Как вяжут арматуру для фундамента

К недостаткам стеклопластиковой арматуры многие относят невозможность сварки сваркой, хотя сейчас предпочитают вязать металлическую арматуру.

Приложения:

Таким образом, недостатки несколько ограничивают сферу его применения, но в случае массового использования в строительных целях вовсе не являются препятствием.

2. Низкий модуль упругости

Современные строительные технологии предполагают использование новых материалов с улучшенными свойствами.Одним из последних достижений научных и строительных организаций являются пластмассовые муфты. По совокупности функциональных свойств успешно конкурирует с металлическими прутьями, которые постепенно разрушаются в результате коррозионных процессов. Стеклянная арматура применяется для обеспечения повышенного запаса прочности бетонным конструкциям, контактирующим с пресной и соленой водой, а также с агрессивной средой.

Композитная арматура - стекловолоконный материал для армирования бетона

Стеклопластиковая композитная арматура — новый строительный материал из различных волокон:

• базальт;
стекло
• ;
полиамид
• ;
• карбон.

Наименование полимерной арматуры определяется типом используемых волокон:

стержни базальтопластиковые
• изготавливаются из базальтовой нити;
Стеклопластиковая арматура
• изготовлена ​​на основе стеклопластика.

Начинающих программистов интересует, можно ли применить стеклопластиковую арматуру к фундаменту, и как ведет себя стеклопластиковая арматура в стенах из газобетона.Современная технология производства, заключающаяся в пропитке пучка волокон термопластичной смесью на основе полимерных компонентов, обеспечивает необходимую прочность готового изделия.

Полимеризация при повышенной температуре, собранные нити затвердевают и приобретают необходимую форму. Комбинация непрерывных волокон позволяет повысить производительность.

Улучшение сцепления стеклопакетов с бетоном обеспечивается нанесением на наружную поверхность полимерных стержней следующих материалов:

• мелкий песок;
• частиц мрамора;
Щебень гранитный
• .

Поперечные или спиральные гофры повышают прочность арматуры и улучшают сцепление с бетонным массивом.

Пластиковая фурнитура - особенности строительных материалов

Пластиковая арматура

, предназначенная для повышения прочности бетонной конструкции, имеет свои особенности.

Основным отличием этого материала является легкий вес, а также двухслойная структура:

• внутренний слой представляет собой сердечник стержня, состоящий из продольных нитей, заполненных композиционным компаундом.Сердечник повышает устойчивость материала к нагрузкам на разрыв и сжатие;
• внешний слой выполнен из группы нитей, скрученных в спираль. Характерное расположение внешних волокон повышает сопротивление стержней кручению, а также улучшает контакт полимерной арматуры с бетоном.

Полимерные волокна улучшают рабочие свойства композитных стержней, успешно конкурирующих со стандартной металлической арматурой. Характеристики фурнитуры из стекла:

• уменьшен в 4-5 раз по сравнению со стальными стержнями.Основное преимущество материала – облегчение работы и снижение транспортных расходов;
• Полимерный материал в два раза прочнее стали по прочности на растяжение. Это позволяет при пониженных параметрах наружного диаметра обеспечить требуемый запас прочности;
• стойкость к коррозионным повреждениям и нейтральность к агрессивным жидкостям. Полимерные стержни сохраняют свои свойства во влажной среде;
• имеет пониженную теплопроводность по сравнению со сталью.Полимерный материал позволяет строить и ремонтировать дома, предотвращая образование тепловых мостов;
• Опорные рамы можно монтировать без электросварки. Это упрощает процесс зажима прутка, а также снижает затраты.

Конструктивные особенности и эксплуатационные свойства позволяют использовать стеклопакеты вместо стальных стержней для решения широкого круга задач.

Стеклянная фурнитура - стержневые типы

Муфты пластмассовые изготавливаются с различными типами резьбы.Используются композитные стержни следующих типов:

• стекловолокно, сокращенно ASP. Сердцевина изготовлена ​​из стекловолокна с повышенной устойчивостью к влаге. Продукция используется для повышения прочности фундаментов и дорожных покрытий;
• базальтопластик, маркировка АВР. Его легко отличить по черному цвету базальтовых волокон. Базальтопластиковые стержни превосходят стержни из стекловолокна по способности воспринимать растягивающие нагрузки, а также по величине упругой деформации;
Углеродные стержни
• с маркировкой УГП изготавливаются на основе углерода, используемого в производстве бетонных композитов.Повышенный уровень затрат на покупку углепластиковой арматуры уравновешивается рабочими свойствами материала, а также простотой работы с ним;
Всего
• . Арматура с индексом АСС изготавливается из базальтовых и стеклянных волокон, отличающихся повышенными прочностными свойствами. Полимерные стержни АКК на стеклобазальтовой основе используются для специальных целей.

Выбор композитных брусков производится в зависимости от сложности задач.

Как делают пластиковые фитинги

Процесс производства полимерной арматуры осуществляется на автоматизированных линиях и включает следующие этапы:

1. Заполнение бункера модуля подачи полимерной композицией.
2. Подача композитных волокон и обеспечение равномерного натяжения.
3. Термическая обработка материала для удаления водных и масляных включений.
4. Загрузка полимерных волокон в бак с нагретыми компонентами связующего.
5. Протягивание пропитанных нитей через наматывающее их сопло.
6. Полимеризация исходного материала в печи при высокой температуре.
7. Охлаждение полученных брусков и нарезка их на заготовки необходимых размеров.

Характеристики оборудования гарантируют качество получаемой продукции.

Ассортимент фурнитуры для стекла

Полимерная арматура применяется для решения различных задач:

• производство композитного бетона, используемого при строительстве монолитных конструкций;
• закладка фундаментов зданий и заливка монолитных плит;
• повышение прочности кладки сложенной из кирпича;

• строительство портовых сооружений и специальных сооружений для укрепления береговой линии;
• устройство дорожных покрытий и укрепление бетонных откосов;
• строительство защитных сооружений железных дорог и путей сообщения;
• производство железобетонных изделий, требующих предварительного напряжения;
• строительство узлов связи, мостов, путепроводов и путепроводов;
• Строительство железобетонных конструкций в сейсмоопасных зонах.

Пластиковые стержни не требуют устройства гидроизоляции, независимо от выбора схемы арматурной конструкции.Применение стеклопластиковой арматуры для армирования бетона и применение полимерных стержней основано на ранее выполненных расчетах. Методика расчета железобетона для строительства является достоянием работников специализированных организаций.

Преимущества стеклянной фурнитуры

Девелоперов интересуют преимущества и недостатки пластиковой фурнитуры. Как и все строительные материалы, стеклопластиковая арматура имеет достоинства и недостатки. Основные преимущества стеклопакетов:

• повышенный запас прочности;
• приемлемый уровень цен;
• легкие штанги;
коррозионная стойкость
• ;
• устойчивость к агрессивным средам;
• пониженная теплопроводность;

• экологическая чистота;
• долгий срок службы;
• легко обрабатывается;
• удобный вариант доставки;
• возможность сборки каркасов без применения сварки;
• сохранение свойств при отрицательных температурах;
• диэлектрические свойства.

Композитные стержни пользуются популярностью благодаря ряду преимуществ.

Слабые стороны стеклопластиковых стержней

Помимо достоинств, фурнитура для стекла имеет и недостатки.

Основные неисправности:

• снижение прочностных свойств при нагреве выше 200°С;
• повышенная опасность возгорания при нагревании;
• недостаточно высокий модуль упругости;
• снижение прочностных свойств при эксплуатации и контакте со щелочами;
• нет возможности гибки прутков без применения специальных технологических приемов.

Эти недостатки ограничивают область применения.

Вопросы о подложке для пола

Подложка, называемая в народе стяжкой, стяжкой или стяжкой, представляет собой слой пола, укладываемый непосредственно под пол.Он должен быть идеально ровным и прочным – этого требуют современные напольные материалы: напольные панели, паркет и ковры, и даже керамическая плитка. Прочность шпал на сжатие в жилых помещениях должна быть 12 МПа, в гараже – 20 МПа. Цементные и ангидридные (гипсовые) стяжки наносят во влажном состоянии. Каждый из них представляет собой смесь ингредиентов в правильных пропорциях, которую вы смешиваете с водой. Традиционные цементные стяжки готовятся на строительной площадке из цемента, песка и воды.Это самое дешевое решение, но требует много времени и труда. Они имеют густую или полусухую консистенцию. Затем их подготавливают и транспортируют в помещение с помощью миксера. Из-за меньшего содержания воды полусухие грунтовки более долговечны, чем традиционные растворы, а из-за меньшей усадки меньше подвержены трещинообразованию. В грунтовки, приготовленные на месте, можно добавить ускорители схватывания, пластификаторы или герметики. Цементные стяжки также можно заказать на бетонном заводе, а оттуда доставить на строительную площадку, что значительно сокращает время работ.Также это гарантия того, что грунтовка будет иметь нужные параметры. Грунтовки из готовых растворов (продаются в мешках) могут иметь густопластичную, полусухую или полужидкую консистенцию. Последние представляют собой самовыравнивающиеся стяжки, которые стелются по земле, создавая самовыравнивающуюся основу. Количество воды, добавляемой в раствор, определяет производитель, и эти рекомендации следует строго соблюдать. Растворы заводского приготовления содержат различные добавки, например, ускоряющие схватывание, пластифицирующие, примеси стеклянных и полипропиленовых волокон, которые препятствуют растрескиванию фундамента, т. е. служат армированием.Использование готовых продуктов более выгодно, так как их свойства проверены и воспроизводимы – отсутствуют различия, которые могут возникнуть в результате неточного подбора пропорций.

Типы шпал

Толщина и армирование шпалы зависят от материала, из которого она изготовлена, и способа соединения с грунтом. Различают шпалы: скрепленные с грунтом, уложенные на разделительный (скользящий) слой и плавающие.

Какая толщина и какое усиление шпалы?
Цементные стяжки, устанавливаемые на теплоизоляцию или звукоизоляцию, имеют толщину 3,5-4 см, но требуют армирования.Их армируют металлической сеткой 10 х 10 или 15 х 15 см, изготовленной из проволоки диаметром 3-4 мм. Сетка укладывается на распорные планки или распорки посередине толщины основания. Подложка без армирования должна быть толщиной не менее 7-8 см. Цементные стяжки, укладываемые непосредственно на слой бетонной конструкции, не требуют армирования, и тогда их минимальная толщина составляет 2-2,5 см. Те, что размещены на так называемых сложных поверхностях (треснувшие, обветренные), отделяют фольгой — тогда их толщину следует увеличить не менее чем до 3,5 см.Вышеуказанные правила распространяются на традиционные цементные шпалы (изготавливаемые на месте или на бетонном заводе). Определяясь с готовой смесью, необходимо руководствоваться рекомендациями производителя. Большинство наливных стяжек могут быть небольшой толщины, например 2-10, 5-30 мм. Существуют также стяжки, рассчитанные на более толстые слои — более 60 мм (ангидридные и некоторые цементные). Если они содержат дисперсное армирование, они не требуют дополнительного армирования. Ангидридные стяжки тоже не должны его иметь.При использовании готового раствора нельзя превышать минимальную и максимальную толщину стяжки, указанные производителем. Кроме того, на толщину стяжки влияют дополнительные факторы – например, она должна покрывать трубы или всю систему отопления для теплого пола. В случае водяного отопления его толщина может достигать 6,5 см. Всегда нужно помнить о минимальной толщине стяжки – она измеряется от самого выступающего элемента, который должен покрывать стяжку. При определении уровня подложки это следует делать сразу для всего пола с учетом различий толщины полов в помещениях.Толщину стяжек стоит планировать так, чтобы полы были на одном уровне (во избежание порогов между комнатами). Начинаем разметку уровня с помещения с самой толстой подкладкой – обычно с теплым полом. Традиционно в таких помещениях, как кухни и ванные, уровень пола устанавливают на один сантиметр ниже, чем в других – это защищает остальные помещения от воды, которая может просочиться из приборов. Но тогда мы должны принять пороги.

Как подготовить основание? №
Перед началом укладки стяжки необходимо оценить состояние основания. Бетонные следует тщательно обеспылить, так как неудаленные загрязнения могут стечь на поверхность стяжки. Всю грязь, грязь, жирные пятна масла, обветренные и плохо держащиеся слои следует удалить. Большие трещины и дефекты основания можно заполнить, а слабое и запыленное основание можно покрасить грунтовочной эмульсией. Снижает впитывающую способность основания, препятствуя, таким образом, слишком быстрому отводу воды из стяжки, и укрепляет ее, улучшая сцепление залитой массы.При нанесении фольгированной изоляции на основание грунтование не требуется, а краску не нужно удалять. При использовании гипсовой стяжки нельзя забывать об антикоррозийной защите стальных элементов. Если мы укладываем стяжку на слой изоляционного материала, необходимо следить за тем, чтобы все слои были равномерно и точно распределены по основанию. На неровных поверхностях жесткие доски могут прогнуться и вызвать трещины в стяжке. Если несущий слой пола на грунт или потолок не был сделан тщательно, их следует выровнять.Более крупные трещины и дефекты основания необходимо заполнить цементным раствором, а всю конструкцию выровнять и дополнительно укрепить бетонной стяжкой толщиной 3 см. Сухая песчаная подушка также может использоваться в качестве выравнивающего слоя для жестких плит. На ровный несущий слой пола по грунту укладываем утеплитель из пенополистирольных плит, минеральной ваты или экструдированного пенополистирола (не менее 8 см). На потолке используем звукоизоляцию из гибкого полистирола 33/30 мм или ваты толщиной 3-4 см.Доски укладываются плотно (без зазоров), в один или два слоя, со смещением кромок. Шерстяные плиты должны быть защищены плотной полиэтиленовой пленкой толщиной не менее 0,1 мм, намотанной на стены. Если грунтовка имеет полужидкую консистенцию, фольгу следует укладывать и на пенополистирольные плиты, чтобы ограничить возможность вытекания и проникновения стяжки в стыки между плитами.

Как сделать дилатации?
Стены и другие вертикальные элементы конструкции (колонны, лестницы) должны быть отделены от будущего пола так называемой периферийной дилатацией из полиэтиленовой ленты или полос полистирола толщиной 1 см.Благодаря этому подложка не будет подвергаться деформациям, возникающим в результате эксплуатации других элементов здания, а звуки с потолка не будут передаваться на стены. В дополнение к периферийным расширениям делаются промежуточные расширения, которые защищают от трещин, вызванных усадкой высыхающей стяжки. Их правильное выполнение зависит от формы и размеров пола. Когда его поверхность имеет прямоугольную форму со сторонами менее 6 м и площадью менее 30 м², достаточно кольцевых компенсационных швов вокруг стен. Уже на 30 м² рекомендуется предусмотреть дополнительное расширение по центру помещения.Ширина компенсационных швов должна быть от 4 до 12 мм. Если пол не четырехугольный и имеет более сложную форму, кроме деформационных швов по периметру, следует делать деформационные швы по продолжению наружных стен. Если какая-либо из плоскостей, разделенных такими дилатациями, больше 30 м², вам придется прорезать ее по центру дополнительной дилатацией. В длинных коридорах деформационные швы следует делать на расстоянии, в 2-2,5 раза превышающем ширину коридора.Кроме того, деформационные швы следует выполнять в местах изменения толщины и вида подстилающего слоя, в местах стыковки различных полов, при устройстве фундаментов и в местах соприкосновения с деформационными швами других конструкций. Выемка расширения имеет глубину от 1/2 до 1/3 толщины шпалы. Деформационные швы внутри дома могут оставаться незаполненными, но снаружи их необходимо заполнить гидроизоляционным материалом (например, силиконом), чтобы там не скапливалась вода, которая может повредить пол. Деформационные швы должны совпадать со стыком керамической или каменной облицовки, а в армированных шпалах арматуру не прорезать.Вы также можете использовать готовые компенсационные профили для заполнения компенсационных швов.

Что первично: штукатурка или стяжка?
Как для мокрых штукатурок, так и для стяжек нужны так называемые технологические перерывы, т.е. время для их высыхания и правильного схватывания. Во-первых, стяжки – этот раствор рекомендуется, когда вы планируете класть ГКЛ и сухую штукатурку, т.е. гипсокартонные листы. Его преимущество в том, что он не тянет воду со стяжек гипсокартонными штукатурками или гипсокартонными плитами.Во-первых, штукатурки - эта последовательность принимается, если под стяжку предполагается установка системы теплого пола, а также если стяжки должны быть выполнены из ангидридной стяжки или заменены на так называемую сухую стяжку из гипсокартона. К преимуществам этого решения относятся предотвращение впитывания стяжкой влаги из штукатурки, более быстрое высыхание стяжки и предотвращение загрязнения стяжки частицами штукатурки.

Когда подложку можно укладывать вручную, а когда механическим способом?

В частном доме площадь полов невелика, поэтому подложки обычно укладываются вручную в каждой комнате, по одной.Насос целесообразно использовать, когда необходимо сразу нанести подложку на площади около 200 м². Время работ можно сократить, заказав на бетонном заводе готовый цемент или бетонную смесь. Работа может выполняться еще быстрее, если для приготовления мокрой грунтовки используется устройство под названием миксокрет. Это агрегат для смешивания раствора, оснащенный дозатором, который доставляет его в любое место здания (смесь нагнетается по трубе). Уложенный таким образом фундамент затирают вручную или с помощью механического устройства, называемого вертолетом.Миксокрета сдается вместе с персоналом.

Как ухаживать за подложкой после укладки?
Во время схватывания грунтовка не должна подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или слишком высокой температуры. Это может привести к слишком быстрому высыханию и растрескиванию. Слишком быстрое высыхание верхнего слоя затрудняет испарение воды из более глубоких слоев, что может привести к отслоению нижнего слоя. Пока грунтовка сохнет, необходимо проветривать (проветривать) помещения, но избегать сквозняков.Температура не должна опускаться ниже 5°С. Традиционная цементная стяжка должна быть влажной в течение семи дней с момента ее нанесения. Можно накрыть фольгой или просто смочить водой. По истечении этого времени можно начинать проветривание. Через четыре-шесть недель фундамент должен высохнуть. Когда влажность достигнет 3%, на нее можно будет укладывать деревянные полы. Ангидридные стяжки и все самовыравнивающиеся растворы после укладки должны быть удалены. После заливки массы по ней водят игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха, образовавшихся при перемешивании раствора.Это поддерживает эффект выравнивания и делает стяжку однородной. Время, через которое можно приступать к укладке пола, указывает производитель. Это зависит от толщины стяжки, условий созревания и типа облицовки. Он может составлять от нескольких часов (тонкие самовыравнивающиеся быстросхватывающиеся растворы) до трех-четырех недель (толстые гипсовые стяжки). Самая сухая основа – паркет, наименее требовательная – керамическая плитка.

Какая подложка для теплого пола?
В случае теплых полов необходимо использовать растворы повышенной гибкости.Высокие напряжения в стяжке возникают из-за перепада температур при работе системы отопления. Ангидридные стяжки обладают достаточной гибкостью, а в готовые цементные смеси производители добавляют специальные волокна и пластификаторы. Также можно использовать полусухие бетонные шпалы из миксмолей. Общая толщина цементной стяжки около 6,5 см (необходимая толщина над трубами 45 мм). При использовании ангидридных стяжек стяжка может быть тоньше – 4,5-5 см (стяжка должна закрывать трубы отопления слоем не менее 25 мм).Перед заливкой стяжки установка должна быть заполнена водой и закреплена постоянно (чтобы трубы не всплывали на поверхность). Гипсовые стяжки можно заливать в два этапа – первый слой до уровня труб, а второй завершающий слой. Постепенный нагрев стяжки (каждые 5 °С в сутки) начинается не ранее чем через семь дней после укладки гипсовой стяжки или через 21 день в случае цементной стяжки. Деформационные швы в полах с теплым полом должны проходить через все слои – от теплоизоляции до финишного слоя.Краевая дилатация устроена вдоль всех стен и колонн. В качестве непрямой дилатации используются специальные дилатационные ленты, которые разграничивают секции теплого пола и делят пол на более мелкие участки. Через эти щели трубы не прокладывают, а при необходимости (в дверях) кабели прокладывают в защитных трубах. В противном случае смещение опорных пластин может привести к их повреждению.

Что такое сухие подложки и в каких случаях они используются?
Это гипсоволокнистые или фиброцементные плиты.Первые изготавливаются из гипса и прессованных целлюлозных волокон. Они имеют стабильные размеры, прочны, пожаробезопасны и обладают хорошей звукоизоляцией. Фиброцементные плиты изготавливаются из портландцемента, древесных волокон и добавок. Они устойчивы к влаге, плесени и огню. Они подходят для использования в так называемых влажных помещениях, то есть на кухне, в прачечной и ванной комнате. Вы также можете купить сэндвич-панели в сочетании с тепло- или звукоизоляцией.Сухие шпалы обычно являются лучшим решением при ремонте дома или приспособлении чердака, хотя их можно устанавливать и в новых домах. Во-первых, их вес однозначно ниже, чем у традиционных стяжек, поэтому они не утяжеляют перекрытия. Они подходят для укладки на деревянные потолки, так как не содержат воды и не вызывают влаги. В случае ремонта (чаще всего это касается уже заселенных домов) немалую роль играет и время выведения из эксплуатации отдельных помещений.Пол на сухую стяжку можно укладывать через 24 часа.

Как отремонтировать старую подложку перед укладкой на нее нового пола?

Если основание прочное и на его поверхности нет трещин, для его выравнивания перед укладкой, например, керамической плитки, можно использовать универсальный самовыравнивающийся раствор. Однако, когда основание запылено (а значит, не прочно) и имеет трещины, для укрепления слабых оснований лучше использовать раствор вместо традиционной стяжки.Также их можно армировать сеткой из стекловолокна. Такая сетка укладывается на загрунтованную подложку, к которой крепится гвоздями или скобами. Полосы сетки должны быть соединены с нахлестом 10 см. В случае очень нестабильных или загрязненных цементных оснований новую стяжку изолируют от старых слоев полиэтиленовой или ПВХ-пленкой.

Для чего нужна ремонтная подложка и как ее правильно укладывать?
Это подложка, которую можно использовать для покрытия старого пола без разрушения существующего пола и для укладки на него нового пола.Однако перед его заливкой основание должно быть надлежащим образом подготовлено, т.е. необходимо уложить расширительную ленту из пенополиуретана, которая будет отделять его от стены. Благодаря этому подложка сможет работать (т.е. свободно деформироваться) и не будет трескаться. Кроме того, нужно также покрыть старый пол грунтовкой, приготовленной в указанных производителем пропорциях. После грунтования поверхность следует как можно быстрее посыпать сухим раствором или песком, благодаря чему грунтовка будет лучше держаться.Примерно через три часа после грунтовки всю поверхность пола необходимо пропылесосить и уложить на нее сетку из стекловолокна. Только поверх нее кладется реновационный цоколь, а работу следует начинать с той части, которая находится в самом дальнем от входа углу. В отремонтированных домах необходимо помнить, что толщина новой подложки может значительно поднять уровень полов. Это может вызвать такие неудобства, как необходимость укорачивать дверь, чтобы она соответствовала дверным коробкам.

Как подготовить стяжки при обустройстве чердака?
В первую очередь необходимо проверить, достаточно ли прочен существующий потолок (статическая нагрузка чердака всего 50 кг/м², а для жилых комнат 150 кг/м², что в три раза больше) и выдерживает ли он дополнительная нагрузка.Следует учитывать вес утепляющего, выравнивающего и отделочного слоев. Поэтому выполнение расчетов необходимо доверить конструктору. Если потолок из железобетона, то противопоказаний для укладки на него мокрых стяжек, скорее всего, нет. Обычно он имеет большой запас несущей способности, поэтому на него достаточно положить влагоизоляцию из асфальтобетона или строительной фольги, звукоизоляцию из ваты или полистирола, а на него - бетонную стяжку толщиной 3,5-4 см с армированной сеткой из тонких стальных стержней (на 3-6 мм с шагом 10-15 см).Если потолок не может выдержать слишком много лишних килограммов (описанная выше стяжка весит 112 кг/м²), его можно покрыть очень легким полом на лагах или сухой стяжкой. Обычно приспособления чердаков под жилые помещения касаются помещений с деревянными потолками, и здесь не рекомендуется устройство мокрых стяжек. Затем следует использовать сухие грунтовки.

Как починить сломанный носик?
Трещины в стяжке могут быть так называемыми усадочными трещинами, возникающими из-за неправильного ухода за свежим бетоном.Также они могут появиться в результате просадки плохо уплотненного основания и неправильного расположения плит утеплителя под стяжкой. Однако длинные царапины, вероятно, вызваны отсутствием надлежащего расширения. Ремонт трещин на полу заключается в их расширении с помощью углошлифовальной машины и заполнении образовавшегося зазора постоянно пластичной замазкой, например, эпоксидной. Дополнительное усиление будет обеспечено несколькими надрезами поперек царапины, усиленными тонкими стержнями. Расширение, сделанное таким образом, должно быть около 1 см в ширину и не менее 2 см в глубину.Если царапины не очень ровные и идут по диагонали, отрежьте полосу подходящей ширины, например 20-40 см. Затем тщательно очистите место, обильно полейте водой и замажьте раствором. На этот раз не забудьте про компенсаторы и подрежьте грунтовку в нужных местах

Недостатки композитной арматуры. Композитная арматура: плюсы и минусы

Арматура стеклопластиковая – строительный материал, изготовленный из волокон, связанных сложной композицией. Производится на основе базальта, стекла и углеродного волокна и может комбинироваться. Однако наибольшей популярностью пользуются базальтопластиковая арматура и стеклопластиковая.

Из чего он сделан?

Состоит из двух частей. Первый – ствол, за счет которого достигается высокая прочность материала.Волокна связаны между собой полиэфирными смолами композита. Наружный слой используется для надежного сцепления с бетоном: это волокнистое тело, которое по спирали обвивается вокруг ствола. Именно благодаря такому составу пластиковая арматура получила положительные отзывы как надежный материал для строительства. Существуют разные варианты моделей арматуры и некоторые из них весьма необычны. Для изготовления этой строительной арматуры используется стекловолокно. Его особенность в том, что аналогов в мире практически нет, а его положительные качества значительно расширяют область применения.Кроме того, этот материал является современным и эффективным, а потому идеально отвечает требованиям строительного процесса.

В основе любой арматуры из стекловолокна лежат два компонента. Первый – это сам армирующий материал, второй – вяжущее (смесь из расчета соотношения этих компонентов 75 к 25. В композитной арматуре все механические нагрузки ложатся на армирующий элемент, а вяжущие – это разновидность матрицы, которая равномерно распределяет нагрузку по всей длине штанги и защищает ее от внешних воздействий.

Самым популярным рецептом можно считать следующий: в качестве армирующего звена выступает стекловолокно или базальтовое волокно, для склеивания используется эпоксидная смола, дополнительно в состав материала будет входить отвердитель и ускоритель. Однако универсального состава не существует, ведь каждый производитель выстраивает свой технологический процесс.

В чем секрет популярности?

Надо сказать, что по сравнению с металлическими материалами изделия из пластика сегодня пользуются гораздо большим спросом.Кроме того, пластиковая фурнитура используется в каждом строительном процессе. Это достигается благодаря ряду особенностей:

1. Стойкость к коррозии, агрессивным средам, в том числе щелочной среде бетона. В отличие от металла, пластик не ржавеет и не трескается. Эти особенности способствуют тому, что пластиковые конструкции широко используются при оборудовании причалов, защитных сооружений на водоемах.
2. Надежность и долговечность, которая у изделий из пластика выше, чем у изделий из стали.Именно надежность позволяет использовать их при возведении строительных конструкций различного назначения и объемов.
3. Высокая прочность на растяжение.
4. Легкость армирования: например, по сравнению со стальным типом пластик имеет в пять раз меньший вес и в 11 раз меньший диаметр. Такие показатели говорят о том, что вы сможете сэкономить на строительных работах, а также на подвозе материала на площадку.
5. Низкая теплопроводность, благодаря которой холод не проникает в помещения.Неслучайно для фундамента все чаще используется пластиковая арматура: при его возведении удается добиться высокой энергоэффективности благодаря экономичным материалам.
6. Невосприимчивость к радиоволнам.
7. Возможность применения в различных температурных режимах: от -70 до +100 градусов.
8. Затраты: покупка погонного метра пластиковой арматуры обойдется намного дешевле по сравнению, например, с метровым отрезком металлического стержня.

Особенности композитной стеклопластиковой арматуры

Композитная арматура из стеклопластика появилась на отечественном рынке не так давно и на сегодняшний день считается новой технологией.Такая пластиковая арматура также получила хорошие отзывы, так как имеет множество преимуществ перед металлическими аналогами. Во-первых, такие конструкции легкие, поэтому они не будут давать слишком большой нагрузки на фундамент, а значит, здание прослужит гораздо дольше. Во-вторых, благодаря высокой прочности на растяжение такую ​​арматуру можно использовать при строительстве объектов со сложными конструктивными особенностями. В-третьих, композитный материал устойчив к агрессивным средам и не проводит электрический ток.

С другой стороны, композитная пластиковая арматура имеет более низкий модуль упругости по сравнению со стальными изделиями. Гибкость особенно теряется при нагреве композита до 600 градусов. Но с другой стороны, именно эта особенность говорит в пользу того, что пластиковая арматура нашла применение и при сборке фундаментов, где очень важна прочность на растяжение.

Где нужны композиты?

1. В плитах перекрытий: Армирование, как правило, укладывается в верхнюю или нижнюю зону бетона при марке бетона В25.
2. При усилении конструкций из бетона и железобетона.
3. При возведении фундаментов с нулевым уровнем залегания.
4. В армированных конструкциях, подвергающихся воздействию агрессивных сред.
5. При ремонтных работах, связанных с повреждением бетона в результате воздействия агрессивных сред.
6. Для укрепления стен, особенно зимой.

Где используется армирование стекловолокном?

Область применения этого строительного материала широка:

1. В связи с прочностью стекловолокна на растяжение целесообразно использовать его при строительстве основания объектов.Во-первых, установка будет простой. Во-вторых, фундамент будет прочным. Пластиковое армирование фундамента отзывы получает положительные, так как позволяет создать монолитный фундамент. Его помещают непосредственно в бетонный раствор в процессе заливки, что усиливает сцепление материалов. Чтобы не образовывались поры и каверны на стыке, специалисты используют специальное вибрационное оборудование.
2. При оборудовании высоковольтных линий. Поскольку материал является непроводящим, потери энергии будут сведены к минимуму, а работа будет безопасной.
3. Конструкторы получают положительные отзывы благодаря своей универсальности. Благодаря этому его можно использовать для усиления прочности проезжей части, опор и мостов.
4. Композитные материалы являются основой для производства подложек. Из-за интенсивных вибраций, вызывающих разрушение бетона, потребовался новый материал, и армирование стекловолокном оказалось правильным и эффективным решением.
5. Металл не стоек к агрессивным средам, достаточно высокой влажности, растворителям и кислотам, срок службы его не очень велик.Наилучшие характеристики показывает стекловолокно, используемое при строительстве доков, причалов и различного рода заграждений на береговой линии.
6. Пластмассовая арматура применяется также в оборудовании шахт путем крепления специальной сетки, предохраняющей стены и своды шахт от обрушения и ремонтирующей их.
7. Без этого материала невозможно обойтись и при креплении утеплителя или облицовочного материала на готовую стену.

Разновидности стеклопластиковой арматуры

Пластиковая арматура в строительстве сегодня все чаще используется благодаря своим уникальным свойствам.Кроме того, в настоящее время под композитной арматурой понимается целый комплекс неметаллических конструкций, значительно расширяющих сферу их применения. Так, современные производители предлагают стеклопластиковую и базальтопластиковую арматуру. При этом в качестве волокносвязывающих полимерных смол могут выступать различные вещества, каждое из которых имеет свои особенности.

Каждый строительный материал используется на основании определенных правил и требований. Это относится и к композитной арматуре.Пластиковая арматура, характеристики которой столь разнообразны, применяется в строительстве на основании СНиП, утвержденного в 2003 году. Кстати, каждый вид материала контролируется производителем, поэтому фурнитура обязательно должна соответствовать тем параметрам, которые были заявлены изначально.

Арматура под фундамент: как выбрать?

Пластиковая арматура для фундаментов все чаще используется в жилищном строительстве. При его выборе специалисты советуют обращаться к официальным дилерам и надежным производителям, так как от качества материала будет зависеть прочность и долговечность постройки в целом.Важную роль играет качество изделия, а также плотность стеклоровинга по всей длине стержня. Катушки также должны быть заполнены качественно. Материалы хорошего качества – лучший выбор для обустройства любого фундамента – плиты, обрешетки или колонны. Тип следует выбирать в зависимости от несущей способности грунта, а также нагрузки на все здание.

Усиление фундамента необходимо для более равномерной нагрузки на фундамент здания в процессе эксплуатации.Бетон обладает прочностью на сжатие, но напряжения могут нарушить его структурную целостность. Именно с помощью армирования достигается, соответственно, большее сцепление с бетоном, фундамент становится прочнее и надежнее. Основные требования при выборе арматуры должны быть следующие:

• обеспечивающие жесткое сцепление с бетоном;
• долговечность;
• гибкость;
• устойчивость к ржавчине и коррозии.

Арматура может быть рабочей, то есть снижающей внешние напряжения и нагрузки, а также распределительной, когда нагрузка распределяется равномерно на каждый стержень - это способствует сохранению правильного положения рабочих стержней.С помощью хомутов бруски соединяются с каркасом, предохраняя бетон от растрескивания. Поперечные бруски предохраняют от возникновения диагональных трещин в фундаменте, а продольные бруски – от вертикальных.

фундаментная плита

При возведении данного типа фундамента необходима арматура с ребристой поверхностью диаметром не менее 10 мм. Именно диаметр влияет на то, насколько прочной будет арматура. Пластиковое армирование фундамента, отзывы о котором столь хорошие, следует подбирать в зависимости от типа грунта.Предположим, что на непористых и плотных, то есть с хорошей несущей способностью и устойчивостью к деформации толщина и диаметр могут быть небольшими. Если дом массивный, но на мягком основании, арматура должна быть толще – около 14-16 мм. Благодаря этому варианту армирование плиты будет верхнее и нижнее, а общее количество стержней будет более 100. Вязка может производиться несколькими способами. Например, первые арматурные стержни в нижнем поясе могут соединяться продольно и поперечно, затем к ним крепятся вертикальные стержни, а затем снова поперечно и продольно.При вязании стеклопластиковой арматуры имеет смысл использовать хомуты и пластиковые стяжки. Это называется связывание арматуры пластиковыми хомутами.

Основа ленты

Как правило, основа ленты больше ее ширины. Соответственно, лента из-за небольшого размера склонна к изгибу, поэтому при возведении такого фундамента можно использовать арматуру меньшего диаметра. Особенность этой базы в том, что вам понадобятся две армирующие ленты, вне зависимости от ее высоты.Процесс укладки арматуры будет следующим: брусья укладываются продольно в верхней и нижней частях фундамента на расстоянии до 5 см от поверхности бетона – именно на них будет приходиться вся нагрузка в случае деформации. Арматура в несколько стержней может применяться для слабых или подвижных грунтов, а также для строительства негабаритных домов. Стеклопластиковая арматура идеальна для возведения ленточного фундамента — классов ф6 и ф7 (для одноэтажных домов), классов ф8 и ф10 — для жилых домов с мансардой или двумя этажами.

Столбчатый фундамент

Хорошая пластиковая арматура (отзывы это подтверждают) и при возведении данной конструкции. Для армирования столбов пригодится металлическая арматура диаметром 10 мм или стеклопластик ф6. В качестве вертикальных стержней лучше выбирать арматуру с ребристой поверхностью, а горизонтальные нужны только для связывания стержней в один каркас. Арматурный каркас имеет 2-4 стержня длиной, равной высоте столба. Например, при армировании столба высотой 2 метра и диаметром 20 см понадобится четыре бруска ф6.Они должны быть на расстоянии 10 см друг от друга и скреплены гладкой фурнитурой диаметром f4 или f5. Для любого типа фундамента также потребуются фитинги для пластиковых труб.

Особенности вязки арматуры

Фундамент является важным элементом каждого здания, его качество и прочность гарантируют, что он будет служить долго и надежно. К укреплению основания нужно подходить с умом. Рассмотрим, как вяжется пластик для ленточного фундамента, так как он чаще всего используется в домостроении.Вязка нужна, чтобы сделать конструкцию арматурного каркаса однородной и более прочной. Стержни соединяются в местах их пересечения. Кусок проволоки сгибается посередине, затем надевается на специальный крючок, который размещается поверх арматуры и зажимается. Более простой способ вязания – использовать пластиковые стяжки.

Пластиковые вентили важны при создании системы армирования. Его основная функция – способствовать более прочному и надежному соединению пластиковых стержней между собой.Наиболее популярными деталями в этом отношении являются хомуты, которые имеют особое значение и способствуют образованию в бетоне защитного слоя определенной толщины. Пластиковый фиксатор арматуры изготавливается методом литья под давлением из полиэтилена высокого давления. Они нужны для надежного крепления арматуры и каркасов в пространстве, что обеспечит защитный слой в бетонной или железобетонной конструкции. Зажимы могут быть предназначены для горизонтальных и вертикальных поверхностей, а также для создания опалубки.

Как изготавливается пластиковая арматура?

Принимая решение о строительстве дома, обратите внимание на множество мелочей и начните с возведения фундамента. Многих интересует вопрос, где купить пластиковую фурнитуру. Специалисты советуют обращаться в проверенные компании, так как от фундамента дома, его качества и надежности зависит срок службы самой конструкции. Оборудование для производства фурнитуры достаточно дорогое, и от его качества зависит качество материалов.

Фитинги пластиковые, производство которых осуществляется на высокотехнологичном оборудовании, могут выпускаться различных диаметров - 4-24 мм.В зависимости от типа линии будет производиться разное количество стержней, а также разные сечения. Как правило, в комплект поставки входит ряд устройств - от нагревателя нити и пропиточной ванны до шкафа протяжки и управления. Поэтому для бесперебойной работы технологического процесса необходимо правильно подобрать оснастку для пластиковой фурнитуры.

Пластиковая арматура: отзывы покупателей

В своих отзывах строители — опытные и не очень — сходятся в одном: пластиковая арматура просто идеально подходит для устройства фундамента.Например, некоторые использовали комбинацию стальных и пластиковых стержней: опорные плиты и стены подвала сделаны из пластика, а полы, где необходимы более прочные материалы, сделаны из стали. Также многие отмечают удобство вязки по сравнению с металлической арматурой, идущей в одном прутке. По прочности на растяжение и сопротивлению гниению лучшей пластиковой арматуры также не найти.

Но, с другой стороны, есть и негативные отзывы.Правда, судя по ним, эти недостатки все же с лихвой перевешивают достоинства. Например, есть мнение, что руки чешутся после работы со стеклотканью. Кроме того, его практически невозможно согнуть, чтобы сделать, например, уголки в виде букв Л или П. При этом сами производители акцентируют внимание на том, что стеклопластиковая арматура используется только для монтажа основание.

Сталь или пластик: что выбрать

Для новичка в строительстве всегда важным вопросом является выбор материалов.Например, при изготовлении фундамента важно выполнить правильную вязку арматуры. Конечно, для строительства бани можно использовать и простые металлические брусья, но что выбрать для добротного дома? Сегодня стоит выбор между стальными и пластиковыми конструкциями, каждая из которых имеет свои отличительные черты и недостатки. Если говорить о достоинствах, то его можно свести к следующим пунктам:

Как видите, преимуществ у пластиковой разновидности еще больше. К недостаткам стали относятся: коррозия и большой вес конструкции, в то время как пластиковая арматура сложна только в плане изгиба.Таким образом, по техническим свойствам стеклопластиковая арматура ничем не уступает стальной, а стоит дешевле. С другой стороны, очень важно помнить об особенностях строительства конкретного дома. Например, если вы хотите соединить облицовочный материал со стеной, можно использовать пластиковые крепления. А вот при оборудовании бетонных полов армированием лучше использовать металлические конструкции, так как из-за большого веса они не будут всплывать при заливке бетона.Поэтому при выборе конструкции для армирования следует учитывать сразу несколько факторов, а значит, лучше воспользоваться профессиональной помощью специалистов.

Научный прогресс не стоит на месте. Это относится и к сфере строительства. С каждым днем ​​на рынке строительных материалов появляются все новые и новые альтернативы морально устаревшей продукции. Это касается стальной арматуры. В последние годы все большую популярность набирает такой продукт, как композитная арматура.Данная втулка бывает трех видов: стеклопластик , базальтопластик и углеволокно . В зависимости от вида в его основе лежат стеклянные, углеродные, базальтовые или арамидные волокна и полимерные связующие в виде смол. Внешне представляют собой пластиковые стержни со специальными технологическими ребрами (как стальная арматура) или с песчаным покрытием.

Ребра и песок на поверхности применяются для улучшения сцепления арматуры с бетоном. Технологический процесс и характеристики композитной арматуры известны уже много лет.Но несмотря на это и на смелые заявления производителей о том, что она прочнее стальной арматуры, сталь по-прежнему остается лидером. Возможно ли, что он заменит сталь и так ли он хорош, как его хвалят производители? Ответить на этот вопрос можно только после рассмотрения всех преимуществ и недостатков композитной арматуры.

Преимущества композитной арматуры

Устойчивость к агрессивным средам . Важнейшим преимуществом всех видов композитной арматуры является биологическая и химическая стойкость.Светильник индифферентен к действию микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. Он также индифферентен к воде и обладает высокой устойчивостью к различным основаниям, кислотам и солям. Это позволяет использовать его на тех участках конструкции, где стальная арматура показывает плохую прочность по этим параметрам.

Такими участками могут быть: укрепление берегов, мостостроение, дорожное строительство (где имеет место действие антигололедных реагентов), бетонные работы в зимнее время, когда в бетонную смесь вводятся различные пластифицирующие, морозостойкие и ускоряющие твердение добавки.

Относительно легкий вес. По сравнению со стальной арматурой композитная арматура весит в четыре-восемь раз меньше, что снижает затраты на транспортировку и обработку. Кроме того, за счет небольшого веса бетонные конструкции также легче, что немаловажно при больших масштабах и рабочей нагрузке.

Диэлектрическая проницаемость и радиопрозрачность . Поскольку пластиковые разъемы являются диэлектрическими, это позволяет избежать аварийных ситуаций и потери электроэнергии из-за неисправности проводки.Композитная арматура также не препятствует радиоволнам, что имеет большое значение при строительстве коммерческих и других зданий.

Долгий срок службы . Благодаря своему составу и структуре, а также устойчивости к агрессивным средам срок службы композитной арматуры очень высок. До сих пор был зафиксирован рекорд сорока лет. Производители заявляют, что может прослужить 150 и более лет , но поскольку композитная арматура применяется в строительстве относительно недавно, проверить это пока нельзя.

Простота монтажа . Композитная арматура благодаря своей гибкости скручивается в небольшие пролеты (диаметром чуть более метра в зависимости от сечения арматуры), что в сочетании с малым весом позволяет перевозить ее на автомобиле. Кроме того, монтажные работы может успешно выполнить один человек, так как технология сборки конструкции относительно проста.

Прочность . Предел прочности композитной арматуры намного выше, чем у стальной.При одинаковых диаметрах стержней композитная арматура выдерживает продольные нагрузки в 3-4 раза большие, чем стальная арматура.

Без ограничений по длине . Пластиковая арматура благодаря своей гибкости может скручиваться в бухты по 50, 100 и более метров. Напротив, максимальный размер стальной арматуры обычно ограничивается 12 метрами.

Недостатки композитной арматуры

1. Плохая работа по изгибу. Композитная арматура имеет модуль упругости в три-четыре раза меньше, чем стальная арматура, что может привести к деформации бетонных конструкций и образованию трещин.Кроме того, из-за высокой гибкости он не предназначен для изготовления гнутых конструкций (например, углов фундамента).
2. Малый размерный ряд. Из-за ограниченного использования композитная арматура изготавливается с меньшим разнообразием диаметров, чем стальная арматура. Ассортимент выпускаемых профилей ограничен размерами от 4 до 32 миллиметров.
3. Ограниченные виды монтажных работ. Сборка конструкции осуществляется только проволокой или пластиковыми жгутами.В то время как стальную арматуру также можно сваривать.
4. Низкая термическая стабильность. При температуре выше 100-120 градусов композитная арматура начинает плавиться и теряет все свои свойства. Поэтому в случае возникновения пожаров в таких зданиях их дальнейшая эксплуатация может быть опасной.
5. Недостаточная документация и нормативная база. Хотя и существуют ГОСТы на композитную арматуру, большинство расчетов СНиП на композитную арматуру либо слабо представлены, либо полностью отсутствуют.
6. Повышенная хрупкость при низких температурах. Даже при отрицательных температурах композитная арматура становится более хрупкой.

запросов

имеет ряд преимуществ и может успешно применяться во многих областях строительства. Однако ряд существенных недостатков не позволяет полностью заменить стальную арматуру.

Основными преимуществами композитной арматуры являются малый вес, высокая прочность на растяжение, высокая химическая и коррозионная стойкость, низкая теплопроводность, низкий коэффициент теплового расширения и то, что она является диэлектриком.Высокая прочность на растяжение, значительно превышающая стальную арматуру того же диаметра, позволяет использовать композитную арматуру меньшего диаметра вместо стальной.

Вы даже не представляете, насколько выгодно использовать стеклопластиковую арматуру! Экономическая выгода от ее использования складывается из многих факторов, не только из разницы в стоимости погонного метра стальной и композитной арматуры.

Прочитайте полное описание факторов, которые способствуют вашей экономии с точки зрения денег, времени, человеко-часов, электроэнергии, расходных материалов и т. д.в статье "ЭКОНОМИЯ БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕНИЮ КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ"

Однако следует помнить, что композитная арматура имеет существенные недостатки. Большинство российских производителей не афишируют эти недостатки, хотя любой инженер-строитель может заметить их самостоятельно. Основными недостатками любой композитной арматуры являются:

• модуль упругости композитной арматуры почти в 4 раза ниже, чем у стальной даже при том же диаметре (т.е. легко гнется). По этой причине его можно использовать в фундаментах, дорожных плитах и ​​т.д., но применение в потолках требует дополнительных расчетов;
• при нагреве до 600°С связующий состав армирующих волокон размягчается настолько, что арматура полностью теряет свою эластичность. Для повышения огнестойкости конструкции при возникновении пожара требуется проведение дополнительных мероприятий по теплозащите конструкций, в которых используется композитная арматура;
Композитная арматура
• , в отличие от стальной, не сваривается электросваркой.Решение – установка стальных труб (в заводских условиях) на концы арматуры, к которым уже можно будет применить электросварку;
• такую ​​арматуру нельзя гнуть прямо на строительной площадке. Решение – изготовление арматуры необходимой формы в заводских условиях по чертежам заказчика;

Суммировать

Несмотря на то, что все виды композитной арматуры являются достаточно новым материалом на российском строительном рынке. Его применение имеет большие перспективы.Сегодня его смело можно использовать в малоэтажном строительстве, в различных типах фундаментов, в дорожных плитах и ​​других подобных конструкциях. Однако для использования в многоэтажном строительстве, в мостовых сооружениях и т.п. - требуется учитывать его физико-химические характеристики еще на стадии подготовки к проектированию.

Интересный факт - арматура в бухтах!

Основным применением арматуры в малоэтажном строительстве является ее использование для усиления фундаментов.При этом чаще всего используется стальная арматура класса А3 диаметром 8, 10, 12 мм. Вес 1000 погонных метров стальной арматуры 400 кг для Ø8мм, 620кг для Ø10мм, 890кг для Ø12мм. Теоретически можно купить стальную арматуру в бухтах (если удастся найти), а в последствии понадобится специальное приспособление для повторной центровки такой арматуры. Сможете ли вы перевезти 1000 метров такой арматуры на строительную площадку на своем автомобиле, чтобы сократить расходы на доставку? А теперь представьте, что указанную арматуру можно заменить составной меньшего диаметра, т.е. 4, 6, 8 мм вместо 8, 10, 12 мм.соответственно. Вес 1000 погонных метров композитной арматуры составляет 20 кг для Ø4мм, 36кг для Ø6мм, 80кг для Ø8мм. Кроме того, его объем немного уменьшился. Такую арматуру можно приобрести в бухтах, при этом внешний диаметр бухты чуть более 1м. Более того, при разматывании такого витка композитную арматуру не нужно расправлять, так как остаточных деформаций практически нет. Вы представляете себе возможность перевозить арматуру, необходимую для строительства загородного дома или дачи, в багажнике собственного автомобиля? И вам даже не нужна помощь с погрузкой и разгрузкой!

Появление на рынке новых технологий обычно сопровождается широкой рекламой положительных и уникальных свойств данного продукта.Пластиковая арматура из стеклопластика появилась не так давно, однако уже тогда пользователи выявили множество отрицательных свойств материала и в ряде случаев развеяли мифы о заявленных преимуществах.

При выборе между стеклопластиком и металлом необходимо учитывать фактические параметры материала, о котором пойдет речь.

Низкий модуль упругости

Экспертное заключение показывает, что пластиковая арматура проигрывает металлу по прочности на растяжение .Это связано с низким порогом упругости, что приводит к деформации стержней в процессе эксплуатации.

Здесь следует вспомнить об основной функции усиления. По сути, это монтажная рама, , фиксирующая бетонную конструкцию от растяжения, . При этом в нормальном состоянии без сторонних нагрузок как металлическая фурнитура, так и стержни из стеклопластика не растягиваются.

, однако, имеет значительно меньший модуль упругости, т.е. подверженность деформации в виде растяжения, что вызывает напряжения в арматуре.Соответственно, стеклопластик более восприимчив к этому давлению, чем , что снижает его эффективность в качестве крепления к бетону.

Недостаточная термостойкость

Хотя материал имеет достаточную защиту от воздействия огня и является самозатухающим, данную арматуру можно использовать только в условиях с ограниченным порогом термического воздействия .

По разным оценкам потеря свойств композита начинается в пределах 300-400°С. Порог 600°C является критическим , но бетон сам по себе не может выдержать такие удары.

В частности, арматура теряет свою прочность, ее волокна могут расслаиваться, так как начинается процесс разрушения связующих компонентов. Однако стоит отметить, что это ограничение не распространяется на большинство жилых объектов. Выполнять проектные расчеты стойкости стеклопластиковой арматуры к тепловым воздействиям стоит в случаях, когда: планируется строительство промышленных и производственных объектов, , где предполагается высокотемпературный нагрев.

Исключение сварки

Мнение экспертов в этом вопросе едино. Стержни стеклоткани нельзя соединять с помощью сварочных аппаратов . Поэтому строители должны оценить целесообразность использования альтернативных способов создания прочного армирующего каркаса.

Тем, кто тоже ищет, как лучше связать пластиковую арматуру для подкладки, стоит рассмотреть два варианта:

Существует другой подход к созданию соединений.Предполагается, что стержни из стекловолокна оснащены стальными трубками на концах . На самом деле эти дополняющие элементы дополнительно закрепляются сваркой.

Миф об эквивалентной замене

В числе первых пунктов, касающихся положительных свойств стеклопластиковой арматуры, производители отмечают высокую прочность. С этим невозможно поспорить, но пластическое усиление грунта, негативные отзывы о котором сказываются и на других его свойствах, по совокупности свойств не может быть равноценной заменой металлическому .Более того, заявления об эквивалентной замене не отражают действительности ни в положительную, ни в отрицательную сторону.

Мнение специалистов подтверждает, что по прочностным критериям металлическую арматуру можно заменить аналогом из стеклопластика меньшего диаметра. Казалось бы, такая неэквивалентность даже в плюс. Но если комплексно подойти к оценке эффективности материалов, то серьезный дисбаланс .

Например, арматура из стекловолокна толщиной 8 мм обеспечит необходимую прочность конструкции, но тот же модуль упругости перекроет это преимущество. В итоге по совокупности признаков замена стеклопластиковых стержней металлической арматурой толщиной 12 мм не выиграет, обеспечив достаточную надежность фундамента.

Сложность обработки

Прочность материала вызвала дефект формы отсутствие возможности сгибания стержней на участке .Эту операцию можно выполнить только в заводских условиях на специальных станках. Поэтому при планировании строительства фундамента рекомендуется изначально произвести расчет функциональности пластиковой арматуры для ленточного фундамента, предварительно согласовав с изготовителем выполнение дополнительных операций механической обработки.

Таким образом, помимо выполнения отводов, стоит рассмотреть возможность поставки стержней с замененными трубами для последующей сварки.

Строительная отрасль постоянно развивается. На рынке появляются новые материалы, отвечающие высоким требованиям.Жилые и производственные здания возводятся в сжатые сроки. Для их строительства используются различные современные материалы и инновационные технологии. Недавно разработчиками была представлена ​​стеклопластиковая арматура, которая стала конкурировать с проверенными временем стальными стержнями.

Плюсы и минусы стеклопластиковой арматуры

имеет преимущество перед сталью, которое следует рассмотреть подробнее.

плюс

1. Меньший удельный вес.Вес конструкции снижается в несколько раз, что немаловажно при определенных условиях проектирования.
2. Устойчив к коррозии - не ржавеет и не гниет.
3. Его показатели прочности на растяжение и сжатие намного лучше, что немаловажно при строительстве многоэтажных сооружений.
4. Стойкий к агрессивной химической среде.
5. Диапазон применения при различных температурах - от -60 до +100 градусов.
6. Действителен во всех широтах.
7. Легкая и удобная транспортировка. Стеклопластиковая арматура продается небольшими бухтами, она компактна, поэтому при необходимости ее можно перевозить автомобилями.
8. Быстрая и практичная установка. Материал можно резать болгаркой, а элементы соединять пластиковыми хомутами. Но стоит отметить, что при работе с этим материалом необходимо использовать средства защиты, как для дыхательных путей, так и для рук.
9. Абсолютная радиопрозрачность данного вида арматуры.
10. Выгодно с экономической точки зрения - низкая стоимость такого материала. При этом в местах, где необходимо использовать металлические прутья сечением 12 мм, можно использовать арматуру из стекловолокна диаметром 8 мм.
11. Не проводит электричество, что делает его предпочтительным при строительстве зданий и сооружений в энергетике.

Минусы

Несмотря на плюсы, было и несколько минусов.

1. Низкая гибкость при изгибе.Если проектируются несущие конструкции, это необходимо учитывать.
   Подгоночные швы на этой арматуре не получится, но это часто нецелесообразно, если не предусмотрено конструкцией.
2. Низкая прочность при высоких температурах. Как только материал нагревается до 600 градусов, все его прочностные характеристики полностью исчезают, так как высокая температура меняет структуру материала.
3. Хотя недостатков не так уж и много, их нужно учитывать при строительстве.

Плюсы и минусы стальной арматуры

также имеют преимущества и недостатки.

плюс

1. Проверено временем. Нормы выпуска материалов разрабатывались давно. Существуют нормативные документы, дающие определение стальной арматуре.
2. Различное количество секций стержня. Выпускается в диапазоне от 3 до 80 мм.
3. Долгий и предсказуемый срок службы. Такая арматура используется более 50 лет при условии, что она не контактирует с водой и химической средой.
4. Обладает хорошими свойствами при изгибе. Этот материал обладает в 4 раза большей гибкостью, чем арматура из стекловолокна. Он имеет гораздо более высокую прочность на изгиб.
5. Наличие. Продается на многих строительных рынках.
6. Несколько способов крепления. Можно связать проволокой, закрепить хомутами или использовать сварку.
7. Экологичность. Негативное влияние на организм человека равно нулю.
8. Анкеры легко изготовить. Если стержень нагревается прямой горелкой, он просто сгибается под углом 90 градусов.С учетом этого несложно изготовить анкеры непосредственно на строительной площадке.
9. Отличная адгезия к бетонному раствору. Раствор и арматура имеют практически одинаковый коэффициент линейного расширения, что позволяет обеспечить постоянный тандем.
10. Морозостойкость. Если светильники установлены в местах с высокими отрицательными температурами, их конструкция остается неизменной.

Минусы

1. Ограничение длины стержня.Максимальная длина элементов стальной арматуры 11,7 метра, стержни длиной 12 метров встречаются редко.
2. Высокий удельный вес. Для доставки этого материала на площадку потребуются специальные грузовики.
3. Склонность к коррозии. При воздействии на сталь агрессивной среды или воды скорость коррозии составляет от 0,1 до 1,5 мм в год.
4. Особые требования к хранению. Нельзя долго хранить на открытом воздухе и на земле, материал заржавеет через несколько месяцев.

Как видно, недостатки несоизмеримы по количеству с положительными сторонами.

Сравнение стекловолокна и стали

1. Стекловолокно имеет более высокую прочность на растяжение, но стальные стержни в 4 раза более гибкие.
2. Прочность и коэффициент линейного расширения металлической арматуры больше и близок к таковым у бетона, чего нельзя сказать о СПА.
3. Стекловолокно не является проводником, а металл является электропроводным.
4. Ассортимент профилей для металлоконструкций значительно больше, поэтому их использование на сложных строительных объектах не может быть заменено армированием стекловолокном.
5. Стеклопластик реализуется в бухтах - 50, 100 и 150 м.
6. Стоимость арматуры из композита значительно ниже, чем из металла.

При рассмотрении прочности этих материалов стоит учитывать, что стеклопластиковая арматура имеет меньшую прочность на изгиб.При возведении тяжелого здания стержни имеют большее поперечное сечение, чем стальной материал. На самом деле разница в цене в строительном масштабе остается под вопросом.

Наконец

Из сравнительного анализа видно, что стеклопластиковая арматура хорошо подходит для частного строительства домов из легких материалов. Сталь следует использовать для создания сложных и тяжелых конструкций. Сложно однозначно ответить на вопрос: что лучше – стальная или стеклопластиковая арматура.

Армирование бетона - Армирующая сетка для стяжки, скрытая установка

Армирующая сетка и аксессуары для армирования бетона

Этап возведения стен, лестниц и многих других элементов заключается не только в заливке бетона по созданному каркасу. Армирование бетона позволяет создать устойчивую и прочную бетонную конструкцию. Он укрепляет его и защищает от растрескивания и усадки. В результате бетон не крошится и не отваливается.

Специальная сетка для стяжек поможет вам быстро и без особого труда укрепить основные элементы здания.Его задача — передавать нагрузки и рассеивать напряжения. Арматурная сетка делает бетон более прочным и функциональным. Это также предотвратит растрескивание пола. Сетку для армирования бетона также можно укладывать на фундаменты, перекрытия, перемычки или лестницы. Это также будет полезно при создании бетонных конструкций, отличных от дома. Вы можете использовать его, например, для возведения стен или шумозащитных экранов.

В этой товарной категории магазинов Castorama вы найдете широкий выбор армирующих сеток, оцинкованной проволоки и многих аксессуаров, необходимых для осуществления функционального армирования бетона.Вся предлагаемая продукция изготовлена ​​из качественных материалов, что является гарантией удачной покупки для вас.

Сетки для армирования бетона изготавливаются из прочной стали или стеклопластика. Каждый из этих материалов устойчив к механическим повреждениям. Все продукты этой категории чрезвычайно долговечны. А это значит, что покупка прослужит вам долгие годы. Кроме того, мы собрали широкий ассортимент аксессуаров, которые пригодятся вам при установке сетки.К ним относятся прокладки, ключ для скручивания проволоки и провода.

Армирование бетона - зачем оно нужно?

Арматурная сетка может изготавливаться из различных материалов. Изготавливается из стали, стеклопластика или других композитных материалов. В основном используется на стяжках толщиной около 4 см. В некоторых ситуациях требуются более высокие носики. Тогда не отказывайтесь от использования сети.

Арматура для бетона представляет собой металлический каркас из сетки и оцинкованной проволоки, благодаря чему изготовленная на нем бетонная конструкция более прочна и устойчива, чем если бы она была создана без ее участия.Арматурная сетка требуется не для всех бетонных конструкций, но в большинстве случаев рекомендуется ее использование.

Армирование бетона значительно повышает безопасность и комфорт пребывания в здании, которое не трясется и не шатается. Возводя здание с соответствующим армированием, вы можете быть уверены, что оно не создаст никакой опасности при эксплуатации.

Преимущества использования армирования бетона

Использование армирования бетона, которое в значительной степени зависит от конструкции из проволочной сетки, имеет много преимуществ для ускорения общей конструкции.Заливка бетона на арматурный каркас позволяет уменьшить количество сырья, что не только способствует экономии, но и сокращает время высыхания стяжки.

Конечно, дело не только в экономии денег. Армирование бетона предотвращает усадку материала на этапе затвердевания и, рассеивая напряжения, снижает риск появления трещин и царапин. Кроме того, стяжка, армированная бетонной арматурой, гораздо более устойчива к нагрузкам и обладает лучшими теплоизоляционными свойствами.Этот материал также более плотный и огнеупорный.

Как правильно выбрать армирующую сетку?

Раздумываете над выбором изделий для армирования бетона? Материал изготовления и другие параметры сетки определяют ее назначение. Мы решили познакомить вас с наиболее важными особенностями сеток, благодаря которым вам будет проще адаптировать их к типу субстрата, на котором они будут использоваться.

Арматурная сетка – это изделие из очень твердого, прочного металла, благодаря чему находит множество применений.Его чрезвычайно часто выбирают для укрепления бетонных полов и железобетонных элементов, таких как полы, потолки, стяжки, полы, стены, фундаменты и балки.

Вы также можете использовать его в качестве заполняющего элемента конструкции при создании бетонных элементов, например, покрытий для проходов, шумозащитных экранов или покрытий для устройств, дверей и окон. Арматурная сетка незаменима, если вы хотите, чтобы ваша стяжка не повредилась в процессе эксплуатации.

При выборе арматуры для бетона всегда следуйте рекомендациям производителя. Рекомендуемый нами продукт – сетка для стяжек. Благодаря ему можно сделать прочную подложку под пол, фундамент, лестницы, потолки и перемычки. Стекловолокно, из которого изготовлено изделие, обеспечивает ему устойчивость к повреждениям – элемент укрепит бетон, благодаря чему надолго останется целым.

Арматура изготовлена ​​из стекловолокна. Это делает его очень прочным.Такая арматурная сетка устойчива к механическим повреждениям. Он не деформируется и не ломается легко. Монтаж стеклопластиковой арматуры не станет для вас проблемой. Просто разместите их там, где хотите, а затем залейте бетонным раствором.

для стяжки позволит создать действительно прочное основание. Изделие выполнено в характерном синем цвете. Отличается от окружающих элементов тем, что является дополнительной разметкой места излива.

Еще одна сетка, которая вам обязательно понадобится, если вы планируете армирование бетона , это скрытая сетка. Он был изготовлен из стального просечно-вытяжного листа. В результате он очень прочен и устойчив к внешним факторам. Можно использовать продукт в качестве армирующего средства для гипсовых и цементно-известковых штукатурок.

Сетка скрытая для стяжек послужит Вам в системах теплоизоляции, под пенопласт, штукатурку, стяжки и для армирования любых послемонтажных проемов.Продукт предотвращает образование царапин и трещин на обработанных поверхностях. Он также защищает гипс от необратимых повреждений. Предлагаемая сетка является гарантией высокой прочности арматуры. Если вы не хотите, чтобы ваша стяжка в короткие сроки испортилась, обязательно используйте армирующую сетку!

Армирующая сетка и теплый пол

Отказ от радиаторов в пользу теплого пола связан с необходимостью тщательного контроля используемых материалов. Таким образом, вы должны спросить себя о бетонной арматуре , , если вы планируете создавать теплые полы.

По словам специалистов, ничто не мешает укрепить пол на этапе строительства. Это даже необходимо. Армирующая сетка для бетона станет идеальной защитой для теплых полов. Материал под растением будет постоянно работать при частых перепадах температур. Поэтому он гораздо более подвержен растрескиванию. Сетка для носиков минимизирует риск материального ущерба.

Какой размер армирующей сетки выбрать?

Диаметр сетки и толщина стержней – одни из самых важных параметров, на которые нужно обращать внимание при выборе арматуры для бетона.От этих параметров зависит прочность материала. Чем плотнее и толще арматурная сетка , тем более она устойчива к нагрузкам.

На это стоит обратить внимание при проведении армирования пола в помещениях, где нагрузка на пол будет значительно больше, например в гараже. Чаще всего используются материалы размером 10 х 10 см или 15 х 15 см. Самая популярная армирующая сетка изготавливается из проволоки толщиной до 4 мм. На рынке есть и более толстые материалы.

Арматура для бетона в ассортименте Castorama

В этой категории вы найдете не только арматурные сетки, но и множество аксессуаров, необходимых для создания прочной арматуры бетона. Мы подготовили для вас предложение оцинкованной проволоки, необходимой для связывания отдельных сеток, распорок, которые позволяют эффективно армировать тоннели и сетки различных типов.

В ассортимент также входит специальный ключ для скручивания проволоки. Если у вас возникнут вопросы по строительству арматурного каркаса, наши консультанты будут рады дать ответы и советы.Распорки также понадобятся при укладке сетки. Именно благодаря этим дополнительным аксессуарам вы сможете легко закрепить сетку в нужном месте.

Отверстие в потолке Кляйна - Nice House

-laurente: Мне кажется, что тип моего потолка полутяжёлый - рейки расставлены через каждые 1,2 м. Насколько плотно уложены арматурные прутья в таких потолках? Если я разрежу такую ​​планку, не проломлю ли я конструкцию потолка? Если у меня пустотелый кирпич (у него большие размеры, более-менее похожие на блоки для дымохода), можно ли в нем использовать обручи? Если да, то будет ли это более сложной задачей, чем с арматурой?

- cromwell: Проблем быть не должно, обрыв 2-3 проводов ничего не изменит, так как все это дело держится на опорных опорах и заливка залита раствором.Закон трения не позволит полу рухнуть, если только вы не используете молоток и зубило для разрезания арматуры, которая сломает стыки в кирпичах. В отверстиях дырки точно нет проволоки - как вы представляете себе нанизанную на проволоку начинку и плавящуюся в ступке? Кто хочет...

- laurente: Потолок покрыт раствором толщиной около 1 см, иногда просвечивают бороздки. Проблема в том, что я не вижу перевооружений и не знаю, как они идут.

- кромвель: Поднимите голову, это лучше, чем я думал. Вместо кирпича используются пустотелые кирпичи, их проще просверлить, максимум одну арматуру прорежешь. Блоки выше, чем кирпичи, у вас обязательно будут более высокие швы и лучшее сцепление с потолком. Только при прошивке ограничьте использование молотка и зубила, чтобы избежать растрескивания сварных швов. Лучше всего просверлить, а остальное вырезать косметически. При вводе трубы отверстие заполняйте не пеной, а раствором.

- laurente: Это довольно важная информация, потому что я думал, что пены будет достаточно.

Потолок с плитой Кляйна

То, что в народе называют потолком Кляйна, представляет собой вариант потолка на стальных балках с заполнением из керамической плиты Кляйна (заполнением также может быть монолитная железобетонная плита или сборные плиты ДПС). Между балками, отстоящими друг от друга на 1-1,6 м, делали конструкцию из полнотелых кирпичей или ям. В местах стыков ее усиливали стальными плоскими стержнями, так называемыми обручами, или круглыми стержнями диаметром 6-8 мм. Арматура должна располагаться на 1 см от нижнего края плиты, в каждом стыке, в каждом втором или третьем.В зависимости от требуемой прочности плиты кирпичи клали основанием, т.е. плоской (легкая плита), попеременно: основанием и тележкой, т.е. боком (легкая), или реже - только тележкой (тяжелая плита). ). Их укладывали по принципу смещения кирпичей на 1/2 длины в последовательных рядах, а затем швы заливали тонким цементным раствором (для усиления конструкции верхние полки стальных балок иногда замазывали конкретный).

Плитка Клейна не была загружена непосредственно на пол. На такие перекрытия чаще всего укладывали пол из досок на основе лаг, идущих перпендикулярно стальным балкам.Пустое пространство заполняли щебнем или стружкой, смешанной с известью.

Выполнение проема в перекрытии

Если кладочная плита не передает эксплуатационные нагрузки напрямую, т.к. перекрытие над ней уложено на лагах, проделывание небольшого проема (например, необходимого для прокладки канализационного стояка) через арматуру не требует использования специального усиления. Достаточно убрать часть кирпичей. Однако хорошо, когда отверстие пробито рядом со стальной балкой.

Если плита будет непосредственно воспринимать эксплуатационные нагрузки (т.к. мы хотим уложить на нее другое напольное покрытие), то отверстие необходимо сделать перед выравниванием потолка и укладкой подложки. Сделав отверстие, вставьте в него обсадную трубу. Он предотвратит как падение кусков кирпича с краев проема, так и рассыпание выравнивающего состава.

Мы также можем легко сделать в плите Клейна отверстия гораздо большего размера, например, для лестниц, ведущих через потолок. Затем вам придется частично или полностью удалить целые ряды кирпичей между стальными балками и вместо этого спроектировать лестничную конструкцию.

Ремонт потолка с доской Клейна

Чаще всего это связано со сменой напольного покрытия. Если мы хотим отказаться от пола на лагах, то необходимо будет выровнять пол над верхней полкой стальных балок. В зависимости от типа плиты Кляйн - легкая, полутяжелая или тяжелая - мы используем для этой цели керамзитобетон, плитку из ячеистого бетона или жесткий пенополистирол. Эти материалы обеспечивают хорошую поддержку подложки и в то же время не перегружают потолок.Однако не допускается выполнять выравнивание обычным бетоном, если проектировщик не проверил несущую способность стальных балок.

На ровном потолке в качестве основы для пола лучше всего подходят гипсоволокнистые плиты толщиной 25 мм. На них можно укладывать любое напольное покрытие, а их использование исключает мокрые работы, что ускорит ремонт.

Если же мы намерены делать цементную стяжку, то следует проконсультироваться со строителем, не будет ли вес стяжки перегружать потолок - она ​​должна быть толщиной не менее 3-4 см и с армированием стальной сеткой.

Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на ваш e-mail: См. например

опалубка, своими руками, фото, видео, инструкция Из чего сделать опалубку для фундамента

Полосатый цоколь: опалубка, своими руками, фото, видео, инструкция. В этой статье мы поговорим о том, как правильно и быстро сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Правильно рассчитанный и построенный фундамент – залог долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует несколько видов подложки, но самым популярным из них, несомненно, будет лента.Для его производства не требуется никакого дополнительного оборудования. Построить ленточный фундамент самостоятельно способен каждый: в этом вопросе поможет пошаговая инструкция по его возведению.

Ленточная подложка своими руками

Преимущества и недостатки ленточной подложки

Своему названию он обязан тому, что выглядит как пояс из железобетона, закопанного в землю. Наружные и внутренние стены зданий опираются на поверхность ленты всей своей нижней плоскостью. В зависимости от типа заглубления грунта ленточные фундаменты могут быть заглубленными (от 1,45 до 1,65 м) и с мелкой заглублением (менее 1,4 м).Первый тип строится для крупных сооружений и многоэтажек, а второй – для малоэтажных. В зависимости от конструкции он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливают из бетонного раствора, а сборный из отдельных железобетонных блоков.

Пример закладки фундаментной ленты под дом из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут быть использованы следующие материалы:

• Портландцемент;
• песок;
• щебень;
• фрагментация породы;
• битый кирпич;
арматура стальная
• ;
• вода.

Потребность в данных материалах можно предварительно рассчитать с помощью калькулятора бетонного фундамента или вручную.

Пример ленточного фундамента малой глубины

Ленточный фундамент имеет множество преимуществ, которые делают его действительно популярным среди всех остальных типов фундамента:

• низкая восприимчивость к высоким нагрузкам;
• простая конструкция без использования тяжелых технических мер;
надежность конструкции
• ;
• возможность строительства на грунтах неоднородной плотности;
• стены строения могут одновременно служить стенами в подвале дома.

Есть и недостатки:

• строительство требует большого количества материалов;
Требуются гидроизоляционные работы
• .

Для возведения ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура и бетон.

При всех своих достоинствах и недостатках этот вид фундамента получил широкое распространение, особенно в частном строительстве.

Полезный совет! Для расчета необходимого количества раствора давно придуманы калькуляторы расчета бетона для ленточного фундамента.Достаточно ввести в них параметры земляных работ, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих услуг также можно рассчитать стоимость фундамента.

Полосатая подложка своими руками: пошаговая инструкция

Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, соорудить ленточный фундамент своими руками может любой желающий: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Детальная схема возведения ленточного фундамента

Подготовка к работе и разметка на месте

Перед началом строительства фундамента необходимо распланировать участок и разметить ось.Под планом понимается выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значителен, учтите это обстоятельство при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, а вот в более низких высотах фундамента она будет больше.

90 100

Шаг 1: Выравнивание площадки и разметка на площадке

Оси обозначены треугольником со сторонами 3:4:5. Углы должны быть прямыми, а все диагонали равными.

Траншея

Это рытье траншеи на необходимую глубину по оси разметки.Его глубина зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса строящегося здания. Для многоэтажных домов это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет почва. После того, как котлован выкопан, на дне производят трамбовку и дренаж слоем песка и гравия. Это называется подушка. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут сделаны стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: Выровняйте землю и выкопайте траншею

Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, начинают строить опалубку.Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале многоразовую сборную опалубку, которая очень удобна в использовании. Также можно сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Для него потребуются пиломатериалы: бруски и тес. Его высоту следует рассчитывать индивидуально.

Шаг 3: После того, как траншея вырыта, начинается строительство опалубки

Опалубка представляет собой деревянный ящик, установленный по всей длине траншеи. Поскольку туда будет заливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность.Если этого нельзя добиться только досками, можно покрыть опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление залитого бетона. Для этого стены опалубки скрепляются перемычками через 2 – 3 метра. Как видите, сделать опалубку для площадки своими руками не такая уж и сложная задача.

90 130

Шаг 4: Создаем опалубку для ленточной шпалы своими руками

Полезный совет! Чтобы пиломатериал, используемый для изготовления опалубки, был многоразовым, он должен быть спроектирован таким образом, чтобы доски не повреждались при разборке.

Бетон какой марки используется для ленточного фундамента

Прежде чем приступить к заливке монолита, необходимо задать себе вопрос: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

• вес всей конструкции;
• наличие дополнительных нагрузок на основание;
• какая арматура используется;
• тип почвы;
• климатические условия местности.

90 160

Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента бетономешалкой

М100 достаточно для монтажа бетонной подушки под основной фундамент.Для легких конструкций: панельных домов, бань и хозяйственных построек подойдет М200. Строительство деревянного дома или сооружений из легких блоков требует использования марки М250. Для массивных конструкций и зданий готовят высококачественный бетон М350 прочностью 327 кг/см². Бетон более высокой марки применяют для возведения геометрически сложных конструкций и на строительных площадках в регионах с суровым климатом. Зная эти особенности, каждый может для себя определить: какая марка бетона нужна для ленточного фундамента.

Укладка арматуры и заливка грунтовки

Определяясь с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое для заливки. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных компаниях. Большинство людей создают собственное решение. Для этого желательно иметь бетономешалку. Она смешивает все ингредиенты. Их пропорция зависит от марки бетона, выбранного для ленточного фундамента.

Шаг 6: Усиление основы полосы

На дно траншеи по периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из арматурных стержней.Чем больше таких брусков используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Подготовленный бетон заливают в траншею и опалубку до отметки уровня и выравнивают, чтобы ее поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Этап 7: Заливка готового бетона в траншею под фундамент

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, заглубленные в толщу бетона.Они вытесняют пузырьки воздуха, делая монолит более однородным и прочным.

Этап 8: Гидроизоляция основания материалами покрытия

После полной подготовки фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно заложенный фундамент обеспечит долгую и надежную работу любого объекта.

В 99% случаев опалубка фундамента строится индивидуальными застройщиками Сделай сам независимо от ее конструкции.Для плит, полос, сеток, крышек сбиваются вместе, сваи заливаются в съемную и несъемную трубчатую опалубку. Есть несъемная полистирольная опалубка для утепленных плит МЗЛФ, УШП.

Съемная опалубка

При бетонировании монолитных подземных сооружений опалубка необходима для создания геометрии фундамента , обеспечивающей расчетные размеры, пространственное положение отдельных элементов по отношению друг к другу. Съемные настилы удобны тем, что при демонтаже их можно разобрать на отдельные элементы, материалы можно использовать повторно.

Например, в стропильной системе можно использовать плиты, плиты ОСП можно использовать в перегородках, фанеру можно укладывать на сплошную обрешетку крыши. Основные нюансы изготовления чехлов для решеток, лент таковы:

Оптимальная длина щитов 3 м, т.к. с увеличением размеров увеличивается приток воздуха, двоим рабочим неудобно собирать тяжелые конструкции на стройплощадке.

Примечание: В связи со значительными горизонтальными усилиями на единицу площади площадок при виброуплотнении бетона, подачи его в бетон через шланг насоса минимальная толщина досок составляет 2,5 - 4 см, а фанеры - 1,2 см.ДСП рекомендуется использовать модификации OSB-3 или OSB-4 толщиной 1,5 см и более.

Настольные диски

Бюджетный вариант Конструкции Своими руками Щитовая опалубка представляет собой применение досок. При выборе толщины доски учитывайте:

Оптимальное соотношение наклона стойки, толщины пиломатериала в зависимости от высоты фундамента приведено в таблице ниже:

Данные условия распространяются как на укладку смеси из смесителя, так и из лотка смесителя с учетом последующего уплотнения наконечником внутреннего вибратора.

Примечание: Если внешнее утепление ленты/решетки производится на этапе заливки фундамента, то внутри щитовой опалубки лучше установить листы полистирола. Полистирольная опалубка разрушается при подаче смеси вибратором бетононасосом или миксером.

Палубные плиты

Более дорогая опалубка фундамента из ориентированно-стружечной плиты и фанеры. Однако эти листовые материалы также можно использовать повторно на последующих этапах строительства.Технология производства деки следующая:

Примечание: Бакелитовая ламинированная фанера используется в профессиональной многоразовой опалубке. Эти материалы экономически не выгодны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Так проще купить березовую фанеру, используемую в более поздних перегородках или влагостойкую, которая используется в сплошной обшивке кровли.

Несъемная опалубка

В связи с необходимостью наружного утепления фундаментов с целью защиты бетонных конструкций от промерзания, для устранения мостиков холода через перекрытия по грунту была создана несъемная опалубка из полистирола.Однако по умолчанию это неэкономично для разработчика:

Несъемная опалубка для свайных фундаментов из стальных, асбестоцементных, полимерных труб или рубероида, свернутых в цилиндр. Реже такие же конструкции используют для заливки столбчатых фундаментов.

Примечание: Используемая частными собственниками земляная опалубка не соответствует строительным нормам и не позволяет выполнять гидроизоляцию фундаментов. По умолчанию стены котлованов не могут быть гладкими, увеличивается сцепление бетонной конструкции с грунтом, увеличиваются силы вырыва, вызванные морозной пучиной.

Полистирол

Согласно требованиям ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна быть рассчитана на горизонтальные и вертикальные нагрузки. Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из полистирола не соответствует этим требованиям по умолчанию. Производители указывают в документации, что запрещается укладка бетонных смесей из миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами.

Согласно требованиям СП, смесь должна укладываться максимум в 40-60 см, поэтому если подкладочная лента выше этого размера вам потребуется:

При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов.Заливка горизонтальными слоями категорически запрещена.

Поэтому для фундамента пенополистирольные блоки не подходят, их можно использовать только для заливки стен, вместо вибрирования смеси смесь уплотняют арматурными стержнями. Исключение составляют плиты СШП, толщина которых уменьшена до 15 см. В этом случае горизонтальное давление бетона минимально и ветровая нагрузка практически отсутствует.

Примечание: для изолированных шведских листов используйте Г-образные модули устанавливаются по периметру фундамента.Для надежности их часто подпирают своими руками снаружи при помощи классической щитовой опалубки со стрелами или стеновыми бетонными блоками.

трубчатый

В связи с тем, что для буронабивных свай отверстия в грунте делаются буром (ручным или моторным), используется опалубка для труб:

• ПВХ - имеют резьбовые соединения, что позволяет уменьшить диаметр камеры

Трубы асбестоцементные и полиэтиленовые соединяются по длине посредством муфт, диаметр которых больше самих изделий.Поэтому следует делать скважину большего диаметра, чем указано в проекте. Размер оснастки ручного инструмента ограничен 40 см, электродрели – 50 см, поэтому могут возникнуть сложности – спецтехника намного дороже этих способов.

Примечание: Используется бюджетный вариант несъемной опалубки под буронабивные сваи, рубероид или гидростеклизол. Рулонный материал разрезают вдоль на глубину лунки, сворачивают в цилиндр и фиксируют края степлером.При большой длине в качестве жесткого каркаса можно использовать проволочную сетку.

. Основное отличие этих конструкций в том, что в колодец засыпаются сваи, выкапывается котлован для столба, используется нижний слой, гидроизоляция наружных поверхностей, обратная засыпка нерудным материалом, утепление подошвы и кольцевой дренаж.

Опалубка для полосы и решетки

При подборе пояса Фундамент распределительный щит используется опалубка , состоящая из элементов:

Все комплектующие просты в изготовлении Своими руками пиломатериалы, фанера, ОСП.Стыковка по углам производится бруском или саморезами на торце крышки. При этом одна колода всегда является ипотечной, другая покрывается страховкой.

Примечание: Арматура в лентах МЗЛФ укладывается после монтажа панелей, сначала армируются ленты глубокой закладки, а затем устанавливаются настилы.

Плавающая опалубка для перекрытий

Щит съемный Опалубка Плита Фундамент Самый надежный вариант.Из-за небольшой высоты диски будут слипаться Сделай сам 1-3 доски. Реже застройщик использует L-образные модули из полистирола для утепления торца плиты на этапе изготовления фундамента.

Самые сложные варианты - это чашечно-кассетные тарелки, которые невозможно залить за один раз:

• кассетная конструкция - в траншее под одно помещение на дно заливается плита, а затем устанавливается щитовая опалубка (аналог глубокого ленточного фундамента с малыми размерами), на последнем этапе плита бетонируется на поверхности под всем зданием
• чашеобразная плита - вертикальные брусья для цокольной части монтируются рядом с арматурой, заливается классическая плита, после набора 50% прочности на плиту устанавливается опалубка МЗЛФ, цокольные балки дополняются

Примечание: последнюю модель часто называют «решеткой для гриля», что неверно.Решетки всегда имеют зазор с землей, они состоят из балок, подвешенных на нескольких опорах.

Опалубка для столбчатых и свайных фундаментов

Для столбчатого фундамента можно использовать вертикальные обрешетки. Для заполнения пяточного уширения используются 4 доски. Однако максимальной прочностью обладают монолитные конструкции. Поэтому почтовый ящик монтируется на доски, закрепленные на нижних крышках, используемых для расширения доски.

Ремонт Опалубка Буровая свая Фундамент уже обсуждалось выше.Это самые простые конструкции, которые не представляют сложности в изготовлении. своими руками.

Итак, для каждого вида опалубка фундамента простая сборка Своими руками из труб, пиломатериалов, листов OSB, листов фанеры. Натягивая фольгу на внутренний край настила, материалы используются повторно, что снижает бюджет строительства.

Съемная опалубка для фундамента используется для создания геометрических размеров будущей конструкции фундамента здания.В него устанавливается металлический каркас, а затем заливается бетонная смесь. После достижения бетоном 70% проектной мощности опалубочная система снимается, бетонная смесь очищается от остатков и повторно используется для формирования другой монолитной конструкции. Такой принцип многоразового использования делает разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

Требования к съемной опалубке

Основное назначение опалубочной системы - способность удерживать бетон в своей массе, поэтому требования будут соответствующие:

• Опалубка должна быть прочной и надежной.
• При заливке бетонной смеси она должна выдерживать весовые и вибрационные нагрузки при уплотнении.
• Составные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
• Быстро установить и понять.

Виды съемной опалубки

Благодаря простоте исполнения и экономичности складная опалубка пользуется популярностью у строителей и используется уже не одно десятилетие. Раньше материалом для съемной опалубки служили исключительно деревянные доски и щиты.Сегодня ассортимент используемых материалов значительно расширился и теперь для производства съемной опалубки используют влагостойкую фанеру, ОСП, ДСП и металлические панели.

Так как материалы съемной опалубки рассчитаны на многократное использование, следует свести к минимуму повреждение фальцевых панелей при сборке и разборке.

Щитовая опалубка

Самые популярные щиты и щиты из досок являются доступными материалами и из них легко соорудить съемную опалубку своими руками.Для того чтобы бетонные стены монолитного фундамента были ровными и гладкими, для окружающей конструкции используется «щелевая» плита толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, большого значения этот параметр не имеет, но есть формула: чем шире доска, тем больше вероятность появления трещин в ее рисунке. Наиболее подходящим вариантом будет доска шириной от 200 до 300 мм.

Для досок и опалубочных панелей подходит любая древесина, доступная в данном районе, но обычно используется хвойная древесина.Цена – главное преимущество щитовой опалубки, при условии, что подрядчик сам ее монтирует и демонтирует. Недостатками ограждений из досок являются большая трудоемкость и длительность сборки и разборки.

Щитовая опалубка

Следующими по популярности материалами для разборной опалубки являются влагостойкая фанера, ОСП и ДСП. Все эти материалы относятся к категории дощатых и на сегодняшний день являются отличной альтернативой классическому дереву.Производство съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро возвести защитную конструкцию всего за несколько часов. Соединительными элементами фанерных крышек являются: деревянные бруски сечением 40 мм х 40 мм. Крышки пластин удобно соединять шурупами. Фанера с фольгированным покрытием пользуется наибольшей популярностью у строителей благодаря своей водостойкости и возможности повторного использования.

Опалубка разборная для фундаментов из ламинированной фанеры выдерживает почти сто циклов заливки бетонной смеси.

Стальная и алюминиевая опалубка

Для съемной опалубки можно использовать стальные или алюминиевые панели. Этот тип материала обеспечивает идеальную боковую поверхность бетонного основания. При креплении листы крепятся на специальные скобы и саморезы. Стоимость такого типа возведения забора на монолитном фундаменте недешева, и материал для такой опалубки целесообразно брать в строительных отделах.

Производство панелей для системы складной опалубки

Процедура изготовления панелей опалубки в основном одинакова для всех типов материалов.В качестве примера рассмотрим самый трудоемкий процесс сборки досок:

1. Сначала обрезную доску нарезают по размерам будущих дисков и подготавливают соединительные деревянные брусья.
2. Высота покрытия доски зависит от уровня залитого бетона и должна соответствовать его высоте.
3. Следует обеспечить, чтобы конструкция щитов имела максимально допустимый вес и легко перемещалась по строительной площадке. Поэтому рекомендуется делать обшивочные доски длиной не более 3 м.Для создания жесткой линейной конфигурации доски соединяют снаружи деревянными брусками сечением 40 х 40 мм с интервалом 1 м с помощью гвоздей или, что еще лучше, шурупов с отверткой.
4. Если опалубочные щиты имеют плохое качество обработки или кривизну, то в щитовых щитах могут быть небольшие щели, которые в опалубочной системе перед заливкой бетона необходимо заделать дужками или деревянными шпонками.

Влажный бетон может просачиваться через трещины в дощатой опалубке, вызывая потерю пластичности и жесткости.Уплотнение жесткого бетона требует значительных физических усилий. Чтобы избежать такой проблемы, стены опалубки рекомендуется закрыть плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная ПВХ-пленка, рубероид или другой кровельный материал. рулонный материал. Вы можете использовать вощеную бумагу для небольшого количества подложки.

Покрытия защитной конструкции собираются в единую конструкцию на заданной границе фундамента.

Стены опалубки могут быть усилены деревянными подкосами с внешней стороны, а внутренняя жесткость конструкции создается распорками из деревянных брусьев или обрезков, металлических труб или арматуры.

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В частном строительстве разборная опалубка чаще всего применяется для устройства монолитных фундаментов. Часто застройщики, чтобы удешевить строительство, решают выполнить бетонирование базовой конструкции дома самостоятельно. Для понимания технологического порядка проведения строительных работ необходимо ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

1. Сначала проводятся земляные работы для устройства траншеи с твердым и ровным дном.
2. По периметру планируемого фундамента внутри земляной траншеи забивают и связывают шнурами или веревками земляные колышки, правильность расположения которых можно проверить с помощью строительного лазерного уровня.
3. На расстоянии, равном подготовленным опалубочным щитам, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента вбивают деревянные балки.
4. По ранее сделанной разметке устанавливаются крышки и гвоздями соединяется деревянная балка, образуя единую опалубочную конструкцию.При значительной толщине фундамента для придания дополнительной жесткости и надежности защитной конструкции стенки опалубки по верхнему поясу соединяют дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Противоположные щиты скреплены проволочными скрутками.
5. В монолитном сооружении для ввода, инженерных коммуникаций прокладывают металлические втулки из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой засыпают песком и закрывают с двух сторон хозяйственными заглушками или ветошью.Такое мероприятие позволит затем легко ввести в здание необходимые трубопроводы внутренних водопроводных систем.

При установке опалубки помните, что ее стенки должны быть на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После застывания бетонной смеси опалубку аккуратно снимают, очищают и подготавливают к установке на следующей площадке.

Для облегчения демонтажа наружных перегородок внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном рекомендуется промазать маслянистой жидкостью.

Видео советы по установке съемной опалубки:

Способы усиления съемной опалубки

После заливки бетона съемная опалубка подвергается значительным вырывающим нагрузкам из-за веса бетонной смеси и вибрационных сил при уплотнении. Будет очень неприятно, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления залитого бетона и начнет рассыпаться и деформироваться буквально на глазах у застройщика. №

Чтобы избежать этих досадных ошибок, необходимо правильно закрепить щиты складной опалубки.Существует два способа укрепления опалубочной системы.

Создание упоров, подкосов и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде распорок обеспечивает внутреннюю жесткость щитов опалубки. Раскосы в виде перекошенных деревянных брусьев или спилов досок предотвращают развал щитов опалубки. Сочетание упоров и ребер жесткости обеспечивает достаточную жесткость и надежность защитной системы, способной выдерживать сильное давление заливаемой бетонной смеси.

Обвязка и стопоры изготавливаются из любых пород деревьев. Есть одна тонкость, которую необходимо учитывать при заливке фундаментов большой глубины: внутрь фундамента придется ставить деревянные распорки. Не рекомендуется оставлять древесину в теле грунтовки, так как она со временем сгниет и будет проходить через пустоты по всей грунтовке.

Еще одним способом усиления фальцевой опалубочной системы является использование стальных арматурных металлических штифтов диаметром от 12 мм.Арматура нарезается на отрезки больше ширины фундамента, на ее концах нарезается резьба, накручиваются металлические гайки и шайбы.

Если трудно достать шайбы, можно использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями для фиксации шпилек. Такие доски не пробьют опалубочные щиты из дощатых материалов или дерева.

Для внутренних распорок потребуются отрезки трубы небольшого диаметра. Длина отрезков трубы зависит от ширины фундамента.Вырезанные куски надеваются на дюбели и монтируются в виде проставок в тело фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие металлопластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки устанавливаются для:

• Жесткого крепления щитов опалубки к заданной ширине фундамента.
• После затвердевания бетонной смеси дюбели легко вытаскиваются из бетонной массы, достаточно открутить гайки и вытащить металлические арматурные стержни.
• Штифты устанавливаются с горизонтальным и вертикальным масштабом 500 или 550 мм по всей поверхности мишени.

При демонтаже съемной опалубки сначала вытягиваются штыри, затем трубы. Вы можете предварительно нарезать внутреннюю резьбу в полипропиленовых трубах и с помощью шуруповерта и гвоздодера вытащить их из фундамента. Они обычно легко выходят из бетонного блока и с этим проблем не возникает. Отверстия в фундаменте заполняют раствором и затирают до гладкости.

Видеопример установки съемной опалубки:

Способ усиления съемной опалубки металлическими дюбелями целесообразно использовать при глубине фундамента более 1 м.В этом случае дополнительные затраты на крепление материалов будут оправданы.

Опалубка представляет собой сборный каркас для формирования бетонных конструкций. Без него невозможно сделать полосатую подложку или монолитную плиту для всего здания. Качество возводимого фундамента зависит от выполнения правил и норм по установке опалубки.

Форма для возведения фундамента должна обеспечивать достаточную жесткость и прочность, защищать раствор от грунта и внешней влаги, препятствовать выходу воды из бетона.Существует несколько материалов, технологически подходящих для этих требований:

• Листовой металл;
пластиковые листы
• ;
• Фанера влагостойкая;
• ОСБ-3;
• Массивы.

Доска обрезная хвойных пород, благодаря умеренной цене, чаще всего применяется при устройстве опалубки в частном строительстве. Для изготовления опалубки из доски вам понадобится:

• Доски толщиной 25 мм;
• стержни 50x50 мм;
• Гвозди длиной 60 мм.

Брусья нарезаются на равные отрезки – на 0,5 м длиннее высоты фундамента. Полученные колышки заостряют с одного конца для вбивания в землю. Доски нарезаются по размеру. Бруски укладывают на 70–100 см на ровную поверхность и выравнивают по верху. Затем берутся обрезанные доски, аккуратно подгоняются и прибиваются так, чтобы не оставалось больших зазоров. Допускается зазор в 3 мм, более широкие зазоры придется заделывать или заделывать рейками позже. Опалубка устанавливается на прочное и ровное основание.Предварительно шпагатом и колышками в соответствии с проектом. По разметке устанавливают щиты, вбивая в землю острые части кольев. Горизонтальностью или отвесом проверяется их строгое вертикальное положение. Доски соединяют друг с другом деревянными обвязками и скрепляют сверху перемычками через промежутки 50-70 см. С внешней стороны опалубки устанавливают распорки, идущие от верхней доски к кольям, вбитым примерно в метре от основание. Высокая опалубка дополнительно фиксируется болтами с резьбой через каждые 50 см.В процессе формирования опалубки при необходимости под технологические проемы монтируют стальные втулки. Если используются пластиковые ящики, их заполняют песком для предотвращения деформации. Затем сооружают, дощатую конструкцию проверяют по горизонтали и вертикали – все готово, начинают заливать форму бетонной смесью.

Опалубку снимают в обратном порядке после высыхания бетона - через 3-4 дня, за это время конструкция не повреждается.Благодаря аккуратной разборке до 60° древесину можно сохранить в целости для повторного использования. Еще одним вариантом могут быть комбинированные щиты: каркас из брусьев, а плоскости из фанерных листов. По этому принципу можно изготовить многоразовую опалубку, которую можно изготовить самостоятельно или арендовать. Профессиональные системы состоят из металлических и пластиковых деталей, рассчитаны на многократное использование и позволяют быстро и аккуратно выполнять фундаментные работы. Опалубка и одновременно утепление фундамента возможны благодаря технологиям, использующим в качестве закрывающих конструкций пенополистирольные плиты (Пеноплэкс, Примаплекс, Кинпласт).

Опалубка для фундамента на основе деревянных щитов недорогая собственного производства - Требует минимальных столярных навыков и умения выполнять несложные замеры.

Одним из этапов строительства любого здания своими руками является устройство фундамента. Он представляет собой бетонное основание, принимающее на себя нагрузку от веса возводимого объекта. От долговечности этого изделия зависит срок службы всего здания, поэтому при его изготовлении необходимо соблюдать соответствующую технологию.

Хорошими эксплуатационными характеристиками обладает ленточный фундамент, который обустраивается по периметру строительной конструкции тяжелыми строительными материалами, такими как кирпич и монолит. С помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь, придается необходимая геометрическая форма ленточному фундаменту, служащему опорой для несущих стен.

Созревший ленточный фундамент - опалубка снимается

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из защитных ограждений и соединителей в виде продольных и поперечных стоек и угловых упоров.Его основная цель - дать бетонную основу для создания черновых форм.

Опалубка необходима для любого типа фундамента, но наиболее габаритна при закладке ленточного фундамента. Конструкция должна обладать достаточной гибкостью и прочностью, чтобы выдерживать давление залитого в нее бетонного раствора. Именно по этой причине стройматериалы для его монтажа выбираются с учетом указанных характеристик.

Выбор типа опалубки: съемная или несъемная?

Огромное разнообразие существующих на сегодняшний день видов опалубки можно разделить на две большие группы: съемные и несъемные.Съемная опалубка может использоваться многократно, ремонтируемая – однократно. Выбор производится в зависимости от эксплуатационных требований.

Строительные конструкции, возводимые с использованием опалубки из монолитного пенопласта, обладают отличными эксплуатационными характеристиками, звукопоглощением и теплосбережением. Они вызваны оставшимися на внешней поверхности пенополистирольными блоками после затвердевания залитой в полость блоков бетонной смеси.Эту технологию можно использовать как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Постоянный вариант не применяется в зданиях с цокольным этажом, так как в этом случае фундамент не может быть полностью гидроизолирован.

После затвердевания залитой бетонной смеси съемные элементы опалубки демонтируются и могут быть использованы повторно. В этом случае поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции. Деревянная опалубка, используемая для кладки фундаментов небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но и стоимость ее невысока.Металлическая опалубка, чаще всего используемая в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

Опалубочные материалы

Самым дорогим опалубочным материалом являются листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко сгибать под любым углом, создавая конструкцию самой сложной геометрической формы. Для повышения ее жесткости к металлическим листам можно приварить арматуру. Недостатками этой опалубки являются ее большой вес и немалая стоимость.

Наиболее популярным материалом для опалубки является древесина в виде досок, фанеры или плит OSB.К достоинствам деревянных конструкций можно отнести простоту их монтажа без применения специальных инструментов и доступную цену. Недостатком является необходимость выполнения работ по усилению ограничителей и распорок. Опалубку из досок и фанерных листов часто применяют при строительстве частных домов.

В то же время опалубка OSB отличается долговечностью за счет хорошей влагостойкости материала.

Отрицательные стороны значительно больше. К ним относятся:

Такие конструкции можно использовать только при строительстве небольших зданий. При капитальном строительстве опалубку из таких материалов не применяют.

Устанавливаем опалубку для ленточного фундамента своими руками

Установка съемной опалубки на ленточный фундамент своими руками требует больших трудозатрат. Полоса бетонного основания располагается по периметру возводимого здания, повторяя с двух сторон контуры его несущих стен.

Если строение достаточно большое, финансовые затраты на организацию фундамента будут очень значительными, особенно если он глубоко заглублен в землю.Для изготовления съемной опалубки в частном строительстве чаще всего используют доски, фанеру и плиты ОСП. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

Установка и соединение перекрытий

При проведении монтажных работ своими силами важно, чтобы панельные ограждения имели хорошую прочность, они должны выдерживать давление бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовым крепежом или гвоздями.Оптимальная длина собранного диска около двух метров, при большей длине работать с дисками затруднительно.

При установке опалубки бруски, куда вбиваются гвозди, отступают от края щита на пятнадцать-двадцать сантиметров и через каждый метр его длины. В центре и по краям более длинные заостренные плинтусы набивают вертикально, чтобы при сборке заглубить их в землю.

Фанерные плиты и плиты OSB монтируются на сборный каркас из деревянного бруса.На иллюстрации показана конструкция фанерного щита. При этом удобно использовать листы размерами 1525х1525 мм, которые разрезаются пополам. Готовые крышки соединяются болтами и гайками через отверстия в боковых планках.

Установка опалубки в траншею

Перед установкой опалубки в траншею участок размечают колышками и натягивают между ними веревку. Дно траншеи засыпается утрамбованным песком. Работа выполняется следующим образом:

• вертикально расположенные штифты обозначают периметр установки опалубки; Вдоль них укладывают щитовые ограждения
• , расстояние между которыми должно соответствовать ширине полосы фундамента;
• на каждый метр длины круглые барьеры поддерживаются снаружи наклонными упорами;
• стыки щитов при необходимости дополнительно усиливаются деревянными брусками;
• в верхней части ограждения монтируются трубы для выполнения технологических отверстий в фундаменте;
• все части конструкции тщательно армированы, они не должны раскачиваться даже при большом усилии.

Проще всего установить круглое ограждение планками вертикально вниз. Они утапливаются в землю и щиты выравниваются строительным уровнем.

Крепление крышек

Опалубка должна выдерживать давление залитого бетонного массива, поэтому элементы конструкции через каждый метр своей длины армируются опорами. Раскосы в углах выглядят двусторонними, поэтому на этом этапе стоит уделить им пристальное внимание и работать аккуратно.Если высота щитового ограждения превышает два метра, опоры устанавливают в два уровня, при значительной высоте щитов армирование проводят в несколько рядов.

Внутреннее расстояние между противоположными элементами конструкции, равное ширине ленты фундамента, стабилизируется шпильками из бруса и отрезков пластиковых труб. Распорные штифты, представляющие собой стержни с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

• отрезок пластиковой трубы помещается между противоположными щитами опалубки;
• в нем продевается резьба через просверленные отверстия;
• металлические шайбы устанавливаются изнутри для предохранения опалубки от повреждений;
• гайки навинчиваются на резьбу снаружи.

При демонтаже опалубки сначала откручиваются гайки, затем вытаскиваются штифты, снимаются упоры и хомуты. Накладки можно использовать повторно. Демонтаж опалубки затруднен, если для крепления ее элементов используются саморезы. Их головки забиты грязью, их очень сложно открутить.

Когда конструкция будет готова, в нее можно заливать бетон. Читайте об этом в специальной статье.

Особенности устройства круглой опалубки

В случае закругленного фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его фундамента. Проще всего уложить опалубку под фундамент круглой формы из заводских металлических элементов. Однако такая возможность есть не всегда.

Круглая опалубка своими руками удобно устанавливается из металлического профлиста. Такой материал легко принимает нужную форму в одном направлении и хорошо выдерживает нагрузку бетонного массива при заливке фундамента.

После застывания бетона и демонтажа профлиста получается поверхность соответствующей формы. Его можно покрыть гидроизоляцией, но нельзя использовать рулонную гидроизоляцию.

Чаще всего разборную круглую опалубку изготавливают путем гибки листов фанеры или металла. При этом важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга вбивается металлический колышек и к нему привязывается бечевка.На тетиве завязывают два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки. Теперь можно поставить любую точку на круглом сечении фундамента и вбить в землю опору сечением не менее 50х50 мм.
Варианты крепления круглой опалубки из различных материалов

Опорные брусья монтируются на внутреннюю и наружную часть круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Окружное расстояние между ними тем меньше, чем меньше радиус изгиба и ниже прочность листа, но не менее 50 см.С внутренней стороны опалубки к опорам саморезами крепятся согнутые на месте листы фанеры.

Гвозди лучше не использовать, так как ими трудно пробить фанеру в незакрепленные опорные брусья.

Опалубка усилена упорами и раскосами, как описано выше. Примеры устройства круглой формы показаны на фото. Для того чтобы обустроить фундамент под круглые стены, можно использовать большое количество мелких элементов ограждения.В этом случае внутренние диски короче внешних дисков. Их размер удобно определить, сделав эскиз опалубки в масштабе. Щитовая конструкция прочнее гнутой фанеры и предпочтительнее для больших фундаментов.

Рассчитать количество необходимых материалов

Необходимое количество материала для кладки опалубки своими руками определяется следующим образом. Длину и высоту бетонного фундамента, известную из проектной документации, следует разделить на длину и ширину используемых панелей соответственно.Перемножая полученные числа, определяют их количество, необходимое для возведения той или иной опалубки. Помимо досок, вы также должны купить деревянные балки и распорки. Их стоимость может составлять до половины стоимости приобретения досок. Необходимо учитывать дополнительные расходы на дюбеля и крепеж.

Полезные свойства полиэтиленовой пленки

Щитовое ограждение вообще невозможно сделать без щелевых соединений, а бетонная смесь протекает и пачкает элементы опалубки. Полиэтиленовая пленка или кровельное покрытие, закрепленное с внутренней стороны опалубки, отлично защищает поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.

Применение этих защитных материалов значительно упрощает и ускоряет демонтажные работы. При необходимости преждевременного снятия щитов опалубки бетонная поверхность фундамента не будет повреждена. Деревянные диски не подвергаются воздействию влаги и могут быть использованы повторно.

Бетонную поверхность также покрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, если необходим небольшой перерыв или после окончания заливки. Они препятствуют образованию твердой корки на поверхности материала и удерживают влагу, необходимую для твердения бетона.

Перемещаем щиты и частично заливаем фундамент

Частичная заливка фундамента обеспечивает вертикальное или горизонтальное расположение стыковых швов. Благодаря их вертикальному расположению бетонное основание разделено перегородками. После затвердевания бетонной смеси на первом участке перегородку снимают и подгоняют по длине следующего участка. Таким образом, заполняется весь периметр основания.

При горизонтальном расположении контактов перегородки не устанавливаются.Чаще всего этот способ используется при закладке ленточного фундамента. Бетонная лента делится по высоте на несколько частей и заливается последовательно слоями бетонной смеси до уровня земли. Стыковые соединения не должны располагаться на накладках арматуры, они должны быть выше или ниже их уровня.

Смотрите также

• 
  Как оплачивать воду по счетчикам
• 
  Как бороться с морковной мухой на огороде
• 
  Как почистить ванну в домашних условиях от засора
• 
  Белый плинтус напольный в интерьере
• 
  Держатель для бумажных полотенец своими руками
• 
  Слив для стиральной машины
• 
  Утепленная будка для собаки своими руками чертежи и размеры
• 
  Сип бетон
• 
  Что делать раньше клеить обои или натяжной потолок
• 
  Обновить затирку швов плитки в ванной своими руками
• 
  Клен в ландшафтном дизайне