Как сделать конек на крышу своими руками из досок

Как сделать конек на крышу своими руками: устройство, как установить самому

Устройство конька – завершающий этап сооружения кровельной конструкции, влияющий на эстетические и технические характеристики дома в целом. Несмотря на значимость финишной работы особой сложности в ее выполнении нет.

Результат обязательно будет успешным, если знать, как сделать конек на крышу своими руками и закрепить столь важный элемент. В этой статье мы расставим все точки над i и полностью разберем все тонкости данных строительных работ.

Коньком считается горизонтальное ребро скатной крыши, расположенное в ее вершине. Простым обывателям он представляется металлической планкой или своеобразной окантовкой, собранной из черепичин или фасонных кровельных деталей. На самом деле это сложная система, в обязанности которой включены следующие функции:

• Защита деревянных составляющих стропильной системы от атак атмосферной воды и от срыва покрытия порывистым ветром.
• Предотвращение проникновения пыли, насекомых, опавшей листвы и прочих загрязнений в подкровельное пространство.
• Обеспечение свободной циркуляции воздушных потоков по продухам, устроенным в кровельном пироге скатов.

В двухскатных, ломаных, вальмовых и полувальмовых конструкциях конек повторяет форму одноименного прогона и равен его длине. Однако установкой конька завершается строительство не только крыш с наслонными стропилами. Последние по конструктивным условиям обязаны опираться верхом на прогон, т.е. на коньковую балку или доску.

Коньки на равных правах устраиваются и на крышах, не имеющих прогона в качестве основной опоры стропильной системы. Их сооружают поверх кровли конструкций висячей категории, построенных на объекте или собранных из готовых стропильных ферм.

Вальмовые углы также обустраивают по принципу установки коньков. По сути, ребра выпуклых углов крыши тоже смело можно отнести к коньковой категории, только расположенной не горизонтально, а под углом.

К тому же стартовые и рядовые фасонные детали для вальмовых ребер и коньков выпускаются равнозначной конфигурации и размеров. Только для точки сопряжения ребер производятся специальные вальмовые элементы.

Работы по обустройству вальм и коньков проводятся по аналогии. Существенная разница лишь в том, что на крышах с указанными выпуклыми ребрами сначала монтируют завершающие детали на вальмовые выступы, а затем сооружают конек. Его края должны перекрывать «окантовку» наклонного угла, чтобы стекающая по скатам вода не просачивалась в чердачное пространство.

В сооружении коньков по скатным крышам применяются изделия и фабричного, и собственноручного производства. Способы и материалы для обустройства определяет тип кровельного покрытия:

• При применении битумной черепицы конек устраивают из гибких коньковых элементов, поставляемых в комплектации с кровлей или нарезанных самостоятельно из рядовых гонтов.
• При использовании кровельной стали, профнастила, металлочерепицы конек покрывается металлической планкой, которую приобретают в готовом виде или изготавливают из листовой стали своими руками.
• При применении глиняной, керамогранитной, песчано-цементной и полимерной черепицы, натурального шифера, асбестоцементных волнистых листов и плиток конек сооружают путем поштучной укладки коньковых деталей, изготовленных производителем покрытия.

Детали конька для обустройства черепичных и шиферных крыш можно сделать собственноручно посредством заливки цементно-песчаной смеси в заранее сделанную по конкретному размеру форму. Однако означенный нелегкий труд не порадует экономической целесообразностью, и к качеству изделий наверняка будет немало претензий.

Цвет самостоятельного произведения однозначно не совпадет с колоритом кровли. Потому что без сведений о точной рецептуре приготовления смеси практически невозможно подобрать пропорции компонентов и красящих пигментов.

Утрамбовать смесь в форме идеально без промышленного виброоборудования тоже не получится. Значит, о необходимой плотности изделия не может быть речи. Низкая плотность – это избыток пор, из-за которого снижаются водоотталкивающие свойства и морозоустойчивость.

Зато производство планок для устройства конька крыши, покрытой профилированным металлом, вполне доступно усердным умельцам. Все дело заключается в раскрое листовой стали согласно требующимся размерам и в формовке деталей с помощью гибочного станка.

Оптимизировать итоги раскроя и гибки поможет профнастил в роли исходного материала. Наличие гофр определит рисунок будущего конька, правда, может увеличить расход, если складки не будут безукоризненно соответствовать размерам изготавливаемой детали.

Следует помнить, что при раскрое нужно оставить по 1 см запаса вдоль обеих сторон. Их необходимо загнуть внутрь для создания края с защитной кромкой. Форма коньковой планки в сечении может повторять один из фигурных промышленных вариантов или напоминать обычный металлический уголок.

Самодельные или фабричные металлические коньковые планки могут применяться при обустройстве крыш с мягким покрытием, если такое экстерьерное решение не упростит и не ухудшит внешний вид постройки. В кровельных системах с битумной черепицей планки нередко используют в качестве деталей усиления конька с последующей укладкой поверх гибких гонтов.

В методах обустройства коньков крыш с мягкими и жесткими покрытиями есть общие правила, не зависящие от разновидности кровельного покрытия. Выполнение общепринятых предписаний – обязательное условие нормальной работы конструкции.

Требования, которые следует соблюдать при устройстве конька:

• Вдоль коньковой линии утепленных крыш гидро- и пароизоляционные прослойки обязаны иметь разрыв. Он нужен для свободного выхода конденсата с испарениями из подкровельного пространства.
• Установленная на стропила обрешетка должна обеспечить в вершине зазор между плоскостями скатов не менее 5 см.
• Разреженная обрешетка вдоль коньковой линии усиливается путем замены бруска на доску или за счет уменьшения шага установки решетин.
• Зона конька оснащается дополнительной гидроизоляцией, уложенной вдоль конькового ребра полосой не менее 25 см.
• Разрыв гидроизоляции и зазор между скатами холодной крыши выполнять необязательно, если задачи вентиляции будут решены коньковым аэратором или слуховыми окнами.

Однако в технологиях имеются нюансы, зависящие от разновидности уложенного на крышу финишного материала. Подробное ознакомление с ними поможет понять, как лучше и разумнее установить конек на собственную крышу.

Обустройство крыши с гибкой черепицей

Сфера применения битумной черепицы охватывает обширный ряд кровельных конструкций. Укладку ее гибких гонтов производят и по крышам с холодными чердаками и по мансардным сооружениям. Наличие или отсутствие утеплителя определяет схему устройства конька.

Работы по обустройству зоны конька неотапливаемой крыши производят согласно следующему алгоритму:

• Укладка рядовой битумной черепицы производится вплоть до линии конька. Выступающие за пределы конька части гонтов перегибаются через коньковое ребро и крепятся на смежном скате.
• Раскрой элементов обустройства конька выполняется путем деления коньково-карнизных гонтов на 3 части согласно имеющейся перфорации либо разрезанием рядовых битумных листов, использованных в укладке кровельного покрытия.
• Раскроенные коньковые элементы укладываются так, чтобы они выступали за обе линии конька на 5 см. Приклейка проводится обычным для битумной черепицы способом. Уложенный коньковый гонт фиксируют два или четыре гвоздя по углам в зависимости от марки и формы черепицы.
• На зафиксированный элемент укладывается очередная деталь так, чтобы ее край закрыл близлежащие два гвоздя. Нахлест должен составлять примерно 5 см. Крепление производится аналогичным методом.
• Действия повторяются до момента полного покрытия конька битумными гонтами.

Гибкие коньковые детали укладывают в направлении, противоположном вектору преобладающих в регионе ветров. Так надо, чтобы края битумных «лепестков» не задирал и не отклеивал порывистый ветер.

Вышеописанный способ подходит для неэксплуатируемых чердаков, если фронтоны оснащены слуховыми окошками и на крыше планируется установить скатные аэраторы. Если есть сомнения в достаточности мер по устройству вентиляции холодной крыши, лучше пойти иным путем. Отличным решением в подобных случаях станет коньковый вентиль.

Сооружение вентилируемого конька по битумной черепице производится другим методом. Ведь задача вентилируемого варианта заключается в формировании зазора между вершиной кровли и коньковой деталью для обеспечения проветривания.

Зазор создается посредством установки дистанционных элементов из бруска 50×50 мм, из которого либо просто нарезают отрезки, либо изготавливают приспособления в виде шалаша. Дистанционные приспособления крепят к обрешетке, а затем фиксируют коньковую планку из соединенных под углом полос ОСП.

Края системы из дистанционных брусков закрывают алюминиевой сеткой, исключающей проникновение насекомых. Кромки коньковой планки из ОСП окаймляют фартуками конькового аэратора.

Гибкую черепицу редко укладывают на крыши с низкими скатами. Оптимальный угол для применения ее в качестве кровельного покрытия от 12º и более. Если решено покрывать битумными гонтами пологую конструкцию, то зону конька необходимо дополнительно усилить.

Пример обустройства низкоскатной крыши из-за бугра:

• Перед креплением верхнего ряда битумных плиток проводится укладка дополнительного гидроизоляционного ковра из рулонного материала.
• Зона расширенного конька размечается мелованной шнуркой, т.к. обычная коньковая плитка не перекрывает ее расширенный вариант.
• Края гидроизоляционного ковра обрабатываются кровельным цементом или силиконовым герметиком.
• Поверх заливки краев дополнительной гидроизоляции устанавливается полоса цинка, зафиксированная гвоздями в шахматном порядке в два ряда с шагом около 20 см.
• Неразрезанные рядовые гонты согласно разметке укладываются так, чтобы их фигурный край наполовину закрывал металлическую полосу. Выступающий за пределы крыши верхний край гонтов перегибается через коньковое ребро.
• Производится раскрой элементов коньковой черепицы по заранее прочерченным линиям.
• Плитка укладывается на предыдущий элемент так, чтобы рабочая трапециевидная составляющая была полностью перекрыта. Крепятся коньковые гонты на два гвоздя.
• У завершающей коньковой плитки нужно оставить только лицевую часть, трапециевидную деталь следует отрезать. Фиксируется она с помощью битумной мастики и четырех гвоздей.
• Шляпки гвоздей с целью защиты от атмосферных нападок желательно покрыть силиконом.

Следуя технологическим предписаниям и методам, проверенным на практике, без затруднений своими руками можно устроить отличный конек на мягкую крышу из крайне популярных ныне битумных гонтов.

Конек по металлическому покрытию

Специфика крыш с металлическим покрытием диктует применение особых методов установки конька. Из-за фигурных гофр профлиста и металлочерепицы плотное прилегание коньковой планки к кровле становится невозможным. Собранная фальцами крыша тоже не дает расслабиться из-за продольных стоячих швов. Как быть?

Выход несложен и гениален. Впадины между кровлей и коньковой планкой банально заполняются уплотнителем, если высота волн невелика, или отрезками бруска с гидроизоляционной и уплотняющей обмоткой, если кровля с высоким рельефом.

Устройство гидроизоляции в металлических крышах – дело обязательное, т.к. собирают их из крупных, но все же отдельных листов. Кровля имеет швы, перехлесты и стыки, создающие потенциальную опасность протекания. Гидроизоляционная прослойка обязана защитить чердак от вероятного просачивания воды.

Прямой контакт гидроизоляции и металлической кровли крайне нежелателен из-за угрозы появления конденсата. Разрушительная влага образуется из-за разницы температур за пределами кровли и внутри чердака. Для того чтобы между материалами гидроизоляции и кровли создать зазор сооружается обрешетка из бруска с ребром не менее 50 мм.

Обрешетка формирует по скатам вентиляционные каналы с разгрузкой в зоне конька. Потому в семействе металлических крыш устраиваются исключительно вентиляционные коньковые системы, другие варианты воплощать неправильно, к тому же если действовать по инструкции просто нереально.

Как обычно в вентилируемых коньковых системах между обрешеткой скатов должен быть разрыв примерно 50 мм. Гидроизоляция и пароизоляция, если последняя применялась, должны иметь разрыв в зоне конька не менее 20 мм. Сверху гидроизоляционные полотнища обоих скатов дополнительно усиливаются полосами водоотталкивающего материала шириной не менее 25 см.

Металлочерепицу и профнастил выпускают одни и те же производители. Конструктивно листы материалов отличаются друг от друга лишь поперечной волной, придающей металлической черепице сходство с натуральным керамическим прототипом. Под высокую фигурную планку желательно вдоль конькового ребра закрепить брусок, обеспечивающий ей жесткость.

Фасонные детали для металлической кровли от одного изготовителя выпускаются с равнозначными размерами и подходят для монтажа обоих видов покрытий. При желании можно пользоваться фигурной или простой планкой при обустройстве и металлочерепицы, и профлиста.

Однако над кровлями с высоким рельефом, выразительным металлочерепичным покрытием лучше смотрится фигурный округлый или трапециевидный конек. Над крышей гаража или бытовки с пологими скатами уместней будет обычная металлическая планка углом.

Алгоритм установки конькового элемента крыши, покрытой профилированной сталью:

• Вдоль конькового ребра производится разметка по размерам конькового элемента.
• По размеченным линиям укладывается вентилируемый уплотнитель, если крыша покрыта материалом с крупным рельефом, или коньковый уплотнитель, если у кровли невысокие гофры.
• Начальная коньковая планка устанавливается с подветренной стороны крыши и фиксируется двумя саморезами в стартовых точках. Боковые кромки детали должны перекрывать ленты уплотнителя.
• Вторая планка накладывается с нахлестом на предыдущую деталь. Коньковые элементы для профнастила укладывают с нахлестом не менее 10 см, для металлочерепицы с заходом одного ребра жесткости на другой.
• Крепление второй планки производится двумя саморезами на участке нахлеста через обе планки. Крепят в высокую волну покрытия.
• После крепления двух планок их фиксируют саморезами в середине.

Аналогичная работа выполняется до тех пор, пока коньковое ребро не будет полностью покрыто планкой. В завершении торцы конька закрывают подобранными в тон металлическими заглушками.

Если установка заглушек не планировалась, торцы коньковой планки можно закрыть путем подрезания и загибки на 90º ее краев. Загнуть можно на гибочном станке или изготовить интересное гибочное приспособление из двух полос металла с рукояткой.

Коньки для штучных покрытий

Коньки крыш, покрытых штучными материалами, могут быть глухими или имеющими вентиляционные каналы. Коньковые элементы монтируются поштучно в направлении, встречном преобладающим ветрам. Бруски или доски разреженной обрешетки в 25 см от линии вершины укладывается с уменьшенным шагом, сплошной вариант не изменяется.

Полосы дополнительной гидроизоляции стелют вдоль конька в любом случае. Впадины между коньковыми элементами и волнами покрытия рекомендовано заполнять цементным раствором М50 на глубину не менее 15 см.

Коньковые детали шиферных крыш крепят предназначенными для фиксации именно этого покрытия гвоздями. Обустройство конька керамической кровли выполняют с помощью металлических держателей. Работы проводятся в соответствии со следующими этапами:

• Примерка для подгонки держателей черепицы. Для ее выполнения две элемента покрытия укладываются на конек, второй нужен для прижима первого. Измеряется расстояние между нижней плоскостью элемента с его узкой стороны и верхним ребром обрешетки.
• Полученный результат уменьшается на 5 мм. Согласно последней цифре загибаются «лапки» креплений-держателей для конькового бруска.
• Крепления устанавливаются по обрешетку. Для этого гвоздодером приподнимаются решетины. По торцам крыши устанавливаются сначала два держателя, между которыми натягивается шнур. По шнурку монтируются рядовые, расположенные над каждым стыком стропилин.
• На держатели укладывается коньковый брус сечением не меньше 50×50 мм. Его фиксируют к каждому элементу крепления.
• Коньковый брус покрывается аэроэлементом. Фиксируется оцинкованными гвоздями примерно через 30 см.
• Установка коньковой черепицы стартует с подветренной стороны. Для крепления первого элемента зажим фиксируется заподлицо с боковыми черепичинами, установленными на фронтоне. Его прибивают двумя гвоздями к коньковому бруску.
• Первая черепица защелкивается в стартовый зажим и крепится к коньку вторым зажимом, в который будет защелкиваться следующая. И так следует действовать до полного покрытия конька.

Крепежное отверстие для крепления коньковой черепицы овальное, благодаря чему обустройство конька можно выполнить без подрезки элементов. По завершению работ торцы конька закрываются перфорированными или сплошными заглушками.

Ролик с демонстраций процесса изготовления коньковой планки из листовой стали:

Видео об устройстве конька по крыше, покрытой профнастилом:

Специфика организации вентиляционного конька по утепленной крыше:

Соблюдение правил обустройства коньковых ребер гарантирует отличный результат работ по монтажу и отсутствие проблем в эксплуатации.

---

что о нем необходимо знать

Представляя собой декоративный и конструктивный элемент крыши, конек обеспечивает отсутствие протекания в строении. Сегодня в продаже предлагается несколько разновидностей конька. Они выполняются преимущественно из металла, ведь этот материал наиболее устойчив к внешним воздействиям и протеканию.

Однако при обустройстве крыши может быть установлен и конек, выполненный из дерева. Он имеет свои особенности, достоинства и недостатки. О его характеристиках следует помнить, если принято решение об установке деревянного конька.

Читайте также Конек крыши и сращивание стропил: способы и крепеж

Для чего нужен конек

Основное назначение конька любого вида – в предупреждении протекания крыши. Кроме того, с его помощью и особой конструкции этой детали производится выведение из подкрышного пространства образующегося конденсата.

Конек венчает любую крышу, служит защитным и декоративным элементом. Благодаря креплению конька на самую верхнюю часть крыши, обеспечивается придание ей более привлекательного внешнего вида. Крыша имеет законченный вид, не протекает. Листы кровельного покрытия, которыми накрыта крыша, плотно фиксируются. Даже при сильном ветре, благодаря наличию конька, покрытие не срывает.

Однако для обеспечения перечисленных качеств конек должен быть грамотно смонтирован. И выбор самого конька должен производиться осознанно. Ведь от качества материала этой конструктивной части крыши и метода изготовления во многом зависят такие показатели, как сохранность крыши и отсутствие протеканий, эстетичный внешний вид всего строения.

Как доборный элемент, конек применяется для соединения частей кровельного покрытия. Наиболее часто его изготавливают из металла. В следующей статье вы сможете прочитать, какие еще бывают доборные элементы для крыш, выполненные из профнастила.

Конек из дерева: когда ставится, достоинства и недостатки

Выполненный из дерева конек может быть установлен на крышу строения. Раньше они использовались часто.

Такой вариант конька из цельного бревна привлекателен и надежен.

Сегодня же чаще применяются другие материалы для изготовления данного конструктивного элемента. Металлические коньки нашли широкое применение в строительстве, при возведении зданий самого разного назначения. Они надежны, эстетичны, могут иметь разную форму. Расцветка их также может существенно различаться.

Читайте также Конек крыши и сращивание стропил крыш разной конфигурации

Когда могут быть установлены

Однако и в настоящее время коньки из дерева находят свое применение. Например, когда отдается предпочтение определенному «народному» стилю при оформлении крыши строения. Тогда и многие другие детали крыши и дома выполняются из дерева. Часто они изготавливаются вручную и на заказ. Ценность их при правильном и качественном исполнении высока. Но и эстетичность также высока.

При необходимости фиксирования крыши в процессе строительства, как временный элемент также может быть использован деревянный конек. Грамотный мастер сможет установить его так, чтобы не было затеканий в подкрышное пространство. Это считается основным условием при установке конька любого вида.

Такой конек может простоять длительное время даже без замены. Главное, чтобы целостность крыши соблюдалась и от порывов ветра не отходили части конька.

Достоинства деревянного конька

К важным преимуществам деревянного конька можно отнести следующие его характеристики:

• простота изготовления. Для получения такого конька могут быть использованы материалы, которые имеются практически на любом участке: доски достаточной длины и толщины;
• простота монтажа. Установка такого вида конька простая, потребуются саморезы кровельные (лучше остановить свой выбор на тех, которые имеют полимерное покрытие для сохранения их внешнего вида), расчет мест фиксации, шуруповерт;
• эстетичность. Эта деревянная деталь при квалифицированной установке будет смотреться привлекательно. После установки необходимо обработать ее, как и все деревянные детали строения, грунтовкой. Это позволит предотвратить гниение древесины.

Перечисленные достоинства коньков из дерева учитываются при строительстве строений любого назначения. Однако необходимо помнить и о недостатках этого элемента, выполненного из дерева.

Читайте также Прозрачный шифер: достоинства и недостатки

Недостатки конька из дерева

К наиболее существенным недостатком этого элемента из древесины можно считать:

• быстрое ухудшение внешнего вида. За счет расположения в самой высокой части строения он подвергается массированной атаке атмосферных явлений. И при недостаточной обработке может быстро потерять свою привлекательность;
• склонность к деформациям. Если данный элемент не был предварительно качественно высушен, то высок риск его деформации. Это значит, что дерево начнет «крутить», ровность мест соединения нарушается. Следствие – высокий риск возникновения протечек крыши;
• подверженность гниению и поражению насекомыми-вредителями. Короеды способны быстро снизить плотность дерева, в результате опять же возникает высокий риск протечек крыши.

Читайте также Чем привлекательны навесы из поликарбоната

Учет достоинств и недостатков конька, выполненного из дерева, поможет грамотно выбрать наиболее подходящий его вариант при строительстве. А грамотный и своевременный уход даст возможность сохранить надолго его привлекательность и надежность.

процесс монтажа профлиста на кровлю и способы укладки

Создание надежной и долговечной кровли зависит не только от качества профилированного проката, но и от правильной укладки профнастила на крышу здания. Существуют нюансы монтажа, несоблюдение которых может привести к протечкам или преждевременному износу кровли.

Как связаны угол наклона крыши и способ монтажа

Для правильной укладки профнастила необходимо учитывать угол наклона крыши. Чаще всего профилированный лист укладывается на крыши, чей угол наклона начинается от 12 градусов. Однако при использовании усиленных стропил, сплошной обрешетки и дополнительной герметизации стыков возможно укладывать профнастил на крыши с минимальным наклоном. 

Изменение величины продольного и поперечного нахлеста листов профнастила в зависимости от уровня наклона крыши:

Если профнастил укладывается на крышу с наклоном менее 12°, то в обязательном порядке необходимо выполнять дополнительную герметизацию стыков. Это позволит исключить попадание влаги при сильных ливнях. В этом случае хорошо подойдет кровельный герметик и бутил-каучуковая лента.

Процесс укладки профнастила

Процесс укладки профнастила на крышу состоит из нескольких этапов.

Этап 1 — Изоляция и обрешетка

На первом этапе очень важно создать обрешетку и уложить гидроизоляцию.

Обрешетка — это каркас, на котором размещаются листы профнастила. От качества обрешетки зависит, насколько ровно будут лежать листы профнастила, как плотно они будут прилегать друг к другу.

Парогидроизоляция — используется для защиты подкровельного пространства от протеканий, которые могут возникнуть, например, из-за небольших огрехов при монтаже. Также парогидроизоляция препятствует образованию конденсата во внутридомовом пространстве. 

Парогидроизоляция укладывается под обрешетку прямо на стропила. Для крепления используется строительный степлер. Во время укладки изоляции необходимо учитывать следующие нюансы:

• пленка раскатывается по всей ширине крыши от нижнего края к верхнему;
• верхний ряд пленки укладывается с нахлестом в 15-20 см на нижележащий;
• чтобы изоляция не порвалась при резких скачках температуры, между стропилами необходимо сохранять небольшой провис пленки.

После укладки изоляции производится установка контрреек. Это деревянные дощечки, предварительно обработанные антисептиком и противопожарной пропиткой. Толщина 40-50 мм, ширина — 50 мм. Они устанавливаются на стропила поверх парогидроизоляции для создания зазора между пленкой и листами профнастила. Зазор обеспечивает вентиляцию пространства под листами, предупреждает появление плесени, грибков и конденсата. Для неотапливаемых помещений и открытых веранд установка изоляции и контрреек — необязательный этап.

Затем на контррейки набиваются горизонтальные доски обрешетки. Обрешетка бывает двух типов:

Сплошная — чаще используется на крышах с уклоном до 15 градусов. Используются широкие доски, листы фанеры или ОСП. Между ними обеспечивается компенсационный зазор размером 5-10 мм. 

Шаговая — применяется на крышах с уклоном 15 градусов и более. Монтаж досок выполняется с сохранением заданного расстояния между ними.

На таблице 1 представлены рекомендуемые параметры обрешетки в зависимости от уклона крыши и толщины профилированного листа

Таблица 1

Марка профлиста	Угол наклона кровли, град.	Толщина листа, мм.	Шаг обрешетки, мм.
С-10	До 15	0,5	Сплошная
	Свыше 15	0,5	До 300
С-20	До 15	0,5-0,7	Сплошная
	Свыше 15	0,5-0,7	До 500
С-21	До 15	0,5-0,7	До 300
	Свыше 15	0,5-0,7	До 650
НС-35	До 15	0,5-0,7	До 500
	Свыше 15	0,5-0,7	До 1000
Н-60	От 8	0,7-0,9	До 3000
Н-75	От 8	0,7-0,9	До 4000

Этап 2 — Установка доборов и ветровых досок

Перед началом установки самих профилированных листов необходимо смонтировать некоторые другие элементы. 
Основной из них — торцевая или ветровая доска. Она перекрывает доступ ветра и влаги под кровлю с торца. Верхний срез доски должен выступать за край обрешетки на 30-50 мм. 

На нижнем крае вдоль ската крыши монтируется карнизная планка, на которую далее будет устанавливаться водосток. Планка накладывается на нижнюю доску обрешетки, фиксируется гвоздями или саморезами.

Если геометрия крыши имеет изломы или внутренние углы в результате соединения двух скатов, то в этих местах устанавливают ендовы — металлические планки. Схема установка ендовы:

• в ендове усиливается обрешетка путем установки дополнительных досок;
• по обеим сторонам ендовы монтируются две планки;
• чуть ниже линии карниза планки ендовы обрезаются, затем проводится отбортовка;
• листы профнастила обрезаются таким образом, чтобы они не доходили до оси ендовы на 60-100 мм с каждой стороны;
• листы устанавливаются вместе с планкой ендовы, при этом выдерживается расстояние от места крепления до осевой линии;
• выполняется установка декоративных элементов ендовы при их наличии. Они обеспечивают дополнительную защиту косых срезов профлиста. Монтаж производится снизу вверх с нахлестом в 100 мм.

Шаг 3 — Установка листов профнастила 

Способ укладки профилированного листа зависит от типа крыши:

• односкатные и двухскатные крыши покрывают как справа налево, так и слева направо. Начинать можно с любого торца;
• на вальмовые крыши укладывают профлист начиная от продольной центральной оси каждой вальмы в отдельности.

Перед началом работ вдоль карниза протягивают шнур или веревку. Шнур используется для лучшей ориентации — позволяет выравнивать листы по горизонтали. 

Укладывать листы профнастила можно разными способами.

Трехблочный способ — в этом случае сначала укладываются два листа первого ряда (1 и 2), затем выравниваются вдоль шнура и временно фиксируются. Далее устанавливается первый лист второго ряда, все листы в очередной раз выравниваются и окончательно фиксируются.

Последующий монтаж выполняется в шахматном порядке — листы чередуются в первом и втором рядах (4 и 5).

Четырехблочный способ — установка производится в виде большого прямоугольника. Сначала укладывается первый лист первого ряда (1), затем первый лист второго ряда (2), после этого укладывается второй лист первого ряда (3) и второй лист второго ряда (4).

Все листы временно крепятся к обрешетке в центральной точке, затем выравниваются всем блоком, а потом окончательно фиксируются. Последующие блоки укладывают по такой же схеме. 

Рядный способ — сначала устанавливается нижний ряд вдоль всей крыши, затем второй, третий и так далее. 

Каждый следующий лист накладывается с нахлестом волны на предыдущий, либо с подсовыванием под него. Большой разницы в данном случае нет, но желательно, чтобы все стыки были однотипными.

Чтобы листы лежали максимально ровно, их приходиться подрезать по размеру. Для резки допустимо использовать ножовку или ножницы по металлу, а также электроинструмент — вырубные ножницы, дрель с насадкой «стальной бобер», резак с диском по металлу и электролобзик. Использовать болгарку с абразивным кругом не рекомендуется, так как это приводит к повреждению полимерного слоя профлиста.

Шаг 4 — Установка финальных доборов

После монтажа листов профнастила необходимо установить различные доборные элементы, в случае если они необходимы. Чаще всего это — конек, ветровая планка, снегодержатели и другие элементы.

Конек или коньковая планка — скрывает место соединения листов, лежащих на разных скатах, защищает от осадков и ветра. Коньковые планки устанавливаются на уплотнительную прокладку внахлест друг на друга. 

Планка ветровая (торцевая) — необходима для эстетического оформления крыши и защиты краев профлиста от ветра и осадков. 

Снегодержатели — необходимы для контроля схода снега с крыши. Устанавливаются на расстоянии 30-40 см от края кровли.

Чем крепить профнастил 

Профилированные листы крепятся к обрешетке с помощью оцинкованных саморезов, под головками которых находятся резиновые уплотнители. 

Длина саморезов подбирается исходя из размеров высоты гофры листа — чем выше высота волны, тем более длинные саморезы необходимы. Также важно учитывать толщину обрешетки — крепеж не должен проходить ее насквозь, так как в противном случае острый конец может повредить парогидроизоляцию. Среднее количество крепежных элементов на 1 квадратный метр составляет около 6-8 штук. 

Как крепить профнастил 

Саморезы вкручиваются при помощи обычного шуруповерта. В процессе работы необходимо соблюдать несколько условий.

• Соединение листов друг с другом — крепеж ввинчивается в верхнюю волну через каждые 50 см. Чтобы предупредить появление зазоров, накрывающий лист нужно плотно прижать к нижнему и соединить саморезом 5,5×19 мм. Саморез не должен врезаться в доску обрешетки.
• Крепление листов к обрешетке — крепеж вкручивается в нижнюю волну в том месте, где она прилегает к основанию. Шаг установки по горизонтали — через одну волну, по вертикали — в каждый ряд обрешетки. Крепеж желательно располагать по центру волны, но, если лист имеет капиллярную канавку, саморез следует вкручивать со смещением от нее.
• Крепление на карнизе — листы, лежащие на самом нижнем ряду обрешетки, крепятся с выносом за край карниза на 30-50 мм. Саморезов используется больше — они вкручиваются в каждую волну.

Чтобы внешний вид крыши был симметричным и эстетичным, саморезы рекомендуется вкручивать вдоль растянутого шнура. 

Большое значение имеет сила вкручивания — с одной стороны, саморезы не должны быть вкручены слишком слабо, так как в этом случае есть риск протекания, с другой — они не должны сдавливать резиновый уплотнитель.

виды кровли и кровельных материалов для дома, решение проблемы задувания снега под конек из профнастила

Владельцы частных домов должны заботиться не только о привлекательном облике кровли, но и о ее защите. Для этого нужно обеспечивать кровельным полотнам надежную герметизацию – защиту от просачивания влаги в пространство под кровлей. Важным элементом конструкции, помогающим в решении данной задачи, станет конек для крыши. Существует огромное разнообразие выбора данных деталей, поэтому важно заблаговременно учитывать особенности крыши, кровельного материала и многих других нюансов, которые более подробно будут рассмотрены в данной статье.

Особенности

Коньком крыши называется элемент кровли, который защищает стык, образующийся между двумя скатами, от попадания влаги. Это его основная функция. Без конька сложно обойтись любому частному дому, потому что на стыке скатов неизбежно образование щели, в которую впоследствии будет проникать влага.

Конек представляет собой добор, надежно перекрывающий данный участок. Он может иметь различный облик и строение. Помимо защиты от попадания под крышу воды, данное устройство выполняет еще одну функцию – создание зазора, помогающего в вентиляции пространства под кровлей.

Конструкция

Коньковый профиль для крыши имеет довольно непростое устройство. Чтобы профиль функционировал нормально, нужно учитывать различные нюансы и схемы при его установке. Данная деталь состоит из следующих элементов, каждый из которых имеет особое значение и может быть в большей или меньшей степени необходим в зависимости от местности, в которой располагается дом.

Выделяют следующие составляющие:

• Верхний слой, сырье для которого подбирается согласно материалу всей кровли.
• Уплотнительная деталь – она создает более крепкую сцепку между коньком и скатами и предохраняет от срыва ветром некоторых элементов крыши.

Особенно важна эта деталь для домов, расположенных в местности с частыми порывами ветра.

• Далее идет слой обрешетки и контробрешетки.
• После выкладывается гидроизоляция крыши.
• Между слоями гидроизоляции необходимо оставить вентилируемый зазор.
• Обязательным элементом кровельного конька является заглушка, которая закрывает открытый торец конструкции.

Чтобы конек представлял собой полноценную и многофункциональную конструкцию, лучше всего снабдить его рядом дополнительных элементов:

• держателем громоотвода;
• лентой для вентиляции;
• коньковой черепицей для вентиляции;
• снегодержателем – элементом, сокращающим нагрузки на поверхность крыши в зимнее время года, когда кровля покрывается снегом, данная деталь должна быть способна выдержать значительный груз;

• для закрытия скатовых стыков можно использовать разжелобок;
• с торцевой стороны на листы ската закрепляется ветровая планка, назначение которой – защита материала от различных атмосферных явлений;
• в качестве крепежных элементов используются специальные саморезы для кровли;
• чтобы создать более прочный узел между скатами и коньком, в качестве дополнительных крепежных деталей могут использоваться уголки.

Имея под рукой все необходимые составляющие, вы легко преобразите внешний облик своей крыши и защитите ее от влияния погоды.

Плюсы и минусы

Перед тем как установить на крыше такой элемент, как конек, необходимо учесть, что такая конструкция имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

К плюсам коньковых сооружений на кровле относятся:

• защита пространства под крышей;
• придание кровле большей прочности;
• способ внешней отделки – коньки могут стать интересной деталью крыши и декоративным элементом;
• такие конструкции предотвращают пагубное воздействие осадков на кровлю дома.

Среди отрицательных качеств можно отметить некоторую сложность в установке отдельных видов конструкций, например, фигурных. Некоторые материалы имеют достаточно большую стоимость, что обуславливает дополнительные расходы. Также работы по монтажу, происходящие на значительной высоте – довольно рискованный и опасный процесс для непрофессионалов.

Разновидности

Классифицируют виды коньков по нескольким признакам, каждый из которых имеет важное значение при выборе конструкции. Первый признак – особенности конструкции стропильных элементов.

Они определяют 2 типа строения конька:

1. Стропильные ноги связываются друг с другом перемычками и затем соединяются попарно, образуя жесткую конструкцию треугольных форм. На них выставляется непосредственно основа конька, в качестве которой используется две доски толщиной 50 мм или бревно коньковой конструкции с широким сечением. Такое сооружение называется прогон.
2. На балки потолочного перекрытия, фронтоны или затяжки устанавливаются вертикальные стойки. На них уже устанавливается брус, который является опорой верхним частям стропильной системы.

Чаще всего конструкция характерна для установки на двускатной кровле. Но современные крыши могут иметь разные необычные формы, например, ломаные или разноскатные. Для таких сооружений обычно используется технология смещения при установке конька.

Иным признаком в классификации видов коньковых кровельных конструкций является место установки.

Различают коньки:

• Прямые. Они устанавливаются горизонтально по уровню. Такие элементы наиболее характерны для двускатных крыш.
• Врезные элементы закрепляются на внутреннем стяжении скатов, которые располагаются несколько ниже основного.
• Если имеется пересечение врезанных в основную кровлю плоскостей, то целесообразнее устанавливать пересеченные вариации конька.

Эти конструкции довольно удобны для многоскатных крыш.

По формам различают следующие разновидности коньков:

• Прямой является самым простым видом, который при установке не требует такого дополнительного элемента, как заглушка. Они имеют весьма эстетичный облик, также обладают повышенными свойствами защиты крыши. Часто можно увидеть подобные коньки на кровле из металлочерепицы. Чтобы при соединении коньков подобного типа был более прочный профильный переход, используются Т- и У-образные детали.
• Полукруглые формы не имеют таких четких линий, как прямые. Внутри подобных элементов образуется небольшая воздушная подушка.

Такие формы обязательно требуют установки заглушек.

• В качестве элемента декора часто устанавливается узкий конек. Их функциональные возможности невелики, но такие изделия прекрасно подойдут для украшения беседок и других небольших построек на участке.
• Особый тип изделий – фигурные коньки. Данный добор имеет более сложную конструкцию, он обеспечивает лучшую вентиляцию.

Его можно свободно подогнать по размеру.

Материал

Коньковую конструкцию можно сделать из различных материалов, но список наиболее предпочтительных ограничен.

• Популярны оцинкованные конструкции стандартных размеров: двухметровой длиной и шириной полок в 250 – 300 мм. Коньки из такого металла обычно устанавливаются на шиферной крыше.
• Помимо оцинковки, используется также асбестоцемент, но в настоящее время данный материал отходит на второй план.
• Конек из тонколистового полимерного металла выбирается для металлочерепичной крыши.

• Железные элементы из более дорогого материала – композитного металла – применяются для кровли из композитной черепицы.
• Для соединения скатов из ондулина и подобных материалов применяются коньки из аналогичного сырья.

• Специальная коньковая черепица используется в случае, если кровля покрыта битумной черепицей.
• Для крыши из профнастила можно использовать конек из такого же материала, который даже не сложно изготовить своими руками.
• Даже для коньков необычной кровли, например, из сланца или тростника, подбирается близкий материал к тому, что использован для скатов. Встречаются даже коньковые элементы из глиняной черепицы.

Как выбрать?

Чтобы не ошибиться в выборе такого элемента крыши, как конек, нужно учитывать ряд нюансов:

• Обратите внимание на конструкцию стропильной системы. Они могут соединять скаты по-разному, напрямую определяя вариант исполнения конькового профиля (прогон или брус).
• Немаловажными параметрами является размер крыши, ее высота. Они напрямую определяют необходимую длину конька и наличие некоторых дополнительных элементов.

• Кровельный материал должен сочетаться с обликом конькового элемента. Некоторые основываются на контрасте цветов, но большинство считают, что гармоничный цветовой ансамбль является более актуальным. Также немаловажно подобрать подходящее сочетание материалов основной кровли и конькового элемента, обратить внимание на особенности сопутствующих кровельных деталей.
• Форма влияет как на функции, так и на внешний вид конька. При выборе данного параметра также следует учитывать, что форма определяет сложность процесса установки конька на крышу.
• Немаловажным признаком является наличие вентиляции в подкровельном помещении. Этот показатель зависит от того, используется ли чердак в качестве комнаты для жилья.

Расчет

Для успешной установки конструкции необходимо правильно рассчитать ее высоту. Этот показатель в немалой степени зависит от конькового прогона – основного элемента, на котором держится конек кровли.

Важно также учитывать материал изготовления скатов, а также их высоту. Необходимо выложить на верхнем ребре две части коньковой черепицы. Помните, что им нужна опора, в качестве которой используются скаты кровли.

С наиболее узкого торца следует посчитать расстояние между краями элемента наверху и внутри.

Следующая важная величина – отрезок между точкой, в которой сгибается крепежная линия, и верхней частью, на которой держится брус конькового элемента.

Чтобы высчитать высоту изделия точно, следует воспользоваться особой таблицей коэффициентов. Для этого необходимо знать показатели угла наклона крыши и ширины частного дома. Формула для расчета имеет следующий вид: 1⁄2 ширины здания должна быть умножена на коэффициент.

Как установить?

Монтаж конька на крышу вполне реально сделать своими руками. Нюансы монтажных работ и их порядка будут зависеть от таких факторов, как наличие жилого чердака, особенности «пирога» кровли, сложности формы крыши и других индивидуальных характеристик. Но сам процесс монтажа в общем смысле представляет собой определенный алгоритм действий.

Он включает несколько этапов, которые позволяют снабдить крышу наиболее подходящим вариантом конька:

• После осуществления расчетов необходимо сделать чертежи. Они заметно упростят все этапы дальнейшей работы.
• Первый этап предусматривается еще в процессе кладки самой кровли. Необходимо оставить зазор в пространстве между полотнами скатов. Помните, что эта щель не должна быть очень широкой, чтобы ее было легче заделать с помощью конька.
• Затем по линии стыка нужно уложить слой гидроизоляции.

• Находящуюся между торцами скатов полость следует заполнить стекловатой. Это поможет против образования под коньком снежных заносов зимой. Вместо стекловаты могут быть использованы иные материалы, устойчивые к процессам гниения. Не рекомендуется вплотную забивать пространство, чтобы осталось место для вентиляции воздуха.
• В случае, если снежные хлопья задуваются под кровельный конек, необходимо установить уплотнительный слой. Уплотнительную ленту прокладывают с помощью рубероида на линию стыка кровельных плоскостей. С одной стороны данные полосы крепятся к бруску, формирующему высоту, а с другой фиксируются к стропильной обрешетке через материал, из которого изготовлена крыша. Внахлест к брусу другая полоска прикрепляется абсолютно также. В результате таким образом изнутри создается дополнительный слой утепления и изоляции, который предохраняет пространство под крышей от воздействия осадков.

• Монтаж планок осуществляется с помощью специальных кровельных саморезов, которые оснащены особыми резиновыми прокладками с защитным слоем.
• После установки первой планки следует протянуть по линии будущего сооружения шнур. С его помощью можно легко скорректировать линию конька, чтобы он был установлен под необходимым углом.
• В дальнейшем уголки устанавливаются с нахлестом не меньше 50 мм по линиям штампа волны. Направление укладки зависит от преобладающего направления ветров.
• Чтобы ветер не смог деформировать и выгнуть готовые конструкции, для торцов некоторых из них, например, круглого конька, предусмотрены заглушки, которые устанавливаются на последнем этапе установки.

Как изготовить самостоятельно?

Чтобы изготовить конек самостоятельно, необходимо будет использовать ряд инструментов:

• Для создания прямолинейного сгиба используется верстак с прибойней из стального уголка. Размер одной полки не должен превышать 50 мм.
• Обыкновенные ножницы для слесарных работ или электроножницы, чтобы нарезать из листа заготовки необходимой длины.
• Чтобы зафиксировать заготовки на верстаке, необходимы струбцины.

Такой инструмент пригодится как при нарезке, так и при сгибании листов металла.

• Для сгибов также подойдет киянка из древесины.
• Для осуществления разметки следует использовать маркер.
• Размер угла осевого сгиба должен быть зафиксирован и перенесен очень точно. Для этого используется специальный шаблон.
• Деревянные проставки нужно использовать для предотвращения образования убоин при работе с киянкой.

Само изготовление конька выглядит следующим образом:

• вырежьте из листа заготовленную форму параметрами 2 м на 43 см;
• маркером нанесите продольную ось;
• используя струбцины, закрепите заготовку на верстаке, оставляя выпуск 2 сантиметра;
• краевой сгиб длиной в 15 мм нужно сделать под углом в 180 градусов;

• после снятия заготовки поверните деталь на 180 градусов;
• повторно зажмите ее струбцинами с двадцатимиллиметровым выпуском;
• аналогично сделайте второй краевой сгиб;
• согласно разметке центральной оси нужно переустановить заготовку;
• зафиксируйте деталь струбцинами и с опорой на готовый шаблон осуществите сгиб на наружный угол.

Полезные рекомендации

При выборе конька на крышу и его монтаже необходимо принимать во внимание полезные советы, способные существенно облегчить весь данный процесс.

• При монтаже конька обязательно используйте страховку. Зачастую работы происходят на довольно большой высоте, падение с которой может быть опасно для жизни и здоровья.
• Чтобы не произошел неожиданный сход масс снега с крыши, целесообразно устанавливать снеговые барьеры.
• Чтобы сделать правильный расчет планок, не забудьте учесть пятисантиметровый нахлест.
• О вентиляции необходимо позаботиться, только если в крыше присутствует слой утеплителя, в остальных случаях воздухообмен и так будет осуществляться хорошо.

• Стыки скатов должны быть полностью заделаны, иначе не исключено, что в процессе эксплуатации крыши будет задувать ветер и заметаться снег.
• В нижней части карнизов могут делаться особые отверстия, чтобы под крышу могли поступать воздушные массы для дополнительной вентиляции.
• Изготавливая чертеж важно следить за тем, чтобы детали и показатели по отношению ко всем планкам были одинаковыми.
• Ширина полок не должна быть менее пятнадцати сантиметров. В противном случае конструкция будет не так надежно зафиксирована. Также увеличивается вероятность скопления под ней снега.
• Ни в коем случае не используйте обычные гвозди в качестве креплений для кровельного конька.

Если вы хотите, чтобы ваш дом имел красивый завершенный облик, а также был надежно защищен от природных катаклизмов, обязательно устанавливайте конек на крышу здания. Этот элемент продлит срок службы кровли вашего жилища, придаст ему эстетической красоты и защитит помещение, находящееся непосредственно под кровлей, от проникновения осадков и нежелательных сквозняков.

О том, как сделать конёк для крыши своими руками, вы можете узнать из видео ниже.

Инструкция по укладке профнастила на крышу

Особенности установки профнастила на кровлю

• Во время работ по монтажу профилированного листа особое внимание необходимо уделить устройству обрешетки, гидро- и пароизоляции, подкровельной вентиляции. Профнастил отлично подходит для крыши, где угол наклона кровли более 12º.
• Транспортировка и разгрузка должна происходить предельно аккуратно, что исключить повреждение материала.
• Из стопки верхний профлист снимать строго вертикально, не двигая по лежащим ниже.
• Поднимать листы на крышу следует по направляющим, установленным до карниза.
• Для крепежа металла рекомендуется использовать саморезы 4,8х29 или 4,8х35 с прокладкой из ЭПДМ-резины.

Хранение

• Профнастил рекомендуется хранить на ровной поверхности, обеспечив расстояние от поверхности до пластины 50 мм.
• Не рекомендуется хранить материал в пачке более 6 месяцев.
• На пачки профнастила нельзя ставить ничего тяжелое, чтобы не повредить листы.
• Листы профнастила покрыты защитной пленкой, которую нужно снять до монтажа. Материал разрешается хранить в пленке не более 30 дней.
• Рекомендуется защищать металлические листы от воздействия прямых солнечных лучей.

Необходимые инструменты для укладки профилированного листа:

• ножницы электрические высечные
• «Стальной бобер» насадка на дрель
• шуруповерт
• клещи Гофра
• ножницы по металлу
• рулетка

Особое внимание необходимо уделить средствам защиты. Убедитесь, что правильно выбрана страховка.

По профильным листам разрешается ходить только в обуви с мягкой подошвой по линиям обрешетки.

При резке материала категорически запрещено использовать инструменты с абразивным диском. Наиболее удобный инструмент — это вырубные ножницы или насадка «Стальной бобер». Рекомендуем несколько раз потренироваться перед резкой на чистовую или делать небольшой отступ, который потом можно подровнять.

Подготовительные работы перед укладкой материалов

• Монтаж гидро- и пароизоляционной системы
• Для правильной стропильной системы следует укладывать доски с расстоянием 600-900 мм. Используется древесина 100х25мм или 150х25 мм для профилей С10, С20, С21. Расстояние между обрешеткой выстраивается, исходя из наклона кровли. При угле менее 18° шаг обрешетки - 300 мм; 18-35° - шаг 450 мм, более 35° - 600 мм. Для высоких профилей шаг обрешетки регламентируется проектом.
• Далее устанавливается карнизная доска
• Крепление водосточных крюков (коротких/длинных)
• Карнизная планка устанавливается на длинные водосточные крюки. Нахлест планок составляется 20 мм.

Пошаговая инструкция для установки профнастила своими руками:

• Самый распространенный вариант монтажа профлиста на крышу — используя технологию формирования карнизного узла.
Максимальный свес профилированного листа за карнизную планку может составлять 30-50 мм (таким образом вода с кровли попадает сразу водосточную систему)
• Поднимаем первый лист профнастила и ровняем на кровле по торцевой и карнизной планкам.
• Материал фиксируется в нижний изгиб листа в месте соприкасания с обрешеткой саморезом с прокладкой из ЭПДМ-резины 4,8х29 или 4,8х35 мм. Место установки саморезов должно приходиться в середину обрешетки. Для низких профилей достаточно крепления через 2 гофры, для высоких через 1.
• Нахлест листов должен составлять не менее 200 мм при поперечной стыковке листов. Место нахлеста должно приходиться на доску обрешетки. Фиксируется соединение на пересечении в каждую гофру (для С10, С20, НС35, Н60 и Н75) или через одну (для С21).
• Если нужно состыковать 4 листа необходимо, чтобы над двумя углами листов с накрываемым краем были 2 листа с накрывающим краем.
• Верхние доски обрешетки становятся опорными при формировании конька. 70-100 мм — расстояние между обрешеткой. Профлист фиксируется в каждую гофру в центре последней доски обрешетки.
• Аэроэлемент устанавливается под конек.
• Сверху в гофру с помощью саморезов для металла 5,5х19 устанавливается коньковая планка, шаг саморезов составляет не более 800 мм.
• Поверх фронтонной доски кладется торцевая планка и закрепляется саморезами 5,5х19 к выступающей гофре профлиста. Частота саморезов не более 800 мм, между собой торцевые планки стыкуются внахлест (50 мм) или по линиям отбортовки.
• Для формирования ендов требуется усилить обрешетку и смонтировать дополнительные доски. Вдоль планок ендов и под коньком необходимо использовать самоклеющийся уплотнитель. Планки укладываются снизу вверх с пересечение 200-300 мм. По карнизному свезу планку необходимо подрезать. Профнастил не должен доходить до центровой оси ендовы 60-100 мм. Крепится саморезами 5,5х19, расстояние до осевой линии ендовы — не менее 250 мм. Сверху рекомендуется использовать Планку ендовы верхней.

Оформление трубы дымохода

Для того чтобы оформить трубу (менее 80 см), необходимо сформировать металлический фартук. Он должен подниматься вверх по основанию трубы на 150-200 мм и заходить на скат на 200 мм. Важно обратить внимание исправно ли уложен гидроизоляционный материал и есть ли водоотводящий желобок.

• Для установки фартука на обрешетке потребуются дополнительные доски (около 50 см).
• Подготовить и соединить нижнюю и 2 боковые части фартука на кровельном материале. Закрепить саморезами.
• Оставшаяся часть фартука заводится под конек и сверху на профлист для наилучшего захвата воды. Соедините эту часть с боковыми. Возможно дополнительное использование герметика в местах соединений.

• Планка примыкания в штробу или внакладку ставиться поверх фартука. Используйте герметик в местах присоединения к трубе и боковыми частям.
• В шторбу или наружную отбортовку также укладывается герметик.

Также для этой работы можно использовать ленту примыкания. Этот способ более простой, но менее долговечный.

Если ширина трубы более 80 см, строители применяют другой способ обхода. Они создают два небольших ската, используют ендовы и тем самым уводят воду на соседние скаты — делают «разуклонку». Если ширина трубы меньше 1,2 м, то можно использовать гладкий лист металла на дополнительных скатах.

Установка трубчатых снегозадержателей на кровле из профнастила

• Установка производиться параллельно карнизу на уровне несущей стены.
• Крепление происходит в низ волны к доскам обрешетки с помощью саморезов.
• Расстояние от края трубы до последнего кронштейна не может превышать 300 мм, а расстояние между кронштейнами не должно быть больше 900 мм.
• В специальные отверстия на кронштейне вставляются трубы снегозадержателя, сами трубы легко стыкуются из-за наличия специального обжима. Место соединения труб фиксируется болтовым креплением.
• Трубы можно обрезать в размер с помощью электролобзика или ножовки по металлу.

Типичные ошибки при укладке кровли из профнастила

• Неправильный замер кровли — помимо измерения по высоте и ширине, обязательно надо замерять по двум диагоналям. И учитывать, что листы будут лежать в нахлест.
• Правильная стыковка листов — важно помнить, что накрывающая планка чуть больше накрываемой (для профилей С21, Н60 и Н75). Профили С10, С20 и НС21 обладают капилярной канавкой — это накрываемая сторона.
• При монтаже профнастила важно учитывать направление ветра и укладывать материал против ветра.

Плоская крыша своими руками

Многих владельцев частных домов интересует, как построить плоскую крышу своими руками. Строительство крыш домов – это сложный и трудоемкий процесс, который имеет первостепенное значение, несмотря на то, что возведение крыши является заключительным этапом. Ниже представлен процесс строительстве на примере реального дома площадью 40 квадратных метров и размерами 8 метров в длину и 5 в ширину.

Основные виды крыш.

Плоская крыша в общем виде будет двускатной. Опорой конструкции станут служить деревянные брусы, обитые досками по всему периметру. В качестве кровли будет использован обычный оргалит и шифер.

Требуемые материалы

В качестве несущих балок будут использованы брусы из дерева, квадратной формы. Их толщина должна составлять от 150 до 200 миллиметров. Общая длина брусьев – не менее 25 метров.

Для поперечных перекрытий должны использоваться обработанные доски прямоугольной формы. В поперечном сечении доски длина около 150 миллиметров, ширина – 20-30 миллиметров. Всего должно быть 16 таких досок двухметровой длины.

Конек крыши представляет собой прямоугольный уголок, составленный из шалевок, сечение которых имеет размеры 150 на 20 миллиметров. Длина каждой шалевки должна превышать длину дома на 40 сантиметров с каждый стороны.

Также потребуются большие листы шифера для строительства кровли. В зависимости от размеров листа может понадобиться от 50 до 100 листов шифера. Кроме этого потребуется несколько рулонов оргалита для возведения кровли.

Способ крепления всей конструкции гвоздевой, поэтом потребуется порядка двух килограммов шиферных гвоздей, а также несколько килограммов гвоздей по 100 и 150 миллиметров.

После подготовки всех материалов можно приступить к следующему этапу – строительству несущей конструкции.

Строительство несущей конструкции крыши домов

Для плоской кровли обязательно необходимо устанавливать гидроизоляцию, чтобы сократить попадание влаги в помещение.

Несущая конструкция будет представлять собой четыре ряда балок, расположенных на одинаковом расстоянии для каждого ската крыши, соединенных между собой, образуя тем самым равнобедренные прямоугольные треугольники. Для установки необходимо отрезать 12 балок трехметровой длины. Спилы на краях нужно сделать под углом 45 градусов для полного соединения. После выполнения всех необходимых замеров можно выполнять установку.

На расстоянии 200 миллиметров от края стены устанавливается первый брус. Аналогично с другой стороны на таком же расстоянии к нему крепится второй. Уровнем замеряются все возможные отклонения деталей, и идет их корректировка. С помощью гвоздей опоры прибиваются к несущим балками дома, затем они же сбиваются вверху. Далее с помощью брусьев меньшего размера к данной конструкции прибиваются опоры под углом 45 градусов для дополнительной фиксации несущих балок. Таких брусьев должно быть от двух и более для каждой опоры.

Аналогичным образом устанавливаются остальные три конструкции из брусьев. После проверки всех отклонений с помощью уровня можно приступить к следующему этапу строительства – установке перекрытий.

Установка перекрытий

Следующий этап наиболее простой. Он не требует каких-либо усилий, выполняется легко своими руками. Первое, что нужно сделать, это замерить расстояние между несущими брусьями крыши. После этого следует обрезать доску. Однако следует учесть, что доску необходимо отрезать с запасом 200 миллиметров. Далее в каждом отсеке прибиваются доски параллельно друг другу на расстоянии 300-400 миллиметров. Причем следует сделать выступы за брусья по 100 миллиметров. Доски прибиваются 100 миллиметровыми гвоздями к деревянным балкам. С обратной стороны их следует загибать, чтобы полностью укрепить всю конструкцию.

Основная часть крыши готова. Далее следует приступить к монтажу кровли.

Монтаж кровли своими руками

Схема укладки плоской кровли

Мы остановимся на одном из самых дешевых видов покрытия – кровля домов из шифера.

Сначала по всему периметру стелется оргалит в один или два слоя по желанию. Важно сделать его внахлест, слой за слоем, чтобы полностью исключить протекание влаги.

Следующий этап – покрытие своими руками крыши шифером. Лучше всего подойдет для этого волнообразный шифер. Стелить следует также внахлест. По вертикали он должен составлять 150-200 миллиметров, а по горизонтали не менее двух волн. Шифер прибивается к балкам или поперечным доскам шиферными гвоздями. Чтобы не повредить лист шифера, после всех замеров отверстия делаются небольшим сверлом заранее. Один лист нужно крепить не менее чем 6-ю гвоздями. С обратной стороны гвозди также следует загнуть. Строительство кровли дома завершено.

Установка конька своими руками

Основным назначением конька крыши домов является защита от попадания влаги. Конек будет изготавливаться в несколько слоев своими руками. Для начала по всей длине верхней части крыши следует прибить резиновый уплотнитель, который собственно и будет защищать крышу от влаги. Конек из досок следует сделать заранее. При этом следует учесть угол между скатами крыши. Конек прибивается гвоздями к верхней балке с частотой, которой достаточно для выдерживания сильных порывов ветра.

Особенность получившейся крыши – это простота ее изготовления, то есть практически каждый человек, не вникая в тонкости строительства, может сделать подобную крышу своими руками.

Выше представлен только один из способов изготовления крыши своими руками. Безусловно, существует и масса других вариантов, которые меняются в зависимости от типа крыши (односкатная двускатная), типа перекрытий (деревянные, бетонные, металлические и другие), типа кровли (кровля из шифера, черепицы), способа крепления конструкции и многого другого.

Ремонт конька крыши своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт конька крыши своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

При использовании жестких кровельных материалов, таких как асбоцемент, металлочерепица и т.п., естественным образом возникает проблема герметизации соединений плоскостей и переходов.

Любой вариант сочленения образует щель, которая должна быть надежно укрыта, иначе она образует участок активных протечек.

Поскольку сам по себе кровельный материал — листовой, то для решения вопросов стыкования плоскостей выпускаются специальные элементы — доборы.

Они разрабатываются таким образом, чтобы обеспечивалась необходимая защита от попадания воды в подкровельное пространство, а также чтобы внешний вид соответствовал по всем параметрам исходному типу материала, создавая комплект из однотипных элементов. Одним из них является конек крыши.

Конек крыши дома — это доборный элемент, предназначенный для оформления соединения скатов крыши в самой верхней позиции. Он занимает главенствующее положение, объединяя плоскости и логически завершая их стык.

Выполняет две основные функции:

• Защита от протечек, проникновения дождевой или талой воды в подкровельное пространство.
• Обеспечение необходимого зазора для вентиляции подкровельного пространства, чтобы происходил вывод паров из элементов кровельного пирога и имелась возможность просушки утеплителя.

Обе задачи, на первый взгляд, исключающие друг друга, успешно выполняются при правильном монтаже конька, который исключает попадание воды под покрытие крыши, организуя штатный отвод, и допускает свободный проход воздуха для удаления водяного пара из кровельного пирога. Одновременность действия по двум направлениям обеспечивается формой конька, разработанной в процессе многолетней эксплуатации в разных климатических условиях.

Конек на крыше дома: фото элемента

В зависимости от типа кровли и способа ее монтажа применяются различные виды коньков. Производители выпускают следующие конструкции коньков:

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

• Полукруглый. Не имеет четко выраженного ребра, образуя небольшую воздушную подушку во внутренней части купола, способствующую вентиляции подкровельного пространства. Торцы полукруглых коньков закрываются специальными заглушками, придающими добору законченный вид и исключающими попадание воды в торцевой срез конька.
• Прямой. Самый простой вид конька, не требующий торцевой заглушки и пригодный для установки на разные конструкции крыши.
• Узкий. Играет роль декоративного элемента при оформлении крыш беседок, шатровых крыш, покрытия шпилей и т.п.
• Изогнутый (фигурный). Более сложный профиль усиливает вентиляционные возможности и позволяет более свободно подгонять добор к кровле.

Соединение прямых коньков осуществляется при помощи У- и Т-образных элементов, обеспечивающих герметичный и прочный переход профиля. Все существующие типы конькового профиля выполняют сходные задачи, разница между ними заключается в некоторых отличиях процесса монтажа, обусловленных разницей в конструкции.

Узлы конька кровли имеют сложный состав. Кроме коньковой планки —

доборного элемента, являющегося основной видимой частью узла, присутствуют элементы гидроизоляции, монтажные бруски, опционально применяется уплотнительный элемент.

Наличие тех или иных деталей в составе конструкции обусловлено несколькими факторами:

• Размеры крыши.
• Наличие/отсутствие вентиляции подкровельного пространства (если чердак не используется в качестве жилого или хозяйственного помещения, то кровля обычно не утепляется, вентиляция в этом случае не нужна).
• Тип кровельного материала и конструктивные особенности доборных элементов, соответствующих ему.

Из обязательных элементов можно указать гидроизолирующий слой, как основной защитный барьер для воды. В местностях с частыми шквальными ветрами обязателен уплотняющий элемент, не позволяющий ветру проникать под коньковую планку и создавать угрозу срыва ее с опоры.

Из каких элементов состоит узел конька

Расчет конька для крыши сводится к определению количества доборного элемента и комплектующих — гидроизоляции, уплотнителя, крепежных элементов и т.д. Основа такого расчета — план строительства, в котором имеется точная проектная длина крыши и указываются все необходимые материалы, принятые к использованию.

Больше хлопот обычно возникает с правильной организацией подложки — коньковых брусков, обеспечивающих точное и ровное крепление планок.

К моменту монтажа стропильной системы выбор конкретного кровельного материала должен быть завершен, чтобы имелась возможность организации подложки по точным размерам профиля.

Проблема заключается в разнообразии типов конька, не позволяющем определить какую-то единую схему размещения опорных планок — ширина, способ крепления и уплотнения всех элементов несхожи между сбой и требуют индивидуального рассмотрения. Поэтому для точного расчета всегда следует отработать монтаж на пробной планке, чтобы имелась возможность оперативного изменения или коррекции установки подложки.

Чтобы избежать дефектов крепления конька крыши, следует грамотно подойди к вопросу монтажа.

Вентилируемый конек кровли

Пошаговое устройство конька на крышу требует конкретности по материалу — какой вид кровельного покрытия используется, тип чердака, наличие кровельного пирога и т.д.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Некоторые позиции монтажа могут сильно зависеть от этих факторов, но общий порядок действий, в целом, одинаков, что дает возможность описать этапы работ (с некоторыми оговорками).

Установка конька крыши начинается с установки гидроизоляции:

Уплотнитель и вентиляционная лента

Кроме коньков, изготавливаются:

• Ендовы. Оформление стыков плоскостей во впадинах.
• Стеновые уголки. Оформляют места примыкания кровли к стенам.
• Карнизные и ветровые планки.
• Оконные сливы.
• Снеговые барьеры. Удерживают снежные массы от нештатного схода с крыши.

Все элементы, как коньковые, так и остальные, имеют четкое соответствие своему профилю материала. Варианты установки для каждого из них имеют свои нюансы и должны быть выяснены заранее, до монтажных работ. Сама по себе установка, при наличии знания материала и методики монтажных работ данного профиля, не вызывает особых проблем и вполне доступна для самостоятельного осуществления.

Монтаж конька вы можете просмотреть на видео ниже:

Курятник нам достался вместе с дачным участком . Сделан он в советское время, из бюджетных материалов. Стены залиты смесью мучки с небольшим добавлением цемента, кровля шиферная и сверху деревянный конёк. Такие сараи и курятники строились почти во всех деревнях и сёлах Советского Союза. В общем, дёшево и сердито.

Так как в наши планы входило выращивание бройлерных цыплят , курятник мы сносить не стали. Наоборот, сделали ремонт: оштукатурили стены , заменили деревянную дверь , провели утепление. В ближайших годовых перспективах — ремонт кровли. Но пока мы шифер не заменим, надо исключить попадание дождевой воды внутрь сарая. Для этого и нужно провести ремонт конька крыши своими руками , тем более, сделать это не сложно.

Чтобы попасть на крышу курятника, изготовим кровельную лестницу.

Делается она так: к доске шириной 20-30 см, равной длине одного ската кровли, прибиваем бруски через 25-30 см. По ним мы будем забираться наверх. В конце тесины под углом примерно 60 градусов прибиваем небольшой кусок дощечки, чтобы им можно было зацепиться за крышу. Дощечку скрепляем двумя брусками, чтобы она не отвалилась под тяжестью мастера, делающего ремонт. Поднимаем лестницу на кровлю и зацепляем её. Можно приступать к ремонту своими руками .

Как уже было замечено выше, тесины, которые были наверху, сгнили.

Гвоздодёром, аккуратно, чтобы не повредить шифер, демонтируем их. Теперь стало видно, почему на потолке образовывались лужи – рубероид, лежащий под тесинами, оказался дырявым. Его мы тоже удаляем.

Спускаемся на землю и нарезаем новые куски рубероида, шириной 35-40 см, по длине сарая.

Опять забираемся наверх, захватив с собой отрезанные куски, молоток и гвозди.

Начиная с края, прибиваем рубероид к доскам через листы шифера. Для этого нам понадобятся гвозди длиной не менее 80 мм. Теперь вода точно не попадёт внутрь курятника, а будет стекать по шиферу.

Но если оставить так, как есть, рубероид снесёт с кровли, когда будет сильный ветер. Чтобы его закрепить более надёжно, изготовим новый конёк.

Конечно, намного проще купить готовый железный конёк в магазине и накрыть им шифер. Тогда и рубероид прибивать не надо. Но это стОит денег. Металлический коньковый элемент нынче дОрог. Поэтому покупать его отдельно, чтобы сделать ремонт шиферной крыши – слишком накладно. Вот когда будем кровлю менять полностью, тогда и установим его под цвет покрытия. Сегодня же наша цель – провести бюджетный ремонт кровли своими руками из подручных материалов. Даже рубероид мы не покупали. Хватило небольшого куска, который остался от гидроизоляции столбов , которую мы делали при установке забора .

Конёк будем делать из досок, которые мы использовали для строительства дачного туалета и душа . Для этого воспользуемся дедовским методом. Нам понадобятся тесины, шириной не менее 20 см. Так как у нас они остались шириной по 10 см, отрежем их ножовкой одинаковой длины и собьём друг с другом гвоздями.

Возьмем сбитые тесины и залезем по лестнице наверх. Прислоним одну тесину к шиферу таким образом, чтобы она нависала над ним. Прибьём её прямо через шифер двумя гвоздями.

Теперь возьмём вторую доску, торцом прижмём её к первой и собьём обе тесины между собой гвоздями.

Вторую доску тоже прибьём к крыше. Мы сделали часть конька.

Таким же образом нужно закрыть крышу по всей длине.

Делать это нужно осторожно, чтобы случайно не прорвать рубероид, который мы перед этим закрепили наверху.

Теперь, когда пойдёт дождь или снег, доски от осадков разбухнут, щели между ними сомкнутся, и вода не будет попадать внутрь сарая. Цыплятам будет тепло и сухо. Вот так можно быстро сделать ремонт конька крыши своими руками , практически не затрачивая на это денежных средств.

Вопрос из темы на форуме:
В старом одноэтажном доме начал разваливаться конек крыши, в результате появились сквозные дыры на стыке конька и шифера. Можно ли заделать их со стороны чердака, если да, то чем? На крыше уложен старый шифер. Или не морочить голову и искать мастера, который полезет на крышу?

Andreyko
Заделать изнутри не получится, поскольку лист метала на конёк, должен укладываться поверх шифера, иначе вода будет течь под шифер. Вы написали, что шифер старый, а значит, вылезать на крышу грозит появлением трещин на шифере (это я знаю из собственного опыта ). Поэтому, скорее всего, часть шифера придётся заменить, хотя бы те участки, по которым нужно будет передвигаться для ремонта конька.

Андрей 76
Начинать работы следует с обследования состояния крыши. А то, заделав дыру в одном месте, можете сразу получить ее в другом. Стартуем с проверки состояния дерева каркаса, если оно не гнилое, то это уже очень хорошо. Далее осматриваем шифер, он не должен быть мягким или иметь трещины. Если дерево и шифер хорошие – зовем мастера и меняем конек, а если нет – планируем ремонт крыши.

tekton
В некоторых случаях заделать дыры в приконьковой зоне крыши изнутри чердака все-таки возможно. Для этого применяется любой плоский и эластичный материал (куски резины, пластик, прочее). Нужно постараться установить пластину в дыре таким образом, чтобы направить воду осадков на наружный целый слой шифера. Ремонт крыши изнутри чердака — прием радикальный, для более эффективного ремонта нужно либо забираться на саму крышу, либо менять ее составляющие.

Tykhon
Если щели и отверстия (между двумя частями шиферного листа или между шифером и металлическим листом) небольшие, то, конечно, их можно заделать изнутри:
I) если щели длинные и узкие, то их надо заделать эпоксидным клеем, а снизу подстраховать клейкой лентой.
II) Если щели крупнее или несколько другой формы, то готовим раствор:
1) смешиваем цемент и асбест в пропорции 1:1,
2) смешиваем воду и клей ПВА в пропорции 1:1,
3) соединяем обе смеси и хорошенько заколачиваем,
4) законопачиваем образовавшиеся щели и дыры,
5) замазываем щели (отверстия) данной смесью.
III) Если щели и отверстия очень крупные, то их уже никак не получится заделать изнутри — и тут уж ничего не поделаешь, придётся лезть на крышу!

Конек крыши – ребро, образуемое в месте встречи кровельных скатов. Технология монтажа кровельных материалов такова, что этот участок после завершения работ остается открытым.
Коньковое соединение без дополнительных мер защиты как открытое окно для проникновения влаги, холодного воздуха, мелких птиц и насекомых, несмотря на то, что речь идет всего о щели толщиной 2-3 см. Эта статья расскажет, как сделать конек на крыше правильно.

Обустройство конькового соединения – последний этап возведения крыши, однако, ее долговечность и надежность напрямую зависят от этого мероприятия. Чтобы своими руками сделать конек на крыше защищенным от влаги и ветра, необходимо знать главные задачи, возлагаемые на него:

1. Защита от проникновения влаги. Незащищенный кровельным материалом участок крыши пропускает влагу внутрь, приводя к загниванию и разрушению стропильной системы.
2. Обеспечение циркуляции воздуха. Правильно смонтированный конек кровли выполняет функции вентиляционного зазора, через который выходит нагретый, насыщенный водными парами воздух. При отсутствии вентилирования вода из пара оседает на элементах стропильного каркаса и внутренней поверхности кровельного материала, приводя к их преждевременной порче.
3. Защита от проникновения маленьких птиц и насекомых. Если вы еще не стали домовладельцем, а только собираетесь, то вас удивит, как часто пернатые обустраивают свои гнезда в крыше, проникая туда через незначительные щели, что уж говорить о насекомых.
4. Придание законченного вида. Помимо прочего, конек играет роль декоративного элемента, украшающего крышу, придавая ей законченный нарядный вид. Эстетический потенциал коньковых профилей, сделанных своими руками, ограничен, но покупные модели радуют разнообразием форм и цветов.

Обратите внимание! Кровельные мастера рекомендуют приобретать профиль одновременно с материалом для покрытия скатов. Чтобы добиться точного попадания в цвет, следует искать варианты у одного производителя. Профили для обустройств конькового соединения производят в виде доборных элементов, длина которых 2 м. Чтобы определить, сколько деталей понадобится, надо к длине крыши по карнизу прибавить 10-15% на нахлест и подгонку.

Конек крыши представляет профиль из оцинкованного метала, асбестоцемента, керамики. Различают три формы подобных изделий: простую, овальную и с п-образным ребром:

Простая коньковая деталь выглядит как обычный металлический уголок из окрашенной или неокрашенной оцинковки, который легко сделать своими руками. Это вариант используют для крыш из легированной стали с неотапливаемым чердаком.

Если у вас нет опыта в строительстве, то самый очевидный вариант – установка простого конькового бруса. Чтобы его сделать, нудной приобрести металлический уголок с шириной крепежных полок 40-50 см для лучшей гидроизоляции.

Выбор профиля для обустройства конька своими руками основывается не на эстетических вкусах, а на практических задачах, которые он должен выполнять. Поэтому коньковые элементы подбирают в зависимости от материала, которым покрыта крыша:

Керамическая черепица. Конек для черепицы выглядит как полукруглый желоб, изготовленный из керамики методом формовки. Элементы имеют небольшую длину до 30-50 см. Для удобства монтажа один конец каждой детали имеет меньший размер. Коньковые элементы используют для обустройства вальм черепичных крыш. Укладка конька из черепицы трудозатратный, кропотливый процесс.

Чтобы сделать конек на крыше своими руками, следует приобрести специальную вентиляционную ленту, рубероид или высокодиффузную мембрану для гидроизоляции, кровельные саморезы, шуруповерт, строительный степлер.

Качество монтажа конькового профиля напрямую влияет на эффективность защиты от проникновения влаги и циркуляции воздуха. Чтобы не допустить ошибку, следуйте следующим рекомендациям кровельных мастеров:

1. Во время укладки кровельного покрытия, отступите от верхней части ската несколько сантиметров так, чтобы на коньковый брус установить вспомогательный брусок, увеличивающий высоту конька.
2. С помощью полосы высокодиффузной мембраны, пленки или рубероида гидрозолируйте ребро между скатами. Слой гидроизоляции зафиксируйте степлером и силиконовым герметиком.
3. Возьмите вентиляционную ленту, снимите с клеевой стороны защитную пленку и наклейте вдоль конька на оба ската. Она необходима для того, чтобы воздух свободно выходил из-под крыши, проветривая стропильную систему, не допуская ее загнивания. Для организации мощной принудительной вентиляции используют специальные коньковые аэраторы из пластика.
4. Начинайте монтаж конькового профиля от одного из торцов дома, вынеся его вперед на 2-3 см за пределы крыши. Разместив первый сегмент профиля, проверьте, ровно ли он лежит и зафиксируйте с помощью шуруповерта и кровельных саморезов. Шаг между саморезами – 30-40 см.
5. Вторую деталь наденьте на первую с нахлестом 7-10 см, разместите ровно и зафиксируйте. Продолжайте монтаж, пока не достигнете другого конца крыши. Последний участок кровельного профиля вынесите на 2-3 см за пределы крыши. Для подгонки и подрезки в размер используйте ножницы по металлу, ножовку или болгарку.
6. Вставьте в торцевые отверстия конькового профиля специальные заглушки, если они поставляются в комплекте с выбранной вами моделью.

Обратите внимание! В строительных магазинах представлены коньковые профили, подходящие для разных углов скатов крыш. Поэтому, отправляясь за деталью для оформления конька, точно определите уклон и проконсультируйтесь с продавцом, подходит ли вам понравившаяся деталь.

Сегодня шиферная кровля может монтироваться не только из традиционных асбоцементных гофрированных листов. На рынке широко представлен легкий битумный еврошифер, а также шифер из полимерных материалов.

В европейских странах асбоцементный шифер входит в категорию материалов, негативно влияющих на здоровье: асбестовая пыль может стать причиной серьезных заболеваний. На смену традиционному материалу пришел битумный и пластиковый еврошифер, к преимуществам которого относится:

• устойчивость к гниению и коррозии;
• стойкость к УФ-излучению;
• малый вес;
• простой монтаж;
• высокое шумопоглощение;
• способность выдерживать серьезные эксплуатационные нагрузки;
• разнообразие цветовой гаммы;
• возможность использования на крышах сложных форм;
• длительный эксплуатационный срок.

Благодаря малому весу листов, под укладку пластикового или битумного шифера не требуется монтировать мощную стропильную систему, что ускоряет и удешевляет возведение кровли. Устройство крыши из еврошифера можно выполнить своими руками, технология монтажа не требует использования специализированного оборудования.

Когда крыша под еврошифер возводится своими руками, следует рассчитать оптимальный уклон скатов. Для битумного шифера минимальный уклон составляет 12°. Если для региона строительства характерны высокие снеговые нагрузки, рекомендуемый уклон составляет более 30°. Обрешетка под битумный шифер применяется как сплошная, так и разреженная. Следует учитывать недостаточно высокую жесткость листов кровельного материала – разреженная обрешетка монтируется на крутых скатах, а если уклон крыши составляет 12-15°, сплошная обрешетка обязательна.

Перед тем, как монтировать обрешетку, на стропильный каркас укладывается гидроизоляция – водонепроницаемая мембрана служит защитой деревянного каркаса крыши от влаги, продлевая срок службы всей конструкции. На этапе проектирования следует заранее определить место расположения дымохода, вентиляционных труб и других конструкций. При оборудовании дымохода, вокруг трубы необходимо предусмотреть специальную стропильную систему, к которой крепится гидроизоляция и покрытие кровли. Устройство дымохода на крыше с битумным шифером требует надежной термоизоляции трубы, чтобы снизить риск сильного нагрева кровельного материала.

Чтобы утеплить шиферную крышу, достаточно использовать стандартные материалы. Проще всего утеплить кровельный пирог рулонным или плитным минераловатным теплоизолятором. Выбирая, чем утеплить крышу, можно не придавать особого значения коэффициенту шумопоглощения. Битумный шифер хорошо гасит звуки, что дает возможность качественно утеплить крышу полимерными теплоизоляторами.

Монтируя своими руками различные узлы кровли, в том числе проходки вертикальных конструкций или примыкания скатов, необходимо помнить, что требуется надежная гидроизоляция всех стыков. Такие узлы, как ендовы, нуждаются в особом внимании. Ендовы представляют собой разжелобок, внутренний угол, образованный двумя плоскостями сложной кровли. Гидроизоляция ендовы шиферной крыши подразумевает создание усиленного ендового ковра из гидроизоляционной мембраны. Гидроизоляция предусматривает использование саморезов и битумного герметика. Для обустройства желобка ендовы могут применяться специальные фигурные элементы.

Крыша из шифера венчается коньковым элементом, который закрывает верхний стык скатов. Конек может выполняться из двух досок, сбитых под углом. Доски должны быть пропитаны антисептиком и огнезащитным составом. Также своими руками можно изготовить конек из стального листа, загнув его под необходимым углом. Проще всего смонтировать конек из готовых фасонных элементов, изготовленных из того же материала, что и еврошифер.

Битумный шифер крепится гвоздями с зонтичными шляпками либо саморезами. Важно использовать эластичные шайбы – герметизация мест крепления исключит попадание влаги внутрь кровельного пирога. Листы шифера необходимо укладывать с нахлестом в одну волну, каждый ряд должен начинаться со сдвигом в половину листа от предыдущего.

Если конек изготавливается своими руками, важно учитывать, что напуск на шифер и высота конька должны предотвращать задувание ветра под кровлю. Чтобы конек и кровельное покрытие имели долгий срок службы, при монтаже конькового элемента рекомендуется использовать нержавеющий крепеж, отверстия под который следует выполнить заранее.

Еврошифер отличается достаточно высокой хрупкостью. Чтобы материал на свесах крыши не повреждался под тяжестью сугробов снега, на кровлю монтируются снегозадержатели. Металлические снегозадержатели предотвратят скатывание большой массы снега. Выпускаются снегозадержатели различных моделей, при строительстве крыши своими руками есть возможность выбрать снегозадержатели, подходящие по дизайну к облику дома.

Шиферная кровля из непрозрачного ПВХ

Если предстоит возведение кровли своими руками, стоит обратить внимание на цветной шифер ПВХ, который очень легок и прост в монтаже. К преимуществам пластикового материала также относится:

• материал сочных, ярких цветов не выгорает на солнце;
• достаточно возведения легкой стропильной системы;
• кровельное покрытие устойчиво к агрессивным средам и ультрафиолету;
• длительный срок службы.

При выборе пластикового шифера следует обратить внимание на ширину листов и характеристики материала от конкретного производителя. В частности, на температурный диапазон, при котором шифер сохраняет свои эксплуатационные качества. Он может составлять от +60 °С до -50 °С, но в ряде случаев эти показатели скромнее. Чтобы срок службы пластикового кровельного покрытия был максимально велик, рекомендуется не экономить на качестве материала.

Следует отметить гибкость шифера ПВХ, что дает возможность использовать его для монтажа арочных и купольных конструкций. Но непрозрачный материал обычно применяется в качестве покрытия стандартных скатных крыш. На стропила укладывается гидроизоляция и монтируется обрешетка с шагом 35-40 см. Минимальный уклон ската должен составлять 8°. Чтобы утеплить кровлю, можно применять практически любые теплоизоляторы.

Шиферная крыша из пластикового материала пригодна для установки дымохода. Важно, чтобы высота дымохода позволяла избежать попадания случайных искр на кровлю. Труба дымохода надежно теплоизолируется. При возведении своими руками сложной шиферной кровли выполняется качественная гидроизоляция ендовы.

Конек на пластиковую шиферную крышу лучше всего выполнить из фасонных элементов от производителя кровельного материала. После того, как смонтирован конек, необходимо установить снегозадержатели. Шифер ПВХ достаточно скользкий, и если уклон крыши крутой, снегозадержатели не требуются. Но на более плоских кровлях снегозадержатели предотвратят разрушение свесов из пластика, который на морозе становится более хрупким.

Прозрачный шифер обычно используется при строительстве навесов, беседок, светопропускающих крыш хозяйственных построек. Прозрачный гибкий материал подходит и для возведения куполов и арок зимнего сада. Срок службы материала достаточно велик, применение прозрачного шифера, армированного стекловолокном, позволяет выполнить устройство надежных крыш сложной формы. Безусловно, данный материал не подходит для кровель, которые требуется утеплить.

Минимальный уклон крыши, имеющей деревянный или металлический каркас, должен составлять 8°. Обрешетка должна иметь шаг около 40 см. Если стропильная система и обрешетка выполнена из металла, то его необходимо покрыть белой краской либо закрыть алюминиевой фольгой, чтобы избежать перегрева на солнце.

Чтобы продлить срок службы прозрачного пластикового кровельного покрытия, узлы и стыки необходимо герметизировать. С этой целью используется прозрачный герметик. При монтаже сложных прозрачных шиферных кровель герметик требуется, чтобы гидроизолировать желоба ендовы. Рассчитывая арочные элементы необходимо учитывать, что ширина листа влияет на максимально возможную величину изгиба.

Шиферная кровля из пластика уступает по степени прозрачности поликарбонатным конструкциям, но ее возведение обойдется дешевле. Выполняя монтаж прозрачной шиферной кровли требуется использовать стандартный инструмент для резки и сверления деревянного и пластикового материала.

При обустройстве кровли важны все элементы. Каждый из них выполняет определённую функцию, и слаженная работа кровельных компонентов в итоге делает крышу надёжной, прочной, привлекательной.

Можно без преувеличения сказать, что конёк — венец крыши, последний штрих её устройства. Издавна этой кровельной детали придавали немалое значение, украшая резьбой и различными фигурками, независимо от того, деревенская это изба или дворянская усадьба.

На старинных кровлях коньком служило бревно — охлупень, обязательно украшенное резной либо вытесанной из дерева фигуркой коня, петуха или птицы

Этот обычай сохранился поныне. Сегодня многие застройщики тоже используют для оформления конька резные или кованые живописные фрагменты, которые оригинально сочетаются с любым из современных кровельных покрытий.

Стародавний обычай украшать конёк крыши резными или коваными фрагментами нередко можно встретить в оформлении современных частных домов

Отчего же такая честь этому, казалось бы, не столь существенному элементу крыши. Оказывается, всё просто — помимо декоративного предназначения, придающего законченность и совершенность всему облику дома, конёк в полном смысле этого слова оберегает строение, поскольку:

• служит преградой атмосферным осадкам на пути проникновения в подкровельное пространство;
• обеспечивает естественную вентиляцию кровли, значительно продлевая срок службы всех слоёв кровельного ковра и стропильного каркаса. Основное назначение конька крыши — обеспечение свободного воздухообмена в подкровельном пространстве

Конёк имеет любая крыша, кроме плоской конструкции, купольной, луковичной, односкатной и шатровой, имеющей только рёбра.

Оригинально и стильно выглядят бесконьковые скатные кровли, на возведение которых потребуется гораздо меньше финансовых ресурсов и трудовых затрат

Необходимо различать конёк крыши и конёк кровли. Это разные понятия, хотя обычно их объединяют в одно. Конёк крыши представляет собой часть несущей основы, верхнее горизонтальное ребро, полученное при сопряжении скатов. По своему устройству он бывает двух видов: первый вариант — это брус на вертикальных стойках, на который опираются верхние части стропильных ног, а второй — прогон, проложенный поверх соединения стропил.

Конёк крыши обустраивается в двух вариантах — с укладкой конькового бруса на вертикальные стойки или с прокладкой конькового прогона поверх узла соединения верхней доли стропильных ног

Кровельный конёк предназначен для покрытия щели в самой верхней точке крыши, образующейся при укладке укрывного материала на скаты. Это уже компонент ограждающей системы крыши, который называется коньковой планкой и вместе с сопутствующими деталями — уплотнителем и заглушкой — относится к доборным формирующим элементам.

Ключевая функция кровельного конька — замыкание верхних кромок укрывного настила и прочное соединение скатов

Кровельный конёк может быть:

• угловой формы;
• конусной, прямоугольной либо полукруглой;
• рельефной, ребровой или фигурной. Кровельные коньки — изделия определённой формы, размера и конфигурации

Чаще всего конёк кровли выполнен из основного вида покрытия. Но иногда его монтируют контрастным по цвету либо из другого материала, хотя в любом случае конёк смотрится красиво, выгодно подчёркивает очертания крыши, если, конечно же, сделан аккуратно.

Чаще всего кровельные коньки изготавливают из таких же материалов, как и основной укрывной настил

Укрывной материал в коньковом узле не должен образовывать плотное соединение, чтобы не нарушать свободную циркуляцию воздуха под кровлей.

От высоты конькового прогона зависят эстетические показатели, индивидуальность и технические характеристики строения, поэтому весьма важно подобрать её правильно.

При устройстве крыши нужно знать высоту конька, чтобы в дальнейшем рассчитать необходимое количество материалов на изготовление стропильной конструкции и покрытие скатов

При расчёте нужно уделить внимание следующим значениям:

Рассчитывают высоту конька двумя способами: математическим и графическим. Математический способ довольно прост. Он основан на правилах геометрии и зависит от выбранного уклона кровли, согласно укрывному материалу, природным воздействиям и обустройству чердака. Исчисляется подъём конька по формуле: Н = ½ ширины пролёта х tgα, где α — угол наклона скатов, а ширина пролёта — расстояние между противоположными опорными конструкциями, на которые опираются стропила.

Математически высота конька определяется как произведение половины ширины пролёта на тангенс угла наклона скатов

Чтобы не искать на просторах интернета tgα, существует табличка с готовыми значениями, которой удобно пользоваться при расчёте. Например, ширина дома составляет 8 м, ширина пролёта 7,14 м, уклон кровли 35º, тогда высота подъёма конька Н = ½ 7,14 х 0,79 (коэффициент 35º по таблице) = 2,82 м.

При длительной эксплуатации любого строения ему понадобиться ремонт. Ремонт конька крыши задача не из легких и многие застройщики для этого нанимают специальные бригады. Если вы относитесь к экономным людям, либо просто хотите сделать ремонт самостоятельно, то достаточно прочесть данную статью, и вы поймете, что для этого нужно делать.

Скатная кровельная система создается из нескольких плоскостей. Самой примитивной из всех считается двухскатная крыша. Здесь две плоскости образуют некоторый угол, в основании которого лежит коньковой узел. В кровельной области он может называться холодный треугольник. Такое название пошло из-за конькового элемента, который в данном случае походит на треугольник.

Все кровельные системы должны включать в свой состав пути для естественной вентиляции. На двухскатной кровле воздух поступает через продухи, расположенные под карнизными свесами. Воздух, которых заходит через них, ищет путь выхода, и находит его в холодном треугольнике. Данное место отличается от всех зон крыши тем, что здесь скапливается значительная часть конденсата и при остывании оседает на стенки кровельного пирога. В связи с повышенной влажность данный узел быстро разрушается и по прошествии нескольких лет ему уже потребуется ремонт.

Отремонтировать кровельный конек довольно просто. Для этой работы вам понадобиться приобрести некоторое количество гидроизоляционного материала и сам конек, закрывающий срезы двух плоскостей. На сегодняшний день существует вентилируемый элемент. На его теле присутствует перфорация, которая способствует удалению излишней влаги из холодного треугольника, следовательно, его срок службы повышается в связи с лучшими условиями эксплуатации.

Ремонт конькового узла должен проходить по следующей схеме:

• Первым делом снимается металлическая оболочка и осматривается открытый узел.
• Демонтировав старые гидроизоляционные материалы, очень важно осмотреть его на наличие трещин, впрочем, вы можете посмотреть на срез кровельного пирога и если тот окажется без потеков, то изоляция справлялась со своей функциональной задачей. Но большинство жильцов просто так ремонт не затевают, и вы практически со стопроцентной вероятностью, обнаружите тем водяные разводы.
• После демонтажа, проводится анализ теплоизоляционных плит. Если они повреждены или мокрые, то заменяются новыми.
• Заменив часть кровельного пирога, гидроизоляция пришивается на свое место и весь узел закрывается металлическим коньком.

Водосточная система важная составляющая любой кровельной системы. Она может быть внутренней и внешней. Первая отличается своей скрытностью, когда вторая постоянно находится на виду. Внутренний водосток можно встретить исключительно на плоских кровлях, когда наружная может монтироваться где угодно. Кроме этого, она может создаваться как из металла, так и из ПВХ продуктов.

Металлические системы водостоков отличаются своей долговечностью и требуют ухода лишь при засорах или образовании ржавчины. Их можно использовать практически в любом регионе России и не боятся за то, что труба лопнет, если в ней останется хоть немного воды. ПВХ трубы как раз более требовательны к себе и при сильных перепадах температур сразу выходят из строя. Отмечу, что если в зимний период в них будет находиться ледяная пробка, то они сразу лопнут.

Ремонтировать металлические элементы проще, ведь для этого процесса можно применить заплатку из аналогичного металла или попросту сменить часть всей системы на новую. С пластиком все несколько иначе. Конечно, можно попробовать запаять поврежденный участок, но в любом случае вам придется менять часть водостока.

Починить внутренний водосток куда сложнее, ведь если проблема не лежит снаружи, то придется разбирать значительную часть здания, пока она не будет найдена. Данная система является сильно сложной и создается при возведении основных стен.

Ограждающие конструктивные элементы должны устраиваться на любую кровлю. В первую очередь это обусловлено безопасностью и позволяет проводить кровельные работы в более спокойной обстановке. Если на скатных стропильных системах данные элементы могут обезопасить от падения только рабочих, то на плоских эксплуатируемых плоскостях они будут играть значительно большую роль.

Как правило, кровельные ограждения изготавливаются из металла, поэтому при длительном нахождении на открытой местности, на их поверхности начинает проявляться коррозия. Дабы от нее избавится, поверхность зачищается наждачной бумагой, грунтуется и окрашивается защитным слоем краски. В случаях, если металлические части погнулись или каким-либо образом повредились, их заменяют на ровные.

Скатные кровли занимают значительную долю всех построек. Если здания с плоской кровельной системой лишь завоевывают свою популярность, то скатные уже несколько устарели. В строительстве существует масса разновидностей скатных систем и у каждой из них свои особенности.

Если вы новичок в строительном деле, то советую начать осваивать данную отрасль с односкатных крыш. Это самая примитивная система, где в качестве опор используются стропильные балки, а не ноги. Починить такую крышу можно самостоятельно, главное определить, что является проблемной зоной.

Теперь давайте рассмотрим пирог утепленной двухскатной кровли, это поможет мне объяснить вам зоны, нуждающиеся в ремонте.

• Стропильные ноги
• Пароизоляционный материал
• Обрешетка
• Контрообрешетка
• Пароизоляционный материал
• Теплоизоляционные плиты
• Гидроизоляция
• Деревянные бруски, к которым крепится кровельное покрытие

Как видите, ничего особенного здесь нет, но при необходимости ремонта очень важно определить, какой из слоев дал слабину.

Если после профилактического осмотра обнаруживается повреждение стропильных ног, то оценивается ее степень. В случае, когда гниль дошла до середины толщины элемента, его без сомнения нужно удалять и заменять на новый. Стоит отметить, что этот процесс должен проходить под четким руководством знающего человека и если вы новичок в строительном деле, то лучше наймите специализированную бригаду кровельщиков.

Когда поражена четверть толщины опорного бруса, то для его ремонта вам понадобится толстая доска или брус, защитная пропитка и столярные принадлежности. С обратной стороны поврежденного участка прибивается брус или доска большого сечения. Поврежденный участок вырезается при помощи пилы, а в получившееся место устанавливается новый брус с идентичным сечением. Для надежного сцепления используют гвозди, а прибитую в начале доску или брус оставляют в таком положении навсегда.

Если крыша протекает, и на потолке образуются водяные разводы, то скорее всего, проблемным местом является пароизоляционный слой. Заменить его довольно проблематично, ведь он держится на стропильных ногах и находится в самом низу кровельного пирога. Решить данную проблему можно несколько иным путем, отремонтировать материал изнутри. Данная работа будет довольно простой, если теплоизоляционный материал находится сверху обрешетки, в противном случае придется разбирать внутреннюю обшивку.

Когда естественная вентиляция не справляется со своей функциональной задачей и в чердачном помещении находится чересчур увлажненный воздух, то для решения проблемы понадобится устройства искусственной вентиляции. Для этого на кровельной поверхности устанавливаются аэраторы или дефлекторы. Из-за разности давления во внешней среде и в помещении, происходит процесс вытягивания, таким образом воздух начинает циркулировать и удалять конденсат.

Если в помещениях стало довольно холодно, то причина возможно кроется в теплоизоляционном материале. При попадании влаги в кровельный пирог, она в первую очередь вредит теплоизоляционным плитам, увеличивая их теплопотери. Стоит отметить, что просушка данного материала уже не вернет им прежних свойств, они останутся пониженными. Для решения этой проблемы придется разбирать половину кровельного пирога и заменять теплоизоляцию на новую.

Замена кровельного покрытия может быть частичной или полной. При частичной замене удаляется лишь часть полотна или один лист, а при полной, заменяется весь кровельный скат.

На некоторых коттеджах вы можете встретить раздвижные кровельные системы. Чаще всего они встречаются в теплых регионах, где круглый год стоит сухая погода и дополнительный приток воздуха является спасением как для жителей этого дома, так и растений, находящихся внутри. Раздвижная кровля отличается своей сложной системой и для ее монтажа чаще всего приглашают бригады от ее производителей. Для ремонта такой системы лучше всего воспользоваться услугами и не испытывать судьбу, дабы не тратить лишние деньги на покупку нового покрытия.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 2.2 проголосовавших: 76

Строим крышу своими руками поэтапно: сборка стропил двускатной крыши

В предлагаемом материале строим крышу дома своими руками поэтапно. Рассмотрим процесс с соблюдением всех технологических операций. Так с чего начать это важное дело?

Двускатная крыша представляет собой особую конструкцию. Чтобы получить правильный результат, необходимо правильно подготовить расчеты, сметы, материалы.

Стропильная система двускатной крыши имеет значительный удельный вес.Точность сборки всех компонентов, действующих в одиночку, выдержать практически невозможно. Компании требуется помощник.

Основными подготовительными этапами являются:

• выбор типа крыши будущего дома -
• определение технологии -
• расчет уклона -
• составление плана и предварительной сметы -
• закупка материалов -
• выбор инструменты.

Чтобы конструкция была прочной, необходимо:

• внимательно следовать инструкции -
• учитывать особенности проекта основного дома -
• определить, как обработать чердачное помещение.

Под двускатной крышей можно оборудовать чердак, то есть кладовую для хранения хозяйственных работ, техники, материалов. С помощью двускатной крыши можно получить дополнительную жилую площадь – мансарду. Обратите внимание, что для установки высокой крыши необходимо больше расходных материалов

Определение угла ската

Высота скатной крыши увеличивается по мере увеличения угла ската. Это обеспечивает защиту от осадков. Кроме того, правильно рассчитанный угол наклона снижает уровень нагрузки на стропила от удельного веса кровельного материала.

Угол наклона следует выбирать исходя из материала, который будет использоваться для устройства крыши. В среднем для битумной черепицы, гофрокартона и материалов в рулонах она составляет 20°. В случае кровли из асбестоцементного листа (шифера), ондулина или стальной черепицы угол наклона следует увеличить до 25°.

Крыша ондулин

Необходимо учитывать планируемую высоту кровли, длину стропильных ног и т.д. Если у вас нет опыта расчетов, лучше воспользоваться готовыми таблицами, которые можно запросить у специалистов.

Сущность двускатной крыши

Конструкцию двускатной крыши составляют такие основные элементы, как:

• горизонтальное армированное основание -
• настоящие стропила (стропильные ноги) -
• основание (рейка), к которой крепится кровельное покрытие прилагается.

Дополнительно в сборе крыши предусмотрены:

• гидроизоляция валиков -
• элементы усиления конструкции - распорки, кронштейны, бруски и т.п.-
• ферма из балок, армированных параллельно стропилам -
• ветровая и/или боковые обрешетки
• сам конек и его отдельные элементы -
• системы отвода влаги (водоотвода) -
• свесы и способы их отделки.

Особого внимания заслуживают стропила и стропильные ноги. Это опора крыши, благодаря которой система обретает прочность, устойчивость и надежность. Для создания двускатной крыши используют стропила типа «сэндвич» или висячие. Принципиальная конструкция несколько отличается..

Стропила наслонного типа

Помимо стропил двускатные крыши различаются также такими конструктивными элементами как:

• способы соединения отдельных элементов -
• варианты сборки компонентов -
• вид расходного материала - дерево или доска -
• размер детали (сечение) -
• расстояние (шаг) между стропилами и другими элементами.

При правильном соблюдении технологии и использовании качественного крепежа и основного расходного материала цельная конструкция будет сохранять работоспособность длительное время.

90 100 Стропила.

Накладной монтаж стропил двускатной крыши осуществляется при наличии внутри дома несущей стены или, например, колонн. Они служат опорной полкой, на которой будет удерживаться коньковый прогон в горизонтальном положении.

Данная конструкция намного проще в установке, чем вариант 2.В свободном пространстве под крышей – мансардой или мансардой – получается 2 комнаты. Они будут разделены опорными стержнями и/или стеной (перегородкой).

90 100 Висячие стропила.

Чуть сложнее вопрос, как сделать двускатную крышу своими руками с висячими стропилами. Такая конструкция требует при проведении подготовительных и монтажных работ соблюдения следующих правил:

• изучить теоретические вопросы -
• произвести необходимые расчеты или воспользоваться готовыми вариантами -
• заранее произвести необходимые узлы, согласно инструкция -
• подобрать и установить соответствующие элементы крепления.

Монтаж двухскатной стропильной системы с висячими элементами лучше производить для небольшого дома. Этот вариант не требует несущей стены. Увеличить площадь внутреннего пространства дома можно с помощью мансарды.

Висячие стропила

Подготовка инструментов и материалов

Для самостоятельного монтажа двускатной крыши подготовьте такие инструменты как: -

пила и пила по дереву -

металлическая линейка -

вертикальная и горизонтальная -

электрическая дрель -

рубанок -

пазл.

Основным расходным материалом в конструкции крыши является брус или доска. Основными конструктивными элементами являются:

• стропила или стропильные ноги -
• мауэрлат -
• прогоны -
• стойки -
• карнизная коробка -
• кобылки и раскосы (подкосы).

Для крепления деталей используются:

• гвозди -
• Анкер -
• скобы -
• саморезы -
• уголок металлический -
• пластины из нержавеющей стали.

Последовательность работ зависит от размеров крыши и типа выбранных стропил.

Двускатная крыша с наслонными стропилами

Несущие (верхние) части в этом варианте опираются на горизонтальную коньковую балку. Армировать его будут на специальных деревянных стойках, каменной или кирпичной несущей стене или ребре ранее возведенного франтона.

Сначала устанавливаем импровизированную скамейку в центре. Его основными элементами являются колонны (вертикальные), связи и коньковый пролет (горизонтальные).Опорой для стоек может служить нижняя прогонка, размещенная специально в горизонтальном направлении.

Стойки можно монтировать на лагах, образующих пол. При этом расстояние между стойками подбирается в соответствии с шагом балок.

При строительстве небольшого загородного дома, гаража или других хозяйственных построек можно обойтись без промежуточных коньковых опор. Их с успехом заменят готовые фронтоны.

Особое внимание следует уделить тщательному сочетанию всех компонентов.Основные способы привязки стропил к центральной балке:

• внахлест -
• встык -
• полдерева.

Балки перекрытия или мауэрлат становятся нижней опорой для стропильных ног.

Потолочные балки - опора для стропил

Перед этим балки должны выходить за край стены. Это создаст нависание. Прогон (шаг) между стропилами будет идентичен шагу, используемому при укладке балок. Для усиления конструкции балки следует укладывать не только вдоль боковых, но и торцевых (передних) стен здания.Описанный способ позволяет легко увеличить внутреннее пространство мансарды или обустроить небольшой чердак для отдыха под крышей.

Когда трехслойные стропила крепятся к мауэрлату?

Мауэрлат – это балки, которые устанавливаются по верхнему периметру дома после возведения стен. Эти элементы должны быть установлены строго горизонтально и на одной высоте. Предварительно по верхней линии стен следует уложить слой гидроизоляционного материала.

Дюбели устанавливаются по центральной оси установки.С их помощью мауэрлат крепится к основанию. Для этого также можно использовать якоря. Заранее нужно будет просверлить отверстия. Гвозди используются для крепления мауэрлата к потолочным балкам.

Установка мауэрлата

Если вы строите небольшой деревянный дом из бревен (каркасов) или бруса, то можно обойтись и без мауэрлата. Его заменит последний венец из бревен или дерева. В случае с каркасным домом мауэрлатом становится верхний ряд балок.

После завершения монтажа мауэрлата или его сменных частей необходимо соорудить скамейку.Параллельная и горизонтальная установка требует тщательной проверки.

Центральная ось балки или кронштейнов балки определяет положение прогонов. После установки проверяется точность расположения элементов и вносятся необходимые исправления. Условные линии, соединяющие края всех мауэрлатов и конька, должны быть одинаковыми по длине и углу

Стропильные ноги

Стропильные ноги лучше изготовить самостоятельно по шаблону из доски (25-30 мм). Сначала примерьте подготовленный образец и исправьте обнаруженные неточности.

Стропила, изготовленные по шаблону, начинают устанавливать с крайних частей здания. Все составляющие должны располагаться в одной плоскости ската будущей крыши. Это делается с помощью струны, натянутой между крайними стропилами

Шаг стропил зависит от размера (сечения) используемого материала. После установки и регулировки все элементы необходимо прикрепить к коньковому прогону и мауэрлату. Для этого можно использовать гвозди, металлические уголки и скобы..

Для создания свесов путем выпуска нижних концов стропильных ног необходимо сделать соответствующий запас по длине. Еще одним вариантом формирования свесов является прибивание к стропилам досок необходимой длины, так называемых Кобылки.

Возможны выступы

Выступы могут быть оснащены лагами пола, высвобождая их концы наружу. Стропила крепятся к балкам, рабочий шаг определяется расположением балок. Дополнительные балки размещают вдоль фасадных стен, то есть фронтона.

Как сделать сундук? Для обустройства обрешетки понадобится доска (толщиной 30 на 40 мм) или брус (сечением 40х50 или 50х60 мм). Отдельные элементы подготовлены таким образом, чтобы образовались боковые свесы. Их размер не менее 20 см.

Накладка крепится снизу вверх. Шаг определяется верхним слоем. Для крыш из рулонного материала или битумной черепицы требуется сплошной рулонный настил.

Гидроизоляция устанавливается на стропила внахлест и с минимальным прогибом.Линия укладки - поперек склона. Для крепления используется ферма из брусьев, прибитых к стропилам.

Боковой свес должен быть идеально ровным. Чтобы это проверить, нужно натянуть шнур по скату крыши. Все ошибки исправляются сразу.

Крыша с висячими стропилами

В этом случае стропила обоих скатов опираются друг на друга. Для усиления системы используются специальные затяжки, образующие стропильные фермы. Их делают по шаблону из доски размерами 40-50 на 200-250 мм.Затяжка снижает нагрузку на распорки на стенах, особенно если в основе лежит мауэрлат. Соединение стропил производится обычным способом.

.90 000 технической консультации по кровле 90 001 реализации

Последняя серия цикла про хребет. Автор постарался максимально точно объяснить устройство этого непростого элемента крыши. Самое главное здесь то, что невидимо и трудно сразу проверить, т.е. правильные каналы циркуляции воздуха в кровле.

Рис.1.

Конек закрытый или открытый

Отличие закрытого гребня от открытого заключается в распечатывании начального покрывающего слоя в гребне, т.е. в создании там щели. Этот зазор предназначен для вентиляции того, что мы хотим вентилировать под первоначальным покрытием, и, кроме того, мы хотим или должны сделать это таким образом. Сооружение закрытого конька заключается в том, что на конек набрасывают, например, мембрану или рубероид (рис. 1) или накладывают на конек соответствующую полосу материала, из которого сделано первоначальное покрытие.С другой стороны, выполнение открытого гребня в простейшем виде заключается в выполнении прорези в исходном покрывающем слое в самом гребне (рис. 2). Если под упомянутой доской есть еще и опалубка, то в опалубке тоже следует сделать зазор.

Рис. 2.

Что вентилируем открытым коньком?

Здесь я приведу вам один пример строительства целого настила крыши, и мы рассмотрим некоторые разумные ремесленные решения.У нас деревянная крыша, на досках слой начального кровельного покрытия в виде рубероида или подходящей мембраны. На него закрепляют контррейки, рейки и черепицу. Внизу проектом предусмотрена межстропильная изоляция до конька, пароизоляция и некоторая внутренняя отделка. В этой ситуации между плитами и утеплителем должен быть оставлен вентиляционный зазор (эта деталь нас здесь интересует). Чтобы этот зазор выполнял свою функцию, здесь должно быть движение воздуха, т.е. вход в него у стены и выход в коньке должны быть обеспечены.Выход конька будет возможен при его «открытии» (рис. 3).

Рис. 3.

Возможных решений и вариантов того, что находится под первичным покровным слоем (например, большие и меньшие пустоты над ригельными балками, дополнительные отверстия в вершинах, изоляция к самой мембране) много, но они выходят они за рамки данной статьи и требуют отдельного обширного обсуждения. В тексте мы остановимся на самой коньковой конструкции — я считаю, что одного примера необходимости ее открытия достаточно.

Герметичность открытого конька

Мы уже обсуждали различия между закрытым и открытым гребнем. Мы также знаем, как работает открытый гребень. А как же герметичность открытого конька? Ведь если сквозь коньковую ленту (например, с дырками, поврежденную или не проклеенную) будет дуть снег или дождь, почти все попадет прямо в этот зазор и окажется там, где быть не должно (рис. 4). Что ж, для этого есть простое средство.

Рис.4.

Для защиты от этого достаточно сделать «крышу» на контробрешетке: то есть отстегнуть полосу мембраны так, чтобы ее края закрывали рассматриваемый зазор. Тогда все, что может упасть на эту «крышу», будет стекать по ней на грунтовку, в сторону от вентиляционного зазора (рис. 5). Помните, однако, что любое лекарство может иметь побочные эффекты. В этом решении они тоже есть.

Рис. 5.

Последняя обрешетка будет прикреплена к полосе мембраны, натянутой на ответные обрешетки.И здесь у нас небольшая проблема (на самом деле две). Первая проблема заключается в том, что если на крышу попадет снег или дождь, вода будет стекать по крыше и под последнюю заплатку. Этот пластырь может промокнуть. Решение – сделать «крышу» с небольшим свесом, чтобы вода в такой ситуации стекала к центру, а благодаря свесу заплатка не впитывалась – по крайней мере, на большей части поверхности. Вторая проблема в том, что эта «крыша» перекрывает вентиляцию в коньке. Воздух, поднимающийся между контробрешетками, будет попадать прямо под крышу.Если полоса мембраны на контробрешетке натянута и между ней и последней обрешеткой нет зазора (см. первую задачу, обсуждавшуюся несколькими предложениями выше), а на кровле имеется плоский участок (плоская нижняя поверхность, примыкающая к обрешетке - это частный и наименее выгодный в этом отношении случай), вентиляционного выхода в коньке теоретически нет (рис. 6). Ты справишься с этим? Конечно да.

Рис. 6.

Прежде всего, крышу можно сделать с небольшим свесом – в соответствующем месте создается зазор.Во-вторых, проблема упрощается, если на крыше есть профилированная черепица, позволяющая воздуху проходить между обрешеткой и ее нижней стороной. Но будьте осторожны: это возможно с профилированной бетонной плиткой, которая с нижней стороны имеет швеллер, идущий по всей длине, поэтому над обрешеткой есть отверстия (рис. 7). В случае с керамической плиткой это уже не так или, по крайней мере, не должно быть. В-третьих, в таком случае следует предусмотреть использование вентиляционной плитки, в два-три ряда под коньком.

Рис. 7.

Приложения

В серии из трех частей я постарался подробно обсудить строение конька и функции его отдельных элементов. Я также надеюсь, что отдельные решения были систематизированы. Вопреки видимому, конек не является простым элементом. Наиболее важными являются используемые под ним технические решения, а то, что не видно, никто не может проверить – только через некоторое время выяснится, справился ли подрядчик с поставленной задачей.Принимая во внимание ранее рассмотренные ситуации, которые могут возникнуть, ключевыми в хребте видится следующее:

1. использование качественной уплотнительной и вентиляционной ленты,
2. анализ в каждом случае, будет ли конек открытым или закрытым,
3. включение в разбор кровельной черепицы.

Надеюсь, что материал будет полезен читателям для собственных размышлений и для попыток сконструировать другие решения, которые я поощряю и поощряю.

MSc Eng. Пшемыслав Спих 9000 9 Технический консультант Монье Браас 90 105 9000 9

Источник: Крыши, № (180)

.

Как сделать коптильню из дерева - Простая конструкция коптильни

Как построить коптильню

27 апреля 2020

Как построить коптильню из кирпича?

26 июня 2020 г.

Самостоятельный надомный труд постепенно возвращается к популярности. Аналогичная ситуация и в случае с коптильней. Все больше людей хотят сами коптить мясо, рыбу и сыр. Неудивительно, ведь товары, купленные в магазинах, оставляют желать лучшего и мы толком не представляем, что входит в состав продуктов.Кто-то относится к курению как к хобби, а кто-то хочет накормить своих близких ценной пищей. Какова бы ни была причина, факт в том, что DIY для дома и сада в последнее время получает большую поддержку. Строительство деревянной коптильни не является сложной затеей, пока мы не решимся на различные виды усовершенствований. Иногда лучшие решения являются самыми простыми. Самостоятельное копчение приносит большое удовлетворение и делает вкус копченостей восхитительным.Однако если нет желания или времени строить коптильню, можно воспользоваться готовыми решениями. Деревянную коптильню следует приобретать у проверенного производителя.

Деревянная коптильня - строительство

Прежде чем мы перейдем к примерному проекту, вы должны знать, что строительство коптильни не является результатом современных технологий. Процесс копчения не сильно изменился со времен наших бабушек и дедушек и прадедов. Если рядом с вами есть пожилой человек, который курит или курил, обязательно спросите у него несколько ценных советов.Это, безусловно, будут ценные знания и опыт, которые этот человек накопил за долгие годы своей жизни.

Независимо от визуального конечного результата, каждая большая коптильня состоит из конструкции, топки и дымохода. Правило состоит в том, что чем длиннее коптильный канал, тем больше вероятность холодного копчения. Перед подготовкой проекта следует продумать, какой вид копчения вы хотите, помня, что холодное копчение придает блюдам более отчетливый вкус и аромат.Холодное копчение также занимает немного больше времени, но оно того стоит.

Строение обычно представляет собой небольшой деревянный дом. Он может иметь дымоход на коньке или иметь пропорциональный дымоход. Важным элементом является дверь, которая должна быть герметичной, чтобы дым не выходил никаким другим путем, кроме предназначенного для этой цели. Это может повлиять на поддержание соответствующей температуры в коптильне. Используемая древесина должна быть сухой и предварительно пропитанной снаружи.Обратите внимание на наклон козырька.

Носик для коптильни также является важным элементом, поэтому следует хорошо продумать, где вы хотите его соорудить. Этот тип конструкции имеет отверстие внизу, куда монтируется колено, которое посредством трубы соединит коптильную камеру с топкой. Сам очаг должен быть чугунным или кирпичным. Вы можете купить готовую печь.

Следующий элемент - термометр, позволяющий контролировать температуру дыма. Чаще всего его монтируют над дверью.

Из какого дерева делать коптильню?

При выборе древесины для строительства домашней коптильни следует помнить несколько правил. Успех во многом зависит от качества древесины, которую вы используете в своей новой коптильне. Главное, не забыть остановить свой выбор на лиственных породах. Хвойные породы использовать не возбраняется, но в хвойных содержится намного больше смолы, поэтому подготовка этого вида древесины более сложная и трудоемкая. Более быстрым решением будет купить готовую деревянную коптильню из хвойных деревьев, если мы хотим такую ​​породу дерева.Древесина должна быть полностью обезвожена. Затем важным процессом является так называемый топить коптильню. Это прожигание пустой камеры в течение нескольких часов. Таким образом мы лишаем новую коптильню всех примесей и запахов, просушиваем дрова и знакомимся с собственной коптильней. Рекомендуемые породы дуб и бук.

Коптильня из деревянной бочки

Коптильня из деревянной бочки является достаточно экономичным решением, так как не требует больших финансовых затрат.В бочке, например, для вина, относительно легко поддерживать температуру, а значит, используется меньше дерева, чем в случае с его металлическим аналогом. В деревянной бочке можно курить в любое время года, и она гораздо лучше подходит для садовых аранжировок.

Каждая деревянная бочковая коптильня должна включать очаг, коптильную камеру, дымовой канал, дымоход и кровлю. Существует два типа топки: косвенная и прямая. Очаг расположен под коптильной камерой.В этом случае отсутствует труба, которая соединяла бы камеру с топкой. Это решение позволяет использовать более высокие температуры в процессе копчения. Его также очень легко сделать, и он хорошо подходит для коптилен из деревянных бочек. Промежуточная топка содержит дымовой канал длиной примерно 1,5 метра, а его диаметр не должен быть меньше 20 см. Его также можно утеплить, чтобы он не терял температуру дыма, когда его заносят в камеру, когда снаружи температура ниже.Печь должна иметь соответствующие размеры по отношению к размерам бочки. Строительство такого типа топки более сложное.

Коптильня с соответствующей тягой и циркуляцией дает хорошие результаты в коптильне. Поэтому дымоход должен быть как можно выше. Последним важным элементом является крыша, которая должна быть слегка наклонной, что может быть небольшой проблемой с формой бочки. Некоторые люди справляются с более толстой влажной тканью, закрывающей верхнюю часть ствола.Наконец, не забудьте про крючки, бруски и деревянные перекладины. Их используют для подвешивания на них коптильных изделий. Термометр также будет полезен.

Деревянная коптильня - проект

Строительство коптильни может быть проблематичным, если у нас нет проекта. Если мы сможем спроектировать его сами, у нас будет еще одна экономия на нашем счету. В противном случае воспользуйтесь услугами специалиста или архитектора, либо посоветуйтесь с более опытным человеком.Ниже представлен пример проекта, который можно использовать в качестве обзора.

В противном случае воспользуйтесь услугами специалиста или архитектора, либо проконсультируйтесь с более опытным человеком. Ниже представлен пример проекта, который можно использовать в качестве обзора.

Для изготовления деревянной коптильни вам потребуется:

• 5 x 4 заплаты 12 п.м.,
• квадратный брус 2,5x2,5 5 п.м.,
• софит 3,5 м2,
• шурупы,
• 4 5 защелки, 2 петли, 9005
• термометр,
• труба фи 100 c2mb,
• отвод,
• профнастил 0,9 х 1,2 м,
• под.

Соберите деревянную конструкцию из деревянных элементов, затем поставьте колено на дно деревянного домика (коптильни). Не забудьте про дверь и установите над ней термометр. Подсоедините колено к трубе. Трубу следует соединить с топкой, выдерживая при этом небольшой уклон. Помните, что деревянный дом должен стоять на ножках, допускающих установку колена чуть ниже него. Как описано выше, только что созданную коптильню следует прокалить в течение нескольких часов.

На первый взгляд это может показаться сложным действием, но по мере выполнения действий вы увидите, что дьявол не так уж и страшен. Садовые коптильни, сделанные своими руками, приносят огромное удовлетворение, а приготовленные в них варенья имеют неповторимый вкус.

Удачи!

.

Как самому поставить крышу на дом. Крыша дома своими руками. Какие крыши?

10 мая 2016 г. 0 комментариев

В целях экономии многие владельцы загородных участков предпочитают начинать строительство дома самостоятельно. При наличии определенных навыков это позволяет прилично снизить расходы на заработную плату сотрудников. Заключительный этап самостоятельного возведения здания – возведение крыши своими руками. Эта конструкция является неотъемлемой и одной из важнейших частей здания, защищающей его от воздействия погодных условий.Следует отметить, что крыша своими руками делается не своими руками, в любом случае понадобятся 2-3 помощника.

Контакт

одноклассников

Определения элементов крыши

Сначала вам нужно ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

• Крыша - конструкция здания, покрывающая верхний этаж. Он выполняет теплоизоляционные и гидроизоляционные функции.
• Кровля - кровельное покрытие, обеспечивающее защиту от осадков.
• Мауэрлат – элемент стропильной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно это брус или бревно, уложенные на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлического каркаса он может быть изготовлен из металлопроката – швеллера или двутавра.
• Стропило - наклонный несущий элемент крыши, чаще всего в виде бруса. Стропильный набор образует стропильную систему, поддерживающую обрешетку крыши и передающую нагрузку на мауэрлат.

Процесс установки крыши

Следующая пошаговая инструкция по строительству крыши своими руками поможет вам не ошибиться и построить крышу правильно.Технология производства труда включает несколько этапов.

Подготовка чертежа конструкции крыши

Перед началом работ необходимо составить подробный чертеж будущей конструкции двускатной крыши, который позволит определить необходимое количество стройматериалов и подготовить необходимый инструмент. Крыши могут быть односкатными, с уклоном только в одну сторону, двускатными и более сложной конструкции (шатровые, вальмовые и шпилевые).Лучше всего взять за основу типовые чертежи кровельных конструкций, составленные профессионалами и имеющиеся в открытом доступе.

Установка мауэрлата

Обычно мауэрлат делают из бруса сечением 150×100 (150) мм. Его укладывают по внутреннему краю стены на гидроизоляционный материал, которым может быть двойной слой рубероида или полиэтилена. Мауэрлат защищают от погодных условий, если дом каменный – рядом с кладкой, если деревянный – таким же слоем гидроизоляционных или облицовочных материалов.Брусья мауэрлата по периметру соединяют между собой в единую конструкцию, нарезая отрезки длиной 100-150 мм на половину толщины бруса. и соединяя их шурупами или гвоздями. К деревянным стенам мауэрлат крепится металлическими скобами, к стенам из кирпича, пено- и газосиликатных блоков - резьбовыми шпильками диаметром около 12-16 мм, заделанными в железобетонный пояс, уложенный по верху на стену. Дюбели расставляются по периметру на расстоянии 1500-2000 мм, под них в бруске конструкции сверлятся отверстия.

Это следующий этап строительства крыши своими руками. Расположение стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей крыши. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависят от длины ската крыши. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм. (при сечении бруса 80×160 мм.) до 1800 мм. (при сечении бруса 90×180 мм.), при длине ската крыши до 6 метров при наклоне стропил 1000 (1400) мм. необходим брус сечением 80×200 (100×200) мм.Однако эти значения не являются обязательными, если тогда будет рассматриваться вариант укладки теплоизоляции в виде рулонов или плит, то целесообразнее всего будет подогнать шаг стропил под размеры утеплителя. Также тип и вес выбранной кровли влияет на степень и размер секций стропил. Например, тяжелая керамическая черепица или сланец требуют большей несущей способности кровельных конструкций, чем крыши из ондулина или оцинкованной стали.

Важным моментом является выбор уклона крыши.Чем больше угол к горизонтали, тем меньше снега останется на крыше, что позволяет уменьшить сечение бруса для изготовления стропил. Оптимальный угол наклона 45 градусов. , обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра, и в то же время препятствует скапливанию значительных масс снега на крыше.

Стропила крепятся к мауэрлату несколькими способами, его можно распилить и затем скрепить гвоздями или металлическими скобами. При использовании скоб не требуется трудоемкая врубка в стропильной ноге, конструкции соединяются с помощью саморезов или шурупов.Толщина металла скобы примерно 2 мм. и антикоррозийное покрытие обеспечивают надежность и долговечность крепления. В последнее время в строительстве деревянных домов стал популярен элемент крепления «на салазках», обеспечивающий небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания. Параллельно с креплением стропил к мауэрлату производится установка потолочных балок – поперечных балок, служащих основанием для чердачного перекрытия. Обычно сечение бревна составляет 100×150 или 200×100 мм в зависимости от ширины пролета здания.Соединяя лаги перекрытия со стропилами, можно дополнительно укрепить стропильную систему.

Верхнюю часть стропил при сборке крыши своими руками также можно соединить несколькими способами:

• внахлест (в этом случае делается пропил посередине стропильной секции и сверлится отверстие для болтового соединения с широкими шайбами)
• путем подрезки концов стропил под углом (верхние концы балок подрезаются для получения вертикального соединения, для обеспечения прочности сборки используются фиксирующие пластины или деревянные рейки)

Для обеспечения дополнительной жесткости горизонтальные связи сечением 100×50 мм закрепляют на расстоянии от вершины стропил около ¼ общей высоты конструкции.

Делается вдоль крыши непосредственно по стропилам с помощью мелких гвоздей или строительного степлера. Работу начинаем с нижней части стропил так, чтобы верхнее полотно перекрывало нижнее на 5-10 см. ... сечением 25×50 мм.

Рейки используются для крепления кровельных элементов к конструкции крыши. Обычно для его выполнения используют доски сечением 100×25 мм.и длину, достаточную для того, чтобы два шага стропильных ног перекрывались. Крепление к стропилам осуществляется гвоздями длиной не менее 90 070 100 мм. Стык щитов обрешетки должен приходиться на опоры, а расстояние между их торцами не должно превышать 5 мм ... Доски, образующие конек (вершину стропильной системы), должны располагаться как можно ближе друг к другу . Тип обрешетки выбирается в зависимости от типа укладываемого кровельного материала. Для мягких, черепичных и рулонных крыш требуется сплошной пол.Иногда требуется двухслойная обрешетка, в этом случае первый слой досок располагается параллельно коньку, второй – перпендикулярно скату крыши. Для шиферной и металлической кровли подойдет обрешетка с уклоном доски, пропорциональным размерам используемого материала.

В зависимости от выбранного материала кровли также используется соответствующий метод монтажа. Шиферную, ондулиновую и гонтовую кровлю начинают снизу кровли, обеспечивая достаточный нахлест между перекрывающими и вышележащими рядами.Шифер и ондулин крепятся к обрешетке кровельными гвоздями, битумная черепица — оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Металлочерепица укладывается следующим образом: первый лист выравнивается по торцу крыши и карнизу, второй выше первого, третий сбоку, четвертый выше второго. Прикрепите металлические листы оцинкованными саморезами. Керамическая плитка крепится снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал равномерно распределяли по обрешетке, стопками по 5-6 плиток.Крепление к обрешетке осуществляется с помощью оцинкованных шурупов.

Монтаж теплоизоляции

Вставляется с внутренней стороны крыши в пространство между стропилами. Утеплитель нарезается по необходимому размеру так, чтобы ширина листа была 20-30 мм. большее расстояние между стропилами. Это обеспечит закрепление материала «вспор», для распрямления материала после задвигания его между стропил прижмите центр листа. Фольга для пароизоляции крепится поверх утепляющего слоя строительным степлером. Фольга должна быть закреплена с нахлестом 5-7 см .

Контакт

Время считывания ≈ 10 минут

Самый распространенный вариант в строительстве частных домов – двускатная крыша своими руками, от мауэрлата до конька. Ниже в этой статье вы найдете чертежи и фото, а подробная пошаговая инструкция поможет вам в них разобраться. Также вы узнаете, какой высоты должен быть конек и как это зависит от функциональности чердачного помещения, научитесь рассчитывать толщину и уклон стропильной системы.

Классическая двухскатная крыша

Какие крыши?

Основные виды крыш частных домов

Чтобы наглядно представить, что такое двускатная крыша, посмотрите, какие еще варианты используются при строительстве частных домов. И это еще не все, но самые популярные это:

1. – самый простой вариант покрытия для строительства в частном секторе. В основном используется на дачных участках и в подсобных помещениях.
2. Фронтон – самый распространенный вариант для загородных домов. Несмотря на кажущуюся простоту, этот вид очень практичен и красив в исполнении.
3. Вальмовый – больше подходит для домов с большой площадью. Эта конструкция способна выдерживать очень высокие ветровые нагрузки, вплоть до шторма, благодаря своей обтекаемой форме.
4. Полувальмовая – этот вариант более красив, так как является прототипом двускатной крыши со срезанными углами с концов конька.
5. Бедро - форма пирамиды подходит для квадратных зданий.По сути, это прототип четырехскатной крыши.
6. Сводчатый - Редко используется в жилищном строительстве, хотя и не исключение.

Для прямоугольного дома площадью от 60 до 100 м2 наиболее подходящим вариантом можно назвать вариант с двумя скатами – он прост в изготовлении и недорог в реализации. Кроме того, там может быть оборудована не только мансарда, но и мансарда.

Этапы строительства двускатной крыши

Теперь разберемся, как построить двускатную кровельную систему в частном доме.Этот процесс состоит из нескольких этапов и мы рассмотрим каждый из них отдельно.

Расчет стропильной системы с учетом действующих нагрузок

Использовать формулы для расчетов нельзя, если только вы не собираетесь в будущем делать крыши и просто скачать программу (http://srub-banya.by/programs/raschet_stropil.exe). Открыв скачанный файл, вы попадете на страницу меню — оно находится в горизонтальной строке вверху.

Основные нагрузки:

1. Снежный покров.
2. Давление ветра.

В дополнение к основным нагрузкам существуют также второстепенные или "стандартные" нагрузки, а именно:

1. Масса кровельного материала.
2. Масса изоляции (если есть).
3. Пустой вес стропильной системы.

Значения:

• S - значение нагрузки в кг/м2.
• µ - коэффициент, соответствующий углу наклона ската.
• Sg - Стандартная снеговая нагрузка в кг/м2.

Наклон склона выражается в градусах и обозначается символом α (альфа).Для определения значения α разделите высоту Н на половину пролета L. Ниже представлена ​​таблица с результатами определения основных уклонов.

В случаях, когда:

• α≤30⁰, µ = 1;
• α≥60⁰, µ = 0;
• 30°

Распределение снеговой нагрузки в России

На карте показаны восемь снежных участков, и значение Sg для каждого рассчитывается в кПа, конвертируется в кг/м2:

• I - 0,8 кПа = 80 кг/м2;
• II - 1,2 кПа = 120 кг/м²;
• III - 1,8 кПа = 180 кг/м²;
• IV - 2,4 кПа = 240 кг/м²;
• В - 3,2 кПа = 320 кг/м²;
• VI - 4,0 кПа = 400 кг/м²;
• VII - 4,8 кПа = 480 кг/м²;
• VIII - 5,6 кПа = 560 кг/м².

Для вышеуказанной карты обязательным является приложение 5 СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». А теперь сделаем пробный расчет для Иванова (это IV район на карте), значение 240 кг/м².

Среда: H / L = 2,5 / 3,5 = 0,714

По таблице α = 35⁰. Учитывая, что 30°

Ветровые нагрузки

На крутых крышах, где α > 30°, скаты имеют высокий ветровой поток. На плоских крышах, где α

Среднее значение ветровой нагрузки Wm на высоте Z над землей рассчитывается по формуле Wm = Wo*K*C.

В этой формуле значение равно;

• Wo - давление ветра;
• К - коэффициент изменения ветрового давления по высоте;
• С — аэродинамический коэффициент.

Ветровые нагрузки в бывшем СССР

Стандарты давления ветра по регионам

Значение коэффициента

Составим Условие оплаты... Аэродинамический коэффициент С может быть от -8 при обдуве крыши ветром до +0,8 при сильном ветре (ветер давит на скат).Учитывая условность расчетов, примем С = 0,8.

В том же районе Иваново берем дом, где h = 6м (α = 35⁰). Это площадь II, где Wo = 30 кг/м², коэффициент меньше 10, следовательно, К = 1,0. Следовательно: Wm = Wo * K * C = 30 * 1 * 0,8 = 24 кг/м².

Вес крыши

Вес крыши зависит от материала

Вес всех компонентов

Условный расчет для того же дома на цементно-песчаную черепицу будет такой:

Вот расчеты для самой легкой металлочерепицы:

Рассчитываем стропильную систему

В этом случае руководствуемся ГОСТ 24454-80 для хвойных пород.

90 244 75 90 244 100 90 244 150 90 244 75 90 244 100 90 244 150 90 244 75 90 244 100 90 244 150 90 244 200 90 244 75 90 244 100 90 244 150 90 244 200 90 244 275 90 244 75 90 244 100 90 244 150 90 244 200 90 244 275 90 244 75 90 244 100 90 244 150 90 244 200 90 244 275 90 244 75 90 244 100 90 244 150 90 244 200 90 244 275 90 244 75 90 244 100 90 244 150 90 244 200 90 244 275 90 244 75 90 244 100 90 244 150 90 244 200 90 244 275 90 244 75 90 244 100 90 244 150 90 244 200 90 244 275 90 244 100 90 244 150 90 244 200 90 244 275 90 244 150 90 244 200 90 244 150 90 244 200 90 244 200 90 244 200

Ширина профиля (по толщине листа), B	Высота сечения (по ширине доски), В
16	125	-	-	-	-	-
19	125	175	-	-	-	-
22	125	175	225	-	-
25	125	175	225	250
32	125	175	225	250
40	125	175	225	250
44	125	175	225	250
50	125	175	225	250
60	125	175	225	250
75	125	175	225	250
100	-	125	175	225	250
125	-	-	125	175	225	250	-
150	-	-	-	175	225	250	-
175	-	-	-	-	175	225	250	-
200	-	-	-	-	-	225	250	-
250	-	-	-	-	-	-	-	250	-

Возьмите любую ширину секции и задайте высоту:

H ≥ 8,6 * Lmax * √ (Qr / (B * Rизгиб)), где наклон α

H ≥ 9,5 * Lmax * √ (Qr / (B * R изгиба)), где R изгиба e наклон α > 30°.

Значения:

• Н - высота сечения, см;
• Lmax - стропильная нога с максимальной длиной, м;
• Qr - нагрузка, распределяемая на метр стропильной ноги, кг/м прогона;
• Ширина секции Б, см.

Для пиломатериалов хвойных пород R-изгиб:

• I ступень - 140 кг/см²;
• класс II - 130 кг/см²;
• класс III - 85 кг/см².

Теперь проверим, находится ли прогиб в пределах нормы, которая для всех материалов под нагрузкой не должна превышать значения L/200 (L - длина участка рабочей ноги).Показатель должен соответствовать неравенству: 3,125*Qr*(Lmax)³/(B·H³) ≤ 1,

Обозначение:

Lmax - рабочая площадь ветви наибольшей длины, м;

Б - ширина секции см;

Н - высота сечения, см.

Рассчитываем на такой же дом в Иваново с учетом условий, где:

• уклон α = 35⁰;
Шаг стропил
• А=0,8 м;
рабочая зона опоры
• Lmax = 2,8 м;
брус
• сосна, I сорт, на изгиб R=140 кг/см2;
Плитка цементно-песчаная
• 50 кг/м2.

В приведенной выше таблице мы подсчитали, что для таких материалов общая нагрузка Q = 303 кг/м².

1. рассчитываем нагрузку на погонный метр ноги: Qr = A * Q = 0,8 * 303 = 242 кг/мр.
2. Возьмем доску толщиной 5 см и рассчитаем сечение по высоте: это значит: H ≥ 9,5*Lmax*√(Qr/B*Rben) так как уклон α>30°. H≥9,5 * 2,8 * √ (242/5 * 140) = 15,6 см. При ведении таблицы доска с ближайшим сечением будет 5×17,5 см.
3. Проверяем соблюдение неравенств: 3,125*Qr*(Lmax)³/B*H³≤1 или 3,125*242*(2,8)³*5*(17,5)³=0,61

В итоге получили сечение стропил для возведения крыши размерами 50×175 мм с шагом 80 см.

Установка мауэрлата

Мауэрлат на кирпичной кладке

Чтобы построить двускатную крышу своими руками, не обойтись без мауэрлата, являющегося основой стропильной системы. Если речь идет о жилом доме, то для него обычно используется брус сечением от 50×150 мм до 150×200 мм (чем толще стена, тем больше сечение бруса).Доска или брус крепятся к несущим стенам и фиксируются анкерами. Если учесть, что мауэрлат может выдержать всю стропильную систему с сопутствующими нагрузками, то его установка напрямую повлияет на механическую прочность всей крыши. Ниже представлено видео, показывающее, как монтируется мауэрлат на стены блок-хауса.

Видео: Монтаж мауэрлата

Монтаж стропильной системы

Стропильные ноги легче устанавливать на грунт

Такую конструкцию как стропила (2 ноги плюс доборные элементы) удобнее всего монтировать на землю, как на фото выше, а не на крышу, чтобы потом можно было поднять блоками или только веревками, но это не является требованием.Выше вы можете узнать, как сделать расчет такой системы с учетом всех нагрузок, поэтому вы уже знаете, какое сечение досок вам нужно, какая будет высота конька и размер ступени. В верхней части доски соединяются «усами», а коньковый брус устанавливается только после установки крайних стропил.

Система без навеса с ножками, закрепленными с помощью различных соединителей

Навесные системы также имеют различные крепления.

Выше вы можете увидеть две схемы с изображением стропильных систем без и со свесом, но самое главное обратить внимание на способ крепления, а точнее на само крепление. Это может быть стальной уголок (желательно армированный), короткие сваи, прижимные доски, гвозди, шурупы и скобы. Это очень важный момент, потому что в турбулентности крыша может оторваться и перевернуться под боковой нагрузкой, хотя результат будет одинаково плачевен в обоих случаях. После установки боковых стропил крепят коньковый брус, проверяя каждую ногу от вертикального уровня.

Посмотрите видео, объясняющее некоторые нюансы монтажа, но не забывайте, что у каждого мастера могут быть свои методы, и если вы слышите или видите несоответствие вашим идеям, это совершенно нормально.

Видео: Сборка стропильной системы

Крыша

Укладка керамической плитки

Дальнейшие работы по возведению стропильной системы зависят от того, что предусмотрено на чердаке и какой тип кровельного материала будет использоваться. Например, если вы хотите обустроить там мансарду, вполне естественно, что без утепления и гидроизоляции не обойтись.Также будет играть роль система отопления, а точнее наличие или отсутствие дымохода, а также вентиляция.

В зависимости от выбора кровельного материала производится обшивка. То есть она может быть прерывистой, как на верхнем фото, или сплошной, если вы решили сделать крышу битумной черепицей. Также для крыш иногда предусматривается монтаж греющего кабеля от обледенения, причем монтировать его можно не только снаружи, но и изнутри, проложив под кровлей.

Заключение

Надеюсь, вы разобрались, как сделать двускатную крышу своими руками – главное правильно рассчитать шаг, сечение стропильных ног и уклон. Если вас интересуют отдельные моменты, такие как крепление мауэрлата, стропил или кровельные работы, это темы для отдельных статей, с которыми вы также можете ознакомиться на нашем сайте.

Многие хозяева пытаются построить загородный коттедж своими руками и в один прекрасный момент задаются вопросом, как сделать крышу дома самостоятельно, то есть своими руками.

Основным конструктивным элементом крыши является ее каркас, который обычно изготавливается из дерева.

Для этих целей лучше всего использовать лиственные породы или сосну.

Причем уже на этапе проектирования конструкции необходимо определиться с типом кровли.

Самый популярный вариант – двускатная крыша, реже можно встретить вальмовую как на фото ниже.

При монтаже мауэрлата своими руками нужно сделать минимальное отклонение непосредственно от края стены.Она должна быть не менее десяти сантиметров.

Чтобы дополнительно предотвратить гниение деревянных балок мауэрлата, их необходимо утеплить изнутри специальным материалом, укладываемым в несколько слоев.

Для этих целей также можно использовать только. Мауэрлат под двускатной крышей следует размещать по всему периметру стен, контролируя не только его надежное крепление, но и его ровность.

Устройство балок перекрытия

После того, как мауэрлат надлежащим образом обустроен, осуществляется монтаж балок перекрытия, являющихся одним из основных элементов крыши частного дома.

Устройство лаг перекрытия происходит в определенной последовательности, как показано на видео ниже. Сначала осуществляется монтаж крайних балок.

Следует помнить, что от их удаления будет зависеть будущий карниз, рекомендуемая длина которого не превышает пятидесяти сантиметров.

Для того, чтобы выбрать соответствующий брус для строительства стропильных балок частного дома, необходимо произвести специальные расчеты.

Необходимо проконтролировать места их соединения с мауэрлатом, и при необходимости немного их зачистить, или наоборот, вставить небольшие кусочки фанеры.

Шаг балок перекрытия выбирается с учетом предварительно рассчитанного шага стропил. Процесс крепления балок показан на фото.

После ручной сборки всех длинных балок важно правильно расположить короткие балки. Для них можно сделать шаг величиной в один метр.

При сооружении перекрытий не забывайте о карнизе, а также о надежном креплении балок, чтобы впоследствии исключить провисание кровли дома.

Балки крепятся к мауэрлату гвоздями. Кроме того, их можно крепить специальными стропильными уголками или саморезами.

Когда все лаги полностью установлены, на них необходимо уложить обычные половые доски, но не ремонтировать их.

Это сделано для удобства последующих работ по сооружению крыши дома.

Установка бруса под конек

Каждая двускатная крыша частного дома представляет собой конструкцию конька. После того, как установка балок перекрытия завершена, приступайте к возведению балки под ней.

Для обустройства конструкции потребуются доски размерами 50х150 миллиметров, из которых будут собираться стойки.

Их нужно поставить по центру будущей рамы строго по уровню, после чего аккуратно ослабить временные распорки.

Работа начинается с установки самых крайних стоек, после чего между ними натягивается шнурок, который позволит правильно установить все остальные стойки.

После возведения всей ферменной конструкции можно полностью демонтировать все промежуточные стойки.

Это позволит вам обустроить еще одно жилое помещение на первом этаже дома прямо под крышей.

При выборе высоты конькового каркаса учитывают, какая форма крыши планируется изначально. Специалисты советуют принимать его высоту равной высоте первого этажа дома.

После проверки крайних и промежуточных стоек на ровность и аккуратного их открепления, поверх них укладывается спинка.

Не обязательно аккуратно крепить ко всей конструкции, достаточно вкрутить несколько саморезов.

Любая двухскатная крыша подразумевает устройство конькового бруса, поэтому данный этап работ обязателен при возведении этой части дома.

Монтаж стропил

Одним из важнейших этапов строительства крыши частного дома является монтаж стропильной надставки.

Сначала нужно сделать шаблон, сделать это можно, если закрепить доску изнутри к торцу конькового бруса и к балке перекрытия, где будет укладываться карниз.

Однако это не всегда возможно и на некоторых участках каркаса пристройки потребуется установка стропил разных размеров.

Стропильная надставка должна быть установлена ​​на объекте одновременно с двух скатов крыши. Это делается для того, чтобы минимизировать боковую нагрузку на коньковый брус.

Если длина строящегося ската крыши больше, чем длина стропильной доски, которая есть под рукой, то ее придется соединить с внутренней стороны конструкции.

Лучше, если стык, который делается с внутренней стороны, будет внизу ската, при этом он должен быть усилен дополнительной стойкой.Крепление стропил к мауэрлату на фото ниже.

Стропильная доска крепится к коньковому брусу несколькими гвоздями.

В свою очередь, его крепление к потолочной балке может выполняться как гвоздями, так и путем крепления на саморезы специальных крепежных пластин.

После того, как все стропильные доски установлены по всей поверхности каркаса, приступают к установке стоек.

В том случае, если в дальнейшем планируется обустроить мансарду под каркас как пристройку, именно эти стойки станут каркасом стен.

Стропильные фермы дома также оборудуются параллельно стойкам. Более подробно устройство стропил на крыше дома раскрывается в видео ниже.

Устройство фронтона и карниза

Фронтон и карниз являются частью конструкции, из которой образована двускатная крыша частного дома.

Фронтон является важным элементом пристройки крыши и его устройство должно быть выполнено по всем правилам. Начинать сборку фронтона следует с установки дополнительных стоек.

Чтобы установить фронтон крыши как можно более ровно, проденьте веревку между нижней частью удлинения стропила.

После сборки фронтонной рамы необходимо предусмотреть проем для окна. Это окно может быть любого размера и конфигурации.

После полной сборки фронтонной рамы тщательно проверьте горизонтальность и вертикальность.

Обустраивать фронтон пристройки крыши дома рекомендуется максимально тщательно, так как именно этой части дома уделяется основное внимание.

После того, как верхняя часть надстройки будет полностью собрана, необходимо соответствующим образом установить карниз. Карниз этого здания расположен по периметру дома и как бы закрывает фасад стен.

Карниз подшивается специальными досками, при этом фризовая доска должна отстегиваться на концах с внутренней стороны потолочных балок.

В нижней части карниз подшит двумя полосами, что позволяет удобно крепить софит при выполнении наружной отделки.

При выполнении карниза и фронтона пристройки крыши дома канализационные держатели следует монтировать на стропила с внутренней стороны конструкции.

На последнем этапе карниз лучше обшить изнутри сайдингом.

Брус и утепление кровли

Одним из завершающих этапов возведения крыши дома является ее коробка, дополнительно ее необходимо утеплить изнутри.

Для начала необходимо открепить на стропилах слой гидроизоляционного материала, тогда его поверхность должна оказаться на внутренней стороне крыши.

Затем можно приступать к изготовлению самой обшивки. Его монтаж должен осуществляться исходя из типа кровельного материала, который будет укладываться в качестве кровельного материала.

Как правило, каждый кровельный материал поставляется с подробной инструкцией, в которой описаны все требования к токарной обработке.

На завершающем этапе работ делается передний свес и обеспечивается водосток верхнего каркаса дома.

Для этого необходимо прикрепить к выступающим концам готовой обрешетки специальную ветровую доску.

Затем с внутренней стороны саморезами крепятся так называемые планки верхнего свеса на расстоянии одного метра друг от друга.

К ним крепятся две планки, которые потом будут пришиваться к сайдингу. После этого необходимо будет собрать треугольную кобылку, которая крепится на выносных опорах фронтона.

К ним также прикреплены две лямки. Осталось только обшить готовый каркас выбранным кровельным материалом и обустроить водостоки.

Если выполнить работы по технологии и по всем правилам, не должно возникнуть вопроса, как обустроить крышу дома без посторонней помощи.

В любом случае строительство крыши требует внимания и самообладания кровельных подрядчиков. Любая ошибка при монтаже кровли может привести к серьезным последствиям в будущем.

Необходимо внимательно следить за каждым этапом работ и строго придерживаться разработанной технологии возведения крыши частного дома.

А крышей дома, построенного своими руками, можно гордиться.

1
2
3
4
5

В подготовке этого материала нам помогал технический специалист Андрей Филиппов из компании «Спец».Кровля, профессионально занимающаяся монтажом крыш частных домов с 2009 года. Ребята подробно ответили на все наши вопросы, за что им огромное спасибо!

Когда фундамент и стены готовы, можно переходить к заключительному этапу строительства дома – монтажу крыши. Информация в этой статье поможет вам разобраться в основных аспектах этого процесса. Монтаж кровли своими руками необходимо начинать со знакомства с основными видами крыш, которые распространены в частном строительстве.

Типы крыш

Существует несколько основных видов строительства, отличающихся друг от друга сложностью работ:

Прежде чем приступить к сборке крыши своими руками, понаблюдайте за видами крыш для домов в этом районе. Это поможет вам определиться с желаемой формой и типом конструкции. Сломанные мансардные крыши часто встречаются в домах средней площади. Объясняется такая ситуация тем, что такие крыши позволяют оборудовать мансарду под жилые помещения.Кроме того, кровля этого типа не отличается сложностью монтажа.

Также следует помнить, что чем больше площадь дома, тем больше дополнительных элементов и аксессуаров может быть на поверхности крыши. Но если вам не хватает знаний о том, как создавать сложные крыши, лучше обратиться к специалистам. Чем сложнее крыша, тем сложнее стропильная система.

Необходимые материалы

Приняв решение о выборе типа кровли, можно переходить к выбору самого покрытия.От него зависит количество и сечение стропил, а также технические параметры всей крыши. Ведь крышу своими руками нужно делать правильно. Самая прочная стропильная система должна располагаться под гонтом. Керамическая черепица имеет гораздо больший вес, чем шифер и металл, поэтому очень важно рассчитать характеристики стропил для такого покрытия (подробнее: «»). Для их установки необходимо приобрести брус, доски, рейки и гвозди. Кроме того, для организации кровельного пирога потребуются утепляющая, гидроизоляционная и пароизоляционная пленки, шурупы и гвозди.Расход всех материалов напрямую зависит от сложности кровли, ее площади и самого кровельного материала. Расчеты материалов следует проводить заранее, но мы рекомендуем привлекать для этих целей специалистов.

Заказ на работу

Технология монтажа кровли заключается в укладке мауэрлата по периметру стены. Представляет собой толстый брус, выполняющий роль опоры и фундамента для стропильной системы. Прочность этого элемента напрямую влияет на прочность остальной конструкции.Поэтому к выбору древесины и крепежа следует подходить с особой тщательностью.

Установка мауэрлата проверяется по уровню. Он не должен быть искажен ни в ту, ни в другую сторону. Для крепления лучше всего использовать анкерные болты. Их монтируют даже во время заливки армирующего пояса, при этом торцы остаются торчащими (подробнее: «»). Позже на болты будет крепиться мауэрлат. Для этого в нем проделываются отверстия, ровно по одному шагу между шурупами.Штанга устанавливается кувалдой, следя за тем, чтобы она лежала ровно и плотно.

После укладки мауэрлата переходят к установке фермы. Стропила монтируются из толстых досок или дерева. Именно на них будет приходиться вся основная нагрузка, поэтому не стоит экономить на материалах. Затем стропила скрепляются стяжками, перемычками, распорками и ригелями. Если вы уже знаете, как сделать монтаж крыши своими руками, то все задачи значительно упрощаются. Если это первый опыт подобных работ, лучше воспользоваться помощью того, кто уже занимался монтажом кровли.

Помните, что каждая стропильная нога обязательно упирается в мауэрлат, другим концом она соединяется с противоположным стропилом. Ширина ступеней зависит от размеров кровли и веса кровельного пирога. Чем больше расчетная нагрузка, тем уже должен быть шаг стропил.

Часть, где соединяются стержни, называется коньком. Ригели – это армирующие перемычки между брусьями. Если вы своими руками собираете крышу, тип которой двускатная, в результате должна получиться конструкция в виде двух соединенных между собой треугольников.Собирать их удобнее на земле. Установка происходит непосредственно наверху. Монтаж кровельной конструкции происходит только после установки потолочных балок. Стропила устанавливаются следующим образом – сначала крепятся крайние балки, которые фиксируются коньковым брусом, а затем приступают к монтажу всех остальных. После этого бруски окончательно фиксируются гвоздями и шурупами. В соответствующих местах устанавливаются дополнительные стяжки и перемычки.

90 927

Вдоль каждой стропильной ноги необходимо набить обрешетки контробрешетки.Необходимо организовать зазор между стропилами и обрешеткой. Это обеспечивает достаточное пространство для вентиляции. Токарные стержни прижимаются к встречной решетке. Их крепят с определенным шагом на стропила. Если вся эта технология покажется вам слишком сложной для понимания, советуем обратиться к более опытному строителю, а также посмотреть фото и видео по сборке стропильной системы и т. д. На самом деле вся работа не так уж и сложна, она важно только понять их принцип...

После того, как система стропил и обрешетки готова, можно переходить к следующему этапу сборки крыши.

Защита и изоляция

Перед укладкой кровельного материала требуется оборудование для защиты кровли. Этот пункт обязателен, иначе в дом попадет холод и сырость.

Защитные слои для кровли обычно располагаются в следующем порядке:

• пароизоляция, защищающая утеплитель от влаги;
утеплитель
• – сохраняет тепло в доме;
гидроизоляция
• , не пропускает влагу к теплоизоляции;
• финишное покрытие рубероидом.

Эти четыре слоя обычно называют кровельным пирогом. Работы по обустройству защиты начинают с обустройства теплоизолятора между стропилами. В качестве такого материала все чаще используется минеральная вата. Он износостойкий, имеет длительный срок службы и легкий вес. Вы можете использовать пену, чтобы снизить затраты на строительство, но она очень токсична и легко воспламеняется. Поэтому делать утепление таким способом не рекомендуется. Для обеспечения надежной защиты кровли утеплитель укладывают в два слоя.Таким образом, выйдет прокладка толщиной примерно 10 см. В регионах с относительно теплым климатом и мягкой зимой достаточно 5 см.

Помимо защиты дома от холода, теплоизоляция выполняет роль звукопоглощающего материала. Это свойство утеплителя становится особенно актуальным для домов в шумных местах и ​​при использовании металлических покрытий в качестве кровельного материала.

После укладки утеплителя приступайте к монтажу пароизоляционной пленки. Вытаскивается изнутри, со стороны чердака.Фольга крепится к стропильной системе степлером. Таким образом, он закроет теплоизоляцию изнутри. Это защищает минеральную вату от пара, поднимающегося из жилых помещений.

90 965

Уже выполняются следующие этапы кровельных работ снаружи. Поверх теплоизоляции укладывается диффузионная гидроизоляционная мембрана. Он непроницаем для влаги, которая образуется на внутренней поверхности кровельного материала или проникает через небольшие трещины. При этом пар, образующийся в теплоизоляторе, свободно поднимается вверх и проходит сквозь фольгу.Это значит, что даже если теплоизоляция хоть немного пропитается влагой, она вскоре легко снимется с этого слоя «пирога». Пленка крепится вдоль обрешетки степлером.

К этому моменту кровельное тесто почти готово и осталось только уложить последний слой. Таким образом, вы практически знаете все, что нужно сделать, чтобы полностью выполнить монтаж кровли своими руками.

Стропильная система, подробная видеоинструкция:

отделочное покрытие

Если вы внимательно читали предыдущие разделы статьи, то наверняка уже выбрали кровельный материал.Но давайте еще раз взглянем на некоторые из них.

Например, шифер — самая низкая стоимость. Он позволяет легко установить крышу и, в то же время, обеспечить надежную защиту вашего дома. Но внешний вид такой крыши, мягко говоря, не очень привлекательный. Поскольку шифер не отличается изяществом, его часто используют для устройства крыш на пристройках, банях и гаражах. Однако шифер будет хорошим вариантом для небольшого загородного дома.

90 985

Натуральная черепица выглядит намного лучше.Дом с таким покрытием выделяется из толпы. Черепица имеет много преимуществ, но помните, что она очень тяжелая. Поэтому стропильная система должна быть достаточно прочной и качественной. Срок службы такой кровли очень высок, ее монтаж относительно прост и быстр. Но для работы придется привлекать специалистов, так как огромную роль играет правильная организация токарной системы.

Металлические пластины очень популярны. Имитирует внешний вид предыдущего покрытия.Кроме того, на высоком уровне находятся технические параметры – долговечность, красота, легкость и невысокая стоимость. Монтаж такой крыши не займет много времени. Кроме того, благодаря покрытию защитным полимером металлическая пластина прослужит долгие годы без необходимости ремонта. Издалека кажется, что крыша покрыта отдельными гонтами, но на самом деле она состоит из листов, которые нужно укладывать в определенной последовательности.

90 993

Какой бы материал вы ни выбрали, всегда размещайте нижний элемент под верхним.Каждый вид кровельного материала имеет свои особенности монтажа, поэтому необходимо четко следовать инструкции по проведению работ или прибегать к помощи профессиональных кровельщиков.

Очень часто при монтаже кровли своими руками в итоге получается покрытие, ничем не отличающееся от работы профессионалов. Недостаток знаний и опыта компенсируется ответственностью и желанием сделать для себя что-то лучше, солиднее и красивее.

Строителям-любителям экономить на материалах не рекомендуем, но если у вас действительно «золотые руки», то на некоторых комплектующих вполне можно сэкономить.К таким элементам крыши относятся отливы. Это необходимо для того, чтобы стекающая по плоскости крыши вода надежно удалялась и не попадала на стены и фундамент. Для этих целей идеально подходят обычные пластиковые трубы, распиленные пополам, из которых их можно изготовить. Это отличная альтернатива готовым желобам. При этом правильно подобранный диаметр трубы позволяет создать качественную систему отвода дождевой воды.

В результате возводимая кровля, вне зависимости от выбранного материала, должна соответствовать требованиям прочности и надежности.Если вам удалось создать такое покрытие, которое хорошо защищает от дождя и снега, поглощает шум и холод, то вы все сделали правильно, и качество жизни дома будет очень высоким.

В настоящее время предлагается большое количество различных типов, среди которых можно отметить следующие:

• многоскатный;
• пик;
• полубедра;
• односкатный;
• бедро;
• пик со спадом;
• чердак;
палатка
• .

В этом списке есть как очень простые варианты, так и очень сложные на любой вкус.

Односкатный

Этот тип крыши часто используется в качестве хозяйственного покрытия. постройки, сараи, гаражи, но иногда применяется и для частных жилых домов.

Это самый простой проект, который не вызывает затруднений у желающих его создать или отремонтировать. Простота работы особенно заметна при создании небольшого уклона.

При необходимости создания еще одной комнаты крыша будет несколько сложнее по своей конструкции.Но в любом случае это самый простой и дешевый вариант по расходу древесины и кровельного материала.

Пик

Самый традиционный вариант для загородных или частных многоквартирных домов. Этот тип можно встретить повсеместно, чаще других. Скорее всего, это связано с тем, что такая крыша будет наиболее удачным вариантом вне зависимости от конструкции здания. Что касается уклона скатов, то он напрямую зависит от расстояния между наружными стенами и расположения внутренних стен.

Палатка

По сравнению с другими видами крыш конструкция шатровой крыши намного сложнее и встречается все реже. В любом случае, если выбран этот тип, необходимо использовать систему натяжения балки вместе со стойками и подкосами.

Такая крыша состоит из 4-х равнобедренных треугольников, которые сходятся в одной точке в центре. Название происходит от его палаточного вида.

Наклонная двускатная крыша

Как следует из названия, крыша предполагает классический двускатный вариант, но со скатами с разным уклоном.

Бедро или бедро

Такая конструкция может напоминать четырехскатную крышу, но среди отличий стоит отметить наличие конька. Устройство достаточно сложное, поэтому для строительства часто используют варианты с балками и двойными связями.

Полубедра

Из-за довольно сложной конструкции такую ​​крышу можно встретить все реже. Но в случае выбора этого типа чаще всего используется стропильная система с затяжками.

Многоскатный

Если здание имеет сложную планировку, чаще всего используется этот вариант.Его также можно найти в обычных домах, которые были расширены. В связи с тем, что конструкция этой системы очень сложна, она используется специалистами лишь в очень редких случаях.

Чердак

Тоже достаточно сложный вариант, но при определенных условиях можно сделать в классическом топовом варианте.
Проект способен решать 2 задачи одновременно:

• Получите безопасную крышу над головой.
• Получить дополнительную комнату.

Этот метод наиболее популярен после спешки.

Скат крыши

Правильный настрой очень важен. От него напрямую зависит не только долговечность покрываемой им строительной конструкции, но и всего дома. Уклон имеет особое значение в тех домах, которые имеют суровый зимний климат, когда может выпадать много снега. При недостаточном уклоне на крыше будут образовываться большие массы снега, которые негативно воздействуют на крышу и могут ее обрушить.В таких случаях уклон должен быть не менее 40 градусов.

Выбор уклона крыши определяется не только климатическими и географическими особенностями, но и кровельным материалом. При использовании для этих целей шиферного или черепичного покрытия необходимо контролировать уклон, который не должен быть меньше 25 градусов, так как в противном случае на чердак может попасть дождевая вода, так как интенсивность ее стока будет недостаточной.

Для двускатной крыши уклон должен быть не менее 25 градусов, а для двускатной крыши уклон 30-45.

Элементы конструкции крыши

Хотя элементы крыши могут различаться в зависимости от типа, используются одни и те же основные элементы:

• стропильная система – это конструкция, являющаяся основой для формирования скатов: существует несколько вариантов таких конструкций, но треугольник используется как наиболее надежный, что обеспечивает необходимый уровень жесткости всей системы;
• конёк - самая высокая часть крыши, где сходятся все скаты.Что касается видов односкатных и вальмовых крыш, то в них отсутствуют коньки;
  фронтонный свес - часть скатов, выступающая над лицевой стороной крыши;
• скат - плоскость крыши, покрытая рубероидом;
  карнизный свес - представляет собой свесы по бокам здания, к которым присоединяются водосточные системы;
• ендова - представляет собой внутренний угол кровли, возникающий на стыке двух скатов кровли. Такой элемент можно встретить только на крышах с очень сложной конструкцией.Приступая к возведению крыши, следует уделить особое внимание корзинам при гидроизоляционных работах, так как это одно из самых слабых мест конструкции.

Стропильные системы

Перед установкой любой конструкции из дерева ее необходимо предварительно обработать специальными средствами, которые помогут защитить дерево от грибков, плесени и насекомых. Помимо обработки антисептиками или другими средствами, следует также подумать о повышении безопасности, обработав его противопожарными составами.

Основные элементы стропильной системы

Что касается основных деталей в стропильной системе, то основными являются стропила, которые укладываются непосредственно на мауэрлат, которые опираются на стойки и затяжки.

Верхняя часть стропил накладывается внахлест, после чего фиксируется, а нижняя часть крепится к брускам, уложенным между стропилами. Конструкция стропильной системы может быть разной.

При устройстве крыши необходимо максимально точно рассчитать длину стропил. Делать это нужно с учетом расстояния между стенами и самими стропилами.

Стропильная система

Этот вариант часто используется в тех помещениях, где используются внутренние несущие стены, составляющие основу всей стропильной системы. Этот вариант встречается намного чаще, чем подвесной, из-за простоты монтажа.

Также стоит отметить, что при сборке также экономится строительный материал. Конек служит основной точкой опоры конструкции, куда крепятся все парные стропила.

Классические варианты наслонной стропильной конструкции следующие:

1. В этом варианте стропила соединяются у конька и фиксируются опорой, которая именуется скользящей, а нижний конец крепится непосредственно к мауэрлату обвязкой.Кроме всего прочего, в качестве дополнительного крепления стропила также крепятся к стене проволокой.
2. При таком способе стропила крепятся друг к другу по коньку специальными листами и болтами, а нижняя часть крепится к мауэрлату специальным подвижным соединением.
3. Последний вариант подразумевает использование стропильной балки с ее креплением прогоном на коньке. Для этого используются бруски и доски для придания жесткости креплению. Нижний край крепится так же, как и в предыдущем способе.

Система крепления слоев

В качестве основного отличия и преимуществ данного типа систем от подвесных можно отметить плавающий вариант монтажа. Конструкция крыши не давит на стены, поэтому они прослужат намного дольше и будут меньше повреждаться.

Но бывают и случаи, когда более уместной будет распорная система, когда нижний край стропил фиксируется жестким креплением к основанию. В этом случае для снижения нагрузки на стены применяют дополнительное армирование затяжками и подкосами.
Данная конструкция не похожа на оба варианта схемы, считается более промежуточной.

Перед началом монтажа стропильной конструкции необходимо уложить временный дощатый пол на встроенные в стену потолочные балки. Это необходимо для обеспечения максимальной безопасности при проведении работ по формированию основания под кровельное покрытие. Только после создания таких условий можно переходить к основному этапу создания стропильной конструкции.

В качестве обустройства частного дома часто используется наслонный вариант стропил.Поэтому очень важно знать все этапы установки такой системы:

• Гидроизоляционный материал сначала укладывается на продольные стены здания. Часто для этих целей используют кровельные материалы, но могут применяться и другие виды гидроизоляции;
• теперь необходимо уложить мауэрлат по верхнему торцу стены и закрепить его анкерами, так как этот элемент берется из предварительно обработанного деревянного бруса сечением не менее 150 на 150 мм;
Поверх бруса укладываются стропила
• , которые крепятся скобами к основанию, а верхняя часть перекрывается специальными стальными шайбами ​​или крепится к коньку;
• , в том числе стропила должны дополнительно крепиться к стене скруткой; для этого на расстоянии около 30 см от вершины, к которой примыкает проволока, устанавливается шарик.Он крепится к стропилам, а затем скручивается. Этот метод называется скручиванием. Крайне важно, чтобы при порывистом ветре крышу не сдуло;
• стена должна быть максимально защищена от дождя. Для этого делают свес и выводят затяжки и стропила за внешний край стены. Свес должен быть не менее 55-60 см в длину;
• теперь осталось усилить стропила подкосами, прогонами и подкосами.

Висячая стропильная система

Для зданий, не имеющих внутри капитальных перегородок, а расстояние между несущими стенами, расположенными друг напротив друга, не достигает 6-11 метров, применяется конструкция висячих стропил.

Этот вариант оптимален для тех зданий, где крыша опирается только на стены по периметру.

Принцип работы висячей стропильной системы

Следует понимать, что данный вариант системы обеспечивает сильную нагрузку на распорку на стенах, поэтому для ее уменьшения необходимо использовать специальные горизонтальные детали, которые будут скреплять стропила между собой. В качестве таких элементов используются чипсы.

Эти элементы можно прикрепить в любом месте стропил.Кроме всего прочего, их также используют в качестве тормоза чердачного перекрытия, когда они крепятся в нижней части.

Популярные варианты обвязки и усиления висячих стропил

Монтаж такой конструкции осуществляется с помощью стропил, в качестве которых берется брус сечением не менее 50 на 200 мм. Очень важно, чтобы точные расчеты сделал профессиональный архитектор:

• при установке такой конструкции изначально должен быть смонтирован мауэрлат;
• второй этап - подготовка первых 2-х парных стропил.Их верхняя и нижняя части специально срезаны под прямым углом, по нижнему краю сделаны насечки для повышения устойчивости конструкции;
• причем 2 стропила поднимаются вверх для дальнейшего крепления на основании, но на данном этапе их крепление не требуется, при этом верхние части соединяются под углом, также без крепления;
• на данном этапе необходимо максимальное внимание уделить точной подгонке первых двух стропил друг к другу, так как они будут основой для создания остальных элементов стропильной конструкции.Затем нужно опустить на землю первую пару стропил и сделать по их подобию другие элементы;
• Как только все элементы подготовлены и пронумерованы, их можно поднимать, монтировать и закреплять в первую очередь на крайних частях конструкции. Затем верхние углы соединяются натянутой ниткой, которая станет уровнем, определяющим расположение остальных деталей;
• после укладки всех стропил верхнюю их часть следует соединить брусом с учетом расстояния, которое должно быть между ними – оно должно быть точно таким же, как и нижняя часть при креплении к грунту;
• затем устанавливаются затяжки, которые лучше монтировать внахлест внизу;
• изначально все стыки конструкции необходимо зафиксировать гвоздями, чтобы дополнительно прочно зафиксировать всю систему металлическими уголками, пластинами и шурупами.Только такая фиксация обеспечит необходимую прочность, жесткость и надежность;
• , при необходимости конструкция может быть дополнительно усилена стойками и откосами.

Монтаж черепичной крыши

Прежде чем делать крышу своего дома, очень важно разобраться в системе монтажа черепичных крыш, так как этот метод в настоящее время достаточно популярен. После завершения работ, связанных с установкой стропил и всех остальных деталей, необходимо приступить к облицовке плиткой.

Стоит отметить, что некоторые используют самый простой вид кровельного «пирога», когда на стропила набивается обрешетка, после чего поверх нее укладывается рубероид, но этот вариант необходимо утеплять. Этому вопросу нужно уделить максимум внимания, чтобы не вернуться к этому процессу после первой зимы.

Утепленный кровельный «пирог»

Примерная схема создания выглядит так:

• изначально необходимо покрыть стропильную конструкцию параизолом (пароизоляционной пленкой).Процесс осуществляется путем натягивания фольги и ее крепления к стропилам строительным степлером;
• поверх пароизоляционной пленки сверху необходимо накрыть крышу листами гипсокартона, которые крепятся саморезами. Это делается не только для придания мансарде большей эстетичности, но и для создания основы для утепления;
• теперь нужно уложить плиты утеплителя между стропилами на фольгу. Для этих целей часто используют минеральную вату;
• поверх утеплителя уложить дощатый пол.Очень важно не брать для этих целей излишне толстые доски, чтобы вся конструкция не была слишком тяжелой. Для этого можно использовать ОСБ или фанеру 4-5 мм;
• теперь пришло время для следующего слоя, который должен быть гидроизоляционным материалом. Часто используется рубероид или полиэтиленовая пленка. Слои должны перекрывать друг друга примерно на 20 см;
• затем набивается контррешетка, к которой применяются рейки толщиной 1-2 см, которые крепятся к стропилам;
• над контробрешеткой крепится обрешетка с шагом от соседних направляющих меньше черепицы на 5 мм;
• для устройства водосточной системы фасадная доска крепится по карнизу;
  Перед укладкой плитки на стропила закрепите крюки, чтобы позже можно было установить водосточные желоба.Затем устанавливается карнизная планка, которая также крепится к планшайбе;
• Последним шагом после выполнения всех вышеперечисленных действий является укладка плитки. Кладку можно начинать с любого края кровли с нижнего ряда. Кровельный материал должен быть заподлицо с краем карниза и перекрыт замковой системой;
• второй ряд материала укладывается с того же края, что и предыдущий, и должен закрывать его примерно на 5-7 см. Таким образом, все последующие ряды укладываются на сам конек;
• после покрытия всех скатов рубероидом требуется установка конька на стыке черепицы;
• к боковому стропилу крепится торцевая балка 2,5 на 5 см, в углу крыши монтируется заглушка;
• в пространство между кровельным материалом и брусом укладывается самоклеящийся герметик;
• боковая часть крыши закрывается торцевой планкой, основная задача которой - защита крыши от сильного ветра, который может сломать ее в случае сильных порывов.

Приведенная выше схема устройства крыши является графической, на ней показаны основные виды деятельности. Для того, чтобы полностью разобраться во всех нюансах этого процесса, необходимо более подробно осветить каждый этап.

Пошаговый процесс мозаики

Несмотря на то, что полки магазинов DIY забиты огромным количеством различных кровельных материалов, битумная черепица по-прежнему остается одним из самых популярных вариантов, несмотря на то, что считается одним из самых сложных в монтаже кровельных материалов.

Керамическая плитка

производится не только несколькими отечественными, но и известными европейскими заводами. Хотя он может отличаться по конструктивным особенностям, процесс нанесения и подготовки остается одинаковым.

Чтобы установить и закрепить этот кровельный материал, сначала нужно сделать обрешетку. Монтаж кровли следует начинать именно с создания правильного фундамента.

Первый шаг

Изначально необходимо установить один из вариантов конструкции фермы, описанных ранее.
Перед установкой обрешетки на стропила дополнительно проверьте все элементы конструкции на ровность. Если на какой-либо из стропильных ног обнаружена неровность, ее необходимо устранить, иначе при монтаже могут возникнуть проблемы.

Проводить такие работы необходимо с помощью строительного уровня и плоской планки.

Второй шаг

На данном этапе необходимо наполнить карнизную планку по всей линии карниза по краям стропил, основное назначение которой – защитить торец стропил от попадания воды.Отдельные доски устанавливаются внахлест.

Третий шаг

Теперь на стропильной конструкции необходимо натянуть и закрепить пароизоляцию строительным степлером. Поместите эту мембрану слева направо над карнизом. Вторая полоса должна проходить горизонтально, с нахлестом на 15 см на предыдущее полотно.
Надпись на фольге при сборке должна быть обращена наружу. Кроме того, фольгу необходимо прикрепить по краю планки карниза. Для этих целей используйте двухсторонний строительный скотч.

Последняя полоса мембраны должна быть над коньком, так как ее нужно будет загнуть под второй скат крыши.

Четвертый шаг

Очень важно учитывать следующий случай, когда длина ската не более 6 метров, тогда толщина контртетивы должна быть 2,4 см. В том случае, если уклон достигает 12 метров, то толщина должна быть 2,8 см, а выше 12 метров – 4 см.

Важно! Контробрешетки не должны выступать за конек на 12-15 см.

Пятый шаг

Пошаговая инструкция для крыши своими руками, закрепление брусков сечением 50 на 50 мм и длиной 15-20 см на коньке, над стыком стропильных ног. Пространство между ними используется как вентиляционные зазоры.

Кроме того, конек должен быть покрыт паропроницаемой пленкой, которая должна выступать за пределы конструкции на 20-25 см и находиться на откосах. Поверх фольги по коньку закрепляется деревяшками как продолжение контррейки.Размер должен быть равен расстоянию от конца контррейки до конькового гребня.

Шестой шаг

При создании свеса под карнизом на концах контробрешетки и карнизной планки устанавливается перфорированная решетчатая планка, выполняющая роль вентиляции под кровлей и одновременно защищающая это пространство от проникновения различных насекомых . это.

Теперь в районе контррельсового карниза крепятся кронштейны для последующей установки водосточных желобов.Их нужно крепить гвоздями или саморезами.

Для простого и легкого монтажа водосточных желобов очень важно, чтобы кронштейны были установлены максимально ровно и надежно по всей линии формирования откоса, чтобы вода не упиралась в желоба, а свободно стекала вниз.

Чтобы облегчить этот процесс, специалисты поступают следующим образом. В начале следует установить только первый и последний кронштейны с необходимой разницей, а затем между ними следует натянуть веревку, которая в дальнейшем будет ориентиром, по которому будут устанавливаться остальные крюки.

После установки всех крюков по краю карниза контррейки необходимо закрепить планку петли по всей длине карниза ската. Это будет первая древесина для создания обшивки для кровельного материала.

Седьмой шаг

Конструкцию крыши частного дома необходимо продолжить разметкой от карниза до крайних. Это расстояние будет использоваться для определения шага, на котором будут крепиться обрешетки.

Это расстояние напрямую связано с перекрытием и длиной купленных вами плиток.Обычно он колеблется в пределах 34-37 см.

Маркировка сделана на крайних поручнях. После этого нужно забить в дорожки по одному гвоздю и продеть между ними цветной шнур, чтобы потом с его помощью отразить общую линию крепления реек обрешетки.

Восьмой шаг

Теперь, в соответствии с созданной вами разметкой, прибейте горизонтальные планки ящика. Сечение обрешетки должно быть 7 см на 3 или 2,5 см.

Шаг девятый

На этом этапе следует приступить к подготовке конька для дальнейшей укладки коньковой черепицы.Делается это путем прикрепления двух брусков по всей их длине к коньку, один поверх другого. Некоторые мастера используют специальные держатели конька.

Эти элементы крепятся к контркольцам с обеих сторон 2-мя саморезами. После закрепления ручек к ним крепится деревянный брусок. Гораздо удобнее работать со специальными держателями, так как они бывают разной высоты и размера, так как в этом случае можно подобрать необходимые параметры еще до изготовления крыши своими руками.

Десятый шаг

Теперь осталось установить и отремонтировать желоб. В качестве дополнительного крепления желоб крепится еще одной карнизной планкой на карнизную планку. Такой элемент закрывает доступ в подкровельное пространство, выполняя функцию защиты от проникновения влаги.

Брусья сечением 7 на 7 см забиваются на обрешетку со стороны фронтонов по краю ската крыши, это необходимо для того, чтобы закрепить ветровую доску со стороны фронтонной части крыши и закрыть край кладки.
Теперь необходимо смонтировать и закрепить вдоль фронтона ветровые доски, которые дополнительно скрепляются друг с другом в районе конька металлическим уголком. Благодаря этому полоса готова к монтажу черепицы.

Укладка плитки на обрешетку

Прежде чем можно будет сделать подходящую крышу, необходимо подготовить весь материал и соответствующие инструменты. Как только обрешетка готова, пора переходить к самому важному этапу – монтажу плитки.

Почти все виды плитки, независимо от модели или фирмы-производителя, укладываются одним и тем же методом.Монтаж этого кровельного материала начинают с правой стороны ската, снизу. Сначала нужно закрепить угловой элемент, который нужно закрепить на второй рейке от карниза.

Первый пластинчатый элемент крепится вверху 2-мя саморезами, которые нельзя затягивать полностью.

Теперь нужно уложить весь первый ряд черепицы. Просто закрепите каждый из них всего одним саморезом сверху детали. Отверстие придется просверлить заранее, чтобы не усложнять процесс работы на крыше.В конце ряда последним элементом является угловая плитка, которая крепится двумя саморезами.

Теперь снизу к коньку необходимо установить первый вертикальный ряд уголков. Все они должны быть надежно закреплены двумя саморезами. Для того чтобы можно было установить снежный барьер, необходимо предварительно подготовить плитку для этих целей.

Для того, чтобы плитка имела эстетичный вид и закрывала кронштейн, отметьте его положение с обратной стороны, а затем максимально аккуратно выбейте замочную часть.

Следующим шагом во втором горизонтальном ряду является установка кронштейнов на расстоянии 90 см. Эта деталь зацепляется и крепится к третьей рейке, если считать от карниза. В этот момент его нижняя сторона монтируется на нижнюю плиту первого ряда. Таким образом, конструкция крыши деревянного дома обеспечивает максимальную надежность.

Предварительно подготовленная черепица устанавливается на неподвижную опору и прикручивается болтами к третьему рельсу. В качестве дополнительного крепления черепицы, которую закрывает скоба, используйте проволочный крюк, который упирается в боковой край и притягивается скручиванием к планке обрешетки.Таким способом крепится каждый третий гонт в ряду, уложенный на держателях.

Завершив установку второго ряда и прикрепив все опоры снегозадержателя, примерьте снегозадержатель, так как он будет продолжать крепиться. Теперь вам не нужно думать об установке барьера, так как он будет только мешать на этом этапе.

Теперь укладывайте угловую и обычную черепицу с замком снизу вверх и справа налево до тех пор, пока в кровлю не будут включены другие дополнительные элементы кровли, необходимые для ее стабильного, естественного и долговечного функционирования.

Если длина кровли не превышает 4,5 метра, специальные вентиляционные элементы черепицы не требуются. Если длина от 4,5 до 7 метров, один ряд плитки укладывается на второй ряд от конька.

Для крыш от 7 метров такие элементы устанавливаются в 3 ряда на расстоянии полутора метров друг от друга. Примерно через 3-4 ряда от конька, посередине развертки, установить плиту с вентиляционной трубой, которая называется проходной.Если мы строим крышу дома своими руками поэтапно, очень важно примерить эту черепицу, затем снять и отметить на мембране соответствующий круг, чтобы в дальнейшем прорезать там отверстие.

Затем требуется установка уплотнительного кольца. После проникновения на чердак необходимо вставить в кольцо соединительную гофрированную трубу. Часто его диаметр составляет 12 см.
Другой его конец соединяется с вентиляционным каналом здания. Для предотвращения попадания в трубу снега, дождя или другого мусора снаружи на крыше устанавливается защитный колпак.Также стоит подумать о том, чтобы дополнительно купить т.н. скамейку трубочиста и установить ее в 4-5 рядах от конька.

Конструкция скамьи имеет кронштейны, которые упираются в верхнюю направляющую ящика в ряду и крепятся к ней. Нижняя часть кронштейнов устанавливается в углубления на пластинах нижнего ряда.

Для того чтобы опоры черепицы в верхнем ряду максимально плотно прилегали к планке обрешетки, в верхней части замков необходимо сделать специальные сколы. Так, конструкция крыши частного дома будет самой надежной.

Очень важно знать о другой уязвимости, которая может привести к преждевременной потере производительности. Необходимо плотно и правильно сделать соединение между стенками дымохода и кровельным материалом.

Для повышения комфорта работы на соединителе удобнее всего использовать гибкую самоклеящуюся ленту, которая изготавливается из алюминия и свинца. Благодаря такому составу он идеально подходит для этих целей благодаря легкости принятия рельефной формы.

Чтобы устои не потеряли работоспособность всей кровли, их необходимо соорудить в определенном порядке.

1. Изначально ленту следует наклеить на переднюю часть трубы с заходом на боковые стенки и плитки ряда перед дымоходом. Для этого на ленте необходимо сделать надрезы необходимой формы.
2. Затем сделайте соответствующие размеры, нарежьте ленту и приклейте ее к боковым стенкам и прилегающим плиткам. Чтобы сделать правильное соединение с обратной стороны трубы, нужно взять 2 одинаковых отрезка ленты, которые превышают ширину трубы на 2-3 см.
3. Они должны быть склеены по ширине.
4. Затем соединить центр ленты и ширину трубы на высоте 1,5-2 см. Гидроизоляцию приклеить к металлическому листу и стенке дымохода. Лист нужно предварительно закрепить на верхней стороне трубы и на обрешетке.
5. После того, как лента прикреплена к металлу, сверху кладется ряд плиток.
6. Выступающие по углам части ленты следует обрезать и прикатать к сторонам трубы так, чтобы они перекрывали прикрепляемую гидроизоляцию.

Перед монтажом кровли некоторые мастера подготавливают листовой металл, который нарезают на полосы необходимой ширины, чтобы затем их можно было собрать в стык по тому же принципу.Края металла на уголках соединяются фальцовкой и заклепками.

Теперь плитки можно поместить на крючки кронштейнов и закрепить винтами с помощью проволочного крючка. После закрепления металлического кожуха или гидроизоляционной ленты по всей окружности трубы по всей верхней линии стенок трубы крепится полоса металлического профиля, задача которой прижать гибкую ленту к поверхности трубы. дымовая труба.

Коньковый узел

Первый шаг – наклеить перфорированную вентиляционную ленту, содержащую свинец и алюминий, на верхний ряд плитки на фиксированной коньковой балке.
Благодаря уникальному составу эта лента легко принимает форму плитки. После размещения ленты к фронтонной стороне конька прикрепите коньковый элемент, к которому следует примерить первую коньковую черепицу.

№

После установки черепица снимается, а зажим и скоба, поставляемые с коньковой черепицей, прикручиваются к дереву, прикрепленному к коньку. После закрепления вставьте в него первую пластину и закрепите с другой стороны другим хомутом с помощью самореза.
Перед тем, как поставить крышу на дом своими руками, очень важно изучить инструкцию с самого начала и до конца.

№

После фиксации скобы уложите вторую и все оставшиеся гонты таким же образом до полного формирования конька. Для завершения создания конька необходимо установить второй наконечник. При необходимости последнюю плитку в этом ряду можно обрезать до необходимого размера.

После того, как все дополнительные части кровли установлены, остается только установить на кронштейны решетку, чтобы снег не сползал вниз.

Когда кровля будет готова, вы можете вернуться на чердак и снять временный настил, установленный для вашего удобства, и заменить его постоянным деревянным полом. Монтаж можно начинать со стороны комнаты или чердака. Выбор мансардного перекрытия остается за хозяином помещения, зато теперь можно не беспокоиться о попадании дождя или снега в помещение.
Теперь вы знаете, как делается крыша и что это достаточно сложный, кропотливый, но необходимый процесс. В случае сложных крыш целесообразно будет воспользоваться услугами профессионалов.

.

Древесина для сноса - как использовать? - Хороший дом

Древесина для сноса

Вы когда-нибудь задумывались о том, что некоторые вещи, которые мы выбрасываем, на самом деле не мусор, а сырье, которое можно использовать повторно? Такое мышление является выражением заботы о планете. Неудивительно, что переработка приобретает все большее значение во многих аспектах нашей жизни, включая дизайн интерьера. Мы можем сотворить что-то оригинальное практически из ничего, да еще и за копейки. Достаточно найти новую функцию для, казалось бы, бесполезного предмета и переделать его.Однако это требует определенного труда, желания и сноровки. К счастью, в Интернете мы можем найти множество видеороликов, посвященных рукоделию, которые дадут нам практические знания. Дерево – особенно приятный материал для работы. Кто-то обновляет старый книжный шкаф, купленный на антикварном рынке, а кто-то создает что-то с нуля из подручных материалов. Это может произойти в результате демонтажа старых навесов, сараев, гаражей или различных видов садовой архитектуры.

Как подготовить древесину для сноса?

• Во-первых, обратите внимание на состояние древесины, которую вы хотите использовать повторно.
• Итак, давайте посмотрим, не покрылся ли он плесенью, не сгнил, не прогнил, не прогнил и не поврежден. Если мы видим многочисленные мелкие отверстия в материале, мы можем заподозрить, что в нем есть или находились вредители (можно попробовать применить инсектицид). Такие плиты имеют пониженную прочность на изгиб и поэтому не могут использоваться в строительных целях.
• Гвозди также можно вбивать в старую древесину. Как избавиться от них быстро и удобно? - Просто используйте плоский экстрактор гвоздей или столярный молоток с зубом.Покупая такие аксессуары, помните, что они должны быть изготовлены из качественных материалов. Особенно важна рабочая часть - она ​​должна быть откована и подвергнута индукционной закалке. Такие надежные инструменты, изготовленные в Польше, можно найти, например, в предложении JUCO. - Лом-экстрактор для плоских гвоздей, в стандартном или традиционном исполнении, является прочным, добротным изделием из высококачественной стали, поэтому прослужит нам долгие годы, даже для следующих поколений. Кроме того, он имеет отличное соотношение цены и качества.№
• Молоток-гвоздодер MONOBLOCK с зубом также подходит для этого вида работ, так как имеет упор для подъема гвоздей и практичную магнитную вставку для их удержания. Также он оснащен удобной пластиковой ручкой, благодаря которой оборудование надежно лежит в руках. Если мы хотим получить более легкий инструмент, выберите столярный молоток с зубом из серии «Файбергласс» с рукояткой из стекловолокна.
• Вы также можете использовать удобный односторонний экстрактор для удаления гвоздей и стандартную версию лома-экстрактора для удаления досок.
• Когда мы избавились от гвоздей, следующим шагом будет очистка деревянной поверхности, например, удаление старых слоев краски с помощью шлифовальной машины или наждачной бумаги, а затем их обеспыливание. Следующий шаг – нарезать доски нужной длины или формы, защитить их пропиткой и обработать форму мебели или другого домашнего или садового аксессуара.

Что можно сделать из деревянных досок из строительного леса?

• Древесина для сноса может быть использована для создания многих вещей для дома.Однако чаще всего его используют для изготовления мебели, особенно скамеек, столов и полок, ведь сделать их может даже энтузиаст своими руками – для этого не нужны сложные инструменты. Также он прекрасно подходит для изготовления всевозможных рамок – как для фотографий и картин, так и для зеркал.
• Если дерево в хорошем состоянии, можно сделать даже пол, плинтуса, лепнину, модные ламельные панели или простую декоративную облицовку (в стиле филенки; особенно интересно будет смотреться старое дерево в деревенских интерьерах) на стене в гостиной (напр.ту, что с телевизором), спальне (например, за изголовьем) или в другой комнате дома.
• Мы также с успехом используем его для изготовления лестничных перил или кожуха камина.
• Помните, однако, что древесина для сноса может быть покрыта красками или пропитками, поэтому ее нельзя использовать в качестве топлива. При сжигании таких досок в атмосферу выделяются ядовитые химические соединения. Существует даже штраф за использование сырья таким образом.

Древесина для сноса - где купить?

Переработанную древесину можно получить из собственных ресурсов, а также купить на интернет-аукционах или барахолках — возможностей много.Помните, однако, что для обустройства нужно выбирать хорошо сохранившиеся деревянные элементы, тогда изделие, которое мы изготовим из них, прослужит вам долго. Безусловно, такой вид работы доставит нам массу удовольствия – то, что сделано своими руками, доставляет больше удовольствия и обретает «душевную», а со временем и сентиментальную ценность. Таким образом, мы также служим природе.

.90 000 г. Wilson Bushcraft: деревянная чашка
[...] Когда я приехал в середине октября, цветущий здоровьем, упитанный и даже полный, махал мне рукой с берега. Мало того, на опушке леса стоял симпатичный домик из зайцев, уютный и уже отапливаемый, со столом, стульями, множеством полок и теплой кроватью с мягкими шкурами. Слева был кирпичный камин, а окно, обшитое шкурами животных, пропускало свет. С конька свисали копченые окорока, а на полу вместо ковров лежали коричневые и черные меха.Человек сделал себе первоклассную рыболовную сеть, а тарелки, горшки и чашки были сделаны из дерева. В углу стояла трансовая лампа, а в магазине у него было достаточно припасов, чтобы прожить всю зиму. Скажу вам, что редко я ел так вкусно и вволю, как у изумительного Яна Кольшевского. Ему нечем было радоваться, совсем ничем и вообще ничем! Он все делал сам, своими руками используя только топор, нож и два ножа." - Ханс-Отто Мейснер "Искусство жить и выживать"

Вдохновляет, правда? Навыки замечательные, хотя и совершенно ненужные в начале 2000-х.Я убежден, что не найду никого в нашей стране с такими навыками, если бы я дал кому-то из молодежи нож и топор в руки, сказал - вот это и делай, то у меня были бы серьезные опасения по поводу того, чтобы навредить себе . Молодым людям не интересно исследовать чердак ремесел, у них другой взгляд на мир. Для нее нет смысла делать деревянную кружку своими руками за несколько часов, так как пластиковую или металлическую кружку можно купить за несколько злотых, не надоедает, и красиво, и красочно, и практично.Умение пользоваться топором, пилой, ножом, знания о свойствах различных пород дерева и его ручной обработке уходят в прошлое. Эта запись для живых ``динозавров'', ценящих ручную работу по дереву и мастерство, желающих иметь натуральный, единственный в своем роде, уникальный продукт, а не одно из многомиллионных производств из ленты.

Нам нравится работать с деревом, поэтому мы продолжаем свою работу. Очень атмосферно выглядит чашка с ручкой и оставленной на ней белой берестой.

Если чаша будет без уха, то дело простое, достаточно куска прямой ветки. Со сложенным мячом я разрезал его на нужной длины, а салон я всегда выбираю ложкой-ножом. Я обычно делаю чашки без уха, проще найти материал и ушко не нужно.Если с ухом, то самое простое решение на мой взгляд найти более толстую ветку с меньшим, боковым отростком, который будет ручкой.

Материал состоит из кусочков веток различных пород деревьев диаметром 5-10 см и длиной до 12 см.С помощью ножа-ложки сделайте углубление в центре и увеличьте его. Поначалу несложно, ведь стены нам не чужды, но для того, чтобы выбрать материал поглубже, надо быть более опытным в использовании ножа-ложки. Стенки должны быть одинаковой толщины и не слишком тонкими. Чтобы получить гладкую поверхность чашки, отшлифуйте ее мелкой наждачной бумагой или шлифовальной губкой, а после первичной очистки смочите водой, от чего волосы встанут. Снова просушиваем и окончательно шлифуем.

Обычно я выбираю свежую древесину, она легче, потому что мягче.Сделать кружку из высушенного дерева не проблема, в долг уйдет немного. Я предпочитаю мягкие породы деревьев, обычно березу, ольху, липу, иву, можжевельник, реже плодовые деревья являются материалом для чашек. Я бы рекомендовал новичкам работать со свежей березой, у нее мягкая древесина и она не так легко ломается. Береста, оставленная снаружи, предохраняет ее от быстрого высыхания.

Наши чашки можно декорировать, окрашивая древесину натуральными растительными красителями, вырезая или выжигая различные узоры. Древесина с различными обесцвечиваниями, сучками и скрученным расположением колец выглядит очень интересно с цветовой точки зрения.

Работа со свежей древесиной требует большей осторожности. Не торопитесь при работе со свежей древесиной, она должна сохнуть медленно, равномерно по всему объему, чтобы поверхность не пересыхала, так как в результате изделие растрескается. В зависимости от типа дерева и размера чашки, она будет более или менее склонна к растрескиванию.

В перерывах на работе кружку с деревянной стружкой завернуть в льняную ткань или спрятать в плотный бумажный или фольгированный пакет.Лен и бумага дышат, пропускают водяной пар, дерево сохнет медленно. Пакеты из полиэтиленовой пленки непроницаемы для водяного пара, а при высоких температурах и повышенной влажности это может привести к появлению плесени на поверхности древесины. Поэтому мы контролируем процесс высыхания древесины, время от времени вынимаем ее и проверяем, даем высохнуть. В зависимости от породы древесины, ее начальной влажности и размера чашки время высыхания будет варьироваться от нескольких дней до нескольких недель. Я чаще всего использую древесину, срубленную зимой, когда в ней не циркулирует сок, это сокращает время сушки.

Последним этапом изготовления деревянной кружки будет втирание в нее поверхность пищевого масла. Благодаря этому древесина не впитывает влагу от жидкости, которую мы собираемся пить, и предохраняет ее от растрескивания.

На последнем фото практичное (внутри березового сока) использование кружки, что бы не было деревянных чашек - это просто для искусства :)

.

Как сделать крышу террасы? Путеводитель, вдохновение, советы

Многие задаются вопросом, как сделать террасную крышу и какое решение будет для них оптимальным. Как выясняется, возможности в этом плане достаточно широки и фактически наиболее распространены два варианта. Пожалуй, самой популярной является кровля деревянной террасы – натуральный материал эстетичен, а также обеспечивает отличную долговечность в разрезе многолетней эксплуатации.Здесь хорошо подойдет дугласова пихта или клееный брус заводской обработки – они отличаются еще лучшей устойчивостью к внешним факторам. Другим решением является конструкция крыши террасы из алюминия, однако это более дорогой материал и гораздо более сложный в обработке. В летние дни он также будет сильно нагреваться.

Дизайн террасного покрытия – что нужно запомнить?

Ни один из навесов просто так не поставишь. Конструкции такого рода должны быть хорошо продуманы. Первая точка — это скелет всего.Колонны, вкопанные в землю, обязательны. Стоит дополнительно закрепить их бетоном, что уменьшит негативное воздействие влаги на материал. Чаще всего столбы деревянные, как и все остальное кровельное покрытие. С точки зрения практических преимуществ строительство террасной крыши из дерева обычно означает более короткие сроки реализации и меньшие затраты. Однако опорные стойки, поперечные опоры и стропила должны быть правильно установлены для оптимального распределения нагрузки.

Как построить навес для террасы своими руками?

Если вы готовы, то можете выполнить всю работу самостоятельно.В случае с деревянными конструкциями это вполне возможно, но в вашем распоряжении должны быть необходимые инструменты, такие как дрель, пила, ватерпас и ряд других. Конструкция крыши террасы должна основываться на статической конструкции — весь каркас должен быть компактным, колонны должны быть надежно заделаны, а балки должны быть соответствующей толщины. Необходимо точно рассчитать все нагрузки, кроме того, необходимо учитывать снегопад и другие возможные факторы. Когда для кого-то это слишком, стоит задуматься о том, чтобы воспользоваться услугами профессионалов.

Формальные вопросы, т.е. как насчет разрешений?

На практике некоторые инвесторы не задумываются о том, требует ли кровля террасы соответствующих разрешений. Однако на это следует обратить внимание, поскольку согласно строительному законодательству при обнаружении нарушений должностные лица могут отдать приказ о сносе несоответствующих элементов. Как сделать крышу террасы из дерева или алюминия, чтобы не было неприятно? Лучше всего начать с проверки состояния правил в этом отношении в вашей коммуне.Возможно, никаких представлений не потребуется, но для вашего спокойствия и успеха вашего проекта лучше иметь его «в черно-белом».

Читайте также:

Как сделать террасу на опорах (вентилируемая). Пошаговое руководство 9000 3

Как правильно соединить стропила в коньке?

Как прикрепить садовый батут к земле?

Эти инструменты и продукты из нашего предложения вы будете использовать при строительстве террасной крыши:

.

---

Смотрите также

• 
  Имитация кирпича в прихожей
• 
  Пищевая нержавейка марка стали
• 
  Как избавиться от комаров в домашних условиях
• 
  Ширина дверного проема
• 
  Фреска на стену что это
• 
  Природный газ запах
• 
  Плохой напор воды в частном доме что делать
• 
  Опенок толстоногий
• 
  Прицеп мини
• 
  Проект бассейн
• 
  Комната с цветами