-S является лучшим решением; позволяет использовать противоударную защиту в виде устройств защитного отключения.

      Следовательно, для перемещения розетки с землей в системе TN-S нам понадобится трехжильный кабель (или три одножильных кабеля), а в установке TN-C нам понадобится двухжильный кабель. Следует помнить, что при двухпроводной установке необходимо позднее соединить защитную полосу PE с клеммой нулевого провода N.

      Поэтапное перемещение розетки

      1. Первая операция при перемещении в электророзетке сверлится отверстие под новую коробку и вырезается прорезной швеллер, через который будет выводиться труба электроустановки.Через него продеваются новые провода и выводятся на место новой банки. Затем труба закладывается в канал гипсовой массой.

      2. Новые кабели соединяются со старыми с помощью хомутов или муфт. Не забудьте сохранить цвета проводов. Желто-зеленый провод зарезервирован для цепи защиты, а синий провод для цепи нейтрали.

      3. Старый ящик закрывается врезной крышкой, а новый фиксируется строительным гипсом.

      4. В завершение заштукатурить стену на месте старой коробки и борозды вместе с уложенной в нее электромонтажной трубой.

      Установка электрической розетки

      а) Замена должна производиться при отключенных предохранителях электрической системы.

      б Подготовить розетку к установке, открутив винт (1) на передней части крышки (2) и сняв ее, также разобрав рамку (3).

      г. Подготавливаем установочные провода, снимая с них изоляцию на длине, указанной калибром, размещенным в некоторых моделях на задней стенке корпуса гнездового модуля (4).

      д. Подсоединяем провода к монтажным зажимам, обычно фазный провод крепим с левой стороны, а нулевой - с правой.

      д. Поместите розетку в коробку (5) и закрепите ее. Чтобы он сидел более прочно, рекомендуется затянуть как винты, так и распорные кулачки.

      ф. Допустим внешний каркас.

      г. Прикрутите внешнюю крышку.

      ч. Включаем предохранители и проверяем работу розетки.

      Как проложить электрические провода

      Существуют инструкции по прокладке электрических проводов. Если дело касается жилых помещений, допускается прокладка только скрытых или настенных кабелей в каналах электроустановок. Их следует прокладывать так, чтобы они находились в определенных «зонах прокладки кабеля».Эти места зависят от того, как будут проходить кабели и какие аксессуары к ним будут поставляться.

      Шланги расположены горизонтально. № Разместите их на расстоянии 30 см от потолка или поверхности чистового пола.

      Вертикальные шланги. Разместите на расстоянии 20 см от дверной или оконной рамы и от линии стены.

      Розетки. № Устанавливается на высоте 30 см от готовой поверхности пола.

      Сиденья над рабочими поверхностями. Например, над кухонной столешницей устанавливаем ее на высоте 105 см от поверхности чистового пола.

      Количество розеток в цепи

      Согласно правилам, розетки, к которым подключается приемник мощностью более 2 кВт (например, духовка), должны быть подключены как отдельная цепь и защищены автоматическими выключателями максимального тока. Также не подключайте к одной цепи более 10 розеток (одинарных или двойных).

      Внимание! Когда у нас есть маленькие дети, выбирайте розетки с диафрагмой токовой цепи, которая может защитить любопытных от природы существ от поражения электрическим током.

      Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на Ваш e-mail: См. например

      >.

      Что делать, если в розетке две фазы. Причины появления двух фаз в розетке и способы их устранения

      В арсенале инструментов каждого домашнего мастера всегда есть индикаторная отвертка, с помощью которой определяют фазный потенциал в бытовой электропроводке.

      Простая конструкция, простота в эксплуатации и низкая стоимость делают его популярным.

      Этот индикатор работает прозрачно, позволяет видеть фазовый потенциал, использует принцип активного тока, протекающего через тело человека и встроенную неоновую лампочку.

      Правила его использования описаны в статье.


      При работе индикатором мы привыкли, что лампа светит на фазном контакте розетки и гаснет на нулевом контакте. Мы считаем это нормой. При этом мы четко понимаем, что при обрыве фазного провода свечения не будет, и надо искать неисправность.

      Целостность нижестоящего нулевого потенциала проверяется редко и требуется другая технология, например -.

      Когда индикатор показывает фазу на обоих штырях розетки в однофазной бытовой электропроводке, неопытный электрик начинает думать, что их две и задается вопросом "А откуда берется другая?"

      При этом он ошибается дважды:

      1. около 90%;
      2. остальное по 10%.

      В первом случае считаем, что в однофазной сети нет места для появления посторонней фазы и произошло совсем другое замыкание. А во втором - мы все же рассмотрим возможность появления иностранного потенциала.

      Краткий экскурс в теорию

      При подаче напряжения на потребителя в домашнем хозяйстве электрический ток протекает через потребителя по замкнутой цепи.Если цепь разомкнута, например, через выключатель люстры, бликов не будет.


      В этой ситуации фазный потенциал идет на выключатель, а ноль на замыкающий контакт цоколя на каждой лампочке.

      Их проводники кратко называют фазой и нулем. При включении выключателя фазный потенциал достигает выносного контакта лампочки и через сопротивление нити накала, протекающего по проводникам замкнутой цепи от источника трансформаторной питающей подстанции, вырабатывается ток.

      Если проверить напряжение на дальнем контакте патрона с индикатором, то он своим свечением укажет фазу, а на ближнем свечения не будет.Приходим к выводу, что потенциал здесь равен нулю. Теперь рассмотрим другой вариант.

      Неправильное подключение выключателя к люстре

      В старых квартирах часто ошибались: перебивали не фазу, а ноль. В этой ситуации освещение от выключателя работало нормально, но существовал риск поражения электрическим током при замене лампочки, которая всегда была на фазном потенциале.

      Если в этой ситуации использовать емкостной индикатор, он загорается на обоих контактах на цоколе лампы и на одном -.


      Причина в том, что фазный потенциал по оборванной цепи от квартирного экрана дошел до отключенного контакта выключателя.

      И нет условий для протекания тока - цепь разомкнута. На своем языке электрики говорят - ломай или ломай в ноль.

      Аналогичная ситуация может возникнуть на электрической розетке. Для этого достаточно отключить ноль на входе их блока и иметь параллельную цепь с подключенным сопротивлением, например, настольной лампы.


      Аналогичный случай может возникнуть и в упрощенном, когда цепи питания розеточной группы и освещения не разделены, а все защиты квартиры выполнены с помощью электрических вилок или выключателей серии ПАР.

      Если на вводе розетки, например, на кухне, имеется нулевой разрыв, а в комнате включен свет, аналогичная ситуация повторится, если в обеих розетках загорится емкостной индикатор напряжения, указывая фазу потенциал.

      Как оценить напряжение в розетке?

      Фазный потенциал заставляет колбу емкостного индикатора светиться, но не ноль. В нашем случае это свойство вводит человека в заблуждение.
      Для правильной оценки ситуации необходимо использовать прибор, показывающий не один потенциал, а их разность.По такому принципу работают:

      • двухполюсные индикаторы напряжения;
      • вольтметры.

      Все современные мультиметры имеют режим вольтметра - комбинированный домашний мастер электроприборов.


      Если его щупы установить в контакты проблемной розетки, то он будет показывать на ней 0 вольт, а это значит, что нет необходимой для нормальной работы электроприборов разности потенциалов.

      Значение напряжения 220 В будет только между нулем и нормальной фазой электропроводки.

      Приходим к выводу: вольтметр не показывает напряжение между одной фазой так как его просто нет. Он возникает в однофазной сети только между проводниками фазы и нулевого потенциала.

      Возможные неисправности однофазной домашней сети

      Неисправность может возникнуть практически в любом месте электропроводки, но чаще всего неисправность возникает при выполнении электриком электропроводки в:

      • квартирном распределительном щите;
      • Распределительная коробка;
      • электрическая розетка.

      Также возможно разрушение изоляционного слоя проводника и разрыв нулевого провода и создание фазового контакта.

      Ошибка может возникать на:

      • предварительном переключателе;
      • электросчетчик;
      • нулевая шина.

      Причиной обрыва может быть плохой контакт с кабелем из-за:

      • загрязнения рабочих поверхностей;
      • недостаточное усилие прижима болтового соединения;
      • насечки в металлическом сердечнике провода.

      Каждое из них создает повышенное сопротивление на переходном участке, приводящее к перегреву, нагарообразованию, постепенно переходящее в паузу.


      В этой ситуации все электроприборы в квартире обесточатся, но фаза останется.

      Если хотя бы один выключатель света включен или в одну из розеток вставлен бытовой прибор, то фазный потенциал пойдет на другой контакт всех розеток через нейтральную шину.

      Вам необходимо проверить наличие возможных повреждений и устранить проблему.

      Авария с отсутствием напряжения появится в помещении, где работает распределительная коробка с поврежденным нулем. Во всех остальных местах будет напряжение.


      Внутри старых распределительных коробок провода скручены вместе и обмотаны изолентой. С нулями обычно приходилось делать больше соединений, да и общая скрутка была толще. По этому косвенному признаку легче проводить проверку цепи на обнаружение нулевого потенциала электрическими методами.

      Обрыв нуля может произойти и в проводе, соединяющем распределительные коробки. Для его замены часто приходится долбить стену и заменять кабель. Для снижения трудозатрат проще создать новую магистраль, разместив ее на .

      Обрыв нуля и замыкание на фазу в блоке розеток

      Такая ситуация может возникнуть при ненадлежащих работах при сверлении стен, забивании гвоздей, ввинчивании шурупов без учета трасс электрических проводов, когда нарушается целостность изоляции проводников нарушены и имеются короткие замыкания и обрывы проводов.


      Фазный потенциал появится на обоих контактах розетки без создания дополнительных обходных цепочек.

      Такая неисправность устраняется полной заменой неисправного участка проводки.

      Тем читателям, кому интересны видео на эту тему, рекомендуем посмотреть произведение Сергея Сощенко: "Две фазы в гнезде".

      Это тот случай, когда потенциал второй фазы может проникнуть в домашнюю однофазную сеть, а напряжение на всех бытовых приборах может подняться до линейного значения до 380 вольт.


      Виновником такой аварии чаще всего является энергоснабжающая организация, от которой страдают все потребители.
      Рассмотрим вариант подключения воздуха к трехфазному вводу в частный дом.

      Эти провода разомкнуты. имеют большую длину. Существует множество причин, по которым может произойти сбой фазы. Их количество уменьшается при подключении к спрятанному в земле электрическому кабелю, который чаще используется для питания многоэтажных домов. Однако не следует забывать о человеческом факторе и нарушении правил эксплуатации...
      Обрыв нуля в трехфазной сети происходит периодически, учтите это.

      Работа трехфазной сети в нормальном режиме

      Каждая квартира с однофазной разводкой получает одинаковое фазное напряжение.


      Его значение 220 вольт подается на различные сопротивления бытовых потребителей, которые периодически включаются в сеть случайным образом. В цепи только токи текут от конца генератора через фазные проводники к нагрузке и возвращаются через нейтральный проводник.
      Остаточный ток состоит из суммы трех токов всех фаз и обычно уравновешивается ею. Фазное напряжение колеблется в пределах рабочих норм.

      Работа трехфазной сети с нулевым обрывом

      Здесь сразу нарушается сбалансированная система. Обрыв нуля исключает прохождение через него фазных токов, и напряжение, подводимое к потребителям, изменяется.


      Рассмотрим пример контура АВ. Линейное напряжение AB уже подано в квартиры A и B.Их сопротивление соединено с ним последовательно и состоит из двух элементов.
      За счет полного сопротивления Ra + Rv по цепи протекает ток Iav, рассчитываемый по закону Ома. Он общий для обеих квартир.

      Падение напряжения в каждой квартире уже не одинаково, а зависит от сопротивления подключенных к работе электроприборов. Если одного хозяина нет дома и он выключил всю технику, а другой интенсивно пользуется стиральной и посудомоечной машинами, включил пылесос и стиральный нагреватель, то ситуация невыгодная: все 380 вольт будут на одном владелец.Его бытовые приборы сгорят из-за перенапряжения.

      Риск порчи имущества от подобной поломки можно снизить, поместив его в квартирный ограждение. Своевременно выключайте питание при возникновении такой аварии. РКН является частью системы безопасности и работает в автоматическом режиме.

      Случаи обрыва нейтрали подробно описаны в видеоролике владельца Master007: "Нулевой выгорание".

      Дополняйте материал статьи своими комментариями, делитесь им с друзьями в социальных сетях.

      В розетке две фазы. Почему в розетке две фазы?

      В нормальных условиях при проверке работы розетки с помощью указателя напряжения фазный провод вызывает свечение, а нулевой провод - не светит. Однако бывают случаи, когда розетка не работает, а индикатор определяет две фазы в розетке. Не все знают, что делать в таких случаях. Обычно это происходит в зданиях, где старая или некачественная проводка проложена с нарушением правил монтажа.Каковы причины этого явления?

      Причины двух фаз

      Наиболее распространенной причиной может быть повреждение внутреннего нулевого провода из-за перегрева. В этом случае фаза пройдет через электроприборы, подключенные к другим розеткам, и попадет на нулевой провод. При этом перестанет работать розетка, где появляются две фазы.

      Выключите все электроприборы и все выключатели из розеток для выявления причины сбоя.Затем снова проверяется напряжение в розетке. При отсутствии положительного результата необходимо в обязательном порядке установить причину такого состояния.

      1. Часто это просто обрыв провода после проделанной работы. Для того, чтобы найти место повреждения, необходимо полностью обесточить квартиру и снять штукатурку в предполагаемом месте поломки. Поврежденный провод подсоединяется и изолируется, после чего снова проверяется.
      2. Возможная причина может заключаться в том, что установлена ​​в помещении, где находится розетка.Необходимо отключить питание, открыть коробку и найти нерабочие провода, которые можно определить визуально. При отсутствии таковых остальные поля следует проверять поочередно. Обнаруженную неисправность необходимо устранить, а затем повторно проверить розетку.
      3. Часто виновата электрическая панель. Здесь тоже необходимо проверить состояние всех соединений и контактов. В случае обнаружения неисправности следует позвонить, т. к. самостоятельная работа под напряжением опасна для жизни.

      Одна из причин - перенапряжение в сети

      Одной из причин двух фаз может быть перенапряжение в сети, вызванное скачком или падением напряжения. При этом лампочки либо слишком темные, либо слишком яркие. При повреждении нейтрали в четырехжильном кабеле ток устремляется к наименьшей нагрузке.

      Таким образом, на одном проводе образуется 380 вольт, а на другом нагрузка снижается до 40-80 вольт. В этом случае необходимо полностью обесточить квартиру, отключить все розетки и выключатели.Затем нужно вызвать электриков для проведения ремонтных работ и последующих контрольных замеров.

      Иногда в электросистеме появляется интересная неисправность, которая ставит неопытного электрика или обычного любителя в затруднительное положение. Такой неисправностью является явление второй фазы в розетке которая находится там в нулевой точке, что дает много пищи для размышлений.

      Фактически в обоих гнездах розетки присутствует одна и та же фаза, так как в однофазной электрической сети 220 В переменного тока образуется одной фазой и одной нейтралью, а другой фазы быть не может.Но именно понимание этого и вызывает некоторую путаницу, когда на месте эталонного нуля оказывается фаза.

      Если бы в розетке действительно была вторая фаза, то напряжение между двумя фазами было бы 380В и всю подключенную бытовую технику пришлось бы отнести в мастерскую.

      Немного теории.

      Не вдаваясь в технические подробности, можно сказать, что однофазная электрическая сеть - это такой способ передачи электрического тока, когда переменный ток поступает к потребителю (нагрузке) по одному проводнику, а возвращается от потребителя по другому проводнику.

      Возьмем, к примеру, Замкнутая электрическая цепь , состоящая из источника переменного тока, двух проводов и лампочки. От источника напряжения к лампе ток течет по одному проводнику, а после прохождения нити накала лампы, нагревая ее, ток возвращается к источнику напряжения по другому проводнику. Так, провод, по которому идет ток в лампу, называется фаза или просто фаза (90 199 L 90 200), а провод, по которому возвращается ток от лампы, называется 90 199 ноль 90 200 или просто 90 199 ноль 90 200 (90 199 n 90 200).

      Например, при обрыве фазного провода цепь размыкается, ток прекращается и лампа гаснет. В этом случае участок фазного провода от источника напряжения до места обрыва будет находиться под напряжением или фазное напряжение (фаза). Остальные фазные и нулевые проводники будут обесточены.

      При обрыве нулевого провода подача тока также прекратится, но теперь фазный провод, оба провода лампы и часть нулевого провода, идущая от цоколя лампы к месту обрыва, будут синфазными.

      С помощью индикаторной отвертки можно проверить наличие фазы как на клеммах лампы, так и на нулевом проводе, идущем от лампы. Но если измерить напряжение на тех же клеммах и проводе вольтметром, то он ничего не покажет, потому что в этой части цепи одна и та же фаза, которую нельзя измерить друг против друга.

      Выход: не имеет напряжения между одной и той же фазой. Напряжение существует только между нулевым проводом и фазой .

      Совет . Для определения наличия фазы и напряжения в электрической сети необходимо одновременно использовать индикаторную отвертку и вольтметр. Может использоваться как вольтметр.

      А теперь перейдем к практике и рассмотрим некоторые нулевые ситуации, которые можно определить самостоятельно и по возможности устранить без привлечения коммунальной службы:

      1. Нулевой зазор во входном щите дома или квартиры ;
      2.Нулевое прерывание на вводе или внутри распределительной коробки ;
      3. Замыкание нулевого провода на фазный в случае механического повреждения изоляции .

      1. Нулевой разрыв входного экрана дома или квартиры.

      В щитке ввода дома или квартиры возможен обрыв нулевого провода на вводном выключателе или на нулевой шине. Как правило, винтовое соединение разбалтывается, в результате чего проводник теряет контакт с зажимом или, в редких случаях, нулевой провод отрывается от зажима и висит в воздухе.

      Также из-за плохого контакта между клеммой и проводом провод нагревается и перегорает, в результате чего между ними возникает большое переходное сопротивление в виде копоти , которая постепенно переходит в обрыв.

      При отсутствии нуля все электроприборы в доме работать не будут. Но если хотя бы один бытовой прибор остается подключенным к розетке или выключатель освещения остается включенным, то переход между блоком питания радиодеталей, бытовых приборов или лампой накаливания беспрепятственно пройдет на нейтральную шину, а с шины на все нулевые провода электропроводки.В результате фаза будет на обоих гнездах розеток и контактах выключателей. Это связано с тем, что все нулевые проводники электропроводки соединены друг с другом на нулевой шине.

      Для определения такой неисправности достаточно отключить все бытовые приборы от розеток и выключить все выключатели света или выкрутить лампочки. После выполнения этих действий исчезнет вторая фаза гнёзд и контактов выключателя. Неисправность лечится восстановлением контактов на выводах вводного автомата или на нулевой шине.

      2. Отсутствие прерывания на входе или внутри распределительной коробки.

      При обрыве нулевого провода перед распределительной коробкой или в самой коробке проблема с нулем и работой электрооборудования будет именно в той комнате дома или квартиры, на которую эта коробка раздает напряжение. При этом в соседних комнатах все будет продолжать работать в обычном режиме.


      На рисунке выше видно, что произошел обрыв нейтрали провода перед левой распределительной коробкой, и фаза через нить накала лампы (нагрузка) попадает в гнездо нейтрали.

      При поиске такой неисправности вскрывается проблемная коробка и происходит перекрут общего нуля (он самый толстый в коробке). Пряди срезают, повторно подстригают и снова скручивают.

      Совет . Если провод медный, рекомендуется припаять скрутку.

      При обрыве ноля перед распределительной коробкой, как показано на верхнем рисунке, для поиска обрыва часто приходится вскрывать светильник с этим проводом в стене для поиска неисправности.

      При поиске такой неисправности сначала в коробке есть скрутка с общим нулем и раскрученная на отдельные жилы.Затем каждую нулевую жилу разворачивают до розеток и до потолка. Жила, которая не звонится и будет проводом, идущим в коробку.

      Затем протягивается провод и вскрывается штукатурка в стене, чтобы найти место повреждения провода. Такой разлом, однако, относится к разряду сложных, потому что стену мало кто выбирает – проще проложить новую дорожку.

      3. Замыкание нулевого провода на фазный в случае механического повреждения изоляции.

      Может возникнуть ситуация, когда просверливание отверстия, забивание самореза или забивание гвоздя в стену нарушает работу электросистемы. Кроме того, повреждение проводки сопровождается коротким замыканием, в результате которого полностью или частично повреждается провод. Такая поломка лечится вскрытием места повреждения и восстановлением поврежденного участка провода.

      Иногда при таком сбое можно наблюдать и две фазы выхода.
      В момент замыкания фазный и нулевой проводники сварены между собой, поэтому фаза свободно входит в нулевой проводник.Более того, даже когда электрооборудование отключено от розеток и выключены выключатели освещения, фаза будет присутствовать на тех розетках и выключателях, которые питаются от этого провода.

      Неисправность устраняется восстановлением поврежденного участка проводки.

      Если у вас остались вопросы, посмотрите в дополнение к статье видео, которое также затрагивает тему нулевого зазора.

      В данной статье мы рассмотрели только самые распространенные неисправности, возникающие в однофазной электрической сети при повреждении нейтрали проводника.Теперь, если у вас в розетке , появятся две фазы , Вы легко сможете выявить и устранить такую ​​неисправность.
      Удачи!

      Электропроводка следует простым правилам, которые проверяются в школе, но некоторые поломки часто выходят за рамки стандартных представлений о работе электрической сети. Две фазы в розетке – распространенное происшествие, регулярно сбивающее с толку пользователей с недостаточным опытом ремонта электропроводки.

      Где и почему может произойти вторая фаза

      Тут надо сразу оговориться, что коль скоро в квартиру входит только один фазный проводник, термин "вторая фаза" означает, что индикатор напряжения показывает фазу в контактах там, где она должна быть изначально и ноль. Вторая фаза, при правильном понимании этих слов, не может проходить в квартире.

      Еще один момент, который нужно знать, чтобы понять суть проблемы, это то, что любой электрический прибор является проводником электричества.Самый простой пример — лампочка — ее нить накаливания светится, потому что она проводит электричество. На самом деле лампочка горит, потому что замыкает между собой фазу и ноль, а короткого замыкания нет, потому что нить накала имеет некоторое электрическое сопротивление. Точно так же работают и другие устройства – их часто подключают к сети посредством трансформаторов, обмотка которых выполнена из медного провода. Короткого замыкания опять же не происходит, так как из-за длины провода и его сечения он имеет электрическое сопротивление, а на самом деле при вставке вилки любого прибора в розетку фаза и ноль замыкаются в этом.

      Теперь должно быть понятно, почему в розетке две фазы - эта неисправность может появиться только при отсутствии нуля. Фаза доходит до розетки, проходит через содержащийся в ней электроприбор и оказывается на нулевом проводе, а от него на тех розетках, которые расположены после обрыва нуля. Соответственно, если выключить все выключатели и вынуть все вилки из розеток, индикатор будет показывать фазу только на одном контакте.

      В результате в одной розетке вместо нуля может появиться фаза (при условии, что она двойная или тройная и одна из вилок подключена к вилке электроприбора).Кроме того, 2 фазы могут быть в одной из комнат, посередине квартиры или вообще везде.

      Также нельзя сбрасывать со счетов вероятность короткого замыкания, например при сверлении стены или некачественной проводки в распределительной коробке. Если повезет, можно подключить проводку таким образом, чтобы нулевой провод выгорел из основной сети и прилипал к фазе. В этом случае индикатор будет показывать две фазы в розетке, даже когда электроприборы отключены от сети.

      В этом видео вы можете увидеть этот глюк, воспроизведенный на специально собранном стенде:

      Две фазы в одной розетке

      Такого случая практически не бывает - это редкое исключение, подтверждающее правило. Однако если это так – все остальные розетки работают нормально, свет везде горит, а индикатор показывает две фазы в одной розетке, то сначала демонтируется сама розетка. Авария, скорее всего, произойдет в другом месте, но сначала на всякий случай убедитесь, что это не самое простое место.

      Если повезет, в розетке можно найти оборванный, сгоревший или выброшенный провод.

      Когда розетка исправна и признаков перегрева нет, следующим шагом будет выяснить, как она подключена – либо напрямую к распределительной коробке, либо через другую розетку. Во втором случае есть вероятность, что нулевой провод был плохо вкручен в «родительскую» розетку и теперь выпал.

      Затем проверяется распределительная коробка - это наиболее вероятное место, где можно обнаружить плохой контакт.Здесь следует учитывать, что фазный провод не так требователен к качеству скрутки - при слабом соединении он нагревается, но еще какое-то время продолжает работать. Нулевой проводник может окислиться без видимых последствий - чтобы убедиться в этом, придется размотать скрутки, снова зачистить провода и собрать все обратно.

      Если скрутка в порядке, остается только скрутить провод тестером - если он покажет трещину внутри стены, то придется ломать штробу для ремонта.

      Когда перестает работать розетка в доме, где проводка сделана недавно и по всем правилам, также стоит проверить, не электрическая ли это розетка, к которой подключен водонагреватель или аналогичный мощный прибор. В этом случае причины следует искать в главном распределительном устройстве, откуда оно может быть запитано, исключая распределительные коробки.

      Две фазы в нескольких розетках

      Ситуация похожа на предыдущую, но теперь сразу в нескольких точках, часто в одной комнате.При этом освещение может работать или отсутствовать — в зависимости от того, как оно подключено.

      Розетки здесь проверять не имеет смысла, за одним исключением - если они все подключены, т.н. петля. В этом случае провода выходят из распределительной коробки к одному из них, а остальные подключаются последовательно. ПУЭ определенно не рекомендует этого, но все может быть.

      Процедура устранения неполадок зависит от вашей готовности подняться на распределительную коробку и есть ли возможность последовательного подключения.Скорее всего, обрыв провода будет обнаружен в распределительной коробке, но если там все соединения в норме, нужно разобрать по очереди все розетки в комнате.

      Две фазы в половине залов

      Это происходит, когда распределительные коробки соединены последовательно друг за другом. Что делать в таком случае - решение стандартное - надо перебирать все поля по очереди на плохой контакт.

      Хитрость в том, что зачастую схемы электропроводки нет, поэтому неизвестно из какой комнаты и из какой идет проводка.Также следует учитывать вариант, что контакт может сгореть как в помещении, где розетки не работают, так и в предыдущем по схеме, где индикатор показывает нормальное напряжение в розетках.

      Есть решение не разбирать клеммную коробку во всех комнатах - можно поменять фазу и ноль на вводном щитке и тогда использовать индикатор напряжения который может показывать фазу через стену. Перед этим убедитесь, что в розетках нет заземления и на всякий случай отключите заземление, если оно подключено.

      Две фазы во всех слотах

      Если во всем доме гаснет свет, а индикатор напряжения показывает две фазы в розетках, проблема, скорее всего, во входной панели.

      В этом случае также необходимо проверить провода заземления на предмет их заземления. При этом, пока не убедитесь, что на них нет напряжения, не прикасайтесь к заземляющим контактам голыми руками и не допускайте прикосновения детей к электрическим розеткам и приборам.

      В старых домах вилки или автоматические выключатели часто устанавливают не только на фазу, согласно рекомендациям последних изданий ПУЭ, но и на нулевой провод. Прогорание такой свечи равносильно нулевому зазору, поэтому желательно предварительно проверить ее.

      Возможность отсутствия электрощита как такового также следует учитывать при прокладке кабеля напрямую от счетчика к главной распределительной коробке - в ней может быть поврежден контакт.

      Двухфазная розетка - распространенная неисправность, при которой обе розетки в розетке находятся в фазе 220 В. На самом деле речь идет не о двух, а об одной фазе - с одинаковым названием, что можно проверить мощностью специальный прибор – мультиметр. В этой статье мы узнаем, почему в розетке две фазы, чем опасна эта проблема и как ее исправить.

      Немного теории

      Электрический ток находится в замкнутой цепи при подаче напряжения к потребителю. Если цепь разомкнута (например, выключателем лампы, подключенной к фазному проводу), то накалить невозможно.При этом фазный потенциал идет на выключатель, а также на ноль (на соседний контакт каждого цоколя лампы).

      Краткое наименование проводов фаза и ноль. Когда выключатель включен, фазный потенциал достигает удаленного контакта лампы и генерирует ток покоя от трансформатора через сопротивление накала.

      Генератор для выработки электроэнергии состоит из нескольких больших катушек проводника, в которых ток возбуждается под действием постоянных магнитов.Катушки соединены друг с другом так, что один конец каждой связан с заземлением. Один конец каждой катушки действует как изолированные проводники, направленные на потребителей. Так, незаземленный провод называется фазой, а заземленный – нулем.


      В каждой розетке одна фаза и ноль. Электрические устройства работают по однофазному принципу. Однако силовая установка передает три фазы и ноль. В распределительных щитах остается две фазы, а одна фаза равномерно распределяется по потребителям.

      Узнать, где находится фаза, можно с помощью индикатора напряжения. На самом дальнем от держателя контакте появится свечение. При этом не должно быть послесвечения при близком контакте - это ноль.

      Плохое соединение

      Две фазы в розетке — частая проблема в старых домах. Эта проблема возникает из-за следующей распространенной ошибки: обрыв фазы, а не ноль. В этом случае освещение работало, но существовал риск поражения электрическим током при замене лампы, так как она всегда находилась в фазном потенциале.

      В случае использования емкостного индикатора в описываемом случае прибор излучает свет на оба контакта цоколя лампы и только на один из них - выключатель. Проблема в том, что фазный потенциал идет на оборванную цепь от электрощита квартиры на оборванный контакт выключателя. В этом случае нет условий для протекания тока из-за того, что цепь разомкнута. На профессиональном языке эта проблема называется разрывом нуля.

      Проблема может проявляться в розетке.Это произойдет, если отключить ноль на входе и появится параллельная цепь с подключенным сопротивлением.

      Ошибка возникает и в упрощенной схеме подключения, в которой игнорируется разделение розеток и освещения на силовые цепи. В этом случае защитная роль отводится электрическим вилкам или автоматическим выключателям.

      В случае нулевого обрыва входа розетки, например, на кухне, и включенного выключателя света в другой комнате, емкостной индикатор также покажет 2 фазы на розетке.

      Номинальное напряжение розетки

      Фазовый потенциал может зажечь емкостную контрольную лампу, а ноль - нет. Многих смущает эта функция. Для правильной оценки ситуации нужен прибор, точно указывающий разность потенциалов, а не один из них.

      Для определения разности потенциалов используются следующие устройства:

      Обратите внимание, что все мультиметры, являющиеся комбинированными электрическими приборами в помощь домашнему электрику, могут работать в режиме вольтметра.Если щупы прибора поставить на контакты неисправной розетки, электрический потенциал будет равен нулю, что свидетельствует об отсутствии разности потенциалов. Поэтому нормальная работа электроприборов невозможна. Нормальный показатель напряжения будет отмечен только между фазой и нейтралью исправной электропроводки.

      Так вот вольтметр не показывает напряжение между одной фазой потому что его там просто нет. Напряжение имеется в сети только с одной фазой между нейтралью и фазой.

      Особенности трехфазной сети

      Эквивалентное фазное напряжение передается на все жилые единицы в многоквартирном доме. Показатель 220 В. Напряжение на блок питания переключается в случайном порядке. В цепи есть только токи со стороны генератора, которые текут по фазным проводникам к нагрузке и возвращаются через нейтральный проводник. Ток в нуле представляет собой сумму токов в трех фазах. Фазное напряжение может изменяться в пределах, установленных техническим регламентом.

      Проблемы с нулевым разрывом

      Разрыв нарушает баланс в системе, прекращается протекание токов по различным фазам и изменяется напряжение в системе.

      В качестве примера того, как в розетке могут быть две фазы, рассмотрим цепь АВ. Линейное напряжение подается в помещения А и Б. Сопротивление включено последовательно и состоит из двух элементов. За счет полного сопротивления (Ra + Rb) по цепи протекает ток (Lab), который рассчитывается по закону Ома. Этот показатель является общим для обоих помещений.

      Падение напряжения в помещении становится неравномерным - это зависит от уровня сопротивления, связанного с работой электроприборов.Если в одной из квартир будут включены все бытовые приборы и у второй норма потребления ниже, то все 380 В будут в квартире с большей силой тока, что приведет к выходу оборудования из строя, поэтому в розетке не допускается наличие 2 фаз.

      Вы можете снизить риск повреждения электрооборудования, используя реле контроля напряжения. Такое реле устанавливается в электрощитке квартиры. Реле находится в автоматическом режиме. Его задача – вовремя отключить электропитание в аварийной ситуации.


      Возможные проблемы

      Ниже приведены наиболее распространенные проблемы, связанные с нулевым зазором и наличием двух фаз на выходе.

      Сбой однофазного питания

      Обрыв нуля может произойти в любом месте проводки, но чаще всего проблема, когда электрик переключил провода на:

      • для выделения жилья;
      • коробка для пайки
      • ;
      • электрическая розетка.

      Другой вариант - разрушить изоляционный слой проводки и оборвать нулевую жилу, после чего производится контакт на фазе.

      Прорезь в электрощите для квартиры

      В розетке может быть две фазы на следующих участках:

      • Предавтоматический переключатель;
      • электросчетчик;
      • нулевая шина.


      Суть проблемы может заключаться в нарушении контакта с кабелем, что может происходить из-за:

      • грязь на рабочей поверхности;
      • ослабленный винт;
      • разрывные металлические жилы проводов.

      Эти проблемы приводят к увеличению сопротивления в точке перехода и перегреву секции. В результате металл деформируется и трос рвется. В результате нарушается целостность провода, напряжение пропадает, а фаза остается. Если к одной из розеток подключен хотя бы один исправный выключатель, или к одной из розеток подключено какое-либо электрическое устройство, то фазный потенциал будет направлен на остальные контакты всех розеток по нулевой шине.В этом случае для выявления неисправности потребуется осмотр всех поврежденных участков.

      Разрыв в распределительной коробке

      Две фазы в розетке могут проявиться в помещении где стоит паяльная коробка с оторванным нулем. При этом во всех остальных комнатах напряжение будет в норме.

      В устаревших распределительных коробках провода скручены и закреплены изолентой. В нулевой зоне нужно больше стыков, в результате чего скрутка вышла толще.Отсюда и должен начинаться прозвон цепи при поиске нулевого потенциала.

      Также имеется обрыв нуля в проводе, соединяющем распределительные коробки. Для замены кабеля нужно пробить стену. Такие работы отличаются большими трудозатратами, поэтому гораздо рациональнее выглядит создание новой магистрали.

      Обрыв и короткое замыкание на фазу

      Подрозетник может треснуть при сверлении стен, забивании гвоздей, ввинчивании саморезов.Такие манипуляции могут привести к нарушению целостности проложенной электропроводки и возникновению коротких замыканий. Две фазы в розетке определяются по двум контактам розетки без дополнительных обходных цепей. Устранить проблему можно, заменив поврежденный участок проводки.

      Обрыв сети с тремя фазами

      В этом случае в однофазную бытовую сеть поступает потенциал второй фазы, и ток, подаваемый на бытовое электрооборудование, резко возрастает - до 380 В.Виновником этой проблемы обычно является электрораспределительная компания, а основной вред несут потребители электроэнергии.

      В качестве примера можно проанализировать ситуацию, когда происходит обрыв сети, к которой подключен частный дом. Кабели обычно проложены над землей и имеют значительную длину. Именно такое расположение линий электропередач является их наиболее уязвимым местом, так как связь очень восприимчива к внешним факторам.С точки зрения обеспечения стабильности энергоснабжения кабель безопаснее прокладывать под землей. Такой способ подачи электроэнергии часто используется для подключения многоквартирных домов.

      Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрика.

      Сегодняшняя статья будет посвящена типичной неисправности, которая может возникнуть в электропроводке вашей квартиры или дачи. Речь пойдет о том, как в обычной розетке могут появиться две фазы. Опытному электрику не составит труда определить причину этой поломки, а вот рядовых граждан она может поставить в тупик.

      Позвольте мне сразу перейти к примеру. 90 326

      Предположим, вы включили электрический чайник, но он не работает.

      В первую очередь нужно проверить. Проверяем один полюс (гнездо) розетки - индикатор показывает фазу.

      На фото не очень четко видно как горит однополюсный индикатор, поэтому я выделил лампочку красным цветом. 90 326


      Проверяем другой полюс (гнездо) розетки - и индикатор тоже показывает фазу.


      Как это? Почему в розетке две фазы? 90 326

      Причины двух фаз в розетке. Как устранить?

      Вам не нужно бояться. На самом деле это не две фазы, а одна фаза, т.е. титульная фаза. Это можно легко проверить - он покажет "0".


      Тогда возникает вопрос - как такое может быть? На самом деле причин для этого может быть несколько, назову самые распространенные.

      1. Обрыв нулевого провода N на вводе в квартиру 90 200

      Рассмотрим пример на простой схеме, которую я подготовил специально для вас.


      Фаза от вводного кабеля подключается к выключателям 16 (А) и 10 (А). Первая машина установлена ​​на линии нагнетания, а вторая на линии освещения. Входной ноль подключается к шине N, а РЕ-проводник подключается непосредственно к розетке. Надеюсь, вы все помните.

      Чайник подключается как к розетке, так и к светильнику на 26 (Вт).


      Вот схема подключения того, что я собрал выше:


      Напоминаю!!! В нормальном режиме один полюс (гнездо) розетки должен быть фазой, а другой полюс - нулем. 90 326



      Это рабочее состояние собранной схемы. Чайник включен, свет горит.



      При пренебрежении этим можно случайно повредить скрытую электропроводку. В этом случае может быть три вида отказа:

      • замыкание жил кабеля (проводов) между собой
      • разрыв всех жил кабеля (проводов) в стене
      • обрыв нулевого сердечника

      В первом случае срабатывает автоматический выключатель этой линии, затем ее нельзя включить повторно, т.к.короткое замыкание должно быть устранено. Во втором случае сработает автоматический выключатель, после чего его можно будет включить, хотя ни один электроприбор работать не будет. В третьем случае в розетке будет две фазы.

      Здесь решение ситуации следующее: либо прокладывать новую линию, например в кабельном канале, либо выковыривать место повреждения и соединить провода.

      5. Грызуны

      Посмотрите видео к этой статье:

      Приложение: Пожалуйста, не путайте ошибку, обсуждаемую в этой статье.Там последствия будут гораздо трагичнее.

      PS На этом моя статья заканчивается. Надеюсь, теперь вы знаете, что делать и где искать неисправность, если перестали работать электроприборы и в розетке появилось две фазы. Спасибо за внимание. 90 326

      Даже владелец дома или квартиры, далекий от электротехники, просто обязан иметь минимальный набор знаний и навыков по эксплуатации домашней электросети. И это не означает просто вставить вилку в розетку, щелкнуть выключателем или заменить перегоревшую лампочку.Необходимо иметь представление о проведении простейшей диагностики сети, о выявлении явных проблем в ее работе. Ведь некоторые из них можно полностью исправить самостоятельно, без вызова специалиста.

      Один из самых простых тестов, который используется, когда освещение или бытовые приборы внезапно выключаются, но остаются включенными, — это проверка наличия фазы. Индикаторная отвертка есть у большинства владельцев и сам процесс занимает несколько минут.И все более-менее понятно, когда такая "ревизия" показывает отсутствие фазы - это могут быть просто перебои с электричеством. Но иногда ситуация иная - лампочка загорается в обоих гнездах розетки! Вы видите, что проблем с доставкой нет. А смысл, зачем в розетке две фазы?

      Давайте разберемся в причинах такой ситуации, с возможными способами устранения подобных сбоев.

      В каком слоте должна быть фаза в слоте? 90 200

      Многим этот вопрос покажется смешным.Тем не менее стоит сразу убедиться, что публикация предназначена для совсем неопытных пользователей. А их нет-нет, и неясность ускользает. Это, вероятно, объясняет большое количество запросов «какой сокет открывать для поиска фазы»? (Наверное, лучше было бы сказать "в каком слоте").

      Итак, мы рассматриваем однофазную розетку этих стандартов, которую можно встретить в российских домах – чаще всего это тип ОД или тип Ф 90 200.


      Тип OD - Это самая популярная розетка с двумя гнездами для штекерных контактов. В одном гнезде должен быть фазный контакт ( L ), в другом - ноль ( n ). И никаких украшений.

      Тип F в последнее время все больше заменяет тип С. Это связано с тем, что в новых муниципальных зданиях изначально планировалась электроустановка с контуром заземления НОМЕР . Обеспечение надежного заземления в частных домах становится нормой.Это связано с требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации бытовых электроприборов. Взгляните на сетевые вилки вашей бытовой техники — подавляющее большинство современных приборов также «просят» вас подключить к контуру заземления. Поэтому в стандартных розетках F предусмотрен дополнительный контакт специально для этой цели. Он состоит из двух фигурных подпружиненных пластин, расположенных ровно по центру выпускного отверстия вверху и внизу.

      Но какая бы ни была розетка, в ее розетках обязательно должны быть фаза и ноль.Другие варианты недоступны. Наличие контакта с землей никоим образом не меняет этого принципа.

      Для однофазных бытовых приборов, работающих от сети 220 В, взаимное расположение фазы и нуля в подавляющем большинстве случаев не имеет значения. Да и владельцы часто во время работы втыкают вилку в розетку, не задумываясь о ее пространственном расположении — короче, как выясняется. И это не влияет на производительность оборудования.

      Обратите внимание, что существуют исключения.Некоторые устройства, такие как системы кондиционирования или отопления со встроенными термостатическими регуляторами, требуют однозначного позиционирования фазы и нейтрали на клеммной колодке. Однако, как правило, эти устройства являются стационарными установками и подключаются не через розетки, а непосредственно к подсоединенным к ним выделенным кабельным линиям. 90 326


      Так на какой розетке искать фазу при проверке сокетов?

      Ответ категоричен - всегда проверяйте оба слота.Не нужно полагаться на якобы существующие стандарты расположения контактов. В первую очередь потому, что таких стандартов вообще нет.

      То, что говорят о правильном положении фазы в правом слоте, никем и нигде не определяется. Да, многие электрики «старой школы» соблюдают «полярность» розеток, фактически подключая фазу к соответствующей клемме, если смотреть на розетку спереди. Но это скорее можно считать неким «принципом хорошего тона», отличающим специалистов с профессиональным подходом.


      Понятно, что при упорядоченном расположении фазы и нуля легче бороться с поломками и диагностировать домашнюю электросеть. Кроме того, существуют специальные приборы, позволяющие очень быстро и точно диагностировать розетку – наличие обрывов или протечек, правильность соединения контактов и т. д. Этого тестера достаточно воткнуть в розетку и включить.


      Таким образом, расположение таких устройств специально рассчитано на правильное расположение фазной розетки.Это означает, что при правильном подключении тестера к розетке все надписи читаются. На приведенной выше иллюстрации показан пример такого устройства, а фазовый светодиод выделен стрелкой — расположен справа. Конечно, ничто не мешает включить тестер «вверх ногами» — он прекрасно справится с задачей даже тогда, когда фаза будет с левой стороны. Тем не менее, именно такая "правильная" рука все же о чем-то говорит...

      Но опять же, не стоит слепо полагаться на эти негласные принципы.Всегда, в любом случае, при проверке фазы следует проверять обе розетки.

      Как определить где фаза а где ноль в розетке? 90 200

      С этой «диагностической операцией» непременно придется столкнуться каждому владельцу дома или квартиры. Проверка производится недорогими приборами, которые обязательно должны быть в вашем «арсенале».

      А при проверке обеих розеток, когда "огонек" пропал, владельца может ожидать очень неожиданный и довольно неприятный "сюрприз".Как раз об этом и пойдет речь дальше.

      Почему в розетке может быть две фазы? 90 200

      Так в доме (квартире) внезапно пропало освещение, перестали работать электроприборы. Для начала владелец убеждается, что защитные устройства не были отключены. Затем берет индикаторную отвертку и начинает проверять наличие фазы. Самое удобное место для этого – это, конечно же, розетка. И тут, к его удивлению, индикатор горит одинаково ярко в обеих розетках.Все указывает на то, что розетка имеет две фазы. Но как это возможно?


      Если в этой ситуации измерить напряжение между двумя контактами розетки, оно покажет нулевое значение. Почему - да, это только одна и та же фаза! Просто неоткуда взяться, когда в дом (квартиру) входит однофазная ЛЭП. А напряжение, как известно, есть разность потенциалов, обеспечивающая появление электрического тока. Разницы никакой - электричества нет, поэтому все приборы выключены.

      Почему это может произойти? Причиной появления двух фаз в розетке обычно является обрыв нулевого провода.

      Смотрим еще раз на схему, но только - немного видоизмененную.


      На схеме представлена ​​обычная, так сказать, "рядовая" домашняя работа. Например, занято всего два слота. Первая фаза и ноль. Второй - с подключенной нагрузкой. На чертеже условно изображена лампочка, но это может быть любой бытовой прибор во включенном состоянии.

      Движение электрического тока переходит от контакта с высоким потенциалом к ​​контакту с низким потенциалом. То есть от фазы к нулю. Стрелками показана «траектория» тока с включенной нагрузкой — от автомата по фазному проводу, минуя по пути распределительные коробки. Далее - через розетку (или выключатель - для большинства стационарных светильников), через нагрузку. А затем - в обратном направлении, но уже по нулевому проводу к нулевой шине и далее, через вводной автомат - к подъездному или уличному распределительному устройству.Но уже есть зона ответственности энергетической или эксплуатирующей компании - тогда нам все равно.

      Теперь смоделируйте ситуацию, в которой, скажем, произошло размыкание на нулевой шине или на клемме вводного автомата. Например, при установке недостаточно были затянуты зажимные винты или была допущена другая небрежность, например, плотно подогнанная проводка. Кстати, именно в этом чаще всего и кроется причина подобных сбоев в домашней сети.


      Представьте, что на клемме выключателя пропал нейтральный контакт.


      Хотя нагрузка включена, ток не течет. Общая силовая цепь разомкнута на клемме выключателя. Но что происходит вместо этого? Поскольку нагрузка остается включенной, ее внутренние проводники цепи. Это может быть первичная обмотка силового трансформатора, нить накала лампы, ТЭН котла, утюг, электрическая плита и т. д. Само устройство бездействует - электричества нет. Но через него, по его внутренней цепи, подключенной к общей сети, «течет» фазный потенциал нулевых проводников.А если теперь проверить розетку индикаторной отверткой, то она покажет фазу в обеих розетках.

      На схеме показана только одна линия, защищенная автоматическим выключателем. На самом деле их обычно несколько. Но если обрыв нуля произошел до нулевой шины, то во всех слотах будет наблюдаться двухфазная картина.

      Кстати, такая ситуация очень распространена в старых домах или квартирах. Это означает, что старые распределительные устройства с предохранителями, а не с автоматическими выключателями, все еще сохраняются.Выгорание «нулевого» штекера встречается довольно часто. И такая картина будет каждый раз. Так что если есть возможность, стоит как можно скорее модернизировать свою домашнюю (жилую) сеть. То есть установить на вход парный автомат, после чего фаза разбивается на группу автоматов по разным линиям, а ноль подключается к общей нулевой шине. Вероятность «потерять» ноль при такой схеме сильно снижается.

      Наверное, из вышесказанного уже должно быть понятно, что если после обнаружения такой аварии отключить от сети всю нагрузку (все бытовые приборы и освещение), то "двухфазный эффект" исчезнет сам собой.Просто у фазы не будет протока к нулевому проводу. Правда, работоспособность системы от него никак не восстановится. Тем не менее, с причиной нужно разобраться, отыскав участок скалы.

      Для этого желательно сразу локализовать поврежденный участок домашней сети. Ведь «универсальная двухфазка» будет наблюдаться только в том случае, если обрыв произошел до нулевой шины. То есть на нулевом проводе, идущем прямо к нему от автомата.

      Это легко проверить. К розетке ближайшей к распределительному щитку группы подключается простой бытовой прибор. Пусть это будет даже обычный утюг или вентилятор, не важно. Главное, чтобы он был в положении. Его роль только в том, чтобы стать «мостом» к фазе. После этого берется индикаторная отвертка и поочередно проверяются соседние розетки этой группы, а затем все группы розеток в квартире (доме) без исключения. Если во всех розетках висит две фазы, дело понятное, надо искать нулевой разрыв в щитке.Обычно это не вызывает проблем. Как правило, такой дефект легко обнаружить и быстро устранить. "Лечится" это зачисткой и обжимкой контактов на клеммах (настоящий обрыв провода в экране почти невероятен). Разумеется, все работы на электрощите необходимо проводить при выключенном вводном автомате.

      Но если аудит не дал такой полной ясности, скорее всего нулевой разрыв носит локальный характер. И обзор должен продолжаться.Нагрузка передается на розетку соседней распределительной коробки. Действия повторяются: сначала соседние гнезда, затем - дальше по сетке. Рано или поздно будет ясность - на какой линии или в какой распределительной коробке нулевой разрыв.


      Бывает и так, что к нулевой шине надежно прикреплена только одна жила, которая затем в составе кабеля оказывается в помещении или определенной группе розеток. Тогда, конечно, проблемная зона будет распространяться только на эту линию.Все остальные розетки и осветительные приборы, подключенные к другим линиям, будут исправны.

      Видео: Почему на контактах розетки две фазы? 90 200

      И даже в одной линии с двумя и более распределительными коробками можно локализовать такие неисправности. Как вы, наверное, знаете, причиной может быть обрыв нулевого провода в распределительной коробке. В этом случае все остальные точки подключения на той же линии, но входящие в другие распределительные коробки, останутся рабочими.


      Наиболее частое явление или из-за повреждения проводки. Или из-за некачественной проводки в коробке. Особенно это актуально для тех домов или квартир, где работает алюминиевая проводка. Алюминий — очень мягкий металл и, как говорится, «плавающий». Это значит, что даже, казалось бы, надежные скрутки или хомутовые соединения начинают ослабевать и требуют подтяжки. Кроме того, оксидный слой на его поверхности обеспечивает значительное дополнительное сопротивление.Это вызывает нагрев соединений, появление искр и, как следствие, полную потерю контакта. Это еще один повод задуматься о полном переходе на качественные медные кабели.

      Какой кабель должен быть для качественной проводки в квартире или доме? 90 200

      Ответ однозначный - только медь. Кстати, об этом категорически говорят действующие нормы и правила, утвержденные законом. Как это сделать правильно — читайте в специальной публикации нашего портала.

      Кстати, некоторые умельцы чудят с медными проводами так, что удивительно, как до сих пор работает домашняя электросеть. Поэтому проверка распределительных коробок и содержание их в порядке – одна из ключевых мер предотвращения исчезновения нуля.


      Гораздо сложнее найти место для обрыва нуля, когда он находится на скрытых участках замурованных в стену кабелей. Здесь вам придется потрудиться, чтобы найти возможный аварийный сегмент, чтобы звонить в скрытые области.Да и реконструкция потребует более масштабных работ — вскрытие старой проводки и ее замена.

      Правда, сам провод при запирании в стену редко рвется или рвется. Часто этому способствуют необдуманные действия владельцев квартир. В частности, сверление отверстий в стенах в заведомо опасных местах, без предварительной проверки электропроводки.

      В наш стремительно развивающийся информационный век необходимо быть в курсе происходящего и растет желание узнавать больше и применять свои знания на практике.Даже если в квартире внезапно пропал свет или не работала розетка, мы пытаемся найти причины и найти решение, почему это происходит. Следует помнить, что при работе с электричеством важно соблюдать правила техники безопасности, делать только то, в чем вы абсолютно уверены и помнить, что при неосторожном обращении с электричеством можно почувствовать, как бьется ток и напряжение 220 В, которые может привести к печальным последствиям.

      Не работает розетка в квартире: что делать

      Есть одна проблема с проводкой, которая ставит в тупик начинающих электриков.Хотя на первый взгляд все хорошо: автоматы включены, проводка цела, но электроприборы перестали работать, а индикатор на отвертке горит, что говорит о наличии двух фаз на обоих проводах. Это также указывает на то, что ноль исчез. Это явление не редкость, но неопытного электрика заставит почесать затылок.


      Если у вас перестала работать розетка, индикаторная отвертка поможет вам проверить отсутствие нуля и наличие другой фазы в розетке.

      Эта ситуация имеет несколько последствий: все устройства продолжат работать, либо оборудование и лампы просто перегорят. Дело в том, что фазы имеют одинаковое название, но противоположны. Обычные бытовые приборы, называемые тестером, помогут с типом фазы в розетке. Его можно использовать для проверки различных электрических параметров. Для этого нужно включить прибор в розетку и измерить напряжение между двумя фазами. При наличии напряжения фазы противоположны, а при отсутствии напряжения фаза имеет такое же название.

      Почему в розетке две фазы: простое объяснение

      Для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, стоит немного разобраться, как проходит электричество в наши квартиры. От магистральной линии электропередач к подстанциям многоэтажек подходят четыре провода: нулевой и три фазы — это трехфазная сеть с напряжением 380 вольт. Затем фазы расходятся в разные стороны двора. Каждый вводной распределительный щит имеет одну фазу и еще один нулевой провод. Это однофазная сеть с напряжением 220 вольт.Из проходного распределительного щита в квартиры выходит два провода (в новостройках добавляется еще один провод - заземление).

      Через электросчетчик и щиток автомата в квартиру подается только одна фаза.


      Рассмотрим ситуацию, когда мы хотели повесить полку в комнате на стену, подключить дрель и начать сверлить стену. Внезапно машина стучит по циферблату, в квартире гаснет свет и дрель перестает работать. Однако с помощью индикаторной отвертки мы обнаружили, что в розетке две фазы.Скорее всего, во время сверления мы дрелью задели провода и благодаря этому смогли замкнуть 2 провода, что вызвало короткое замыкание и станки заработали. Таким образом, в нашей квартире мы получили одноименную фазу. Для устранения этой неисправности необходимо отключить электропитание квартиры, осмотреть место, где производилось сверление, и подключить оборванный провод. В частных секторах, где ЛЭП проходят на столбах, одна из фаз может замыкаться на нейтраль при их соприкосновении.В этом случае в домах могут появиться две противоположные фазы, что может привести к выходу из строя бытовой техники.

      В розетке две фазы: что делать

      Наличие фазы в нейтрали связано с тем, что фаза находится под постоянной нагрузкой: холодильник, лампочка или другой электроприбор. Электропроводка в домах и квартирах устроена так, что все провода в электрощите замыкаются на нейтральную шину. Чтобы в этом убедиться, достаточно выключить все электроприборы.Итак, все ваши устройства выключены, а фаза все еще отображается на нейтральном проводе.

      Универсальные методы решения: 90 200

      • Отключить все электричество в квартире;
      • Убедитесь, что каждый переключатель находится в положении «выключено»;
      • Отключите от розеток все бытовые приборы, сколько бы их у вас ни было;
      • Визуально диагностировать неисправность на щите или на рабочем месте;
      • Вызовите квалифицированного электрика.

      В любом случае для достоверной диагностики истинной причины и устранения проблемы необходимо воспользоваться квалифицированной помощью.

      Две фазы на выходе: причины и решения

      Существует ряд наиболее вероятных причин двух фаз в розетке - от банального перегорания предохранительной вилки или отключения автоматического выключателя на электрощите до короткого замыкания и появления наведенных токов.


      Наиболее распространенные причины двух фаз:

      • Сильный ветер или ветки деревьев закорачивают провода;
      • Короткое замыкание, при котором плавится и замыкается проволочная оплетка;
      • Ноль синхронизирован по фазе, например, при сверлении;
      • Наведенный ток - из-за наличия поблизости линий высокого напряжения;
      • Перенапряжение - увеличение (до 380 В) или уменьшение (до 40 В) значения напряжения;
      • Во внутренней установке перегорел нулевой провод.

      При устранении неполадок следует тщательно проанализировать и рассмотреть все возможные случаи.

      Причины появления: две фазы в розетке (видео)

      Помните, электричество наказывает за некомпетентность. Если вы не знаете, что делать, или у вас есть сомнения по поводу проводки или электрооборудования, немедленно вызывайте специалистов. Это поможет избежать нежелательных последствий более чем в половине случаев, а может помочь спасти жизни и имущество.

      При неисправности в электропроводке индикатор напряжения может время от времени показывать две фазы в розетке. Для начинающих электриков такая ситуация может шокировать, но на самом деле здесь нет ничего сложного. Рассмотрим, почему в розетке может быть две фазы, после детального анализа первопричин неисправностей электропроводки.

      Повреждение электрических проводов

      Скрытая проводка менее защищена от обрыва, чем открытая проводка, которая хорошо видна.Никому не придет в голову забивать гвоздь через кабель-канал или гофру. И никто не застрахован от сверления отверстий там, где проходит провод. Причем иногда строители располагают их в совершенно неожиданных местах.
      Приборы для определения скрытой проводки стоят дорого и не всем по карману. Да и покупка такого устройства с осознанием того, что оно может вам никогда не понадобиться, — пустая трата денег.

      Найти спрятанные провода специальным инструментом

      Кроме того, в горячем порыве немедленно повесить на стену новый ковер, часто забывают о наличии электрических проводов и просверливают стену рядом с коробкой, не обращая на это внимания .
      В зависимости от места повреждения можно оставить без электричества всю квартиру, ее часть или одну розетку. Вы можете даже не заметить этого. Современные славятся высоким быстродействием и практически сразу обнаруживают короткое замыкание. Даже искра не может проникнуть. Если проводку защитить старым выключателем или вилками, то эффект будет ощутимым, с дымом и искрами.
      Ни скрытые, ни внешние электрические кабели не застрахованы от любых других повреждений. Это нарушения контактов в распределительных коробках.Основная причина такого дефекта – некачественное соединение проводов, которые под нагрузкой нагревались, окислялись и разваливались. Дополнительным сигналом к ​​его поиску является характерный запах горелого утеплителя рядом с поврежденной коробкой.
      Есть еще один путем скручивания, образуя гальваническую пару сам с собой. Под действием естественной влажности воздуха и нагрева током нагрузки, протекающим через соединение, происходит интенсивное окисление контактных поверхностей, приводящее к образованию трещин.
      Если вы сами случайно повредили электропроводку, то наверняка обнаружите обрыв в результате собственной деятельности. Если вас попросили разобраться с проблемами в чьей-то квартире, или отключение произошло по другим причинам, несколько советов не помешают.

      Вариант 1. Обрыв фазного провода

      В этом случае индикатор в розетке ничего не покажет. Неисправность локализуется проверкой наличия фазы в распределительных коробках от неисправной розетки до группового экрана.

      Вариант 2. Обрыв нулевого провода

      В этом случае индикатор покажет две фазы на выходе. В этом случае электроприборы, подключенные к этой розетке, а также к некоторым или всем сразу, не работают. Наличие второй «фазы» объясняется просто: это та же фаза, но доходящая до нулевого пробоя через сопротивление нагрузки. Применяется в качестве бытовых электроприборов, подключаемых к электросети с оборванным нулем.
      Достаточно отключить все ресиверы от розеток и дополнительная "фаза" исчезнет.
      Далее вычислите все розетки, оставленные обесточенными, подключив к ним вольтметр, двуполярный индикатор напряжения или контрольную нагрузку. Однополярный индикатор для этого случая не годится, т.к. везде фаза. Не используйте лампочку с выводами для поиска разрывов. Если вы где-то наткнетесь на 380В, оно взорвется у вас в руках со всеми вытекающими последствиями.
      Определив оставшиеся в нерабочем состоянии розетки, нужно выяснить, как расположена скрытая проводка и рассчитать площадь возможного повреждения.С внешней проводкой все будет намного проще.

      Обрыв нулевого провода

      Вариант 3. Обрыв нулевого провода с замыканием на фазу

      Это частный случай второго варианта, розетка также будет определяться по индикатору "двухфазный ". При отключении всех электроприборов вторая «фаза» не исчезает.
      Теоретически это не может произойти в распределительной коробке и обычно происходит при сверлении стен и забивании гвоздей.При попадании в двухжильный провод под названием «лапша» сверло может деформировать его так, что оборванная нейтраль плавится или просто касается фазного провода.
      Иногда гвозди или булавки, попадающие точно между «макаронными» проводами, создают короткое замыкание. Нейтральный провод сгорает или ломается, а гвоздь удерживает остальную часть нейтрального проводника в контакте с фазным проводником. Поиск таких неисправностей целесообразно начинать с касания указкой всех металлических креплений в стенах.Если на одном из них есть фаза - "пинайте сюда".
      Во всем остальном поиск повреждений ничем не отличается от варианта 2.

      Вариант 4. Предохранительные устройства

      Цивилизация еще не добралась до всех домов и квартир, и этот случай еще вполне возможен. Ранее на вводе устанавливались два предохранителя типа «вилка». Они не всегда сгорали при одновременном закрытии. Если перегорел предохранитель в нейтрали, фаза также пройдет через нагрузку через все розетки.
      Место дефекта — это процесс поиска места возможного короткого замыкания. Нужно выяснить, почему перегорел предохранитель. Для этого отключите от сети все без исключения электроприборы, освещение, вкрутите новый предохранитель. При повторном отказе ищите короткое замыкание в проводке, если нет - ищите поврежденный электроприбор.
      В современных сетях это теоретически возможно, если на вводе установить два автоматических выключателя, заменяющих пробки, которые были раньше.Такая схема электроснабжения сама по себе является нарушением ПУЭ - в цепях нулевого провода двухпроводных сетей не должно быть коммутационных аппаратов. А раз так, то ноль должен быть отключен одновременно с фазным проводом, то есть автомат должен быть двуполярным.
      При использовании двухполюсного выключателя возможно появление «двухфазки» в розетке, если он «сломит» полюс, через который проходит ноль. Это может быть связано с неисправным переключателем или недостаточной затяжкой клеммной колодки.

      Для защиты используйте двухполюсный выключатель.

      Вариант 5. Сбои в сети

      Все рассмотренные до сих пор случаи предполагали наличие одной и той же фазы на силовых кабелях. Вольтметр, подключенный к розетке, показывает отсутствие напряжения. Но почему может быть ситуация, когда он показывает 380В?
      Возможно и, к сожалению, не так уж и редко. Обрыв нулевого проводника может произойти где угодно: в питающей подстанции или в крышке этажной группы, в распределительном устройстве на вводе многоквартирного дома.
      При этом питание потребителей не прекращается, а напряжения перераспределяются по фазам следующим образом: наибольшее напряжение будет на самой ненагруженной фазе. На самых загруженных - наименьших. В худшем случае на фазе с очень малой или полностью отсутствующей нагрузкой напряжение возрастет до 380 В. Все электроприборы, подключенные к сети в этот момент, выйдут из строя.

      Еще один вариант появления двух разных фаз в розетке – замкнуть между собой фазный и нулевой проводники ЛЭП.Если на участке от источника питания до КЗ одно из соединений выйдет из строя и перегорит, то появление двух фаз стабилизируется. Последствия для потребителей те же.
      Корпус типовой, потому любоваться показаниями индикатора времени не будет, оно вам не понадобится. Все произойдет очень быстро. Как показала печальная практика, далеко не все устройства безопасности бытовой техники успевают исправно функционировать. Некоторые электроприборы загораются и вызывают пожар.
      Поиском причины и места обрыва или короткого замыкания занимаются электрики сетевой компании. Потребитель должен подсчитать убытки и подать в суд на эту компанию.
      Чтобы обезопасить свои электроприборы от подобных неприятностей, необходимо установить реле контроля напряжения на входе в дом (квартиру). Его основная задача: при выходе контролируемого значения за установленные пределы отключать всю нагрузку, а после восстановления номинального значения снова включать с выдержкой времени.

      .

      Schneider Electric OsiSense XS Индуктивный датчик, пластмассовый, 1 НО / 1 НЗ, 24 / 240 В перем./пост. Электро-Искра

      Ваш браузер, , устарел, и обновления больше не доступны.

      Магазин в вашем браузере будет работать некорректно!

      Загрузите один из доступных текущих браузеров:

      Все это для вашей безопасности, скорости и удобства.

      не сейчас Спасибо, не надо

      В наличии: 0 Сообщить о наличии

      Время доступности: Доступно в течение 5-7 рабочих дней при наличии у производителя

      Номер детали: XS8C4A1MPG13

      Штрих-код EAN: 3389119058179

      Индекс/код продукта: 939969

      Единица измерения: ШТ.

      Производитель: "SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA" SP.З О.О.

      Описание продукта Schneider Electric OsiSense XS Индуктивный датчик, пластик, 1НО/1НЗ, 24/240 В перем./пост. тока, винтовые клеммы, XS8C4A1MPG13

      Технические параметры продукта Schneider Electric OsiSense XS Индуктивный датчик пластиковый 1НО/1НЗ 24/240В AC/DC, винтовые клеммы, XS8C4A1MPG13

      99999999999999999999999999999999999999. Диаметр датчика. Диаметр датчика.
      Parameter Value
      Housing material Plastic
      Switching frequency [Hz] 50 Hz
      Sensor length [mm] 40 mm
      For safety systems No
      discount group current 12
      Cascade No
      Safety category according to EN 954-1 1
      Explosion protection category for of gases None
      Explosion protection category for dust None
      Number of semiconductor outputs with signaling function 1
      Number of relay outputs with signaling function 0
      Number BA защищенных полупроводниковых выходов 0
      Количество защищенных выходов реле 0
      Максимальный ток на защищенном выходе [MA]
      . лицевая сторона
      Стойкость к сжатию
      Стойкость к возмущениям магнитного поля Стойкость к постоянному и переменному магнитному полю
      Датчики давления со скидкой, XU индуктивный датчик, описание XU фото 49 9
      discount subgroup F02
      pointer 304102010004877800
      Housing coating Other
      Security level PL in accordance with EN ISO 13849-1 None
      Security level СИ L according to IEC 61508 None
      Type of activation Metallic element
      Type of switching function Programmable / configurable
      Type of interface None
      Type of interface with safety functions None
      Type of housing structure Cuboid
      Type of voltage AC / DC
      Type of electrical connection Screw connection
      Connection method at the output двухпроводной
      Зона операции [мм] 20 мм
      Ширина датчика [мм] 117 мм
      товар в наличии
      вес [г] 244
      Высота датчика [мм] 40 мм
      с функцией надзора от рабов. Us для переменного тока 50 Гц [В] 24 В
      Номинальное управляющее напряжение Us для переменного тока 60 Гц [В] 24 В
      Номинальное управляющее напряжение Us для постоянного тока [В] 5 3 90 9049 2 900
      Чтобы предоставить вам услуги на самом высоком уровне, мы используем файлы cookie на нашем веб-сайте..

      Смотрите также


 

Опрос
 

Кто вам делал ремонт в квартире?

Делал самостоятельно
Нанимал знакомых, друзей
Нашел по объявлению
Обращался в строй фирму

 
Все опросы
 
remnox.ru © 2012- Строительство и ремонт При копировании материалов ссылка на сайт обязательна!