Как установить стакан под розетку

Установка розетки в подрозетник. Как установить розетку в подрозетник

Подрозетник – специальная конструкция, предназначенная для установки розетки. Функции подрозетника:

• Крепление розетки в стене
• Защита от возгорания
• Изоляция соединений.

По своему типу подрозетники делятся на металлические и пластиковые.

Металлические подрозетники раньше пользовались популярностью, но со временем их вытеснили пластиковые усадочные стаканы. Подрозетники из пластика отличаются сравнительно доступной ценой и большей практичностью.

Как правило подрозетники подлежат замене вместе с розеткой. Если розетку можно ремонтировать, продлевать срок ее эксплуатации, то состояние самого подрозетника остается без внимания. Поэтому, при замене/ремонте розетки следует обратить особое внимание на техническое состояние подрозетника, при необходимости заменить и его.

Ошибочно полагать, что установка розетки в подрозетник не требует никаких усилий или знаний по сравнению с монтажом подрозетника в стену, поскольку подготовка места в стене занимает больше времени.

В установке розетки тоже имеются хитрости, правила монтажа и приемы, которые необходимо применять для успешного выполнения задачи. Далее рассмотрим как установить розетку в подрозетник.

Как установить розетку в подрозетник

Обращая внимание на состояние электропроводки в квартире, либо в другом жилом помещении, можно заметить, что в основном вся проводка вмонтирована в стену. Сами розетки делятся на два типа: внутренние и наружные. Поскольку проводка большей частью пролегает в стене, внутренние розетки получили большое распространение.

При правильном монтаже внутренней розетки в установочную коробку, снаружи остается лишь рамка. Такое расположение является наиболее безопасным, поскольку исключает возможность нечаянного прикосновения к оголенным проводам.

Также это решение выглядит более эстетично, поскольку отсутствуют различные кабель-каналы, распределительные коробки и так далее. Тем более, при современном строительстве под электропроводку и подрозетник заранее штробятся углубления.

Установка розетки в подрозетник не является чем-то сложным, это может сделать каждый, опираясь исключительно на эту статью.

Этапы установки розеток

#1 Начало – отключи напряжение!

Всегда помните о том, что напряжение в 220 вольт опасно для жизни! Именно таким напряжением пользуются в повседневной жизни. Не забывайте о том, что в квартиру или дом подается переменный ток, а он гораздо опаснее постоянного!

При работе с электричеством, в первую очередь необходимо обесточить всю сеть. Даже если розетка подключена к отдельному автомату, все-равно отключать следует общий автомат. Делается это для того, чтобы отключить не только фазу, но и ноль. Затем, после отключения, необходимо проверить отсутствие напряжения непосредственно в розетке. Сделать это можно двумя способами:

1. 1. Отверткой-индикатором
2. 2. Мультиметром

При проверке отверткой-индикатором, просто нужно дотронуться до каждого контакта поочередно. Светодиод в отвертке при наличии напряжения обязательно загорится.

При проверке мультиметром необходимо выставить регулятор на измерение переменного напряжения. Помните, что если измеряете напряжение в 220 вольт, регулятор необходимо выставлять на большее значение, например, на 700 вольт. После того, как выставили регулятор, дотроньтесь обоими щупами до контактов розетки. Если прибор показывает ноль, то можно смело приступать к работе.

После того, как убедились, что в розетке отсутствует напряжение, можно приступать к установке розетки.

#2 Запас кабеля

Внутренние розетки вставляются в установочные коробки, к которым уже через специальные отверстия подведены провода. Так как провода оставляются с запасом, их лишнюю часть отрезаем, оставляем только необходимую длину.

Делается это для того, чтобы они не мешали монтажу розетки в пластиковый стакан, поскольку с излишними проводами вмонтировать розетку в подрозетник достаточно проблематично. Обычно провода оставляются длиной 5-10 сантиметров, этого доя подключения розетки достаточно.

#3 Снимаем внешнюю изоляцию с кабеля

Очень часто, когда зачищают кабель, снимают намного больше изоляции, чем требуется. Этого не надо делать, лучше оставить несколько сантиметров.

Такая изоляция кабеля поможет предотвратить передавливание изоляции жил острыми краями розетки. Существуют специальные инструменты для зачистки, если их нет, воспользуйтесь бокорезами или ножом. Зачистку кабеля нужно делать аккуратно, чтобы не повредить изоляцию жил.

#4 Снимаем изоляцию с жил

Зачистка изоляции жил производится ровно на ту длину, которой достаточно для обеспечения плотного контакта провода с контактом самой розетки. От разновидности розетки эта длина тоже зависит, но обычно от 5 до 10 миллиметров вполне достаточно.

При зачистке изоляции электрики пользуются инструментом под названием стриппер, если его нет, можно использовать нож. Главное, как и в случае зачистки кабеля, не повредить сам провод. Наличие зазубрин на проводе может привести к тому, что он переломится в этом месте.

#5 Подключение розетки

Берем в руки новую розетку и внимательно рассматриваем. Если есть дополнительная пластмассовая рамка, аккуратно ее снимаем, она обычно на пластмассовых защелках. Если ее нет, или вы ее уже сняли – ищите болтик (бывает два, но редко), которым крышка розетки привинчена к сердцевине, в которой и расположены металлические контакты.

Затем берем розетку и подключаем провода к контактам. Если кабель двухжильный, то один провод подключаем к левому, второй – к правому контакту.

В данном примере в розетке фирмы Schneider Electric контакты сверху, на других моделях могут быть сбоку. Если в розетке имеется еще контакт посередине, то это “земля”.

Важно: если кабель состоит из трех жил, то провод желто-зеленого цвета как раз и будет заземляющим, его нужно подключать к среднему контакту розетки. Вообще, запомните, желто-зеленый провод это всегда “земля”. В переменном токе “фаза” обычно обозначается коричневым цветом (или другим), “ноль” – синим цветом.

Провода закрепляем так, чтобы они плотно сидели в контактах и не болтались, сильно перетягивать тоже не надо.

#6 Установка розетки в подрозетник

После того, как закрепили провод в контактах, следует со всевозможной аккуратностью поместить розетку в подрозетник. Обратите внимание на то, чтобы розетка не стояла криво. Сам крепеж осуществляется двумя болтиками, которые стоят на распорных лапках.

Теперь нужно аккуратно уложить провода в подрозетник и закрепить к нему розетку. Она крепится с помощью двух болтиков по бокам подрозетника и специальных распорных лапок установленных на самом корпусе розетки.

После этого подтягиваем отверткой болтики распорных лапок. Их следует подтягивать так: сначала один, чтобы лапка коснулась стенки подрозетника, потом второй до этого же состояния. Потом затягиваем уже следующим образом: один оборот на одном, потом на другом, потом на первом, и так пока розетка не встанет намертво. Если же сразу затянуть одну распорную лапку, то розетка повернется и будет криво стоять.

Следующим шагом будет установка декоративной рамки и лицевой накладки на саму розетку. Собираем все это в обратном порядке, закручиваем на болтики, смотрим чтобы рамка плотно прилегала к стене, если этого не случилось – значит неправильно установлена розетка, нужно ее утопить в подрозетник глубже.

Как видите, нет ничего сложного в том, чтобы самостоятельно установить розетку в подрозетник. Благодаря приобретенным навыкам, установка розетки не будет являться для вас сложной задачей.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья - поделись с друзьями!

 

Как поставить новую розетку или выключатель в старый подрозетник?

Политики и общественные деятели могут всю жизнь спорить - идем мы в Европу или нет. Простому человеку суть этой проблемы открывается тогда, когда он, например, просто хочет поставить новую розетку или выключатель в старый подрозетник. Стандарт Евро активно внедряется в нашу жизнь, купить новый выключатель или розетку советского образца не так-то просто. Да и вид у них за последние 20 лет не улучшился. А хочется дизайна, хочется красоты даже в такой небольшой вещи, как розетка или выключатель. Вы идете в магазин или на рынок и покупаете красивую цацку, изготовленную по стандартам евро. И здесь возникает проблема: диаметр советского подрозетника на 1-1.5 см больше чем современного подрозетника, изготовленного по стандартам евро, и сколько ни зажимай крепления новой розетки или выключателя, он все равно будет болтаться.

Существует 4 варианта решения этой проблемы: 1 вариант - Вставить в старый подрозетник новый подрозетник. Это возможно, когда задняя стенка старого подрозетника находится на глубине более 4 см или, если вы будете выравнивать стену, будет на глубине более 4 см. Технология выполнения работ: Купите новый подрозетник с креплениями (шурупами) для выключателей (розеток). Подрозетники бывают для капитальных стен или для гипсокартона. Вам нужен для капитальных стен, простой цилиндрической формы. Если простой формы нет, берите с "ушами", а "уши" потом обрежете ножовкой или ножницами по металлу. Отключите электропитание в квартире (выкрутите пробку или выключите автомат). Но если вы считаете, что вам давно пора лечиться электричеством, то можете пропустить этот и похожие пункты. Снимите клавиши и крышку выключателя (открутите крышку розетки). Как выглядит выключатель можно посмотреть здесь Открутите сначала один провод и произолируйте его изолентой. Для надежности намотайте 3-4 слоя изоленты. Сделайте то же со вторым проводом. Ослабьте крепления корпуса, раскрутив винты. Отогните ушки, если они есть Вытащите корпус выключателя (розетки). Теперь, когда вы видите откуда у вас в подрозетник заходят провода, можно с достаточной точностью определить место, где делать отверстие под провода в новой коробке. Тут есть одна маленькая деталь, если у вас подрозетник был с "ушами", то устанавливать его надо так, чтобы отверстия для крепления выключателя (розетки) были сверху и снизу. Выкрутите шурупы из подрозетника и положите так, чтобы их можно было найти. Вырежьте или просверлите отверстие в новой коробке под провода. Отверстие можно делать побольше, чтобы был люфт при установке. Просуньте провода в новое отверстие, провода загните в любую удобную сторону, чтобы они вам не мешали. Включите электропитание в квартире. Перфоратором просверлите отверстие в подрозетниках и в стене. Если ничего не бабахнуло и сверло у вас не обуглилось, поздравляю, в проводку вы не попали. Забейте дюбель в стену. Отключите электропитание в квартире. Если подрозетник утапливается глубже чем надо, разведите алебастр и намажьте алебастром снаружи заднюю стенку и боковые стенки подрозетника. Если вы никуда не спешите, вместо алебастра можно использовать финишную шпатлевку. Заведите провода в подрозетник и вставьте новый подрозетник в старый. Снимите шпателем излишки алебастра (шпатлевки). Прикрутите подрозетник шурупом. Оставшиеся щели между стеной и новым подрозетником зашпаклюйте алебастром (шпатлевкой) заподлицо со стеной. После того как алебастр (шпатлевка) высохнет, возьмите корпус выключателя (розетки) и прикрутите провода. Вставьте корпус выключателя (розетки). Закрутите винты крепления корпуса. Закрутите шурупы, крепления корпуса. Поставьте крышку и клавиши выключателя (прикрутите крышку розетки). Если у вас нет перфоратора, или вы не хотите рисковать, можете просто поставить коробку на алебастр. 2 вариант - Прикрутить корпус новой розетки (выключателя) к стене. Передняя панель корпуса евровыключателя (евророзетки) представляет собой квадрат с четырьмя отверстиями по углам. Диаметр отверстий - 3-4 мм. Для крепления в эти отверстия нужно использовать шурупы с маленькой шляпкой, в противном случае крышка выключателя (розетки) не станет на место. Снимите старый выключатель (розетку), вставьте новый и отметьте карандашом места, где нужно просверлить дырки. Если метки попали на алебастр, можно прикрутить корпус нового выключателя (розетки) к алебастру, на который был установлен подрозетник, для этого в алебастре нужно просверлить дырки диаметром не больше 2 мм. Если старый подрозетник пластмассовый можно попробовать прикрутить корпус нового выключателя (розетки) к подрозетнику, для этого отверстия нужно сверлить под углом, чтобы попасть в подрозетник. Тут есть 2 недостатка: если между подрозетником и стеной пустота, незаполненная алебастром, то сверло пройдет по касательной и не просверлит подрозетник, если отверстие просверлить под большим наклоном, то шляпки шурупов будут торчать и крышка выключателя (розетки) не станет на место. Во всех остальных случаях просверлить перфоратором 4 отверстия диаметром 5 мм, забить дюбеля, прикрутить корпус выключателя (розетки) к стене. Тут тоже есть недостаток: стена возле коробки часто не очень плотная и глубина отверстия может оказаться достаточно большой, больше 6 см, тогда возникнут трудности с подбором шурупов. 3 вариант - Уменьшить диаметр подрозетника в местах крепления корпуса выключателя (розетки). Этот вариант я использую чаще всего из-за простоты и минимума инструментов и материалов, особенно когда зайдешь в гости попить чайку, а вместо печенья получаешь болтающуюся розетку. Для этого вам потребуются молоток, отвертка, нож, 2 деревянных клинышка длиной около 3 см, если вы не сможете сделать клинышки, можно использовать деревянный карандаш. Вкратце технология работ следующая: Снять старый выключатель (розетку). Справа и слева (если крепления новой розетки (выключателя) расположены справа и слева) отогнуть края подрозетника от стены с помощью отвертки или старой стамески. Между подрозетником и стеной вбить клинышки (куски карандаша, карандаш предварительно заострить как клин, желательно вбивать по 2 куска карандаша с каждой стороны). Таким образом размер подрозетника в необходимом вам месте крепления корпуса розетки (выключателя) уменьшится и когда вы вставите корпус нового выключателя (розетки) и зажмете крепления, то выключатель будет держаться крепко. 4 вариант - зажать корпус выключателя (розетки) ушками. Этот вариант возможен, только для металлических подрозетников с ушками. Иногда удается снять старую розетку или выключатель, а на их место поставить новый, не поломав ушки (на рисунке обозначены оранжевым цветом): Для выключателя такой зажим будет достаточно надежным, да и для розетки, в которую будет вставлена переноска - тоже. Чтобы снять старый выключатель или розетку, ушки нужно немного отогнуть с помощью простой отвертки, а после установки нового выключателя или розетки ушки подогнуть назад молотком.

Как установить розетку: подробная инструкция с фото и видео

1. Приготовьте необходимые инструменты и материалы

Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:

• розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
• монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;

Слева подрозетник для сплошных стен (кирпич, бетон и газобетон), а справа — для полых (гипсокартон). Отличие последнего в прижимных ушках / leroymerlin.ru

• индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
• крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
• нож — для зачистки проводов;
• кусачки — для обрезки;
• алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.

2. Снимите крышку старой розетки

moikolodets.ru

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему разделу.

Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.

3. Проверьте провода

Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два — фаза и ноль. В современных квартирах к последним добавляется заземление.

YouTube-канал «Электрик в доме»

По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов — фаза, а какой — ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки. Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй — нулём.

Внешний вид типичных проводов для розеток: тройной — с заземлением, двойной — без / remotvet.ru

Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:

• земля (PE или Protective Earth) — жёлто-зелёный или жёлтый;
• ноль (N или Null) — синий;
• фаза (L или Lead) — коричневый, красный или белый.

4. Отключите электричество

Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.

Флажки взведены и виден красный индикатор — автомат находится во включённом состоянии / ac220.ru

Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.

5. Демонтируйте старую розетку

electry.ru

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему пункту.

Ещё раз убедитесь в отсутствии напряжения. Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, — контрольная лампа загораться не должна.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.

6. Установите монтажную коробку

5domov.ru

Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.

Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.

7. Зачистите провода

joinfo.ua

Если кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.

YouTube-канал Remont5.ru

8. Подключите розетку

rozetkaonline.ru

Если розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.

В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N.

Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.

YouTube-канал Borisov-Pro

Возьмите новую розетку и снимите с неё крышку. Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.

9. Закрепите механизм

sibelektrika.ru

Ещё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.

Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.

YouTube-канал Borisov-Pro

10. Установите крышку

alkiv.ua

Поставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.

YouTube-канал «Электрик в доме»

11. Включите электричество

ivd.ru

Подайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели.

12. Проверьте розетку

kursremonta.ru

Если после подачи электричества свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.

Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.

Читайте также 🔧💡🔑

Монтаж подрозетника в стену своими руками

Подрозетник - пластиковый стакан, вовнутрь которого монтируется розетка или выключатель. Установка подрозетника - довольно легкий процесс, технология проведения которого зависит от материала, из которого изготовлены стены. Узнайте о методах монтажа подрозетника своими руками и получите ценные советы от специалистов по краткому описанию каждого из них.

Оглавление:

1. Монтаж подрозетников в кирпичной стене своими руками
2. Технология монтажа подрозетников на бетон
3. Устанавливаем подрозетник на гипсокартон - стоимость монтажа подрозетника в блок
4. Особенности монтажа розеток в подрозетники
5. Монтаж подрозетников до штукатурки

Монтаж подрозетников в кирпичной стене своими руками

Главное правило качественного монтажа подрозетника в кирпичную стену - ответственный и аккуратный подход к этому процессу. Установка подрозетников выполняется на нескольких этапах:

• до монтажа проводов - в таком случае, сначала изготавливают коронки, устанавливают подрозетник, а затем к ним подключают кабель;
• чаще всего, подрозетники устанавливают после прокладки проводов и определения мест расположения выключателей и розеток;
• установка подрозетника после выполнения черновой работы - сначала кабеля разводят в помещении, далее наносится выравнивающая штукатурка, и только после ее высыхания устанавливают подрозетники.

Для стен из кирпича или из пеноблока, рекомендуем остановиться именно на последнем варианте. Среди преимуществ данного метода отметим:

• наличие ровной плоскости, которая нуждается лишь в чистовой отделке, таким образом, подрозетник не будет утоплен в стене, при монтаже подрозетника до отделки штукатуркой, возникнут сложности с его поиском;
• улучшается внешний вид подрозетника, он не пачкается раствором.

Начинать работы по монтажу подрозетников следует с подготовки материалов и инструментов, таких как:

• коронка для подрозеткика для кирпичных стен, диаметром от 65 до 85 мм, для простоты монтажа розетки, выбирайте подрозетник немного большего диаметра, ведь внутри также устанавливают кабеля и дополнительные детали;
• строительный или лазерный уровень - позволяют устанавливать несколько подрозетников строго в горизонтальном положении;
• в качестве измерительного инструмента воспользуйтесь рулеткой или линейкой, также потребуется карандаш, для разметки мест монтажа подрозетников;
• запаситесь подрозетниками, ранее определенных размеров;
• зафиксировать подрозетники поможет гипсовый состав, для нанесения которого подготовьте шпатель, а для замешивания состава - емкость и воду.

Инструкция по монтажу подрозетников в кирпичную стену своими руками:

1. Сделайте чертеж предварительного расположения подрозетников в помещении. Согласно полученным данным сделайте разметку на стене.

2. Подготовьте перфоратор со специальной насадкой, диаметром 0,6 см. Наметьте место сверления и начните этот процесс. Коронка должна центрироваться по кирпиче, таким образом, упрощается рабочий процесс.

3. Не надавливайте на перфоратор, Работайте на режиме удара в комбинации со сверлением. Из подготовленного отверстия удалите центральную часть, При наличии нескольких подрозетников в одной плоскости, удалите перемычки между ними.

4. Для удаления пыли используйте обычный или строительный пылесос. После этого, обработайте отверстие с помощью грунта. После полного высыхания грунтовки продолжайте работы.

5. Подрозетники устанавливаются во внутрь отверстия свободно. После этого, заполните отверстие ранее подготовленным составом на основе гипса, равномерно намазав им стену. Установите подрозетник, вдавите в отверстие, излишки смеси удалите шпателем. Выровняйте прибор в соотношении с уровнем, через час проверьте качество монтажа.

Монтаж подрозетников в кирпичной стене цена определяется количеством работы, типом подрозетником и сложностью выполнения работ.

Технология монтажа подрозетников на бетон

Выделяют два вида подрозетников:

• старого;
• нового поколения.

Первые выполнены из металла, отличаются наличием стальных упоров, не надежно фиксируются на стене и легко из нее выпадают. Рекомендуется использовать для установки розеток в деревянных строениях. В других случаях, устанавливайте новые подрозетники из пластика - они хорошо удерживаются в стене, за счет раствора, которым фиксируются.

В процессе монтажа подрозетником стену потребуется перфоратор, на котором присутствует специальная коронка, а также победитовые сверла и зубья. Диаметр стандартного пластикового подрозетника составляет 6,8 см. Соорудите отверстие немного большего диаметра, чтобы подрозетник с легкостью в него помещался.

Учтите, что пластиковые подрозетники используют для монтажа только в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости замены старой розетки на новую, сначала обесточьте помещение и демонтируйте старую розетку.

Для этих целей используется отвертка. Снимите крышку и отсоедините винты на проводах. Снимите старую розетку, снимите старую основу, которая удерживается на дюбелях.

Это в том случае, если старая розетка была наружной. Установите коронку в перфоратор и просверлите отверстие под подрозетник. Его глубина не должна превышать пяти сантиметров. Уделите бетон и мусор пылесосом, а с помощью молотка и зубила подкорректируйте форму отверстия. Соорудите вход под питающие провода, подключите их к подрозетнику. Соорудите заглушку со стороны установки провода.

Наберите в пульверизатор горячей воды и смочите отверстие. Соедините гипс и шпаклевку, замесите раствор, нанесите его во внутрь отверстия. Выровняйте и зафиксируйте подрозетник в соотношении с уровнем, дополнительно зафиксируйте его раствором. Дождитесь полного его высыхания и только после этого устанавливайте розетку. Монтаж подрозетников в бетонной стене - довольно легкий процесс, для выполнения которого достаточно изучить все технологические моменты, связанные с правильным сверлением отверстия в стене.

Устанавливаем подрозетник на гипсокартон - стоимость монтажа подрозетника в блок

На гипсокартонных стенах устанавливают специальные подрозетники. Принцип фиксации данного устройства основан на специальных лапах, установленных сбоку или сзади. Лицевая часть детали отличается наличием четырех винтов, в два раза больше, по сравнению с бетонными.

Два наружных винта фиксируют прибор и розетку или выключатель. Остальные винты немного утоплены в механизме, они выполняют функцию фиксации рамы. Винты отвечают за лапки на подрозетнике, при их вращении они фиксируют прибор в нужном положении.

Поворачивая винт отверткой, лапка начинает двигаться и закреплять подрозетник на стене. Задняя часть прибора отличается наличием специальных отверстий, заготовок под провода. Вырезайте одно из них и установите кабель. Старайтесь сделать так, чтобы провод зашел в подрозетник сзади. Таким образом, значительно облегчается процесс установки розеток или выключателей. Для вырезания отверстия используйте канцелярский нож.

Инструкция по монтажу подрозетника на стену из гипсокартона:

1. Подготовьте рулетку и сделайте замеры по месту расположения розетки.

2. В процессе выполнения этих действий, руководствуйтесь такими стандартами:

• розетка должна находиться минимум на 300 мм от пола;
• при наличии стиральной машинки в ванной, устанавливайте розетку на 100 см от нее;
• расстояние между полом и розеткой в кухне должно составлять минимум 120 см.

3. Соорудите отверстие в гипсокартоне. Для этих целей существуют разные способы:

• используйте канцелярский нож, с его помощью отверстие прорезается по заранее начерченному диаметру;
• просверлите отверстие с помощью дрели, а затем прорежьте ножом;
• коронка под точечные светильники - идеальный вариант, с помощью которого получается качественное отверстие с ровными краями.

Коронка монтируется на шуруповерте или на электродрели.

Бывают ситуации, когда отверстие в стене уже готово и из него торчит ранее выведенный провод. В таком случае, сначала в подрозетнике вырезают отверстие под провод, а затем фиксируют на стене.

Одна пара винтов фиксируется подрозетник на стене, а вторая - регулирует лапки, которые также удерживают этот прибор. Когда подрозетник немного втянется в отверстие, немного ослабьте винты и проверьте качество фиксации. Далее следует процесс установки выключателей и розеток.

Особенности монтажа розеток в подрозетники

Алюминиевый провод, который выходит из подрозетника подключается к розетке. Однако, при недостаточной его длине, устанавливают промежуточный клеммник, выполняющий функцию проводника. выбирайте провода черного цвета, которые имеют контактную пасту. Они отлично соединяются с алюминиевыми и медными элементами.

Одножильный жесткий провод из меди должен иметь запас тока и высокую прочность. Клеммы укладывают на дно подрозетника.  Длина медных проводов не должна превышать 1,5 см.

Соедините клеммы с проводами, зафиксируйте розетку. Ровность фиксации розетки проверьте с помощью уровня. Для установки саморезов потребуется шуруповерт. Обязательно обесточьте помещение, перед выполнением работ.

Учтите, что розетки устанавливают после выполнения чистовой отделки.

Монтаж подрозетников до штукатурки

Монтаж любого подрозетника начинается с сооружения отверстия. Для фиксации устройства в стене используют раствор на основе алебастра или гипса. Выделяют три способа создания отверстий под подрозетник:

1. Использование коронки, диаметром в 7 см. Данная деталь отличается наличием зубьев, которые легко проходят через стену. Коронку монтируют на дрель или перфоратор. Во избежание повреждения розетки, провод от нее отведите в сторону и обесточьте помещение, в котором проводят работу. Полностью утопите коронку в стену. Для сверления центрального отверстия, воспользуйтесь сверлами на основе победита. Для того, чтобы подкорректировать размер отверстия и сделать его более аккуратным используйте зубило.

2. Второй метод подразумевает использование ударной дрели или перфоратора. В таком случае, подрозетник устанавливается на стену и обрисовывают его контуры. С помощью победитового сверла, по контуру подрозетника выполняют сверление. С помощью зубила с молотком удалите внутреннее наполнение отверстия.

3. Создание отверстия болгаркой - данный способ актуален, если у вас в доме нет ни дрели, ни перфоратора. С помощью болгарки вырезается отверстие в бетоне, по ранее намеченному контуру. Особую аккуратность уделите участкам, на котором расположен провод. Глубина круга должна быть меньше диаметра подрозетника, доведите его до нужного размера зубилом.

Следующий этап как раз подразумевает подгонку отверстия под подрозетник. Подрозетник должен свободно входить в отверстие. Во внутреннюю часть подрозетника будет установлен гипсовый раствор, выполняющий фиксационную функцию.

Подготовьте раствор на основе гипса, для этого потребуется:

• гипс двух вариантов - строительного и медицинского;
• алебастр с водой.

Поместите гипс в емкость, постепенно помешивая его добавьте воду. Готовьте раствор небольшими порциями, так как срок его годности не превышает 7 минут. Зафиксируйте подрозетник данным раствором. Наложите раствор в отверстие, установите подрозетник и проверьте его ровность уровнем. Учтите, что винты должны располагаться в горизонтальном по отношении к полу отношении.

После схватывания раствора продолжайте работу. Уложите гипс в боковые части, которые не заполнились раствором. Обмажьте вокруг подрозетника. после высыхания раствора удалите излишки.

Для соединения между собой двух подрозетников используйте бабочку. Это дополнительный элемент соединения. С его помощью фиксируют несколько подрозетников. Двойные и тройные подрозетники устанавливают таким же образом, как и одинарные. Главное требование - ровность и горизонтальность расположения винтов.

Монтаж подрозетника видео:

Как закрепить розетку в бетонной стене

Что делать, если розетка вываливается из стены?

Розетка может вываливаться по нескольким причинам – некачественный механизм крепления, отсутствие подрозетника либо же неправильная эксплуатация устройства. Такая же проблема может возникнуть и с выключателем света, ведь по сути он крепится аналогичным образом. Далее мы расскажем читателям Сам Электрика, что делать, если выпадает розетка из стены, а точнее – как закрепить ее надежно в посадочном месте!

Способы ремонта

Перед тем, как переходить к ремонту розетки, которая вываливается, обязательно отключите электроэнергию на вводном щитке! Приступать к разборке корпуса нужно только, когда в сети отсутствует напряжение!

Рассмотрим классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии. Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали. По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне. Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем установить новый подрозетник с рифлеными стенками, которые решат эту проблему.

Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:

1. Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
2. Плоскогубцами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получиться, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.

Банальной ситуацией из-за которой электрофурнитура выпадает со стены, является ошибка при установке розетки, когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление, как показано на фото ниже:

Также рекомендуем просмотреть на видео еще один способ, который поможет исправить ситуацию:

Что делать, если вывалилась двойная розетка на кухне?

Если Вы живете в панельном доме и в квартире старая электропроводка, то часто розетки и выключатели плохого держаться в стене и выпадают потому что установлены в сквозном отверстии перегородки без подрозетника. Наглядно увидеть такую ситуацию Вы можете на фото:

В этом случае Вам первым дело нужно установить подрозетник, подрезать его, если это нужно (иногда возникают проблемы с толщиной и приходиться укорачивать стакан со стороны дна) и после этого уже заново закрепить розетку либо выключатель в бетонной стене.

Другая ситуация связана с гипсокартонной стеной. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, по выше предоставленной инструкции закрепить корпус не получится. Связано это с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и гипсокартоне различается. В последнем случае пластиковый стакан крепится к листу ГКЛ за счет прижимных лапок, что можно увидеть на картинке ниже:

Чтобы розетка больше не выпадала и не шаталась, рекомендуется приклеить кусок гипсокартонного листа на место, используя алебастр либо гипсовую шпаклевку. Когда раствор застынет, нужно вырезать небольшую полоску из листа ГКЛ, подложить ее под поврежденное место и прокрутить саморезами. Такой вариант усиления стены спасет ситуацию.

Альтернативный вариант – напихать внутрь пустоты газеты вокруг отверстия и заполнить его густой гипсовой шпаклевкой. Не забудьте перед этим завести провода в подрозетник. Монтажную коробку нужно вдавить в раствор, чтобы она стала вровень со стеной (не выпирала), после чего убрать излишки раствора и подождать, пока гипс застынет.

Если корпус шатается и выпадает можно еще проще решить проблему, как показал мастер на своем видеоуроке:

Как закрепить изделие, если стенка облицована плиткой?

Как не допустить поломку?

Основной причиной, по которой розетка разболталась и выпадает со стены является неправильная эксплуатация изделия. Мы не раз уже говорили, что выдергивать подключенный шнур категорически запрещается, т.к. из-за этого можно вырвать корпус из гнезда. Как бы ни говорили, но это самая частая причина неисправности. В остальном – не забывайте хотя бы изредка делать ревизию электропроводки, проверяя надежность посадки розеток и выключателей, а также качество подключения проводов к клеммам.

Если Вы не нашли решение проблемы для собственного случая, опишите его в комментариях и мы как можно быстрее постараемся дать рекомендацию по ремонту. Надеемся, что теперь Вы знаете, почему выпадает розетка из стены и как закрепить ее своими руками!

Будет интересно прочитать:

samelectrik.ru

Как закрепить розетку в стене - детальная инструкция

Если монтаж розетки был сделан некачественно, то со временем она начнет просто выпадать из стены вслед за штепселем, который из нее вытаскивается. Перед тем как закрепить розетку заново, надо разобраться почему это вообще происходит, чтобы не делать одну и ту же работу несколько раз.

Какие могут быть ошибки при монтаже розеток

Чтобы понимать, как закрепить выпадающую розетку, надо в первую очередь обратить внимание, болтается она сама по себе или вместе с подрозетником. Это две разные неисправности и устранять их надо каждую своим способом.

Правильно установленная розетка монтируется по определенной технологии и если один из шагов сделать неправильно или взять неподходящие материалы, то вскоре может оказаться, что работу надо переделывать.

Ошибки могут быть на следующих этапах монтажа:

• В стене высверливается отверстие, которое должно быть чуть больше внешнего диаметра подрозетника – для того, чтобы между ними можно было натолкать замазки или цемента. Бывают случаи, когда подрозетник заходит в стену вплотную и создавалось впечатление, что он там засел намертво. Дальше производился окончательный монтаж, но через некоторое время вся конструкция вылетала из стены, потому что все сцепление держалось на нескольких точках.
• Внутренняя поверхность отверстия покрывается замазкой и в него вставляется подрозетник. Если замазки мало, она уложена не по всей площади соприкосновения или просто приготовлен плохой раствор, то крепление раскрошится.
• Монтаж внутренностей розетки. Эта конструкция держится внутри за счет раздвижных усиков, которые отжимаются болтами. Соответственно, если плохо закручены болты или крепления скользят по внутренней поверхности подрозетника, то вся розетка вскоре начнет болтаться и вывалится наружу.
• Установка наружной, видимой части розетки. Чаще всего этот этап монтажа никак не может повлиять на ее выпадение в будущем, но иногда бывает, что внутренняя часть установлена не заподлицо к стене, а немного глубже. В таком случае, при закручивании крепежных болтов внутренняя часть сдвинется в подрозетнике или сместит его самого.

Пример правильной установки подрозетников в этом видео:

А вот здесь смотрим как установить розетки в подрозетник:

Когда выпадает внутренняя розетка из стены, основная тому причина видна сразу – выпадающий подрозетник или плохое зацепление крепежных усиков. В обоих случаях есть свои нюансы, которые надо учитывать при устранении неисправности.

Если в стене не держится подрозетник

В таком случае метод ремонта выбирается в зависимости от того, какой именно подрозетник установлен и из чего стена.

Если подрозетник не был «посажен» на раствор, значит размер отверстия в стене «впритык» и его надо немного расширить, чтобы было куда намазать смесь гипса или цемента. Дальше надо осмотреть сам подрозетник – в современных моделях есть прорези для продевания кабеля. Располагаются они по всей площади, и если замазка немного через них продавится, то это будет дополнительным креплением. Если подрозетник гладкий, то можно сделать насечки на его внешней стороне, за которые схватится раствор.

В крайнем случае, если под рукой нет нужных материалов, а починить розетку желательно срочно, то можно просто прикрутить подрозетник к стене шурупами. Нюанс тут только один – отверстия для дюбелей сверлить от угла и пускать их наискосок, чтобы не расшатывались со временем.

В некоторых случаях можно попробовать закрепить выпадающий подрозетник на жидкие гвозди, как показано в следующем видео:

Когда подрозетника нет вообще

Редко, но бывает и такое – болтается розетка, а когда ее разберешь, оказывается что она просто упирается распорными усиками в стену, хорошо если бетонную.

Правильное решение проблемы только одно – установить подрозетник, так как стальные усики со временем раскрошат даже самый прочный бетон и розетка вывалится наружу.

Если нет другого выбора, кроме как закрепить розетку в стене (подрозетника нет и приобрести его негде), то можно сделать самодельное крепление для розетки. Для этого понадобится изготовить чопики : из плотного линолеума, наждачной бумаги или пары кусочков деревянной доски – желательно не пересушенной, чтобы не раскололись при затягивании крепежных болтов.

• Надо примерить в каком месте в стену упираются распорные усики и аккуратно выдолбить там небольшие углубления.
• Под размер полученных ямок вырезаются чопики. Если это линолеум или наждачка, то желательно сворачивать их вдвое, гладкой стороной вовнутрь, чтобы шершавая касалась стены и крепежных усиков. Дереву просто придается нужная форма – в отличие от классических чопиков, которые делаются цилиндрическими, эти надо изготовить прямоугольными.
• Дальше чопики вставляются в крепления, к ним подводится розетка и затягиваются болты, которые распирают крепежные усики.

Этот метод может оказываться действенным даже для стен не из самого твердого материала, такого как саманный кирпич, но по возможности все равно рекомендуется сделать правильное крепление с применением подрозетников.

Что делать при выпадении самой розетки

Тут может быть две основные причины – недостаточный отжим крепежных усиков и гладкая внутренняя часть подрозетника, по которой крепления просто проскальзывают.

В первом случае крепежи просто не достают до стенок подрозетника или прижимающей силы мало для уверенного удержания всей конструкции. Это может происходить из-за износа креплений или несоответствия моделей, когда розетка сама по себе меньше чем подрозетник.

крепежные усики (лапки) розетки

Если розетка все-таки фиксируется в подрозетнике, но потом вытаскивается из него вместе со штепселем, значит ей не хватает совсем немного прижимающей силы. Здесь достаточно будет просто немного подогнуть крепежные усики – по форме они напоминают букву «Г», но с немного отогнутой вверх верхней частью. Если ее отогнуть немного больше, то прижимающая сила увеличится. Для этого надо выкрутить регулировочный болт, эта деталь сама выпадет из розетки и ее можно будет подправить плоскогубцами. Потом все можно устанавливать в обратной последовательности. Для гарантированного результата в месте, куда будут упираться крепежные усики, можно сделать несколько насечек – ножом или паяльником.

Когда сам подрозетник, даже хорошо закрепленный в стене, значительно больше розетки, то тут надо или менять его полностью или опять же изготавливать чопики и делать насечки с внутренней стороны.

Также нередко бывают случаи, когда поверхность подрозетника в месте контакта с распорными усиками просто слизана. Действенным методом решения является извлечение подрозетника и последующая его установка, но под углом в 90° от первоначального положения. Еще проще повернуть саму розетку – двойные и тройные часто так и устанавливаются – в горизонтальном положении.

Перед тем как решать что делать если розетка выпадает из подрозетника, надо осмотреть корпус последнего – в современных моделях есть крепежные болты, которыми розетка просто прикручивается к их корпусу.

Различия между старыми и новыми розетками

евро вилка (слева) имеет более толстые штырьки, а розетка плотно прижимающиеся контакты

Установленные в стены выключатели крепятся по такому же принципу, но выпадают они гораздо реже. Причина проста – при включении и выключении усилие всегда прикладывается в направлении стены. В розетках все по другому – когда штекер в них вставляется, то усилие направлено в направлении к стене, а когда вынимается, то обратно.

В старых розетках эта проблема не стояла так остро, ведь они были рассчитаны на устройства с гораздо меньшим энергопотреблением. Это автоматически означало, отсутствие жестких требований к силе прижимания контактов – штепсели вставлялись и вынимались из розеток с гораздо меньшим усилием – с того времени и пошла привычка многих пользователей выдергивать вилку за шнур. Извлекать штепсель таким образом запрещено сейчас и не разрешалось раньше, но со старыми розетками запаса прочности хватало, поэтому зачастую на такие требования попросту не обращали внимания.

В современных розетках применяются подпружиненные контакты, которые очень плотно прижимаются к токоведущим частям штепселей. Даже установленная по всем правилам розетка будет понемногу расшатываться, поэтому рекомендуется в любом случае придерживать ее рукой при извлечении вилки.

yaelectrik.ru

Cпособ закрепить выпадающую розетку в стене

Все сейчас привыкли к комфортной жизни, где обилие разных бытовых электроприборов и техники упрощает и вносит разнообразие развлечений в суетную жизнь. Какой прибор не может обойтись без электричества? Каждому требуется своя розетка, а их обычно очень мало. Более состоятельные люди, делая ремонт, планируют такое количество розеток, чтобы на все хватило, и даже в этом случае их со временем становится не достаточно.

А как же те, кто не может себе позволить сделать ремонт с полной заменой электрики? Такие люди покупают китайские тройники, и все проблемы решаются. Но возникает другая беда. Из-за постоянно свисающих на тройнике электрических вилок и кабелей создается большая нагрузка, и розетка, не выдержав такого веса, попросту выпадает из стены. Такую картину можно видеть во многих квартирах и домах. Помимо веса, розетка выпадает из-за советских металлических коробок, которые устанавливали в те времена. Вследствие того, что они металлические, крепежные распорки просто скользят по их основанию, как бы вы ни пытались их зажать. А случалось, что монтажных коробок вовсе не было и скольжение происходило по бетонной стенке посадочного места. Отсюда и выпадение розетки при потягивании за вилку электрического прибора. Все это раздражает, а порой может быть опасным. Привести к поражению током или пожару. Также детям в такую «висячую» розетку проще всунуть руки.

Многие вставляют разные резинки и деревянные бруски, но как показывает практика — это ненадолго. Через короткий промежуток времени происходит то же самое — розетка вываливается.

Что же делать, если розетка выпадает и не держится в стене? Можно ли как-то ее закрепить? Да, можно. Есть более простой, и не требующий особых усилий и средств способ устранить эту проблему. Что для этого понадобится? Самая дешевая пластмассовая монтажная коробка, перфоратор, пара дюбелей диаметром 6 миллиметров и бур соответствующего размера.

Итак, можно приступать. Суть работы заключается в том, чтобы вставить пластмассовую коробку в металлическую. Такой способ очень хорош, когда ремонт уже сделан и демонтировать старую коробку нет возможности.

Работу нужно начать с отключения электропитания розетки. Для этого отключаем автомат на щитке и проверяем отсутствие напряжения настольной лампой или прибором.

Когда вы убедились, что опасности поражения электрическим током нет, снимаем крышку розетки, открутив винт. Далее ослабляем зажимы крепления розетки. Если розетка уже выпала, то этот пункт можно пропустить. Следующее, что нужно сделать — это отсоединить провода. Для этого ослабляем винты зажимов проводов и вытягиваем их. Вот розетка снята, и пока откладываем ее в сторону. Перед вами возникает такая картина, как на фото.

В этом случае можно увидеть, что металлическая коробка есть.

Так как провода обычно подходят сверху, лучше сделать отверстие в коробке также сверху. Это даст возможность коробке зайти на всю длину, и изгиб проводов не будет упираться в ее заднюю часть. Итак, отверстие сделано, пропускаем через него провода, натягивая коробку. Да, необходимо перед этим очистить металлическую коробку внутри от мусора и камней.

Пробуем вставить пластмассовую коробку в металлическую. Это должно получиться без проблем, так как диаметр современных коробок меньше советских — металлических.

Если повезет, коробка войдет плотно. Чтобы было легче ее вставить, можно забить ее молотком.

В случае, когда коробка полностью не заходит, обрезаем по кругу выпирающую часть. Когда все зашло плотно, можно дополнительно не крепить коробку. Распорки розетки раздадут ее еще больше, и она намертво схватится. Если коробка болтается из-за большого диаметра посадочного места (отсутствие металлических коробок или их диаметр), после того, как вставили — закрепляем ее.

Это можно сделать с помощью перфоратора. Высверливаем сквозные отверстия прямо в коробке и бетоне. Просверлив одно отверстие, сразу вставляем дюбель и слегка забиваем его. Делать это можно как молотком, так и переключив перфоратор в режим «молоток», аккуратно забить буром. Кто хочет, может просто закрутить отверткой.

Делаем то же самое с другой стороны коробки. Не переусердствуйте, чтобы коробку не перекосило и дюбель не прорезал своей шляпкой пластмассу. Если все сделано правильно, коробка намертво закрепится на своем месте. В случае отсутствия перфоратора разведите алебастр, и перед тем, как вставить коробку, накидайте немного раствора в посадочное место. Коробка войдет и выдавит лишнее, а при застывании также крепко схватится.

Осталось подсоединить провода и вставить розетку обратно. В случае с алебастром необходимо подождать около часа. Придавливая розетку пальцами к стене, зажимаем распорки. Металлические острые распорки врежутся в пластмассу и розетка крепко схватится. Осталось надеть крышку и включить питание на щитке. Теперь захочешь выдернуть — не получится.

muzhik-v-dome.ru

Что делать, если розетка вываливается из стены?

Главная » Электропроводка » Розетки » Что делать, если розетка вываливается из стены?

Содержание

• 1 Способы ремонта
• 2 Как избежать проблемы?

На данный момент розетка может вываливаться из стены по нескольким причинам. Основной причиной выпадения розетки считается некачественный механизм крепления, отсутствие подрозетника или неправильный монтаж. Теперь вам необходимо узнать, что делать, если розетка вываливается из стены?

Причины выпадения розетки такие же, как и у выключателя. Это обеспечено одинаковым способом монтажа. В этой статье мы поместили фото и видео, которые позволят изучить тему более детально.

Способы ремонта

Перед тем, как перейти к ремонту розетки, вам обязательно необходимо отключить электроэнергию. Только после того, как электроэнергия будет выключена вы можете приступать к ремонту.

Теперь пришло время рассмотреть классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала вам необходимо понять, почему лапки, которые расположены в механизме крепления не удерживают конструкцию в стене. Сначала вам необходимо убедиться в том, что подрозетник установлен. Именно он предотвращает выпадение розетки и выключатели из вашей стены.

В современных нормах есть информация о том, что подрозетник должен быть выполнен из пластика, а также обязательно должен иметь рифленые стенки, которые обеспечат более высокую надежность сцепления. Старые металлические стаканы являются плоскими и поэтому у вас просто не будет возможности выполнить надежное крепление своего устройства. Иногда также можно столкнуться с проблемой, когда стакан не будет установлен вообще и это в дальнейшем может повлиять на то, что ваша розетка начнет просто выпадать.

Чтобы избежать подобных проблем мы рекомендуем установить новый подрозетник. Если вы уверенны в том, что подрозетник установлен правильно, тогда в этом случае свое внимание необходимо будет обратить на лапки розетки или выключателя. Возможно вы столкнулись с проблемой, когда диаметр посадочной коробки будет намного больше, чем лапки розетки или выключателя. Именно поэтому устройство может просто плохо держаться. Решить проблему в этом случае можно двумя способами:

1. Чтобы компенсировать пустоту подложить резиновые прокладки, которые обеспечат надежное крепление.
2. Вытянуть лепестки до необходимого диаметра с помощью плоскогубцев.

Наиболее банальной ситуацией выпадения розетки считается то, что человек просто неправильно установил розетку. Иногда человек может просто забыть закрепить лапки и в дальнейшем розетка может расшататься. Чтобы решить проблему необходимо взять отвертку и дожать болты, которые отвечают за раздвижение лапок. На фото ниже вы сможете увидеть, как решить эту проблему.

Также ниже мы поместили видео, которое наглядно поможет узнать, что делать, если выпала розетка.

Если вы проживаете в панельном доме, где присутствует старая электропроводка, тогда помните о том, что розетки и выключатели могут плохо держаться в стене и выпадать из-за того, что установлены в сквозном отверстии. Увидеть подобную проблему наглядно вы можете на нашем фото ниже:

В этом случае, вам необходимо будет установить подрозетник и закрепить выключатель в бетонной стене. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, тогда это может произойти из-за того, что для крепления подрозетника в гипсокартон вы использовали инструкцию по креплению розетки в бетон. На фото ниже, вы сможете заметить, как правильно закрепить розетку или выключатель в гипсокартоне.

Чтобы в дальнейшем розетка не выпадала мы рекомендуем приклеить кусок гипсокартонного листа, который отпал на место. Сделать это можно с помощью алебастра. При необходимости его также можно дополнительно закрепить. Для этого можно использовать саморезы.

Существует также и альтернативный вариант, который предполагает в себе использование газеты. Вам необходимо заполнить пустоту газетой, а потом закрепить ее алебастром. После этого вы можете вдавить монтажную коробку, чтобы она стала на уровень гипсокартонного листа. Теперь уберите лишний раствор и подождите пока конструкция застынет.

Как избежать проблемы?

На данный момент основной причиной, по которой розетка разболталась и выпадает из стены считается неправильная эксплуатация изделия. В большинстве случаев многие люди просто берутся за шнур и выдергивают его из розетки, а этого делать нельзя. Вместе со шнуром вы просто можете выдернуть корпус вашего устройства. Также через определенный период времени постарайтесь просто делать ревизию электропроводки в своем доме. Благодаря этому в дальнейшем вы сможете избежать выпадения розетки или выключателя.

Если в этих проблемах нет той, которая произошла у вас, тогда описать ее вы можете в наших комментариях. Надеемся, что эта информация действительно была полезной и теперь вы точно знаете, почему розетка выпадает из стены.

Читайте также: лучшие производители розеток и выключателей.

vse-elektrichestvo.ru

Коробка монтажная под розетку: особенности выбора и установки

Для того чтобы произвести установку электрической розетки по всем правилам, не обойтись без предварительного выбора и монтажа в отверстие стены специальной монтажной коробки для розетки и выключателей, в которую затем и будет установлен данный элемент электроарматуры. 

Огромный ассортимент подобных изделий, может вызвать лёгкое ощущение некомпетентности даже у мастера, которому не впервые приходится иметь дело с электромонтажными работами. Количество разновидностей подрозетников с каждым годом увеличивается, и чтобы точно определить тип монтажной коробки для розеток и выключателей, следует тщательно изучить разновидности таких изделий и способы их установки.

Выбор коробки для розеток и выключателей

Чтобы произвести правильный подбор монтажной коробки (ее еще иногда называют подрозетником), необходимо точно знать:

• Материал, из которого изготовлена стена.
• Размер и форму отверстия под розетку или выключатель.
• Количество устанавливаемых розеток или выключателей.

Только после того как будет собрана вся необходимая информация, можно смело отправляться за приобретением новой коробки в ближайший магазин стройматериалов.
Для бетонных, деревянных и гипсокартонных стен приобретаются разные изделия. Деревянные дома, является наиболее пожароопасными объектами, поэтому в таких зданиях применяются только металлические коробки.
Надёжно закрепить пластмассовую деталь в гипсокартонной перегородке, можно только в то случае, если изделие имеет дополнительный элемент крепежа. Специальные «лапки», которые выдвигаются с обратной стороны листового материла, будут надёжно удерживать коробку внутри гипсокартонной стены.

Подрозетники для бетонных стен имеют самую простую конструкцию, бетон не является горючим материалом, поэтому при осуществлении монтажных работ применяются изделия из пластика.

Если осуществляется замена детали, то её размер имеет значение. В этом случае необходимо подобрать изделие равное по размеру ранее установленному подрозетнику. Если осуществляется замена круглой коробки, то на её место устанавливается аналогичная конструкция, если квадратная — то соответственно подрозетник должен быть такой же геометрической формы.

При установке нескольких элементов электроарматуры в ряд, намного удобнее использовать спаренные коробочные конструкции.

В некоторых случаях, возможна установка до пяти и более элементов электроарматуры в ряду, но наиболее часто используются модели с 2 и 3 соединёнными в ряд коробками.

Установка коробки

Если установка розетки или выключателя осуществляется на новом месте, то потребуется сделать отверстие, в которое будет установлена коробка. Для того чтобы сделать отверстие в бетонной стене понадобится зубило и молоток. Если есть «болгарка» и алмазный диск, то сначала можно вырезать контуры места установки монтажных коробок с помощью этого инструмента.

Если «болгарки» нет, и отверстие делается под один подрозетник, то задача усложняется. На стене, где планируется установка электротехнической арматуры, намечается контур отверстия. Для того чтобы произвести разметку достаточно приложить подрозетник большим диаметром к стене и обвести его маркером. Затем, по внутреннему диаметру намеченного круга, вырубается зубилом отверстие. Глубина выемки должна быть такого размера, чтобы коробка установочная для розеток полностью помещалась в сделанном отверстии.

Можно значительно ускорить выполнение этой работы при наличии перфоратора и специальной коронной насадки. В этом случае, достаточно знать диаметр коробки под розетку, чтобы подобрать коронку необходимого размера.

Этот показатель можно определить с помощью штангенциркуля, измерив внешний диаметр изделия. В большинстве случаев, коробка установочная под розетку имеет диаметр 60 мм. Иногда встречаются модели монтажных коробок для розеток, имеющие размер 68 мм. Чтобы установить изделие правильно, потребуется просверлить отверстие в стене с помощью коронки такого же диаметра. Если после того, как отверстие под коробку будет просверлено, надо выдолбить бетон, который остался внутри отверстия с помощью зубила и молотка. Глубина отверстия должна соответствовать длине монтажной коробки.

Когда отверстие будет готово, к нему подводится электрический кабель. Для осуществления скрытой проводки, кабель ведётся в штробе, которая предварительно вырубается в стене. Штроба ведётся от распределительной коробки или электрического щитка, к отверстию для установки подрозетника. В установочной коробке удаляется заглушка и подрозетник устанавливается в отверстие таким образом, чтобы место, где была удалена заглушка, было обращено в сторону штробы.

Затем гипсовым раствором заделывается щель между подрозетником и стеной. При установке коробки, необходимо следить, чтобы эта деталь не выступала за плоскость стены.

Установка в гипсокартонную стену

Установка подрозетника в гипсокартонную стену осуществляется аналогичным способом, но фиксация осуществляется без применения гипсового раствора. Вырезание отверстие для установки коробки, осуществляется коронкой соответствующего размера. Подрозетник должен быть куплен специальный, для монтажа в гипсокартон. У него есть специальный буртик, что бы он не провалился в отверстие в гипсокартоне, и специальные элементы крепежа. Подрозетник устанавливается в отверстие, и с помощью отвёртки производится равномерное затягивание болтов, которые осуществляют фиксацию коробки.

Если необходимо установить несколько подрозетников, то сверлится необходимое количество отверстий расположенных на одной горизонтально линии, при этом каждое отверстие должно быть расположено на равном расстоянии друг от друга.

Обычно, стандартный диаметр для этого вида деталей составляет 60 мм, но могут встречаться и модели с окружностью 68 мм.

Чтобы установить монтажные коробки меньшего размера и при отсутствии необходимой коронки, возможно, потребуется сделать отверстие острым ножом. Не все комплекты коронных насадок имеют инструмент такого диаметра. В этом случае делает разметка маркером и по кругу вырезается отверстие для подрозетника. Коробки под розетки для гипсокартона устанавливать следует осторожно, чтобы не повредить лист материала. Затягивание винтов крепления, также должно осуществляться с осторожностью.

Установка в деревянную стену

Коробка установочная для розеток, монтаж которой осуществляется в деревянном доме, изготавливается из тонкого металла, поэтому при монтаже скрытой проводки в дереве, необходимо использовать коронку немного меньшего диаметра, чем внешняя окружность детали.

Дерево при сверлении, может слегка выгорать, что сделает установку коробки под выключатели и розетки невозможной, по причине несовпадения диаметров отверстия и подрозетника.

Заключение

Коробка для установки выключателей и розеток монтируется таким образом, чтобы обеспечить надёжное и безопасное размещение внутри этого приспособления, соответствующего элемента электротехнической арматуры.

Короткие замыкания, являются распространённой причиной пожаров, поэтому коробка под розетку размер которой уже известен, должна быть установлена только в такую конструкцию. Кроме безопасности следует не забывать и об эстетике.  Установленная накладка под розетку сделает данный элемент более эстетичным, особенно в том случае, если стены покрыты бумажными обоями. Коробка установочная для розеток, является абсолютно необходимым элементом электроснабжения в доме, поэтому следует ответственно отнестись к её выбору и способу монтажа.

Соблюдение всех правил установки коробки, позволит уменьшить вероятность возникновения короткого замыкания проводов, что предохранит домовладение от возникновения пожара. Если в доме есть маленькие дети, то обязательно следует приобрести заглушки для розеток. Если устанавливается розетка в ванной комнате, то коробка для скрытой установки выключателей и розеток должна быть установлена в том месте, где отсутствует вероятность прямого попадания влаги на элементы электроарматуры.

Как установить душевой канал? - направляющая

Как установить душевой канал? Что он такое? Это решение, позволяющее принимать душ без установки поддона, становится все более популярным. Душевая зона с линейным сливом обеспечивает комфорт, удобство и придает ванной комнате современный вид. Как установить такой слив? Мы советуем.

Характеристики душевого канала

Линейный трап сегодня является популярным элементом сантехники.Также называемый душевым желобом или планкой для ванной, он обеспечивает быстрый отвод воды в душевой кабине. Благодаря ему можно полностью отказаться от всевозможных лягушатников или высоких порогов. Установка линейного дренажа возможна в любом месте с доступом к гидродренажу.

Линейные трапы для ванной

в большинстве случаев можно приобрести в наборах, в которые также входят сифоны и всевозможные монтажные элементы. Во многих случаях в комплект будет добавлено несколько съемных сливных решеток.Благодаря этому решению мы можем самостоятельно принять решение о внешнем виде водостока, выбрав один из доступных рисунков решетки. Однако следует знать, что этот элемент, кроме визуального значения, имеет еще и практическую функцию.

— ЛУЧШИЙ МОМЕНТ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА!

ПРОВЕРЬТЕ ТОВАРЫ СКИДКИ

Это плотность сливной решетки. Это очень важно, если вы уверены, что в канализацию будет стекать много шерсти или шерсти животных.Решетки высокой плотности помогут предотвратить засорение слива, так как в них оседает большая часть щетины. Достаточно регулярной уборки. Решетки с низкой плотностью являются отличным решением, когда мы хотим обеспечить более быстрый отвод воды.

При выборе установки желоба для душа очень важно учитывать, что сливную решетку легко снимать и устанавливать. Дело настолько важное, что касается уровня гигиены и чистоты в нашем душе.Регулярная, тщательная чистка слива была бы невозможна без съемной решетки, а чем проще ее разобрать и собрать, тем эффективнее и эффективнее будут рутинные работы по уборке в нашей ванной.

Преимущества и недостатки душевого канала

Линейный слив не имеет душевого поддона. В связи с вышеизложенным неоспоримым преимуществом такого решения сантехники является удобство использования. Это также большое удобство, как для пожилых людей, так и для детей, благодаря отсутствию высоких бортиков лягушатника.Еще одним преимуществом является то, что благодаря своим конструктивным достоинствам линейный трап оптически увеличивает пространство нашей ванной комнаты. Это также помогает поддерживать порядок и чистоту.

Конечно, совершенства не существует, поэтому, задумываясь о том, как смонтировать душевой канал, приходится учитывать и его недостатки. Крупнейшие из них – это нестандартные технические решения, а это означает, что данный тип гидротехнических сооружений необходимо планировать и реализовывать уже на этапе проектирования или при капитальном ремонте.Установка очень сложна и требует комплексной гидроизоляции как пола, так и стен, прилегающих к нашей душевой кабине вровень с полом.

Типы трапов для ванных комнат

Трапы можно использовать с разными типами напольных покрытий. Все это благодаря элементу под названием маска, который является внешней отделкой слива. Таким образом, мы найдем решетки разных цветов, которые гармонируют с плиткой, терракотой и деревом. Решетки также могут быть украшены различными узорами, что дает нам действительно широкий выбор вариантов оформления.

Что касается размера, то самый стандартный - длина 80 см. Однако в продаже есть низкие и повышенные оттоки. Мы также найдем очень узкие варианты, известные как тонкая версия, а также линейные настенные сливы, которые монтируются не в пол, а в самый низ стены, прямо над полом. По мнению некоторых, он имеет еще большую эстетическую ценность.

Монтаж душевого канала

Теперь, когда у нас есть теоретические знания, теперь давайте перейдем к существу, а именно к установке линейного водостока.Для начала нам нужно определить, какое напольное покрытие у нас в ванной. От этого будет зависеть способ сборки. В полу по земле сначала монтируют канализацию, затем бетонируют пол, а потом устанавливают сифон. В итоге остается только подложка.

В перекрытиях с ребристо-плитным перекрытием подход к канализации устраивают в толще перекрытия, на стадии его возведения или перед его бетонированием. Таким образом создается желоб, в который поместятся соединительные элементы.Глубина этого желоба идеально совместит верхний край потолка с верхним краем сифона. В качестве направляющих для труб отлично подойдут пустотелые кирпичные каналы, расположенные между ребрами потолка.

В случае железобетонного перекрытия, где толщина монолитного перекрытия недостаточна для размещения всей системы, включая сифоны и трубы, есть еще один способ борьбы с этим – сделать подход канализации под потолком и закрыть его плитка.

Следующим шагом является установка элементов желоба.Что крайне важно, так это то, что слив должен находиться выше соединения с канализационным стояком. Также помните, что решетка должна быть примерно на 1-2 мм ниже уровня плитки. Слив может быть установлен в полу или в стене – в зависимости от варианта, но хорошо, если он будет расположен как можно ближе к душевой панели.

Следующее, что мы не должны забывать, это капля воды, необходимая для слива душевой зоны.Существует два типа дренажа, и их использование указано в документации, предоставленной производителем. Из содержащейся там информации мы также узнаем о типах наследования, которые нам следует применять. И так, в случае линейного дренажа выбирается уклон 2,5% с одной или двух сторон, в зависимости от направления стока.

В случае точечного дренажа, наоборот, необходимо делать уклон с четырех сторон. Он составляет 1,5% и по форме напоминает конверт.

Как только пол затвердеет, можно заняться утеплением.Для этой цели нам понадобится уплотнительная лента, которой мы закрываем слив сифона. На стенах и полу создаем гидроизоляцию с помощью жидкой фольги. Это очень просто, и нам понадобится только обычная кисть или валик. Важно нанести пленку на весь бетонный пол и стены на высоту не менее 1,5 м. Углы нашей кабины без поддона заклеены скотчем.

Завершающим этапом монтажа желоба является облицовка плиткой.Мы рекомендуем начинать их со стороны отлива реки с учетом разрывов в плоскости грунта и уклонов. В этом отношении хорошо подходят плитки меньшего размера, которые не нужно подрезать вокруг слива. Эффективная затирка плитки также очень важна. Лучше всего использовать эпоксидные затирки, отличающиеся высокой герметичностью и высокой прочностью.

Как установить душевой канал — резюме

Когда мы ищем способы установить линейный слив в ванной комнате, может оказаться, что мы сталкиваемся с настоящей проблемой.Если вы хотите оборудовать комнату душевой кабиной без необходимости установки поддона, вам, скорее всего, придется капитально ремонтировать всю ванную комнату. Поэтому планы, связанные с установкой линейного водостока в доме, должны быть подготовлены еще на этапе проектирования.

Прежде чем мы обратимся к нашим электроинструментам, помните, что стоит помнить о характеристиках, преимуществах и недостатках этого типа решений для сантехники.

.

Прочистить трубы, или как прочистить слив раковины? Поддержание чистоты и уборка на кухне

Чистая, блестящая и ароматная раковина – основа каждой кухни. Ведь сложно представить приготовление еды или мытье посуды в антисанитарных условиях. Однако не раз могут возникать ситуации, когда мы сталкиваемся с забитой раковиной, требующей разблокировки. Так как же предотвратить такие поломки и как с ними справиться без помощи сантехника?

Противоречие

Кухонная раковина — особое место.С одной стороны, она ассоциируется с чистотой, ведь именно здесь моют всю посуду, кухонные принадлежности, продукты питания и руки. С другой стороны, это зона, где чаще всего собирается мусор в мусорное ведро, а нечистоты, грязь и мелкие органические отходы часто исчезают в стоке канализации. Полностью различать эти крайне разные функции мойки невозможно, поэтому лучше всего научиться пользоваться ею так, чтобы она служила вам долгие годы.

Профилактика лучше, чем слив

Чтобы не было больших проблем со сливом раковины, стоит за ним ухаживать и регулярно чистить, даже если вроде бы он этого не требует.Частое мытье и уход обеспечат безупречный внешний вид раковины, а регулярный уход за гигиеной предотвратит образование налета, отложений и неприятных запахов, исходящих из канализационных труб. Однако стоит понимать, что керамическую мойку вы чистите по-разному, каменную и еще одну из нержавейки. Неправильный подход к уходу, использование средств, не подходящих для данного материала, могут эффективно повредить покрытие раковины или ее комплектующих.

Проблема со сливом

Место, где расположен слив в раковине, скапливается больше всего загрязнений. Здесь же чаще всего откладывается накипь, которая не только выглядит неэстетично, но и может привести к более быстрому оседанию грязи на поверхности раковины. Поэтому стоит предотвращать образование таких каменных отложений, а если они есть, то хорошо их быстро и эффективно удалять. Можно использовать губку, смоченную в уксусе или лимонной кислоте, которой следует посыпать известковый налет, смочить небольшим количеством воды и оставить на несколько минут.По истечении этого времени достаточно слегка протереть место мочалкой и тщательно промыть водой. Чтобы не допускать появления неприятного запаха из слива, стоит периодически, например, еженедельно проводить профилактическую дезинфекцию слива раковины с помощью специально разработанных химических средств или путем насыпания стакана пищевой соды, которую затем обдают кипятком. Такие процедуры, проводимые даже без четких показаний, позволят поддерживать гигиеническую чистоту в «зоне мойки».

---

Домашняя канализация

Несмотря на все меры по уходу и профилактике, в таком специальном помещении, как кухня, может произойти сбой в виде забитого сливного отверстия раковины или воздуха в сливе.Что делать в этой ситуации? Проще всего будет вызвать сантехника, но прежде чем это делать, стоит попробовать несколько проверенных домашних способов.

• Налейте примерно полстакана моющего средства в забитый слив, а затем залейте слив кипятком.
• Если описанная выше обработка не дает удовлетворительных результатов, мы можем попробовать профессиональные химические средства, специально разработанные для устранения засоров в дренажных трубах. Вы можете легко найти жидкости и порошки этого типа в большинстве магазинов бытовой химии, но не забывайте всегда использовать их в соответствии с инструкциями, предоставленными производителем.Обычно они являются сильно разъедающими и раздражающими агентами, поэтому с ними следует обращаться осторожно, тщательно храня в недоступном для детей месте. Также стоит прочитать предупреждения на этикетке продукта, так как некоторые средства могут повредить элементы раковины или канализации (особенно сделанные из алюминия).

Толчок... и после корпуса

Описанные выше методы могут быть эффективны, когда препятствие не слишком велико и находится чуть ниже сливного отверстия раковины.Но что делать, когда проблема находится немного дальше, за сифоном? В такой ситуации может помочь вантуз. Это простой инструмент, состоящий из резиновой чашки, закрепленной на палочке. Чашку прижимают к сливу и прижимают энергичным движением. Таким образом, засор может быть засосан в сливное отверстие (его нужно немедленно удалить) или протолкнут дальше в канализационную сеть, где трубы уже большего диаметра и вряд ли засорятся мусором.Для улучшения эффекта желательно заблокировать переливное отверстие раковины при проталкивании.

В крайнем случае

Когда даже обработка резиновым пушером не дает удовлетворительных результатов, можно попробовать использовать т.н. змейка, т.е. специальный канализационный родник. Это не что иное, как гибкий провод, который проскальзывает в канализационную трубу. Поворачивая специальную рукоятку, пружина вкручивается в засор и буквально «расточивается».Однако этот вид процедуры требует не только демонтажа сифона, но и деликатности, ведь провод может повредить канализацию. Если, несмотря на вышеуказанные усилия, наши трубы все же засорились, у нас нет другого выхода, кроме как обратиться за профессиональной помощью к сантехнику.

https://www.maxkuchnie.pl/artykuly/na-jakiej-wysokosci-odplyw-pod-zlewozmywak-3056.html

https://www.maxkuchnie.pl/artykuly/czego-usunac-przebarwia-na-zlewie-granitowym-2734.html

https://www.maxkuchnie.pl/artykuly/sprzet-agd/zlewozmywak/gladki-czy-ze-struktura-jaki-zlewozmywak-stalowy-wybrac-879.html

https://www.maxkuchnie.pl/artykuly/woda-w-pojemniku-dozowniku-na-plyn-w-pralce-przyczyny-2736.html

https://www.maxkuchnie.pl/artykuly/czego-usunac-przebarwanie-na-zlewie-granitowym-2734.html

https://www.maxkuchnie.pl/artykuly/sprzet-agd/zlewozmywak/gladki-czy-ze-struktura-jaki-zlewozmywak-stalowy-wybrac-879.html

https://www.maxkuchnie.pl/artykuly/jak-zamontowac-dozownik-na-plyn-do-naczyn-w-zlewie-3114.html

.

Бытовые способы прочистки труб и канализационных систем

Засоры чаще всего возникают на кухне или в ванной, первые устранить труднее всего, так как их причиной обычно является жир, отложившийся внутри канализационной трубы, а также остатки пищи.

Накопление жира обычно происходит на длинных откосах коллектора с небольшим осадком или без него. Еще одна проблема – слишком большое расстояние между раковинами и стояками, что особенно актуально в многоквартирных домах.Бывают также засоры в ванной, часто вызванные скоплением волос внутри воздуховода. Если в какой-то момент в нашей установке мы наблюдаем бульканье в душевом поддоне или умывальнике, значит, в каком-то месте есть засор.

Самодельные способы разблокировки труб:

• Сливной фильтр - тонкий фильтр, устанавливаемый на слив в раковине, детском бассейне или ванне, предотвращает попадание в систему остатков пищи или волос. Дешевый и простой способ предотвратить засоры.
• Уксус и сода - канализационные стоки следует время от времени очищать пищевой содой и спиртовым уксусом. Для этого в слив засыпают около ¾ стакана соды и заливают стаканом уксуса. Затем плотно закройте слив пробкой, подождите около часа и тщательно промойте горячей водой. Хотя сода и уксус могут не справиться с серьезными засорами, они, безусловно, помогут содержать ваши трубы в чистоте при регулярном использовании.
• Очистка сифонов - Во избежание засоров в канализационной системе сифоны под санузлами также необходимо периодически чистить, они изготовлены из пластика и очень легко демонтируются и переустанавливаются.
• Вантуз - простое приспособление, сделанное из резинового стакана с деревянной ручкой, но помните, что оно подходит для прочистки самих стоков. Чашка прижимается к сливу, всасывая его, а затем оттягивая назад.Действие повторяется несколько раз.
• Порошки, гранулы, гели для разблокировки труб - в случае использования любых разблокирующих средств следуйте приведенным на них инструкциям, т.к. неправильное использование может полностью засорить канализационную систему и привести к большим трудностям в устранении дефекта. Перед использованием такого препарата рекомендуется проверить, для какого типа установки можно использовать агент. Не все препараты универсальны и могут повредить трубы.Повреждение также может произойти в результате чрезмерного использования высококоррозионных химикатов. Особую осторожность следует соблюдать при устройстве канализации из чугунных труб, что до сих пор распространено в старых домах, поскольку некоторые препараты, содержащие в своем составе едкий натр, реагируют с органическими отложениями в трубе и вызывают их кристаллизацию. В результате в канализации образуется известковый налет, и нет иного совета, кроме замены отдельных ее участков.Распространенной ошибкой при применении этого вида препаратов является заливка их в случае засорения трубы, что может привести к полному засорению трубы, т. труба должна быть полностью заблокирована. Тогда остается только вызов специалиста с пресс-машиной. Именно по этой причине рекомендуется применять данный вид мер профилактически, а не тогда, когда засор уже образовался.
• Пружина - спиральная стальная проволока с острым концом, заканчивающаяся кривошипом.Он вставляется в забитую трубу при повороте рукоятки. В тот момент, когда стальная проволока натыкается на засор, он разрушает его благодаря своему острому наконечнику. Пружина является хорошим решением для более глубоких засоров, так как она доступна на рынке в различных размерах. Не рекомендуется использовать пружину с сиденьями для унитазов, так как их очень легко повредить.

Если вам не удалось самостоятельно устранить засор в вашей установке, свяжитесь со мной.Описанные выше самодельные способы разблокировки обычно эффективны, но иногда блокировка бывает очень сильной. Предлагаю комплексные услуги в области осмотра и очистки систем водоснабжения и канализации. Вы можете позвонить в любое время.

.

Засорился слив в ванне – как с этим бороться? Плыткилазиенки.пл

Очень частой проблемой в ванных комнатах является засорение ванны. Если вода, налитая в ванну после снятия пробки, не хочет стекать или сливается очень медленно, это, безусловно, означает, что проблема в забитом сливе. Одним из симптомов засорения ванны также являются пузырьки воздуха на сливе.

Имейте в виду, что это довольно распространенная проблема, но нет необходимости каждый раз вызывать сантехника.Вы можете справиться с засоренной ванной разными способами в домашних условиях, а также с помощью многих моющих средств, доступных на рынке. Однако прежде чем тянуться к ним, стоит обратить внимание на возможности, для которых необходимые ингредиенты есть под рукой на каждой кухне.

Почему засорилась ванна?

Забитый слив в ванне – беда многих ванных комнат. К сожалению, это проблема, из-за которой вы можете потерять все удовольствие от принятия долгой и расслабляющей ванны. Есть несколько причин, по которым вода не может стекать из ванны или обратно в ванну.Это неприятные вопросы, которые, к счастью, можно решить с помощью нескольких очень простых домашних методов и специальных химикатов. Прежде всего, первое, на что нужно обратить внимание, это то, что засорило слив, что возникают такие проблемы.

Вариантов может быть несколько. Слив в ванне часто засоряется из-за очень редкой его очистки, грязь в нем такая густая и плотная, что не пропускает воду, особенно пену. Причиной засора ванны также могут быть остатки мыла, а также отложения известкового налета в сливе.Одна из самых популярных и основных причин, почему засоряется ванна, — это волосы в сливе. Они, особенно в местах отводов труб, создают запутывания, препятствующие свободному течению проточной воды.

Засорился слив в ванне, как справиться с домашними средствами?

Как прочистить слив в ванне в домашних условиях? Есть много возможностей под рукой. Однако, чтобы ванна была откреплена эффективно, необходимо определить причину ее засорения. Это также поможет вам выбрать правильный метод борьбы с конкретным препятствием.Если слив забился куском мыла, проще всего от него избавиться, залив отверстие несколькими литрами кипятка. Это позволит мылу раствориться из-за высокой температуры.

Если вы обнаружите, что твердые отложения, такие как известковый налет, являются причиной проблем с дренажом, можно использовать раствор уксуса и воды. Смесь следует приготовить, вскипятив воду в кастрюле, влив в нее стакан уксуса и залив им всю дыру. В случае более трудноудаляемых отложений стоит создать более крепкий раствор с растворяющими свойствами из уксуса и соды.В слив засыпают пищевую соду и заливают ее стаканом уксуса. Будьте очень осторожны при использовании этого домашнего метода, так как слив может выделять пену и пары, которые раздражают дыхательную систему.

Наконец, тщательно промойте все горячей водой. Всегда эффективным домашним средством от засора ванны является использование резинового толкателя. Правильно используйте его, надавив на сливное отверстие резиновой чашкой — так, чтобы резина полностью его покрыла, затем энергично надавите на нее.Когда вы услышите звук сброса давления, дренаж будет протолкнут.

Вода не сливается из ванны - другие методы

Если домашние средства для прочистки сливного отверстия в ванне не помогли, используйте широко доступные химические вещества. Если вода не сливается из ванны или вода течет обратно в ванну, потребуются соответствующие меры для дальнейшего использования. На рынке есть много гелей или гранул, которые используются для разблокировки труб. Их самым большим преимуществом является очень быстрый результат и очень мало усилий пользователя.В основном они состоят из гидроксида натрия.

При их использовании строго следуйте инструкциям производителя на упаковке. Лучше всего они работают, если ванна забита чуть ниже сливного отверстия. Учтите, однако, что их использование может привести к ожогам, поэтому не наклоняйтесь над сливом во время их использования, так как из слива могут вытекать едкие жидкости.

Как растворить волосы в канализации?

Наиболее распространенной причиной засорения ванны являются волосы в сливе.Они создают колтуны, препятствующие правильному спуску воды и пены. Избавиться от них можно двумя способами. Во-первых, здесь будут эффективны химикаты. Особенно в очень сильных есть вещества и ферменты, которые заставляют волосы растворяться в трубке.

Отлично подойдут, если место засорения находится далеко от входа в слив. Однако в остальных случаях стоит использовать дренажное устройство. Очистители очень гибкие, поэтому они идеально подходят к форме каждого сифона.У них есть зазубрины, которые захватывают волосы и выносят их из канализации вместе с другим мусором.

.

Сифон и слив умывальника - что делать с неприятным запахом из труб?

Полезные аксессуары для прочистки канализации - не нужно вызывать сантехника!

Забитая труба обычно не требует сантехника. Начинать очистку стоков лучше всего с бытовых растворов или химикатов. Если эти методы окажутся неэффективными, стоит использовать механические методы, требующие использования нескольких легкодоступных и несложных в использовании инструментов.

Первое решение — прочистить засорившийся сифон — элемент, предназначенный для предотвращения попадания неприятных запахов из труб и канализационных систем в ваш дом. Работу начните с того, что поместите чашу под сливные трубы — это предотвратит намокание шкафчиков под раковиной и пола — и открутите сифон. Проще всего это сделать с помощью гидравлического ключа, чтобы ослабить гайки скольжения. Когда вы почувствуете слабину в крепежных элементах, открутите остальные вручную.Вытащите сифон и трубу и удалите все загрязнения. Если в вашей установке есть бутылочный сифон, подумайте о замене его трубчатым сифоном, который меньше засоряется и самоочищается.

Вы также можете попробовать разблокировать слив раковины с помощью вантуза. Представляет собой изделие, состоящее из резинового стакана и стержня - существуют также усовершенствованные версии толкателей с пневматическим механизмом, что значительно улучшает и облегчает работу.Плоскогубцы используются двумя способами:

• поместив вокруг сливного отверстия резиновый колпачок и резко надавив палочкой вниз – это метод, с помощью которого можно протолкнуть засор в трубу большего диаметра;
• слегка прижав резиновую чашку к отверстию и резко потянув вверх стержень - это движение создает вакуум, который заставляет грязь, забившую слив, стекать в раковину.

Вантуз будет полезен, особенно когда засор находится рядом с сетчатым фильтром в сливе или в трубе сразу за ним.Если загрязнения, препятствующие свободному течению воды, находятся глубже, стоит тянуться к спирали. Это устройство, состоящее из пружины и стальной проволоки длиной от 1,5 до 5 м (или более). Один конец спирали имеет острый конец, а другой — кривошип, приводящий устройство в движение. Спираль нужно поместить в трубу и, вращая рукоятку, убрать засор. Работу лучше выполнять вдвоем – один загоняет пружину в трубу, а другой крутит кривошип.

.

Установка напольного сливного душа в 11 шагов

Установка сливного душа в полу – шаг 1. Необходимые материалы

Плитка для стен и пола ванной комнаты должна отвечать не только нашим вкусам, но и функциональным требованиям и требованиям к монтажу. Плитка не должна быть скользкой. Однако они должны быть большими, чтобы ограничить площадь стыков. Душевая панель должна быть адаптирована к пропускной способности и давлению домашней водопроводной системы, а также должны быть выбраны ее размер, форма и тип слива.

В случае самостоятельной сборки оптимальным решением будут простые решения в виде прямоугольного или квадратного подплиточного поддона (панели) с линейным сливом. Обычно продаются вместе с сифоном и сливом, в нескольких вариантах декоративной крышки. Также понадобятся отрезки канализационных труб диаметром 50 мм и отводы с разными углами преломления. Также следует приобрести монтажные трубы, например, типа PEX с разъемами и ручками, гофрированную трубу-кожух, а также запорную арматуру – желательно с фильтром – и достаточно длинные соединительные шланги.

№

Для установки душевого поддона и керамической плитки требуется эластичный клеевой раствор, жидкая пленка с уплотнительной лентой и раствор для швов. Дополнительными материалами будут полистирольные пластины, монтажные штифты и тефлоновая лента для гидрозатворов.

Установка сливного душа в полу – шаг 2. Необходимые инструменты

Основной проблемой будет точная резка и шлифовка краев плитки. Лучшее решение – использовать стационарный электрический резак по керамике. Его покупка может быть оправдана, если мы планируем иметь другие области для облицовки плиткой. В качестве альтернативы мы можем использовать угловую шлифовальную машину, а для сглаживания краев – орбитальную шлифовальную машину или ручную бумагодержатель.

Вам потребуются стандартные инструменты для остекления, такие как зубчатый шпатель, растворосмеситель, кисть для нанесения жидкой фольги, ракель для затирки швов, а также измерительные инструменты, такие как спиртовой уровень, рулетка и карандаш. Для резки пенопласта воспользуемся ножом или пилой с мелкими зубьями, которыми также будем резать канализационную трубу.При монтаже водопровода потребуются разводные гидравлические ключи, а при вставке штифтов, крепящих душевую панель, – дрели со сверлом по бетону диаметром 8-10 мм.

Установка сливного душа в полу – шаг 3. Возможные решения

Набирает популярность конструкция душевых без порога со сливом, размещенным прямо в полу , а производители сантехнического оборудования предлагают все новую и новую фурнитуру.Помимо эстетических достоинств, это решение имеет и эксплуатационные преимущества – обеспечивает удобный доступ под душ, упрощает содержание ванной комнаты в чистоте, а в случае выхода из строя стиральной машины защищает другие помещения от затопления. Напыление может производиться в нескольких вариантах, в зависимости от возможностей монтажа и трудоемкости работ.

Самое простое решение – установить готовый плоский душевой поддон (акрил, конгломерат или эмалированная сталь) в нише пола. Наиболее трудоемкой задачей будет самостоятельное формирование пола с соответствующим уклоном (при помощи раствора) и укладка керамической плитки.Этот этап можно значительно упростить, используя готовую подплиточную панель с фигурным выходом и уплотнителем. Реализация этого варианта описана ниже.

Установка напольного сливного душа – шаг 4. Условия для установки

Слив воды из трапа, уложенного в пол, требует понижения основания на 12-15 см по отношению к заданной плоскости пола , что необходимо учитывать уже на этапе устройства потолка или укладки слоев пола на земля.В крайнем случае такое уменьшение — например, при монтаже на уже сделанном полу — может быть достигнуто на двух уровнях. Тогда под всей наклонной поверхностью углубление может быть всего 6-7 см, а в месте размещения сифона и вывода дренажной трубы глубина может быть 12-15 см.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

При планировании размещения такой душевой в ванной комнате с полом на грунте первоначальное подключение сливной трубы к канализации должно быть выполнено до укладки слоя утеплителя, для чего необходимо определить точное место расположения брызг, и розетка должна быть закрыта заглушкой для предотвращения попадания загрязнений во время строительных работ.В ванной комнате с полом на потолочной конструкции слои чернового пола обычно достаточно тонкие, поэтому потребуется углубление сифона и дренажной трубы в потолке. В популярных перекрытиях teriva - при соответствующем расположении канализационного стояка - трубы можно провести сквозь пустотелые блоки, разрезав их и закрыв срез, например, пенополистирольной вставкой (перед бетонированием потолка), или создать ее в готовом потолке с помощью бетонорез.

№

Альтернативное решение – встроить выпуск в стену, а готовый душевой поддон вровень с полом.Этот вариант будет особенно полезен в модернизированном санузле над подвалом, гаражом или подсобным помещением, где есть возможность провести канализационную трубу по нижнему этажу, не заглубляя ее в пол санузла.

Установка душа со сливом в пол – шаг 5. Установка сливом с сифоном

Наиболее проблематичным является обеспечение отвода воды из напольного трапа, так как для этого требуется достаточная сифонная полость, разводка труб с уклоном не менее 1% и подключение их к канализационному стояку.В подготовленной яме в первую очередь нужно определить место сифона, путем «сухой» вставки плиточного щита. Отметьте центр слива через отверстие в панели, затем начертите на полу крест, указав расположение сифона. Длина поводка не должна превышать 2 м хотя бы из-за необходимости создания уклона. Изготавливаются из труб и фитингов диаметром 50 мм.

Присоединение сливной трубы к сифону чаще всего требует использования колен с разным углом изгиба.Нельзя допускать вертикальной волнистости водостока, а коррекцию хода - при недостаточности подбора колен - можно добиться регулировкой длины прямых участков. Первоначальную настройку штуцера сливных элементов легче произвести, вынув прокладки из раструбов и вставив их только при окончательной сборке. Отрезки труб, если они требуют резки, должны быть на концах реза под углом около 30° фасками, равномерно по всей окружности и удалены все заусенцы. Перед сборкой трапа покройте прокладки смазкой или мылом и оставьте прибл.0,5 см люфта. В розетке соединения плотно скручиваются хомутами руками.

Собранный трап должен быть предварительно стабилизирован с помощью подкладок или строительного раствора, размещенного под сифоном и в двух точках вдоль трапа. Слив также следует проверить на герметичность и эффективность отвода воды – вливая ее во вход сифона интенсивной струей, например, из лейки.

Установка напольного сливного душа - шаг 6. Вывод труб на панель

Трубы с горячей и холодной водой должны быть подведены к душевому щитку, т.е. к месту его установки.В случае с моделями с тропическим душем или массажными форсунками необходимо будет обеспечить достаточную мощность и напор подающей воды. Эти требования включены в руководство пользователя панели. Так что перед покупкой стоит проверить, соответствует ли домашняя установка параметрам. В случае сомнений можно провести контрольные измерения с предварительно подключенным шаровым клапаном и манометром.

Душевая панель может быть адаптирована для установки заподлицо со стеной или в углу.Угловое расположение душа облегчает его установку и не ограничивает пространство в душе. Прячем трубы в стенных пазах или за крышкой в ​​углу стены. Обе подводящие трубы (с холодной и горячей водой) выведены на высоту, обеспечивающую удобное подключение панели.

В зависимости от требований к сборке конкретной модели клеммы размещают на строго определенной высоте при соединении жестким соединением или в удобном месте под крышкой в ​​углу и на высоте примерно 1 м от пола - когда выводы выполнены из гибких шлангов.Соединительные концы должны быть жестко прикреплены к стене, например, с помощью фиксированных колен, а трубы должны быть покрыты так называемым с трубопроводом перед покрытием борозд и укладкой настенной плитки.

Установка напольного сливного душа – шаг 7. Утепление плиткой на стенах

После подготовки подключения к системе горячего и холодного водоснабжения можно приступать к облицовке стен керамической плиткой. Желательно использовать крупногабаритные изделия. Они обеспечат большую герметичность покрытия и облегчат содержание стены в чистоте.Перед укладкой плитки проверяем, достаточно ли ровная и прочная поверхность.

Лучшее основание – цементно-известковая штукатурка, которую при необходимости можно выровнять клеевым раствором, нанесенным на день-два раньше. Следующей обработкой будет покрытие основания гидроизоляцией из так называемого жидкая фольга, армированная в углу и на полу полосами специальной изоленты.

Установка душа со сливом в полу – шаг 8. Душевой поддон с подкладкой и плиткой

При монтаже кафельного поддона в виде профильной пластиковой панели после сборки сифона и слива необходимо сформировать базовый слой, на который будет опираться кафельная панель или готовый поддон, заделанный в пол.Удобным решением будет установка подложки из жесткого пенополистирола, например, EPS 100 или XPS, толщиной, соответствующей необходимому наполнению. В определенной степени эту толщину можно регулировать слоем клеевого раствора, используемого для фиксации картриджа. Разумеется, в плите должны быть вырезаны отверстия для сифона и сливного канала.

Другим решением является получение базового слоя цементной стяжки, но это предотвратит возможную коррекцию соединения слива с сифоном.Основание должно образовывать плоскость на рекомендуемой глубине для заделки подплиточной панели, а в случае стяжки необходимо подождать несколько дней, пока она достаточно не затвердеет. Также проверяем уровень подложки в обе стороны, при этом небольшие отклонения можно выровнять слоем клея, закрепляющего панель. Крепится на эластичный плиточный клей, наносимый зубчатым шпателем на основание и его изнаночную сторону. Положение панели должно обеспечивать возможность ее подключения к сифону через сливное отверстие.Затем контролируем настройку по горизонтали – прикладывая спиртовой уровень по диагонали ко всем углам.

Установка напольного сливного душа – шаг 9. Гидроизоляция по периметру

Плиточная панель обычно имеет наклеенный слой гидроизоляции, предохраняющий от проникновения влаги в месте слива и в месте соединения с полом ванной комнаты. В зависимости от расположения душевого поддона, наматывайте напольную изоляцию на стену, когда душевой поддон непосредственно примыкает к углу.По краям панели - после разматывания уплотнительной пленки - наносим клеевой раствор, который заполнит зазор по периметру и обеспечит фиксацию уплотнителя, объединенного с панелью. Кроме того, зону вокруг душевого поддона можно утеплить жидкой фольгой и проклеить скотчем – тогда мы добьемся плотного соединения с остальным утеплителем пола и стен.

Разумеется, весь пол ванной комнаты должен быть покрыт гидроизоляцией из жидкой фольги или гидроизоляционного раствора. На следующий день после оклейки панели можно укладывать напольную плитку.Затем также соединяем сифон со сливной решеткой, обращая внимание на расположение прокладки и высоту кромки, подогнанную под толщину плитки.

Установка напольного сливного душа - шаг 10. Укладка плитки с уклоном

Укладка плитки с уклоном в сторону места водостока – самый сложный и трудоемкий этап. Используя размеры нашей панели (предоставленные производителем), мы можем вырезать шаблон из картона, который значительно облегчит обрезку элементов.Как правило, нам нужно создать четырехсторонний уклон у центрального и линейного водостока (если он не будет непосредственно примыкать к стене). В связи с необходимостью косой резки плитки следует использовать стационарный резак с алмазным диском, который обеспечит точный и ровный рез.

В крайнем случае можно использовать ручную шлифовальную машину, но, как правило, она потребует кропотливого выравнивания этой стороны и не всегда даст хороший результат. Нам также нужно отшлифовать обрезанные края, обрезав острую глазурованную кромку пологой дугой.Мы сделаем это вручную, например, точильным камнем, блоком наждачной бумаги или механически, например, с помощью орбитальной шлифовальной машины. Плитка для покрытия душевого поддона может быть такой же, как и на остальном полу, или отличаться по цвету, рисунку или размеру. Мы рекомендуем плитку, которая не будет скользкой при использовании душа.

Плитка в душевом поддоне должна быть уложена первой, прежде чем мы прикрепим ее ко всему полу ванной комнаты. № Мы используем эластичный клейкий раствор, наносимый зубчатым шпателем на плитку и основание.Начинаем работу с точки линейного (или точечного) истечения, при этом регулируя уровень истечения, обеспечивая свободный сток воды. Сначала укладываем ряды полноразмерной плитки до края углубления, затем диагональные плитки, которые должны быть первыми «сухими». Это позволит вам проверить, что они образуют правильные углы и что сварные швы имеют одинаковую ширину. В конечном итоге заделываем их, используя в качестве основы уже уложенные элементы, чтобы поверхность наклона оставалась ровной.

После того, как клей схватится, приступайте к затирке швов. Лучше всего подойдет эпоксидная затирка, но при ее нанесении легко совершить непоправимые ошибки. Поэтому безопаснее использовать гибкую затирку на цементной основе, распределяемую ракелем по уровню плитки.

Установка сливного душа в полу – шаг 11. Установка панели

Душевая панель должна быть установлена ​​после отделки пола, поддона и стен в соответствии с инструкциями производителя. Однако не всегда предоставляется точная информация о способе подключения.Впрочем, в случае с угловой панелью это не должно составить труда. На концах труб ставим запорную арматуру, если установка была временно закрыта заглушками. Иногда к документации прилагается шаблон, помогающий определить точки крепления, куда необходимо будет врезать монтажные штифты, подобранные для данного материала стены.

Эта задача обычно включает в себя привинчивание двух кронштейнов, на которых панель подвешивается к стене. Перед подвешиванием подсоедините подводящие шланги, длина которых должна позволять соединение с концами монтажных труб и опорой на опоры.Для установки понадобятся два человека – один держит панель, другой подключает шланги к установке. Конечно, перед тем, как повесить панель, мы должны, в зависимости от модели, оснастить ее необходимыми элементами (массажными форсунками, трубкой, ручкой и т. д.).

Если мы решили использовать открытый душ без навесных стен, на этом работа заканчивается. Если вы создаете кабину или прозрачную перегородку с закаленным стеклом, вы должны установить соответствующие ручки и удлинители в стене и в полу, а также установить крышку.

Посмотрите, как установить линейную дренажную систему

Cezary Jankowski
Открытое фото: Tece

.90,000 Консультации сантехника - Дешевые услуги и экстренные службы

Если у вас возникли проблемы с установкой, ознакомьтесь с нашими советами. Возможно, благодаря этому вмешательство сантехника не понадобится, а вы сэкономите время и деньги.

Основные причины поломок гидравлики, требующие профессионального вмешательства:
• протечка из-под ванны, умывальника, раковины или стены, источник которой трудно установить
• обрыв водопровода или проблема с бачком, подтекающий кран и т. д.
• поврежденная труба, например, из-за неправильного крепления к стене, дефекта материала или случайного сверления
• Забит слив или слив умывальника, ванны или раковины

Как разблокировать трубы?

Если вы хотите попробовать убрать мусор из водопроводной системы самостоятельно, без помощи сантехника, вам понадобится 1/3 стакана пищевой соды и стакан простого пищевого уксуса. Смешайте соду и уксус в одном сосуде и подождите несколько десятков секунд, чтобы между этими веществами произошла химическая реакция.Затем вылейте все это в засорившуюся трубу и подождите 5 минут, чтобы промыть ее горячей водой. Если у вас нет пищевой соды, попробуйте вскипятить только уксус или крит.

Перед снятием раковины или умывальника заглушите переливное отверстие. Если у вас двухкамерная раковина, заткните слив и в другом отсеке. Налейте достаточное количество воды в канализацию, подлежащую очистке, чтобы она была полностью покрыта. Поместите вантуз напротив сливного отверстия и сделайте несколько быстрых движений, чтобы создать давление в системе, затем отпустите сливное отверстие, чтобы слить воду.Повторите это действие несколько раз, пока не заметите улучшение скорости оттока воды.

Как почистить сифон?

№

Основой заботы о состоянии сифона для умывальника является его регулярная чистка. Прежде чем приступить к демонтажу сифона, подставьте под него ведро или миску. Открутите фитинги и выньте сифон, после чего промойте его желательно под напором проточной воды. Открутите патрубок, соединяющий сифонный бачок, и удалите загрязнения с помощью изогнутой проволоки или специальной спирали. После очистки и завинчивания сифона дайте воде свободно стекать в течение нескольких десятков секунд.

Что делать, если раковина частично засорилась, а вызывать сантехника не хочется?

Наиболее распространенными причинами засорения раковины являются кофейная или чайная гуща, пищевые отходы и заливание растопленным жиром. Один из способов разблокировать раковину — использовать химикаты. Однако их не следует использовать слишком часто, особенно если у вас старые чугунные канализационные трубы, так как эти меры значительно ускорят коррозию. Единственными безопасными средствами являются средства, содержащие гипохлорит натрия в виде геля.Чистящие средства, содержащие гипохлорит натрия, безопасны и эффективны: он является отбеливающим растворителем и не вызывает кристаллизации отложений. Худшими химикатами являются гранулы, содержащие гидроксид натрия, содержащие активаторы алюминия и магния. Использование таких средств вызывает образование накипи в трубе и последующее засорение – лишь вопрос времени. Накипь также может привести к разрыву трубы при попытке разблокировать ее с помощью очищающей спирали. Отсоединить такую ​​трубу сантехнику часто не под силу и требуется замена всей установки.
Использование химикатов имеет смысл только в том случае, если раковина частично забита. Если раковина полностью засорилась, лучше использовать гидравлическую аварийку, которая уже работает даже в небольших населенных пунктах.

Как заменить уплотнитель водопроводного крана без помощи сантехника?

Замена уплотнителя — детская игра, и каждый может обойтись без помощи сантехника. Перед началом работы закройте главный водяной клапан. Включите кран, чтобы вся вода вышла из труб.Большую миску или ведро можно приготовить, если в отводах труб скопилось некоторое количество воды. С помощью небольшой отвертки снимите колпачок, закрывающий стопорный винт ручки. Если винт застрял, необходимо будет использовать разводной ключ, обернутый тканью, чтобы не повредить батарею. Стандартные батареи имеют синюю крышку для холодной воды и красную крышку для теплой воды. В батареях со смесителем у нас всего одна вилка. Аккумуляторы с рычажком не ремонтопригодны - при попадании в них грязи из трубок, аккумулятор подлежит замене целиком.
Аккуратно поверните винт против часовой стрелки с помощью ключа в центре крана и снимите ручку. Снять прокладку в основании сальника, поставить новую и закрутить все обратно. Новая прокладка должна быть того же размера, что и старая. Хорошо иметь две-три прокладки разного диаметра, желательно нейлоновые, потому что они более устойчивы к горячей воде.
Общепринятой практикой является чистка сетчатого фильтра в кране, где собираются различные загрязнения, при замене уплотнения.Вы также можете удалить известковый налет с сита теплым уксусом и погрузить его на несколько минут.
После окончания работы откройте кран и дайте воде стечь до тех пор, пока струя не станет ровной – так вы избежите образования и сохранения пузырьков воздуха внутри системы.
Иногда причиной капания крана является не изношенная прокладка, а недостаточно затянутый сальник. Если после затяжки сальника вода продолжает капать, то следует заменить прокладку в кране.

Действия в случае отказа гидравлической системы из-за утечки воды.

В случае утечки воды как можно скорее перекройте подачу воды, чтобы предотвратить дальнейший ущерб дому. Каждый житель должен знать о расположении задвижек, перекрывающих подачу воды к отдельным приборам или помещениям. Они часто располагаются под унитазом, краном, раковиной или за стиральной или посудомоечной машиной, т.е. там, где труба соединяется с устройством.
Если проблема больше и не касается только одного устройства, или мы не можем найти запорный вентиль, немедленно перекройте главный вентиль, который должен быть расположен на трубе, подающей воду на всю квартиру или участок.Клапан должен быть повернут вправо до упора, в положение Z.
Если у нас установлены шаровые или дроссельные клапаны, поверните ручку поперек линии клапана. Хорошей практикой является то, что, когда для закрытия клапана требуется разводной ключ или плоскогубцы, эти инструменты постоянно находятся рядом с клапаном, чтобы не приходилось паниковать из-за паники из-за отказа.
Если труба явно треснула или негерметична, о самостоятельном ремонте не может быть и речи, а следует вызвать опытного и надежного сантехника, которого во Вроцлаве найти непросто.По телефону 603 914 983 вы найдете помощь, которая обязательно вас удовлетворит и вы сможете честно порекомендовать ее своим друзьям.
Зимой стоит проверить водомер, потому что иногда протечка воды незаметна и вода стекает под пол прямо в землю. В этом случае счетчик продолжает вращаться, несмотря на то, что все краны закрыты. Такой сбой очень опасен и может привести к колоссальному ущербу, а значит и затратам. Только быстрое вмешательство сантехника может существенно минимизировать эти потери.

Что делать, если не течет вода из-под крана?

Если вода не течет, труба подачи воды забита или механически повреждена. Этому может быть несколько причин, например, известковый налет, образовавшийся из-за жесткой воды, смешанной с ржавчиной. Легкомысленные сантехники призывают немедленно заменить трубу, что обходится дороже по сравнению с химическими или напорными методами. Зачастую достаточно только старых, хороших и проверенных методов опытных специалистов.

Трудно обнаружить утечку воды

При использовании технологии пластиковых труб с защитным кожухом (пенопласт и водонепроницаемая пленка) в домашних условиях может случиться так, что у нас есть утечка воды, но мы не можем локализовать источник.Худшее, что мы можем сделать, это поспешное решение забить стену или пол. Причина поломки иногда весьма прозаична и может быть следствием неправильной установки унитаза или умывальника. В такой ситуации вода обычно начинает скапливаться в защитной трубке и во многих местах может находиться даже в нескольких десятках метров от причины протечки. Известен случай, когда сантехник приковал цепью 30 метров пола и добрался до раковины.

Ремонт гидравлики можно сделать самому.

Вместо вызова сантехника попробуйте устранить мелкие поломки без помощи профессионала. Каждый взрослый мужчина со средним уровнем интеллекта без труда заклеит край ванны или засорившуюся раковину.
Обычно хотя бы один край ванны примыкает к стене и необходимо его герметизировать. Достаточно равномерно нанести небольшой слой сантехнического силикона по касательной к стене кромки ванны. Бесцветный силикон лучше, потому что он предотвращает образование грибка. Еще одно решение – специальная силиконовая полоска, которая предотвратит капание воды с бортика ванны.Чтобы прочистить раковину, налейте воду в слив и нажмите на него популярной резиновой толкушкой. Следующий шаг — энергично отсоединить толкатель — это действие повторяется несколько или дюжину раз. Если этого способа оказалось недостаточно, открутите сифон и поставьте под него миску. Если грязь и нечистоты не выпали сами собой, давайте с помощью куска проволоки откопаем и устраним причину наших бед.

Установки из стальных труб

Стальные трубы

, качественно изготовленные и установленные в зданиях, могут служить долгие годы благодаря хорошей теплопроводности, высокой термостойкости и хорошей электропроводности.Основной риск для таких установок – недостаточное количество воды, что вызывает образование ржавчины и накипи в трубе. Растворенные в воде газы вступают в химические реакции с трубой, после чего образуются полости, которые заканчиваются разрывом. Соединения магния и кальция также реагируют с продуктами коррозии, что вызывает образование накипи и уменьшение сечения трубы. Стальные установки, через которые протекает горячая вода, более подвержены отказам, поскольку эти реакции протекают тем быстрее, чем выше температура.В системах центрального отопления рекомендуется менять воду как можно реже, поскольку каждая новая заправка радиаторов дает новую порцию компонентов для неблагоприятных химических реакций, вызывающих коррозию труб.
Дополнительным преимуществом монтажа стальных труб является использование пакли для соединения отдельных элементов. При небольшой протечке башни собирают воду камнем, из которого через короткое время образуется герметизирующая пробка.

Установки медных труб

Использование меди является очень хорошим решением, особенно для систем центрального отопления.Благодаря полной коррозионной стойкости во Вроцлаве есть эффективные установки, сделанные сантехниками еще в довоенные времена. Установки из медных труб также обладают противогнилостными, антигрибковыми и бактерицидными свойствами. Медная инсталляция не окисляется, имеет гладкую поверхность, препятствующую образованию любых отложений и обеспечивающую, помимо гигиеничности, эстетичный и интересный внешний вид. При необходимости медные трубы легко демонтируются и адаптируются к новым требованиям, напр.во время ремонта в доме или квартире.

Установки из пластиковых труб

Пластик полностью устойчив к образованию накипи, имеет низкую цену, высокую гибкость и малый вес. Конечно, пластиковые трубы не подвержены коррозии, а монтаж прост и приятен.

Трубы из полипропилена (ПП)

Полипропилен

благодаря своим свойствам, таким как жесткость, устойчивость к высоким температурам и длительный срок службы, подходит для систем холодного и горячего водоснабжения, а также для центрального отопления.Отдельные элементы соединяются в горячем состоянии при температуре около 250 С. Благодаря своей гибкости полипропиленовые установки очень редко подвергаются механическим повреждениям, а также нетоксичны, не содержат тяжелых металлов. Полипропиленовые трубы устойчивы к растягивающим усилиям и появлению отложений, они легче медных и стальных труб, амортизируют гидравлические удары и не передают вибрации. Они не влияют на вкус и запах воды, удобны в транспортировке и имеют эстетичный вид.

.

---

Смотрите также

• 
  Окна потеют изнутри что делать
• 
  Плинтуса потолочные полиуретановые
• 
  Дизайн квартиры стили
• 
  Как подключить блютуз наушники к ноутбуку виндовс 7
• 
  Каменная роза молодило
• 
  Как обшить дверной проем
• 
  Как размножаются анютины глазки
• 
  Как в домашних условиях отремонтировать
• 
  Какие обои выбрать для спальни
• 
  Станок для изготовления деревянных изделий
• 
  Кровать возле окна