Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Как правильно выставить опалубку под фундамент


Как выставить опалубку по уровню для фундамента своими руками, видео

Опалубка для фундамента – каркасно-щитовая форма, в которую заливается смесь для создания бетонной ленты или плиты. От правильности установки щитовой конструкции зависят геометрические параметры, пропорции, внешний вид надземной части основания дома. Если выставить с помощью уровня, сделав грани строго горизонтальными и вертикальными, это позволит в дальнейшем избежать деформаций при усадке. Процедура выравнивания проводится на местности с любым рельефом – особенно это важно на участках с уклоном и косогорах.

Оглавление:

  1. Методы выставления
  2. Опалубка для крыльца и на участках с уклоном
  3. Возможные ошибки

Технология и способы выравнивания

Чтобы получить прочный каркас для заливки бетона, понадобится пиломатериал разного сечения: обрезная доска 100х25 и 150х30 мм для щитов, брус 100х50 мм для подпорок и вертикальных стоек. Прежде чем монтировать щитовую конструкцию, тщательно очищают и планируют (выравнивают) с помощью лопат вырытый под фундамент котлован. Затем поэтапно выполняется:

  • выставление вертикальных стоек с интервалом 0,8-1,0 м;
  • формирование каркаса – зашивка внутренних стенок досками с применением саморезов по дереву;
  • подпорка щитов брусками с шагом 0,6-0,7 м.

Если стенки выше 0,9 м, их стягивают металлическими шпильками во избежание деформирования конструкции из-за высокого давления бетонной смеси.

Чтобы выставить опалубку по уровню, выбирается какая-либо технологическая схема из двух предложенных далее.

1. Выше фундамента. Щиты завышают на несколько сантиметров, затем прямо на них маркером (используя водяной или лазерный уровень) наносят метки, соответствующие высоте заливки бетона.

2. Выставление каркаса «под ноль». В этом случае сначала отмечают высоту фундамента, натягивают леску или шнуры. Ориентируясь на них, ставят щиты, которые спиливают по прочерченным вдоль лески линиям. Залитый бетон уплотняют арматурным прутком и выглаживают правилом, опирающимся на стенки щитов.

Чтобы выставить опалубку, используют водяной или лазерный уровень.

  • Водяной. Разметку начинают с поиска самой нижней точки. К ней прикладывают прозрачную емкость уровня, отмечают риской высоту жидкости. С помощью второй колбы помечают остальные колышки. По меткам проводят линии, вдоль которых натягивают леску.
  • Лазерный. Прибор находит горизонталь благодаря самовыравнивающемуся механизму. Уровень выставляют на штативе, устраняют все препятствия перед лазерным лучом. При необходимости нивелир настраивают вмонтированным пузырьковым уровнем. В процессе работы соблюдают указанное в инструкции расстояние от прибора до объектов.

Как правильно выставлять опалубку для крыльца?

Фундамент под крыльцо сооружают, чтобы предотвратить искажение формы ступенек, обусловленное сезонными колебаниями температур. Предварительно размечают положение боковых щитов с учетом размещения и габаритов ступеней, с помощью уровня выполняется их выставление в горизонтальной плоскости.

Каркас должен быть выше, чем само крыльцо, на 30 см.

Между щитами монтируют поперечные распорки, придающие жесткость конструкции во время заливки. Крепится опалубка колышками, вбиваемыми в грунт. Затем присоединяются продольные части, повторяющие расположение ступенек. Щели герметизируют, смазывают мастикой. В завершение крыльцо армируют и заливают.

Опалубка на участках с уклоном

При небольших перепадах высот (не более 20 см) площадку принимают за горизонтальную. Иногда частично срезают естественный уклон или, наоборот, подсыпают грунт в низине участка. Каркас под ленточный фундамент выравнивают обычным путем. На косогоре с большим уклоном (разность высот от 1 метра) закладывают ступенчатую ленту или столбчатый тип.

  1. Установка ступенчатой конструкции. Процесс выполняется поэтапно: монтаж нижнего яруса, выравнивание, бетонирование. Далее – размещение второго яруса, выставление по уровню, заливка бетоном. Основное требование – соответствие уровней каждой ступени между собой.
  2. Монтаж опалубки для столбчатого фундамента. Для каждого столба на косогоре ставится свой каркас в виде ящика (коробки). Каждый такой элемент изготавливается и собирается отдельно. При сборке коробки расположение всех ее углов проверяют по уровню. Готовые ящики устанавливают на ровную поверхность предварительно вырытых, утрамбованных и забетонированных ям (высота бетона – 30 см).

Ошибки и нюансы

Чтобы выставление опалубки обеспечило в итоге создание прочной и долговечной конструкции, нужно соблюсти все тонкости технологического процесса, начиная с проведения земляных работ. Нарушить горизонтальную плоскость будущего основания может неровная поверхность котлована, поэтому обращают внимание на следующие детали:

  1. Если дом возводится на просадочных и пучинистых почвах, каркас ставят на специальные фундаментные обрезы, которые следует опустить ниже линии промерзания грунта.
  2. Не допускается выставление щитов на свежевскопанную или насыпную почву. Нестабильная базовая поверхность способствует возникновению трещин в завершенном объекте. Перед тем как смонтировать опалубку, с грунта обязательно удаляют мусор, посторонние предметы, устраняют неровности. Чтобы выдержать горизонтальный уровень, опорные стойки снабжают подкладками из обрезок досок.
  3. Важно правильно выставить щиты с таким расчетом, чтобы под давлением бетона не произошло отклонение от вертикальной плоскости. Если фундамент не выше 20 см для фиксации щитов достаточно кольев, в иных случаях понадобятся подпорки, стойки, раскосы или хомуты.

Если на каком-то этапе технология монтажа опалубки была нарушена, и правильно выставить ее по горизонтали не удалось, как исправить ошибку? Предположим, при заливке ленточного фундамента получилась неровная поверхность с перепадом высот до 15 см. Внести коррективы можно с помощью следующих действий:

  1. Вдоль всей ленты устанавливают каркас от 15 до 20 см. Материал – обрезная доска толщиной 25 мм.
  2. Конструкцию крепят деревянными кольями или стальной арматурой.
  3. Для выравнивания верхнего края используют водяной уровень длиной минимум 15 м. Для начала по центру будущей постройки вбивают длинный деревянный кол, ставят на нем нулевую отметку. Далее с помощью трубчатого уровня переносят нулевые отметки на опалубку: их ставят на досках щитов или кольях.
  4. На готовом фундаменте располагают кладочную стальную сетку, крепят ее к ленте анкерами или арматурными прутьями. В завершение заливают бетон, ориентируясь на нулевой уровень.


 

Как выставить опалубку для фундамента

Выставление опалубки под фундамент – это обязательная работа, требуемая к исполнению при строительстве зданий. Она заключается в создании каркаса, заливаемый бетонным раствором для создания основы будущего дома. К опалубке предъявляются жесткие требования: прочность, надежность, легкость сборки и разборки. Ее установка не должна занимать много времени и сил. И первое, что потребуется сделать – определиться с типом опалубки. Она бывает съемной и несъемной. Первый вид демонтируется после заливки фундамента, второй становится частью дома.

Выбираем материал для конструкции

Для монтажа съемной опалубки используются доски из недорогих пород дерева. Особых требований к материалу не предъявляется, конструкция подлежит демонтажу после застывания бетона.

Возможен и другой вариант – выставление каркаса из дорогостоящей древесины. Доски после демонтажа конструкции используются для отделочных работ (для обустройства пола или потолка, украшения интерьера и так далее).

Несъемная опалубка монтируется из прочных материалов:

  1. Сталь. Металлические листы подходят для монолитного и ленточного фундамента. К преимуществам относится возможность согнуть листы под нужным углом, отличная гидроизоляция фундамента. Из минусов – высокая стоимость материала.
  2. Железобетон. Сокращает расход бетона без потери прочности конструкции. Но плиты имеют большой вес, поэтому работать с ними достаточно сложно, требуется применение спецтехники.
  3. Пенополистирол. Опалубка выставляется из отдельных блоков, прочно скрепляющихся между собой. Из достоинств – легкость сборки, возможность придания определенной формы. Конструкция обладает теплоизоляционными и гидроизоляционными свойствами. Минусы – сложность подбора отдельных деталей (например, круглых сторон), высокая стоимость материала.
  4. Поставить конструкцию для заливки фундамента можно из подручных материалов: шифера, профнастила, ненужных труб и других предметов, которым можно придать форму. Если правильно сделать расчет, то выгода от использования подручных материалов очевидна.

Выставление конструкции своими руками

Строительные работы по выставлению опалубки проводятся в несколько этапов. Главным условием хорошей конструкции является создание идеально ровной поверхности. Если при создании опалубки будут допущены погрешности, то фундамент будет построен на неровной площадке, что приведет к перекосу стен здания и разрушению сооружения.

Подготовительные работы

Перед монтажом конструкции необходимо провести подготовительные работы:

  • рытье траншеи под будущий фундамент;
  • уборка строительного мусора;
  • выравнивание поверхности траншеи.

Чтобы тщательно выровнять площадку, используется строительный уровень или специальный лазерный прибор. Определять уровень по горизонту легче, чем по уровню, но оборудование требует дополнительных затрат на покупку.

Изготовление щитов

Для изготовления щитов используются доски длиной около 3 метров. Они скрепляются между собой поперечными обрезками брусков. Часть щитов, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, должна быть идеально ровной и гладкой. От поверхности досок зависит внешний вид фундамента с внешней стороны и его надежность.

При соединении досок используются гвозди и саморезы. Их шляпки находятся на наружной стороне материала. Учитывайте, что крепежи не должны выпирать на поверхности. Готовые щиты прибиваются по периметру траншеи.

Завершающие работы

На завершающем этапе проводятся следующие работы:

  1. Изготовление подкосов. Щиты требую дополнительных опор. Для этого делаются подкосы. Они прибиваются к конструкции на местах, где доски скрепляются в щит.
  2. Сооружение хомутов. Для повышения жесткости конструкции изготавливаются хомуты. Они устанавливаются между подкосами.
  3. Выставление щитов. Согласно составленному проекту фундамента, проводится выставление щитов строго вертикально и горизонтально. Контролировать процесс можно по строительному уровню и отвесу.
  4. Проверка. Перед заливкой бетона проверить опалубку на отсутствие щелей, которые могут пропустить раствор. При обнаружении щелей заделать их гидроизолирующим составом.

Советы специалистов по выставлению опалубки

  • Изготавливать каркас нужно на отдельном участке, на ровной поверхности. Полностью конструкция собирается на месте укладки фундамента, в траншее.
  • Чтобы усилить опалубку, устанавливаются стяжные элементы по всему периметру конструкции через каждый метр. Можно сократить расстояние между распорками для повышения прочности опалубки.
  • Верхний слой опалубки важно правильно выровнять по уровню. Если этого не сделать, работу придется переделывать.
  • Доски нужно подгонять максимально близко друг к другу, чтобы не было щелей.
  • Правильно выбранные доски для опалубки – это залог качественной работы и надежности готовой конструкции. Выбирайте материал без щелей, с ровной поверхностью.
  • Нижний край опалубки должен плотно прилегать к почве. Если конструкция будет отходить от поверхности земли, то фундамент окажется неровным.
  • Нельзя забывать про армирование фундамента. Чтобы в фундаменте не образовалось трещин, часть отрезка от сетки должна стать началом другого отрезка.

Правильно соорудить конструкцию опалубки нетрудно при наличии стандартного набора инструментов (пила, топор, молоток) и крепежных элементов (гвозди и саморезы). Сэкономить получится в случае использования обычных досок, оставшихся после ранее проведенных строительных работ. Для создания долговечной и надежной опалубки рекомендуем использовать металл или железобетон – материалы, сохраняющие свойства на протяжении 100 и более лет.

Как сделать опалубку для фундамента под забор своими руками

«Нужен ли фундамент для забора?» — вопрос отнюдь не риторический, особенно когда речь идет о защитном сооружении. Ограда может выполнять только декоративные функции, но все же лучше, если она будет служить долговечным защитным сооружением. И в самом деле, надежное основание требуется для каждой капитальной постройки, в том числе и ограждения.

Все тонкости и подводные камни при изготовлении опалубки, как не допустить лишней траты времени, какие виды материалов лучше использовать — это и многое другое поведает данная статья с теоретической и практической точек зрения.

Для чего нужна опалубка?

Любой бетонщик ответит на вопрос, что самое главное – это правильная опалубка. Прежде всего стоит сказать о необходимости фундамента для забора. При этом неважно, из какого материала он будет изготовлен – главная задача не пропустить неприятеля на хозяйские владения. Как известно, преодолеть ограду можно тремя основными способами:

  • перепрыгнуть, перелезть;
  • сломать само ограждение, сделать в нем дыру;
  • совершить подкоп.

Множество животных: собаки, кошки, куры, крысы и другие способны сделать последний из «подвигов», не говоря уже о диких зверях в сельской местности – это куницы, хорьки и ласки. Именно поэтому фундамент так необходим, а чтобы постройка выглядела эстетично и ровно, его следует делать выступающим над поверхностью земли.

Обычно высота составляет не более 25 см, что позволяет исключить разрушение материала забора, защитить его от губительной «земляной» влаги и других вредных факторов окружающей среды. Бывают и более высокие цоколи при значительных перепадах уровня ландшафта. В любом случае опалубка потребуется для экономии сил, времени и материалов. Без нее просто не обойтись.

Каким образом и по каким формулам выполняется расчет кубов бетона на фундамент — читайте здесь.

Из этой статьи вы узнаете, как правильно провести расчет количества арматуры для фундамента.

Посмотреть наглядный пример расчета нагрузок на фундамент можно в этом материале.

Из чего можно сделать опалубку?

Обычно опалубку строят из древесины, сбивая доски в монолитные и крепкие щиты. Однако в последние годы обилие стройматериалов позволило расширить арсенал для её изготовления. В принципе, можно использовать любые плиты и листы, различный бросовый материал – все, что есть под рукой. В сочетании с несущими элементами они справятся со своей задачей на «отлично». К несущим материалам можно отнести:

  • шифер;
  • ДВП;
  • металлический лист;
  • фанеру.

Отлично с этой задачей справляется ламинированный ДСП. Гладкая поверхность выгодно отличает его от других, т.к. бетон не цепляется за стенки опалубки, эффективно заполняя пустоты.

Впрочем, за неимением другого или в целях экономии средств можно использовать и неламинированный ДСП. Ценность самой плиты заключается в легкости монтажа, доступности материала, а особенно стоит отметить главное ее достоинство – это несущая способность. Она во многом зависит от толщины листа, однако даже при стандартных 16 мм прочность конструкции достаточно велика, а потому способна выдерживать значительные нагрузки.

Опалубка из стекло-магнезитовых листов

Установка опалубки на раз, два, три!

Данный раздел будет полезен как практическое руководство к действию или шпаргалка для бывалых мастеров. Здесь законспектированы основные практические приемы и методы работы. Итак, изготовление опалубки для ленточного фундамента под забор щитовым методом из древесных материалов выполняется в несколько шагов:

  1. Подготовка. Данный этап включает в себя разметку и рытье траншеи под фундамент, заготовку материалов, проверку инструмента и приспособлений. Перед тем как приступить к земляным работам, необходимо сделать разметку на всю длину забора. Она поможет выявить возможные преграды и помехи при выемке грунта – ими могут оказаться неприметный на первый взгляд пень или канава, дерево или труба коммуникаций. Далее следует заготовить материалы и инструмент. Итого для дела потребуется: лопата штыковая и подборная, ножовка либо электролобзик, шуруповерт, молоток, уровень, отвес, брус, фанера, доска, гвозди и саморезы. Дополнительно могут понадобиться лом, монтировка, топор для устранения кореньев и прочих работ и арматура, которая придаст прочность бетону и существенно продлит срок службы ограждения.
  2. Изготовление элементов опалубки. Щиты, как основу опалубки, легко сделать из ДСП, распилив плиту на полосы нужных размеров, либо из досок, сколоченных в единое полотно. Количество таких щитов зависит от индивидуальных потребностей: либо это опалубка на всю длину фундамента для одномоментной заливки, либо только для отдельных отрезков длиной в 3-9 метров.
  3. Монтаж. Перед установкой поверхности щитов лучше гидроизолировать, дабы исключить быстрое удаление влаги из бетона, что приводит к пересыханию и растрескиванию монолита. Данный прием особенно актуален в жаркую и сухую погоду. Так, например, с помощью разжиженного гудрона либо отработанного масла можно решить этот вопрос. А можно просто – устлать поверхность древесных щитов полиэтиленовой пленкой или использовать специальный гидрофобизатор.
    Итак, щиты готовы, канава вырыта, выполнена отсыпка песком и гравием слоями по 5 см — как подушка под бетон. Далее следует установка вертикальных кольев из бруса на равном расстоянии от 0,5 метра до 1 метра в зависимости от несущей способности материала полотна. Щиты крепятся к кольям с помощью саморезов или гвоздей.

Выполняя крепеж опалубки шляпки саморезов лучше оставлять с внешней стороны. Это обеспечит в дальнейшем простую и аккуратную разборку.

Затем через просверленные отверстия щиты следует скрепить поперечно между собой арматурой или толстой проволокой. Для дополнительной прочности ставятся боковые укосины, вверху также поперечно крепятся косынки обрезками из бруса. Не забывайте про арматуру. Работа сделана, и опалубка готова!

Нюансы устройства опалубки на склоне

Всем известно, что идеально ровных участков не бывает – уровень земли так и норовит «сбежать» на пару градусов вверх или вниз. При этом если небольшой уклон не создает особых проблем, то уклон более 10 градусов требует особого подхода при устройстве забора и установке опалубки.

На самом деле ничего сложного здесь нет. Существует всего два варианта:

  • Расположить забор и фундамент в одну прямую параллельную линию с рельефом ландшафта. Это наиболее простой, но менее эстетичный и «правильный» метод.
  • Второй более правильный и эстетичный вариант – это своеобразная ниспадающая лесенка от опоры к опоре. Фундамент при этом также образует ступеньку после каждого столбика. Все горизонтальные линии строго по уровню. Красиво! Эстетично! Но непрактично. Опалубка для такого фундамента имеет свою специфику.

Как сказано выше, многие люди из соображений правильности изготовления выбирают «каскадный» забор на склоне. Рассмотрим изготовление такой опалубки более подробно:

  • Устройство опалубки осложняется именно неровным рельефом. При одномоментной заливке бетоном нужно учитывать, что ее лучше начинать снизу вверх. Щиты под опалубку соответственно аналогично «косые». Они должны соответствовать уклону. Естественно, такие доработки создают дополнительные сложности при изготовлении. Также, не стоит забывать о том, что еще нужно закрывать выступающие торцы будущей ступеньки поперечными отрезками доски.
  • Еще одним правилом устройства ступенчатого фундамента является правильная выемка грунта. Она должна осуществляться таким образом, чтобы дно траншеи также было по уровню и шло ступеньками параллельно линии будущего цоколя. Такой прием позволит увеличить устойчивость фундамента к сползанию и минимизировать преждевременное разрушение конструкции.

Советы «бывалых»

Практика подтверждает, что порой бывают нюансы, о которых теория умалчивает:

  • При изготовлении опалубки следует следить за тем, чтобы не было вылезших гвоздей и саморезов внутри конструкции. Такие недосмотры могут привести к проблемам при снятии щитов.
  • Лист ДВП, например, нужно для надежности прибивать не только с внешней, но также и с внутренней стороны.
  • Бетон любит пасмурную погоду, поскольку наличие влаги в нем после первой фазы отвердения позволит добрать остаток прочности, а это порядка 30%. Довольно значительно, не правда ли? Если стоит сухая и жаркая погода, можно посыпать поверхность раствора древесной стружкой, которая сохранит влагу и подарит желаемую прохладу.

Качественно изготовленная опалубка может прослужить долгие годы и быть основой для сотни заливок, поэтому стоит обратить внимание на качество её сборки. Аккуратным должен быть и демонтаж. Для удобства можно и даже нужно использовать так называемые клипсы для поперечной стяжки щитов при помощи арматуры.

Видеоматериал об изготовлении опалубки

На следующем видео вы увидите, как ее правильно смонтировать и залить в нее бетон:

Установка арматуры опалубку фундамента

Главная › Новости

Опубликовано: 01.09.2018

Армирование и опалубка мелкозаглубленного ленточного фундамента // FORUMHOUSE

Как правильно сделать опалубку для фундамента: этапы сборки

Возведение дома, бани, пристройки, как правило, начинается со строительства фундамента. Выкапывается траншея, строится опалубка, заливается фундамент. Казалось бы, все легко, но для выполнения этой простой, на первый взгляд, операции, необходимо знать некоторые хитрости строительного дела.


Прежде всего, необходимо отдавать себе отчет в том, что фундамент – это основа здания, и от того, насколько качественно он будет залит, зависит безопасность и долговечность будущего строения. Главной же задачей опалубки является придание формы будущему фундаменту и его укрепление. При строительстве и монтаже деревянной опалубки, следует проверять конструкцию на соответствие следующим требованиям:


Установка арматуры в ленту фундамента, установка съемной и несъёмной опалубки. Часть 1
Достаточная толщина дерева, надежное укрепление с помощью системы распорок, чтобы избежать возможную деформацию опалубки в процессе заливки фундамента, и, как следствие, уменьшение прочности конструкции; Опалубка не должна иметь щелей, чтобы не допускать вытекания раствора и образования полостей в фундаменте; Возведенная конструкция должна обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать вес и давление бетонной смеси.


Устройство арматурного каркаса и гильз в фундаменте - [school masterkladki]

Самой простой и часто используемой является съемная деревянная опалубка. Она проста в изготовлении, обладает достаточной прочностью, относительно недорого обходится для хозяина будущего строения.

Итак, изготовление опалубки для фундамента своими руками потребует от вас желания, инструментов и материала, то есть, дерева.

В первую очередь, согласно плану будущего строения, необходимо выкопать траншею, в которую будет заливаться фундамент. Затем, на дно траншеи засыпается гравий и щебень, туда же можно бросать небольшие камни – это основа для чернового фундамента.

Важный момент: если при возведении фундамента вы планируете увеличивать его мощность при помощи арматуры – вгонять стальные пруты в землю лучше всего именно на этом этапе, иначе потом сделать это будет проблематично, из-за камней и щебня.

Изготовление и укрепление опалубки

Теперь можно приступать к строительству опалубки для фундамента. Конечно, для начала необходимо запастись всем необходимым материалом, то есть, досками. Можно использовать и фанеру, но доски являются более универсальным материалом. Старайтесь сильно не портить их в процессе использования в качестве опалубки, так как их можно будет применить при дальнейшем строительстве здания.

Доски укладываются на ровную поверхность и сбиваются между собой. Прикладывать их друг к другу ребрами необходимо как можно ближе. Желательно, чтобы не было зазоров. Если есть возможность, можно пройтись по краям досок рубанком – это сгладит края и предотвратит вытекание смеси из опалубки.

После того, как опалубка будет сбита, необходимо настрогать колышки. Они потребуются для создания системы распорки, чтобы опалубка не развалилась при заливке в неё бетонной смеси.

Колышки должны быть высотой с опалубку или выше, и после её монтажа необходимо скрепить их вместе с помощью доски, прибив её к верхушкам колышков.

Установка опалубки

Когда выполнены все вышеописанные действия, опалубку можно устанавливать на место. Крепится она к заранее вбитым в углы траншеи балкам. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы опалубка была установлена ровно под углом в 90 градусов к земле. Для проверки общей горизонтальности конструкции можно воспользоваться водяным уровнем. Ошибки, допущенные при установке каркаса для заливки раствора, могут плачевно сказаться в будущем.

Ни в коем случае нельзя допускать отклонения опалубки ни в одном месте, иначе при заливке фундамента это негативно скажется на качестве будущей основы для здания – иными словами, уровень из рук не выпускать. Желательно, дополнительно укрепить опалубку распорками, установленными под углом в 30-40 градусов к конструкции опалубки. Не забудьте вставить в опалубку трубы, которые будут служить вентиляцией в будущем строении. Если этого не сделать, то появления плесени в выстроенном здании избежать не удастся.

Вязка арматуры для ленты фундамента

Далее, можно приступать к монтажу арматурной системы. Арматура прекрасно повышает показатели фундамента, как несущей конструкции, и препятствует его износу. Установить арматуру на свое место не сложно, но потребуется сноровка и определенные усилия: к стальным прутам, заранее забитым в землю, по одному, снизу вверх, привязываются другие куски арматуры при помощи проволоки и пассатижей. Способ скрепления указан ниже на рисунке.

Необходимо использовать именно проволоку, так как в противном случае, при заливке фундамента, система арматуры может сорваться со своего места, тем самым, нарушив прочность конструкции и испортив качество фундамента. Если есть возможность, желательно скрепить железные прутья между собой при помощи сварки.

Заливка раствора

После того, как опалубка для фундамента установлена на место, и арматура закреплена на вбитых в землю прутьях, можно начинать заливать фундамент. Делать это нужно не спеша, равномерно распределяя смесь по опалубке. В случае, когда Вы вдруг заметили, что в каком-то месте опалубка начала расходиться – немедленно прекратите заливать раствор и срочно укрепите опалубку распорками в месте деформации.

Если все сделано правильно, остается лишь ждать, пока цемент застынет, и Вы сможете со спокойной душой снять опалубку со своего места. Да, кстати, если вы хотите чтобы Ваш фундамент после снятия опалубки был гладким и блестящим, можно воспользоваться следующей хитростью: на опалубке, с внутренней стороны до начала заливки бетона, при помощи пистолета со скобами, закрепите клеенку. Только сделать это необходимо так, чтобы не было складок и смятия.

Это придаст фундаменту необходимую гладкость и одновременно предотвратит вытекание смеси из опалубки в процессе заливки фундамента.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации - нам интересно ваше мнение :)

Copyright © nashakrepost.ru Пожелания и предложения присылайте по адресу [email protected]

Материалы сайта защищены авторским правом. Копирование материалов разрешено только при размещении прямой ссылки на сайт.

Как выставить опалубку для ленточного фундамента

Надежность и жесткость, качества, которым должна соответствовать опалубка, и конечно, форма нулевого уровня, обязана быть идеальной. Поэтому для геометрии опалубки допускается отклонение не более 2 мм и 3 мм на стыковые щели между деталями системы. Итак сегодня мы поговорим о том, как выставить опалубку из досок для ленточного фундамента.

Устройство конструкции

Опалубка, изготавливаемая из дерева, из-за экономичности, является наиболее применяемым вариантом для установки фундамента ленточного типа. Для изготовления опалубки применяются доски и бруски, а также может использоваться фанера, и крепежные элементы.

Элементы изделия

Основными частями опалубки из дерева для фундамента, являются:

Палуба имеет форму щита и изготавливается из досок или листов фанеры; Крепежи в качестве которых, применяются: шурупы, и гвозди различных размеров, а также проволока необходимая для стяжки различных элементов; Леса распорки, стойки и рамы, обеспечивающие поперечную устойчивость.

Выбирая древесину для изготовления опалубки, следует проверить ее на изгиб, так как щиты должны сохранять форму при высоких нагрузках от бетона, доски выгибаться.

Для изготовления опалубки оптимальным вариантом будут струганные 25 #8212; миллиметровые доски, желательно хвойных пород, эта древесина имеет высокую эластичность и прочность. Собирая щиты, необходимо использовать кромленные (обрезные) доски, это позволит уменьшить зазоры.

Для опалубки, доски целесообразно применять шириной до 150 мм и повышенной влажности. Просушенная древесина, будет вытягивать из раствора влагу, а это нарушит естественный ход застывания и отразится на качестве бетона.

Монтаж опалубки

Выполнив земляные работы, и установив на дно траншеи гидроизоляционный материал, приступаем к изготовлению щитов, для чего можно использовать доступные материалы.

Изготовление щитов

Для этого обрезанные трехметровые доски, соединяются между собой деревянными брусками, для фиксации которых можно использовать шурупы или гвозди. Бруски должны устанавливаться с интервалом не более 1 метра. Один конец бруска должен иметь заостренное основание, чтобы легче его было вбить в грунт. Устанавливая бруски к щиту, следует помнить, что заостренные концы должны направляться в одну сторону.

Детали опалубки фиксируются гвоздями, которые располагаются шляпками с внутренней стороны фундамента, это позволит получить фундамент с ровными стенками и облегчит проведение демонтажных работ.

Установка щитов опалубки

Опалубка над землей должна выступать минимум на 30 см. Для обеспечения высокого качества опалубки деревянные щиты необходимо надежно скрепляться, так как при заливке бетонный раствор будет оказывать высокие нагрузки.

Готовые щиты монтируются по всему периметру основания фундамента. Для крепления щитов используются доски и бруски, из которых изготавливаются хомуты. Хомут имеет П-образную форму, вертикальные его части изготавливаются из бруска сечением 40 мм, а для вертикальной части можно использовать доску 25х50 мм.

Для придания прочности в хомутах устанавливаются укосины. Для успешной сборки необходимо правильно выбрать длину брусков, с учетом, что она должна равняться половине высоты щита. Установка хомутов проводится у каждого бруска, которым скреплены щиты. Устанавливая щиты, следует строго соблюдать расположение конструкции вертикальной и горизонтальной плоскости.

Для изготовления подпорок (подкосов) используются доски, которые устанавливаются под углом к соединительным брускам и дополнительно подпираются колышками. Для фиксации подпорки к бруску, можно применять как гвозди, так и шурупы. Длина подкоса зависит от высоты щита и берется одинаковой.

Основным требованием, которому должна соответствовать вся конструкция деревянной опалубки, это отсутствие между досками крупных щелей. Наличие щелей будет способствовать протеканию цемента, и как следствие, конструкция фундамента будет иметь неправильные формы.

Идеальная деревянная опалубка может иметь щели не более 3 мм, такие щели, при заливке раствора и размокания древесины, быстро исчезнут.

Если после изготовления опалубка, имеет большое количество щелей, их необходимо устранить, для этого можно использовать рубероид или полиэтиленовую пленку. Данные материалы устанавливаются с внутренней стороны опалубки и фиксируются гвоздями или строительным степлером.

Проводя установку опалубки, одновременно проводится монтаж арматуры. Выполнив монтаж и фиксацию опалубки, с использованием уровня проверяется ее горизонтальность. Нелишним будет проверить крепление каждого элемента конструкции и соответствие проектным размерам.

После неоднократного контроля можно приступать к заливке бетона.

Навигация по записям

Фундамент. Подготовка опалубки и арматуры

Решили ли вы заняться строительством дома своей мечты, или на приусадебной территории или даче хотите возвести небольшую хозяйственную постройку или летнюю кухню – все начинается с фундамента. И именно от того, насколько он правильно спроектирован и построен, во многом зависит, будет ли стоять ваш дом много лет, или уже через год вам придется решать проблемы с неравномерной усадкой дома и образовавшимися трещинами.

Безусловно, без анализа состояния грунта, разработки проекта всего дома и фундамента в частности серьезное строительство никто затевать не будет, как и не обойдется в этом деле без участия специалистов. Что же касается более скромных построек (гараж, хозблок, беседки и т.п.), то фундамент для них, как правило, возводится своими силами.

На заранее приготовленное место для будущего фундамента, начинаем устанавливать опалубку. Можно, конечно, взять ее в аренду, можно изготовить самостоятельно из пиломатериала стройки, к тому же пиломатериал можно будет использовать многократно для постройки каких-либо подмостков, вспомогательных площадок и тому подобное.

Из досок толщиной 40-50 миллиметров сколотить щиты желательно во всю длину стены фундамента. Через одинаковое расстояние в полметра или чуть больше прибиваем прожилины для будущих упорных стоек и распорных брусков в толщину фундамента. Закрепляем четыре щита уже в единую угловую конструкцию, а в нижней части закрепляем упорные бруски по толщине и выставляем по месту. В такую Г-образную конструкцию начинаем укладывать арматуру прутьями по 4-5 метров по возможности сваривая её между собой дуговой сваркой. При невозможности проводить сварочные работы будет достаточным скрутить между собой четыре прута в квадраты со стороной в десять сантиметров друг от друга, то есть с торца ваша конструкция должна будет выглядеть равносторонним квадратом. На высоту заливки фундамента в один метр понадобится три или четыре таких конструкции. По углам и по центрам фундаментного блока просто необходимо будет установить так называемые закладные. Это площадки из листового металла толщиной 8-10 миллиметров, жестко закреплённые с основной вязкой арматурной сетки. Все работы тщательно вымеряем по измерителю уровня, противовесам. Закладные должны находиться на одном уровне по всем сторонам и углам опалубки. Таким же образом собираем из щитов вторую объемную букву «Г» и соединяем с первым конструктивным элементом. Если вы занимаетесь строительными работами профессионально, то есть смысл приобрести станок для гибки арматуры, с помощью которого можно получить отгибы арматурных стержней и изготовить столь необходимые кольца, хомуты, петли и прочие детали. Опытные строители знают, что без так называемого «гибочника» изогнуть достаточно мощный стальной прут бывает весьма затруднительно.

По завершении обвязки арматурных прожилин внутреннюю поверхность щитов стоит обработать либо отработанным маслом, возможно соляркой, или просто провести обивку рубероидом, тогда поверхность будущего фундамента будет наиболее ровной и не будет возможных утечек вашего бетонного раствора.

В случае, когда появилась возможность установки свай, работы намного упрощаются в связи с тем, что оставшийся на поверхности торец, очищают от бетона до арматурной сетки, а к ней уже монтируют продольную, и по ширине сваи же устанавливают опалубочные щиты.

Тщательно устанавливают и закрепляют угловые опорные бруски во избежание распора щитов, а также устанавливают всеми доступными способами упоры в прожилины, через каждые 50-60 см. Низ опалубки тщательно присыпают и утрамбовывают во избежание растекания и просачивания жидкого бетона. На расстоянии два либо три сантиметра от внутреннего края. по периметру натягивают леску либо тонкий провод из нержавеющей стали для обозначения общего предварительно выставленного уровня заливки.

Для упрощения вязки арматурных решёток можно изготовить металлические или проволочные шаблоны размером 10 на 10 сантиметров (на каждый метр по одному), и 10 на 20 (для крепления решетчатых сеток между собой). Закладные тоже должны иметь по четыре штыря для жесткого крепления с решётками, угловой перевязки конструкций. Все обрезки и остатки можно также задействовать в общей конструкции для увеличения жесткости и устранения прогибов. Между стенкой опалубки и арматурными мостами должно оставаться не менее пяти сантиметров свободного пространства. Вся конструкция должна быть предельно жесткой, не иметь выступов и упоров в сторону щитов, а также верхнего уровня фундамента.

Всё. Предварительный этап сделан, можно переходить к дальнейшим действиям.

Источники: http://nashakrepost.ru/fundament/stroitelstvo/opalubku-dlya-fundamenta.html, http://buildmeplease.com/kak-vystavit-opalubku-dlya-lentochnogo-fundamenta/, http://dizainremont.com/idealnoe/fundament-podgotovka-opalubki.html

Комментариев пока нет!

Как сделать опалубку для фундамента? Пошаговое руководство

Опалубка – это временная конструкция из бетона для придания определенной формы. Это метод, обычно используемый в строительных работах, где мы имеем дело с монолитными бетонными конструкциями.

Какие бывают виды опалубки фундамента?

Для правильного выполнения ленточных фундаментов необходимо использовать соответствующую опалубку. Они не только позволяют получить желаемую форму бетона, но и способствуют снижению расхода бетона.Стоит отметить, что мы можем сделать опалубку сами или решить взять ее в аренду. Причем опалубку можно использовать разово или многократно.

Опалубка из досок – это самое простое решение, которое мы можем изготовить самостоятельно после покупки досок и их правильной сборки. Это одноразовая опалубка, хотя используемый материал можно восстановить, очистив его и используя для создания другой конструкции (например, обшивки крыши) или продав его.

Мы также выделяем системную опалубку, которая может быть изготовлена ​​из легкой оцинкованной стали.Аренда опалубки экономит много времени, и мы можем быть уверены, что получим комплектное, качественное оборудование. Системная опалубка может быть:

  • скользящая - после застывания бетона перемещается на другое место;
  • регулируемые - сначала демонтируйте их и заново установите на новое место;
  • раздвижные - не требуют разборки, их можно перемещать только в плоскости.

Закладывать фундамент или нет? Преимущества и недостатки

Все зависит от имеющегося субстрата.Имея дело с менее плотным грунтом, всегда безопаснее засыпать фундамент. Так мы избежим неожиданной засыпки траншеи и будем уверены, что дощатый фундамент выполнит свои функции.

Преимущества опалубки:

  • точное выполнение фундаментов;
  • точный расчет потребности в бетоне;
  • широкое наличие (материал для опалубки есть в каждом магазине товаров для дома).

К недостаткам опалубочных фундаментов относится более высокая стоимость строительства.Для кого-то существенным недостатком также может стать трудоемкость изготовления соответствующей опалубки (если мы изготавливаем ее сами). Тем не менее, стоит потратить время и усилия, чтобы правильно построить фундамент здания, потому что это фундамент, и он влияет на весь процесс строительства.

Надлежащая опалубка для фундамента – шаг за шагом

Вам необходимо правильно подготовиться к опалубке фундаментов. Проводить эти работы стоит правильно, ведь от этого в дальнейшем зависит долговечность постройки и ее устойчивость к погодным условиям.Вот пошаговая опалубка фундамента:

  1. Выкопать фундамент и соответствующим образом расширить его.
  2. Траншею залить тощим бетоном (С8/10).
  3. Точно расположите опалубку на тощем бетоне.
  4. Укладка арматуры.
  5. Залить бетон в подготовленные формы (класс бетона в соответствии с проектом), желательно, когда бетон будет вибрировать раньше, тогда он лучше растекается.
  6. Регулярно поливать бетон водой (около недели).
  7. Когда бетон полностью застынет, снять опалубку (важно не ускорить высыхание бетона).

Если вам нужны инструменты или строительные машины, обязательно ознакомьтесь с предложением строительной компании по аренде BM Rent - The CAT Rental Store, доступной по адресу https://www.bm-rent.pl/pl

. .

Как сделать опалубку для фундамента? Знания без секретов!

Прочный фундамент является наиболее важным фактором, обеспечивающим правильную работу здания в будущем. Ошибки, допущенные на этом этапе, мстят годами и сказываются как на ходе самого процесса строительства, так и на использовании объекта после его завершения, поэтому стоит изучить основные правила, касающиеся фундаментов и опалубки , чтобы избежать наиболее распространенные недостатки производительности.

Способ устройства и выполнения фундаментов зависит от ряда факторов, но более всего от геологических условий, т.е. типа и несущей способности грунта на участке, а также глубины промерзания (в нашей климатической зоне это обычно 0,8 - 1,2 метра в глубину) ). Окончательное решение о способе заложения и выполнении фундаментов здания принимает проектировщик с учетом расчетов, произведенных строителями. Чаще всего фундаменты делают из бетона или железобетона, размещая их непосредственно в земле, опалубочным методом (опалубка ) или с использованием готовых форм (системная опалубка).

Опалубка для фундамента - основные типы

Опалубка , также известная как опалубка, представляет собой разновидность специальной формы, которая предназначена для придания формы бетонной смеси. Опалубка (планка) — временное сооружение из деревянных досок или щитов водостойкой фанеры, возможно, металлической. В случае одноквартирных домов обычно используется одноразовая опалубка , но может применяться и инвентарная опалубка из элементов, которые будут использоваться повторно.Если принято решение об использовании повторяющейся опалубки, возможны три варианта: плавающая опалубка, которая после застывания бетона демонтируется и при необходимости устанавливается в другом месте; скользящая опалубка, перемещаемая на новое место без разборки, и скользящая опалубка , скользящая в плоскости т.н. лицо конструкции без изменения характера.

Как правильно сделать опалубку?

В случае бетонных или железобетонных конструкций, как это имеет место при строительстве фундаментов, опалубка из щитов или гидроизоляционных плит является формой для будущего фундамента.Элементы опалубки соединяются между собой с помощью жестких металлических каркасов. В случае фундаментов, заглубленных в землю, нижняя часть котлована должна быть достаточно шире с обеих сторон, чем основание. Обычно высота опалубки составляет 30-40 сантиметров. Фундамент с опалубкой довольно трудоемок в исполнении, но эффективно препятствует сцеплению бетонной смеси с грунтом. Перед укладкой опалубки в траншею ее заливают так называемым тощим бетоном, который выполняет роль изолирующего слоя и препятствует слиянию бетона с грунтом.

Опалубка

Опалубка определяет долговечность всего здания

Это гарантирует последующую долговечность фундамента, а также положительно влияет на его пористость, а значит, делает его более морозоустойчивым. Затем тощий бетон следует покрыть опалубкой и арматурой. Опалубка должна быть установлена ​​очень точно и выровнена. Непосредственно перед заливкой бетонной смеси стоит полить опалубку водой. Заключительный этап – заливка заранее приготовленной бетонной смеси.Бетон должен очень точно заполнять опалубку, либо его можно выровнять, проведя вдоль опалубки и уплотнив. Не следует добавлять воду, так как это может ослабить основу. Забетонированный ленточный фундамент необходимо предохранять от слишком быстрого высыхания бетона. Для этого используется специальная фольга, но также можно облить ее водой сроком примерно на неделю.

Как видите, точное выполнение опалубки необходимо для всех последующих работ на строящемся сооружении.Поэтому стоит запастись терпением и не ускорять искусственно высыхание бетона. Строительство прочного фундамента требует времени и точности. Правильно построенный фундамент гарантирует устойчивость дома, а значит и безопасность людей, которым предстоит в нем жить.

Сделайте свой запрос на строительную услугу и получите предложения от компаний »

.

В опалубке или в земле?

Опалубка не всегда необходима, но тем не менее рекомендуется для большинства строительных площадок. Так делать или не делать?

Благодаря тщательной подготовке опалубки мы можем легко проверить правильность контура здания, количество бетона, нет риска засыпать грунтом уже уложенную арматуру, что вынуждает ее очищать и перераспределять, и нет проблем с последующим антисырьевым утеплением ровных поверхностей скамеек.И все же мы стараемся избегать опалубки скамеек любой ценой. Не всегда получается хорошо.

Связные грунты (уплотненные)

В сильносвязных грунтах (глина, суглинок), где траншеи могут формироваться почти под прямым углом, опалубка не требуется. Их прекрасно заменяют жесткие траншейные стены. Однако не забудьте накрыть траншею фольгой. Необходимо отделить бетон от грунта, в котором могут содержаться микроорганизмы и минералы, агрессивные к нему, вызывающие химическую и биологическую коррозию.Это не дорогая процедура, и она обязательно улучшит качество основы. Это также позволит вам стать немного независимым от погоды. В Польше довольно сложно четко определить ауру. Если на свежеприготовленные, еще не скрепленные основы попадет ливень – без фольги они буквально растают, смешавшись с землей. Не поможет даже накрытие выемок брезентом, что рекомендуется в ненастную погоду независимо от типа субстрата. К тому же несвязный грунт непроницаем для воды, поэтому ему некуда будет впитываться и его придется откачивать – и выбирать рыхлое дно траншеи.Пленка защищает свежий бетон от загрязнения.

Песчаные грунты (рыхлые)

Здесь котлованы всегда делаются с наклонными стенками, чтобы свести к минимуму образование накипи. В зависимости от угла внутреннего трения наклон стенок обычно составляет 45-60 0 . Если бы только они были покрыты фольгой (без нее отслаивающийся песок пачкал бы бетон, смешивался с ним, ухудшая его параметры) - вместо кубовидного мы бы получили трапециевидное основание.Это не сказывается отрицательно на их грузоподъемности, ведь широкая скамья не слабее узкой, но подвергает нас переплате за ненужный материал! Есть и еще один, более важный момент. Фундаменты следует сразу же забетонировать. Заказ нужного количества смеси на заводе-изготовителе имеет решающее значение для их правильного склеивания и получения заявленной прочности. Без лотка, образованного опалубкой, сложно точно рассчитать необходимые кубометры, мало того, что стены покатые, так еще и земля осыпается неравномерно и дергается.Конечно, мы все равно хотим бетон с некоторым запасом, но куба-двух здесь может не хватить. Опалубка устраняет все проблемы строительства, связанные с рыхлым грунтом.

Как подготовить траншею

Для размещения опалубки и человека, который ее стучит или крутит, необходимо не менее 50 см пространства от контура фундамента, что для скамьи шириной 60 см означает минимум 160 см. При небольшой площади застройки иногда экскаватором выбирается почти весь грунт из-под планируемой постройки (последние 10 см необходимо выбирать вручную).Нужно организовать место для его хранения (на своем или соседнем участке, если есть возможность), потому что потом оно будет использоваться для засыпки фундаментов. Если грунт плотный и земляные работы выполнены аккуратно, опалубку можно поставить прямо на дно и заполнить тонкой обшивкой (класс С8/10). Если она неровная – сначала следует поставить птенец, а потом уже поверх него ставить опалубку.

Стабилизация опалубки

Чтобы все подготовительные обработки принесли ожидаемый эффект, плиты не должны коробиться и выпирать при заливке бетоном.Поэтому очень важно их укрепить. Проще всего это сделать с помощью горизонтальных досок, выполняющих роль стяжек. Также можно забить вертикальные опоры из досок или столбов у стен (и тоже закрепить вверху, т. к. земля не будет удерживать их в устойчивом положении). Расстояние между ними должно быть максимум 1,5 – 2 м, чем выше скамейки, тем плотнее. При подготовке опалубки важно помнить, что выложенный бетон необходимо провибрировать и залить. Стяжки не должны его усложнять — они должны быть немного выше целевой поверхности скамеек.

При больших нагрузках или эксцентриситетах, при слабом грунте или конструкции здания нетиповой, со свесами или столбами - необходимо делать железобетонные основания и подножки, более тонкие, но с большей степенью армирования, чем бетонные (в бетоне армируется только сердцевина по оси стены - все дно железобетонное, с отступами). Такие фундаменты требуют очень точных размеров и всегда выполняются в опалубке.

В глинистой почве скамейки можно сделать на самой фольге (фотоТомаш Макура)

Опалубку следует готовить на песчаном грунте (фото КМР)

Чудзяк позволяет ровно и аккуратно распределить арматуру (фотоКМР)

Опалубку необходимо связать стяжками, чтобы ее не разорвало бетоном (фото КМР)

Гладкие стенки опалубки позволяют точно рассчитать количество бетона (рис.КМР)

Опалубка и ее жесткость не должны препятствовать плаванию скамеек (фото КМР)

Дата публикации: 20 октября 2017 г.

.

Опалубка фундамента – на что обратить внимание?

Опалубка является важным элементом работ, связанных с заливкой фундаментов зданий. Для этого можно использовать системную опалубку, плиты OSB и опалубочные доски из сосны. Из этого текста вы узнаете, что такое применение опалубки, на что обратить внимание при выборе материалов и что вас должно интересовать в процессе опалубки фундамента.

Значение опалубки при фундаментных работах

Опалубка позволяет изолировать бетон от грунта, а также препятствует неконтролируемому рассыпанию смеси и поддерживает заданную форму фундамента.В связи с широким применением опалубки, помимо традиционных решений, применяется и системная опалубка. Системная опалубка обычно используется на крупных строительных площадках, а в одноквартирных домах для фундаментов чаще всего используются опалубочные плиты или плиты OSB.

ФУНДАМЕНТ БЕЗ ОПАЛУБКИ

Опалубка для фундамента

используется практически на каждой строительной площадке. Исключение, когда допускается заливка бетоном без опалубки фундамента, составляют грунты, характеризующиеся высокой связностью, предпочтительно глинистые, и только при небольшой кубатуре здания.

ОПАЛУБКА ФУНДАМЕНТА - КОФЕЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

В случае сплошных фундаментов первым этапом работ всегда является земляные работы. 10-сантиметровый слой так называемого тощий бетон. Его роль состоит в том, чтобы изолировать фундамент от земли и предотвратить смешивание бетона фундамента с землей.

После застывания тощего бетона на него устанавливается опалубка и производится армирование. Не забывайте точно выравнивать опалубку фундамента и поддерживать ее герметичность.Опалубка ленточного фундамента обычно имеет высоту 30 - 40 см. Его часто поливают водой непосредственно перед заливкой бетона. Опалубку тщательно заполняют смесью, а в завершение накрывают пленкой, предохраняющей бетон от слишком быстрого высыхания. Стоит помнить, что процесс схватывания и высыхания не следует искусственно ускорять, но желательно несколько дней после заливки поливать фундамент водой.

Когда следует снимать опалубку с фундамента? Опалубку оставляют после заливки бетона на срок от нескольких (лето) до нескольких (весна, осень) дней.Конечно, время, необходимое для снятия опалубки, зависит от конкретных погодных условий. Опалубку можно демонтировать, когда между бетоном и опалубкой остается небольшой, но отчетливый зазор. К возведению сплошного фундамента, то есть возведению стен фундамента, можно приступать примерно через неделю после снятия опалубки.

ШОРТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПЛИТ

Как и неразрезные фундаменты, фундаментная плита обшита досками. Вокруг плиты делают опалубку, которую затем заливают бетоном.Однако в случае с панелями вместо обычной опалубки часто используют специальные теплоизоляционные кромки. Опалубка изготовлена ​​из полистирола высокой плотности. После завершения бетонирования они остаются на месте, обеспечивая теплоизоляцию края плиты.

Какие опалубочные материалы?

Опалубка фундамента одинакова вне зависимости от материалов, используемых для опалубки. Однако каждая форма опалубки имеет как преимущества, так и недостатки. В случае системной опалубки, которую необходимо арендовать, самым большим недостатком является стоимость аренды.Проблемой является и надзор за их сохранностью – к сожалению, кражи опалубки со строительных площадок тоже распространены. Поэтому в случае одноквартирного дома чаще всего используют опалубку из щитов и плит ОСП.

ОПАЛУБКА С ПЛАНКАМИ

Доска сосна

обычно используется для опалубки из-за относительно низкой стоимости. Для этой цели подходят экземпляры толщиной 2,5-3,2 см. Доски забиваются и крепятся продольно к деревянным столбам, вбитым в землю снаружи.Стойки, стабилизирующие противоположные стенки опалубки, скрепляются проволокой или поперечными досками для сохранения формы опалубки. Бетон, заливаемый по форме, тяжелый и нагружает опалубку, поэтому ее необходимо предохранять от деформации и даже повреждения.

Преимуществом опалубки из сосновых досок, безусловно, является их цена, а недостатком решения является необходимость использования большого количества материала и трудоемкость изготовления опалубки.

КРЕПЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛИТЫ OSB

Вместо плит для опалубки можно использовать плиты OSB

толщиной не менее 18 мм.Их обрезают под соответствующие размеры и затем крепят стабилизирующие стойки, которые необходимо соединить поперечными рейками. Внизу стоит соединить опалубку стержнями с резьбовыми концами. После заливки скамейки и демонтажа плит ОСБ брусья остаются в фундаменте.

Если фундамент имеет только прямые углы, отлично подойдет плита ОСП, но если необходимо получить криволинейные формы – можно использовать фанеру (обыкновенную или опалубочную), которую, конечно, можно согнуть до определенной степени.

Сколько досок в опалубке?

Спрос на опалубочные щиты зависит от размеров фундаментов. Расчет необходимых погонных метров доски относительно прост. Для этого рассчитайте окружность фундамента по техническому чертежу фундаментов из проекта. Вы должны помнить, чтобы принять во внимание как внешние, так и внутренние размеры.

Если мы решили приобрести доски размерами 3000 х 120 х 25 мм, мы должны как минимум утроить полученную длину окружности (для простоты расчета примем, что высота нашего сплошного фундамента составляет 36 см).Приняв окружность фундаментов 84 м, ее тройное значение равно 252 м. Разделив это число на длину доски (3 м), получим количество необходимых опалубочных щитов - 84. В этом случае количество досок равна единичной окружности фундамента, но это лишь совпадение, вытекающее из принятой высоты опалубки и длины досок. Если бы доска была длиной 4 метра, то понадобилось бы 63 доски.

При расчете потребности в досках, конечно, всегда нужно брать некоторый запас, как и в случае с другими строительными материалами.

Цена опалубочных щитов

Самая дешевая и наиболее часто используемая в индивидуальном строительстве опалубка из сосновых досок (проверьте: www.bricoman.pl). Цена материала в хороших строительных оптовых магазинах, таких как Bricoman, составляет чуть более 20 злотых за пропитанную опалубочную доску 3000 x. , 120 х 25 мм.

Возвращаясь к нашему примеру, для дома с ленточным фундаментом, построенного на площади 10 х 12 м, необходимо 84 доски для изготовления опалубки, которая стоит 1680 злотых.Стоит отметить, что доски можно использовать и для опалубки других элементов строительной конструкции.

Рекомендуемые электрогенераторы по отличным ценам

.

Фундаментная плита для гаража | Строительная площадка 9000 1

Фундаментную плиту для гаража иногда можно не ставить в пользу установки блоков или фундаментных столбов, но на практике рекомендуется ее делать. Это особенно важно, когда в здании действительно стоит автомобиль. Как сделать носик без ошибок?

Преимущества фундаментной плиты

В случае с фермой экономия не всегда окупается.Правда, деревянная или жестяная конструкция не несет таких нагрузок, как жилой дом, но она должна выдерживать вес автомобиля, машин, снега зимой. Есть и другие преимущества изготовления носика.

Фото gajus, источник: Freepik.com

Дополнительные преимущества носика

Имейте в виду, что конструкция фундаментной плиты повлияет на качество выполняемых работ в помещении. Поддерживать чистоту и порядок будет легче. Одной из бед таких мест также является нашествие крыс и мышей.Как правило, точечная стяжка или бетонные блоки не помогут. Выполнение пластины позволяет легко предотвратить проблему нападения грызунов, которые могут нанести ущерб даже находящейся в таком месте технике.

Планирование опорной плиты

Несмотря на то, что изготовление фундаментной плиты требует планирования, работы и соблюдения нескольких правил, это не так уж сложно.

Размер котлована под фундаментную плиту

Глубокий котлован должен немного выходить за контур планируемого гаража.Оптимальный размер – на 20-30 см больше с каждой стороны.

Толщина фундаментной плиты

Для хозяйственных построек, в том числе гаража, предпочтителен бетон толщиной 10 - 15 см. Траншея, однако, должна быть глубже, чтобы можно было стабилизировать грунт под стяжкой. Сама глубина также зависит от преобладающих почвенных условий. Обычно рекомендуется не менее 40 см.

Сколько бетона нужно заказать?

При планировании заказа бетона необходимо точно определить индивидуальные размеры бетонной плиты:

  • ширина пластины (напр.3 м),
  • длина плиты (например, 4 м),
  • высота плиты (например, 0,1 м).

Расчет прост:

  • ширина x длина x wu = yвысота = необходимое количество бетона в м3,
  • 3 м x 4 м x 0,1 м = 1,2 м3.

Наиболее удобное решение – заказать бетон в жидком виде, который заливается прямо в вырытый таз. Также может возникнуть соблазн залить ленточный фундамент в экономической системе. Тогда необходимо иметь хотя бы небольшую бетономешалку.Если вам нужно арендовать его, этот вариант не обязательно будет самым дешевым. Кроме того, будет сложно получить продукт того же класса, что и при покупке на бетонном заводе.

Какой бетон выбрать? Сколько мы можем заплатить?

Чаще всего под гараж рекомендуют заливать бетоном скамейки В20 или В25. Обычно стоимость за м3 колеблется в районе 300 злотых, но эти цены могут значительно варьироваться в зависимости от наценки, установленной производителем.

Изготовление фундаментной плиты

Правильное изготовление фундаментной плиты – несложная задача.Грамотно выстроенная логистика важнее опыта или какого-то особого мастерства.

Подготовка траншеи

Подготовка плиты начинается с удаления внешнего слоя дерна и рытья ямы глубиной около 40 см. На дне хорошо сделать грунтовку из заполнителя и уплотнить ее. Также это может быть мусор, оставшийся от предыдущих строительных площадок или гравий. Важно, чтобы он был крупнозернистым. Балласт также должен быть хорошо утрамбован, что поможет сохранить всю плиту во время морозов.Борта под будущую стяжку закрепляют опалубкой из досок.

Фото ungvar, взято с: Freepik.com

Исполнение носика

Бетон заливается в заранее подготовленную яму. Он должен выступать над поверхностью грунта настолько, насколько позволит деревянная опалубка. Иногда отказываются от опалубки — тогда может понадобиться несколько более глубокая раскопка. Спорным вопросом является армирование бетонной плиты. Мнения разделились: многие начинают хотя бы создавать микрооружие.На практике от этого элемента все чаще отказываются, что влечет за собой дополнительные затраты, но не обязательно приводит к значительно лучшим результатам.

.

Фундаменты – основные правила заливки 9000 1

Возведение ленточного фундамента – самый простой и в то же время самый популярный способ обустройства дома. Этот способ можно использовать для фундамента как зданий с цокольными этажами, так и тех, для которых в проектах цокольные помещения не предусмотрены. Работы, связанные с заливкой скамеек, не отличаются особой сложностью и их можно с успехом выполнить самостоятельно.Однако перед этим стоит узнать основные принципы реализации задуманного проекта.

Скамейки для односемейных домов чаще всего изготавливают из бетона С12/15. Однако в ситуациях, когда фундамент должен выдерживать большие нагрузки, лучше использовать железобетонный раствор. Тогда скамья также должна быть шире и усилена дополнительной поперечной арматурой. Вне зависимости от используемой смеси и размеров скамеек существует два способа их изготовления. Вы можете сделать это в опалубке или прямо в земле, имея в виду, что тип материала, ширина и высота скамеек и необходимость их усиления всегда определяются архитектурным проектом здания, адаптированным к условиям строительства. .Поэтому наиболее важным принципом заливки фундамента является адаптация к существующим проектным предположениям.

Неразрезные фундаменты в двух направлениях

Простая заливка ленточных фундаментов (как в грунт, так и в опалубку) аналогична друг другу. Возникают только конкретные детали. В обоих случаях работа начинается с подготовки котлована. Для стяжки в грунте размеры траншеи должны соответствовать планируемым размерам фундаментов. А для последнего – выемка в нижней части должна быть примерно на 10-15 см шире с каждой стороны, чтобы можно было поставить опалубку.

Стоит знать, что использование опалубки существенно не увеличивает капитальные затраты, но облегчает работу (особенно в случае песчаных грунтов). При таких грунтах края траншей при бетонировании часто отрываются, что приводит к смешиванию грунта с бетоном и ослаблению его свойств.

Советуем: На что обратить внимание, если фундамент действительно прочный

Скамейки в земле насыпают поверх гидроизоляционной пленки, которую следует тщательно выровнять по дну и бортам траншеи, отвернув сверху запас примерно 20-30 см.С скамейками, отлитыми в опалубке , т.н. промежуточный слой (между опалубкой и грунтом). Обычно это тощая бетонная стяжка толщиной около 10 см, роль которой заключается в предотвращении смешивания бетона с основанием, что может ослабить прочность конструкции.

Правила армирования ленточных фундаментов

Конструктивное армирование производится с целью повышения устойчивости ленточных фундаментов к деформациям, вызванным давлением веса здания на грунт.Для этой цели вам понадобятся 4 основных бруска диаметром 12 мм и более тонкие (6 мм) поперечные бруски, которые будут служить так называемыми стремена.

Не забудьте перекрыть отдельные элементы арматуры, чтобы сохранить целостность конструкции. В углах используются дополнительные Г-образные брусья или концы всех основных брусков загибаются под прямым углом 20 см. Места контакта отдельных элементов соединяются вязальной проволокой. Усиленные скамейки могут быть толщиной 30-40 см.Однако их ширина зависит от нагрузок. Однако, как правило, это 60-80 см.

Обязательно прочитайте: Как защитить фундамент вашего дома от влаги

Правила бетонирования ленточных фундаментов

Для скамейки, выполненной в опалубке, очень важно намочить древесину перед заливкой в ​​нее бетона. Если используется системная опалубка – ее необходимо смазать клеящим составом. Эти действия помогают снять опалубку, не повреждая бетонную поверхность.

Бетон, заливаемый на полосу, требует уплотнения, т.е. удаления воздуха из смеси. Если консистенция раствора не густая, воздух можно удалить, проткнув залитый слой стальным стержнем. Иногда, однако, необходимо использовать специальный вибратор для кочерги. При его использовании следите за тем, чтобы не повредить элементы арматуры или опалубки. Достаточная деаэрация заметна после покрытия верхней части бетонной поверхности цементным раствором

.

Также важно как можно быстрее провести бетонирование (желательно в течение нескольких часов) и в последующем позаботиться о заливке бетонной массы (во избежание слишком быстрого ее высыхания).Смесь поливают регулярно (в зависимости от погоды) несколько раз в день и в течение нескольких-дней с момента ее заливки. Также можно плотно закрепить фольгой.

Опалубка снимается через неделю. Однако полная прочность на сжатие достигается через месяц после заливки бетона.

Правила выполнения противовлагоизоляционных работ

В зданиях с цокольным этажом обязательна горизонтальная гидроизоляция на ленточном фундаменте.На более поздних этапах строительства его перекрывают горизонтальным утеплением пола и вертикальным утеплением стен подвала.

Если скамейки были залиты в грунт , где использовалась гидроизоляционная пленка - достаточно аккуратно прикатать оставшийся запас на бетон. Также необходимо проверить, не была ли за это время повреждена фольга, и, конечно же, при необходимости произвести необходимый ремонт.

Вас это заинтересует: Цементы - виды и применение

У скамеек , изготовленных из опалубки , к их верхней поверхности клеем приклеивают два слоя утеплителя из подвойлока.Стоит знать, что бывают ситуации, когда двойного смазывания клеем недостаточно. Особенно это касается заболоченных территорий и высокого уровня грунтовых вод.

.

Сделать самому или арендовать? - Инженер-строитель

При заливке бетонных элементов односемейного дома, таких как фундаменты, лестницы, конструктивные элементы или перекрытия, необходима опалубка, и часто возникает вопрос – делать опалубку самостоятельно или можно взять ее в аренду?

Какую опалубку выбрать?

Опалубка (опалубка) - временные конструкции из деревянных щитов, щитов из водостойкой фанеры или металла.Опалубку демонтируют, когда бетон схватится. Этот процесс занимает от двух до четырех недель. Помимо фундамента, опалубка также требует железобетонных перекрытий, цоколей забора, лестниц, перемычек и венцов.

Способ устройства фундаментов зависит от геологических условий (типа и несущей способности грунта на участке застройки), а также глубины промерзания грунта. Чаще всего фундаменты из бетона или железобетона применяют непосредственно в земле, опалубочным методом (опалубкой) или с использованием готовых форм (т.н.системная опалубка).

Фундаменты – это основа дома, от них зависит, как будет работать здание после возведения. При реализации отдельных строительных элементов вы можете приобрести элементы опалубки, изготовить их самостоятельно или принять решение об аренде опалубки.

Опалубка из досок

Доски – самый популярный и дешевый материал для возведения опалубки. Опалубка обычно состоит из сосновых досок толщиной 2,5-3,2 см. Такую опалубку сделать несложно, но довольно трудоемко.Расход досок очень большой. Иногда для поддержки опалубки также необходимы деревянные пробойники. После разборки и очистки доску можно использовать для сборки другой опалубки, а можно использовать для жесткого кровельного покрытия или продать.

Фото К. Вишневска 9000 4

Опалубка из досок

На так называемом Для опалубки можно использовать плиты OSB-3 или OSB-5 толщиной 18 мм или плиты МФП толщиной 18-21 мм (обычные или опалубочные), либо специальную опалубочную фанеру, ламинированную пропитанной бумагой.Преимущество такой опалубки в том, что она устанавливается быстрее, чем доски. Плиты в основном используются для опалубки бетонных потолков.

После демонтажа опалубки из досок и фанеры можно соорудить жесткую обшивку стропильной фермы или чердачного перекрытия.

Системная опалубка

Системная опалубка – это стеновая и потолочная опалубка. К первым относятся панели из рам со стальной или алюминиевой конструкцией, обшитые с одной стороны опалубочной фанерой.Они соединяются хомутами, а в углах используются специальные металлические профили. Опалубка перекрытий представляет собой фанерные стойки, опирающиеся на деревянные прогоны, опирающиеся на штампы. Такая опалубка сделана аккуратно, благодаря чему бетонная поверхность выглядит эстетично и может остаться незавершенной. Системную опалубку выгодно арендовать. Стоимость аренды сопоставима со стоимостью досок и работ по возведению опалубки.

Имеется три разновидности инвентаризируемой опалубки из элементов, которые будут использоваться повторно:

- плавающая опалубка, которую демонтируют после застывания бетона и монтируют при необходимости в другом месте;

- скользящая опалубка, которая перемещается на новое место без разборки;

- скользящая опалубка, скользящая в плоскости т.н.лицо конструкции без изменения характера.

Что лучше - арендовать или сделать самому?

Ответ на этот вопрос зависит от того, собираемся ли мы отделывать полученную бетонную поверхность (если нет, то стоит воспользоваться арендованной плавающей опалубкой), а также от времени, затрачиваемого на строительство, и темпов работ. Опалубку обычно арендуют на 30 дней, поэтому ее устанавливают непосредственно перед заливкой бетона. Аренда опалубки не дорогая, цены начинаются от нескольких сотен злотых.

При строительстве одноквартирных домов чаще всего используется одноразовая опалубка. Однако мы также можем купить или арендовать системную опалубку. Опалубка от известных фирм состоит из простых и быстрых систем, а количество отдельных элементов опалубки влияет на время и стоимость монтажа.

Что я должен помнить?

Опалубка из щитов или водостойких щитов представляет собой форму будущего фундамента в случае бетонных или железобетонных конструкций, а ее элементы соединяются между собой с помощью жестких металлических каркасов.Нижняя часть траншеи должна быть достаточно шире с обеих сторон, чем основание.

Сделав котлован, насыпаем 10-сантиметровый слой т.н. тощий бетон. Он действует как изолирующий слой и предотвращает слияние бетона с землей. На этот тощий бетон устанавливаем опалубку и арматуру. Высота опалубки обычно составляет 30–40 см. Опалубка должна быть установлена ​​очень точно и ровно. Перед заливкой бетона опалубку можно полить водой. Бетонная смесь должна очень аккуратно заполнять опалубку.Бетонное основание должно быть защищено от слишком быстрого высыхания, для этого используются специальные пленки. Также можно несколько дней окроплять скамейку водой. Сушку бетона нельзя искусственно ускорять.

Окончательный вердикт - выгодна ли аренда опалубки?

Опалубка представляет собой простую деревянную форму, которую относительно легко изготовить. Однако нужно помнить о затратах на доски, гвозди и время работы на его выполнение.

Аренда опалубки особенно выгодна при системных решениях.Опалубку хорошей фирмы можно легко собрать, что позволяет значительно ускорить работу, ее аренда не должна стоить больше нескольких сотен злотых на все 30 дней. Поэтому следует подумать, стоит ли тратить хотя бы несколько дней на изготовление опалубки самостоятельно.

Марчин Гаевски 9000 4

Строительные калькуляторы

.

Смотрите также


 

Опрос
 

Кто вам делал ремонт в квартире?

Делал самостоятельно
Нанимал знакомых, друзей
Нашел по объявлению
Обращался в строй фирму

 
Все опросы
 
remnox.ru © 2012- Строительство и ремонт При копировании материалов ссылка на сайт обязательна!