Как правильно сделать опалубку для фундамента

Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка – это временная или постоянная ограждающая система, используемая для придания монолитным бетонным и железобетонным конструкциям необходимой формы. Для заливки фундамента в основном применяется съемная опалубка. Она состоит из щитов-палуб, поддерживающих лесов (рамы, стойки) и элементов крепежа. Форму и качество поверхности бетонной конструкции придает палуба, непосредственно соприкасаясь с ней. Леса и крепеж обеспечивают опалубке устойчивость. Все опалубные работы для фундамента выполняются в комплексе с армированием и заливкой бетонной смеси.

Материалы

На протяжении всей истории монолитного строительства для изготовления опалубки используются деревянные щиты различных форм и размеров, сколачиваемые из обрезных или необрезных досок. Соединительные и несущие детали делаются из бруса. При сборке для закрепления используются проволочные скрутки, деревянные стяжки, рамки и подкосы.

Кроме дерева могут использоваться и другие материалы – фанера, металлические листы. Опалубка для фундамента своими руками делается из досок толщиной 25–50 мм.

Изготовление и монтаж

Изготовление и монтаж опалубки для фундамента

Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.

Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.

Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах. Перед тем как сделать опалубку, обязательно надо помнить, что бетонная масса будет оказывать на опалубку изнутри сильное давление. Поэтому для того, чтобы щиты снизу не разошлись, их необходимо зафиксировать снаружи колышками. При высоте фундамента, не превышающей 20 см, достаточно одних колышков. Если же фундамент более высокий, то снаружи, кроме колышков, необходимо установить упоры. Кроме колышков и упоров можно поверх опалубки одеть металлические хомуты.

Обратите внимание! После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.

Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.

Заливаем опалубку

Заливка опалубки

Бетонная смесь для заливки должна быть достаточно пластичной, чтобы ее можно было хорошо уплотнить, но не совсем жидкой, иначе фундамент получится непрочным. При трамбовке особое внимание нужно уделить местам у опалубки, иначе монолитная стена получится с порами.

Обратите внимание! После заливки бетона в опалубку, ему дают выстоять около 2 недель для затвердения и набирания прочности. Только после этого опалубку можно снимать.

В случае если грунт твердый, заливать бетонную смесь можно прямо в вырытую под фундамент траншею, роль опалубки в таком случае будут выполнять стенки траншеи. А установка опалубных щитов производится только на поверхности грунта для наземной части фундамента.

Перед заливкой бетонной смеси в опалубку помещают арматуру. Для ленточного фундамента или ростверка укладка арматуры производится параллельно на расстоянии 10–15 см друг от друга. На углах и в тех местах, где к фундаменту будут примыкать внутренние стены, арматура сгибается так, чтобы ее изогнутый край можно было связать с арматурой следующей стены. Кроме того, в этих местах рекомендуется двойное армирование. Подпорки под арматуру можно сделать из кирпича или бутового камня.

Обратите внимание! Если нет возможности согнуть арматуру, то для прочности конструкции нужно использовать специальные угловые элементы.

Выполняя все операции по установке опалубки, укладке арматуры и заливке бетонной смеси, верно, вы получите идеально ровный фундамент и значительно сэкономите на материалах, применяемых для его штукатурки.

Как сделать опалубку для фундамента

 

    Много людей самостоятельно строят различные объекты, заливают фундамент, но допускают ошибки при построении опалубки, что приводит к печальным последствиям и даже травмам. Опалубка своими руками это просто! Рассмотрим подробнее как правильно сделать и когда снимать опалубку, основные тонкости проведения данных работ.  

Опалубка для фундамента

Подготовка для опалубки дома.

    Опалубка представляет собой опору для будущего бетона, пока он не затвердеет. Это могут быть щиты из различных материалов, самый популярный — дерево. Ничего сложного никто здесь не видит зачастую, но зря, ведь от нее зависит дальнейшая целостность здания. При неправильно сделанной форме для фундамента, здание, может в лучшем случае дать усадку в одну сторону.

    Для работ нам понадобятся:

1. Щиты
2. Брус 
3. Уровень
4. Нить 
5. Молоток, топор, гвозди, отвес.

    Но также следует присыпать дно будущего фундамента слоем песка 10-20 см, закрепить арматуру с помощью проволоки. Многие мастера ссылаются, что при сварке металл разогревается, затем теряет прочность. Но как показывает практика, существенно это ни на что не влияет. Для примера можно вспомнить мост Патона, который соединен только с помощью сварки, а там рабочие нагрузки куда больше, нежели на фундамент.

    Арматуру рекомендуется монтировать не слишком часто, чтоб бетон хорошо проходил сквозь нее и фундамент получился без дефектов. Расстояние это составляет около 25–30 см между прутьями. Она должна быть строго по центру, не должна прикасаться к щиту. Какое бы напряжение ни возникало в скелете, нагрузка распределяется равномерно благодаря четкой установке армопояса.

Щиты (щитовая опалубка)

    Изготовление щитов из досок является самым распространенным и популярным. Из досок делается щит, доски максимально плотно прибиваются между собой, чтоб не было щелей. Затем из больших брусков либо столбов делается контур будущего фундамента, они забиваются по периметру, затем к ним прибиваются щиты. Изготовление щитов намного упрощают OSB плиты, это специальные прессованные плиты, которые не боятся влаги и по прочности являются выше старых досок. Выпускаются больших размеров, что очень удобно при монтаже. Плюсы налицо — ускоряется установка, нет такого количества щелей, сколько получается при монтаже досок, но слишком высокая цена является препятствием для массового употребления.

    Металлическая опалубка пользуется большой популярностью, потому что многие остались из старых времен, ее к тому же можно быстро сделать самому. Они отличаются большой долговечностью, в отличие от OSB плит. Их не используют из-за недоверия, ведь дерево в любом случае хуже металла. Недостатком является высокая стоимость и большой вес конструкции. Недавно появившиеся пенополистирольные опалубки пользуются наименьшей популярностью, из-за высокой цены, вредности и уже имеющихся на рынке опалубок массового производства. Отличаются большой практичностью, потому что нет необходимости самостоятельно изготавливать щиты, но установка их довольно сложная, благодаря чему без специалиста можно допустить ошибки. К тому же при изготовлении круглых конструкций идеальный результат можно получить только в таких либо пластиковых опалубках.

    Металлическая, может с ней конкурировать, но стыки из пластика практически незаметны, благодаря чему получается идеально круглая форма бетона, без дополнительной поправки и штукатурки.

    Последняя выполняется в основном как не снимаемая опалубка. То есть, она обладает хорошими показателями прочности, чтоб выдержать давление бетона. После застывания бетона выполняет функцию защиты фундамента от влаги, сохраняет тепло, придает хороший внешний вид зданию, если ее использовать и для заливки цоколя здания.

 Монтаж опалубки

    Монтаж опалубки своими руками сделать можно и обойдется Вам дешевле. Для начала нужно натянуть по контуру будущего фундамента нить, для выравнивания опорных столбов, к нити нужно привязать отвес. Смотреть, чтоб вертикальность столбов была в четком положении. По ним далее будут выставляться щиты, крайне важно, чтоб они стояли строго вертикально.

    Часто за неимением материала опалубку можно сделать из подручных материалов, старых дверей, различных щитов, досок, бортов автомобиля. Старый плоский шифер можно использовать только в самом крайнем случае, с частым применением опорных столбов. Но фундамент будет соответствующий — неровный, неспособный к серьезным нагрузкам. В таком случае нужно сделать так, чтоб как минимум материалы были одной толщины, иначе опалубка будет неравномерной, через некоторое время, возможно, появление трещин в основании.

    И также для надежности есть частая необходимость в использовании столбов по диагонали (от верха щита до земли снаружи) для дополнительной опоры в щитах. Чтоб диагональные столбы не поехали – в земле забиваем дополнительные колышки также можно сделать и посередине щитов — для надежности. Сверху между собой щиты нужно закрепить небольшими перемычками, чтоб опалубка не разошлась в стороны под давлением бетона.

    Армопояс желательно сделать и закрепить до того, как завершена установка щитов опалубки. Сначала монтируются основные, опорные балки, затем арматура скрепляется между собой. После того как армопояса закреплены, монтируются щиты и укрепляются дополнительно диагональными балками.

    Для армопоясов также натягивается нить, нужно смотреть, чтоб арматура стояла ровно, не было перекосов, и армопояса находились в одной плоскости по всей длине, был минимальный запас пространства 5 см с каждой стороны от опалубки. При нарушении правильной технологии монтажа армопояса не будут выполнять свою функцию. Это чревато неравномерной нагрузкой на фундамент, и его разрушением. Это как скелет у человека, при нарушениях человеку сложно работать, вот также и армопояса должны размещаться симметрично и четко.

    В опалубку сначала нужно заливать более плотный раствор, после чего сверху — более жидкий. В связи с этим слишком гибкая опалубка является недопустимым фактором. При осмотре досок и материалов желательно не использовать даже подозрительные, вызывающие сомнения. Гибкая опалубка может стать причиной дальнейшего разрушения фундамента.

    Для опалубки не желательно использовать и слишком хрупкие материалы, такие как шифер. Но также дерево, должно быть, не слишком тонким, а прочным, не гнилым, без трещин и дефектов. Для опорных столбов также нужно использовать только качественный материал, будь то металл или дерево. При закреплении столбов важно проявить внимание, ведь если пойдет дождь, то ничто не убережет нас от перекоса столбов.

    А также за несколько дней до заливки фундамента опалубку нужно хорошо смачивать водой, чтоб бетон был прочнее, поскольку для продолжительной реакции цемента требуется влага, которую будет впитывать сухое дерево.

    После заливки в течение нескольких дней нужно укрыть верхнюю часть опалубки мокрой мешковиной, а также смачивать ее время от времени чтоб бетон не высыхал и был качественным.

 Когда снимать опалубку

    Разборка опалубки производится зачастую через сутки - двое, когда бетон схватился, он держит форму. Но так делать нельзя. Он должен постоять, так еще минимум 2 недели, до окончательного затвердевания (чтоб при разборке не допустить дефектов в виде сколов).

    Важно! Многие не задумываются, когда можно снимать опалубку, через сколько дней. Разбирают ее с одинаковым интервалом времени и летом, и осенью, через 2—3 суток. Недостаточно затвердевший бетон при снятии с него опалубки может быть с порами, раковинами, которые нужно заблаговременно заделать раствором. Во многих справочниках указано, через, сколько дней необходимо разбирать опалубку. При среднестатистической температуре 35 градусов опалубку можно разбирать через 2 дня, 25 - через 3 дня, 15 - через 5 дней, 5 - через 10 дней, около 0 градусов — через 15 дней.

    Соблюдая общеизвестные и вышеописанные правила, вполне возможно, сделать опалубку своими руками. Не следует спешить и небрежно строить опалубку и заливать фундамент, ведь это основа здания!

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

08 мая 2020 г.

Фундамент ленточного типа, пожалуй, одна из самых популярных конструкций как в домашнем строительстве, так и при сооружении крупных объектов. Для его изготовления необходима опалубка. Именно она удерживает бетонный раствор в определённом положении, задаёт форму будущей конструкции, обеспечивает её поверхности желаемый рельеф. А от того, насколько правильно собрана эта система, зависят прочность и долговечность всей постройки. Как же сделать опалубку для ленточного фундамента, чтобы она наилучшим образом сыграла свою роль? Рассмотрим данный вопрос по порядку.

Что собой представляет опалубка для ленточного фундамента и каким требованиям она должна отвечать

Опалубка для ленточного фундамента — это собранная из щитов, укреплённая распорками и стяжками система, которую устанавливают по периметру будущего сооружения. Внешне она напоминает ёмкость для заливки бетона, почти полностью заглублённую в выкопанную ранее траншею. Для фундамента какого бы объекта ни предназначалась, опалубка должна:

• выдерживать давление бетонной массы;
• иметь плотную структуру, не допускающую протечек раствора;
• располагаться по наружным краям траншеи.

Перечисленные и другие требования предопределены СНиПами и описаны в ГОСТе Р 52086–2003 «Опалубка. Общие технические условия». Соблюдая их, вы сможете правильно сделать опалубку для ленточного фундамента и тем самым в дальнейшем избежать рисков растрескивания и преждевременного разрушения всего сооружения.

Какого вида опалубку можно сделать для ленточного фундамента

Под ленточный фундамент можно устанавливать как съёмную (переставную), так и несъёмную (стационарную) опалубку. Первую обычно применяют при сооружении мелкозаглублённых оснований. После застывания бетонной смеси её снимают и при необходимости используют повторно. Вторая же призвана наделить фундамент дополнительными свойствами — повышенной прочностью, низкой теплопроводностью, улучшенной гидроизоляционной способностью. Поэтому она не снимается и впоследствии становится органичной частью основания.

Из чего можно сколотить опалубку для ленточного фундамента

При изготовлении съёмной опалубки для ленточного фундамента чаще всего используют листы металла, деревянные доски, фанеру, плиты ОСБ и ДСП, а иногда — пластик. Для устройства несъёмной конструкции в основном применяют пенополистирол и железобетон. При этом сказать, какой из материалов лучше, непросто, ведь каждому свойственны как преимущества, так и недостатки.

1. Древесина больше всего подходит желающим собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Она проста в монтаже, сравнительно легка и недорога. В качестве недостатка можно назвать потребность использования элементов из других материалов для усиления конструкции.
2. Металл — самый универсальный вариант. Его достаточно легко выгибать под форму бетонного основания. При использовании в составе несъёмной опалубки — дополнять арматурой путём приваривания, что способствует увеличению жёсткости фундамента. Главный недостаток заключается в высокой стоимости.
3. Железобетон позволяет сократить расход рабочей смеси. В то же время стоит он довольно дорого. Из-за большого веса при монтаже требует привлечения специальной техники, что тоже обходится недёшево.
4. Пенополистирол — очень качественный и практичный материал. Он производится в виде готовых блоков или щитов, из которых легко выставлять опалубку под ленточный фундамент. Также пенополистиролу без проблем можно придавать необходимую форму. Зимой он не позволяет основанию промерзать. Минус — высоковата цена.
5. Подручные материалы хорошо помогают экономить деньги. При этом следует учесть, что строить из них опалубку для ленточного фундамента довольно сложно и долго. Нередко приходится использовать дополнительные расклинки и опорные элементы. Получается много щелей, устранение которых требует существенных затрат времени. Далека от идеала и несущая способность такой конструкции. Поэтому подручные материалы используют только при закладке фундаментов для небольших сооружений — заборов, хозпостроек, малых архитектурных форм.

Таким образом, прежде чем сделать выбор в пользу того или иного материала, нужно взвесить все «за» и «против». Необходимо учесть не только его цену и эксплуатационные свойства, но и особенности местных грунтов, температурные условия, прогнозы погоды на период закладки основания.

Как самому сделать опалубку для ленточного фундамента: пошаговые рекомендации

Если говорить в общем, то изготовление любой опалубки для ленточного фундамента подразумевает подготовку листовых, плитных или блочных несущих элементов, опор и стяжек для них, а как итог — монтажные работы и заделывание щелей. Детальнее этот процесс представлен ниже на примерах обустройства каркасной конструкции из наиболее распространённых материалов.

Как правильно собрать съёмную опалубку для ленточного фундамента из деревянных щитов

Перед тем, как ставить опалубку для ленточного фундамента из древесных материалов, необходимо подготовить щиты. Их можно сколотить из досок и брусков толщиной 40–50 мм либо нарезать и смонтировать из фанеры, ДСП, ОСБ. При этом лучше использовать гвозди, чтобы впоследствии проще было разбирать конструкцию. Также стоит учесть, что по времени более выгодно изготовление несущих элементов из фанерных и подобных им материалов. В любом случае длина каждого щита должна быть удобной в использовании, а высота — превышать глубину траншеи на 20–30 см. Когда все несущие элементы будут готовы, можно приступать непосредственно к обустройству опалубки.

• Шаг 1. В углы и по периметру с наружных сторон траншеи вбейте деревянные бруски. Между ними оставляйте пролёты длиной примерно 60–80 см.
• Шаг 2. Опустите в траншею щиты и разместите их гладкой стороной внутрь. Проверьте их положение с помощью уровня и/или отвеса. Оно не должно отклоняться ни от вертикали, ни от горизонтали. Прибейте щиты к заготовленным ранее брускам.
• Шаг 3. Соедините щиты между собой при помощи обрезков, прибивая их снаружи. Для усиления углов используйте стальные элементы.
• Шаг 4. Образованные щитами противоположные стены соедините и укрепите стяжками — металлическими шпильками или болтами, пластиковыми скобами или композитными пластинами.
• Шаг 5. Установите подкосы. Это обрезанные под углом 45° доски или бруски. Одним краем они должны упираться в поверхность грунта, а другим — в наружную сторону опалубной стенки.
• Шаг 6. Заделайте зазоры между щитами подходящими подручными материалами. Ширина оставшихся щелей не должна превышать 4–5 мм. Проще и эффективней будет выстилание внутренней поверхности опалубки полиэтиленовой плёнкой.

Не забудьте заранее подготовить в опалубке отверстия и проложить через них асбоцементные или полимерные трубы там, где спроектированы коммуникации. По завершении всех работ можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через 3–5 недель, то есть только после набора фундаментом необходимой прочности.

Как правильно установить несъёмную опалубку для ленточного фундамента из пенополистирола

Блоки и щиты из вспененного материала производятся с собственной системой крепления «гребень-паз». Это существенно упрощает сборку опалубки для ленточного фундамента, которая происходит в следующем порядке:

1. Укладка в траншею первого ряда блоков по идеально прямой линии.
2. Размещение арматурных стержней в предназначенные для них полости несущих элементов.
3. Монтаж последующих рядов с учётом расположения арматуры.

Заливку в этом случае необходимо делать только вручную и в несколько приёмов (после укладки каждых 3–4 рядов). При использовании листового материала порядок работы похож на описанный выше. Отличие лишь в том, что пенопластовую или полистирольную опалубку не нужно снимать.

Как правильно изготовить опалубку для ленточного фундамента из других материалов

Раздумывая, как установить опалубку для ленточного фундамента, ориентируйтесь по типу имеющегося в наличии материала. При использовании листов руководствуйтесь описанной ранее инструкцией сборки съёмной системы. Если же у вас блочный материал, то действуйте так, как и в случае применения пенополистирола. При этом помните:

1. Для получения фундамента с гладкой поверхностью наилучшим образом подходит опалубка из металлических листов, плоского шифера, фанеры, плит ДСП, ЦСП или ОСБ.
2. Волновой шифер, старые двери и другие плоскостные подручные материалы больше подходят для изготовления несъёмной опалубки.
3. При использовании любого материала необходимо учитывать его прочность, выносливость и устойчивость к нагрузкам, иначе он либо прогнётся под давлением бетона, либо растрескается и начнёт давать течь. И то, и другое отрицательно повлияет на эксплуатационные свойства будущего основания.

Особенно важно правильно рассчитать количество материала, чтобы в последний момент не пришлось его искать или докупать. Начните с измерения внешнего и внутреннего периметров основания. Сложите их. Разделите на длину доски, блока, плиты, то есть единицы имеющегося материала. Вы получите количество, которое понадобится для укладки первого ряда опалубки. Расчёт на этом и закончится, если он касается готовых щитов. При необходимости монтажа нескольких рядов полученное значение умножьте на их количество.

Как установить опалубку для ленточного фундамента гарантированно правильно

Делать опалубку под ленточный фундамент просто, но только на первый взгляд и только профессиональным рабочим, имеющим в распоряжении специальное оборудование. Самостоятельно справиться с этой задачей гораздо сложнее, особенно в первый раз.

Проблема заключается в отсутствии знаний и умений, в длительности процесса, в почти неизбежных переделках. Но хуже всего то, что велика вероятность допущения ошибок. Они могут сократить срок эксплуатации фундамента и постройки в целом, а это крайне нежелательно. Чтобы избежать подобного развития событий, воспользуйтесь готовой опалубкой для ленточного фундамента . Её можно у нас купить либо взять в аренду. Цена вполне доступна, а главное — товар прошёл необходимые испытания и проверки. С его применением вы быстро соберёте опалубку и получите гарантированно надёжный ленточный фундамент!

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Расскажем здесь о том, как определить нужный вам тип опалубки - формы для заливки жидкого бетона, что учесть при выборе материалов и как правильно соорудить эту конструкцию в траншее или котловане. Опалубка нужна для того, чтобы фундамент получился именно той формы, которую вы спроектировали. Отказаться от нее, если вы собираетесь заливать фундамент самостоятельно, не получится. Есть риск того, что грунт траншеи в процессе осядет снизу или осыплется сбоку. Тогда вместо фундамента вы получите бесформенную разлитую массу бетона, которая никак не сможет служить надежным основанием. Придется переделывать заново.

Чтобы таких дорогостоящих неприятностей не случилось, установите опалубку, прежде чем заливать бетон. Позаботьтесь об ее герметичности и прочности – конструкция должна выдержать серьезную нагрузку. По типу конструкции опалубка может быть съемной или несъемной. Съемную опалубку снимают после того, как бетонная смесь высохнет. Несъемная опалубка остается на своем месте после заливки. Она не только придаст форму бетону, но и станет еще одним слоем тепло- и гидроизоляции. Такая конструкция уберегает бетон не только от влаги и мороза, но и от биологических атак – насекомых, бактерий, грибков.

Еще опалубка может быть инвентарной, или многоразовой. Ее снимают после высыхания бетона и хранят до следующего раза. В частном строительстве этим стоит заниматься, если вам предстоит построить несколько сооружений на вашем участке в разное время. И для каждого из сооружений вы будете заливать бетонный фундамент. В противном случае достаточно соорудить одноразовую опалубку, и либо закопать ее вместе с основанием в почву, либо избавиться от нее совсем.

Нормативные документы, которые описывают требования к опалубке – ГОСТ Р 52085-2003 и 52086-2003. Конфигурация опалубки может выглядеть по-разному в зависимости от параметров будущей ленты фундамента.

Схема опалубки ленточных фундаментов

Вы можете собрать такую конструкцию самостоятельно, есть множество материалов, которые подходят для этой цели.

Деревянные доски, чтобы соорудить опалубку, лучше брать хвойные, толщиной 30-50 мм. Плюсы в стоимости, и в том, что доски помогут создать даже сложную форму фундамента с большим количеством углов и выступов. Минус в трудоемкости – чтобы форма получилась герметичной, вам придется либо подпиливать боковые контактные поверхности досок так, чтобы они плотно прилегали друг к другу и раствор при заливке не вытекал сквозь щели, либо соединять их с нахлестом 50% вдоль длины доски. Расход в этом случае будет в два раза выше.

Опалубка из досок

Фанера – слоистые листы из древесины, склеенные между собой. Внутри листа слои располагают так, чтобы волокна соседних листов были перпендикулярны друг другу. Для опалубки подойдут щиты толщиной 1 см и более. Фанеру легко пилить, это прочный материал, способный выдержать давление бетонной массы. Минусы - листы обычно делают размером 150 на 150 см, и влагостойкость у фанеры лишь чуть лучше, чем у древесины. Правда, есть вариант влагостойкой фанеры, но ее стоимость на 30-40% выше, чем обычной.

Фанера ФСФ влагостойкая

Древесно-стружечные плиты, или ДСП делают из древесной стружки, иногда – бумажных, льняных или конопляных отходов, и смолы, в состав которой входит формальдегид. Стружку перемешивают с предварительно подогретой смолой и прессуют в плиты. ДСП бывает одно-, трех- или многослойной. Если слоев несколько, то в производстве внутренних используют более крупную стружку, внешние слои делают из мелкой крошки.

Древесно-стружечная плита

Качество ДСП регулируют ГОСТ Р 52078-2003 и ГОСТ 10632-2007. Выбирая, обращайте внимание на сорт. 1 сорт – ровная, идеально гладкая поверхность без сколов, царапин и любого вида неровностей. Из ДСП 1 сорта делают мебель, или используют его, чтобы заламинировать или нанести на него шпон ценной породы дерева. Для строительных работ подходят и плиты 2 сорта. Здесь допускаются дефекты поверхности, но не более чем на 10% площади. Вы можете использовать и «несортное полотно» из ДСП, на котором видны механические повреждения, ямки и бугорки. Опалубка стерпит и это, но помните: когда вы снимете форму из ДСП третьего сорта, бетонную поверхность вам придется выравнивать. Иначе целостность бетона нарушится, он станет менее прочным и устойчивым к воздействию влаги и холода.

ДСП также различают по классу эмиссии формальдегида, материал имеет параметр Е1 или Е2. Е1 относительно безопасен для здоровья, Е2 нельзя использовать во внутренних помещениях, из него запрещено делать мебель, да и на строительной площадке лучше поберечь себя и не вдыхать ядовитые пары. ДСП может иметь малую, среднюю или высокую плотность. Для опалубки выбирайте плиты как минимум средней плотности, не ниже 550 кг\м3. Но имейте в виду, что плотность достигается за счет большей доли смолы в материале, а значит, чем плотнее ДСП, тем он токсичнее. С другой стороны, прочность и водонепроницаемость повышаются с увеличением плотности материала.

ОСБ – ориентированно-стружечные композитные листы из деревянной стружки и щепок, спрессованные с горячим составом из смол под высоким давлением. В состав смол входят минеральные добавки. С ними листы не гниют и не становятся домом для насекомых и других живых организмов. Плиты делят на категории, и для опалубки фундамента подходят категории 3 и 4. Такие плиты выдерживают постоянную повышенную влажность. Если вы возводите фундамент с шириной ленты до 30 см, достаточно взять плиты OSB-3. Для более массивной конструкции подойдет OSB-4. По сравнению с досками ОСБ-плиты легче, эластичнее и работать с ними гораздо удобнее. Если вы решите построить опалубку из этого материала, учтите, что листы крепятся на раму из деревянных брусков.

Ориентированно-стружечная плита

Плоский шифер – листы, которые делают из смеси асбестового волокна, портландцемента и воды. Такой шифер может быть прессованным и непрессованным. Прессованный шифер прочнее и срок его службы дольше в два раза. Он не горит, не проводит электричество, не разлагается в земле, ему не страшны перепады температуры. Как и остальные листовые материалы, шифер удобно монтировать на площадке. К минусам можно отнести его вес и ломкость. Поверхность вам придется покрыть антисептиком, чтобы на ней не вырос мох. А при работе с листами обязательно надевайте маску – асбестовая пыль вредна для здоровья. С помощью шифера вы сможете соорудить и съемную, и несъемную опалубку.

Плоский шифер

Металл – самый дорогой способ устроить опалубку. Сталь не потеряет форму под давлением бетона, и вся конструкция не развалится, потому что ее сваривают или скрепляют саморезами для металла. Но вес листов сильно затруднит монтаж. Для опалубки используют стальные листы толщиной не менее 1 мм, а для каркаса – уголки и полую профильную трубу с размером сечения не менее 2х2 см.

Лист стальной

К несъемной опалубке требования выше, чем к съемному варианту. В идеале она выдерживает давление бетона и сохраняет заданную форму основания. Материал не пропускает воду, а швы герметичны. Но у несъемной конструкции есть еще задача теплоизоляции фундамента. Кроме того, чем дольше срок ее службы, тем дольше прослужит и основание. То есть материал несъемной опалубки должен спасать от теплопотерь, отталкивать воду и быть прочным и долговечным.

Пенополистирол, или пенопласт производят не только в плитах, но и в блоках. Блоки могут цельными, а могут быть съемными. Монтировать опалубку из блоков быстро и просто, а прожить она способна очень долго, если вы правильно устроите и дренажную систему вокруг дома, и продумаете гидроизоляцию самого фундамента.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол дороже обычного пенопласта, и это один из самых эффективных теплоизоляционных материалов. Производители выпускают его в плитах стандартных размеров и предлагают крепеж, с помощью которого вы сможете собрать опалубку самостоятельно. Конструкция из экструдированного пенополистирола устанавливается на каркас из бруса или доски.

Экструдированный пенополистирол (XPS)

Пустотелые бетонные блоки хороши тем, что никаких прогибов и разрывов материалов в тот момент, когда вы будете заливать бетон, конечно, не произойдет. Такие блоки укреплены арматурой, между стенками блоков есть бетонные перемычки. Их соединяют между собой замками, иногда используют стяжку, чтобы бетон фундамента не просачивался в швы. Блоки могут предназначаться для углов, самих стен и даже быть округлой формы. Имейте в виду, что бетон опалубки впоследствии потребует дополнительной гидро- и теплоизоляции. К тому же вес одного блока с размерами 50х20х30 см – 25 кг.

Блоки бетонные пустотелые

ЦСП, или цементно-стружечные плиты для опалубки тоже подойдут. Цемент в их составе придаст конструкции прочность и не даст плите сжиматься, а деревянная стружка не позволит щиту изгибаться и растягиваться. Однако из-за дерева опалубка потребует усиленной гидроизоляции. Возможно, вам придется уплотнять бетон, чтобы заполнить пустоты. Пустоты образуются из-за большого количества распорок, которых требует этот материал. Выбирайте ЦСП, если строите на стабильном грунте.

Цементно-стружечная плита

Есть еще ДВП – древесно-волокнистые плиты, из которых тоже можно сделать форму для заливки. Но этот материал крайне плохо переносит влагу, и его вам обязательно придется усилить прочным каркасом из доски или бруса. Стандартные раскосы и поперечные шпильки не дадут ему нужной устойчивости.

Древесно-волокнистая плита

Если вы готовы рискнуть, то опалубку вы можете сделать и из подручных материалов. Плюс только один – все это бесплатно. Впрочем, бесплатно только до тех пор, пока бетон не разлился, или основание не начало гнить и разрушаться.

Опалубка из подручных материалов

Принципы устройства конструкции примерно одинаковы для всех видов материалов.

Устанавливайте опалубку вдоль контура всех внешних и несущих внутренних стен. Высота опалубки – на 20 см больше высоты самого фундамента. Длину щитов опалубки вы отрегулируете самостоятельно, учитывая форму фундамента и особенности материала. Помните, что с чересчур длинными щитами работать неудобно, а со слишком короткими – трудоемко. И потом, места соединений элементов – «слабые звенья», чем их меньше – тем прочнее вся конструкция. Обычно сооружают щиты длиной 1,5-3 м.

Кроме самих щитов вам понадобятся гвозди, саморезы, стержни из арматуры длиной на 15-20 см больше ширины ленты основания и бруски. Все это пригодится, чтобы соединять между собой доски или листы и укреплять опалубку изнутри и снаружи. Конструкция не должна развалиться под тяжестью бетона.

Шаг 1. Сделайте опалубочные щиты. Конструкции из досок скрепите брусками и гвоздями по всей высоте щита. Если вы выбрали листовые материалы – фанеру, ДСП или ОСБ – сделайте раму из брусков, на которую вы закрепите листы гвоздями или саморезами.

Важно: гвозди и саморезы вбивайте в поверхность листа или доски с внутренней стороны опалубки, и загибайте крепеж на брусках, чтобы опалубка была обращена к бетону ровной стороной.

Вертикальные бруски ставьте на расстоянии 20 см от углов конструкции. Между ними прибивайте дополнительные, на расстоянии 50-100 см друг от друга. Два-три бруска вдоль щита вы можете сделать длиннее остальных на 30 см и заострить, тогда удобнее будет вбивать их в почву.

Шаг 2. Установите первый щит в траншею, убедитесь с помощью уровня, что он встал строго вертикально, а его верхнее ребро - строго горизонтально. Ставьте последующие щиты таким же образом.

Шаг 3. Укрепите щиты опорными элементами. Наружные опорные бруски, которые устанавливают под углом – раскосы, или укосы. Они не дадут щитам развалиться в стороны во время заливки фундамента. Стержни арматуры или бруски, которые вы укрепите между щитами, в пространстве, куда будете заливать бетон, удержат щиты в вертикальном положении и не дадут им сместиться внутрь. Их называют распорками, или упорами, или шпильками. Располагайте их на расстоянии 50 см друг от друга по горизонтали и по вертикали, закрепляйте с помощью гаек и шайб.

Важно: конструкция отличается в зависимости от грунта, на котором вы строите.

Схема установки опалубки на грунте

В случае, если вы планируете возвести заглубленный фундамент, вам потребуются два или даже три ряда щитов, и заливать бетон придется слоями.

Шаг 4. Когда вы залили бетон, и он набрал 50% прочности, опалубку можно снимать. От заливки до этого момента пройдет 3-5 недель.

Чтобы возвести несъемную конструкцию, вам придется действовать также, за исключением последнего шага – опалубка останется на месте. И выбрать материалы вы сможете не только в досках и листах, чтобы потом собирать форму самостоятельно. Воспользуйтесь готовыми блоками, это сэкономит время монтажа.

Чтобы опалубка выполнила свою функцию, покупайте материалы с нужными параметрами и помните, что именно здесь нарушение технологии может затянуть стройку на месяцы и удвоить расходы на фундамент.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента: инструкция

Люди, у которых достаточно свободного времени и желания стремятся выполнить ряд строительных работ самостоятельно, так как это позволяет сэкономить финансы, а также быть уверенным в проделанных работах и их качестве, особенно это актуально на таких этапах, как создание опалубки и заливки ленточного фундамента, который становится опорой для всей конструкции. Как сделать опалубку для ленточного фундамента? Вопрос, который задают достаточно часто, начиная строительство небольшого частного дома, гаража или бани, мы ответим на него и дадим четкие разъяснения.

Основные этапы строительства

В целом, установка опалубки для ленточного фундамента выполняется в несколько этапов:

1. Выбор материала для опалубки и подготовка инструмента.
2. Подготовка участка и разметка.
3. Монтаж каркаса.
4. Укрепление каркаса по необходимости.
5. Заливка будущего фундамента.

При некоторых индивидуальных особенностях, возможно потребуется проведение дополнительных работ, но в целом их можно будет вписать в представленные 5 пунктов.

Вернуться к содержанию

Выбор материала и подготовка инструмента

Как и любой другой процесс, вовремя строительство закладку опалубки необходимо начинать с расчетов и подготовки материалов, инструментов. В зависимости от типа опалубки подбираются необходимые материалы и инструменты. Самыми распространенными вариантами опалубки для фундамента создаваемого своими руками являются:

• Деревянная, сколоченная из досок, фанеры и других подходящих материалов.



• Металлическая, собираемая из готовых листов метала с приваренными к ним элементами усиления и крепления.
• Опалубка из полистироловых блоков. Один из самых современных типов готовой опалубки, который позволяет не только залить ленточный фундамент, но и сразу создать слой утепления и гидроизоляции.
• Реже всего используется бетонный тип опалубки, так как его установка для ленточного фундамента оказывается неоправданно дорогой, а без применения спецтехники работать с подобными конструкциями невозможно. Зачастую элементы железобетонной опалубки, можно превратить в уже готовый фундамент, практически не используя бетон.

Среди всего многообразия вариантов, наиболее распространенным является деревянные конструкции, так как стоимость их невысока, а для возведения опалубки не требуется особых инструментов, достаточно простого молотка и гвоздей, которыми будут скрепляться отдельные элементы. Для повышения прочности можно использовать не гвозди, а саморезы по дереву. Для подгона отдельных элементов достаточно пилы.

В зависимости от используемого материала, его можно применить повторно в дальнейшем строительстве. Например, сделать опалубку из доски, которая затем пойдет на лаги для обрешётки крыши или на перекрытие пола.

На этапе подготовки следует определиться с типом опалубки, она может быть как съемной, так и постоянной. Деревянный вариант, в основном, изготавливают съемного типа, так как дерево не защищено от внешних агрессивных факторов, легко поглощает влагу и быстро приходит в негодность, впоследствии оказывая негативное влияние на бетон фундамента.

Собирая опалубку из досок или фанеры нужно учесть необходимость опорных элементов, которые изготавливают из бруса сечением 30х30 и больше. Для скрепления отдельных частей можно использовать любую подходящую доску.

Вернуться к содержанию

Подготовка участка и нанесение разметки

Ленточная опалубка предусматривает работы не по всей площади будущей постройки, а только по ее периметру. Несмотря на это, рекомендуется выравнивать весь участок, для этого снимают дерн с верхним слоем грунта, примерно на 10-15 сантиметров вглубь. По периметру участка на небольших колышках натягивают нить, а затем вторую отступив от первой на расстояние равной по ширине будущей ленточной опалубки и соответственно самого фундамента. При необходимости разметки сложных изогнутых форм используют большее число колышков, которые вбиваются согласно плану.

Для удобства, прямо на земле можно нарисовать контур будущего фундамента, а уже по нему провести точную разметку.

Вернуться к содержанию

Монтаж и укрепление опалубки

Следующий этап, который предусматривает устройство опалубки ленточного фундамента, это монтаж основ. Их изготавливают из бруса, который монтируется по углам и через равное расстояние по всему периметру. Опоры устанавливают так, чтобы они приходились на внешнюю сторону опалубки. Количество опор определяется размерами опалубки, соответственно и массой заливаемого в нее раствора. В среднем, они монтируются через каждые 1-1,5 метра.

Размеры конструкции и тип грунта на участке, определяет длину опорных столбов, а точнее их минимально допустимое заглубление в грунт. В основном достаточно 30-40 см.

После установки всех опор к ним прибивают щиты, которые исполняют роль стен. Если конструкция изготавливается из отдельных досок, их сначала собирают в щиты необходимой высоты, а затем крепят к опорам. Такой способ применяется для оказания минимального воздействия на установленные опоры, чтобы не расшатывать их в грунте.

Монтаж щитов производится строго параллельно, для этого постоянно измеряется расстояние между ними. Чтобы постоянно не пользоваться рулеткой или линейкой, можно изготовить шаблон из отрезка бруса, длина которого будет равняться ширине опалубки.

Прежде чем начать заливку раствора крепление опалубки нужно усилить, для этого на опалубку сверху крепят поперечные планки. Они не позволят стенкам расходиться или наоборот смещаться к центру, в процессе заполнения раствором.

В некоторых случаях требуется дополнительное укрепление стен опалубки, чтобы избежать деформации. Как правило, оно необходимо на длинных участках опалубки. Элементы укрепления можно изготовить из того же бруса или обрезок доски. Они вбиваются в землю под углом так, чтобы один край упирался в опалубку, а второй в грунт. Независимо от типа опалубки, временной или несъемной, после застывания раствора подпорки снимаются.

Вернуться к содержанию

Преимуществ и недостатки деревянной опалубки

Несмотря на низкую стоимость, деревянную опалубку не всегда используют при строительстве, хотя она и обладает рядом преимуществ:

• Возможность использования подручных материалов.
• Простота монтажа.
• Повторное использование материалов, из которых изготавливается деревянная основа.
• Минимум необходимых инструментов.
• Создание не только съемной, но и постоянной опалубки.

 

Недостатки такой конструкции заключаются в сложности достижения необходимых геометрических фигур фундамента, а также его пропорциональности. Если для ленточной опалубки из металла, необходимо сделать округлую форму, то достаточно изогнуть цельный лист. В случаи с деревянным вариантом придется использовать множество отрезков дерева, которые укладываются со смещением, постепенно образуя округлость. Кроме того, достичь вертикальной ровной плоскости, если опалубка высокая (более 35-50 см) очень сложно, так как доски при сколачивании шиитов могут смещаться или изначально быть недостаточно ровными.

Вернуться к содержанию

Заливка бетона и дополнительные работы

Решая вопрос, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, не стоит забывать о том, что прежде чем приступать к заливке бетонного раствора необходимо подготовить арматурный каркас, который будет армировать ленточный или поясной фундамент, обеспечивая ему прочность и защиту от механических нагрузок. В зависимости от типа опалубки, арматурная обвязка может укладываться свободно или крепиться к стенкам конструкции.
 

Используя металлический каркас для опалубки, который не будет сниматься после заливки бетона, арматурная обвязка приваривается прямо к его стенкам. Это обеспечивает максимальную прочность будущему фундаменту. К тому же, корпус опалубки частично защищает бетон от ряда негативных факторов.
 
Вернуться к содержанию

Рекомендации

Изготавливая опалубку из дерева, многие сталкиваются с проблемой герметизации швов или точной подгонкой досок, так как довольно часто попадается материал с недостаточно ровными краями. Самый простой вариант, который позволит не только добиться полной герметичности, но и защитит дерево от контакта с бетонным раствором, что позволит, в дальнейшем его использовать, даже в чистовом строительстве — это закрепление пленки к деревянным стенам при помощи строительного степлера.
 

Чтобы скрепить параллельные стенки опалубки, нередко используют специальные шпильки, которые после застывания раствора и демонтажа деревянного каркаса оставляют в бетоне отверстия. Это не самый удачны вариант, так как впоследствии приходится заделывать эти отверстия или мирится с тем, что если в него попадет вода, то она начнет разрушать бетон изнутри.

При создании основы для фундамента своими руками не стоит экономить, так как от ее качества зависит надежность самого фундамента и всей постройки.

Вернуться к содержанию

Итог

Опалубка для ленточного фундамента может изготавливаться из любых подручных материалов или приобретаться готовыми секциями в специализированных магазинах. Главное, при самостоятельном строительстве выдерживать технологию, от которой зависит дальнейшая прочность всего строения и его эксплуатационные сроки. В остальном, свобода выбора всегда остается за хозяином, и лишь немного, она зависит от индивидуальных особенностей возводимого строения и участка, на котором ведутся работы.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Как правильно сделать опалубку для фундамента? | БЛОГ СТРОИТЕЛЯ

Армоцементная съемная опалубка. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Армоцементная съемная опалубка. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Опалубкой в строительном производстве принято называть постоянную или временную конструкцию, изготовленную из различных типов материалов (металла, дерева, фанеры, подручных средств). Ее главное предназначение – служить формой для заливки разнообразных бетонных растворов и придания им монолитности. Опалубка для фундамента может быть двух видов: съемной или несъемной. В первом случае система полностью удаляется после затвердевания строительного раствора, во втором она просто является составной частью конструкции и не подлежит дальнейшему демонтажу.

Несъемная опалубка из железобетонных блоков. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Несъемная опалубка из железобетонных блоков. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Чтобы фундамент, возводимый для строительства дома или загородного коттеджа, был прочным и монолитным, следует знать некоторые важные требования, предъявляемые к устройству опалубки. К ним относится надежность, поддержание правильной формы и стабильность закрепления места положения на грунте. Наибольшее распространение получила деревянная опалубка. Легкий и быстрый по времени монтаж, дешевизна и доступность материала сделали такой вид системы самым приемлемым при строительстве частных сооружений. Возведение крупных жилых объектов требует использования дорогостоящих стальных или алюминиевых конструкций. Самой прочной и долговечной считается опалубка из пенополистирола. Она прекрасно подходит для использования в природных условиях с влажным климатом и низкими температурами воздуха.

Опалубка из пенополистирола. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Опалубка из пенополистирола. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Деревянные элементы можно легко изготовить самостоятельно. Для этого потребуется необходимое количество широких досок, толщина которых должна составлять 25-30 мм. Подобранный материал с помощью брусьев сбивают в щиты размера, соответствующего высоте заливки бетонной смеси. Доски подгоняются максимально плотно, так, чтобы не было щелей. Крупные отверстия забиваются рейками, а в небольшие, до 5 мм, утрамбовывают пакля.

Деревянная опалубка для ленточного фундамента. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Деревянная опалубка для ленточного фундамента. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Самым распространенным в строительстве является ленточный фундамент. На его примере рассмотрим принцип построения правильной опалубки, который также успешно можно использовать и для многих иных целей. Изначально следует подготовить поверхность грунта и вырыть траншею под будущий фундамент.
Более подробно о том, как сделать ленточный фундамент можно прочитать в моей статье: Как правильно сделать ленточный фундамент для дома?

Траншея под ленточный фундамент. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Траншея под ленточный фундамент. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Монтаж запроектированной опалубки для ленточного фундамента начинается с очерчивания периметра, по которому будет устанавливаться деревянная конструкция. Это делают при помощи обычных колышков и веревки. Колья, которые должны удерживать щиты по их нижнему краю, забивают в землю на достаточно большую глубину. Дополнительно также устанавливают бруски, как будущую основу для установленных подпорок. Подготовленные щиты прикрепляются к брусьям и кольям с помощью гвоздей. Нужно следить за тем, чтобы внутренняя сторона щитов строго соответствовала будущей внешней форме возводимого фундамента.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Правильная установка опалубки предусматривает также укрепление верхней части деревянных брусьев с помощью дополнительных подпорок из более длинных, чем высота фундамента, досок. Их устанавливают с упором одним краем в поверхность грунта, а другим – в верхнюю часть опорных брусьев. При необходимости придания большей устойчивости, конструкцию также связывают перемычками, изготовленными из катанки.

Теперь вы знаете о том, как самому сделать опалубку для фундамента, но лучше доверить это ответственное дело профессионалам, которые в короткие сроки выполняют сложную работу более надежно и качественно.

Ставьте лайк, если статья Вам понравилась!
Благодарю Вас, что дочитали статью до конца!
Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные статьи.

как сделать и какие материалы использовать

Изготовление большинства типов фундаментных оснований предполагает использование специальных щитовых и досочных конструкций, выполняемых в виде ограждения для заливки бетонной смеси и носящих общее название «опалубка».

Опалубка под фундамент

Делается она достаточно просто. Тем не менее, здесь имеются свои особенности, которые следует учитывать. Прежде чем приступить к собственно процедуре, необходимо изучить подробную инструкцию по установке. Она поможет выполнить работу быстро и качественно, избежав традиционных ошибок. Так как грамотно провести установку опалубки? Об этом пойдет речь ниже. Опалубка представляет собой совокупность деталей, служащих для изготовления монолитных бетонных блоков.

Касательно ленточного фундамента, она предоставляет возможность возвести расположенную над землей его основную часть стены или колонн. Такая опалубка может быть съемной и несъемной. Если первая делается обычно из металлических сплавок или древесины (досок), то для изготовления второго потребуется пенополистирол. Любая опалубка, независимо от ее типа, является стандартным устройством. То есть, в общем и целом, все опалубки схожи между собой. Простейшая из них изготавливается из балок, досок и гвоздей.

Разновидности фундаментов

При выборе типа фундамента для дома обычно отдают предпочтение основательным и самым надежным конструкциям. К числу таковых относятся монолитные железобетонные основания (ленточное и плитное), которые способны воспринимать значительные нагрузки и прослужить при этом не один десяток лет без потери технико-эксплуатационных качеств.

Конструктивные особенности плитного и ленточного фундамента:

Заливка ленточного фундамента выполняется аналогично устройству плитного основания. Принципиальные отличия заключаются только в конструкции опалубки, армирующего каркаса и объемах работ.

Этапы изготовления опалубки своими руками

Материал для опалубки, как правило, выбирают по усмотрению застройщика. В основном, щиты изготавливают из досок, толщиной примерно от 2 до 4 м. Но, кроме деревянных щитов, можно воспользоваться фанерой, металлическими листами. А можно выполнить основание для дома с помощью листов из пенополистирола, которые впоследствии не убираются и служат теплоизоляционным материалом.

Строительство опалубки своими руками нужно начинать поэтапно. Сначала необходимо очистить участок от строительного мусора, разровнять траншею, чтобы не было впадин и бугров. Затем сбиваются щиты из досок, размером в 2-3 метра и брусков. Бруски берутся шириной 4 на 4 см с заостренным с одной стороны концом. По длине они должны превышать ширину щита. Остроконечный запас бруска необходим для того, чтобы вбить готовый щит в дно траншеи. Каждый поперечный брусок прибивается через 1 метр.

Лицевая сторона опалубки должна быть ровной. Доски можно сбивать гвоздями или соединять саморезами. Главное, чтобы шляпки гвоздей оказались с внутренней стороны формы.

После того, как деревянная опалубка будет установлена, необходимо ее закрепить так, чтобы вливаемый бетон не разорвал конструкцию своей тяжестью. Для этого к щитам прибиваются деревянные хомуты. Длина такой вертикальной подпорки должна быть не менее ½ высоты щита. Хомуты прибиваются на середине сегмента между подкосами. В местах соединения щита и брусков устанавливаются, кроме хомутов, дополнительные подпорки (подкосы). Они, как и предыдущая опора, нужны для удержания всей конструкции от давления раствора на стенки опалубки.

Чтобы фундамент был ровным, без перекосов, деревянную форму для заливки устанавливают строго горизонтально и вертикально, исходя из проекта фундамента. Параметры проверяются нивелиром и отвесом. Внутренние, противоположные стороны стенок опалубки скрепляются распорками и фиксаторами в местах, где прибиты подкосы. Распорки делаются из крепкого бруса размером 5 на 5 см.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Сама система опалубки не сложна и состоит из стоек, палубы и крепежных приспособлений. Предназначение палубы в том, чтобы сформировать качественную поверхность внешних и внутренних поверхностей фундамента и создания формы, для заливки бетона. Стойки предназначены для создания необходимой устойчивости, элементы крепежа придают всей конструкции необходимую прочность.

Несмотря на далеко шагнувшие строительные технологии и простоту самой конструкции без опалубки нельзя обойтись и при современном возведении зданий, ведь именно она создает и формирует основу здания – фундамент.

Для правильного создания опалубки, главное определится с материалом, из которого вы собираетесь ее сделать. Так как опалубка временное сооружение, которое снимают после полного застывания бетона, широко применяется древесина, но можно использовать металл и пенопласт.

Пенопластовая конструкция наиболее предпочтительна, так как в последствие, пенопласт можно не снимать, а использовать в качестве дополнительной теплоизоляции. После высыхания пенопласт, обладающий пористой структурой, нужно оштукатурить и закрыть облицовочным материалом. Это придаст фундаменту дополнительную теплоизоляцию и красивый внешний вид.

Деревянная опалубка наиболее проста при монтаже и требует минимум инструментов и материала. К вбитым в землю опорам при помощи обыкновенных гвоздей прибиваются доски. Для придания необходимой жесткости конструкцию укрепляют распорками. Чтобы досок в дальнейшем можно было использовать, рекомендуется выложить изнутри опалубки полиэтиленовую пленку. Это даст возможность после демонтажа опалубки использовать доски по другому назначению.

Металлическая опалубка наиболее надежна, позволяет сделать фундамент достаточно высоким и дает возможность получить идеально ровную поверхность. Это несомненное преимущество в том случае, если вы не собираетесь делать декоративную отделку фундамента. Надеюсь, что приведенные выше советы и рекомендации помогут вам при выборе материалов и способов наиболее выгодного для вас решения вопроса при строительстве фундамента.

Опалубка: особенности конструкции

Немного истории

Думаете, что вспомогательная система — это изобретение современного мира? Э-э-э, нет. Опалубка – выдумка древних римлян. Хотя существует гипотеза, что конструкцию открыли египтяне при сооружении пирамид. А подвели их к возведению опалубочной системы, кто бы мог подумать, инопланетяне. Или, как их называли, Боги, воссоздавшие древнюю цивилизацию в Египте. Такая вот гипотеза, если верить египтологам.

Правда, скептики считают, что всё-таки Рим – первооткрыватель опалубки, поскольку в III–II веке до нашей эры появился так называемый бетон, после чего начала активно развиваться арочно-купольная система.

А для возведения изумительных арок, сводов, куполов применялась несъёмная опалубка, сооруженная из камней, и съёмная конструкция, выполненная – из досок. Такие вот имеются интересные версии и варианты. Но в любом случае, эта конструкция – дама в глубокоуважаемом возрасте. А кому именно мы обязаны прекрасным изобретением не столь важно. Главное, что оно есть.

Понятие

Опалубка – это вспомогательное сооружение, изготовленное из фанеры, дерева, полистирола, металла и других подручных материалов. Она служит для придания базису объекта, возведённого из железобетона, бетона, грунтовой смеси и т. д., определённых параметров – геометрии, эстетики, отличных эксплуатационных свойств.

Устройство объекта довольно простое, поскольку сооружение состоит из крепёжной системы и формообразующих деталей, поддерживающих объект.

Опалубка должна быть надёжной, прочной, стабильной, поскольку от неё зависит долговечность, эстетичность, комфортабельность строительного объекта.

Как и из чего делать опалубку для фундамента, чтобы её не распёрло. Рекомендации форумчан

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

• распирание при бетонировании;
• частичное разрушение;
• локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Материалы для несъёмной опалубки

Проще всего сделать опалубку из несъёмных блоков, которые потом не надо демонтировать. Её стоимость, конечно, выше разборного варианта, но она, в зависимости от разновидности, позволяет уменьшить расходы на бетон, утепление и даже армирование – не говоря уже об экономии времени, затрачиваемого на распалубку.

Блоки из полистирола

Наиболее простой вариант несъёмной опалубки – это блоки из вспененного полистирола с внутренней установкой металлических распорных элементов или универсальных пластиковых стяжек. В зависимости от варианта, элементы опалубки могут быть статичными и регулируемыми — последние раздвигаются, определяя тем самым необходимую ширину фундамента.

Блоки собирают по принципу конструктора, скрепляя между собой посредством расположенных на торцах пазогребневых замков. Причём, существуют изделия не только в форме параллелепипеда, но и угловые, и сферические элементы.

Полистирольная опалубка своими руками

Вот перечень достоинств такой опалубки:

1. За счёт слоёв пенополистирола, стены фундамента получаются уже утеплёнными. Толщина утеплителя у этих блоков может быть как 50 мм, тик и 100 мм, и можно выбрать именно тот вариант, который лучше подходит для местного климата.
2. Скорость установки такой опалубки гораздо выше, чем традиционной деревянной.
3. В стенках можно обычным ножом вырезать отверстие под трубу.
4. Невысокая трудоёмкость сборки.
5. Удобство сборки опалубки для фундаментов сложной конфигурации.
6. В некоторых видах блока уже имеется армокаркас, который в процессе заливки только дополняют вертикальными стержнями. Следовательно, армирование фундамента получается менее затратным.
7. Полное отсутствие расходов на утепление.

К недостаткам можно отнести невысокую прочность полистирольной скорлупы, которая не позволяет производить одновременную заливку больше чем на высоту двух блоков (500 мм). Заливка производится вкруговую, сразу на всю высоту слоя, после уплотнения которого  можно наращивать опалубку и переходить на новый круг.

Горизонтальный шов в том месте, где к уже залитой бетоном части опалубки добавляется ещё один уровень блоков, необходимо усиливать путём установки горизонтального бруса и подпорки. То есть, обойтись совсем без пиломатериала здесь тоже не получается.

Усиление полистирольной опалубки брусом

Пустотные бетонные блоки

Установка опалубки для фундамента может осуществляться и в более солидном, чем пенопластовая скорлупа варианте – с использованием в качестве несъёмных элементов бетонных блоков. Производители предлагают изделия, изготовленные из бетона с самыми разными вариантами заполнения:

• на природном щебне;
• на мелкозернистом отсеве;
• на керамзите;
• на шлаке;
• на пенопластовой крошке;
• на древесной щепе;
• на полимерной фибре.

Наиболее прочными, так как имеют внутреннее армирование, являются дырчатые блоки УДБ (унифицированные), которые специально предназначены для монтажа фундаментов и стен заглубляемых помещений. Такой блок представляет собой крупноформатное изделие длиной до 6 м, с пустотностью до 65%, выполненное из тяжёлого бетона, устойчивого к трещинам и динамическим нагрузкам.

Эти блоки рекомендуется использовать для строительства в сейсмически активных районах. Их устанавливают друг на друга с совмещением пустот, в которые затем устанавливается вертикальная арматура. После заливки получается очень прочное и устойчивое к подвижкам грунта основание.

Блок УДБ

Блок малого формата из полистиролбетона

Опалубка из сухопрессованных шлакоблоков для сборно-монолитного фундамента

Порядок сборки опалубки

После завершения подготовительных мероприятий и выбора комплектующих, из которого предполагается делать опалубку, можно будет приступать к ее монтажу, порядок проведения которого мы рассмотрим на примере щитовой конструкции.

На начальном этапе работ из хорошо остроганных досок сбиваются щиты, размеры которых должны соответствовать габаритам и конфигурации фундамента. Количество щитовых заготовок определяется исходя из длины периметра с его внутренней и наружной стороны.

Далее сколоченные щиты устанавливаются поверх заранее подготовленной стяжки, а затем надёжно раскрепляются посредством упоров, распорок и перемычек.

После этого по основанию стяжки, а также по внутренним поверхностям щитов настилается гидроизоляция, поверх которой монтируется каркас арматуры.

По завершении монтажа арматурного каркаса можно будет переходить к заливке бетонной смеси. Щиты для заливки столбчатого фундамента собираются аналогичным образом, с той лишь разницей, что вместо стяжки делаются опоры для столбов.

Точно таким же образом делается и несъемная опалубка, изготавливаемая из пенопласта или специальных бетонных блоков. В последнем случае особое внимание уделяется правильному выставлению и раскреплению блоков между собой.

Технология сборки съемной опалубки

Монтаж разборной конструкции предполагает повторное использование ее элементов для различных целей, например, заливки отмостки, капитальной лестницы либо крыльца на входе. Если доски удастся изолировать от воздействия бетонной смеси, материал можно применить в любых целях.

Как выглядит порядок работ при установке съемной опалубки своими руками:

1. Сколотите гвоздями щиты необходимой ширины, равной высоте фундамента плюс 5—10 см. Длину ограждений постарайтесь подобрать таким образом, чтобы осталось меньше обрезков.
2. Вокруг траншеи забейте колья из заостренных брусков с шагом 0,7—1 м, на расстоянии 100 см от будущего фундамента. Если основание заливается в рыхлом грунте, столбики забивайте в дно котлована.
3. Выставьте щиты по краям траншеи и прикрепите к кольям перемычками.
4. Пользуясь строительным уровнем и отвесом, выровняйте ограждение по вертикали и зафиксируйте второй планкой — укосом, как показано на схеме.
5. Застелите полость опалубки полиэтиленовой пленкой, зафиксировав края степлером.
6. Аккуратно опустите в котлован заранее подготовленные элементы армопояса. Чтобы весь каркас после заливки оказался в толще бетона, используйте пластиковые подставки высотой 50 мм.

   Сверху пленка пристреливается скобками

7. Заложите в нужных точках круглые гильзы для последующей прокладки водопровода и канализации.
8. Стяните противостоящие щиты вязальной проволокой, просунув ее в щели между досками и вставив ограничительные стержни. Сверху прибейте деревянные распорки.

Примечание. Если фундаментная лента прокладывается по дуге, то опалубочные щиты полукруглой формы нужно собирать из сегментов или гнуть из фанеры.

Какие допуски следует выдерживать при сборке опалубки:

• щитовая конструкция может отклоняться от вертикали не более, чем 5 мм на 1 м высоты;
• верхняя грань последней доски щита должна стоять строго горизонтально, а не повторять естественный уклон земельного участка;
• максимально допустимое смещение опалубочного ограждения – 15 мм;
• перепад между досками – не более 3 мм.

В процессе ведения опалубочных работ будущий фундамент можно заранее утеплить пенопластом либо пенополистиролом. Траншею необходимо расширить на толщину теплоизоляции, а плиты прикрепить к земляным стенкам и щитам гвоздями, как изображено на схеме. В утеплитель заранее вставьте дюбели – грибки – они свяжут изоляцию с бетоном. В остальном технология остается неизменной.

В сыпучем грунте траншея делается шире, по бокам ставятся дополнительные подпорки

Использование полиэтиленовой пленки дает ряд важных преимуществ, а потому выполняется обязательно:

• водонепроницаемая прокладка служит гидроизоляцией и не позволяет влаге проникать в толщу бетонного основания;
• цементное молочко не уходит в землю;
• пленка предохраняет дерево от воздействия бетона и не дает последнему просачиваться сквозь щели.

Технология устройства деревянной опалубки для ленточного фундамента

Перед тем как сделать опалубку под фундамент, необходимо выполнить предварительные работы. Они включают в себя разметку территории по осям несущих конструкций и земляные работы, которые, в свою очередь, состоят из снятия растительного слоя (его потом можно будет использовать под ландшафтный дизайн экстерьера) и копание траншей по осям в местах устройства фундамента. Параметры траншей определяются проектной документацией.

Пошаговая схема устройства опалубки:

1. С помощью колышков из обрезков арматуры натягиваются маячные шнуры, в их качестве можно использовать толстую леску. Маяки будут определять внешнюю и внутреннюю грани опалубки.
2. По внешним сторонам от маяков вбиваются стояки. Необходимо ещё отступить толщину доски в каждую сторону.
3. К стойкам монтируется по одной доске, чтобы видеть, где нужно подкорректировать конструкцию. Монтаж лучше всего выполнять с помощью саморезов и шуруповерта.
4. На месте строительства собираются щиты из досок. Количество досок зависит от высоты опалубки.
5. Чтобы сохранить вертикальность стоек, между двумя параллельными столбиками устанавливается брус, который будет фиксировать расстояние между ними.
6. На столбики навешиваются щиты. Много саморезов вкручивать нет необходимости, т.к. бетон будет давить на них изнутри.
7. С наружной стороны каждый столбик обязательно закрепите подкосами. Подкосы должны иметь надежный упор на земле и на стойке.

После устройства опалубки, в ней делают песчаную подушку и засыпают небольшой слой дренажного гравия. Затем устанавливаются арматурные каркасы и можно выполнять бетонирование. Удобно заказать сразу необходимый объем бетона и залить его за один подход. Бетон равномерно распределяется и уплотняется с помощью глубинного вибратора, если нет такого инструмента, можно воспользоваться методом штыкования.

Когда бетон наберет необходимую прочность, выполняется демонтаж опалубки. Распалубка выполняется по схеме монтажа только в обратном порядке. Такая технология самая распространенная и, она достаточно проста, чтобы понять, как сделать опалубку для фундамента своими руками. Для такой конструкции главное — это надежность, поэтому чрезмерная экономия на материалах здесь неуместна.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

• Композитная арматура, ее особенности и технология монтажа
• Простая несъемная опалубки из пенополистирола для загородного дома
• Достоинства и недостатки фундамента на винтовых сваях
• Достоинства и недостатки стеклопластиковой арматуры
• Количество цемента и песка для формирования надежного фундамента
• Виды фундаментов и распространенные марки бетона

Опалубка столбчатого и свайного фундамента

Для столбчатого фундамента могут использоваться щиты, расположенные вертикально. Для заливки уширения пяты применяются 4 доски. Однако максимальной прочностью обладают монолитные конструкции. Поэтому короб для столба монтируется на доски, закрепленные на нижних щитах, использующихся для плиты уширения.

Самодельная опалубка столбчатого фундамента

Несъемная опалубка бурового свайного фундамента была рассмотрена выше. Это простейшие конструкции, которые не сложно изготовить своими руками.

Таким образом, для любого типа фундамента опалубка легко конструируется своими руками из труб, пиломатериалов, плит ОСБ, листов фанеры. При натяжении пленки на внутреннюю грань палубы материалы применяются повторно, позволяя снизить бюджет строительства.

Полиэтиленовая пленка

Используется в качестве гидроизолирующего материала. Пленка — не эквивалент, может быть заменена на рубероид, толь.

Пленка

Использовать полиэтиленовую пленку рекомендуется в нескольких случаях:

1. Если после разборки опалубки не планируется выбрасывать доски. Если были использованы новые пиломатериалы, можно снова использовать при строительстве дома. Но если на поверхности обнаруживаются следы цемента, лучше отказаться от досок, при резке, можно существенно затупить ножи на рейсмусе.
2. В случае установки гидроизолирующего слоя на поверхность опалубки, она не деформируется, значит, демонтаж пройдет легче.

Для ленточного фундамента

Правильно выполненная опалубка

Обычно в этом случае используются доски и подпорки. Доски должны иметь толщину около 50 мм. Высота опалубки может достигать 2-х метров.

Установка опалубки для ленточного фундамента начинается с направляющих досок.

Если конструкция очень высокая (превышает 2 метра), то вместо досок лучше использовать щитовые материалы. Для обеспечения должной прочности ширина щита должна быть равна высоте.

В опалубке не должно быть щелей. Конечно, они неизбежно возникают, но мастер должен заделать их. Перед заливкой смеси небольшие щели забиваются паклей, а большие маскируются при помощи специальных реек.

Подготовительный этап и технология производства своими руками

На подготовительном этапе срезается растительная почва

Начальная стадия включает приобретение материалов, подготовка инструмента. Перед тем как будет установлена опалубка своими руками, нужно выровнять территорию строительства.

Операция включает:

• срезку растительной почвы;
• рытье траншей;
• зачистку дна котлована до проектной отметки.

Канава для ленточного основания или ямы для столбов выбираются так, чтобы по бокам был запас в 10 – 15 см для установки щитов вместе с распорками. Вертикальные ограждения для плоских экранов ставится после устройства подсыпки из песка и щебня на дне траншеи.

Упоры (распорки) и раскосы

Для того чтобы избежать разрушения опалубки под весом основы, ее стоит тщательно закрепить раскосами снаружи. Они должны стоять на расстоянии не более одного метра друг от друга. С двух сторон ставят упоры в углах, где идет самая большая нагрузка. Если высота щита более 2 метров, то стоит соорудить два уровня распорок. Стабилизация расстояния между двумя щитами проводится с использованием шпилек в 10 мм, гаек или металлических прокладок. Шпильки длиной 10-15 сантиметров. Сборка конструкции производится в следующей последовательности:

• на щитах делаются отверстия;
• отрезок трубы монтируется между ними;

Распорки на опалубке для фундамента

• проводится шпилька;
• производится установка металлических пластин;
• гайки подтягиваются.

Во время снятия опалубки раскручиваются гайки и снимают шпильки, затем снимают щиты.

Советы специалистов по выставлению опалубки

• Изготавливать каркас нужно на отдельном участке, на ровной поверхности. Полностью конструкция собирается на месте укладки фундамента, в траншее.
• Чтобы усилить опалубку, устанавливаются стяжные элементы по всему периметру конструкции через каждый метр. Можно сократить расстояние между распорками для повышения прочности опалубки.
• Верхний слой опалубки важно правильно выровнять по уровню. Если этого не сделать, работу придется переделывать.
• Доски нужно подгонять максимально близко друг к другу, чтобы не было щелей.
• Правильно выбранные доски для опалубки – это залог качественной работы и надежности готовой конструкции. Выбирайте материал без щелей, с ровной поверхностью.
• Нижний край опалубки должен плотно прилегать к почве. Если конструкция будет отходить от поверхности земли, то фундамент окажется неровным.
• Нельзя забывать про армирование фундамента. Чтобы в фундаменте не образовалось трещин, часть отрезка от сетки должна стать началом другого отрезка.

Правильно соорудить конструкцию опалубки нетрудно при наличии стандартного набора инструментов (пила, топор, молоток) и крепежных элементов (гвозди и саморезы). Сэкономить получится в случае использования обычных досок, оставшихся после ранее проведенных строительных работ. Для создания долговечной и надежной опалубки рекомендуем использовать металл или железобетон – материалы, сохраняющие свойства на протяжении 100 и более лет.

Сборка несъемной опалубки

Конструкция из полистирольных блоков собирается постепенно – по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд выкладывают на подготовленную основу – подушку, предварительно положив гидроизоляцию с заходом на стены траншеи (в случае траншейного варианта). Сборка производится в замки на гранях блоков.

Набирается высота, при которой можно без значительных затруднений повязать арматуру. В случае использования полимерных листов, стенки фиксируются между собой скобами, которые идут в комплекте. Набрав несколько рядов и развязав арматуру производят заливку бетоном, после чего собирают следующие ряды и так до полной готовности сооружения.

Для неразборной опалубки из бетонных блоков процесс такой же. Разница в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая укладывается в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхности блоков. Процесс монтажа также происходит постепенно – после заливки одного или двух рядов монтируются следующие.

Важные замечания

Делать работу следует надежно, экономить на прочности нельзя, так как если опалубку проломит или деформирует, придется провести много дополнительной работы. А иногда необходимо заливать фундамент заново. Помнить простые рекомендации:

1. Если размеры большие, ставить конструкцию по частям. Ограничить по длине, в этом случае торцы закрываются, но с обеих сторон должны торчать прутья арматурного пояса не меньше, чем на 50 см, чтобы после заливки новой части конструкция прочно соединилась. Если основание высокое, заливают слоями, переставляя опалубку все выше.
2. Укреплять как можно лучше. Если доски или фанера начали выгибаться, лопатой сдвинуть раствор, быстро продавить поверхность на место и поставить пару раскосов. Иногда на другой день обнаруживается, что несущая часть сдвинулась, трогать в этом случае ее нельзя, только после снятия элементов выравнивать поверхность перфоратором или бензорезом.
3. Если одна сторона упала, то работу придется переделать заново. Вначале залить остальную часть, а эту оставить, потом сделать надежно.

Чтобы проще отделить щиты после высыхания бетона необязательно закрывать поверхность пленкой. Обычная покраска тоже упростит снятие, нанести ее в 2-3 слоя, чтобы пропитать дерево.

Сделать опалубку для фундамента своими руками можно из разных материалов, вначале подобрать оптимальный вариант для возведения, потом разобраться в особенностях каждого из них. Собирать частями, соединять гвоздями или саморезами, выставлять по уровню, закреплять перемычками, раскосами, а также резьбовыми шпильками.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение стыковочных швов. При их вертикальном расположении бетонное основание разделяют перегородками. После отверждения бетонной смеси в первой секции перегородка снимается и переставляется на длину следующей секции. Таким образом заполняется весь периметр основания.

При горизонтальном расположении стыковочных швов перегородки не устанавливаются. Чаще всего этот метод используется при обустройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная лента разделяется по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси до достижения уровня грунта. Стыковочные швы нельзя располагать на поясах армирования, они должны находиться выше или ниже их уровня.

Заливку фундамента частями можно осуществлять, дождавшись полного отверждения фрагмента бетонного основания, только после этого приступая к изготовлению следующего или делая краткосрочные перерывы в работе. В последнем случае, для того, чтобы бетон не схватился, его поверхность покрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Сняв укрытие, можно продолжить процесс заливки фундамента.

Метод устройства фундамента по частям позволяет переставлять съемные щиты опалубки с уже готового участка на следующий. Таким образом, экономятся материалы и время изготовления ограждений.

Независимо от вида фундамента и материала опалубки, для ее обустройства полезен чужой определенный опыт. Пусть видеоролик разрешит все оставшиеся у Вас вопросы.

Loading…

Поделитесь с друьями!

Подготовительные работы

Этап подготовительных работ занимает важное место в процессе строительства дома. Прежде всего, необходимо очистить участок от строительного мусора, спилить лишние деревья и выкорчевать пни, убрать сухую траву.

Предварительное зонирование участка позволит в процессе эксплуатации эффективно использовать каждый уголок. Нивелирование прилегающей территории лучше всего выполнить до начала строительных работ и заложения фундамента. Это не только придаст участку привлекательный вид, но значительно облегчит выполнение строительных работ на всех этапах. Рельеф местности с большими перепадами требует ступенчатого выравнивания территории.

Далее определяют точное место расположения дома и выполняют разметку фундамента. Для этого по всем углам будущего строения устанавливают колышки. Если дом стандартной прямоугольной формы, в результате должна получиться фигура с идеально равными углами в 90°. Если угол не выдержан, необходимо добиться этого результата, передвигая ограничительный шнур в ту или иную сторону.

Вдоль будущих стен, на одинаковом расстоянии друг от друга, также устанавливают колышки и натягивают между ними веревку или шнур. Диагонали, проведенные между углами строения, должны точно равняться друг другу.

Пример проверки углов в разметке – если диагонали равны, значит все углы 90° Источник

При выполнении разметки под ленточный фундамент необходимо отступить от стен дома на расстояние, равное ширине фундамента. Чаще всего этот показатель составляет не более 20 см.

Копать траншею можно либо руками, либо с использованием специализированной техники. Ее формируют минимум на 20 см ниже точки промерзания земли, характерной для данной местности в зимний период. Копать траншею необходимо четко придерживаясь разметки и формируя плоское дно.

Как сделать опалубку для фундамента? Знания без секретов!

Прочный фундамент является наиболее важным фактором, обеспечивающим правильную работу здания в будущем. Ошибки, допущенные на этом этапе, мстят годами и сказываются как на ходе самого процесса строительства, так и на использовании объекта после его завершения, поэтому стоит изучить основные правила, касающиеся фундаментов и опалубки , чтобы избежать наиболее распространенные недостатки производительности.

Способ устройства и выполнения фундаментов зависит от нескольких факторов, но больше всего от геологических условий, т.е. типа и несущей способности грунта на участке, а также глубины промерзания (в нашей климатической зоне это обычно 0,8 - 1,2 метра в глубину) ). Окончательное решение о способе заложения и выполнении фундаментов здания принимает проектировщик с учетом расчетов, произведенных строителями. Чаще всего фундаменты делают из бетона или железобетона, размещая их непосредственно в земле, опалубочным методом (опалубка ) или с использованием готовых форм (системная опалубка).

Опалубка для фундамента - основные типы

Опалубка , также известная как опалубка, представляет собой разновидность специальной формы, которая предназначена для придания формы бетонной смеси. Опалубка (планка) — временное сооружение из деревянных досок или щитов водостойкой фанеры, возможно, металлической. В случае одноквартирных домов обычно используется одноразовая опалубка , но может применяться и инвентарная опалубка из элементов, которые будут использоваться повторно.Если принято решение об использовании повторяющейся опалубки, возможны три варианта: плавающая опалубка, которая после застывания бетона демонтируется и при необходимости устанавливается в другом месте; скользящая опалубка, перемещаемая на новое место без разборки, и скользящая опалубка , скользящая в плоскости т.н. лицо конструкции без изменения характера.

Как правильно сделать опалубку?

В случае бетонных или железобетонных конструкций, как это имеет место при строительстве фундаментов, опалубка из щитов или гидроизоляционных плит является опалубкой для будущего фундамента.Элементы опалубки соединяются между собой с помощью жестких металлических каркасов. В случае фундаментов, заглубленных в землю, нижняя часть котлована должна быть достаточно шире с обеих сторон, чем основание. Обычно высота опалубки составляет 30-40 сантиметров. Фундамент с опалубкой довольно трудоемок в исполнении, но эффективно препятствует сцеплению бетонной смеси с грунтом. Перед укладкой опалубки в траншею ее заливают так называемым тощим бетоном, который выполняет роль изолирующего слоя и препятствует слиянию бетона с грунтом.

Опалубка

Опалубка определяет долговечность всего здания

Это гарантирует последующую долговечность фундамента, а также положительно влияет на его пористость, а значит, делает его более морозоустойчивым. Затем тощий бетон следует покрыть опалубкой и арматурой. Опалубка должна быть установлена ​​очень точно и выровнена. Непосредственно перед заливкой бетонной смеси стоит полить опалубку водой. Заключительный этап – заливка заранее приготовленной бетонной смеси.Бетон должен очень точно заполнять опалубку, либо его можно выровнять, проведя вдоль опалубки и уплотнив. Не следует добавлять воду, так как это может ослабить основу. Забетонированный ленточный фундамент необходимо предохранять от слишком быстрого высыхания бетона. Для этого используется специальная фольга, но также можно облить ее водой сроком примерно на неделю.

Как видите, точное выполнение опалубки необходимо для всех последующих работ на строящемся сооружении.Поэтому стоит запастись терпением и не ускорять искусственно высыхание бетона. Строительство прочного фундамента требует времени и точности. Правильно построенный фундамент гарантирует устойчивость дома, а значит и безопасность людей, которым предстоит в нем жить.

Сделайте свой запрос на строительную услугу и получите предложения от компаний »

.

Как сделать опалубку для фундамента? Пошаговое руководство

Опалубка – это временная конструкция из бетона, предназначенная для придания определенной формы. Это метод, обычно используемый в строительных работах, где мы имеем дело с монолитными бетонными конструкциями.

Какие бывают виды опалубки фундамента?

Для правильного выполнения ленточных фундаментов необходимо использовать соответствующую опалубку. Они не только позволяют получить желаемую форму бетона, но и способствуют снижению расхода бетона.Стоит отметить, что мы можем сделать опалубку сами или решить взять ее в аренду. Причем опалубку можно использовать как разово, так и многократно.

Опалубка из досок – это самое простое решение, которое мы можем изготовить самостоятельно после покупки досок и их правильной сборки. Это одноразовая опалубка, хотя используемый материал можно восстановить, очистив его и используя для создания другой конструкции (например, обшивки крыши) или продав его.

Мы также выделяем системную опалубку, которая может быть изготовлена ​​из легкой оцинкованной стали.Аренда опалубки значительно экономит время, и мы можем быть уверены, что получим качественное комплектное оборудование. Системная опалубка может быть:

• скользящая - после застывания бетона перемещается на другое место;
• регулируемые - сначала демонтируйте их и заново установите на новое место;
• раздвижные - не требуют разборки, их можно перемещать только в плоскости.

Закладывать фундамент или нет? Преимущества и недостатки

Все зависит от имеющегося субстрата.Имея дело с менее плотным грунтом, всегда безопаснее засыпать фундамент. Так мы избежим неожиданной засыпки траншеи и будем уверены, что дощатый фундамент выполнит свои функции.

Преимущества опалубки:

• точное выполнение фундаментов;
• точный расчет потребности в бетоне;
• широкое наличие (материал для опалубки есть в каждом магазине товаров для дома).

К недостаткам опалубочных фундаментов относится более высокая стоимость строительства.Для кого-то существенным недостатком может стать и трудоемкость изготовления соответствующей опалубки (если делать ее самим). Тем не менее, стоит потратить время и усилия, чтобы правильно построить фундамент здания, потому что это фундамент, и он влияет на весь процесс строительства.

Надлежащая опалубка для фундамента – шаг за шагом

Вам необходимо правильно подготовиться к опалубке фундаментов. Проводить эти работы стоит правильно, ведь от этого в дальнейшем зависит долговечность постройки и ее устойчивость к погодным условиям.Вот пошаговый процесс опалубки фундамента:

1. Выкопать фундамент и соответствующим образом расширить его.
2. Траншея должна быть заполнена тощим бетоном (C8/10).
3. Точно расположите опалубку на тощем бетоне.
4. Укладка арматуры.
5. Залить бетон в подготовленные формы (класс бетона в соответствии с проектом), желательно, когда бетон будет вибрировать раньше, тогда он лучше растекается.
6. Регулярно поливать бетон водой (около недели).
7. Когда бетон полностью застынет, снять опалубку (важно не ускорить высыхание бетона).

Если вам нужны инструменты или строительные машины, обязательно ознакомьтесь с предложением строительной компании по аренде BM Rent - The CAT Rental Store, доступной по адресу https://www.bm-rent.pl/pl

. .

В опалубке или в земле?

Опалубка не всегда необходима, но тем не менее рекомендуется для большинства строительных площадок. Так делать или не делать?

Благодаря тщательной подготовке опалубки мы можем легко проверить правильность контура здания, количество бетона, нет риска засыпать грунтом уже уложенную арматуру, что вынуждает ее очищать и перераспределять, и нет проблем с последующим антисырьевым утеплением ровных поверхностей скамеек.И все же мы стараемся избегать опалубки скамеек любой ценой. Не всегда получается хорошо.

Связные грунты (уплотненные)

В сильносвязных грунтах (глина, суглинок), где траншеи могут формироваться почти под прямым углом, опалубка не требуется. Их прекрасно заменяют жесткие траншейные стены. Однако не забудьте накрыть траншею фольгой. Необходимо отделить бетон от грунта, в котором могут содержаться микроорганизмы и минералы, агрессивные к нему, вызывающие химическую и биологическую коррозию.Это не дорогая процедура, и она определенно улучшит качество основы. Это также позволит вам стать немного независимым от погоды. В Польше довольно сложно четко определить ауру. Если на свежеприготовленные, еще не скрепленные основы попадет ливень – без фольги они буквально растают, смешавшись с землей. Не поможет даже накрытие выемок брезентом, что рекомендуется в ненастную погоду независимо от типа подложки. К тому же несвязный грунт непроницаем для воды, поэтому впитываться ему будет некуда и придется его откачивать – и выбирать рыхлое дно траншеи.Пленка защищает свежий бетон от загрязнения.

Песчаные грунты (рыхлые)

Здесь котлованы всегда делаются с наклонными стенками, чтобы свести к минимуму образование накипи. В зависимости от угла внутреннего трения наклон стенок обычно составляет 45-60 ⁰ . Если бы только они были покрыты фольгой (без нее отслаивающийся песок пачкал бы бетон, смешивался с ним, ухудшая его параметры) - вместо кубовидного мы бы получили трапециевидное основание.Это не влияет отрицательно на их грузоподъемность, ведь широкая скамья не слабее узкой, но подвергает нас переплате за ненужный материал! Есть и еще один, более важный момент. Фундаменты следует сразу же забетонировать. Заказ нужного количества смеси на заводе-изготовителе имеет решающее значение для их правильного схватывания и получения заявленной прочности. Без лотка, образованного опалубкой, сложно точно рассчитать необходимые кубометры, мало того, что стены покатые, так еще и земля осыпается неравномерно и дергается.Конечно, мы все равно хотим бетон с некоторым запасом, но куба-двух здесь может не хватить. Опалубка устраняет все проблемы строительства, связанные с рыхлым грунтом.

Как подготовить траншею

№

Для размещения опалубки и человека, который ее стучит или крутит, необходимо не менее 50 см пространства от контура фундамента, что для скамьи шириной 60 см означает минимум 160 см. При небольшой площади застройки иногда экскаватором выбирается почти весь грунт из-под планируемой постройки (последние 10 см надо выбирать вручную).Нужно организовать место для его хранения (на своем или соседнем участке, если есть возможность), потому что потом оно будет использоваться для засыпки фундаментов. Если грунт плотный и земляные работы выполнены аккуратно, опалубку можно поставить прямо на дно и заполнить тонкой обшивкой (класс С8/10). Если она неровная – сначала следует поставить птенец, а потом уже поверх него ставить опалубку.

Стабилизация опалубки

Чтобы все подготовительные обработки принесли ожидаемый эффект, плиты не должны коробиться и выпирать при заливке бетоном.Поэтому очень важно их укрепить. Проще всего это сделать с помощью горизонтальных досок, выполняющих роль стяжек. Также можно забить вертикальные опоры из досок или столбов у стен (и тоже закрепить вверху, т. к. земля не будет удерживать их в устойчивом положении). Расстояние между ними должно быть максимум 1,5 – 2 м, чем выше скамейки, тем плотнее. При подготовке опалубки важно помнить, что выложенный бетон необходимо провибрировать и залить. Стяжки не должны его усложнять — они должны быть немного выше целевой поверхности скамеек.

При больших нагрузках или эксцентриситетах, при слабом грунте или конструкции здания нетиповой, со свесами или столбами - необходимо делать железобетонные основания и подножки, более тонкие, но с большей степенью армирования, чем бетонные (в бетоне армируется только сердцевина по оси стены - в железобетоне все дно, со смещением). Такие фундаменты требуют очень точных размеров и всегда выполняются в опалубке.

В глинистой почве скамейки можно сделать на самой фольге (фотоТомаш Макура)

Опалубку следует готовить на песчаном грунте (фото КМР)

Чудзяк позволяет ровно и аккуратно распределить арматуру (фотоКМР)

Опалубку необходимо связать стяжками, чтобы ее не разорвало бетоном (фото КМР)

Гладкие стенки опалубки позволяют точно рассчитать количество бетона (рис.КМР)

Опалубка и ее жесткость не должны препятствовать плаванию скамеек (фото КМР)

Дата публикации: 20 октября 2017 г.

.

Скамейки без опалубки - Дом на заказ

Можно ли делать фундамент прямо в земле без опалубки? Во многом да. Мы спросили у специалиста, когда нужна опалубка, а когда можно обойтись и как правильно делать фундаменты.

Опалубка ленточных фундаментов – трудоемкий и достаточно затратный процесс. Неудивительно, что если у нас на приусадебном участке компактный участок, в котором легко сделать «каналы» для скамеек, у нас возникает соблазн его избежать.Но нужно ли тогда закрывать раскопки фольгой? Вам нужен худощавый парень внизу? Как устроить армирование и как сделать так, чтобы стены котлована не обрушились? На эти и другие вопросы отвечает Томаш Рыбарчик, инженер-строитель и руководитель участка с многолетним опытом.

Начнем с того, когда нельзя заливать скамейки прямо в землю или когда не рекомендуется - то есть в каких ситуациях все же следует готовить опалубку.

TR: Опалубка необходима, когда грунт неплотный и рыхлый, или при высоком уровне грунтовых вод.Не стоит отказываться от них и при сложной форме и армировании фундаментов, а также при нестабильных погодных условиях. Конечно, опалубка нам тоже нужна, когда мы делаем широкую выемку от верхней поверхности фундамента до глубины фундамента — тогда приходится ломать опалубку или использовать какую-то системную опалубку.

Сейчас все наоборот - когда разрешено делать скамейки прямо в земле и целесообразно ли такое решение с точки зрения полезности.

TR: Когда грунт достаточно плотный, он не осыпается и можно производить относительно точные выемки, т.е. когда грунт от верха до глубины выемки не проницаемый, а только связный. И конечно при стабильных погодных условиях. Дополнительным условием я бы считал простую форму и простое армирование фундаментов.

Если грунт не осыпается, котлованы ровные, а погодные условия стабильные, то проще всего скамейки забетонировать непосредственно в земле, т.е. в так называемыхземляные скамейки (фото TR)

Рекомендуется ли это решение? Для инвестора это, безусловно, рационально оправдано, ведь затраты ниже, чем в случае с щитовой опалубкой. Кроме того, вам не нужно использовать доски, которые больше не нужны.

Какие меры предосторожности следует предпринять, чтобы раскопки не были уничтожены?

TR: Прежде всего, не стойте на самом краю, который может порваться. Куча выкопанного материала также должна располагаться на расстоянии не менее 1 метра от края котлована.Теоретически по краям траншей должны быть ограждения, а в нескольких местах спуски, но на практике на отдельных стройках никто этого не делает, это не глубокие траншеи и масштаб тоже невелик.

Рекомендуется ли закрывать выемку фольгой или можно обойтись без нее?

TR: Чаще всего без этого можно обойтись. Тем не менее, я рекомендую, чтобы руководитель строительства всегда принимал решение об этом. Пленка защищает котлованы и бетон от падающего песка.Так что если есть указание на то, что стенки будут немного отслаиваться, то ее следует прикрыть фольгой. В свою очередь, если будут обвалы котлованов или руководитель обнаружит такую ​​угрозу, одной фольгой ничего не сделать и придется дополнительно делать опалубку из досок. Это всегда зависит от конкретной ситуации.

Если грунт достаточно сильно осыпается, то места падения следует защитить дощатой опалубкой, а неповрежденные - пленкой (фото ТР)

А цыпленок? Делать или нет?

ТП: Чудзяк под лавки делается при неустойчивости дна котлована.Если он достаточно несущий, то в этом нет необходимости. Это также должно быть оценено менеджером сайта.

Можно ли использовать распорки под усилением скамеек?

TR: Арматура всегда должна располагаться на расстоянии, независимо от того, сделаны ли фундаменты в земле или в опалубке. Благодаря этому покрываются стержни, необходимые для правильного взаимодействия стали и бетона – для фундаментов покрытие должно быть не менее 50 мм, что всегда указывается в проекте.Распорки также защищают от просачивания грунтовых вод в фундаменты. Стоит обратить внимание на то, что подрядчики подкладывают под арматуру. Они не обязательно должны быть системными прокладками, можно использовать бетонный блок, но не стоит использовать кирпичные или ячеистые бетонные шайбы.

Из-за неровных краев котлована должны ли мы предусмотреть дополнительный бетон по сравнению с количеством, которое мы заказали бы для опалубки?

TR: Обычно да.Лучше заказать больше, чем слишком мало. Предполагаемый объем рассчитать довольно легко, поэтому смеси не останется лишнего, а излишек всегда можно будет подсыпать в то место, где будет закаливать участок – хорошо планировать это заранее.

Как насчет консистенции бетона? Должны ли мы заказать более толстый из-за влаги, присутствующей в земле? Судя по всему, смесь со временем становится все более и более текучей, стоит ли это учитывать, если бетонный завод находится далеко, а транспортировка занимает много времени?

TR: Бетонный завод всегда должен позаботиться об этом, поэтому я рекомендую вам связаться с нами напрямую и поговорить, прежде чем размещать заказ.Зная, где находится строительная площадка, сотрудники должны учитывать все факторы, чтобы предоставить заказчику бетон именно с теми свойствами, которые он заказал. Бетонный завод также должен реагировать на погодные условия. Если идет дождь, не следует подавать жидкий бетон, так как в земле много воды. Такие вещи всегда следует обсуждать заранее.

Как ухаживать за скамейками, сделанными прямо в земле? Стандартно облить их водой и не переживать за то, что глина размажется по их поверхности? Вы что-то прикрываете?

TR: Бетон нуждается в воде для правильного схватывания, поэтому фундаменты, независимо от того, как они сделаны, нуждаются в поливе и уходе.Это важнее, чем испачкаться. После этого вы просто подметаете верхнюю часть скамеек.

Я так понимаю, что боковые стенки скамейки тогда в земле без покрытия и мы только кладем горизонтальный слой толя под стены фундамента?

TR: Да, выполняется только горизонтальная гидроизоляция. Гидроизоляция по бокам скамеек ни к чему не нужна, защищать скамейки от влаги нет смысла. Только потом на стенах фундамента должна быть качественно сделана горизонтальная и вертикальная гидроизоляция.

Большое спасибо за интервью.

---

Томаш Рыбарчик - архитектор, инженер-строитель, строительный оценщик. Он руководитель строительства и инспектор по надзору за инвесторами. Он уполномочен руководить строительством без ограничений в области строительства и строительства, готовит экспертные заключения и технические заключения. Амбассадор нашей кампании «Академия Сознательного Строительства».

Дата выпуска: 29 мая 2019 г.

.

Опалубка для забора ⇒ Что это? ▷ Как монтировать?

Опалубка для забора – это не что иное, как форма для его будущего фундамента. Его задача – обеспечить правильную конструкцию ограждения, а также его укрепление и стабилизацию. Нет никаких сомнений в том, что это также отличный способ повысить визуальную ценность забора участка за счет его прочного присутствия. Как сделать самому? Об этом мы расскажем в этом посте.

Что такое опалубка?

Редкий термин «опалубка» — это не что иное, как форма, в которую заливается бетон для создания бетонной и устойчивой каменной конструкции. Может относиться не только к фундаменту под забор, но и к другим конструкциям строительного характера, например к фундаментам зданий. Опалубка обычно изготавливается из досок или досок сосны, но может включать и металлические детали.

Опалубка для забора - надежный способ сделать фундамент под забор

Фундамент до сих пор является одним из самых распространенных элементов как частных, так и корпоративных заборов.Заказчики решают его использовать, хотя в панельных или сетчатых заборах его наличие не обязательно. Правомерность этого явления проявляется в трех основных причинах:

• Фундамент выполняет свою практическую функцию, напрямую повышая безопасность территории. Это связано с тем, что он является практически непреодолимым барьером для лесных животных, а также снижает вероятность успеха попытки кражи со взломом или нападения. Этот тип забора остается прочным и надежным в течение многих лет.
• Решение о фундаменте в большинстве случаев определяется эстетическими соображениями. Частью его могут быть декоративные камни, а забор из дерева, сетки или металла лучше смотрится на бетонном или кирпичном основании.
• Фундамент, несомненно, влияет на экстравагантный и солидный внешний вид каждого забора. Нельзя отрицать, что благодаря его использованию повышается престиж всего имущества. Это несомненная форма витрины, положительно влияющая на имидж как частного пространства, так и предприятия.

Каковы дополнительные преимущества фундамента в заборе?

• Наличие фонда крайне эффективно при уходе за четвероногими обитателями жилья. Подавляющее большинство служебных собак роют ямы под забором, чтобы убежать.
• Строительство фундамента иногда необходимо из-за нестабильности основания. Этот тип отношений имеет место в случае неоднородных почв или субстрата, состоящего в значительной степени из песка.
№
• Фундамент удивительным образом влияет на растительную эстетику окружающей среды. Сорняки и вьющиеся растения не имеют такой удобной возможности прорасти в забор, как в случае заборов без опалубки.

Как сделать опалубку для забора?

Некоторые владельцы приусадебных участков решают самостоятельно смонтировать ограждение дачного участка с применением опалубки. Однако в этом отношении, безусловно, полезно иметь хотя бы базовые знания в области мелких строительных работ. Аккуратное и правильное изготовление опалубки своими руками возможно и, безусловно, является оптимальным вариантом по деньгам. Размер проекта определяется типом ограждения, которое может быть выполнено из столбов, соединенных пролетом, или содержать фундамент. Первый вариант определяет наличие точечной опалубки, второй – сплошной фундамент. Ниже мы постараемся представить всю необходимую информацию для самостоятельного и правильного проведения опалубки.

Инструкции по сборке 4-ступенчатой ​​опалубки для забора

1.Подготовка
В плане подготовки к самостоятельному монтажу фундамента или столбов забора, прежде всего, стоит определиться с вашими конкретными эстетическими и техническими предпочтениями в отношении его типа. Стоит помнить, что для фундамента из декоративных камней или кирпича может потребоваться фундамент чуть большего размера. То же самое относится к любому предпочтению наличия баров. Затем необходимо провести так называемую дилатацию, предотвращающую растрескивание конструкции в дальнейшем.В связи с этим не следует забывать об утеплении рубероидом между столбами и фундаментом забора.

2. Рытье котлована под фундамент и столбы
Глубина котлована под столбы забора или фундамент должна немного превышать предел промерзания грунта, и этот уровень зависит от типа основания. Самая глубокая копка обычно проводится в глинистой или торфяной почве. То же самое относится к землям, вблизи которых находятся водотоки или водоемы. Также стоит помнить об специфических особенностях местности, таких как ее перепады высот.Затем необходимо сделать ступенчатое ограждение.

3. Опалубка и усиление опалубки
В случае рыхлого фундамента может потребоваться покрытие его специальной защитной пленкой для предотвращения скольжения. Оползание грунта может сделать невозможным расположение досок ровно и перпендикулярно земле, что в свою очередь определяет устойчивость основания фундамента. Футерованные доски на стенках котлована следует в свою очередь укрепить опорами, чтобы заливка бетонного основания под фундамент не вызвала их прогиба.К верхней части досок крепятся металлические рейки, и их следует вывести на окончательную высоту фундамента. Они представляют собой своеобразную форму, позволяющую заливать и сушить фундамент.

4. Армирование фундаментов и заливка их бетоном
Назначение арматуры – укрепить конструкцию фундамента и обеспечить ее равномерную посадку в основании по всей длине. Такая стратегия сведет к минимуму вероятность появления трещин.Арматура должна быть подобрана под конечный вес забора, а прутья должны быть забиты под столбы не менее двух раз. Также крайне важно, чтобы арматура опиралась на камни, а не располагалась непосредственно на чистой поверхности.

Мы рекомендуем вам связаться с Hammerman, который будет рад помочь вам надежным и профессиональным советом по выбору отдельных элементов забора и процессу строительства его конструкции. Удачи!

FAQ - Часто задаваемые вопросы

1.Почему стоит сделать опалубку из сосны?

Относительно дешевая древесина сосны не склонна к сцеплению с бетоном.

2. Какой глубины должен быть котлован под фундаменты опалубки?

Котлован для фундамента должен иметь глубину 80-100 см. Под столбами фундамента он должен достигать около 1,5 м.

3. Сколько стоит профессионально построить забор на фундаменте с применением опалубки?

Предполагается, что строительство метра ограждения, состоящего из сетки и фундамента, стоит около 250 злотых вместе с материалами.Однако в случае деревянного, частоколового или металлического забора следует учитывать значительно более высокие затраты.

4. Сколько затвердевает бетон в опалубке?

Около 10-14 дней.

.

Фундамент: материал, конструкция и мнения экспертов - Nice House

Самым популярным фундаментом для частных домов в Польше являются железобетонные фундаменты. В простых почвенно-водных условиях такие фундаменты всегда работают хорошо. Они обеспечивают безопасный перенос нагрузок и веса здания на землю и хорошо амортизируют любые небольшие деформации грунта.

Подготовка железобетонных ленточных фундаментов состоит из земляных работ и опалубки, армирования, укладки бетонной смеси и ухода за бетоном на стадии схватывания.Поскольку эти работы проводятся на соответствующих этапах, они должны быть проверены руководителем строительства и инспектором по надзору за инвестором.

Если опалубка изготовлена ​​из досок или столешниц, защищенных от деформации, земляные работы в фундаменте производятся на глубину фундамента здания Фото: Томаш Рыбарчик необходимо рассмотреть, что будет уместно. Есть два решения на выбор: земляная опалубка или опалубка, широко известная как опалубка, хотя она не всегда изготавливается из досок.Земляная опалубка
изготавливается, когда грунт в котловане остается устойчивым, т.е. не осыпается. Это довольно простой и дешевый способ сделать фундамент. Земляные работы ведутся экскаватором на всю постройку на глубину верхнего уровня ленточных фундаментов. Затем — небольшим экскаватором или вручную — подготавливают котлованы для фундамента на глубину их основания. Они должны быть высоты и ширины в соответствии с проектом. Выемки в грунте не должны осыпаться, иначе может измениться сечение железобетонного основания и грунт может загрязнить арматуру и бетонную смесь.Для безопасности траншею можно накрыть строительной пленкой. При производстве котлованов, устройстве армирования и бетонировании следите за тем, чтобы не стоять у края котлована, чтобы не повредить его. Иногда в более слабых местах грунт в котловане нужно укрепить досками или столешницами.
Решение о земляной опалубке должно быть принято после завершения пробных земляных работ, и оно должно быть принято руководителем строительства и инспектором по надзору инвестора.
Другим, также хорошим и эффективным способом подготовки опалубки для фундамента является укладка опалубки из досок или столешниц.Системная опалубка из стали и фольги доступна уже несколько лет. Установка опалубки является более дорогим решением, так как требует использования дополнительных материалов. Некоторые подрядчики, тем не менее, предпочитают этот метод, потому что нет риска соскальзывания котлована, что происходит при устройстве земляной опалубки.
Подготовка опалубки – половина успеха в создании ленточного фундамента. Следующие работы, о которых следует позаботиться, это: армирование, укладка его в траншеи и укладка бетонной смеси в опалубку.

Опалубку легче подготовить, чем земляную опалубку, но для этого требуются доски Tomasz Rybarczyk

Фундамент - тощий бетон для фундаментов

Если здание должно быть основано на фундаментах, в каждом проекте мы найдем чертеж - поперечное сечение фундаментов, на котором видно, что т.н. худощавый бетонщик, то есть худощавый парень. Изготавливается из бетона низкой прочности – до 10 МПа (Н/мм2), класса С8/10. На практике, однако, часто тощий бетон не укладывают,
потому что он удлиняет работу
подрядчиков на сутки (после укладки тощего бетона арматуру в траншею можно ставить только после ее схватывания, т.е. на следующий день) и предполагает дополнительные расходы.
Тощий бетон обеспечивает устойчивое основание для скамеек и позволяет поддерживать постоянную толщину арматурного покрытия, а также предотвращает перемешивание бетонной смеси с грунтовым основанием. Если грунт в траншее устойчивый, затвердевший, выровненный и ровный, а арматура, уложенная на расстояниях по дну, устойчива и имеет соответствующее покрытие, то можно обойтись без тощего бетона. Однако тогда нужно не забыть увеличить высоту поперечного сечения фундамента на толщину слоя тощего бетона и предусмотреть соответственно увеличенный защитный слой арматуры.
Решение о необходимости укладки тощего бетона или отказе от него принимает руководитель строительства с инспектором по надзору за инвестором, а затем информирует об этом инвестора.

Слой тощего бетона в нижней части опалубки не только обеспечивает устойчивое основание для скамеек, но и уплотняет их дно Томаш Рыбарчик.

Как сделать опалубку для забора? Насколько глубоким он должен быть?

Что такое опалубка для забора?

Опалубка для забора – это специальная форма, в которую заливается бетон, который после высыхания и схватывания образует основу. Таким образом, опалубка должна придавать бетонной смеси желаемую форму. Это временная конструкция, т.е. снимается, когда бетон достаточно затвердеет. Деятельность по сборке опалубки чаще всего называют опалубочной или опалубочной, и касается она не только фундаментов под заборы, а в принципе любой бетонной или железобетонной конструкции.

Опалубка обычно изготавливается из деревянных досок или досок, к которым иногда крепятся металлические рейки. Конечно, на многих стройках уже можно встретить стальную или фанерную опалубку, тогда как в случае самостоятельного монтажа забора чаще всего выбирают опалубку из досок для забора. Что касается породы дерева, то это, как правило, сосна.

Как сделать опалубку для забора?

Опалубку для забора (и конечно же весь фундамент) можно изготовить самостоятельно, но для этого потребуются определенные знания и опыт в сфере строительных работ. И хотя это значительная экономия денег (с точки зрения найма профессионалов), вы должны знать, что это трудоемкий проект , который требует много времени и усилий, а также соответствующих инструментов и безопасности.

Этап 1 – подготовка и планирование опалубки

Отправной точкой подготовки основания для установки забора всегда является разметка линии будущего забора и ее измерение. Благодаря этому мы будем знать, сколько материала нам потребуется – и досок для опалубки, и бетона, а также пролетных строений и элементов сборки ограждения. Для разметки хода забора достаточно использовать деревянные колья или камни и веревку.

На этом этапе также стоит продумать, как должен выглядеть фундамент – то есть определиться с его размерами и способом отделки. Бетонную стяжку можно легко оштукатурить и покрасить, а также покрыть отделочными материалами – например, плиткой, имитирующей камень или клинкерный кирпич.

Шаг 2 - инструменты и материалы для опалубки

Чтобы сделать опалубку для забора, вам понадобится только нужное количество досок, шурупов, отвертки и кольев, которые будут поддерживать опалубку.Позже вам понадобится бетон хорошего качества и армирование опалубки. Доски должны быть такой же высоты, какой предполагается иметь фундамент.

Этап 3 – изготовление опалубки для забора

По линии будущего забора следует выкопать достаточно глубокие ямы – эта глубина ям зависит от уровня промерзания грунта, который в Польше колеблется от 80 до 140 см (в зависимости от региона). Глубина сплошного фундамента должна быть немного ниже этой зоны.Однако иногда это зависит и от типа субстрата. Если грунт рыхлый и неустойчивый, стоит использовать специальную фольгу для фундамента.

Доски для опалубки должны быть уложены точно - ровно и перпендикулярно земле. № Они соединяются с помощью шурупов, а затем закрепляются опорами (например, кольями), чтобы конструкция была прочной, а бетон не «выдавливал» доски.

Этап 4 – заливка бетоном в опалубку

Перед заливкой опалубки бетоном стоит сделать армирование фундамента, которое, во-первых, укрепит всю конструкцию, а во-вторых, заставит ее равномерно оседать в грунте по всей его длине, что сведет к минимуму риск образования трещин.

После устройства армирования приямок следует залить бетоном на высоту, определяемую верхним краем опалубки. В зависимости от типа и класса бетона материал высыхает и схватывается в течение определенного периода времени (обычно несколько или несколько дней). По истечении этого времени он может снять опалубку (снять опоры и открутить шурупы), стараясь, конечно, никоим образом не повредить край фундамента.

Самостоятельно или с помощью специалистов?

Мы не будем отвечать на этот вопрос однозначно, так как не хотим навязывать ответ - каждый должен взвесить "за" и "против", чтобы осознанно принять такое решение. Как сделать опалубку для забора не является тайным знанием и предназначено только для профессионалов, но на практике некоторые вопросы могут оказаться сложными, особенно если у нас нет опыта, как обойти строительные работы. Так же стоит осознавать, что выполнение фундамента требует много времени, сил и желания, а в случае крупного имущества и вовсе титанический труд!

Можно ли обойтись без опалубки? Да - с готовым фундаментом?

Опалубка для забора является обязательным элементом для выполнения стяжки – этот этап нельзя пропустить при возведении фундамента непосредственно на участке.Бетон должен быть в форме, чтобы принять правильную форму. Безусловно, у стяжки есть свои огромные плюсы – она лучше стабилизирует забор (потому что фундамент находится под всей конструкцией) и сделать ее можно по собственной задумке. В случае более тяжелого ограждения (например, ограждения из кованой стали) или установки на неровной или неустойчивой местности это, как правило, единственный разумный вариант.

С другой стороны, если ограждение, которое предстоит установить, не очень тяжелое и местность ровная, можно избежать трудоемкой и длительной опалубки, армирования и бетонирования - благодаря использованию готового сборного фундамента, который доступен во многих стилистических вариантах, например.имитация заданного материала. Такие стены очень эффективно крепятся к соединителям, которые ставятся на монтажные столбы, а под столбы нужно делать только фундаментные фундаменты. Точечный фундамент – это намного меньше работы!

Однако в обоих случаях мы обеспечим прочный фундамент, который будет выполнять как минимум несколько функций:

• для укрепления и придания жесткости конструкции ограждения,
• для предотвращения подкопа домашних и диких животных,
• для предотвращения «нежелательных
• для предотвращения проникновения растительности,
• для предотвращения взлома забора,
• для предотвращения разборки (кражи) элементов забора,
• для демонстрации стиля забора и повышения визуальной ценности.

.

---

Смотрите также

• 
  Можно ли использовать монитор от компьютера как телевизор
• 
  Уплотнительная резинка для стиральной машины
• 
  Экструзия пвх
• 
  Мебель в стиле минимализм спальня
• 
  Диваны раскладные вперед
• 
  Заштопать дырку вручную
• 
  Зефир клубника
• 
  Простая лестница на второй этаж своими руками из дерева
• 
  Отделка прихожей декоративным камнем и обоями
• 
  Ионизатор воздуха для квартиры польза
• 
  Перегородки из блоков