Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Как вяжут арматуру для фундамента


Как вязать арматуру для фундамента

Использование арматуры в процессе вязки фундамента позволяет значительно улучшить его мощность и прочностные характеристики. Существует несколько способов вязки арматуры, об их особенностях и о том как правильно вязать арматуру для фундамента рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Арматура для фундамента дома: особенности выбора и расчета
  2. Арматура для фундамента: основные виды и их особенности
  3.  
  4. Схема арматуры фундамента: усиление ленточного фундамента
  5. Как вязать арматуру на фундамент вручную
  6. Как вязать арматуру на фундамент: способы и технология

Арматура для фундамента дома: особенности выбора и расчета

Перед тем как приступить к непосредственной вязке арматуры для фундамента, следует предварительно выбрать материалы, для выполнения данного процесса. Именно от диаметра арматуры для фундамента напрямую зависит ее прочность и жесткость каркаса.

Перед покупкой арматуры следует определить относительную ее прочность. Соотношение между площадью каркаса и фундаментом 100% к 0,1%, то есть арматура составляет 0,001 часть фундамента.

Арматура для фундамента расчет:

1. Например, планируется армировать фундамент, ширина которого составляет 25 см, а высота 80 см. Для того, чтобы рассчитать площадь армированного участка, достаточно 25см х 80 см= 2000 сантиметров квадратных.

2. Полученное число следует умножить на 0,001 и получится минимальный диаметр сечения арматуры в фундамента 2000 х 0,001=2 см.

3. На одну связку необходимо использовать 30 см арматуры. Каждое соединение состоит из четырех связок. Поэтому, для определения количества арматуры, следует вычислить количество связок и умножить данное значение на 30 см.

Использование вязки в процессе изготовления армированного каркаса для фундамента объясняется прежде всего тем, что такое соединение более надежно, нежели сваривание. Швы, которые образуются в процессе сварки арматуры, склонны постепенно разрушаться, а, значит такой фундамент ненадежен, и по истечении нескольких десятков лет придет в негодность.

Технологический процесс выполнения вязки арматуры основывается на соединение прутов арматуры таким образом, чтобы они пересекая между собой, затягивались и скручивались с помощью плоскогубцев.

Возможен вариант использования специального пистолета, который значительно упрощает процесс выполнения вязки. Выбирая диаметр арматурных прутьев следует исходить из таких параметров:

  • количество этажей в здании;
  • массивность сооружения;
  • тип фундамента: мелко или глубоко заглубленный;
  • качество бетона и т.д.

Для изготовления арматуры на заводе применяется специальное оборудование, благодаря которому конечный продукт отличается высоким качеством и длительным сроком эксплуатации.

В соотношении с конструктивными особенностями поверхность арматуры бывает двух видов:

  • рифленного;
  • гладкого.

Для изготовления перфорированных арматурных прутьев используется специальная форма, благодаря которой на их поверхности образуется рифленое сечение в виде двух ребер, данные прутья отличаются наличием круглого сечения. Такая арматура более прочна и устойчива перед механическими повреждениями. Кроме того, арматура с рифленой поверхность отличается более высокой адгезией к бетону, в процессе армирования фундамента. Для изготовления таких прутьев используется разного рода сталь, самыми популярными вариантами которой является 35 ГС и 25 ГС. В соотношении с классом арматуры изменяются прочностные характеристики материала.

В соотношении с толщиной арматуры ее также разделяют на классы, а вот диаметр данного материала составляет в среднем от 8-25 мм. Максимальная длина одного прута - 120 см.

В процессе выбора арматуры для строительства фундамента, следует отдавать предпочтение материалам, которые отличаются:

  • наличием стойкости перед коррозией;
  • отличными адгезионными характеристиками;
  • наличие пластичности;
  • высокий уровень прочностной усталости.

Арматура для ленточного фундамента выбирается из класса А 2. Существует несколько вариантов маркировки данной арматуры:

  • А 300;
  • А 400;
  • А 800;
  • А 1000.

Поверхность данных прутьев имеет вид косички, рифленой. Данные особенности позволяют улучшить ее адгезию с бетоном. Для того, чтобы обеспечить вертикальное удерживание арматуры рекомендуется использовать арматуру горячекатного типа. Она отличается наличием гладкой поверхности.

Оптимальный диаметр арматурных прутьев для стандартных одно- и двухэтажных зданий составляет около 1-1,5 см. Вспомогательная арматура должна быть диаметром минимум 0,5-1 см.

Учтите, что в качестве основной части каркаса используется исключительно рифленая арматура, а вспомогательная - должна быть из гладкой арматуры.

Арматура для фундамента: основные виды и их особенности

Композитная арматура для фундамента - является неметаллическим материалом, используемым в процессе армирования фундамента. Среди недостатков данного материала отмечают:

  • пониженные качества упругости, по сравнению со сталью в четыре раза, поэтому данная арматура более устойчива к изгибанию, а, значит обладает меньшей возможностью разрыва;
  • температурный диапазон использования составляет не более 500 градусов, если температура нагрева выше, то арматура теряет технические характеристики;
  • не поддается свариванию, хотя некоторые производители на концах арматуры монтируют стальные наконечники, позволяющие ее сваривать между собой.

Несмотря на это, у композитной арматуры имеется большое количество преимуществ, среди которых следует выделить:

  • высокая прочность к разрыву;
  • легкость, чем стальная в 8 раз;
  • дешевизна материала является еще одним его преимуществом, так как стоимость композитной арматуры намного ниже, чем металлической;
  • удобство и легкость транспортировки, данная арматура достаточно легкая, поэтому в вопросе ее доставки на объект строительства не возникает проблем;
  • так как в процессе изготовления композитной арматуры не используется металл, она отличается стойкостью перед коррозией;
  • кроме того, арматура на основе композитов не способна проводить электричество, отличается низкой теплопроводностью;
  • отличается длительным сроком эксплуатации;
  • легкая в монтаже.

Пластиковая арматура для фундамента - достаточно хороший вариант для обустройства фундамента, под небольшое здание. Кроме того, использование такого типа арматуры позволит значительно сэкономить как денежные, так и временные ресурсы.

Композитная арматура, в свою очередь, разделяется на две категории:

  • стеклопластиковая арматура для фундамента;
  • арматура на основе базальтопластика.

Схема арматуры фундамента: усиление ленточного фундамента

Перед началом работы следует определиться с типом арматуры, используемой для вязки каркаса. Кроме того, под ленточный фундамент должен быть уже вырытый и подготовленный котлован. Опалубка монтируется также перед началом вязки.

После подготовительных работ следует процесс монтажа вертикальных прутьев, которые отличаются гладкой поверхностью. Диаметр таких прутьев составляет около одного сантиметра. Интервал между ними - 50-80 см. На данные прутья вяжутся два пояса, расположенных горизонтально. Они и создают основную часть каркаса и являются основным армирующим элементом.

Основным назначением данной конструкции является удержание общей нагрузки от здания, предотвращение растрескивания или деформации бетона. В процессе монтажа ленточного фундамента необходимо обустроить именно два горизонтальных пояса, однако, в зависимости от нагрузки от здания, индивидуально подбирается их размер и толщина каждого. Если максимальная ширина фундамента 40 см, то лучше выполнить двойное армирование, то есть использовать для формирования пояса два прута в нижней части и два - в верхней.

При большей ширине фундамента, необходимо использовать три прута, один из которых, располагается между двумя другими. Применение четырех прутьев - достаточно нераспространенный вариант, так как для формирования более жесткого и прочного каркаса, достаточно выбрать арматуру с большим диаметром, нежели увеличивать количество прутьев.

Определение высоты вертикальных прутьев следует проводить исходя из непосредственной высоты самого фундамента. Соединение вертикальных прутьев с горизонтальными производится таким образом, чтобы вертикальные прутья не выступали более чем на 10 см. Особое внимание уделите угловым участкам. Так как они наиболее подвержены напряжению и сжатию. Если неправильно армировать угловые участки, то система потеряет прочность.

Поэтому, прутья, никогда не укладывают друг к другу под углом 90 градусов. Они изгибаются и объединяются в перекрестные ленты. Каждый из прутьев укладывается внахлест на 25 см. Таким образом, каркас будет обладать высокой прочностью и не согнется под тяжестью бетона.

Для дополнительного усиления углов используют арматурную сетку, сечение ячеек которых составляет 200х200 мм. Их монтаж осуществляется сверху и внизу фундамента, а соединение с вертикальными участками выполняется через каждые 50 см.

Монтаж арматурного каркаса следует проводить на ранее подготовленную бетонную подушку, то есть дно котлована заливается бетоном на 6-8 см. Подушка помогает предотвратить контакт арматуры с землей, а, значит металл не будет подвергаться коррозии.

Как вязать арматуру на фундамент вручную

В процессе вязки арматуры довольно часто используется специальный инструмент, однако, при его отсутствии, данный процесс можно провести и вручную. Для выполнения самостоятельной вязки арматуры потребуется наличие проволоки, в диаметре около одного миллиметра, пассатижей или специального крючка. Именно последнее приспособление поможет закрутить проволоку вокруг самой арматуры.

Возможен вариант замены проволоки пластиковыми хомутами, однако, в таком случае, запрещается ходить по поверхности армированного каркаса, при его заливке.

Инструкция по вязке арматуры с помощью металлической проволоки:

1. Отрежьте проволоку, размером в 30 см. Сложите его наполовину.

2. Оберните проволокой прутья сначала диагонально, оденьте ее на крючок.

3. Свободный конец проволоки установите в крючок.

4. Сначала проверните его по часовой стрелке, пока соединение надежно не зафиксируется. Не нужно пережимать проволоку, чтобы случайно она не порвалась.

Если планируется собирать каркас из арматуры для столбчатого типа фундамента, то возможен вариант применения исключительно гладкого типа арматуры. Учтите, что вязать такую арматуру намного сложнее, так как проволока постоянно соскальзывает. Для этих целей используется специальное оборудование - вязальный пистолет.

Для осуществления вязки арматуры в плитном фундаменте требуется наличие прочностного каркаса. Для этих целей, необходимо использовать стальную арматуру, диаметр которой составляет 1,6 см. именно она позволит армировать плитку как в верхней, так и в нижней частях.

На нижней части плиты, рекомендуется также использовать компенсаторы из пластмассы, она помогут равномерно распределить всю нагрузку. Учтите, что прутья должны выступать из каркаса в виде припусков, которые соединять между собой стену и плиту.

Как вязать арматуру на фундамент: способы и технология

Для изготовления крючка с помощью которого вяжется арматура, достаточно использовать обычный ненужный электрод от сварки или гвоздь. Любой из данных материалов нужно согнуть в крюкообразную форму. Более надежен - гвоздь, для его сгибания потребуется использовать шуруповерт.

Для вязания арматуры потребуется расположить в перпендикулярном положении проволоку в двух рядах. Зажать ее специальным устройством и начать вязание крючком или вязальным механизмом в виде пистолета.

Существует два варианта вязальных пистолета:

  • электрический;
  • аккумуляторный.

Принцип их работы состоит в равномерном накручивании проволоки вокруг арматуры. Однако, стоимость данного пистолета слишком велика, поэтому для одноразового использования они не применяются.

Использования вязки, а не сваривания арматуры связано прежде всего с тем, что при варке происходит изменение качества стали и она становится более хрупкой. Прочностные характеристики конструкции ухудшаются. Для выполнения вязки арматуры необходимо наличие:

  • проволоки - данный элемент является самым важным в данном процессе, так как от качества проволоки напрямую зависит прочность соединения, для вязки рекомендуется использовать обожженную проволоку с круглым сечением и диаметром около 1 мм;
  • кроме того, потребуется наличие крючка и пластиковых фиксаторов, учтите, что если используются фиксаторы из пластика, то такой фундамент не разрешается оставлять на зиму, так как пластик, под воздействием мороза, растрескивается;
  • бобышки из пластика необходимо уложить между поверхностью опалубки и арматуры, главная функция данного элемента - создать защитный слой, который не позволит металлу контактировать с почвой.

Если планируется вязка арматуры на горизонтальной поверхности, на которой практически отсутствуют труднодоступные места, то лучше всего использовать пистолет. Главным его преимуществом является - быстрота выполнения работ. Кроме того, возможен вариант использования магазинного крючка для вязки, однако, он склонен со временем ржаветь или ломаться.

Очень важным фактором, определяющим качество вязки арматуры является одинаковая стяжка на каждом из участков каркаса. Таким образом, конструкция будет более устойчивой и не деформируется под воздействием бетона, а затем нагрузки от здания.

Арматура для фундамента видео:

Как вязать стеклопластиковую арматуру для фундамента: видео, фото

Популярность вопроса о том, как наиболее правильно вязать стеклопластиковую арматуру для укрепления фундамента и других конструкций из бетона, обусловлена тем, что этот материал все активнее начинает использоваться как в капитальном, так и в частном строительстве. Многих из тех, кто собирается применять этот инновационный материал, также интересует вопрос и о том, насколько эффективно его использование для армирования стен строений, возводимых из блочных строительных элементов.

Армирующий каркас плитного фундамента – одна из сфер использования стеклопластиковой арматуры

История появления стеклопластиковой арматуры в строительстве

Стеклопластиковая арматура на самом деле не является новинкой на строительном рынке, она была разработана и начала производиться еще в 60-е годы прошлого столетия. Однако ее высокая стоимость на момент начала производства способствовала тому, что ее использовали для армирования только тех конструкций, в которых стальные укрепляющие элементы подвергались активной коррозии: бетонных конструкций, эксплуатирующихся в суровых климатических условиях, опор мостов и др.

Стеклопластиковая арматура будет лучшим решением при строительстве бетонных сооружений, контактирующих с морской водой

Активное развитие химической промышленности привело к тому, что со временем себестоимость производства стеклопластиковой арматуры значительно снизилась, что и позволило начать применять ее более активно. Широкому использованию данного материала способствовал и тот факт, что в 2012 году был утвержден государственный стандарт (31938-2012), согласно которому определяются требования не только к производству, но также к методам испытаний стеклопластиковой арматуры.

Согласно требованиям вышеуказанного нормативного документа, арматура из стеклопластиковых материалов может выпускаться в интервале диаметров от 4 до 32 мм. Но наибольшее применение, особенно в малоэтажном строительстве, приобрели изделия, диаметр которых составляет 6, 8 и 10 мм. В отличие от аналогичных изделий из стали, стеклопластиковая арматура отпускается заказчику не в виде отдельных прутков, а намотанной в бухты.

Арматура СП: удобная, лёгкая, устойчивая и упругая

В нормативном документе кроме технических характеристик стеклопластиковой арматуры оговорены требования к состоянию ее внешней поверхности. Согласно этим требованиям, на поверхности таких изделий не допускается наличие сколов, расслаиваний, вмятин и других дефектов.

Характеристики материала

Арматура, изготавливаемая из композитных материалов, в зависимости от используемого для ее изготовления непрерывного армирующего наполнителя, подразделяется на несколько категорий:

  • стеклокомпозитная, которая обозначается аббревиатурой АСК;
  • углекомпозитная, обозначаемая АУК;
  • комбинированная или АКК;
  • и ряд других категорий.

Физико-механические параметры полимерной арматуры различных видов

Выбирая композитную арматуру для укрепления фундамента или стен возводимых строительных конструкций, следует учитывать ее основные характеристики:

  • предельная температура, при которой эта арматура может эффективно эксплуатироваться;
  • предел прочности изделия, измеряемый при растяжении; данный параметр рассчитывается как отношение прилагаемой силы к площади поперечного сечения арматурного прутка, для изделий категории АСК он должен быть не меньше 800 МПа, а для арматуры АУК — не менее 1400 МПа;
  • модуль упругости при растяжении; у углекомпозитной арматуры данный показатель превышает аналогичную характеристику стеклопластиковых изделий более чем в 2,5 раза;
  • предел прочности изделия, измеряемый при его сжатии; для всех типов композитной арматуры данный показатель должен составлять не менее 300 МПа;
  • предел прочности арматуры, измеряемый при поперечном срезе; для различных типов композитной арматуры данный показатель должен составлять: для арматуры АСК — 150 МПа и более; для АУК — более 350 МПа.

Арматура из металла или композитных материалов?

Принимая решение, какую арматуру использовать для укрепления фундамента или стен здания, следует сравнить характеристики традиционных изделий из металла и стеклопластика. По сравнению с металлическими, стеклопластиковая арматура обладает следующими преимуществами:

  • исключительная устойчивость к коррозии: фундаменту, для укрепления которого использована композитная арматура, не страшно взаимодействие с кислотными, солеными и щелочными средами;
  • обладая низкой теплопроводностью, стеклопластиковая арматура не создает мостиков холода, что является особенно актуальным качеством для эксплуатации зданий в климатических условиях нашей страны;
  • материалы, применяемые для изготовления стеклопластиковой арматуры, являются диэлектриками, поэтому фундаменты и стены, для укрепления которых она использована, обладают абсолютной прозрачностью для радио и электромагнитных волн;
  • вес композитной арматуры значительно ниже, чем масса изделий, изготовленных из металла;
    прочность армирующих прутков из стеклопластика практически в 2–3 раза выше, чем у арматуры, изготовленной из металла;
  • по причине того, что композитная арматура поставляется заказчику в бухтах по 100–150 метров, при укреплении фундамента с ее использованием можно минимизировать количество стыковочных соединений, которые, как известно, являются наиболее слабыми местами в любой бетонной конструкции;
  • приобретение композитной арматуры более экономически выгодно за счет того, что вы можете купить ровно такой объем, который вам необходим для укрепления фундамента или стен своего строения, не ориентируясь на фиксированную длину прутков, как в случае с изделиями из металла;
  • коэффициент теплового расширения композитных материалов почти идентичен с аналогичным параметром бетона, поэтому в конструкциях, для армирования которых они используются, практически не возникает трещин.
Если сравнивать по стоимости, то затраты на использование металлических и стеклопластиковых изделий практически одинаковые.

Сравнение металлической и стеклопластиковой арматуры (нажмите для увеличения)

Самым значимым недостатком арматуры, изготовленной из стеклопластика, является достаточно низкий показатель ее прочности на излом, что ограничивает ее применение для укрепления сильно нагруженных бетонных конструкций.

Особенности использования композитной арматуры

Арматуру, которая изготовлена из композитных материалов, преимущественно используют для укрепления ленточных или плитных фундаментов в малоэтажном строительстве. Объясняется это тем, что данная арматура по причине своего относительно недавнего появления на отечественном строительном рынке еще мало изучена и не протестирована длительной практикой своего использования.

Прежде чем приступить к монтажу арматурного каркаса, необходимо подготовить опалубку для заливки будущего фундамента. Такая процедура выполняется по стандартной схеме, как и в случае использования металлической арматуры. Для армирования ленточных фундаментов небольших строений преимущественно используют композитные прутки диаметром 8 мм, что соответствует 12-ти миллиметровым изделиям из металла. В первую очередь из таких прутков вяжут сетки, из которых затем монтируют армирующий каркас.

Скрепление арматурной сетки с помощью вязальной проволоки

При использовании прутков из композитных материалов важно знать, как вязать стеклопластиковую арматуру так, чтобы из нее получился надежный каркас, который эффективно укрепит бетонную конструкцию. Элементами, которые позволят надежно и правильно связать такую конструкцию, могут быть пластиковые хомуты или обычная вязальная проволока. Выбор того или иного варианта зависит только от личных предпочтений и наличия под рукой тех или иных приспособлений.

Как изготовить надежный каркас для фундамента

Для того чтобы правильно изготовить основу для ленточного фундамента, для которого будет использоваться стеклопластиковая арматура, можно просмотреть обучающее видео и воспользоваться несложными рекомендациями. Итак, алгоритм изготовления такого каркаса выглядит следующим образом.

  • Прежде чем вязать арматуру, необходимо составить чертеж своего будущего каркаса и нарезать все элементы для его изготовления по точным размерам.
  • Поперечные прутья нижнего слоя арматурного каркаса позиционируют при помощи специальных фиксаторов. Устанавливать такие элементы можно как до начала сборки арматурного каркаса, предварительно вымерив размер его ячеек, так и после его готовности.
  • Размер ячеек зависит в первую очередь от размеров ленточного фундамента, который вы собираетесь укреплять. Такой размер может варьироваться в достаточно широких пределах: 15–30 см.
  • Продольные прутья арматурного скелета перед тем, как вязать, лучше предварительно разложить на земле и сделать на них отметки маркером в тех местах, где к ним будут фиксироваться поперечные элементы. Начав вязать арматуру, следует следить за тем, чтобы элементы фиксировались друг с другом строго под прямым углом.
  • Поперечные перемычки нужно вязать с продольными элементами каркаса с их нижней стороны. Чтобы армирующий скелет и, соответственно, будущий фундамент получился надежным и устойчивым, пластиковые хомуты или вязальную проволоку в местах соединений следует вязать потуже.
  • Изначально изготавливаются горизонтальные слои армирующего каркаса, только потом следует вязать их между собой вертикальными перемычками. Фиксировать вертикальные перемычки также необходимо с внутренней стороны ячеек каркаса, это позволит вам получить в итоге надежную и устойчивую конструкцию, которая не разъедется в процессе заливки бетона и будет отлично выполнять свои армирующие функции.
  • Углы — это особое место армирующей конструкции, и им необходимо уделить отдельное внимание. Стеклопластиковую арматуру не рекомендуется самостоятельно гнуть под воздействием нагрева, что может самым негативным образом сказаться на ее прочностных характеристиках. Поэтому угловые элементы арматурного скелета лучше вязать из уже гнутых прутков, которые сегодня можно приобрести, либо аккуратно выполнять изгиб без теплового воздействия.
  • После того, как арматурная конструкция будет полностью готова, ее необходимо аккуратно поместить во внутреннюю часть уже подготовленной опалубки.

Схема армирования углов ленточного фундамента

Схема армирования примыканий ленточного фундамента

Если вязать элементы арматурного каркаса при помощи проволоки, то для облегчения своего труда можно изготовить вязальный крючок, для чего удобно использовать старую отвертку. Как сделать такой крючок и вязать с его помощью арматурный каркас, так же можно ознакомиться по соответствующему видео.

Изготовление армирующего каркаса из прутков, которые сделаны из стеклопластика, — несложный процесс, о чем можно судить даже по обучающему видео, где подробно показано, как его вязать. Для работы с таким материалом, как стеклопластик, вам не потребуются специальные инструменты и сложное оборудование, его легко резать и вязать, он обладает более легким весом, чем арматура, изготовленная из металла.

В любом случае, выбирая такой материал для укрепления фундамента или стен своего дома или строения любого другого назначения, следует иметь в виду, что вы поступаете на свой страх и риск, так как стеклопластиковая арматура появилась недавно на отечественном строительном рынке, и ее характеристики еще не до конца подтверждены длительностью применения на практике.

Вязка арматуры своими руками — как правильно вязать арматуру

Для обеспечения требуемой надежности любых железобетонных конструкций необходимо использовать только качественные строительные смеси и арматуру. Но не меньшая роль при этом отводится правильному креплению, фиксации металлической арматуры. От того, насколько прочна стальная конструкция из армирующих элементов, зависит не только надежность фундамента, но и долговечность всего здания. Именно поэтому к качеству вязки арматуры предъявляются самые жесткие требования.

Вернуться к содержанию

Почему именно вязка

Крепление двух и более деталей арматуры для создания какой-либо конструкции можно производить несколькими способами: точечной сваркой, дуговой сваркой, специальными соединительными элементами, пластиковыми хомутами или вязкой проволокой.

Монтаж арматуры при помощи пластиковых хомутов способен обеспечить хорошую фиксацию элементов, однако не обеспечивает достаточной прочности соединений в условиях действия динамических нагрузок на «голый» каркас. Другими словами: если наступить на верхние элементы конструкции во время сборки каркаса или проявить неосторожность в процессе заливки арматуры бетоном, некоторые соединения могут лопнуть, не выдержав нагрузки. Также в данном случае следует с осторожностью использовать вибрационное оборудование для уплотнения залитого бетона.

Вязка арматуры пластиковыми хомутами

Специальные соединительные элементы разработаны для монтажа арматуры из композитных материалов. Соответственно не применяются в случаях со стальными армирующими элементами.

Точечная сварка может быть использована для создания каркаса из стальных прутков, имеющих диаметр менее 24 мм. Для прутков с большими диаметральными размерами подойдет дуговая сварка. Это менее трудоемкий процесс, чем ручная вязка проволокой, но для ответственных сооружений ее использовать не рекомендуется. Это связано с особенностями поведения металла арматуры во время плавления и осадки (процесса сварки) и после него. Стальные прутки армирующего каркаса очень подвержены коррозии в местах соединений, что значительно сокращает срок службы железобетонного сооружения. Конструкция теряет целостность вследствие температурного объемного и линейного расширения и сужения материала каркаса. Также это происходит в результате воздействия переменных динамических и статических нагрузок во время эксплуатации.

Вязка арматуры проволокой

Наиболее трудоемкий и, в то же время, надежный способ крепления элементов стального каркаса — вязка арматуры своими руками. Долговечность и прочность соединений арматуры металлической проволокой, диаметр сечения которой колеблется в пределах от 0,8 до 1,5 мм, достигается за счет пластичности и большой прочности на разрыв этой проволоки. Конструкции из стальной арматуры, связанной качественной проволокой не страшны ни температурные расширения, ни большие нагрузки, поскольку такая система армирования способна деформироваться под действием различных факторов без нарушения целостности каркаса. Стальная проволока способна растягиваться или сжиматься, деформироваться под воздействием различных нагрузок, но свою функцию она выполнит безупречно на протяжении всего срока службы строения.

Следует отметить, что в последнее время при армировании фундамента некоторые строители стали использовать новый для российского рынка строительный материал — стеклопластиковую арматуру. Советуем внимательно ознакомиться с ее достоинствами и недостатками. Информацию по типу и материалам изготовления обычной стальной арматуры Вы можете найти в здесь.

Вернуться к содержанию

Как вязать стальную арматуру

Вязка арматуры своими руками происходит только после окончания подготовительных работ: обустройства дренажа, коммуникаций, обеспечения гидроизоляции, укладки песчаной и щебеночной подушки. Далее происходит монтаж нижней продольной части арматуры, которую можно закрепить как на уложенные на дно траншеи кирпичи, так и на вбитые по периметру вертикальные пруты — опоры. Здесь важно точно контролировать укладку по горизонтали и по вертикали строительным уровнем и отвесом, поскольку неправильно установленная арматура не способна обеспечить фундаменту требуемую долговечность, прочность и надежность. При укладке данного слоя арматуры в области углов, концы прутков необходимо загнуть минимум на 25 сантиметров так, чтобы они хорошо фиксировались с элементами арматуры соседней стены. Это важный момент, необходимый для обеспечения целостности конструкции в процессе эксплуатации. Вязать этот слой арматуры необходимо как между прутками, так и к опорам, как можно чаще (не менее 70 % соединений должны быть связаны). Обязательными местами фиксации являются углы и пересечения с поперечными прутками.

Приемы вязки арматуры

После того, как нижний слой прутков готов, и на него уложены и закреплены поперечные прутки, качество монтажа следует снова проверить уровнем. Для удобства и улучшения характеристик, поперечный набор арматуры можно выполнить в виде загнутых под прямым углом (в виде квадрата или прямоугольника) гладких или ребристых деталей арматуры.

Чтобы закрепить на поперечном слое верхнюю продольную арматуру из стальных ребристых прутков, используют все ту же проволоку, а для контроля горизонтальности используют все тот же инструмент, уровень.

Вязка арматуры &ndash один из важнейших этапов строительства фундамента, которому должен предшествовать монтаж опалубки. Как сделать металлическую или деревянную опалубку для ленточного фундамента, Вы узнаете из нашей статьи: http://vse-postroim-sami.ru/building/fundament/3584_kak-sdelat-opalubku-dlya-fundamenta/.

Вернуться к содержанию

Чем вязать арматуру

Такой трудоемкий процесс как, вязка арматуры для фундамента своими руками, можно выполнять при помощи только лишь плоскогубцев или крюка, сделанного из гвоздя или металлической ручки от валика. Этот самодельный инструмент достаточно эффективный, если фундамент укладывается под гараж, баню или небольшую хозпостройку. Если строительство планируется более масштабным, целесообразно приобрести специальный инструмент для вязки арматуры: обычный или винтовой крючок для вязки арматуры, пистолет.

Для наглядности предлагаем видеоролик, в котором показаны разновидности крючков для вязания арматуры, а также сама технология вязки.

Для ручной вязки арматуры крючком, винтовым или обычным, сначала подготавливают проволоку, нарезая ее на куски, длинной около 400 мм. Далее ее складывают вдвое, формируя петлю, и продевают между деталями арматуры. При помощи крюка, концы проволоки продевают в петлю и закручивают.

Вязка арматуры крюком

Заметим, что конструкция обычного крючка позволяет быстро скручивать проволоку, вращением рукояти. А схема устройства винтового крюка обеспечивает еще более быструю фиксацию арматуры проволокой. При этом процесс скручивания происходит в результате поступательного движения рукоятки вверх и вниз. Покупка этих инструментов выгодна для достаточно масштабных строительств, поскольку значительно сокращает трудоемкость вязки армирующих материалов и, соответственно, сроки строительных работ.

Вернуться к содержанию

Пистолет для вязки арматуры

Наиболее быстро и качественно связать арматуру стальной проволокой, диаметром от 0,8 до 1,5 мм, помогает пистолет.

Вязки арматуры пистолетом

Это достаточно дорогое строительное оборудование, которое есть смысл приобретать крупным строительным компаниям, и вот почему:

  • продолжительность вязки одного соединения — 0,8 с;
  • малый вес аппарата освобождает вторую руку рабочего, которой он теперь может придерживать конструкцию;
  • встроенная система регулировки длинны проволоки и усилия закрутки позволяет добиться равномерного распределения напряжения в конструкции;
  • различные модели пистолетов предназначены для вязки арматуры любого диаметра.

Процесс вязки арматуры пистолетом происходит так: проволока выходит из катушки, встроенной в корпусе, и через направляющие перемещается вокруг деталей каркаса, формируя несколько витков. Затем специальный механизм производит скрутку и обрезку проволоки.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Варить или вязать арматуру для фундамента

Сегодня предлагаю поговорить немного о строительстве, а именно о фундаменте. НЕ так давно мой друг задумал строительство деревянного дома. А как известно первым делом нужно делать фундамент. На винтовых сваях он решил не делать, причин этому масса сейчас не об этом, а решил залить ленточный фундамент, в него прокладывают арматуру (специальный каркас) который увеличивает прочность конструкции. НО вот встал такой вопрос — этот каркас из арматуры нужно сварить, или можно просто связать проволокой? Как правильнее и что говорит СНИП, предлагаю сегодня подумать …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Лично я помню в своей молодости, что каркас для фундамента из толстой арматуры сваривался, делалось это при строительстве родительского дома. Отец у меня был строитель. НО должность он у меня занимал высокую и поэтому сварить у себя на стройке, а затем привезти до нужного участка на грузовой машине проблем особых не было. Что не доступно для обычного рядового строителя, который делает все своими руками. Так все же вязать или варить? Предлагаю предметно поговорить о каждом методе.

 

Варить арматуру

Нужно отметить, что за этот способ будет немало голосов. Действительно на больших стройках когда ставят много этажные дома, арматуру сваривают. Взять даже сейчас монолитное строительство – когда варят каркас из толстых прутьев, а затем заливают его по форме в бетон.

Получается очень прочная конструкция, ведь нагрузки в многоэтажках очень существенные. Однако и арматура тут совершенно другая, толстая и специальная, например таких марок как — А400С, А500С либо АIII. Толстая я имею в виду от 3 — 5 см в диаметре. Причем к ней приваривают прутья меньшего диаметра, главное в местах не должно быть перегревов и «прожогов», такие работы выполняются квалифицированными сварщиками.

НО это многоэтажные дома! А что же с «малоэтажками» или с частными домами, где не требуется таких мощных прутьев?

 

Вязка арматуры

Тут конечно используют метод вязки. Ведь он не запрещен и поэтому имеет место быть. Я даже отмечу, что в некоторых случаях такой метод будет наиболее правильный. Все по порядку:

1)      Если вы используете материал, не предназначенный для сварки, например — 25Г2С, 35ГС. Нужно заранее уточнять перед покупкой.

2)      Если у вас малый диаметр прутьев, например от 5 до 10 мм в диаметре. При неправильной сварке их можно просто пережечь, и тогда каркас не укрепиться, а наоборот ослабнет.

3)      Если используете для небольших частных домов, например деревянных, каркасных или ЛСТК. Для них достаточно вязки, нагрузка не такая большая.

4)      Опять же если у вас нет электричества на участке, а привезти уже готовый каркас достаточно накладно. Можно самому сделать вязку из прутьев на своем участке, при помощи не хитрых приспособлений. Вот видео.

5)      Многие думают, что у связанного фундамента прочность в разы ниже, это не так! Ведь вы все заливаете бетоном, да в некоторых местах могут быть слабые места, но не на столько. Поэтому рекомендуется делать каркас в шахматном порядке, соединения должны чередоваться, а не обрываться в одном месте.

6)      Сейчас для вязания используется специальная проволока, а иногда специальные пластиковые стяжки (похожие на компьютерные). Которые достаточно прочно держат прутья друг с другом.

7)      При таком методе для дома в 200 квадратных метров, можно собрать конструкцию за один день одному. Особенно если используете пластиковые стяжки для вязки.

Как видите применение вязки также обосновано.

 

ИТОГ

Если подвести сухой итог, то вот то получается. Об этом нам говорит и СНИП. При строительстве высоконагруженных сооружений типа многоэтажных домов (от 4 этажей), а также больших знаний, каркасы однозначно свариваются из специальных сортов арматуры, причем диаметр прута должен начинаться от 3 см и выполняться квалифицированными специалистами, во избежание пережога мест соприкосновения.

Для частного – малоэтажного дома (до 3 этажей), возможно применять метод скрутки или вязки арматуры. Нет особого смысла использования прутьев с большим диаметром, а поэтому при сварке большая вероятность их прожигания, поэтому используется — метод вязки. Нет высокой нагрузки, а поэтому такая конструкция вполне достаточна. Также большим плюсом является то, что при таком методе всю работу можно сделать самому (буквально за один день), без найма специальных рабочих – сварщиков.

Так что вяжите арматуру не бойтесь, эта конструкция — прочная, особенно если вы ставите обычный деревянный дом, сруб или «каркасник».

На этом все, читайте наш строительный блог.

Арматура для ленточного фундамента: чем и как вязать

Любой дом начинается с фундамента, и от его качества зависит будущее постройки. Поскольку ленточный фундамент не может быть выполнен без арматуры, для её выбора потребуются некоторые знания. Арматура для ленточного фундамента под дом и под другие постройки, например, под гараж, отличается своей толщиной. В первом случае нужно брать арматуру потолще, а во втором будет достаточно и 10-12 мм.

Тот, кто не раз сталкивался с армированием ленточного фундамента, скажут вам, что лучше всего вязать арматуру под углом 90 градусов друг к другу, то есть в итоге у вас должна образоваться некая сетка из арматуры – этот способ называется «в клеточку».

Сварка или проволока?

Сварка

При диаметре арматуры менее 32 мм её соединение осуществляется сваркой, вязкой или нахлесткой. Для многих ручная сварка является главенствующим способом, но у него есть некоторые недостатки:

  • большие объемы работ либо забирают много времени, либо требуют большого количества сварщиков;
  • контактную сварку нельзя применять при арматуре диаметром больше 32 мм;
  • сварные соединения создают большую жесткость всей конструкции, и при дальнейшей эксплуатации возможно нарушение целостности сварных конструкций.

Проволока

Этот способ также требует полноценного труда рабочих, которые вяжут арматуру при помощи специальных крюков или пассатижей. Новичку вряд ли удастся правильно сделать всю работу – для такой вязки нужен опыт и сноровка.

Стержни в этом случае сращивают внахлест, а затем в 3-х местах перевязывают стык стальной вязальной проволокой (в середине и по краям). Диаметр применяемой проволоки варьируется от 0,8 до 1,2 мм в зависимости от диаметра применяемой арматуры.

Если стержни гладкого профиля, то требуется еще и отгибание крюков, а это увеличивает трудоемкость процесса.

Вязальный пистолет и проволока

Последнее время всё больше говорят о таком идеальном варианте для вязки арматуры, как метод вязки стальной отожженной проволокой и вязальным пистолетом. Это абсолютно автоматический инструмент, который в разы уменьшает трудоемкость вязки арматуры. К тому же, качество соединений на высоте – момент затяжки проволоки постоянный.

На связываемое место устанавливается насадка пистолета, рабочий нажимает на кнопку – и надежная вязка арматуры произведена в считанные секунды. В таком случае используется проволока из сменных катушек. Вязальный пистолет работает от аккумулятора.

Помните, что арматура не должна лежать на дне фундамента, поэтому нужно либо использовать специальные держатели, либо подложить под неё кирпичи и втыкать штыри арматурной сетки прямо в землю.

Технологический процесс вязки арматуры

Арматура для ленточного фундамента монтируется в строго определенной последовательности:

1. Элемент подготавливают к монтажу (осматривают, стальной щеткой очищают от грязи, выпрямляют молотком при необходимости).
2. Строповка.
3. Элемент подается на установленное место, фиксируется.
4. Выравнивают элемент в проектное положение.
5. Вяжут стыки.

Если вертикально расположенные арматурные конструкции имеют высоту больше 3-х метров, то их монтируют при помощи лесов, подмостей, подъемно-переставных площадок.

Как правильно вязать арматуру под домашний фундамент?

Как правило арматуру вяжут при возведении ленточного фундамента. Для этого можно использовать специальные приспособления.

Вот какие бывают приемы вязки арматуры:

Вязаная арматура более прочная, чем та, что соединяется при помощи сварки.

Хоть процесс вязки арматуры и не очень сложный, тем не менее этот процесс требует определенной сноровки.

Для вязки понадобится арматура, отожженная проволока диаметром 0,8 - 1 мм и специальное приспособление - крючок для вязки.

Вот как выглядит вязка арматуры поэтапно:

Вот как выглядит правильно связанная арматура:

Так же для вязки арматуры можно воспользоваться специальными пластиковыми самозатягивающимися хомутиками и специальным пистолетом для затягивания петель и обрезания ненужной длины хомутиков. Все это можно приобрести в строительных магазинах.

Как вязать арматуру на фундамент в ручную

Для фундамента любого строения одним из важных этапов считается армирование металлическими прутьями. Это делается для придания основанию прочности и запаса на растяжение. При этом не каждый владелец или начинающий строитель знает как вязать арматуру для фундамента того здания, которое запланировано, своими руками. Ведь это непростой процесс, требующий внимательности и некоторых навыков. И берет он начало с выбора параметров прутьев.

Как выбирать арматуру

Стоит знать, что имеется несколько разновидностей металлических прутьев для фундаментов, отличающихся по сечению:

  1. Гладкие круглые отрезки стальных прутков.
  2. Ребристые округленные прутья с разным наклоном ребер.
  3. Квадратные металлические элементы для армирования.
  4. Шестигранные ребристые прутки разной длины.

Да и метод изготовления арматуры тоже имеет отличия, которые и определяют некоторые дополнительные параметры элементов армирования.

Гладкие круглые металлические прутья имеют довольно невысокую стоимость. Но для работы начинающим строителям вряд ли подойдут, так как вязка арматуры для фундамента довольно сложная.

С ребристыми прутьями работать легче, так как за счет ребер нет сильно скользит петля при вязке. Делать вязку довольно легко. Но такая арматура имеет среднюю стоимость, а значит, и увеличатся расходы на общее строительство.

Квадратные прутья при укладке на дно будущего фундамента становятся прочно и без помех. Но связка такой арматуры сложная из-за углов сечения. Зато прочность у нее довольно приличная.

Шестигранники соединяются сравнительно легко, обладают отменой прочностью, укладываются тоже без проблем. Но вот стоят они довольно много. Хотя каждый владелец сам определяет пределы сметы на строительство.

Общие сведения о вязании прутьев

После того, как выбор типа прутьев сделан, стоит остановиться на толщине самих элементов армирования. Ее выбирают исходя из общего сечения самого основания строения. Для этого глубину фундамента умножают на его ширину, а полученное значение делят на 100. Теперь стоит от этой цифры взять 0,1. Это и будет общей площадью сечения арматуры.

Далее по специальной таблице определяется выбор параметров прутьев и их количество для поясов армирования.

Выбирать прутья стоит такие, чтобы запас прочности и нагрузки на растяжение и сжатие был достаточный. Проверить это можно легко. Нужно взять один из прутьев и попробовать его согнуть. Делать это стоит не в полную силу, а лишь для проверки необходимых параметров элементов будущей конструкции. Гнуть прутья все равно придется для выполнения отдельных частей решетки.

Способы креплений армирующей сетки

Монтаж металлической сетки своими руками предполагает несколько способов выполнения такой операции:

  • обвязка прутьев петлей, где применяется проволока довольно большого диаметра и прочности;
  • технология соединения прутьев в решетку посредством сварки точечным методом;
  • монтаж сетки при помощи специального пистолета, выполняющего петли.

Каждый из способов имеет свои нюансы, поэтому очень важно знать, как правильно вязать арматуру для фундамента, чтобы при работе своими руками выполнять все операции точно и без лишних движений.

Технология вязки прутьев своими руками с применением проволоки предполагает монтаж конструкции таким способом, когда соединение каждого элемента будущей решетки выполняется отдельно. Здесь все делается вручную с применением строительных инструментов.

А вот обвязка прутьев методом сварки упрощает множество операций, заменяя ручную работу точечным привариванием. Но такой метод имеет множество недочетов, особенно при большой подвижности почвы, так как стыки соединения не сильно прочные и часто дают трещины уже после первых нескольких лет использования основания дома.

Монтаж решетки при помощи специального пистолета считается самым оптимальным вариантом выполнения армирования своими руками. Здесь крепить прутья будет автоматика, а способы крепления останутся ручными. Да и проволока будет выбираться самого необходимого размера.

Порядок выполнения операций по армированию

Рассмотрев все способы крепления элементов решетки своими руками, и выбрав наиболее приемлемый вариант, стоит приступать к созданию конструкции.

Операции подразделяются на несколько этапов, каждый из которых стоит делать тщательно и не торопясь, особенно если пока не имеется большого опыта в таких работах:

  1. Стоит выполнить монтаж отдельных прямых секций для каждого из поясов.
  2. Нужно согнуть несколько прутьев для угловых соединений.
  3. Необходимо соединить половину прямых секций с вертикальными штырями для крепления верхнего пояса.
  4. Можно укладывать подготовленные секции в траншеи, ямы или котлован.
  5. Следует приступить к работам по соединению отдельных секций в единую непрерывную ленту (сетку).
  6. Выполнить крепление верхнего пояса армирования к вертикально стоящим на ленте штырям.

Изначально вяжут секции на отдельном участке, там где удобнее будет исправить все неточности во время работы. Для соединений применяется проволока средней толщины и нужной прочности.

Петли можно делать своими руками, но часто применяют пистолет, который выполняет все работы с максимальной точностью. Петля вяжется прочно только тогда, когда все пропорции соединения выверены.

Советы начинающим строителям

Концы поперечных прутьев секции стоит гнуть немного вниз, чтобы они не касались опалубки или не упирались в стены будущего основания. Гнуть прутья вниз нужно после соединения каждой секции отдельно, еще перед укладыванием секций в траншеи.

Гнуть пруты сильно не стоит, да и проволока после частого сгибания теряет свои эластичные свойства. Поэтому перед тем, как гнуть проволоку для создания очередной петли, стоит точно рассчитать все свои действия.

Начинать соединение армирующего пояса уже в траншее необходимо с углов. И делать такие операции следует при помощи пистолета или по возможности, своими руками. Арматуру для углов гнуть лучше на отдельном месте, тогда ее будет проще уложить в подготовленное основание строения.

Проволока, соединяющая элементы решетки, тоже не должна касаться опалубки или грунта. Ее концы лучше согнуть к самой конструкции. Это условие стоит делать непременно, так как от него зависит прочность армирующей сетки на будущее.

Все поперечные отрезки прутьев нужно гнуть, не оставляя открытыми для преждевременной коррозии. А после крепления верхнего пояса к общей конструкции и проверки прочности полученного сооружения, можно заливать его бетоном.

После заливки трогать или поправлять решетку не рекомендуется. Поэтому все операции армирования стоит проводить до покрытия раствором.

12 ошибок при создании фундамента

Фундаменты должны быть прочными и прочными. Они подвергаются воздействию таких неблагоприятных факторов, как влажность грунтовых и дождевых вод, низкая температура и неустойчивость субстрата – при сложных грунтовых условиях.

Поскольку фундаментные работы охватываются, они должны выполняться под наблюдением руководителя объекта, который проверит и примет все ключевые этапы.В большинстве строящихся в настоящее время одноквартирных домов фундаментом здания является цокольный. Хотя их реализация несложна, она часто не свободна от ошибок. Вот самые распространенные из них.

1) Без испытаний состояния почвы и воды

Основание фундаментов выполнено правильно, если они безопасно выдерживают все нагрузки, действующие на здание (снеговые, ветровые, эксплуатационные нагрузки и вес самого здания). Для этого фундамент должен быть рассчитан на конкретное здание и местные грунтовые условия.Вышеупомянутые нагрузки с большой долей вероятности могут быть определены на основе нормативов.

Самое большое неизвестное — это то, на какой поверхности он будет размещен. Чтобы это выяснить, нужны инженерно-геологические изыскания, определяющие тип грунта и высоту залегания грунтовых вод. Они предполагают бурение нескольких или дюжины скважин – в зависимости от размера и формы здания. Большое значение имеет количество скважин. Если их сделать слишком мало, может оказаться, что где-то под зданием есть неустойчивый грунт, например,в результате засыпки котлована или водяной линзы. Тогда запланированный ранее фундамент может оказаться недостаточным.

Промывка водой повредила земляную опалубку.

2) Слишком мелкий фундамент

Польша разделена на зоны с разной глубиной промерзания. Предполагалось, что прямые фундаменты (непрерывные фундаменты) должны закладываться таким образом, чтобы их основание располагалось ниже этой глубины, иначе промерзание грунта окажет негативное влияние на долговечность фундаментов.Так называемое пересечение нуля, когда элементы конструкции, такие как железобетонные элементы и стены, подвергаются воздействию чередующихся положительных и отрицательных температур.

Это крайне важно на насыпных грунтах, так как замерзающая в них вода увеличивается в объеме и вызывает выталкивание фундамента вверх. Закладка фундаментов на таком участке на глубину меньше глубины промерзания поэтому является серьезной ошибкой. Фундаментные плиты делаются мельче, но закрепляются соответствующей теплоизоляцией.Неглубокие сплошные фундаменты практикуются на незасеянных почвах.

Для теплоизоляции фундаментов от грунта, цоколей и стен подвала используются плиты экструдированного пенополистирола XPS (фото: Austrotherm).

Они также разрешены стандартом PN-81/B-03020. Тем не менее, они обычно производятся ниже договорного предела замерзания из-за небольшой разницы в затратах. Мелкозаглубленный фундамент может быть оправдан, особенно при высоком уровне грунтовых вод (фундамент постоянно находится над уровнем воды).Часто такой фундамент делают и для легких построек, например, каркасных.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Посмотрите, как утеплить стены фундамента

3) Отсутствие защиты котлованов от обратной засыпки

Для фундаментов в виде неразрезных фундаментов , применяют так называемыеземляная опалубка, т. е. ленточные выемки, которые защищают от осыпания пленкой и заливают бетоном. Однако делать такую ​​опалубку можно только тогда, когда грунт связный и не осыпается. В противном случае высыпающийся грунт закроет траншею, и при бетонировании выбрать его будет невозможно, так как он смешается с бетоном.

Траншея под фундамент должна быть защищена от рассыпания.

Связность грунта, в котором выполняются фундаментные работы , оказывает решающее влияние на выбор используемой опалубки и возможность подготовки более дешевого земляного варианта вместо традиционного из досок.Если грунтовые условия требуют усиления котлована, можно использовать и готовую металлическую опалубку, которую можно взять в аренду.

Перед изготовлением скамеек слой т.н. тощий бетон, который укрепляет основание и выравнивает давление на грунт.

Связной грунт позволяет соорудить земляную опалубку.

4) Неправильное армирование фундаментов

Фундаменты современных зданий выполняются из железобетонных элементов. Настилочные фундаменты, т.е. фундаменты, фундаменты и фундаментные плиты, должны быть должным образом армированы. Правильное количество размещенных в них стержней должно быть правильного диаметра и из нужного типа стали. Расположение и способ соединения арматуры должны вытекать из проекта.

Так как железобетонные элементы после заливки бетонной смесью являются так называемыми скрытыми работами, ошибки, если они возникают на этом этапе, не могут быть впоследствии обнаружены или устранены. Кроме того, фундаменты на следующих этапах будут покрыты гидроизоляцией и засыпаны, поэтому так важно перед бетонированием проверить правильность армирования.Поэтому является ошибкой, что уполномоченное на это лицо не контролирует этот этап работы.

Неровная арматура в опалубке ленточного фундамента.

Правильно свяжите арматуру вязальной проволокой.

5) Отсутствие непрерывности арматуры

Обязательно должна быть обеспечена непрерывность армирования в местах разрыва линий фундамента, в углах фундаментов, расположенных перпендикулярно друг другу. Обычно основные стержни ленточных фундаментов прямые и заканчиваются на углах.Расположение концов основных стержней на концах фундаментов в углах не обеспечивает соответствующей длины анкеровки арматуры.

Поэтому необходимо дополнительное усиление скамеек в углах и в местах их стыковки. Угловые стержни укладывают с достаточно длинным нахлестом между собой, чаще всего путем добавления Г-образных стержней.Таким же образом сохраняется армирование и тем самым правильное соединение взаимно перпендикулярных ленточных фундаментов и, на более позднем этапе, железобетонных кольцевые балки.

Усиленный уголок сплошных фундаментов. Бары расположены неправильно - один внутренний бар вверху должен быть расположен по-другому.

Усиленный уголок сплошных фундаментов. Стержни расположены правильно.

6) Отсутствие надлежащей футеровки

Фундаменты особенно подвержены воздействию влаги, поступающей из земли, что учитывается при проектировании и устройстве армирующего стального покрытия. Покрытие стержней бетоном обеспечивает сцепление стали с бетоном и защищает их от воздействия окружающей среды, воздействующей на конструктивные элементы здания.Особенно это касается фундаментов. Толщина покрытия — это расстояние, измеряемое от основной арматуры до наружной поверхности элемента, и для фундаментов обычно составляет 50 мм и более. Это расстояние зависит от класса воздействия, которому подвергаются элементы.

С другой стороны, классы воздействия – это, другими словами, категории окружающей среды, ранжированные по степени агрессивности и влажности. Эти факторы влияют на долговечность элементов конструкции. Покрытие не должно быть слишком толстым, так как арматура в первую очередь поглощает растягивающие усилия, поэтому оно должно располагаться в точно определенном месте проектировщиком, принявшим во внимание покрытие.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Кладка стен фундамента на цоколях без горизонтальной гидроизоляции между ленточным фундаментом и кирпичной стеной.

7) Неподходящий материал для фундамента

Фундаменты железобетонные изготавливаются из бетона и стали. Для конструктивных элементов следует применять ребристую сталь АIII или АIIIN - в качестве конструктивной арматуры, а АИ - в качестве вспомогательной арматуры, предусмотренной для хомутов.Однако бетон должен быть класса С16/20 или выше. Сталь не подвержена коррозии. Также важно, чтобы арматура была обезжирена и, по возможности, очищена от загрязнений, которые могут ухудшить сцепление стали с бетоном.

8) Недостаточная вибрация бетонной смеси

Опалубка фундамента должна быть залита бетонной смесью соответствующей консистенции. Уплотните и деаэрируйте его должным образом. Так как масса бетона очень большая – около 2400 кг на м3 – бетонную смесь укладывать несложно.При правильной консистенции заполняет все промежутки в опалубке и между арматурой. Если бетон слишком плотный, между арматурными стержнями могут образоваться пустоты. Плохая вибрация также может стать причиной неточного выравнивания верхней поверхности фундаментов, поэтому часто используют пластифицирующие добавки. Однако добавление воды в чрезмерном количестве является серьезной ошибкой.

Бетонная смесь должна быть достаточной консистенции.

9) Отсутствие надлежащей гидроизоляции

Дождевая вода, грунтовые воды и отрицательная температура, просачивающаяся сквозь грунт, являются факторами, от которых следует защищать фундамент.Для этого используются различные виды гидроизоляционных и теплоизоляционных систем. Вы должны знать, что даже использование бетона W6, то есть водонепроницаемого бетона, не будет эффективно защищать фундамент в течение многих лет. Вот почему так важно сделать правильную гидроизоляцию, обязательно в соответствии с проектом и очень тщательно.

Правильная укладка гидроизоляции ленточных фундаментов.

Горизонтальная гидроизоляция должна выполняться на чистой поверхности фундаментов с применением эмульсии и фольги или термосвариваемого рубероида.

10) Без пускателей для элементов здания, расположенных выше

Фундамент закладывается в начале строительства. Иногда в него заделывают конструктивные элементы более высоких частей здания, например колонны, фрагменты железобетонных стен, поэтому в стенах фундамента в этих местах образуются так называемые стартеры, т.е. арматура, закрепленная в фундаменте.

Стартеры для фрагмента стены.

Стартеры для железобетонной колонны.

11) Невыполнение заземлителя

При формировании фундаментов необходимо помнить о заземлителе.Хотя его можно сделать и позже, совершенно самостоятельно, лучше и дешевле сделать это уже на этом этапе строительства. Обрешетка (земляной электрод) соединяется с арматурой при помощи специальных хомутов или сварных швов. Его следует вывести из фундамента в том месте, где планируется электрощит.

12) Неправильный уход за свежезаложенным фундаментом

Каждый железобетонный элемент, залитый на строительной площадке, требует соответствующего ухода на начальном этапе схватывания бетона, т.е. в течение первых 7 дней.За это время бетон быстро теряет влагу и дает усадку. Слишком быстрое высыхание приводит к образованию трещин, в которых могут образовываться микроканалы, способствующие проникновению воды и коррозии арматуры фундамента. Правильный уход за бетоном заключается в том, чтобы в этот период поливать его водой.

Фундаментная плита и скамейки, как и любой железобетонный элемент, требуют надлежащего ухода путем обливания водой в течение первых 7 дней.

текст и фото Томаш Рыбарчик

.

Дефекты базальтовой арматуры. Плюсы и минусы, отзывы разработчиков композитной арматуры

Появление на рынке новых технологий обычно сопровождается широкой рекламой положительных и уникальных свойств данного продукта. Пластиковая арматура из стеклопластика появилась не так давно, однако уже тогда пользователи выявили множество отрицательных свойств материала и в ряде случаев развеяли мифы о заявленных преимуществах.

При выборе между стеклопластиком и металлом необходимо учитывать фактические параметры материала, о котором пойдет речь.

Низкий модуль упругости

Экспертное заключение показывает, что пластиковая арматура проигрывает по прочности на растяжение металлу. Это связано с низким порогом упругости, что приводит к деформации стержней в процессе эксплуатации.

Здесь следует вспомнить об основной функции усиления. По сути, это монтажная рама, , фиксирующая бетонную конструкцию от растяжения, .При этом в нормальном состоянии без сторонних нагрузок как металлическая фурнитура, так и стержни из стеклопластика не растягиваются.

Бетон марки

, однако, имеет значительно меньший модуль упругости, т.е. подверженность деформации в виде растяжения, что вызывает напряжения в арматуре. Соответственно стеклопластик более восприимчив к этому давлению , что снижает его эффективность в качестве крепления к бетону.

Недостаточная термостойкость

Хотя материал имеет достаточную защиту от воздействия огня и является самозатухающим, такая арматура может применяться только в условиях с ограниченным порогом термического воздействия .

По разным оценкам потеря свойств композита начинается в пределах 300-400°С. Порог 600°C является критическим , но бетон сам по себе не может выдержать такие удары.

В частности, арматура теряет свою прочность, ее волокна могут расслаиваться, так как начинается процесс разрушения связующих компонентов. Однако стоит отметить, что это ограничение не распространяется на большинство жилых объектов. Проектные расчеты стойкости стеклопластиковой арматуры к тепловым воздействиям целесообразно проводить в случаях, когда: планируется строительство промышленных и производственных объектов, , в которых предполагается высокотемпературный нагрев.

Исключение сварки

Мнение экспертов в этом вопросе едино. Стержни стеклоткани нельзя соединять с помощью сварочных аппаратов . Поэтому строители должны оценить целесообразность использования альтернативных способов создания прочного армирующего каркаса.

Тем, кто тоже ищет, как лучше связать пластиковую арматуру для подкладки, стоит рассмотреть два варианта:

Существует другой подход к созданию соединений.Предполагает оснащение стеклопластиковых стержней стальными трубами на концах . На самом деле эти дополняющие элементы дополнительно закрепляются сваркой.

Миф об эквивалентной замене

В числе первых пунктов, касающихся положительных свойств стеклопластиковой арматуры, производители отмечают высокую прочность. С этим невозможно поспорить, но пластическое усиление грунта, негативные отзывы о котором сказываются и на других его свойствах, по совокупности свойств не может быть равноценной заменой металлу .Более того, заявления об эквивалентной замене не отражают действительности ни в положительную, ни в отрицательную сторону.

Мнение специалистов подтверждает, что по прочностным критериям металлическую арматуру можно заменить аналогом из стеклопластика меньшего диаметра. Казалось бы, такая неэквивалентность даже в плюс. Но если комплексно подойти к оценке материальной эффективности, то — серьезный дисбаланс .

Например, арматура из стекловолокна толщиной 8 мм обеспечит необходимую прочность конструкции, но тот же модуль упругости перекроет это преимущество. В итоге по совокупности признаков замена стеклопластиковых стержней металлической арматурой толщиной 12 мм не выиграет, обеспечив достаточную надежность фундамента.

Сложность обработки

Прочность материала вызвала дефект формы отсутствие возможности сгибания стержней на участке .Эту операцию можно выполнить только в заводских условиях на специальных станках. Поэтому при планировании строительства фундамента рекомендуется изначально произвести расчет функциональности пластиковой арматуры для ленточного фундамента, предварительно согласовав с изготовителем выполнение дополнительных операций механической обработки.

Таким образом, помимо выполнения отводов, стоит рассмотреть возможность поставки стержней с замененными трубами для последующей сварки.

После изобретения композитной арматуры преимущества и недостатки нового материала некоторое время вызывали горячие споры.Однако практика показала, что технические и эксплуатационные свойства материала позволяют ему успешно конкурировать с классической стальной арматурой. Для производства композитной арматуры используются волокна, пропитанные специальным веществом – отвердителем.

Как и сталь, композитная структура имеет ребра для улучшения сцепления с бетоном. В некоторых случаях ребра заменяют песчаным напылением.

Типы композитной арматуры

Этот тип арматуры производится из различных волокон.Этот признак определяет тип композитной арматуры:

Углепластиковая и кевларовая арматура отличается от других видов повышенными характеристиками модуля упругости. Эти материалы очень дороги и в основном используются при строительстве военных объектов. Гражданское строительство предпочитает использовать стеклопластиковую арматуру. Это лучшее сочетание технических свойств и доступной цены.

Преимущества композитной арматуры

Все потребители отмечают относительно небольшой вес материала.В среднем один погонный метр составляет всего 0,07 кг. Стеклопластиковая арматура в 5 раз легче металлической. Эта особенность упрощает транспортировку материала, его укладку. При сборке достаточно использовать вязальную проволоку или пластиковые хомуты для прочной конструкции.

Композитная арматура все чаще используется при строительстве медицинских центров, лабораторий и научно-исследовательских учреждений благодаря своим диэлектрическим свойствам. Она безразлична к:

  • Электричество;
  • магнитное поле;
  • радиоволн.

Химическая стойкость материала позволяет успешно применять его в районах с повышенной щелочностью и кислотностью почв. При этом фундамент сохраняет свои свойства даже после частичного повреждения бетона. Стеклопластиковая арматура устойчива к кислотам и основаниям, в том числе к морской воде, растворителям, битуму, бетонному молоку. При этом наблюдается и высокая коррозионная стойкость. Термореактивные смолы не реагируют с водой, поэтому композитная арматура не подвержена окислению.

Возможность отрыва бетона из-за резких перепадов температуры сведена к минимуму при использовании композитной арматуры. Это объясняется близким значением коэффициента теплового расширения стеклокомпозита и бетона.

Дефекты композитного материала

Стеклопластиковая арматура имеет небольшой ряд недостатков, но каждый из них накладывает определенные ограничения на работу с ней. Например, его можно использовать только при температуре выше -10°С. Это связано с тем, что при более низких температурах материал становится хрупким, не выдерживая даже минимальных нагрузок.

При механическом способе заливки бетона конструкция из композиционного материала характеризуется плохой устойчивостью. Благодаря ручному способу заполнения справиться с этой проблемой проще.

Арматура из стекловолокна

имеет гораздо более низкий модуль упругости, чем сталь. В случае со стекловолокном модуль упругости отличается в 4 раза. При малейшем дефекте размещения армирования этот показатель может вызвать растрескивание или расслоение из-за плохой работы материала на растяжение.Мастерам и инженерам приходится в процессе эксплуатации проводить дополнительные расчеты для обеспечения высокой прочности конструкции.

Стеклокомпозит не выдерживает повышенных нагрузок, таких как криволинейные участки, точки выхода для примыкания к стенам. Такие участки требуют работы с металлом.

По напоминанию мастеров, к недостаткам материала следует отнести и другие особенности работы с ним:

При этом производители часто готовы предложить готовые гнутые детали различных размеров.Исследования по поиску способа повышения прочности композитного материала все еще продолжаются. На рынке уже представлены различные варианты, существенно отличающиеся по свойствам.

Сравнение металлической и композитной арматуры

Плюсы и минусы стеклопластиковой арматуры легче подчеркнуть, сравнивая основные характеристики с металлической. Основной проблемой железобетонных конструкций считается коррозия металлических элементов. В ходе работ часто прибегают к дополнительным затратам на грунтовочные составы, но даже они не способны защитить металл от ржавчины.Ржавчина способствует разрушению бетона.

Преимуществом композитных материалов является их прочность на растяжение. Металл дает 3 раза. Небольшой вес экономит транспортные и трудовые затраты при погрузке или разгрузке. Если специалисты режут композитные бруски прямо на строительной площадке, у заказчика появляется возможность сэкономить на отходах материала. В теплые дни композитные волокна любой толщины можно легко разрезать кусачками или кусачками.

Материал устойчив к перепадам температуры.В то же время стекловолокно благодаря своему коэффициенту теплового расширения не вызывает дефектов бетона. Это еще один плюс в пользу композитных конструкций. Низкий модуль упругости стекловолоконной арматуры успешно компенсируется снижением теплопотерь. В отличие от металла композитные волокна не создают тепловых мостов в бетоне.

Многие мастера в своих отзывах о свойствах композитных конструкций указывают на возможность полной замены металла стекловолокном.Уже используется для:

По отзывам потребителей, стеклопластиковая арматура намного экономичнее металлической. При этом цена погонного метра композитного волокна несколько выше, чем у стального. Преимущество достигается за счет отсутствия обрезков, удобства хранения, транспортировки, отсутствия необходимости сварки и дополнительной обработки конструкции специальными защитными составами.

Достоинств у армирования стекловолокном достаточно, но для меня у него есть один существенный недостаток.Пыль с мелкими частицами стекла поднимается в процессе пиления. Не всегда есть возможность работать в тесных очках и респираторе, поэтому при разрезании кажется, будто в горле и носу миллион осколков стекла.

Иван. Бетонщик. Опыт 4 года 9000 3

Мы с мужем собирались принять ванну. При покупке фурнитуры нас настойчиво уговаривали выбрать стеклопластик, аргументируя это тем, что, по мнению специалистов, он лучше по многим параметрам. На моих глазах ребенок отломил руками кусок стержня.Но продавец уверял, что это нормально, так как арматура должна выдерживать продольные нагрузки. Я была категорически против, а мужа соблазнила низкая стоимость. Его класть оказалось удобнее, чем металл. Залили фундамент и он благополучно стоит под баней уже 3 года. Он не треснул, не согнулся.

Клиенты уже давно настороженно относятся к композитной арматуре. Но в последние 5 лет он стал популярным. Соответственно, его стали выпускать на многих заводах.Для привлечения внимания покупателя добавляются различные красители и увеличивается количество ребер обмотки. На практике оказалось, что некоторые цветовые пигменты ухудшают прочность волокна, а количество тиснений влияет только на стоимость. Кроме того, я доволен композитной арматурой: с ней удобно работать.

Олег. Бетонщик. Опыт 8 лет 9000 3

Ни одна более или менее крупная бетонная конструкция не обходится без армирующего каркаса. Использование для этих целей круглого проката стало обычным явлением.И отрасль не стоит на месте, и производители активно продвигают свой композитный аналог, а именно стеклопластиковую арматуру.

Interstate 31938-2012 регулирует общие спецификации изделий из полимерного армирования. Материал представляет собой цельные бруски круглого сечения, состоящие из двух и более компонентов: основы, наполнителя и связующего. В случае со стекловолокном это:

  • Кусок стекловолокна, известный каждому строителю как отличный изолирующий и армирующий элемент.
  • Наполнитель из полиамидных волокон, придающий готовому изделию повышенную степень прочности на растяжение и разрыв.
  • Термореактивные полимерные смолы (эпоксидные, винилэфирные и другие).

Арматура композитная изготавливается из стержней сечением 4-18 мм. Продукт нарезается и упаковывается в 6-метровые связки или пролеты (длина до 100 м). Покупателям предлагается 2 вида профиля:

1. Периодический - гофра получается методом спиральной намотки стержня тонким стекловолоконным брусом.Сверху наносится слой полимерной смолы для защиты материала.

2. Условно-гладкий - готовое изделие посыпается мелким кварцевым песком для улучшения сцепления с бетонной смесью.

Основное назначение – усиление стандартных и предварительно напряженных конструкций, работающих в агрессивных средах. Но так как температура плавления синтетических вяжущих начинается примерно с +120°С, а горения - с +500°С, возводимые конструкции должны соответствовать требованиям огнестойкости по ГОСТ 30247.0-94, а также условия пожарной безопасности, указанные в ГОСТ 30403-2012.

Стеклопластик применяется в следующих областях:

  • Возведение ограждающих конструкций в малоэтажном строительстве: свайных, ленточных или решетчатых фундаментов, многослойных или монолитных стен из бетона, кирпича, газобетонных блоков, перекрытий и перегородок.
  • Разметка пути, тротуаров, шпал.
  • Армирование стяжек, промышленных полов, площадок, мостовых конструкций.
  • Производство фасонных изделий, железобетонных изделий.
  • Каркас для теплиц, небольших навесов, распределительных систем.

Предприятия, занимающиеся строительством домов из дерева и древесно-стружечных материалов (ОСП или ДСП, арболит), активно используют стеклопластиковую арматуру для крепления дюбелей, переходов и т. д. Это связано с тем, что металлические изделия со временем ржавеют, появляются некрасивые полосы, возможно расшатывание застежек и связок.

Схема формирования композитного арматурного каркаса идентична правилам работы с металлопрокатом. Основная задача та же – укрепить фундамент, пол или стену в зоне максимального растягивающего или изгибающего напряжения. Горизонтальная часть располагается ближе к поверхности конструкции с минимальным расстоянием между «слоями» до 50 см, а поперечные и вертикальные опорные элементы устанавливаются с интервалом не менее 30 см.

Преимущества и недостатки

Перечислим преимущества стеклокомпозита:

1.Легкий вес. Составной стержень диаметром 8 мм весит 0,07 кг/м, а металлический стержень того же сечения весит 0,395 кг/м.

2. Диэлектрические свойства. Материал индифферентен к радиоволнам и магнитным полям и не проводит электричество. Именно благодаря этому качеству его используют при строительстве зданий специального назначения: лабораторий, медицинских центров, исследовательских центров.

3. Химическая стойкость. Продукция равнодушна к агрессивным кислотным и щелочным соединениям (бетонное молоко, растворители, битум, морская вода, солевые составы).Применяется в районах с сильнокислой или щелочной почвой. Фундамент, сваи и другие подобные конструкции сохранят свои основные свойства даже в случае поверхностного повреждения бетонной части.

4. Коррозионная стойкость. Не подвергаются окислению, термореактивные смолы не взаимодействуют с водой.

5. Коэффициент теплового расширения стеклокомпозита аналогичен коэффициенту цементобетона, что исключает риск расслаивания из-за резких перепадов температур.

6. Простота транспортировки и установки. Упакован в пачки стержней или свернут в рулоны. Вес упаковки не превышает 500 кг, поэтому для перевозки можно использовать небольшие грузовики или легковые автомобили. Для монтажа используется вязальная проволока или специальные пластиковые хомуты.

Теперь познакомимся с обратной стороной «медали»:

1. Температурные ограничения применения стеклокомпозита - от -10 до +120°С. При минусовой температуре арматура становится хрупкой и легко ломается под нагрузкой.

2. Модуль упругости не должен превышать 55 000 МПа. Для сравнения, тот же коэффициент для стали равен 200 000. Столь низкий показатель для композита означает, что пруток плохо работает на растяжение. В результате на структуре бетона появляются дефекты (расслоение, трещины).

3. При заливке бетона изделия из стекловолокна проявляют плохую устойчивость, конструкция шаткая, искривленная.

4. Пластмассовые хомуты используются для привязки крестов и точек нахлеста.По надежности они серьезно уступают вязальной проволоке и сварке.

5. Углы, криволинейные поверхности, места выхода штанги для последующего соединения со стеной, колонной выточены из металлопроката. Стеклокомпозит для этих целей использовать категорически не рекомендуется.

6. Высокая стоимость материалов. Если стальной стержень диаметром 88 мм стоит 8 руб./метр погонный, то цена арматуры из стеклопластика – 14 руб. Разница невелика, но объемы закупок начинаются от 200 м и более.

Стоимость в Москве

90 250 ВРУ, сечение в мм
Цена в рублях за метр погонный
Гофрированный картон ASP ASP с песком
4 7 11
6 9 12
8 14 17
10 20 25
12 25 37
14 35 47
16 46 53

Отзывы специалистов-проектировщиков однозначны: использование стеклокомпозита должно ограничиваться только малоэтажными конструкциями.

Сравнение стеклопластика и металла

Стеклокомпозит позиционируется как альтернатива металлопрокату. Проведем сравнение:

1. Деформации и физико-механические свойства.

Данные таблицы показывают, что стеклокомпозит хуже работает на растяжение и не выдерживает таких нагрузок, как металл. Но при этом первый вид арматуры, в отличие от катаной, не создает «мостиков холода».

2.Реактивность.

Изделия из металла боятся влаги в любом виде, так как она способствует коррозии изделий и их расщеплению. Материал выдерживает все отрицательные температуры, не теряя своих основных свойств, а каркас не боится пожаров – температура плавления стали начинается от +1400°С.

Стекловолокно не вступает в реакцию с водой, солевыми, щелочными и кислотными растворами, отсутствует взаимодействие с такими агрессивными соединениями, как битум, растворители и др.Однако при понижении температуры ниже -10 или -15°С изделия становятся хрупкими и трескаются. Стеклокомпозит относится к группе горючести Г2 (умеренно горючие) и может быть дополнительным источником воспламенения в случае пожара.

3. Безопасность.

Сталь – это материал, который не содержит таких летучих загрязнителей, как формальдегид, толуол и другие, поэтому говорить о выбросе вредных веществ неразумно. Чего нельзя сказать о стеклокомпозите. Термореактивные вяжущие представляют собой синтетические полимерные композиции, содержащие различные токсичные компоненты, в том числе фенол, бензол, всем известный формальдегид и др.Поэтому стекловолокно не относится к разряду экологически чистых продуктов.

Еще один момент: металлическая фурнитура проверена и есть большой опыт ее использования, есть реальные отзывы. Достоинства и недостатки стали общеизвестны, разработаны методы преодоления последних. Подтвержденный срок службы составляет в среднем 30-40 лет, чего нельзя сказать о стеклокомпозите. Производители говорят, что их материал может прослужить не меньше.

Вывод из вышеизложенного подтверждает мнение специалистов: практически по всем параметрам лидирует арматура и заменять ее стекловолокном нерационально.

Мнения людей

«При разработке проекта небольшого коттеджа архитектор предложил использовать для изготовления обрешетки стекловолокно. Немного слышал об этом материале на форумах в интернете, чаще всего мнение о нем отрицательное. В первую очередь из-за отсутствия расчетных методик и четких нормативов замены металла композитом. Разработчик убедил меня в возможности такого решения. Отзывы могут разниться, но опираться на рекомендации официального производителя стоит.В документе были основные указания: замена не с равной силой, а диаметром в соотношении 1 к 4. Дом отстроили за полгода, фундамент до сих пор не имеет признаков износа.

Ярослав Лемеков, г. Воронеж.

«Дом из пеноблоков армируется через каждые четыре ряда по технологии. Можно использовать как металлический, так и стеклопластиковый композит. Я выбрал последнее. По отзывам, такая арматура проста в установке, не возникает сложностей со сваркой или транспортировкой.Работать с ним очень просто и быстро, а временные затраты значительно сокращаются.

Владимир Катасонов, г. Нижний Новгород.

«Я хотел выбрать новомодные брусья в качестве основы для утепленной каркасной ванны, но соседский инженер раскритиковал мое положительное мнение о продукте в пух и прах. По его глубокому убеждению, стекловолокно в бетоне — постоянный недостаток при минимуме плюсов. Если физические свойства металла аналогичны свойствам бетона, сделать композит с цементно-песчаной смесью очень сложно.На эту проблему есть негативные отзывы, поэтому я использовал его для анкеровки многослойных стен. Также у него низкая теплопроводность».

Антон Болдовский, Санкт-Петербург.

«Когда я строил бревенчатый дом, я использовал для шпилек и соединений арматуру из стекловолокна вместо металла. Остальные положил в сарай, через год они пригодились. Под кирпичный забор насыпал немного ленты и сделал полноценный композитный каркас для армирования. Недостатки материала в виде низкого коэффициента прочности на растяжение не помешали мне построить хороший крепкий забор, который служит уже около трех лет.

Евгений Коврыгин, г. Москва.

Стеклопластиковая арматура

имеет множество преимуществ – она легкая, прочная, не подвержена коррозии, поэтому активно используется в строительстве. Однако у этого материала есть и некоторые недостатки, которые обычно не являются критическими, но все же их необходимо учитывать. Они несколько ограничивают область применения этого материала. Рассмотрим подробнее недостатки стеклопластиковой арматуры.

1. Недостаточная термостойкость

Несмотря на то, что стекловолокно, лежащее в основе арматуры, очень термостойкое, пластиковая составляющая вяжущего не выдерживает высоких температур.Это не делает материал горючим – по горючести арматура соответствует группе Г1 – самозатухающие материалы, но при температуре выше 200°С начинает терять свои прочностные свойства. Поэтому, если по каким-либо причинам к бетонным конструкциям предъявляются требования огнестойкости, применять к ним стеклопластиковую арматуру нельзя. Благодаря этому использовать стеклопластиковую арматуру можно только в тех местах конструкции, где полностью исключен высокотемпературный нагрев.Стоит отметить, что это касается любого жилищного строительства и большинства промышленного строительства.

Также стоит обратить внимание на низкую огнестойкость: при достижении температуры 600°С бетонный каркас остается практически без армирования. По этой причине подобную арматуру нельзя использовать в пожароопасных зонах.

2. Низкий модуль упругости

Благодаря низкому модулю упругости стекловолоконная арматура легко гнется. Если это никоим образом не мешает изготовлению дорожных плит и фундаментов, при устройстве полов потребуются специальные расчеты.Но при этом гибкость оказывается достаточной для того, чтобы криволинейные элементы нельзя было согнуть из арматуры, поэтому такие элементы гнут в производственных условиях.

3. Прочие дефекты 90 172 9000 3

Со временем прочность стекловолоконной арматуры снижается и под воздействием щелочных веществ она разрушается. Однако появилась технология, при которой редкоземельные металлы выщелачиваются из стекловолокна и оно становится нечувствительным к действию щелочи.

К недостаткам стеклопластиковой арматуры многие относят невозможность сварки сваркой, хотя сейчас предпочитают вязать металлическую арматуру.

Приложения:

Таким образом, недостатки несколько ограничивают сферу его применения, но в случае массового использования в строительных целях вовсе не являются препятствием.

2. Низкий модуль упругости

Современные строительные технологии предполагают использование новых материалов с улучшенными свойствами.Одним из последних достижений научных и строительных организаций являются пластмассовые муфты. По совокупности функциональных свойств успешно конкурирует с металлическими прутьями, которые постепенно разрушаются в результате коррозионных процессов. Стеклянная арматура применяется для обеспечения повышенного запаса прочности бетонным конструкциям, контактирующим с пресной и соленой водой, а также с агрессивной средой.

Композитная арматура - стекловолоконный материал для армирования бетона

Стеклопластиковая композитная арматура — новый строительный материал из различных волокон:

  • базальт;
  • стекло
  • ;
  • полиамид
  • ;
  • карбон.
Стеклопластиковая арматура представляет собой строительный материал из волокон, связанных сложным составом.

Наименование полимерной арматуры определяется типом используемых волокон:

    стержни базальтопластиковые
  • изготавливаются из базальтовой нити;
  • Стеклопластиковая арматура
  • изготовлена ​​на основе стеклопластика.

Начинающих программистов интересует, можно ли применить стеклопластиковую арматуру к фундаменту, и как ведет себя стеклопластиковая арматура в стенах из газобетона.Современная технология производства, заключающаяся в пропитке пучка волокон термопластичной смесью на основе полимерных компонентов, обеспечивает необходимую прочность готового изделия.

Полимеризация при повышенной температуре, собранные нити затвердевают и приобретают необходимую форму. Комбинация непрерывных волокон позволяет повысить производительность.

Улучшение сцепления стеклопакетов с бетоном обеспечивается нанесением на наружную поверхность полимерных стержней следующих материалов:

  • мелкий песок;
  • частиц мрамора;
  • Щебень гранитный
  • .

Поперечные или спиральные гофры повышают прочность арматуры и улучшают сцепление с бетонным массивом.


Волокна связаны между собой полиэфирными смолами композита.

Пластиковая фурнитура - особенности строительных материалов

Пластиковая арматура

, предназначенная для повышения прочности бетонной конструкции, имеет свои особенности.

Основным отличием этого материала является легкий вес, а также двухслойная структура:

  • внутренний слой представляет собой сердечник стержня, состоящий из продольных нитей, заполненных композиционным компаундом.Сердечник повышает устойчивость материала к нагрузкам на разрыв и сжатие;
  • внешний слой выполнен из группы нитей, скрученных в спираль. Характерное расположение внешних волокон повышает сопротивление стержней кручению, а также улучшает контакт полимерной арматуры с бетоном.

Полимерные волокна улучшают рабочие свойства композитных стержней, успешно конкурирующих со стандартной металлической арматурой. Характеристики фурнитуры из стекла:

Вес
  • уменьшен в 4-5 раз по сравнению со стальными стержнями.Основное преимущество материала – облегчение работы и снижение транспортных расходов;
  • Полимерный материал в два раза прочнее стали по прочности на растяжение. Это позволяет при пониженных параметрах наружного диаметра обеспечить требуемый запас прочности;
  • стойкость к коррозионным повреждениям и нейтральность к агрессивным жидкостям. Полимерные стержни сохраняют свои свойства во влажной среде;
  • имеет пониженную теплопроводность по сравнению со сталью.Полимерный материал позволяет строить и ремонтировать дома, предотвращая образование тепловых мостов;
  • Опорные рамы можно монтировать без электросварки. Это упрощает процесс зажима прутка, а также снижает затраты.

В производстве этой строительной арматуры используется стекловолокно.

Конструктивные особенности и эксплуатационные свойства позволяют использовать стеклопакеты вместо стальных стержней для решения широкого круга задач.

Стеклянная фурнитура - стержневые типы

Муфты пластмассовые изготавливаются с различными типами резьбы.Используются композитные стержни следующих типов:

  • стекловолокно, сокращенно ASP. Сердцевина изготовлена ​​из стекловолокна с повышенной устойчивостью к влаге. Продукция используется для повышения прочности фундаментов и дорожных покрытий;
  • базальтопластик, маркировка АВР. Его легко отличить по черному цвету базальтовых волокон. Базальтопластиковые стержни превосходят стержни из стекловолокна по способности воспринимать растягивающие нагрузки, а также по величине упругой деформации;
  • Углеродные стержни
  • с маркировкой УГП изготавливаются на основе углерода, используемого в производстве бетонных композитов.Повышенный уровень затрат на покупку углепластиковой арматуры уравновешивается рабочими свойствами материала, а также простотой работы с ним;
  • Всего
  • . Арматура с индексом АСС изготавливается из базальтовых и стеклянных волокон, отличающихся повышенными прочностными свойствами. Полимерные стержни АКК на стеклобазальтовой основе используются для специальных целей.

Выбор композитных брусков производится в зависимости от сложности задач.


Существуют разные варианты моделей арматуры и некоторые из них весьма необычны.

Как делают пластиковые фитинги

Процесс производства полимерной арматуры осуществляется на автоматизированных линиях и включает следующие этапы:

  1. Заполнение бункера модуля подачи полимерной композицией.
  2. Подача композитных волокон и обеспечение равномерного натяжения.
  3. Термическая обработка материала для удаления водных и масляных включений.
  4. Загрузка полимерных волокон в бак с нагретыми компонентами связующего.
  5. Протягивание пропитанных нитей через наматывающее их сопло.
  6. Полимеризация исходного материала в печи при высокой температуре.
  7. Охлаждение полученных брусков и нарезка их на заготовки необходимых размеров.

Характеристики оборудования гарантируют качество получаемой продукции.

Ассортимент фурнитуры для стекла

Полимерная арматура применяется для решения различных задач:

  • производство композитного бетона, используемого при строительстве монолитных конструкций;
  • закладка фундаментов зданий и заливка монолитных плит;
  • повышение прочности кладки сложенной из кирпича;

Область применения этого строительного материала широка.
  • строительство портовых сооружений и специальных сооружений для укрепления береговой линии;
  • устройство дорожных покрытий и укрепление бетонных откосов;
  • строительство защитных сооружений железных дорог и путей сообщения;
  • производство железобетонных изделий, требующих предварительного напряжения;
  • строительство узлов связи, мостов, путепроводов и путепроводов;
  • Строительство железобетонных конструкций в сейсмоопасных зонах.

Пластиковые стержни не требуют устройства гидроизоляции, независимо от выбора схемы арматурной конструкции.Применение стеклопластиковой арматуры для армирования бетона и применение полимерных стержней основано на ранее выполненных расчетах. Методика расчета железобетона для строительства является достоянием работников специализированных организаций.

Преимущества стеклянной фурнитуры

Девелоперов интересуют преимущества и недостатки пластиковой фурнитуры. Как и все строительные материалы, стеклопластиковая арматура имеет достоинства и недостатки. Основные преимущества стеклопакетов:

  • повышенный запас прочности;
  • приемлемый уровень цен;
  • легкие штанги;
  • коррозионная стойкость
  • ;
  • устойчивость к агрессивным средам;
  • пониженная теплопроводность;

Пластиковая арматура в строительстве сегодня все чаще используется благодаря своим уникальным свойствам.
  • экологическая чистота;
  • долгий срок службы;
  • легко обрабатывается;
  • удобный вариант доставки;
  • возможность сборки каркасов без применения сварки;
  • сохранение свойств при отрицательных температурах;
  • диэлектрические свойства.

Композитные стержни пользуются популярностью благодаря ряду преимуществ.

Слабые стороны стеклопластиковых стержней

Помимо достоинств, фурнитура для стекла имеет и недостатки.

Основные неисправности:

  • снижение прочностных свойств при нагреве выше 200°С;
  • повышенная опасность возгорания при нагревании;
  • недостаточно высокий модуль упругости;
  • снижение прочностных свойств при эксплуатации и контакте со щелочами;
  • нет возможности гибки прутков без применения специальных технологических приемов.

Эти недостатки ограничивают область применения.

.

Вопросы о подложке для пола

Ровный, гладкий, как стол, пол зависит не только от правильного подбора отделочного материала и тщательного его расположения. То, что внизу, носик, тоже важно. Как его устроить, из чего, как отремонтировать? Вот ответы на эти и другие вопросы. Какие существуют типы подложек для мокрой укладки?

Подложка, называемая в народе стяжкой, стяжкой или стяжкой, представляет собой слой пола, укладываемый непосредственно под пол.Он должен быть идеально ровным и прочным – этого требуют современные напольные материалы: напольные панели, паркет и ковры, и даже керамическая плитка. Прочность шпал на сжатие в жилых помещениях должна быть 12 МПа, в гараже – 20 МПа. Цементные и ангидридные (гипсовые) стяжки наносят во влажном состоянии. Каждый из них представляет собой смесь ингредиентов в правильных пропорциях, которую вы смешиваете с водой. Традиционные цементные стяжки готовятся на строительной площадке из цемента, песка и воды.Это самое дешевое решение, но требует много времени и труда. Они имеют густую или полусухую консистенцию. Затем их подготавливают и транспортируют в помещение с помощью миксера. Из-за меньшего содержания воды полусухие грунтовки более долговечны, чем традиционные растворы, а из-за меньшей усадки меньше подвержены трещинообразованию. В грунтовки, приготовленные на месте, можно добавить ускорители схватывания, пластификаторы или герметики. Цементные стяжки также можно заказать на бетонном заводе, а оттуда доставить на строительную площадку, что значительно сокращает время работ.Также это гарантия того, что грунтовка будет иметь нужные параметры. Грунтовки из готовых растворов (продаются в мешках) могут иметь густопластичную, полусухую или полужидкую консистенцию. Последние представляют собой самовыравнивающиеся стяжки, которые стелются по земле, создавая самовыравнивающуюся основу. Количество воды, добавляемой в раствор, определяет производитель, и эти рекомендации следует строго соблюдать. Растворы заводского приготовления содержат различные добавки, например, ускоряющие схватывание, пластифицирующие, примеси стеклянных и полипропиленовых волокон, которые препятствуют растрескиванию фундамента, т. е. служат армированием.Использование готовых продуктов более выгодно, так как их свойства проверены и воспроизводимы – отсутствуют различия, которые могут возникнуть в результате неточного подбора пропорций.

Типы шпал

Толщина и армирование шпалы зависят от материала, из которого она изготовлена, и способа соединения с грунтом. Различают шпалы: скрепленные с грунтом, уложенные на разделительный (скользящий) слой и плавающие.

В чем разница между ангидридными и цементными стяжками?
Ангидритовые стяжки – это просто стяжки из гипса, а точнее его разновидности, называемой ангидритом.Их можно использовать под все виды напольных покрытий, но только в сухих помещениях, так как они не устойчивы к влаге. Они не подходят для использования на кухнях, в ванных комнатах и ​​на открытом воздухе, например, на террасах. Однако они гибкие – не трескаются и не крошятся под воздействием перепадов температуры, поэтому их можно использовать на полах с теплым полом. Их не нужно армировать, и они не нуждаются в такой густой сети деформационных швов, как цементные стяжки (в помещениях до 50 м² и диагональю менее 10 м достаточно деформационных швов по периметру).Их можно использовать для укладки теплоизоляции, композитных шпал и фольги. Толщина их колеблется от 0,5 до 7 см. После смешивания с водой имеют жидкую консистенцию, поэтому их легко укладывать, что ускоряет работу. Все гипсовые подложки самовыравнивающиеся, их поверхность гладкая и хорошо выровненная. Ориентировочная прочность на сжатие ангидридных стяжек составляет 20 МПа, традиционных цементных стяжек — около 25 МПа, а полусухих — около 35 МПа.

Какая толщина и какое усиление шпалы?
Цементные стяжки, устанавливаемые на теплоизоляцию или звукоизоляцию, имеют толщину 3,5-4 см, но требуют армирования.Их армируют металлической сеткой 10 х 10 или 15 х 15 см, изготовленной из проволоки диаметром 3-4 мм. Сетка укладывается на распорные планки или распорки посередине толщины основания. Подложка без армирования должна быть толщиной не менее 7-8 см. Цементные стяжки, укладываемые непосредственно на слой бетонной конструкции, не требуют армирования, и тогда их минимальная толщина составляет 2-2,5 см. Те, что размещены на так называемых сложных поверхностях (треснувшие, обветренные), отделяют фольгой — тогда их толщину следует увеличить не менее чем до 3,5 см.Вышеуказанные правила распространяются на традиционные цементные шпалы (изготавливаемые на месте или на бетонном заводе). Определяясь с готовой смесью, необходимо руководствоваться рекомендациями производителя. Большинство наливных стяжек могут быть небольшой толщины, например 2-10, 5-30 мм. Существуют также стяжки, рассчитанные на более толстые слои — более 60 мм (ангидридные и некоторые цементные). Если они содержат дисперсное армирование, они не требуют дополнительного армирования. Ангидридные стяжки тоже не должны его иметь.При использовании готового раствора нельзя превышать минимальную и максимальную толщину стяжки, указанные производителем. Кроме того, на толщину стяжки влияют дополнительные факторы – например, она должна покрывать трубы или всю систему отопления для теплого пола. В случае водяного отопления его толщина может достигать 6,5 см. Всегда нужно помнить о минимальной толщине стяжки – она измеряется от самого выступающего элемента, который должен покрывать стяжку. При определении уровня подложки это следует делать сразу для всего пола с учетом различий толщины полов в помещениях.Толщину стяжек стоит планировать так, чтобы полы были на одном уровне (во избежание порогов между комнатами). Начинаем разметку уровня с помещения с самой толстой подкладкой – обычно с теплым полом. Традиционно в таких помещениях, как кухни и ванные, уровень пола устанавливают на один сантиметр ниже, чем в других – это защищает остальные помещения от воды, которая может просочиться из приборов. Но тогда мы должны принять пороги.

Как подготовить основание? №
Перед началом укладки стяжки необходимо оценить состояние основания. Бетонные следует тщательно обеспылить, так как неудаленные загрязнения могут стечь на поверхность стяжки. Всю грязь, грязь, жирные пятна масла, обветренные и плохо держащиеся слои следует удалить. Большие трещины и дефекты основания можно заполнить, а слабое и запыленное основание можно покрасить грунтовочной эмульсией. Снижает впитывающую способность основания, препятствуя, таким образом, слишком быстрому отводу воды из стяжки, и укрепляет ее, улучшая сцепление залитой массы.При нанесении фольгированной изоляции на основание грунтование не требуется, а краску не нужно удалять. При использовании гипсовой стяжки нельзя забывать об антикоррозийной защите стальных элементов. Если мы укладываем стяжку на слой изоляционного материала, необходимо следить за тем, чтобы все слои были равномерно и точно распределены по основанию. На неровных поверхностях жесткие доски могут прогнуться и вызвать трещины в стяжке. Если несущий слой пола на грунт или потолок не был сделан тщательно, их следует выровнять.Более крупные трещины и дефекты основания необходимо заполнить цементным раствором, а всю конструкцию выровнять и дополнительно укрепить бетонной стяжкой толщиной 3 см. Сухая песчаная подушка также может использоваться в качестве выравнивающего слоя для жестких плит. На ровный несущий слой пола по грунту укладываем утеплитель из пенополистирольных плит, минеральной ваты или экструдированного пенополистирола (не менее 8 см). На потолке используем звукоизоляцию из гибкого полистирола 33/30 мм или ваты толщиной 3-4 см.Доски укладываются плотно (без зазоров), в один или два слоя, со смещением кромок. Шерстяные плиты должны быть защищены плотной полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 0,1 мм, намотанной на стены. Если грунтовка имеет полужидкую консистенцию, фольгу следует укладывать и на пенополистирольные плиты, чтобы ограничить возможность вытекания и проникновения стяжки в стыки между плитами.

Как сделать дилатации?
Стены и другие вертикальные элементы конструкции (колонны, лестницы) должны быть отделены от будущего пола так называемой периферийной дилатацией из полиэтиленовой ленты или полос полистирола толщиной 1 см.Благодаря этому подложка не будет подвергаться деформациям, возникающим в результате эксплуатации других элементов здания, а звуки с потолка не будут передаваться на стены. В дополнение к периферийным расширениям делаются промежуточные расширения, которые защищают от трещин, вызванных усадкой высыхающей стяжки. Их правильное выполнение зависит от формы и размеров пола. Когда его поверхность имеет прямоугольную форму со сторонами менее 6 м и площадью менее 30 м², достаточно кольцевых компенсационных швов вокруг стен. Уже на 30 м² рекомендуется предусмотреть дополнительное расширение по центру помещения.Ширина компенсационных швов должна быть от 4 до 12 мм. Если пол не четырехугольный и имеет более сложную форму, кроме деформационных швов по периметру, следует делать деформационные швы по продолжению наружных стен. Если какая-либо из плоскостей, разделенных такими дилатациями, больше 30 м², вам придется прорезать ее по центру дополнительной дилатацией. В длинных коридорах деформационные швы следует делать на расстоянии, в 2-2,5 раза превышающем ширину коридора.Кроме того, деформационные швы следует выполнять в местах изменения толщины и вида подстилающего слоя, в местах стыковки различных полов, при устройстве фундаментов и в местах соприкосновения с деформационными швами других конструкций. Выемка расширения имеет глубину от 1/2 до 1/3 толщины шпалы. Деформационные швы внутри дома могут оставаться незаполненными, но снаружи их необходимо заполнить гидроизоляционным материалом (например, силиконом), чтобы там не скапливалась вода, которая может повредить пол. Деформационные швы должны совпадать со стыком керамической или каменной облицовки, а в армированных шпалах арматуру не прорезать.Вы также можете использовать готовые компенсационные профили для заполнения компенсационных швов.

Что первично: штукатурка или стяжка?
Как для мокрых штукатурок, так и для стяжек нужны так называемые технологические перерывы, т.е. время для их высыхания и правильного схватывания. Во-первых, стяжки – этот раствор рекомендуется, когда вы планируете класть ГКЛ и сухую штукатурку, т.е. гипсокартонные листы. Его преимущество в том, что он не тянет воду со стяжек гипсокартонными штукатурками или гипсокартонными плитами.Во-первых, штукатурки - эта последовательность принимается, если под стяжку предполагается установка системы теплого пола, а также если стяжки должны быть выполнены из ангидридной стяжки или заменены на так называемую сухую стяжку из гипсокартона. К преимуществам этого решения относятся предотвращение впитывания стяжкой влаги из штукатурки, более быстрое высыхание стяжки и предотвращение загрязнения стяжки частицами штукатурки.

Когда подложку можно укладывать вручную, а когда механическим способом?

В частном доме площадь полов невелика, поэтому подложки обычно укладываются вручную в каждой комнате, по одной.Насос целесообразно использовать, когда необходимо сразу нанести подложку на площади около 200 м². Время работ можно сократить, заказав на бетонном заводе готовый цемент или бетонную смесь. Работа может выполняться еще быстрее, если для приготовления мокрой грунтовки используется устройство под названием миксокрет. Это агрегат для смешивания раствора, оснащенный дозатором, который доставляет его в любое место здания (смесь нагнетается по трубе). Уложенный таким образом фундамент затирают вручную или с помощью механического устройства, называемого вертолетом.Миксокрета сдается вместе с персоналом.

Как ухаживать за подложкой после укладки?
Во время схватывания грунтовка не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или слишком высокой температуры. Это может привести к слишком быстрому высыханию и растрескиванию. Слишком быстрое высыхание верхнего слоя затрудняет испарение воды из более глубоких слоев, что может привести к отслоению нижнего слоя. Пока грунтовка сохнет, необходимо проветривать (проветривать) помещения, но избегать сквозняков.Температура не должна опускаться ниже 5°С. Традиционная цементная стяжка должна быть влажной в течение семи дней с момента ее нанесения. Можно накрыть фольгой или просто смочить водой. По истечении этого времени можно начинать проветривание. Через четыре-шесть недель фундамент должен высохнуть. Когда влажность достигнет 3%, на нее можно будет укладывать деревянные полы. Ангидридные стяжки и все самовыравнивающиеся растворы после укладки должны быть удалены. После заливки массы по ней водят игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха, образовавшихся при перемешивании раствора.Это поддерживает эффект выравнивания и делает стяжку однородной. Время, через которое можно приступать к укладке пола, указывает производитель. Это зависит от толщины стяжки, условий созревания и типа облицовки. Он может составлять от нескольких часов (тонкие самовыравнивающиеся быстросхватывающиеся растворы) до трех-четырех недель (толстые гипсовые стяжки). Самая сухая основа – паркет, наименее требовательная – керамическая плитка.

Какая подложка для теплого пола?
В случае теплых полов необходимо использовать растворы повышенной гибкости.Высокие напряжения в стяжке возникают из-за перепада температур при работе системы отопления. Ангидридные стяжки обладают достаточной гибкостью, а в готовые цементные смеси производители добавляют специальные волокна и пластификаторы. Также можно использовать полусухие бетонные шпалы из миксмолей. Общая толщина цементной стяжки около 6,5 см (необходимая толщина над трубами 45 мм). При использовании ангидридных стяжек стяжка может быть тоньше – 4,5-5 см (стяжка должна закрывать трубы отопления слоем не менее 25 мм).Перед заливкой стяжки установка должна быть заполнена водой и закреплена постоянно (чтобы трубы не всплывали на поверхность). Гипсовые стяжки можно заливать в два этапа – первый слой до уровня труб, а второй завершающий слой. Постепенный нагрев стяжки (каждые 5 °С в сутки) начинается не ранее чем через семь дней после укладки гипсовой стяжки или через 21 день в случае цементной стяжки. Деформационные швы в полах с теплым полом должны проходить через все слои – от теплоизоляции до финишного слоя.Краевая дилатация устроена вдоль всех стен и колонн. В качестве непрямой дилатации используются специальные дилатационные ленты, которые разграничивают секции теплого пола и делят пол на более мелкие участки. Через эти щели трубы не прокладывают, а при необходимости (в дверях) кабели прокладывают в защитных трубах. В противном случае смещение опорных пластин может привести к их повреждению.

Что такое сухие подложки и в каких случаях они используются?
Это гипсоволокнистые или фиброцементные плиты.Первые изготавливаются из гипса и прессованных целлюлозных волокон. Они имеют стабильные размеры, прочны, пожаробезопасны и обладают хорошей звукоизоляцией. Фиброцементные плиты изготавливаются из портландцемента, древесных волокон и добавок. Они устойчивы к влаге, плесени и огню. Они подходят для использования в так называемых влажных помещениях, то есть на кухне, в прачечной и ванной комнате. Вы также можете купить сэндвич-панели в сочетании с тепло- или звукоизоляцией.Сухие шпалы обычно являются лучшим решением при ремонте дома или приспособлении чердака, хотя их можно устанавливать и в новых домах. Во-первых, их вес однозначно ниже, чем у традиционных стяжек, поэтому они не утяжеляют перекрытия. Они подходят для укладки на деревянные потолки, так как не содержат воды и не вызывают влаги. В случае ремонта (чаще всего это касается уже заселенных домов) немалую роль играет и время выведения из эксплуатации отдельных помещений.Пол на сухую стяжку можно укладывать через 24 часа.

Как отремонтировать старую подложку перед укладкой на нее нового пола?

Если основание прочное и на его поверхности нет трещин, для его выравнивания перед укладкой, например, керамической плитки, можно использовать универсальный самовыравнивающийся раствор. Однако, когда основание запылено (а значит, не прочно) и имеет трещины, для укрепления слабых оснований лучше использовать раствор вместо традиционной стяжки.Также их можно армировать сеткой из стекловолокна. Такая сетка укладывается на загрунтованную подложку, к которой крепится гвоздями или скобами. Полосы сетки должны быть соединены с нахлестом 10 см. В случае очень нестабильных или загрязненных цементных оснований новую стяжку изолируют от старых слоев полиэтиленовой или ПВХ-пленкой.

Для чего нужна ремонтная подложка и как ее правильно укладывать?
Это подложка, которую можно использовать для покрытия старого пола без разрушения существующего пола и для укладки на него нового пола.Однако перед его заливкой основание должно быть надлежащим образом подготовлено, т.е. необходимо уложить расширительную ленту из пенополиуретана, которая будет отделять его от стены. Благодаря этому подложка сможет работать (т.е. свободно деформироваться) и не будет трескаться. Кроме того, нужно также покрыть старый пол грунтовкой, приготовленной в указанных производителем пропорциях. После грунтования поверхность следует как можно быстрее посыпать сухим раствором или песком, благодаря чему грунтовка будет лучше держаться.Примерно через три часа после грунтовки всю поверхность пола необходимо пропылесосить и уложить на нее сетку из стекловолокна. Только поверх нее кладется реновационный цоколь, а работу следует начинать с той части, которая находится в самом дальнем от входа углу. В отремонтированных домах необходимо помнить, что толщина новой подложки может значительно поднять уровень полов. Это может вызвать такие неудобства, как необходимость укорачивать дверь, чтобы она соответствовала дверным коробкам.

Как подготовить стяжки при обустройстве чердака?
В первую очередь необходимо проверить, достаточно ли прочен существующий потолок (статическая нагрузка чердака всего 50 кг/м², а для жилых комнат 150 кг/м², что в три раза больше) и выдерживает ли он дополнительная нагрузка.Следует учитывать вес утепляющего, выравнивающего и отделочного слоев. Поэтому выполнение расчетов необходимо доверить конструктору. Если потолок из железобетона, то противопоказаний для укладки на него мокрых стяжек, скорее всего, нет. Обычно он имеет большой запас несущей способности, поэтому на него достаточно положить влагоизоляцию из асфальтобетона или строительной фольги, звукоизоляцию из ваты или полистирола, а на него - бетонную стяжку толщиной 3,5-4 см с армированной сеткой из тонких стальных стержней (на 3-6 мм с шагом 10-15 см).Если потолок не может выдержать слишком много лишних килограммов (описанная выше стяжка весит 112 кг/м²), его можно покрыть очень легким полом на лагах или сухой стяжкой. Обычно приспособления чердаков под жилые помещения касаются помещений с деревянными потолками, и здесь не рекомендуется устройство мокрых стяжек. Затем следует использовать сухие грунтовки.

Как починить сломанный носик?
Трещины в стяжке могут быть так называемыми усадочными трещинами, возникающими из-за неправильного ухода за свежим бетоном.Также они могут появиться в результате просадки плохо уплотненного основания и неправильного расположения плит утеплителя под стяжкой. Однако длинные царапины, вероятно, вызваны отсутствием надлежащего расширения. Ремонт трещин на полу заключается в их расширении с помощью углошлифовальной машины и заполнении образовавшегося зазора постоянно пластичной замазкой, например, эпоксидной. Дополнительное усиление будет обеспечено несколькими надрезами поперек царапины, усиленными тонкими стержнями. Расширение, сделанное таким образом, должно быть около 1 см в ширину и не менее 2 см в глубину.Если царапины не очень ровные и идут по диагонали, отрежьте полосу подходящей ширины, например 20-40 см. Затем тщательно очистите место, обильно полейте водой и замажьте раствором. На этот раз не забудьте про компенсаторы и подрежьте грунтовку в нужных местах

.

Недостатки композитной арматуры. Композитная арматура: плюсы и минусы

Арматура стеклопластиковая – строительный материал, изготовленный из волокон, связанных сложной композицией. Производится на основе базальта, стекла и углеродного волокна и может комбинироваться. Однако наибольшей популярностью пользуются базальтопластиковая арматура и стеклопластиковая.

Из чего он сделан?

Состоит из двух частей. Первый – ствол, за счет которого достигается высокая прочность материала.Волокна связаны между собой полиэфирными смолами композита. Наружный слой используется для надежного сцепления с бетоном: это волокнистое тело, которое по спирали обвивается вокруг ствола. Именно благодаря такому составу пластиковая арматура получила положительные отзывы как надежный материал для строительства. Существуют разные варианты моделей арматуры и некоторые из них весьма необычны. Для изготовления этой строительной арматуры используется стекловолокно. Его особенность в том, что аналогов в мире практически нет, а его положительные качества значительно расширяют область применения.Кроме того, этот материал является современным и эффективным, а потому идеально отвечает требованиям строительного процесса.

В основе любой арматуры из стекловолокна лежат два компонента. Первый – это сам армирующий материал, второй – вяжущее (смесь из расчета соотношения этих компонентов 75 к 25. В композитной арматуре все механические нагрузки ложатся на армирующий элемент, а вяжущие – это разновидность матрицы, которая равномерно распределяет нагрузку по всей длине штанги и защищает ее от внешних воздействий.

Самым популярным рецептом можно считать следующий: в качестве армирующего звена выступает стекловолокно или базальтовое волокно, для склеивания используется эпоксидная смола, дополнительно в состав материала будет входить отвердитель и ускоритель. Однако универсального состава не существует, ведь каждый производитель выстраивает свой технологический процесс.

В чем секрет популярности?

Надо сказать, что по сравнению с металлическими материалами изделия из пластика сегодня пользуются гораздо большим спросом.Кроме того, пластиковая фурнитура используется в каждом строительном процессе. Это достигается благодаря ряду особенностей:

  1. Стойкость к коррозии, агрессивным средам, в том числе щелочной среде бетона. В отличие от металла, пластик не ржавеет и не трескается. Эти особенности способствуют тому, что пластиковые конструкции широко используются при оборудовании причалов, защитных сооружений на водоемах.
  2. Надежность и долговечность, которая у изделий из пластика выше, чем у изделий из стали.Именно надежность позволяет использовать их при возведении строительных конструкций различного назначения и объемов.
  3. Высокая прочность на растяжение.
  4. Легкость армирования: например, по сравнению со стальным типом пластик имеет в пять раз меньший вес и в 11 раз меньший диаметр. Такие показатели говорят о том, что вы сможете сэкономить на строительных работах, а также на подвозе материала на площадку.
  5. Низкая теплопроводность, благодаря которой холод не проникает в помещения.Неслучайно для фундамента все чаще используется пластиковая арматура: при его возведении удается добиться высокой энергоэффективности благодаря экономичным материалам.
  6. Невосприимчивость к радиоволнам.
  7. Возможность применения в различных температурных режимах: от -70 до +100 градусов.
  8. Затраты: покупка погонного метра пластиковой арматуры обойдется намного дешевле по сравнению, например, с метровым отрезком металлического стержня.

Особенности композитной стеклопластиковой арматуры

Композитная арматура из стеклопластика появилась на отечественном рынке не так давно и на сегодняшний день считается новой технологией.Такая пластиковая арматура также получила хорошие отзывы, так как имеет множество преимуществ перед металлическими аналогами. Во-первых, такие конструкции легкие, поэтому они не будут давать слишком большой нагрузки на фундамент, а значит, здание прослужит гораздо дольше. Во-вторых, благодаря высокой прочности на растяжение такую ​​арматуру можно использовать при строительстве объектов со сложными конструктивными особенностями. В-третьих, композитный материал устойчив к агрессивным средам и не проводит электрический ток.

С другой стороны, композитная пластиковая арматура имеет более низкий модуль упругости по сравнению со стальными изделиями. Гибкость особенно теряется при нагреве композита до 600 градусов. Но с другой стороны, именно эта особенность говорит в пользу того, что пластиковая арматура нашла применение и при сборке фундаментов, где очень важна прочность на растяжение.

Где нужны композиты?

  1. В плитах перекрытий: Армирование, как правило, укладывается в верхнюю или нижнюю зону бетона при марке бетона В25.
  2. При усилении конструкций из бетона и железобетона.
  3. При возведении фундаментов с нулевым уровнем залегания.
  4. В армированных конструкциях, подвергающихся воздействию агрессивных сред.
  5. При ремонтных работах, связанных с повреждением бетона в результате воздействия агрессивных сред.
  6. Для укрепления стен, особенно зимой.

Где используется армирование стекловолокном?

Область применения этого строительного материала широка:

  1. В связи с прочностью стекловолокна на растяжение целесообразно использовать его при строительстве основания объектов.Во-первых, установка будет простой. Во-вторых, фундамент будет прочным. Пластиковое армирование фундамента отзывы получает положительные, так как позволяет создать монолитный фундамент. Его помещают непосредственно в бетонный раствор в процессе заливки, что усиливает сцепление материалов. Чтобы не образовывались поры и каверны на стыке, специалисты используют специальное вибрационное оборудование.
  2. При оборудовании высоковольтных линий. Поскольку материал является непроводящим, потери энергии будут сведены к минимуму, а работа будет безопасной.
  3. Конструкторы получают положительные отзывы благодаря своей универсальности. Благодаря этому его можно использовать для усиления прочности проезжей части, опор и мостов.
  4. Композитные материалы являются основой для производства подложек. Из-за интенсивных вибраций, вызывающих разрушение бетона, потребовался новый материал, и армирование стекловолокном оказалось правильным и эффективным решением.
  5. Металл не стоек к агрессивным средам, достаточно высокой влажности, растворителям и кислотам, срок службы его не очень велик.Наилучшие характеристики показывает стекловолокно, используемое при строительстве доков, причалов и различного рода заграждений на береговой линии.
  6. Пластмассовая арматура применяется также в оборудовании шахт путем крепления специальной сетки, предохраняющей стены и своды шахт от обрушения и ремонтирующей их.
  7. Без этого материала невозможно обойтись и при креплении утеплителя или облицовочного материала на готовую стену.

Разновидности стеклопластиковой арматуры

Пластиковая арматура в строительстве сегодня все чаще используется благодаря своим уникальным свойствам.Кроме того, в настоящее время под композитной арматурой понимается целый комплекс неметаллических конструкций, значительно расширяющих сферу их применения. Так, современные производители предлагают стеклопластиковую и базальтопластиковую арматуру. При этом в качестве волокносвязывающих полимерных смол могут выступать различные вещества, каждое из которых имеет свои особенности.

Каждый строительный материал используется на основании определенных правил и требований. Это относится и к композитной арматуре.Пластиковая арматура, характеристики которой столь разнообразны, применяется в строительстве на основании СНиП, утвержденного в 2003 году. Кстати, каждый вид материала контролируется производителем, поэтому фурнитура обязательно должна соответствовать тем параметрам, которые были заявлены изначально.

Арматура под фундамент: как выбрать?

Пластиковая арматура для фундаментов все чаще используется в жилищном строительстве. При его выборе специалисты советуют обращаться к официальным дилерам и надежным производителям, так как от качества материала будет зависеть прочность и долговечность постройки в целом.Важную роль играет качество изделия, а также плотность стеклоровинга по всей длине стержня. Катушки также должны быть заполнены качественно. Материалы хорошего качества – лучший выбор для обустройства любого фундамента – плиты, обрешетки или колонны. Тип следует выбирать в зависимости от несущей способности грунта, а также нагрузки на все здание.

Усиление фундамента необходимо для более равномерной нагрузки на фундамент здания в процессе эксплуатации.Бетон обладает прочностью на сжатие, но напряжения могут нарушить его структурную целостность. Именно с помощью армирования достигается, соответственно, большее сцепление с бетоном, фундамент становится прочнее и надежнее. Основные требования при выборе арматуры должны быть следующие:

  • обеспечивающие жесткое сцепление с бетоном;
  • долговечность;
  • гибкость;
  • устойчивость к ржавчине и коррозии.

Арматура может быть рабочей, то есть снижающей внешние напряжения и нагрузки, а также распределительной, когда нагрузка распределяется равномерно на каждый стержень - это способствует сохранению правильного положения рабочих стержней.С помощью хомутов бруски соединяются с каркасом, предохраняя бетон от растрескивания. Поперечные бруски предохраняют от возникновения диагональных трещин в фундаменте, а продольные бруски – от вертикальных.

фундаментная плита

При возведении данного типа фундамента необходима арматура с ребристой поверхностью диаметром не менее 10 мм. Именно диаметр влияет на то, насколько прочной будет арматура. Пластиковое армирование фундамента, отзывы о котором столь хорошие, следует подбирать в зависимости от типа грунта.Предположим, что на непористых и плотных, то есть с хорошей несущей способностью и устойчивостью к деформации толщина и диаметр могут быть небольшими. Если дом массивный, но на мягком основании, арматура должна быть толще – около 14-16 мм. Благодаря этому варианту армирование плиты будет верхнее и нижнее, а общее количество стержней будет более 100. Вязка может производиться несколькими способами. Например, первые арматурные стержни в нижнем поясе могут соединяться продольно и поперечно, затем к ним крепятся вертикальные стержни, а затем снова поперечно и продольно.При вязании стеклопластиковой арматуры имеет смысл использовать хомуты и пластиковые стяжки. Это называется связывание арматуры пластиковыми хомутами.

Основа ленты

Как правило, основа ленты больше ее ширины. Соответственно, лента из-за небольшого размера склонна к изгибу, поэтому при возведении такого фундамента можно использовать арматуру меньшего диаметра. Особенность этой базы в том, что вам понадобятся две армирующие ленты, вне зависимости от ее высоты.Процесс укладки арматуры будет следующим: брусья укладываются продольно в верхней и нижней частях фундамента на расстоянии до 5 см от поверхности бетона – именно на них будет приходиться вся нагрузка в случае деформации. Арматура в несколько стержней может применяться для слабых или подвижных грунтов, а также для строительства негабаритных домов. Стеклопластиковая арматура идеальна для возведения ленточного фундамента — классов ф6 и ф7 (для одноэтажных домов), классов ф8 и ф10 — для жилых домов с мансардой или двумя этажами.

Столбчатый фундамент

Хорошая пластиковая арматура (отзывы это подтверждают) и при возведении данной конструкции. Для армирования столбов пригодится металлическая арматура диаметром 10 мм или стеклопластик ф6. В качестве вертикальных стержней лучше выбирать арматуру с ребристой поверхностью, а горизонтальные нужны только для связывания стержней в один каркас. Арматурный каркас имеет 2-4 стержня длиной, равной высоте столба. Например, при армировании столба высотой 2 метра и диаметром 20 см понадобится четыре бруска ф6.Они должны быть на расстоянии 10 см друг от друга и скреплены гладкой фурнитурой диаметром f4 или f5. Для любого типа фундамента также потребуются фитинги для пластиковых труб.

Особенности вязки арматуры

Фундамент является важным элементом каждого здания, его качество и прочность гарантируют, что он будет служить долго и надежно. К укреплению основания нужно подходить с умом. Рассмотрим, как вяжется пластик для ленточного фундамента, так как он чаще всего используется в домостроении.Вязка нужна, чтобы сделать конструкцию арматурного каркаса однородной и более прочной. Стержни соединяются в местах их пересечения. Кусок проволоки сгибается посередине, затем надевается на специальный крючок, который размещается поверх арматуры и зажимается. Более простой способ вязания – использовать пластиковые стяжки.

Пластиковые вентили важны при создании системы армирования. Его основная функция – способствовать более прочному и надежному соединению пластиковых стержней между собой.Наиболее популярными деталями в этом отношении являются хомуты, которые имеют особое значение и способствуют образованию в бетоне защитного слоя определенной толщины. Пластиковый фиксатор арматуры изготавливается методом литья под давлением из полиэтилена высокого давления. Они нужны для надежного крепления арматуры и каркасов в пространстве, что обеспечит защитный слой в бетонной или железобетонной конструкции. Зажимы могут быть предназначены для горизонтальных и вертикальных поверхностей, а также для создания опалубки.

Как изготавливается пластиковая арматура?

Принимая решение о строительстве дома, обратите внимание на множество мелочей и начните с возведения фундамента. Многих интересует вопрос, где купить пластиковую фурнитуру. Специалисты советуют обращаться в проверенные компании, так как от фундамента дома, его качества и надежности зависит срок службы самой конструкции. Оборудование для производства фурнитуры достаточно дорогое, и от его качества зависит качество материалов.

Фитинги пластиковые, производство которых осуществляется на высокотехнологичном оборудовании, могут выпускаться различных диаметров - 4-24 мм.В зависимости от типа линии будет производиться разное количество стержней, а также разные сечения. Как правило, в комплект поставки входит ряд устройств - от нагревателя нити и пропиточной ванны до шкафа протяжки и управления. Поэтому для бесперебойной работы технологического процесса необходимо правильно подобрать оснастку для пластиковой фурнитуры.

Пластиковая арматура: отзывы покупателей

В своих отзывах строители — опытные и не очень — сходятся в одном: пластиковая арматура просто идеально подходит для устройства фундамента.Например, некоторые использовали комбинацию стальных и пластиковых стержней: опорные плиты и стены подвала сделаны из пластика, а полы, где необходимы более прочные материалы, сделаны из стали. Также многие отмечают удобство вязки по сравнению с металлической арматурой, идущей в одном прутке. По прочности на растяжение и сопротивлению гниению лучшей пластиковой арматуры также не найти.

Но, с другой стороны, есть и негативные отзывы.Правда, судя по ним, эти недостатки все же с лихвой перевешивают достоинства. Например, есть мнение, что руки чешутся после работы со стеклотканью. Кроме того, его практически невозможно согнуть, чтобы сделать, например, уголки в виде букв Л или П. При этом сами производители акцентируют внимание на том, что стеклопластиковая арматура используется только для монтажа основание.

Сталь или пластик: что выбрать

Для новичка в строительстве всегда важным вопросом является выбор материалов.Например, при изготовлении фундамента важно выполнить правильную вязку арматуры. Конечно, для строительства бани можно использовать и простые металлические брусья, но что выбрать для добротного дома? Сегодня стоит выбор между стальными и пластиковыми конструкциями, каждая из которых имеет свои отличительные черты и недостатки. Если говорить о достоинствах, то его можно свести к следующим пунктам:

Как видите, преимуществ у пластиковой разновидности еще больше. К недостаткам стали относятся: коррозия и большой вес конструкции, в то время как пластиковая арматура сложна только в плане изгиба.Таким образом, по техническим свойствам стеклопластиковая арматура ничем не уступает стальной, а стоит дешевле. С другой стороны, очень важно помнить об особенностях строительства конкретного дома. Например, если вы хотите соединить облицовочный материал со стеной, можно использовать пластиковые крепления. А вот при оборудовании бетонных полов армированием лучше использовать металлические конструкции, так как из-за большого веса они не будут всплывать при заливке бетона.Поэтому при выборе конструкции для армирования следует учитывать сразу несколько факторов, а значит, лучше воспользоваться профессиональной помощью специалистов.

Научный прогресс не стоит на месте. Это относится и к сфере строительства. С каждым днем ​​на рынке строительных материалов появляются все новые и новые альтернативы морально устаревшей продукции. Это касается стальной арматуры. В последние годы все большую популярность набирает такой продукт, как композитная арматура.Данная втулка бывает трех видов: стеклопластик , базальтопластик и углеволокно . В зависимости от вида в его основе лежат стеклянные, углеродные, базальтовые или арамидные волокна и полимерные связующие в виде смол. Внешне представляют собой пластиковые стержни со специальными технологическими ребрами (как стальная арматура) или с песчаным покрытием.

Ребра и песок на поверхности применяются для улучшения сцепления арматуры с бетоном. Технологический процесс и характеристики композитной арматуры известны уже много лет.Но несмотря на это и на смелые заявления производителей о том, что она прочнее стальной арматуры, сталь по-прежнему остается лидером. Возможно ли, что он заменит сталь и так ли он хорош, как его хвалят производители? Ответить на этот вопрос можно только после рассмотрения всех преимуществ и недостатков композитной арматуры.

Преимущества композитной арматуры

Устойчивость к агрессивным средам . Важнейшим преимуществом всех видов композитной арматуры является биологическая и химическая стойкость.Светильник индифферентен к действию микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. Он также индифферентен к воде и обладает высокой устойчивостью к различным основаниям, кислотам и солям. Это позволяет использовать его на тех участках конструкции, где стальная арматура показывает плохую прочность по этим параметрам.

Такими участками могут быть: укрепление берегов, мостостроение, дорожное строительство (где имеет место действие антигололедных реагентов), бетонные работы в зимнее время, когда в бетонную смесь вводятся различные пластифицирующие, морозостойкие и ускоряющие твердение добавки.

Относительно легкий вес. По сравнению со стальной арматурой композитная арматура весит в четыре-восемь раз меньше, что снижает затраты на транспортировку и обработку. Кроме того, за счет небольшого веса бетонные конструкции также легче, что немаловажно при больших масштабах и рабочей нагрузке.

Диэлектрическая проницаемость и радиопрозрачность . Поскольку пластиковые разъемы являются диэлектрическими, это позволяет избежать аварийных ситуаций и потери электроэнергии из-за неисправности проводки.Композитная арматура также не препятствует радиоволнам, что имеет большое значение при строительстве коммерческих и других зданий.

Долгий срок службы . Благодаря своему составу и структуре, а также устойчивости к агрессивным средам срок службы композитной арматуры очень высок. До сих пор был зафиксирован рекорд сорока лет. Производители заявляют, что может прослужить 150 и более лет , но поскольку композитная арматура применяется в строительстве относительно недавно, проверить это пока нельзя.

Простота монтажа . Композитная арматура благодаря своей гибкости скручивается в небольшие пролеты (диаметром чуть более метра в зависимости от сечения арматуры), что в сочетании с малым весом позволяет перевозить ее на автомобиле. Кроме того, монтажные работы может успешно выполнить один человек, так как технология сборки конструкции относительно проста.

Прочность . Предел прочности композитной арматуры намного выше, чем у стальной.При одинаковых диаметрах стержней композитная арматура выдерживает продольные нагрузки в 3-4 раза большие, чем стальная арматура.

Без ограничений по длине . Пластиковая арматура благодаря своей гибкости может скручиваться в бухты по 50, 100 и более метров. Напротив, максимальный размер стальной арматуры обычно ограничивается 12 метрами.

Недостатки композитной арматуры

  1. Плохая работа по изгибу. Композитная арматура имеет модуль упругости в три-четыре раза меньше, чем стальная арматура, что может привести к деформации бетонных конструкций и образованию трещин.Кроме того, из-за высокой гибкости он не предназначен для изготовления гнутых конструкций (например, углов фундамента).
  2. Малый размерный ряд. Из-за ограниченного использования композитная арматура изготавливается с меньшим разнообразием диаметров, чем стальная арматура. Ассортимент выпускаемых профилей ограничен размерами от 4 до 32 миллиметров.
  3. Ограниченные виды монтажных работ. Сборка конструкции осуществляется только проволокой или пластиковыми жгутами.В то время как стальную арматуру также можно сваривать.
  4. Низкая термическая стабильность. При температуре выше 100-120 градусов композитная арматура начинает плавиться и теряет все свои свойства. Поэтому в случае возникновения пожаров в таких зданиях их дальнейшая эксплуатация может быть опасной.
  5. Недостаточная документация и нормативная база. Хотя и существуют ГОСТы на композитную арматуру, большинство расчетов СНиП на композитную арматуру либо слабо представлены, либо полностью отсутствуют.
  6. Повышенная хрупкость при низких температурах. Даже при отрицательных температурах композитная арматура становится более хрупкой.

запросов

Композитная арматура

имеет ряд преимуществ и может успешно применяться во многих областях строительства. Однако ряд существенных недостатков не позволяет полностью заменить стальную арматуру.

Основными преимуществами композитной арматуры являются малый вес, высокая прочность на растяжение, высокая химическая и коррозионная стойкость, низкая теплопроводность, низкий коэффициент теплового расширения и то, что она является диэлектриком.Высокая прочность на растяжение, значительно превышающая стальную арматуру того же диаметра, позволяет использовать композитную арматуру меньшего диаметра вместо стальной.

Вы даже не представляете, насколько выгодно использовать стеклопластиковую арматуру! Экономическая выгода от ее использования складывается из многих факторов, не только из разницы в стоимости погонного метра стальной и композитной арматуры.

Прочитайте полное описание факторов, которые способствуют вашей экономии с точки зрения денег, времени, человеко-часов, электроэнергии, расходных материалов и т. д.в статье "ЭКОНОМИЯ БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ"

Однако следует помнить, что композитная арматура имеет существенные недостатки. Большинство российских производителей не афишируют эти недостатки, хотя любой инженер-строитель может заметить их самостоятельно. Основными недостатками любой композитной арматуры являются:

  • модуль упругости композитной арматуры почти в 4 раза ниже, чем у стальной даже при том же диаметре (т.е. легко гнется). По этой причине его можно использовать в фундаментах, дорожных плитах и ​​т.д., но применение в потолках требует дополнительных расчетов;
  • при нагреве до 600°С связующий состав армирующих волокон размягчается настолько, что арматура полностью теряет свою эластичность. Для повышения огнестойкости конструкции при возникновении пожара требуется проведение дополнительных мероприятий по теплозащите конструкций, в которых используется композитная арматура;
  • Композитная арматура
  • , в отличие от стальной, не сваривается электросваркой.Решение – установка стальных труб (в заводских условиях) на концы арматуры, к которым уже можно будет применить электросварку;
  • такую ​​арматуру нельзя гнуть прямо на строительной площадке. Решение – изготовление арматуры необходимой формы в заводских условиях по чертежам заказчика;

Суммировать

Несмотря на то, что все виды композитной арматуры являются достаточно новым материалом на российском строительном рынке. Его применение имеет большие перспективы.Сегодня его смело можно использовать в малоэтажном строительстве, в различных типах фундаментов, в дорожных плитах и ​​других подобных конструкциях. Однако для использования в многоэтажном строительстве, в мостовых сооружениях и т.п. - требуется учитывать его физико-химические характеристики еще на стадии подготовки к проектированию.

Интересный факт - арматура в бухтах!

Основным применением арматуры в малоэтажном строительстве является ее использование для усиления фундаментов.При этом чаще всего используется стальная арматура класса А3 диаметром 8, 10, 12 мм. Вес 1000 погонных метров стальной арматуры 400 кг для Ø8мм, 620кг для Ø10мм, 890кг для Ø12мм. Теоретически можно купить стальную арматуру в бухтах (если удастся найти), а в последствии понадобится специальное приспособление для повторной центровки такой арматуры. Сможете ли вы перевезти 1000 метров такой арматуры на строительную площадку на своем автомобиле, чтобы сократить расходы на доставку? А теперь представьте, что указанную арматуру можно заменить составной меньшего диаметра, т.е. 4, 6, 8 мм вместо 8, 10, 12 мм.соответственно. Вес 1000 погонных метров композитной арматуры составляет 20 кг для Ø4мм, 36кг для Ø6мм, 80кг для Ø8мм. Кроме того, его объем немного уменьшился. Такую арматуру можно приобрести в бухтах, при этом внешний диаметр бухты чуть более 1м. Более того, при разматывании такого витка композитную арматуру не нужно расправлять, так как остаточных деформаций практически нет. Вы представляете себе возможность перевозить арматуру, необходимую для строительства загородного дома или дачи, в багажнике собственного автомобиля? И вам даже не нужна помощь с погрузкой и разгрузкой!

Появление на рынке новых технологий обычно сопровождается широкой рекламой положительных и уникальных свойств данного продукта.Пластиковая арматура из стеклопластика появилась не так давно, однако уже тогда пользователи выявили множество отрицательных свойств материала и в ряде случаев развеяли мифы о заявленных преимуществах.

При выборе между стеклопластиком и металлом необходимо учитывать фактические параметры материала, о котором пойдет речь.

Низкий модуль упругости

Экспертное заключение показывает, что пластиковая арматура проигрывает металлу по прочности на растяжение .Это связано с низким порогом упругости, что приводит к деформации стержней в процессе эксплуатации.

Здесь следует вспомнить об основной функции усиления. По сути, это монтажная рама, , фиксирующая бетонную конструкцию от растяжения, . При этом в нормальном состоянии без сторонних нагрузок как металлическая фурнитура, так и стержни из стеклопластика не растягиваются.

Бетон марки

, однако, имеет значительно меньший модуль упругости, т.е. подверженность деформации в виде растяжения, что вызывает напряжения в арматуре.Соответственно, стеклопластик более восприимчив к этому давлению, чем , что снижает его эффективность в качестве крепления к бетону.

Недостаточная термостойкость

Хотя материал имеет достаточную защиту от воздействия огня и является самозатухающим, данную арматуру можно использовать только в условиях с ограниченным порогом термического воздействия .

По разным оценкам потеря свойств композита начинается в пределах 300-400°С. Порог 600°C является критическим , но бетон сам по себе не может выдержать такие удары.

В частности, арматура теряет свою прочность, ее волокна могут расслаиваться, так как начинается процесс разрушения связующих компонентов. Однако стоит отметить, что это ограничение не распространяется на большинство жилых объектов. Выполнять проектные расчеты стойкости стеклопластиковой арматуры к тепловым воздействиям стоит в случаях, когда: планируется строительство промышленных и производственных объектов, , где предполагается высокотемпературный нагрев.

Исключение сварки

Мнение экспертов в этом вопросе едино. Стержни стеклоткани нельзя соединять с помощью сварочных аппаратов . Поэтому строители должны оценить целесообразность использования альтернативных способов создания прочного армирующего каркаса.

Тем, кто тоже ищет, как лучше связать пластиковую арматуру для подкладки, стоит рассмотреть два варианта:

Существует другой подход к созданию соединений.Предполагается, что стержни из стекловолокна оснащены стальными трубками на концах . На самом деле эти дополняющие элементы дополнительно закрепляются сваркой.

Миф об эквивалентной замене

В числе первых пунктов, касающихся положительных свойств стеклопластиковой арматуры, производители отмечают высокую прочность. С этим невозможно поспорить, но пластическое усиление грунта, негативные отзывы о котором сказываются и на других его свойствах, по совокупности свойств не может быть равноценной заменой металлическому .Более того, заявления об эквивалентной замене не отражают действительности ни в положительную, ни в отрицательную сторону.

Мнение специалистов подтверждает, что по прочностным критериям металлическую арматуру можно заменить аналогом из стеклопластика меньшего диаметра. Казалось бы, такая неэквивалентность даже в плюс. Но если комплексно подойти к оценке эффективности материалов, то серьезный дисбаланс .

Например, арматура из стекловолокна толщиной 8 мм обеспечит необходимую прочность конструкции, но тот же модуль упругости перекроет это преимущество. В итоге по совокупности признаков замена стеклопластиковых стержней металлической арматурой толщиной 12 мм не выиграет, обеспечив достаточную надежность фундамента.

Сложность обработки

Прочность материала вызвала дефект формы отсутствие возможности сгибания стержней на участке .Эту операцию можно выполнить только в заводских условиях на специальных станках. Поэтому при планировании строительства фундамента рекомендуется изначально произвести расчет функциональности пластиковой арматуры для ленточного фундамента, предварительно согласовав с изготовителем выполнение дополнительных операций механической обработки.

Таким образом, помимо выполнения отводов, стоит рассмотреть возможность поставки стержней с замененными трубами для последующей сварки.

Строительная отрасль постоянно развивается. На рынке появляются новые материалы, отвечающие высоким требованиям.Жилые и производственные здания возводятся в сжатые сроки. Для их строительства используются различные современные материалы и инновационные технологии. Недавно разработчиками была представлена ​​стеклопластиковая арматура, которая стала конкурировать с проверенными временем стальными стержнями.

Плюсы и минусы стеклопластиковой арматуры

Стеклопластик

имеет преимущество перед сталью, которое следует рассмотреть подробнее.

плюс

  1. Меньший удельный вес.Вес конструкции снижается в несколько раз, что немаловажно при определенных условиях проектирования.
  2. Устойчив к коррозии - не ржавеет и не гниет.
  3. Его показатели прочности на растяжение и сжатие намного лучше, что немаловажно при строительстве многоэтажных сооружений.
  4. Стойкий к агрессивной химической среде.
  5. Диапазон применения при различных температурах - от -60 до +100 градусов.
  6. Действителен во всех широтах.
  7. Легкая и удобная транспортировка. Стеклопластиковая арматура продается небольшими бухтами, она компактна, поэтому при необходимости ее можно перевозить автомобилями.
  8. Быстрая и практичная установка. Материал можно резать болгаркой, а элементы соединять пластиковыми хомутами. Но стоит отметить, что при работе с этим материалом необходимо использовать средства защиты, как для дыхательных путей, так и для рук.
  9. Абсолютная радиопрозрачность данного вида арматуры.
  10. Выгодно с экономической точки зрения - низкая стоимость такого материала. При этом в местах, где необходимо использовать металлические прутья сечением 12 мм, можно использовать арматуру из стекловолокна диаметром 8 мм.
  11. Не проводит электричество, что делает его предпочтительным при строительстве зданий и сооружений в энергетике.

Минусы

Несмотря на плюсы, было и несколько минусов.

  1. Низкая гибкость при изгибе.Если проектируются несущие конструкции, это необходимо учитывать.
    Подгоночные швы на этой арматуре не получится, но это часто нецелесообразно, если не предусмотрено конструкцией.
  2. Низкая прочность при высоких температурах. Как только материал нагревается до 600 градусов, все его прочностные характеристики полностью исчезают, так как высокая температура меняет структуру материала.
  3. Хотя недостатков не так уж и много, их нужно учитывать при строительстве.

Плюсы и минусы стальной арматуры

Изделия из стали

также имеют преимущества и недостатки.

плюс

  1. Проверено временем. Нормы выпуска материалов разрабатывались давно. Существуют нормативные документы, дающие определение стальной арматуре.
  2. Различное количество секций стержня. Выпускается в диапазоне от 3 до 80 мм.
  3. Долгий и предсказуемый срок службы. Такая арматура используется более 50 лет при условии, что она не контактирует с водой и химической средой.
  4. Обладает хорошими свойствами при изгибе. Этот материал обладает в 4 раза большей гибкостью, чем арматура из стекловолокна. Он имеет гораздо более высокую прочность на изгиб.
  5. Наличие. Продается на многих строительных рынках.
  6. Несколько способов крепления. Можно связать проволокой, закрепить хомутами или использовать сварку.
  7. Экологичность. Негативное влияние на организм человека равно нулю.
  8. Анкеры легко изготовить. Если стержень нагревается прямой горелкой, он просто сгибается под углом 90 градусов.С учетом этого несложно изготовить анкеры непосредственно на строительной площадке.
  9. Отличная адгезия к бетонному раствору. Раствор и арматура имеют практически одинаковый коэффициент линейного расширения, что позволяет обеспечить постоянный тандем.
  10. Морозостойкость. Если светильники установлены в местах с высокими отрицательными температурами, их конструкция остается неизменной.

Минусы

  1. Ограничение длины стержня.Максимальная длина элементов стальной арматуры 11,7 метра, стержни длиной 12 метров встречаются редко.
  2. Высокий удельный вес. Для доставки этого материала на площадку потребуются специальные грузовики.
  3. Склонность к коррозии. При воздействии на сталь агрессивной среды или воды скорость коррозии составляет от 0,1 до 1,5 мм в год.
  4. Особые требования к хранению. Нельзя долго хранить на открытом воздухе и на земле, материал заржавеет через несколько месяцев.

Как видно, недостатки несоизмеримы по количеству с положительными сторонами.

Сравнение стекловолокна и стали

  1. Стекловолокно имеет более высокую прочность на растяжение, но стальные стержни в 4 раза более гибкие.
  2. Прочность и коэффициент линейного расширения металлической арматуры больше и близок к таковым у бетона, чего нельзя сказать о СПА.
  3. Стекловолокно не является проводником, а металл является электропроводным.
  4. Ассортимент профилей для металлоконструкций значительно больше, поэтому их использование на сложных строительных объектах не может быть заменено армированием стекловолокном.
  5. Стеклопластик реализуется в бухтах - 50, 100 и 150 м.
  6. Стоимость арматуры из композита значительно ниже, чем из металла.

При рассмотрении прочности этих материалов стоит учитывать, что стеклопластиковая арматура имеет меньшую прочность на изгиб.При возведении тяжелого здания стержни имеют большее поперечное сечение, чем стальной материал. На самом деле разница в цене в строительном масштабе остается под вопросом.

Наконец

Из сравнительного анализа видно, что стеклопластиковая арматура хорошо подходит для частного строительства домов из легких материалов. Сталь следует использовать для создания сложных и тяжелых конструкций. Сложно однозначно ответить на вопрос: что лучше – стальная или стеклопластиковая арматура.

.

Армирование бетона - Армирующая сетка для стяжки, скрытая установка

Армирующая сетка и аксессуары для армирования бетона

Этап возведения стен, лестниц и многих других элементов заключается не только в заливке бетона по созданному каркасу. Армирование бетона позволяет создать устойчивую и прочную бетонную конструкцию. Он укрепляет его и защищает от растрескивания и усадки. В результате бетон не крошится и не отваливается.

Специальная сетка для стяжек поможет вам быстро и без особого труда укрепить основные элементы здания.Его задача — передавать нагрузки и рассеивать напряжения. Арматурная сетка делает бетон более прочным и функциональным. Это также предотвратит растрескивание пола. Сетку для армирования бетона также можно укладывать на фундаменты, перекрытия, перемычки или лестницы. Это также будет полезно при создании бетонных конструкций, отличных от дома. Вы можете использовать его, например, для возведения стен или шумозащитных экранов.

В этой товарной категории магазинов Castorama вы найдете широкий выбор армирующих сеток, оцинкованной проволоки и многих аксессуаров, необходимых для осуществления функционального армирования бетона.Вся предлагаемая продукция изготовлена ​​из качественных материалов, что является гарантией удачной покупки для вас.

Сетки для армирования бетона изготавливаются из прочной стали или стеклопластика. Каждый из этих материалов устойчив к механическим повреждениям. Все продукты этой категории чрезвычайно долговечны. А это значит, что покупка прослужит вам долгие годы. Кроме того, мы собрали широкий ассортимент аксессуаров, которые пригодятся вам при установке сетки.К ним относятся прокладки, ключ для скручивания проволоки и провода.

Армирование бетона - зачем оно нужно?

Арматурная сетка может изготавливаться из различных материалов. Изготавливается из стали, стеклопластика или других композитных материалов. В основном используется на стяжках толщиной около 4 см. В некоторых ситуациях требуются более высокие носики. Тогда не отказывайтесь от использования сети.

Арматура для бетона представляет собой металлический каркас из сетки и оцинкованной проволоки, благодаря чему изготовленная на нем бетонная конструкция более прочна и устойчива, чем если бы она была создана без ее участия.Арматурная сетка требуется не для всех бетонных конструкций, но в большинстве случаев рекомендуется ее использование.

Армирование бетона значительно повышает безопасность и комфорт пребывания в здании, которое не трясется и не шатается. Возводя здание с соответствующим армированием, вы можете быть уверены, что оно не создаст никакой опасности при эксплуатации.

Преимущества использования армирования бетона

Использование армирования бетона, которое в значительной степени зависит от конструкции из проволочной сетки, имеет много преимуществ для ускорения общей конструкции.Заливка бетона на арматурный каркас позволяет уменьшить количество сырья, что не только способствует экономии, но и сокращает время высыхания стяжки.

Конечно, дело не только в экономии денег. Армирование бетона предотвращает усадку материала на этапе затвердевания и, рассеивая напряжения, снижает риск появления трещин и царапин. Кроме того, стяжка, армированная бетонной арматурой, гораздо более устойчива к нагрузкам и обладает лучшими теплоизоляционными свойствами.Этот материал также более плотный и огнеупорный.

Как правильно выбрать армирующую сетку?

Раздумываете над выбором изделий для армирования бетона? Материал изготовления и другие параметры сетки определяют ее назначение. Мы решили познакомить вас с наиболее важными особенностями сеток, благодаря которым вам будет проще адаптировать их к типу субстрата, на котором они будут использоваться.

Арматурная сетка – это изделие из очень твердого, прочного металла, благодаря чему находит множество применений.Его чрезвычайно часто выбирают для укрепления бетонных полов и железобетонных элементов, таких как полы, потолки, стяжки, полы, стены, фундаменты и балки.

Вы также можете использовать его в качестве заполняющего элемента конструкции при создании бетонных элементов, например, покрытий для проходов, шумозащитных экранов или покрытий для устройств, дверей и окон. Арматурная сетка незаменима, если вы хотите, чтобы ваша стяжка не повредилась в процессе эксплуатации.

При выборе арматуры для бетона всегда следуйте рекомендациям производителя. Рекомендуемый нами продукт – сетка для стяжек. Благодаря ему можно сделать прочную подложку под пол, фундамент, лестницы, потолки и перемычки. Стекловолокно, из которого изготовлено изделие, обеспечивает ему устойчивость к повреждениям – элемент укрепит бетон, благодаря чему надолго останется целым.

Арматура изготовлена ​​из стекловолокна. Это делает его очень прочным.Такая арматурная сетка устойчива к механическим повреждениям. Он не деформируется и не ломается легко. Монтаж стеклопластиковой арматуры не станет для вас проблемой. Просто разместите их там, где хотите, а затем залейте бетонным раствором.

Сетка

для стяжки позволит создать действительно прочное основание. Изделие выполнено в характерном синем цвете. Отличается от окружающих элементов тем, что является дополнительной разметкой места излива.

Еще одна сетка, которая вам обязательно понадобится, если вы планируете армирование бетона , это скрытая сетка. Он был изготовлен из стального просечно-вытяжного листа. В результате он очень прочен и устойчив к внешним факторам. Можно использовать продукт в качестве армирующего средства для гипсовых и цементно-известковых штукатурок.

Сетка скрытая для стяжек послужит Вам в системах теплоизоляции, под пенопласт, штукатурку, стяжки и для армирования любых послемонтажных проемов.Продукт предотвращает образование царапин и трещин на обработанных поверхностях. Он также защищает гипс от необратимых повреждений. Предлагаемая сетка является гарантией высокой прочности арматуры. Если вы не хотите, чтобы ваша стяжка в короткие сроки испортилась, обязательно используйте армирующую сетку!

Армирующая сетка и теплый пол

Отказ от радиаторов в пользу теплого пола связан с необходимостью тщательного контроля используемых материалов. Таким образом, вы должны спросить себя о бетонной арматуре , , если вы планируете создавать теплые полы.

По словам специалистов, ничто не мешает укрепить пол на этапе строительства. Это даже необходимо. Армирующая сетка для бетона станет идеальной защитой для теплых полов. Материал под растением будет постоянно работать при частых перепадах температур. Поэтому он гораздо более подвержен растрескиванию. Сетка для носиков минимизирует риск материального ущерба.

Какой размер армирующей сетки выбрать?

Диаметр сетки и толщина стержней – одни из самых важных параметров, на которые нужно обращать внимание при выборе арматуры для бетона.От этих параметров зависит прочность материала. Чем плотнее и толще арматурная сетка , тем более она устойчива к нагрузкам.

На это стоит обратить внимание при проведении армирования пола в помещениях, где нагрузка на пол будет значительно больше, например в гараже. Чаще всего используются материалы размером 10 х 10 см или 15 х 15 см. Самая популярная армирующая сетка изготавливается из проволоки толщиной до 4 мм. На рынке есть и более толстые материалы.

Арматура для бетона в ассортименте Castorama

В этой категории вы найдете не только арматурные сетки, но и множество аксессуаров, необходимых для создания прочной арматуры бетона. Мы подготовили для вас предложение оцинкованной проволоки, необходимой для связывания отдельных сеток, распорок, которые позволяют эффективно армировать тоннели и сетки различных типов.

В ассортимент также входит специальный ключ для скручивания проволоки. Если у вас возникнут вопросы по строительству арматурного каркаса, наши консультанты будут рады дать ответы и советы.Распорки также понадобятся при укладке сетки. Именно благодаря этим дополнительным аксессуарам вы сможете легко закрепить сетку в нужном месте.

.

Отверстие в потолке Кляйна - Nice House

Watęk с нашего интернет-форума:

-laurente: Мне кажется, что тип моего потолка полутяжёлый - рейки расставлены через каждые 1,2 м. Насколько плотно уложены арматурные прутья в таких потолках? Если я разрежу такую ​​планку, не проломлю ли я конструкцию потолка? Если у меня пустотелый кирпич (у него большие размеры, более-менее похожие на блоки для дымохода), можно ли в нем использовать обручи? Если да, то будет ли это более сложной задачей, чем с арматурой?

- cromwell: Проблем быть не должно, обрыв 2-3 проводов ничего не изменит, так как все это дело держится на опорных опорах и заливка залита раствором.Закон трения не позволит полу рухнуть, если только вы не используете молоток и зубило для разрезания арматуры, которая сломает стыки в кирпичах. В отверстиях дырки точно нет проволоки - как вы представляете себе нанизанную на проволоку начинку и плавящуюся в ступке? Кто хочет...

- laurente: Потолок покрыт раствором толщиной около 1 см, иногда просвечивают бороздки. Проблема в том, что я не вижу перевооружений и не знаю, как они идут.

- кромвель: Поднимите голову, это лучше, чем я думал. Вместо кирпича используются пустотелые кирпичи, их проще просверлить, максимум одну арматуру прорежешь. Блоки выше, чем кирпичи, у вас обязательно будут более высокие швы и лучшее сцепление с потолком. Только при прошивке ограничьте использование молотка и зубила, чтобы избежать растрескивания сварных швов. Лучше всего просверлить, а остальное вырезать косметически. При вводе трубы отверстие заполняйте не пеной, а раствором.

- laurente: Это довольно важная информация, потому что я думал, что пены будет достаточно.

Потолок с плитой Кляйна

То, что в народе называют потолком Кляйна, представляет собой вариант потолка на стальных балках с заполнением из керамической плиты Кляйна (заполнением также может быть монолитная железобетонная плита или сборные плиты ДПС). Между балками, отстоящими друг от друга на 1-1,6 м, делали конструкцию из полнотелых кирпичей или ям. В местах стыков ее усиливали стальными плоскими стержнями, так называемыми обручами, или круглыми стержнями диаметром 6-8 мм. Арматура должна располагаться на 1 см от нижнего края плиты, в каждом стыке, в каждом втором или третьем.В зависимости от требуемой прочности плиты кирпичи клали основанием, т.е. плоской (легкая плита), попеременно: основанием и тележкой, т.е. боком (легкая), или реже - только тележкой (тяжелая плита). ). Их укладывали по принципу смещения кирпичей на 1/2 длины в последовательных рядах, а затем швы заливали тонким цементным раствором (для усиления конструкции верхние полки стальных балок иногда замазывали конкретный).

Плитка Клейна не была загружена непосредственно на пол. На такие перекрытия чаще всего укладывали пол из досок на основе лаг, идущих перпендикулярно стальным балкам.Пустое пространство заполняли щебнем или стружкой, смешанной с известью.

Выполнение проема в перекрытии

Если кладочная плита не передает эксплуатационные нагрузки напрямую, т.к. перекрытие над ней уложено на лагах, проделывание небольшого проема (например, необходимого для прокладки канализационного стояка) через арматуру не требует использования специального усиления. Достаточно убрать часть кирпичей. Однако хорошо, когда отверстие пробито рядом со стальной балкой.

Если плита будет непосредственно воспринимать эксплуатационные нагрузки (т.к. мы хотим уложить на нее другое напольное покрытие), то отверстие необходимо сделать перед выравниванием потолка и укладкой подложки. Сделав отверстие, вставьте в него обсадную трубу. Он предотвратит как падение кусков кирпича с краев проема, так и рассыпание выравнивающего состава.

Мы также можем легко сделать в плите Клейна отверстия гораздо большего размера, например, для лестниц, ведущих через потолок. Затем вам придется частично или полностью удалить целые ряды кирпичей между стальными балками и вместо этого спроектировать лестничную конструкцию.

Ремонт потолка с доской Клейна

Чаще всего это связано со сменой напольного покрытия. Если мы хотим отказаться от пола на лагах, то необходимо будет выровнять пол над верхней полкой стальных балок. В зависимости от типа плиты Кляйн - легкая, полутяжелая или тяжелая - мы используем для этой цели керамзитобетон, плитку из ячеистого бетона или жесткий пенополистирол. Эти материалы обеспечивают хорошую поддержку подложки и в то же время не перегружают потолок.Однако не допускается выполнять выравнивание обычным бетоном, если проектировщик не проверил несущую способность стальных балок.

На ровном потолке в качестве основы для пола лучше всего подходят гипсоволокнистые плиты толщиной 25 мм. На них можно укладывать любое напольное покрытие, а их использование исключает мокрые работы, что ускорит ремонт.

Если же мы намерены делать цементную стяжку, то следует проконсультироваться со строителем, не будет ли вес стяжки перегружать потолок - она ​​должна быть толщиной не менее 3-4 см и с армированием стальной сеткой.

Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на ваш e-mail: См. например

>.

опалубка, своими руками, фото, видео, инструкция Из чего сделать опалубку для фундамента

Полосатый цоколь: опалубка, своими руками, фото, видео, инструкция. В этой статье мы поговорим о том, как правильно и быстро сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Правильно рассчитанный и построенный фундамент – залог долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует несколько видов подложки, но самым популярным из них, несомненно, будет лента.Для его производства не требуется никакого дополнительного оборудования. Построить ленточный фундамент самостоятельно способен каждый: в этом вопросе поможет пошаговая инструкция по его возведению.

Ленточная подложка своими руками

Преимущества и недостатки ленточной подложки

Своему названию он обязан тому, что выглядит как пояс из железобетона, закопанного в землю. Наружные и внутренние стены зданий опираются на поверхность ленты всей своей нижней плоскостью. В зависимости от типа заглубления грунта ленточные фундаменты могут быть заглубленными (от 1,45 до 1,65 м) и с мелкой заглублением (менее 1,4 м).Первый тип строится для крупных сооружений и многоэтажек, а второй – для малоэтажных. В зависимости от конструкции он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливают из бетонного раствора, а сборный из отдельных железобетонных блоков.


Пример закладки фундаментной ленты под дом из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут быть использованы следующие материалы:

  • Портландцемент;
  • песок;
  • щебень;
  • фрагментация породы;
  • битый кирпич;
  • арматура стальная
  • ;
  • вода.

Потребность в данных материалах можно предварительно рассчитать с помощью калькулятора бетонного фундамента или вручную.


Пример ленточного фундамента малой глубины

Ленточный фундамент имеет множество преимуществ, которые делают его действительно популярным среди всех остальных типов фундамента:

  • низкая восприимчивость к высоким нагрузкам;
  • простая конструкция без использования тяжелых технических мер;
  • надежность конструкции
  • ;
  • возможность строительства на грунтах неоднородной плотности;
  • стены строения могут одновременно служить стенами в подвале дома.

Есть и недостатки:

  • строительство требует большого количества материалов;
  • Требуются гидроизоляционные работы
  • .


Для возведения ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура и бетон.

При всех своих достоинствах и недостатках этот вид фундамента получил широкое распространение, особенно в частном строительстве.

Полезный совет! Для расчета необходимого количества раствора давно придуманы калькуляторы расчета бетона для ленточного фундамента.Достаточно ввести в них параметры земляных работ, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих услуг также можно рассчитать стоимость фундамента.

Полосатая подложка своими руками: пошаговая инструкция

Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, соорудить ленточный фундамент своими руками может любой желающий: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.


Детальная схема возведения ленточного фундамента

Подготовка к работе и разметка на месте

Перед началом строительства фундамента необходимо распланировать участок и разметить ось.Под планом понимается выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значителен, учтите это обстоятельство при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, а вот в более низких высотах фундамента она будет больше.


90 100

Шаг 1: Выравнивание площадки и разметка на площадке

Оси обозначены треугольником со сторонами 3:4:5. Углы должны быть прямыми, а все диагонали равными.

Траншея

Это рытье траншеи на необходимую глубину по оси разметки.Его глубина зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса строящегося здания. Для многоэтажных домов это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет почва. После того, как котлован выкопан, на дне производят трамбовку и дренаж слоем песка и гравия. Это называется подушка. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут сделаны стены. Для частных домов достаточно 60 см.


Шаг 2: Выровняйте землю и выкопайте траншею

Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, начинают строить опалубку.Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале многоразовую сборную опалубку, которая очень удобна в использовании. Также можно сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Для него потребуются пиломатериалы: бруски и тес. Его высоту следует рассчитывать индивидуально.


Шаг 3: После того, как траншея вырыта, начинается строительство опалубки

.

Опалубка представляет собой деревянный ящик, установленный по всей длине траншеи. Поскольку туда будет заливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность.Если этого нельзя добиться только досками, можно покрыть опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление залитого бетона. Для этого стены опалубки скрепляются перемычками через 2 – 3 метра. Как видите, сделать опалубку для площадки своими руками не такая уж и сложная задача.


90 130

Шаг 4: Создаем опалубку для ленточной шпалы своими руками

Полезный совет! Чтобы пиломатериал, используемый для изготовления опалубки, был многоразовым, он должен быть спроектирован таким образом, чтобы доски не повреждались при разборке.

Бетон какой марки используется для ленточного фундамента

Прежде чем приступить к заливке монолита, необходимо задать себе вопрос: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

  • вес всей конструкции;
  • наличие дополнительных нагрузок на основание;
  • какая арматура используется;
  • тип почвы;
  • климатические условия местности.


90 160

Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента бетономешалкой

Марки

М100 достаточно для монтажа бетонной подушки под основной фундамент.Для легких конструкций: панельных домов, бань и хозяйственных построек подойдет М200. Строительство деревянного дома или сооружений из легких блоков требует использования марки М250. Для массивных конструкций и зданий готовят высококачественный бетон М350 прочностью 327 кг/см². Бетон более высокой марки применяют для возведения геометрически сложных конструкций и на строительных площадках в регионах с суровым климатом. Зная эти особенности, каждый может для себя определить: какая марка бетона нужна для ленточного фундамента.

Укладка арматуры и заливка грунтовки

Определяясь с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое для заливки. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных компаниях. Большинство людей создают собственное решение. Для этого желательно иметь бетономешалку. Она смешивает все ингредиенты. Их пропорция зависит от марки бетона, выбранного для ленточного фундамента.


Шаг 6: Усиление основы полосы

На дно траншеи по периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из арматурных стержней.Чем больше таких брусков используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Подготовленный бетон заливают в траншею и опалубку до отметки уровня и выравнивают, чтобы ее поверхность была строго горизонтальной и ровной.


Этап 7: Заливка готового бетона в траншею под фундамент

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, заглубленные в толщу бетона.Они вытесняют пузырьки воздуха, делая монолит более однородным и прочным.


Этап 8: Гидроизоляция основания материалами покрытия

После полной подготовки фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно заложенный фундамент обеспечит долгую и надежную работу любого объекта.

В 99% случаев опалубка фундамента строится индивидуальными застройщиками Сделай сам независимо от ее конструкции.Для плит, полос, сеток, крышек сбиваются вместе, сваи заливаются в съемную и несъемную трубчатую опалубку. Есть несъемная полистирольная опалубка для утепленных плит МЗЛФ, УШП.

Съемная опалубка

При бетонировании монолитных подземных сооружений опалубка необходима для создания геометрии фундамента , обеспечивающей расчетные размеры, пространственное положение отдельных элементов по отношению друг к другу. Съемные настилы удобны тем, что при демонтаже их можно разобрать на отдельные элементы, материалы можно использовать повторно.

Например, в стропильной системе можно использовать плиты, плиты ОСП можно использовать в перегородках, фанеру можно укладывать на сплошную обрешетку крыши. Основные нюансы изготовления чехлов для решеток, лент таковы:

Оптимальная длина щитов 3 м, т.к. с увеличением размеров увеличивается приток воздуха, двоим рабочим неудобно собирать тяжелые конструкции на стройплощадке.

Примечание: В связи со значительными горизонтальными усилиями на единицу площади площадок при виброуплотнении бетона, подачи его в бетон через шланг насоса минимальная толщина досок составляет 2,5 - 4 см, а фанеры - 1,2 см.ДСП рекомендуется использовать модификации OSB-3 или OSB-4 толщиной 1,5 см и более.

Настольные диски

Бюджетный вариант Конструкции Своими руками Щитовая опалубка представляет собой применение досок. При выборе толщины доски учитывайте:

Оптимальное соотношение наклона стойки, толщины пиломатериала в зависимости от высоты фундамента приведено в таблице ниже:

Данные условия распространяются как на укладку смеси из смесителя, так и из лотка смесителя с учетом последующего уплотнения наконечником внутреннего вибратора.

Примечание: Если внешнее утепление ленты/решетки производится на этапе заливки фундамента, то внутри щитовой опалубки лучше установить листы полистирола. Полистирольная опалубка разрушается при подаче смеси вибратором бетононасосом или миксером.

Палубные плиты

Более дорогая опалубка фундамента из ориентированно-стружечной плиты и фанеры. Однако эти листовые материалы также можно использовать повторно на последующих этапах строительства.Технология производства деки следующая:

Примечание: Бакелитовая ламинированная фанера используется в профессиональной многоразовой опалубке. Эти материалы экономически не выгодны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Так проще купить березовую фанеру, используемую в более поздних перегородках или влагостойкую, которая используется в сплошной обшивке кровли.

Несъемная опалубка

В связи с необходимостью наружного утепления фундаментов с целью защиты бетонных конструкций от промерзания, для устранения мостиков холода через перекрытия по грунту была создана несъемная опалубка из полистирола.Однако по умолчанию это неэкономично для разработчика:

Несъемная опалубка для свайных фундаментов из стальных, асбестоцементных, полимерных труб или рубероида, свернутых в цилиндр. Реже такие же конструкции используют для заливки столбчатых фундаментов.

Примечание: Используемая частными собственниками земляная опалубка не соответствует строительным нормам и не позволяет выполнять гидроизоляцию фундаментов. По умолчанию стены котлованов не могут быть гладкими, увеличивается сцепление бетонной конструкции с грунтом, увеличиваются силы вырыва, вызванные морозной пучиной.

Полистирол

Согласно требованиям ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна быть рассчитана на горизонтальные и вертикальные нагрузки. Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из полистирола не соответствует этим требованиям по умолчанию. Производители указывают в документации, что запрещается укладка бетонных смесей из миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами.

Согласно требованиям СП, смесь должна укладываться максимум в 40-60 см, поэтому если подкладочная лента выше этого размера вам потребуется:

При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов.Заливка горизонтальными слоями категорически запрещена.

Поэтому для фундамента пенополистирольные блоки не подходят, их можно использовать только для заливки стен, вместо вибрирования смеси смесь уплотняют арматурными стержнями. Исключение составляют плиты СШП, толщина которых уменьшена до 15 см. В этом случае горизонтальное давление бетона минимально и ветровая нагрузка практически отсутствует.

Примечание: для изолированных шведских листов используйте Г-образные модули устанавливаются по периметру фундамента.Для надежности их часто подпирают своими руками снаружи при помощи классической щитовой опалубки со стрелами или стеновыми бетонными блоками.

трубчатый

В связи с тем, что для буронабивных свай отверстия в грунте делаются буром (ручным или моторным), используется опалубка для труб:

  • ПВХ - имеют резьбовые соединения, что позволяет уменьшить диаметр камеры

Трубы асбестоцементные и полиэтиленовые соединяются по длине посредством муфт, диаметр которых больше самих изделий.Поэтому следует делать скважину большего диаметра, чем указано в проекте. Размер оснастки ручного инструмента ограничен 40 см, электродрели – 50 см, поэтому могут возникнуть сложности – спецтехника намного дороже этих способов.

Примечание: Используется бюджетный вариант несъемной опалубки под буронабивные сваи, рубероид или гидростеклизол. Рулонный материал разрезают вдоль на глубину лунки, сворачивают в цилиндр и фиксируют края степлером.При большой длине в качестве жесткого каркаса можно использовать проволочную сетку.

Значительно реже при бетонировании столбчатых фундаментов применяется трубная опалубка

. Основное отличие этих конструкций в том, что в колодец засыпаются сваи, выкапывается котлован для столба, используется нижний слой, гидроизоляция наружных поверхностей, обратная засыпка нерудным материалом, утепление подошвы и кольцевой дренаж.

Опалубка для полосы и решетки

При подборе пояса Фундамент распределительный щит используется опалубка , состоящая из элементов:

Все комплектующие просты в изготовлении Своими руками пиломатериалы, фанера, ОСП.Стыковка по углам производится бруском или саморезами на торце крышки. При этом одна колода всегда является ипотечной, другая покрывается страховкой.

Примечание: Арматура в лентах МЗЛФ укладывается после монтажа панелей, сначала армируются ленты глубокой закладки, а затем устанавливаются настилы.

Плавающая опалубка для перекрытий

Щит съемный Опалубка Плита Фундамент Самый надежный вариант.Из-за небольшой высоты диски будут слипаться Сделай сам 1-3 доски. Реже застройщик использует L-образные модули из полистирола для утепления торца плиты на этапе изготовления фундамента.

Самые сложные варианты - это чашечно-кассетные тарелки, которые невозможно залить за один раз:

  • кассетная конструкция - в траншее под одно помещение на дно заливается плита, а затем устанавливается щитовая опалубка (аналог глубокого ленточного фундамента с малыми размерами), на последнем этапе плита бетонируется на поверхности под всем зданием
  • чашеобразная плита - вертикальные брусья для цокольной части монтируются рядом с арматурой, заливается классическая плита, после набора 50% прочности на плиту устанавливается опалубка МЗЛФ, цокольные балки дополняются

Примечание: последнюю модель часто называют «решеткой для гриля», что неверно.Решетки всегда имеют зазор с землей, они состоят из балок, подвешенных на нескольких опорах.

Опалубка для столбчатых и свайных фундаментов

Для столбчатого фундамента можно использовать вертикальные обрешетки. Для заполнения пяточного уширения используются 4 доски. Однако максимальной прочностью обладают монолитные конструкции. Поэтому почтовый ящик монтируется на доски, закрепленные на нижних крышках, используемых для расширения доски.

Ремонт Опалубка Буровая свая Фундамент уже обсуждалось выше.Это самые простые конструкции, которые не представляют сложности в изготовлении. своими руками.

Итак, для каждого вида опалубка фундамента простая сборка Своими руками из труб, пиломатериалов, листов OSB, листов фанеры. Натягивая фольгу на внутренний край настила, материалы используются повторно, что снижает бюджет строительства.

Съемная опалубка для фундамента используется для создания геометрических размеров будущей конструкции фундамента здания.В него устанавливается металлический каркас, а затем заливается бетонная смесь. После достижения бетоном 70% проектной мощности опалубочная система снимается, бетонная смесь очищается от остатков и повторно используется для формирования другой монолитной конструкции. Такой принцип многоразового использования делает разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

Требования к съемной опалубке

Основное назначение опалубочной системы - способность удерживать бетон в своей массе, поэтому требования будут соответствующие:

  • Опалубка должна быть прочной и надежной.
  • При заливке бетонной смеси она должна выдерживать весовые и вибрационные нагрузки при уплотнении.
  • Составные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
  • Быстро установить и понять.

Виды съемной опалубки

Благодаря простоте исполнения и экономичности складная опалубка пользуется популярностью у строителей и используется уже не одно десятилетие. Раньше материалом для съемной опалубки служили исключительно деревянные доски и щиты.Сегодня ассортимент используемых материалов значительно расширился и теперь для производства съемной опалубки используют влагостойкую фанеру, ОСП, ДСП и металлические панели.

Так как материалы съемной опалубки рассчитаны на многократное использование, следует свести к минимуму повреждение фальцевых панелей при сборке и разборке.

Щитовая опалубка


Самые популярные щиты и щиты из досок являются доступными материалами и из них легко соорудить съемную опалубку своими руками.Для того чтобы бетонные стены монолитного фундамента были ровными и гладкими, для окружающей конструкции используется «щелевая» плита толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, большого значения этот параметр не имеет, но есть формула: чем шире доска, тем больше вероятность появления трещин в ее рисунке. Наиболее подходящим вариантом будет доска шириной от 200 до 300 мм.

Для досок и опалубочных панелей подходит любая древесина, доступная в данном районе, но обычно используется хвойная древесина.Цена – главное преимущество щитовой опалубки, при условии, что подрядчик сам ее монтирует и демонтирует. Недостатками ограждений из досок являются большая трудоемкость и длительность сборки и разборки.

Щитовая опалубка


Следующими по популярности материалами для разборной опалубки являются влагостойкая фанера, ОСП и ДСП. Все эти материалы относятся к категории дощатых и на сегодняшний день являются отличной альтернативой классическому дереву.Производство съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро возвести защитную конструкцию всего за несколько часов. Соединительными элементами фанерных крышек являются: деревянные бруски сечением 40 мм х 40 мм. Крышки пластин удобно соединять шурупами. Фанера с фольгированным покрытием пользуется наибольшей популярностью у строителей благодаря своей водостойкости и возможности повторного использования.

Опалубка разборная для фундаментов из ламинированной фанеры выдерживает почти сто циклов заливки бетонной смеси.


Стальная и алюминиевая опалубка

Для съемной опалубки можно использовать стальные или алюминиевые панели. Этот тип материала обеспечивает идеальную боковую поверхность бетонного основания. При креплении листы крепятся на специальные скобы и саморезы. Стоимость такого типа возведения забора на монолитном фундаменте недешева, и материал для такой опалубки целесообразно брать в строительных отделах.

Производство панелей для системы складной опалубки

Процедура изготовления панелей опалубки в основном одинакова для всех типов материалов.В качестве примера рассмотрим самый трудоемкий процесс сборки досок:

  1. Сначала обрезную доску нарезают по размерам будущих дисков и подготавливают соединительные деревянные брусья.
  2. Высота покрытия доски зависит от уровня залитого бетона и должна соответствовать его высоте.
  3. Следует обеспечить, чтобы конструкция щитов имела максимально допустимый вес и легко перемещалась по строительной площадке. Поэтому рекомендуется делать обшивочные доски длиной не более 3 м.Для создания жесткой линейной конфигурации доски соединяют снаружи деревянными брусками сечением 40 х 40 мм с интервалом 1 м с помощью гвоздей или, что еще лучше, шурупов с отверткой.
  4. Если опалубочные щиты имеют плохое качество обработки или кривизну, то в щитовых щитах могут быть небольшие щели, которые в опалубочной системе перед заливкой бетона необходимо заделать дужками или деревянными шпонками.

Влажный бетон может просачиваться через трещины в дощатой опалубке, вызывая потерю пластичности и жесткости.Уплотнение жесткого бетона требует значительных физических усилий. Чтобы избежать такой проблемы, стены опалубки рекомендуется закрыть плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная ПВХ-пленка, рубероид или другой кровельный материал. рулонный материал. Вы можете использовать вощеную бумагу для небольшого количества подложки.


Покрытия защитной конструкции собираются в единую конструкцию на заданной границе фундамента.

Стены опалубки могут быть усилены деревянными подкосами с внешней стороны, а внутренняя жесткость конструкции создается распорками из деревянных брусьев или обрезков, металлических труб или арматуры.

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В частном строительстве разборная опалубка чаще всего применяется для устройства монолитных фундаментов. Часто застройщики, чтобы удешевить строительство, решают выполнить бетонирование базовой конструкции дома самостоятельно. Для понимания технологического порядка проведения строительных работ необходимо ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

  1. Сначала проводятся земляные работы для устройства траншеи с твердым и ровным дном.
  2. По периметру планируемого фундамента внутри земляной траншеи забивают и связывают шнурами или веревками земляные колышки, правильность расположения которых можно проверить с помощью строительного лазерного уровня.
  3. На расстоянии, равном подготовленным опалубочным щитам, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента вбивают деревянные балки.
  4. По ранее сделанной разметке устанавливаются крышки и гвоздями соединяется деревянная балка, образуя единую опалубочную конструкцию.При значительной толщине фундамента для придания дополнительной жесткости и надежности защитной конструкции стенки опалубки по верхнему поясу соединяют дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Противоположные щиты скреплены проволочными скрутками.
  5. В монолитном сооружении для ввода, инженерных коммуникаций прокладывают металлические втулки из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой засыпают песком и закрывают с двух сторон хозяйственными заглушками или ветошью.Такое мероприятие позволит затем легко ввести в здание необходимые трубопроводы внутренних водопроводных систем.

При установке опалубки помните, что ее стенки должны быть на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После застывания бетонной смеси опалубку аккуратно снимают, очищают и подготавливают к установке на следующей площадке.

Для облегчения демонтажа наружных перегородок внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном рекомендуется промазать маслянистой жидкостью.

Видео советы по установке съемной опалубки:

Способы усиления съемной опалубки

После заливки бетона съемная опалубка подвергается значительным вырывающим нагрузкам из-за веса бетонной смеси и вибрационных сил при уплотнении. Будет очень неприятно, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления залитого бетона и начнет рассыпаться и деформироваться буквально на глазах у застройщика. №

Чтобы избежать этих досадных ошибок, необходимо правильно закрепить щиты складной опалубки.Существует два способа укрепления опалубочной системы.

Создание упоров, подкосов и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде распорок обеспечивает внутреннюю жесткость щитов опалубки. Раскосы в виде перекошенных деревянных брусьев или спилов досок предотвращают развал щитов опалубки. Сочетание упоров и ребер жесткости обеспечивает достаточную жесткость и надежность защитной системы, способной выдерживать сильное давление заливаемой бетонной смеси.


Обвязка и стопоры изготавливаются из любых пород деревьев. Есть одна тонкость, которую необходимо учитывать при заливке фундаментов большой глубины: внутрь фундамента придется ставить деревянные распорки. Не рекомендуется оставлять древесину в теле грунтовки, так как она со временем сгниет и будет проходить через пустоты по всей грунтовке.

Еще одним способом усиления фальцевой опалубочной системы является использование стальных арматурных металлических штифтов диаметром от 12 мм.Арматура нарезается на отрезки больше ширины фундамента, на ее концах нарезается резьба, накручиваются металлические гайки и шайбы.

Если трудно достать шайбы, можно использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями для фиксации шпилек. Такие доски не пробьют опалубочные щиты из дощатых материалов или дерева.


Для внутренних распорок потребуются отрезки трубы небольшого диаметра. Длина отрезков трубы зависит от ширины фундамента.Вырезанные куски надеваются на дюбели и монтируются в виде проставок в тело фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие металлопластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки устанавливаются для:

  • Жесткого крепления щитов опалубки к заданной ширине фундамента.
  • После затвердевания бетонной смеси дюбели легко вытаскиваются из бетонной массы, достаточно открутить гайки и вытащить металлические арматурные стержни.
  • Штифты устанавливаются с горизонтальным и вертикальным масштабом 500 или 550 мм по всей поверхности мишени.

При демонтаже съемной опалубки сначала вытягиваются штыри, затем трубы. Вы можете предварительно нарезать внутреннюю резьбу в полипропиленовых трубах и с помощью шуруповерта и гвоздодера вытащить их из фундамента. Они обычно легко выходят из бетонного блока и с этим проблем не возникает. Отверстия в фундаменте заполняют раствором и затирают до гладкости.

Видеопример установки съемной опалубки:

Способ усиления съемной опалубки металлическими дюбелями целесообразно использовать при глубине фундамента более 1 м.В этом случае дополнительные затраты на крепление материалов будут оправданы.

Опалубка представляет собой сборный каркас для формирования бетонных конструкций. Без него невозможно сделать полосатую подложку или монолитную плиту для всего здания. Качество возводимого фундамента зависит от выполнения правил и норм по установке опалубки.

Форма для возведения фундамента должна обеспечивать достаточную жесткость и прочность, защищать раствор от грунта и внешней влаги, препятствовать выходу воды из бетона.Существует несколько материалов, технологически подходящих для этих требований:
  • Листовой металл;
  • пластиковые листы
  • ;
  • Фанера влагостойкая;
  • ОСБ-3;
  • Массивы.

Доска обрезная хвойных пород, благодаря умеренной цене, чаще всего применяется при устройстве опалубки в частном строительстве. Для изготовления опалубки из доски вам понадобится:

  • Доски толщиной 25 мм;
  • стержни 50x50 мм;
  • Гвозди длиной 60 мм.
Брусья нарезаются на равные отрезки – на 0,5 м длиннее высоты фундамента. Полученные колышки заостряют с одного конца для вбивания в землю. Доски нарезаются по размеру. Бруски укладывают на 70–100 см на ровную поверхность и выравнивают по верху. Затем берутся обрезанные доски, аккуратно подгоняются и прибиваются так, чтобы не оставалось больших зазоров. Допускается зазор в 3 мм, более широкие зазоры придется заделывать или заделывать рейками позже. Опалубка устанавливается на прочное и ровное основание.Предварительно шпагатом и колышками в соответствии с проектом. По разметке устанавливают щиты, вбивая в землю острые части кольев. Горизонтальностью или отвесом проверяется их строгое вертикальное положение. Доски соединяют друг с другом деревянными обвязками и скрепляют сверху перемычками через промежутки 50-70 см. С внешней стороны опалубки устанавливают распорки, идущие от верхней доски к кольям, вбитым примерно в метре от основание. Высокая опалубка дополнительно фиксируется болтами с резьбой через каждые 50 см.В процессе формирования опалубки при необходимости под технологические проемы монтируют стальные втулки. Если используются пластиковые ящики, их заполняют песком для предотвращения деформации. Затем сооружают, дощатую конструкцию проверяют по горизонтали и вертикали – все готово, начинают заливать форму бетонной смесью.

Опалубку снимают в обратном порядке после высыхания бетона - через 3-4 дня, за это время конструкция не повреждается.Благодаря аккуратной разборке до 60° древесину можно сохранить в целости для повторного использования. Еще одним вариантом могут быть комбинированные щиты: каркас из брусьев, а плоскости из фанерных листов. По этому принципу можно изготовить многоразовую опалубку, которую можно изготовить самостоятельно или арендовать. Профессиональные системы состоят из металлических и пластиковых деталей, рассчитаны на многократное использование и позволяют быстро и аккуратно выполнять фундаментные работы. Опалубка и одновременно утепление фундамента возможны благодаря технологиям, использующим в качестве закрывающих конструкций пенополистирольные плиты (Пеноплэкс, Примаплекс, Кинпласт).

Опалубка для фундамента на основе деревянных щитов недорогая собственного производства - Требует минимальных столярных навыков и умения выполнять несложные замеры.

Одним из этапов строительства любого здания своими руками является устройство фундамента. Он представляет собой бетонное основание, принимающее на себя нагрузку от веса возводимого объекта. От долговечности этого изделия зависит срок службы всего здания, поэтому при его изготовлении необходимо соблюдать соответствующую технологию.

Хорошими эксплуатационными характеристиками обладает ленточный фундамент, который обустраивается по периметру строительной конструкции тяжелыми строительными материалами, такими как кирпич и монолит. С помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь, придается необходимая геометрическая форма ленточному фундаменту, служащему опорой для несущих стен.

Созревший ленточный фундамент - опалубка снимается

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из защитных ограждений и соединителей в виде продольных и поперечных стоек и угловых упоров.Его основная цель - дать бетонную основу для создания черновых форм.

Опалубка необходима для любого типа фундамента, но наиболее габаритна при закладке ленточного фундамента. Конструкция должна обладать достаточной гибкостью и прочностью, чтобы выдерживать давление залитого в нее бетонного раствора. Именно по этой причине стройматериалы для его монтажа выбираются с учетом указанных характеристик.

Выбор типа опалубки: съемная или несъемная?

Огромное разнообразие существующих на сегодняшний день видов опалубки можно разделить на две большие группы: съемные и несъемные.Съемная опалубка может использоваться многократно, ремонтируемая – однократно. Выбор производится в зависимости от эксплуатационных требований.

Несъемная опалубка имеет свои преимущества, но гидроизоляции фундаментов не получится

Строительные конструкции, возводимые с использованием опалубки из монолитного пенопласта, обладают отличными эксплуатационными характеристиками, звукопоглощением и теплосбережением. Они вызваны оставшимися на внешней поверхности пенополистирольными блоками после затвердевания залитой в полость блоков бетонной смеси.Эту технологию можно использовать как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Постоянный вариант не применяется в зданиях с цокольным этажом, так как в этом случае фундамент не может быть полностью гидроизолирован.

После затвердевания залитой бетонной смеси съемные элементы опалубки демонтируются и могут быть использованы повторно. В этом случае поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции. Деревянная опалубка, используемая для кладки фундаментов небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но и стоимость ее невысока.Металлическая опалубка, чаще всего используемая в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

Опалубочные материалы

Самым дорогим опалубочным материалом являются листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко сгибать под любым углом, создавая конструкцию самой сложной геометрической формы. Для повышения ее жесткости к металлическим листам можно приварить арматуру. Недостатками этой опалубки являются ее большой вес и немалая стоимость.


Брус, обрезная доска, фанера или плита OSB - прогоночные материалы для создания опалубки

Наиболее популярным материалом для опалубки является древесина в виде досок, фанеры или плит OSB.К достоинствам деревянных конструкций можно отнести простоту их монтажа без применения специальных инструментов и доступную цену. Недостатком является необходимость выполнения работ по усилению ограничителей и распорок. Опалубку из досок и фанерных листов часто применяют при строительстве частных домов.

В то же время опалубка OSB отличается долговечностью за счет хорошей влагостойкости материала.

Какой еще можно установить бетонный забор? Вместо OSB можно конечно использовать обычную ДСП, но она разбухает от влаги и служит только один раз.Опалубку своими руками можно соорудить и из подручных средств вроде старых дверей, листов шифера и других материалов, которые действительно можно стыковать без зазоров в их боковых гранях. Единственным преимуществом этого решения является его низкая стоимость. Несколько вариантов обустройства съемной опалубки

Отрицательные стороны значительно больше. К ним относятся:

90 020 90 021 повышенной сложности монтажных работ;
  • возможна утечка бетонной смеси;
  • характеристики несущей способности конструкции;
  • необходимы дополнительные крепления.
  • Такие конструкции можно использовать только при строительстве небольших зданий. При капитальном строительстве опалубку из таких материалов не применяют.

    Устанавливаем опалубку для ленточного фундамента своими руками

    Установка съемной опалубки на ленточный фундамент своими руками требует больших трудозатрат. Полоса бетонного основания располагается по периметру возводимого здания, повторяя с двух сторон контуры его несущих стен.

    Если строение достаточно большое, финансовые затраты на организацию фундамента будут очень значительными, особенно если он глубоко заглублен в землю.Для изготовления съемной опалубки в частном строительстве чаще всего используют доски, фанеру и плиты ОСП. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

    Установка и соединение перекрытий

    При проведении монтажных работ своими силами важно, чтобы панельные ограждения имели хорошую прочность, они должны выдерживать давление бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовым крепежом или гвоздями.Оптимальная длина собранного диска около двух метров, при большей длине работать с дисками затруднительно.


    Готовые к опалубке щиты периметра

    При установке опалубки бруски, куда вбиваются гвозди, отступают от края щита на пятнадцать-двадцать сантиметров и через каждый метр его длины. В центре и по краям более длинные заостренные плинтусы набивают вертикально, чтобы при сборке заглубить их в землю.


    Экранная конструкция на основе фанеры или плит OSB

    Фанерные плиты и плиты OSB монтируются на сборный каркас из деревянного бруса.На иллюстрации показана конструкция фанерного щита. При этом удобно использовать листы размерами 1525х1525 мм, которые разрезаются пополам. Готовые крышки соединяются болтами и гайками через отверстия в боковых планках.

    Установка опалубки в траншею

    Перед установкой опалубки в траншею участок размечают колышками и натягивают между ними веревку. Дно траншеи засыпается утрамбованным песком. Работа выполняется следующим образом:

    • вертикально расположенные штифты обозначают периметр установки опалубки; Вдоль них укладывают щитовые ограждения
    • , расстояние между которыми должно соответствовать ширине полосы фундамента;
    • на каждый метр длины круглые барьеры поддерживаются снаружи наклонными упорами;
    • стыки щитов при необходимости дополнительно усиливаются деревянными брусками;
    • в верхней части ограждения монтируются трубы для выполнения технологических отверстий в фундаменте;
    • все части конструкции тщательно армированы, они не должны раскачиваться даже при большом усилии.

    Чем выше фундамент и опалубка, тем больше крепежа потребуется

    Проще всего установить круглое ограждение планками вертикально вниз. Они утапливаются в землю и щиты выравниваются строительным уровнем.

    Крепление крышек

    Опалубка должна выдерживать давление залитого бетонного массива, поэтому элементы конструкции через каждый метр своей длины армируются опорами. Раскосы в углах выглядят двусторонними, поэтому на этом этапе стоит уделить им пристальное внимание и работать аккуратно.Если высота щитового ограждения превышает два метра, опоры устанавливают в два уровня, при значительной высоте щитов армирование проводят в несколько рядов.


    Варианты усиления опалубки в зависимости от высоты фундамента

    Внутреннее расстояние между противоположными элементами конструкции, равное ширине ленты фундамента, стабилизируется шпильками из бруса и отрезков пластиковых труб. Распорные штифты, представляющие собой стержни с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

    • отрезок пластиковой трубы помещается между противоположными щитами опалубки;
    • в нем продевается резьба через просверленные отверстия;
    • металлические шайбы устанавливаются изнутри для предохранения опалубки от повреждений;
    • гайки навинчиваются на резьбу снаружи.

    Распорные втулки и вставки для сервисных отверстий

    При демонтаже опалубки сначала откручиваются гайки, затем вытаскиваются штифты, снимаются упоры и хомуты. Накладки можно использовать повторно. Демонтаж опалубки затруднен, если для крепления ее элементов используются саморезы. Их головки забиты грязью, их очень сложно открутить.

    Когда конструкция будет готова, в нее можно заливать бетон. Читайте об этом в специальной статье.

    Особенности устройства круглой опалубки

    В случае закругленного фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его фундамента. Проще всего уложить опалубку под фундамент круглой формы из заводских металлических элементов. Однако такая возможность есть не всегда.

    Круглая опалубка своими руками удобно устанавливается из металлического профлиста. Такой материал легко принимает нужную форму в одном направлении и хорошо выдерживает нагрузку бетонного массива при заливке фундамента.

    После застывания бетона и демонтажа профлиста получается поверхность соответствующей формы. Его можно покрыть гидроизоляцией, но нельзя использовать рулонную гидроизоляцию.

    Чаще всего разборную круглую опалубку изготавливают путем гибки листов фанеры или металла. При этом важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга вбивается металлический колышек и к нему привязывается бечевка.На тетиве завязывают два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки. Теперь можно поставить любую точку на круглом сечении фундамента и вбить в землю опору сечением не менее 50х50 мм.
    Варианты крепления круглой опалубки из различных материалов

    Опорные брусья монтируются на внутреннюю и наружную часть круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Окружное расстояние между ними тем меньше, чем меньше радиус изгиба и ниже прочность листа, но не менее 50 см.С внутренней стороны опалубки к опорам саморезами крепятся согнутые на месте листы фанеры.

    Гвозди лучше не использовать, так как ими трудно пробить фанеру в незакрепленные опорные брусья.

    Опалубка усилена упорами и раскосами, как описано выше. Примеры устройства круглой формы показаны на фото. Для того чтобы обустроить фундамент под круглые стены, можно использовать большое количество мелких элементов ограждения.В этом случае внутренние диски короче внешних дисков. Их размер удобно определить, сделав эскиз опалубки в масштабе. Щитовая конструкция прочнее гнутой фанеры и предпочтительнее для больших фундаментов.

    Рассчитать количество необходимых материалов

    Необходимое количество материала для кладки опалубки своими руками определяется следующим образом. Длину и высоту бетонного фундамента, известную из проектной документации, следует разделить на длину и ширину используемых панелей соответственно.Перемножая полученные числа, определяют их количество, необходимое для возведения той или иной опалубки. Помимо досок, вы также должны купить деревянные балки и распорки. Их стоимость может составлять до половины стоимости приобретения досок. Необходимо учитывать дополнительные расходы на дюбеля и крепеж.

    Полезные свойства полиэтиленовой пленки

    Щитовое ограждение вообще невозможно сделать без щелевых соединений, а бетонная смесь протекает и пачкает элементы опалубки. Полиэтиленовая пленка или кровельное покрытие, закрепленное с внутренней стороны опалубки, отлично защищает поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.


    Применение этих защитных материалов значительно упрощает и ускоряет демонтажные работы. При необходимости преждевременного снятия щитов опалубки бетонная поверхность фундамента не будет повреждена. Деревянные диски не подвергаются воздействию влаги и могут быть использованы повторно.

    Бетонную поверхность также покрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, если необходим небольшой перерыв или после окончания заливки. Они препятствуют образованию твердой корки на поверхности материала и удерживают влагу, необходимую для твердения бетона.

    Перемещаем щиты и частично заливаем фундамент

    Частичная заливка фундамента обеспечивает вертикальное или горизонтальное расположение стыковых швов. Благодаря их вертикальному расположению бетонное основание разделено перегородками. После затвердевания бетонной смеси на первом участке перегородку снимают и подгоняют по длине следующего участка. Таким образом, заполняется весь периметр основания.


    Заливка фундамента по частям с вертикальным членением

    При горизонтальном расположении контактов перегородки не устанавливаются.Чаще всего этот способ используется при закладке ленточного фундамента. Бетонная лента делится по высоте на несколько частей и заливается последовательно слоями бетонной смеси до уровня земли. Стыковые соединения не должны располагаться на накладках арматуры, они должны быть выше или ниже их уровня.

    .

    Смотрите также


     

    Опрос
     

    Кто вам делал ремонт в квартире?

    Делал самостоятельно
    Нанимал знакомых, друзей
    Нашел по объявлению
    Обращался в строй фирму

     
    Все опросы
     
    remnox.ru © 2012- Строительство и ремонт При копировании материалов ссылка на сайт обязательна!