Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Какая доска идет на обрешетку крыши под профнастил


Выбор доски для обрешетки крыши. Как сделать обрешетку для крыши.

Любая конструкция делиться на две основные части: стропильная (несущая) и ограждающая, то есть непосредственная кровельная система. Главный элемент стропильной системы – обрешетка. Правильно сконструированная обрешетка обеспечивает надежную опору всей кровельной системы. Существуют различные варианты обрешеточной конструкции, которые отличаются выбором древесной породы и стройматериала, которым, как правило, является доска для обрешетки крыши.

Обрешетка представляет собой конструкцию из древесных заготовок, каждый из которых установлен с помощью стропильных ног строго перпендикулярно к заключительным элементам. Такая система служит опорой и принимает всю нагрузку кровли (покрытие крыши) распределяя ее на стропильные ноги. Помимо этого, конструкция обеспечивает устойчивость крыши во время сильных ветров и ураганов.

Какие доски нужны для крыши?

Классическим материалом для обрешетки является обрезная доска хвойной породы. Толщина досок варьируется от 25 до 50 мм (в зависимости от нагрузки), длинна 6 метров. Для крыши используется доска:

Однако оптимальным и популярным способом все-таки является использование обрезной доски размером 50х100 и 50х150 мм. Она обладает всеми необходимыми характеристиками и входит в доступную ценовую категорию. Специалисты не рекомендуют применять доски с шириной более 150 мм, по истечению времени, такие элементы могут подвергнуться короблению.

От качества материала зависит надежность и устойчивость конструкции. В нашем интерне-магазине Вы найдете широкий ассортимент пиломатериалов и сможете купить доски на крышу самого высокого качества. Являясь производителем, мы гарантируем первоклассность древесных пород и приемлемые цены. Наша продукция обеспечит прочную  и долговечную кровельную конструкцию с отсутствием бугров, провесов или других проблем.

Виды и типы кровельной конструкции

Существует два вида конструкции:

  • разреженная. Такая система применяется в качестве фиксации материала, доски для крыши размещаются таким образом, чтобы между ними оставался промежуток из нескольких сантиметров. Данная технология актуально в тех случаях, когда покрытие крыши может самостоятельно сохранять форму, а также наделено небольшим весом. Как правило, разряженная система монтируется под профнастилом, листовой сталью или металлочерепицей;
  • сплошная. Сплошную технологию также называют уплотненной. Такая система предполагает гидроизоляционное покрытие. Доски в такой технологии размещаются с зазором не больше 1 см. Данная конструкция предназначена для тяжелых материалов кровли, и монтируется под крышами из мембраны, ондулина, гибкой черепицы или рубероида.

Также кровельная конструкция различается по количеству слоев, она может быть: однослойной или двухслойной. При оптимальном выборе промежутка между стропилами, более актуальной станет однослойная конструкция. Такой вид закрепляется перпендикулярно по отношению к стропилам. Второй вариант предполагает наличие двух слоев досок. В этом случае начальным слоем служит контробрешетка состоящая из закрепленных вдоль стропил тонких реек, а уже вторым стандартная обрешетка.

Обрезная доска, предложенная в ассортименте — долговечный и высококлассный материал для конструирования обрешетки. Она имеет ровную, гладкую поверхность и точную геометрию, что гарантирует надежный и комфортный монтаж. Задаваясь вопросом – «сколько нужно досок на крышу» — можно воспользоваться онлайн калькулятором.

Как монтировать обрешётку для профлиста и металлочерепицы?

Один из важнейших этапов монтажа кровли ― установка обрешётки, каркаса для кровельного материала. От этого зависит, насколько ровно будут лежать листы металлочерепицы или профнастила, будут ли они плотно стыковаться.

Обрешётка может быть сплошной и шаговой. Мы рассмотрим второй вариант, т. к.  именно его используют для монтажа металлочерепицы и профлиста.

Разберём по порядку:

  • Что такое шаговая обрешётка и контробрешётка, какие у них функции?
  • Особенности монтажа разных видов шаговой обрешётки.
  • К чему приводят ошибки при монтаже?

Контробрешётка и шаговая обрешётка: различия

Чтобы понять, где находится контробрешётка и шаговая обрешётка под профнастил и металлочерепицу, рассмотрим устройство кровельной системы.

Контробрешётку для тёплой кровли монтируют после установки стропильной системы, утеплителя, паро- и гидроизоляции, для холодной ― после монтажа стропил и гидроизолирующего материала. Она представляет собой конструкцию из брусков 50х50 мм (реже используют бруски 32x50 мм), которые уложены поверх слоя гидроизоляции и зафиксированы на стропилах. Бруски расположены вертикально.

Шаговую обрешётку для профнастила или металлочерепицы монтируют на бруски контробрешётки. Эта конструкция состоит из ровных досок размером 32х100 мм (реже ― 50х100 мм), которые устанавливают на определённом расстоянии друг от друга. Доски обрешётки монтируют перпендикулярно брускам контробрешётки в горизонтальном направлении.

Доски или бруски должны быть одинаковой толщины, чтобы получилась ровная скатная плоскость. Только в этом случае кровельный материал ляжет ровно. 

Внимание: Материал для контробрешётки и обрешётки желательно обработать антисептиками и водоотталкивающими средствами, чтобы защитить его от влаги и воздействия микроорганизмов.

Контробрешётка и шаговая обрешётка: функции

Шаговая обрешётка и контробрешётка ― взаимосвязанные элементы, на них, как и на стропила, приходится основная нагрузка: вес кровельного материала, сопутствующих элементов, скопившегося на крыше снега и льда; порывы ветра. Но они выполняют разные функции.

Контробрешётка:

  1. Обеспечивает вентиляцию. Вентзазор между кровельным материалом и слоем гидроизоляции позволяет воздуху циркулировать, поэтому в подкровельном пространстве поддерживается оптимальный микроклимат.
  2. Фиксирует гидроизоляцию.

Шаговая обрешётка:

  1. Помогает равномерно распределять нагрузку на контробрешётку и стропила.
  2. Усиливает стропильную систему.
  3. Формирует каркас для монтажа кровельного материала.

Виды шаговой обрешётки

В зависимости от кровельного материала, различают следующие виды шаговой обрешётки:

  • под профнастил;
  • под металлочерепицу.

Рассмотрим особенности их монтажа, а также тонкости установки обрешётки под конёк, торцы, ендову, кровельное ограждение, снегозадержатели и переходные мостики.

Шаговая обрешётка под металлочерепицу: инструкция по монтажу

  1. С помощью двусторонней соединительной ленты прикрепите гидроизолирующую мембрану или плёнку к капельнику ― металлической планке, которая служит для отвода конденсата.
  2. На слой гидроизоляции уложите бруски контробрешётки и прикрепите их саморезами к стропилам.
  3. На контробрешётку установите доски шаговой обрешётки. Стартовая доска обрешётки, расположенная вдоль карниза, должна быть толще других на 10–35 мм.

 

Обратите внимание на шаг обрешётки (расстояние между досками, из которых она состоит). Он зависит от длины ступени металлочерепицы:

  • Если вы используете металлочерепицу с длиной ступени 350 мм, шаг обрешётки составит 350 мм (за исключением расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно будет 300 мм. Это связано с тем, что кровельный материал «выходит» за карниз на 50 мм и первый ряд металлочерепицы оказывается короче ― выше карнизного свеса остаётся 300 мм вместо 350).
  • Если вы выбрали металлочерепицу с длиной ступени 400 мм, шаг обрешётки будет 400 мм (кроме расстояния между первой и второй доской обрешётки, оно составит 350 мм).

Шаговая обрешётка под профнастил: инструкция по монтажу

Первые этапы монтажа шаговой обрешётки под профлист аналогичны монтажу обрешётки под металлочерепицу, но есть существенные отличия.

  1. Зафиксируйте гидроизоляционную плёнку или мембрану на капельнике с помощью двусторонней соединительной ленты.
  2. Установите поверх гидроизоляционного материала контробрешётку.
  3. На бруски контробрешётки уложите доски шаговой обрешётки. Размеры обрешетки для профнастила указаны на схеме ниже. Шаг обрешётки для крыши из профнастила составляет 500 мм. Расстояние от стартовой до второй доски также 500 мм.

Внимание: если шаг стропил (расстояние между ними) более 1000 мм, рекомендуем уменьшить шаг обрешётки для профнастила (металлочерепицы) либо использовать для монтажа обрешётки более толстые доски (50х100 мм).

Обрешётка под элементы безопасности и отделки кровли

В местах монтажа ендовы, кровельного ограждения и т. д. обрешётку делают сплошной.

Внимание: сплошную обрешётку под ендову укладывают на контробрешётку ДО монтажа шаговой обрешётки.

Сплошную обрешётку под остальные элементы отделки и безопасности кровли монтируют ПОСЛЕ установки шаговой обрешётки.

Обрешётка под ендову

Ендова ― это внутренний угол стыка скатов, для его оформления используют соответствующие планки (нижнюю и верхнюю). В этом месте нужна сплошная обрешётка, т. к. на него приходится существенная нагрузка. Нижняя планка ендовы должна быть установлена на прочное основание.

 

Внимание: нижнюю планку ендовы монтируют до укладки кровельного материала, верхнюю ― после. 

  1. Сначала в месте внутреннего стыка скатов монтируют сплошную обрешётку. Со стороны каждого ската устанавливают по 3 доски 32х100 мм.
  2. Затем монтируют шаговую  обрешётку в соответствии с указанными ранее правилами. Для неё выбирают доски той же толщины, что и для сплошной.

Внимание: не монтируйте доски сплошной обрешётки вплотную. Древесина ― «дышащий» материал, она меняет размеры в зависимости от уровня влажности. Чтобы при расширении доски не вытесняли друг друга, между ними должен быть зазор примерно 0,5 см.

Обрешётка под конёк 

В месте монтажа конька (на внешнем стыке скатов) обрешётку рекомендуется усилить.

С каждой стороны конька фиксируют саморезами по 2 доски: основную и дополнительную.

 

Внимание: в месте стыка скатов дополнительные доски не должны смыкаться. Между ними остаётся расстояние для циркуляции воздуха.

 

Толщина дополнительной доски зависит от того, какой кровельный материал вы используете.

  • Для обрешётки под профлист выбирают дополнительную доску той же толщины, что и для шаговой обрешётки.
  • Для обрешётки под металлочерепицу дополнительная доска может быть выше основной.  Чтобы разобраться подробнее, схематично представим кровлю (например, «холодную», без утеплителя) в поперечном разрезе.

Обратите внимание на выделенное оранжевым цветом ― основную и дополнительную доски обрешётки.

Дополнительную доску выбирают такой толщины, чтобы «подошва» (самая нижняя часть) волны металлочерепицы вплотную примыкала к ней. Соответственно, толщина доски зависит от двух факторов:

  • какой высоты профиль у металлочерепицы;
  • какая часть ступеньки металлочерепицы «попала» на дополнительную доску.
Обрешётка для торцов

Для монтажа обрешётки под торцы также используют более толстые доски. Верхняя точка волны кровельного материала и доска обрешётки на торцах должны находиться на одном уровне.

Обрешётка под кровельное ограждение

Кровельное ограждение рекомендуем устанавливать выше уровня карнизного свеса, т. к. карнизный свес может не выдержать снеговой нагрузки. В месте крепления кровельного ограждения между шаговой обрешёткой добавляют дополнительные доски, чтобы смонтировать крепкий каркас для установки этого элемента безопасности.

Внимание: расстояние между досками сплошной обрешётки ― примерно 0,5 см.

Обрешётка под снегозадержатели

Снегозадержатели также рекомендуем монтировать выше уровня карнизного свеса.  Установка кронштейнов снегозадержателей производится строго в «подошву» волны.

В зависимости от кровельного материала, монтаж обрешётки под снегозадержатели различается:

  1. Если вы используете металлочерепицу, шаговую обрешётку усиливать не надо.
  2. Если вы монтируете профлист с шагом обрешётки 500 мм, обрешётку в месте крепления снегозадержателей надо усилить дополнительной доской. Расстояние между основной и дополнительной доской зависит от вида снегозадержателей:
  • Для СЗТ-150 оно составляет 400 мм.
  • Для СЗТ-150 ROOFRetail ― 350 мм.

Ошибки монтажа и их последствия

Мы рассмотрели правила установки шаговой обрешётки под профнастил, металлочерепицу и элементы кровли. Теперь разберём наиболее частые ошибки при монтаже.

Примеры ошибок:

  • Шаг обрешётки неравномерный либо увеличенный.
  • Обрешётка смонтирована из неровных досок, уложена не перпендикулярно брускам контробрешётки.
  • Листы кровельного материала зафиксированы на обрешётке, но не выровнены.

Каковы последствия таких ошибок?

  • Становится сложно выравнивать листы профнастила или металлочерепицы.
  • Листы кровельного материала начинают плохо стыковаться, морщиться.
  • Стыки листов профнастила или металлочерепицы становятся заметными.
  • Появляется неприятный звук ― неправильно зафиксированные элементы кровли начинают вибрировать и дребезжать.
  • Крепёж разбалтывается.
  • Возрастает риск срыва кровли.

Подводим итог

Теперь вы знаете, чем отличается шаговая обрешётка от контробрешётки. Эти два элемента взаимосвязаны, их нельзя использовать по отдельности. Без контробрешётки гидроизоляция будет непрочно зафиксирована, подкровельное пространство не будет вентилироваться, на элементах подконструкции будет скапливаться конденсат, древесина будет впитывать влагу и гнить. Без шаговой обрешётки кровлю смонтировать вовсе невозможно.

Также мы рассмотрели, как устанавливать шаговую обрешётку под разные виды кровельного материала, в каких местах её надо усиливать. Следуйте нашим рекомендации по монтажу шаговой обрешётки под профлист и металлочерепицу ― и ваша кровля прослужит долгие годы!


В статье упоминаются категории:
В статье упоминаются товары:

Шаг обрешетки для кровли из профнастила

Обрешетка — конструкция из плоских деревянных досок или брусьев, необходимая для правильной укладки кровли. Благодаря ней кровельный материал надежно держится, а вес его равномерно распределен. Поскольку монтаж профнастила не составляет особого труда, его часто делают своими руками без помощи сторонних мастеров. При всей простоте устройства крыши, важно сперва ознакомиться с тонкостями, такими как необходимое расстояние между брусьями каркаса. Расстояние это зависит от наклона крыши и выбранного вида профнастила и называется шагом обрешетки.

Деревянные доски для обрешетки должны иметь ширину не более 15 см и толщину 2-5 см. Подходят брусья из сосны, ели, бука или ольхи, предварительно высушенные и покрытые слоем защиты от плесени, грибка и насекомых. Для сплошной обрешетки используются листы фанеры, ДСП. Как листы, так и доски должны быть гладкими и ровными.

Обработку брусьев лучше осуществлять до монтажа — так эффективнее. Монтаж обрешетки рекомендуется проводить в сухую теплую погоду, чтобы доски не деформировались от влаги.

Монтажу обрешётки предшествует возведение стропил и прокладка изоляционных материалов. Стропила, как и обрешётка, собираются из сухих деревянных брусьев желательно хвойных пород. Если речь идёт о кровле промышленных объектов, то стоит сделать выбор в пользу металлического основания.

После установки стропил необходимо позаботиться о тепло-гидроизоляции, поскольку конденсат способен значимо сократить срок службы кровли.
Между стропильными ногами закладывается теплоизоляционный материал, затем вся эта конструкция накрывается плёнкой. Заметьте, не туго обтягивается, а именно накрывается.

Обеспечьте паро-гидроизоляционной плёнке небольшое провисание на 1,5-2 см.

Изоляционная мембрана крепится к стропилам с помощью строительного степлера. Герметичный стык между листами обеспечивается клейкой лентой. Рекомендуемый нахлест пленки 1-1,5 см.

Сверху неё вторым слоем устанавливаются деревянные брусья, дублирующие стропила — каркас контробрешетки. Они выполняют две функции: закрепляют изоляционный слой и являются основанием непосредственно для обрешётки.

Дальнейший монтаж кровли имеет свои тонкости. Важным моментом является шаг обрешётки.

Шаг обрешетки

Каркас обрешетки могут составлять как сплошные доски, так и расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга — так называемая, разреженная конструкция.

Шаг обрешетки регулируется строительными нормами СНиП. Необходимо следовать и рекомендациям сопроводительных документов к приобретаемому профнастилу.

Требования СНиП зависят от того, какой уклон имеет крыша крутой или пологий.

  • Для пологих крыш с очень малым углом наклона необходимо соорудить сплошную обрешетку, либо с шагом менее 40 см.
  • Для угла ската 15о +\- при кровле стеновым профнастилом шаг может составлять уже 35-60 см.
  • Для угла ската от 15 о при кровле несущим или несуще-стеновым профнастилом небольшой толщины листа и высоты профиля допускается шаг обрешетки до 1 м.

При строительстве частных домов наиболее распространенный шаг обрешетки под профнастил составляет 15 — 40 см. Кроме дерева могут быть использованы и металлические брусья.

Какую бы обрешетку вы не сооружали, не рекомендуется использовать профнастил для односкатных крыш с углом наклона более 35о и двускатных крыш с углом наклона более 45о.

  • Для кровли профнастилом С-10 крыши с углом менее 15о про монтаже на сплошную обрешетку стоит делать нахлест в 2 гофры.
  • Для кровли скатов с углом менее 15о с помощью профнастила С-8, С-20, С-21, С-44 рекомендуется делать нахлест в 1 гофру.
Вид профнастила Толщина листа Угол уклона Шаг обрешетки
С-8 0,5 мм о сплошная обрешетка
С-10 0,5 мм о сплошная обрешетка
0,5 мм >15о до 30 см
С-20 0,5 — 0,7 мм о сплошная обрешетка
0,5 — 0,7 мм >15о до 50 см
С-21 0,5 — 0,7 мм о до 30 см
0,5 — 0,7 мм >15о до 65 см
С-44 0,5 — 0,7 мм о 50 — 100см
НС-35 0,5 — 0,7 мм о до 50 см
0,5 — 0,7 мм >15о до 1 м
Н-60 0,7 — 0,9 мм >= 8о до 3м
Н-75 0,7 — 0,9 мм >= 8о до 4м

Такие правила обусловлены предполагаемыми нагрузками на крышу. Чем меньше угол уклона, тем выше нагрузка на кровлю, тем, соответственно, крепче обрешетка нужна. Например, на пологой крыше собирается большой слой снега. Если не обеспечить надлежащую прочность стропильной системы, крыша может деформироваться.

устройство и расчет (фото, видео)

Почему выбирают профнастил

Материал пользуется большим спросом потому, благодаря своим отменным свойствам. Он достаточно прочен, но в тоже время имеет небольшой вес. Согласно СНиПам и ГОСТу гребень волны у профнастила, которым накрывают крышу, не должен быть менее 3,5 см. Данный материал имеет два слоя защитного покрытия. Благодаря этому оно не подвержено влиянию внешней среды. А современное полимерное покрытие не выгорает на солнце и сохраняет свой привлекательный вид еще долгое время.

Немаловажным фактором при выборе профнастила является его финансовая выгода. Стоимость этого материала ниже, чем многие другие покрытия, а срок эксплуатации значительно выше. Огромным плюсом следует считать легкость монтажа профлиста на кровлю. На то, какое основание кровли выбрать, влияет сам материал перекрытия, особенности погоды в регионе, угол наклона крыши, материал самой обрешетки.

Виды обрешетки для крыши

Для промышленных зданий чаще всего применяют металлические каркасы или обрешётку из металлических элементов. Кровля на промышленных зданиях, как правило, не имеет большого наклона, но довольно велики пролёты, поэтому обрешётка под профнастил должна быть прочной и надёжной, чтобы выдержать большие нагрузки.

При строительстве частных домов применяется деревянная обрешётка, выполненная из доски или бруса, обработанных антисептиком. Чаще всего используют доски размером 25-30х100 мм. Обрешётка монтируется только после укладки гидроизоляционного материала. Он поглощает влагу со стороны теплоизоляции и предотвращает попадание конденсата, который образуется на нижней поверхности кровельного листа вследствие атмосферных колебаний.

Обрешётка может быть:

  1. С обычным шагом. Для этого между досками или брусками выдерживают расстояние от 20 до 40 см. Такой тип обрешётки наиболее часто применяется под профнастил.
  2. Сплошная обрешётка. Зазор между досками составляет 10 мм во избежание повреждений вследствие усыхания или разбухания досок. Иногда в качестве сплошной обрешётки используют листовые материалы: ОСБ, фанеру или влагозащищённую ДСП. Этот тип обрешётки наиболее часто применяется для мелкоштучных материалов, например, черепицы или рулонных битумных покрытий.
  3. Разреженная обрешётка. В этом случае шаг обрешётки составляет от 50 до 75 см, а иногда и больше.

Тип обрешетки зависит от двух параметров: какой марки используется профнастил, и какой угол наклона крыши. Например, если угол наклона крыши 15 градусов, тогда для профнастила С10 нужно выполнять сплошную обрешётку, для профнастила С21 – обычную обрешётку с шагом 300 мм, а для профнастила С 44 – разреженную обрешётку с шагом от 500 до 1000мм.

Пример обрешетки

Для обеспечения максимальной прочности крыши при больших нагрузках можно устанавливать двухслойную обрешётку. В нижнем ряду можно выполнить разреженную обрешётку, а в верхнем – обрешётку с обычным шагом или сплошную. Нижний ряд выполняется параллельно коньку крыши, а верхний располагается перпендикулярно ему. Двухслойная обрешётка также устанавливается при укладке толстого слоя утеплителя толщиной до 100 мм. В таком случае поперёк стропил последовательно прикрепляются два бруска размером 50х50 мм.

Обычная обрешётка выполняется из деревянного бруса размером 50х50мм, 60х60мм или 75х75мм. Можно выполнять обычную обрешётку из доски шириной не более 150 мм, а толщиной от 20 до 50 мм. Очень важно, чтобы ширина доски не превышала 15 см, иначе дерево склонно к повышенной деформации от действия различных температур и сырости.

В качестве крепления обрешётки используются гвозди или саморезы. При этом их длина должна быть равна двойной толщине обрешётки. К примеру, если используется брус 50х50мм, то следует брать крепёжные элементы длиной 100 мм. Обрешётка крепится в каждое стропило крыши. Брус и доски не должны иметь никаких дефектов и выступающих сучков.

Виды и назначение

Профнастил выпускают с разнообразными вариациями профиля. Листы могут отличатся не только формой и высотой волны, но и расстоянием между ними, толщиной и шириной самого листа, материалом изготовления, свойствами полимерного покрытия. Весь профнастил делят на три подвида:

  1. Несущий (Н).
  2. Стеновой (С).
  3. Универсальный (НС).


Виды профнастила и полезная ширина листов Источник myogorod.ru
Профлист имеет разнообразное предназначение:

  • как кровельный материал;
  • как материал для межэтажных перекрытий;
  • для декоративной отделки стен и для перегородок помещений;
  • в качестве ограждений.

Чтобы правильно подобрать материал для кровли следует разобраться в маркировки профлиста. Основные характеристики самых популярных видов профлиста изображены в таблице ниже.


Предназначение различных видов профнастила Источник stroim-dom.radiomoon.ru

Правила монтажа

Чтобы понять, какая обрешетка потребуется для монтажа профлиста, необходимо определиться с видом материала. Несущие и универсальные марки с высотой волны от 35 мм, изготовленные на основе листа оцинкованной стали толщиной 0,6-0,7 мм, настилают на основание с шириной шага 1-1,5 м. При этом несущая способность такой крыши будет составлять 600 кг, благодаря чему ее можно легко обслуживать. Более дешевый стеновой профнастил с высотой волны менее 21 мм требует обустройства более надежного сплошного основания, так как листы кровельного материала не обладают достаточной прочностью, чтобы не деформироваться под весом снега. Обрешетка под профнастил организуется в соответствии со следующими рекомендациями:

  • Обрешетка крепится к рейкам контробрешетки, которые устанавливаются вдоль стропил и фиксируют гидроизоляционный материал.
  • Лучшими крепежными элементами для деревянной конструкции считаются гвозди, а для металлической – саморезы.
  • Монтаж обрешетки под профнастил начинают всегда снизу вверх. Первая доска, которая крепится вдоль карниза кровли называется основная. Она изготавливается из брусков с большей толщиной.
  • Рейки обрешетки должны располагаться строго горизонтально. Чтобы избежать «перекосов», опытные мастера на необходимой высоте натягивают трассировочный шнур.
  • Каждая рейка обрешетки крепится к стропильной ноге двумя гвоздями или саморезами для предотвращения выворачивания бруска под воздействием интенсивных нагрузок.

Опытные мастера обращают внимание, что, если длина кровли больше, чем максимальная длина имеющегося металлопрофиля или рейки, можно сделать обрешетку из составных элементов. Однако, в этом случае запрещается соединять рейки соседних рядов на одной стропильной ноге.

Угол наклона кровли

Погодные условия района имеют ключевое значение при выборе типа самой крыши и укрывного материала. Чем круче скат, тем лучше с него стекает вода и снег. Но в регионах с сильными и частыми ветрами уклон кровли делают с минимальным наклоном. Профнастил имеет отличную парусность и при порывах ветра его так же отлично срывает вместе с основанием. А в регионах с повышенными осадками, следует остановить свой выбор на больших уклонах кровли. Благодаря этому уменьшается нагрузка на крышу, ведь снег с них скатывается сам. Сам по себе профнастил достаточно тонкий материал, он легко прогибается даже под небольшим шаром снега.

Стоит отметить, что чем больше угол уклона кровли, тем больше идет материала на обрешетку. При расчете следует учитывать тот фактор, что чем чаще сделана обрешетка крыши под профнастил, тем больше ее вес.

Задачи обрешётки для профнастила

У обрешётки под профнастил две функции:

  • быть основанием под крепление финишного материала;
  • служить подложкой между гидроизоляционной плёнкой и наружным слоем кровельного пирога.

Выполняя вторую задачу, специальный настил создаёт вентиляционный канал, который не позволяет материалам в конструкции крыши покрываться конденсатом и гнить.

Обрешётка служит основанием под кровельное покрытие и гарантирует, что материалы под ним будут проветриваться

Материал для обрешетки

Что лучше выбрать для обрешетки: дерево или металл? Стоит отметить, что металлическое основание используют для высотных зданий промышленного назначения, где очень важно иметь высокую прочность и относительно небольшой вес. В частном строительстве деревянная обрешетка пользуется спросом и является классикой в строительстве. При проведении расчетов деревянной обрешетки следует учесть дополнительные материалы для обхода дымоходов и других обходных мест. Стоит учесть, что по краям кровли укладывают по две доски для дополнительной прочности.


Металлическую обрешетку используют для высотных зданий Источник pinterest.at

Выбор материала

Несущая способность обрешётки определяет материал, из которого она будет изготовлена — древесина либо металл. Металлическая обрешётка, как правило, используется на больших по площади кровлях с малым уклоном или в тех климатических регионах, где на крышу воздействуют чрезвычайно большие нагрузки. Прогоны делают согласно сборнику 31–10–97 из швеллера, трубы квадратного, круглого или овального сечения, уголка и других погонажей.

Металлическая основа под профнастил обладает большой несущей способностью при сравнительно малом весе

Металлическая обрешётка имеет бесспорные преимущества, среди которых:

  • высокий уровень пожаробезопасности и неподверженность гниению;
  • максимальная открытость;
  • безупречная гладкость, что положительно сказывается на прочности крепления кровельного покрытия.

Но, несмотря на это, в частном малоэтажном строительстве предпочтение отдают традиционно дереву, используя обычно хвойные пиломатериалы — брус или бруски, обрезные и необрезные доски. Универсальной, и поэтому чаще других используемой, считается обрезная доска сечением 32х100 мм — прочная, качественная и приемлемой стоимости. Более дешёвые доски 22х100 или 25х100 мм, к сожалению, недостаточно прочные, оттого их применяют для строительства простых лёгких конструкций при шаге стропил до 600 мм. Брус 25х50, 32х50, 50х50 мм и т. д. используют при возведении сложных конфигураций с множеством декоративных фрагментов. Благодаря своей твёрдости он предохранит кровлю от прогибов и деформации из-за повышенных нагрузок на скаты.

Для набивки обрешётки под профнастил лучше всего подходит брус, а также обрезная и необрезная доска

Реже работают со шпунтованными — для сплошного основания — и калиброванными — для разреженной конструкции — досками. Они, бесспорно, красивые, хорошо обработанные, с чётко выдержанными размерами, в результате чего при сортировке практически нет отходов, но очень дорогие. Такие доски в основном используют для покрытия полов строящегося дома.

Штунтованные и колиброванные доски, несмотря на высокое качество обработки, для набивки обрешётки применяются редко в силу их высокой стоимости

С древесиной работать привычнее, проще, к тому же она дешевле металла, а при правильном подборе и соответствующей шлифовке деревянная обрешётка способна прослужить не меньше, чем всё строение.

Правила монтажа обрешетки под профнастил

Крепление обрешетки под профлист на крышу имеет ряд особенностей и требует небольшой сноровки. Лучше всего такую работу доверить специалистам. Главное правило и условие длительной службы кровли с деревянной обрешетки – это тщательная обработка всех деревянных конструкций антисептиками. Это нужно сделать для того, чтобы в будущем деревянная конструкция не поддавалась влиянию влаги и грибков. Под крышей всегда присутствует влажный воздух. Если будет нарушена технология монтажа, то основание кровли разрушится очень быстро.

Стоит отметить, что доступ к обрешетке во время эксплуатации и обслуживании крыши, будет минимальным.


Очень важно на этапе монтажа провести мероприятия по защите древесины от воздействия влаги Источник centro-snab.ru

Чаще всего в современном приусадебном строительстве выбор останавливают на двухскатной крыше. Такой вид кровли обладает большими преимуществами. Благодаря жесткой стропильной системе и правильному уклону такая крыша хорошо выдерживает перемены погоды. Определиться с размерами стропил и обрешетки двухскатной крыши под профнастил помогут специалисты. Не стоит делать расчеты самостоятельно, так как такая кровля имеет свои нюансы.

При монтаже стоит обратить внимание на монтаж коньков, карнизов и участков примыкания. Рассмотрим их детально:

  • в районе конька крыши и в местах соединения стропил нужно сплошное основание;
  • вокруг вентиляционных каналов требуется дополнительные брусья для монтажа защитного герметичного фартука;
  • у карнизов монтируются ветровые доски, а на них уже непосредственно обрешетка. Это необходимо для усиления защитной функции при непогоде;
  • для крепления обрешетки применяют гвозди, которые должны быть в три раза больше толщины самих досок. Благодаря этому крыша сможет выдержать мощные порывы ветра.


Виды обрешетки для крыши под профнастил Источник banya-ili-sauna.ru
Профлист крепят на обрешетку с помощью саморезов. Важно применять резиновую прокладку для уплотнителя. Профлист крепится по нижнему ребру профиля. Это необходимо для плотности соединений и избегания протекания в местах стыков. Для качественного монтажа на 1 кв. м. листа применят 7 саморезов.

Как правильно сделать обрешетку

При монтаже конструкции, включая обрешетку на гараж под профнастил, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • Крепить элементы обрешетки нужно на рейки контробрешетки. Их устанавливают параллельно стропильным ногам для фиксации гидроизоляционного материала.
  • Деревянные элементы обрешетки крепятся гвоздями, а металлический профиль — саморезами.
  • Выполнять монтажные работы нужно снизу вверх. Крепление первой основной доски, которая представляет собой более толстый брусок, проводится вдоль карниза.
  • При укладке элементов обрешетки необходимо контролировать горизонтальность.
  • Каждую рейку обрешетки следует крепить двумя крепежными элементами. Это предотвратит выворачивание бруска при интенсивной нагрузке.
  • При недостаточной длине элементов обрешетки можно выполнить их соединение. Однако не рекомендуется соединять на одной стропильной ноге элементы соседних рядов.

Установка своими руками

Схема обрешетки

Если вы решили изготовить конструкцию самостоятельно, то к этому этапу нужно отнестись очень ответственно. Одному такое дело не осилить, поэтому нужно определиться с помощниками. С обрешеткой небольшого строения или частного дома можно вполне справиться вдвоем. После того как помощник найден, наступает самый ответственный этап подготовки.

От этого этапа зависит насколько быстро и качественно пройдет монтаж.

Для начала, нужно определиться с формой крыши. Если это частный дом, то лучшим решением будет изготовление эскизного проекта, где профессиональный архитектор выполнит чертеж вашего будущего дома. Если строение – это хозяйственная постройка, то в этом случае будет достаточно просто рисунка в масштабе.

Далее, нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты для работы. С инструментами все достаточно просто.

Вам понадобятся:

  • молоток;
  • аккумуляторная или работающая от сети дрель;
  • удлинитель;
  • шуруповерт;
  • плоскогубцы;
  • ножовка по дереву, бензиновая или электрическая пила;
  • отрезная машинка по металлу;
  • металлический метр;
  • рулетка;
  • карандаш для разметки;
  • уровень;
  • рубанок;
  • стамеска;
  • клепальник;

Количество и вид материалов, которые вам понадобятся, зависит от произведенного расчета вида, размера и шага обрешетки.

Приведем пример.

Предположим, что крыша строения выполняется в виде двускатной, с углом наклона в 13 градусов, из типового профнастила толщиной 0,5 мм и волной более 21 градуса.

В этом случае из материалов понадобятся:

  • пароизоляционная пленка;
  • брус с сечением 50 мм;
  • обрезная доска с толщиной 30 мм;
  • гвозди;
  • саморезы по дереву;
  • резиновые шайбы;
  • заклепки;

Количество материалов будет зависеть от общей площади крыши и выступающих частей конструкции. В нашем случае, расчет делается исходя из того, что пролеты между брусом должны быть выполнены с шагом в 600 мм.

После всех произведенных расчетов и подготовки, можно приступать непосредственно к самим работам:

  1. Разметка. На этом этапе делается разметка расположения всего бруса на стропилах. Делается это с помощью рулетки, металлического метра и разметочного карандаша. Этап очень важный. От того, насколько качественно будет произведена разметка – будет зависеть и быстрота сборки обрешетки, и качество выполненных работ. На этом этапе проверяются все места крепления бруса. В этих местах не должно быть выбоин, неровностей. Если такие будут обнаружены, то их нужно устранить с помощью рубанка, стамески или реек необходимой толщины. Очень важно, чтобы на этапе разметки были продуманы места крепления стыков пиломатериалов. Такие стыки должны приходиться исключительно на стропила, а не висеть в воздухе. Заключительный брус укладывается таким образом, чтобы его край не свисал с крыши и позволил закрепить ветровую доску в один уровень с финальным листом профнастила.
  2. После произведённой разметки, на слой утеплителя крыши укладывается пароизоляционная пленка и можно приступать к монтажу брусьев. Первый брус укладывается от конька крыши и далее вниз по скату крыши. Каждый закрепленный брус выравнивается по уровню. При изготовлении конструкции под выступающие части крыши, такие как, например – дымовая труба, обрешётка изготавливается с дополнительными вертикальными и горизонтальными опорами, чтобы обеспечить её устойчивость и надежность.
  3. По всему периметру конструкции крепятся ветровые доски. Они служат защитой от поддувания ветра под кровлю и обрешётку. Крепятся с небольшим припуском вверх над основным брусом, на высоту профиля.

Виды

В зависимости от веса кровельного покрытия, уклона крыши и погодных условий конструкция стропильного каркаса может изменяться. В частности, металлическая обрешетка конструируется в соответствии с расчетом максимальных нагрузок, которые на нее ложатся в процессе эксплуатации. Существует несколько разновидности обрешеток:

  • Решетчатая. Обычная или решетчатая обрешетка для кровли представляет собой настил из уголков или пустотелого металлопрофиля, уложенного перпендикулярно стропилам, с шагом 25-45 см. Такая конструкция подходит для монтажа большинства листовых кровельных материалов, так как обладает высокой прочностью и несущей способностью.
  • Сплошная. Сплошной обрешеткой называют настил из реек, уложенных на расстоянии не более 1 см между друг другом. Такая конструкция монтируется, если кровельный материал, используемый для перекрытия крыши, не имеет собственной жесткости или имеет внушительный вес, то есть для монтажа керамической черепицы, битумной черепицы и других рулонных покрытий.
  • Разреженная. Разреженной обрешеткой называют конструкцию с увеличенным расстоянием между элементами. Ее шаг может составлять более 50 см. Этот вариант кровельной обрешетки используется для установки жестких гидроизоляционных материалов, к примеру, шифера с целью снижению веса кровельного пирога и нагрузки на несущие стены сооружения.


Виды металлической обрешетки

Инструкция по укладке профнастила на крышу

Особенности установки профнастила на кровлю

  • Во время работ по монтажу профилированного листа особое внимание необходимо уделить устройству обрешетки, гидро- и пароизоляции, подкровельной вентиляции. Профнастил отлично подходит для крыши, где угол наклона кровли более 12º.
  • Транспортировка и разгрузка должна происходить предельно аккуратно, что исключить повреждение материала.
  • Из стопки верхний профлист снимать строго вертикально, не двигая по лежащим ниже.
  • Поднимать листы на крышу следует по направляющим, установленным до карниза.
  • Для крепежа металла рекомендуется использовать саморезы 4,8х29 или 4,8х35 с прокладкой из ЭПДМ-резины.

Хранение

  • Профнастил рекомендуется хранить на ровной поверхности, обеспечив расстояние от поверхности до пластины 50 мм.
  • Не рекомендуется хранить материал в пачке более 6 месяцев.
  • На пачки профнастила нельзя ставить ничего тяжелое, чтобы не повредить листы.
  • Листы профнастила покрыты защитной пленкой, которую нужно снять до монтажа. Материал разрешается хранить в пленке не более 30 дней.
  • Рекомендуется защищать металлические листы от воздействия прямых солнечных лучей.

Необходимые инструменты для укладки профилированного листа:

  • ножницы электрические высечные
  • «Стальной бобер» насадка на дрель
  • шуруповерт
  • клещи Гофра
  • ножницы по металлу
  • рулетка

Особое внимание необходимо уделить средствам защиты. Убедитесь, что правильно выбрана страховка.

По профильным листам разрешается ходить только в обуви с мягкой подошвой по линиям обрешетки.

При резке материала категорически запрещено использовать инструменты с абразивным диском. Наиболее удобный инструмент — это вырубные ножницы или насадка «Стальной бобер». Рекомендуем несколько раз потренироваться перед резкой на чистовую или делать небольшой отступ, который потом можно подровнять.

Подготовительные работы перед укладкой материалов

  • Монтаж гидро- и пароизоляционной системы
  • Для правильной стропильной системы следует укладывать доски с расстоянием 600-900 мм. Используется древесина 100х25мм или 150х25 мм для профилей С10, С20, С21. Расстояние между обрешеткой выстраивается, исходя из наклона кровли. При угле менее 18° шаг обрешетки - 300 мм; 18-35° - шаг 450 мм, более 35° - 600 мм. Для высоких профилей шаг обрешетки регламентируется проектом.
  • Далее устанавливается карнизная доска
  • Крепление водосточных крюков (коротких/длинных)
  • Карнизная планка устанавливается на длинные водосточные крюки. Нахлест планок составляется 20 мм.

Пошаговая инструкция для установки профнастила своими руками:

  • Самый распространенный вариант монтажа профлиста на крышу — используя технологию формирования карнизного узла.
  • Максимальный свес профилированного листа за карнизную планку может составлять 30-50 мм (таким образом вода с кровли попадает сразу водосточную систему)
  • Поднимаем первый лист профнастила и ровняем на кровле по торцевой и карнизной планкам.
  • Материал фиксируется в нижний изгиб листа в месте соприкасания с обрешеткой саморезом с прокладкой из ЭПДМ-резины 4,8х29 или 4,8х35 мм. Место установки саморезов должно приходиться в середину обрешетки. Для низких профилей достаточно крепления через 2 гофры, для высоких через 1.
  • Нахлест листов должен составлять не менее 200 мм при поперечной стыковке листов. Место нахлеста должно приходиться на доску обрешетки. Фиксируется соединение на пересечении в каждую гофру (для С10, С20, НС35, Н60 и Н75) или через одну (для С21).
  • Если нужно состыковать 4 листа необходимо, чтобы над двумя углами листов с накрываемым краем были 2 листа с накрывающим краем.
  • Верхние доски обрешетки становятся опорными при формировании конька. 70-100 мм — расстояние между обрешеткой. Профлист фиксируется в каждую гофру в центре последней доски обрешетки.
  • Аэроэлемент устанавливается под конек.
  • Сверху в гофру с помощью саморезов для металла 5,5х19 устанавливается коньковая планка, шаг саморезов составляет не более 800 мм.
  • Поверх фронтонной доски кладется торцевая планка и закрепляется саморезами 5,5х19 к выступающей гофре профлиста. Частота саморезов не более 800 мм, между собой торцевые планки стыкуются внахлест (50 мм) или по линиям отбортовки.
  • Для формирования ендов требуется усилить обрешетку и смонтировать дополнительные доски. Вдоль планок ендов и под коньком необходимо использовать самоклеющийся уплотнитель. Планки укладываются снизу вверх с пересечение 200-300 мм. По карнизному свезу планку необходимо подрезать. Профнастил не должен доходить до центровой оси ендовы 60-100 мм. Крепится саморезами 5,5х19, расстояние до осевой линии ендовы — не менее 250 мм. Сверху рекомендуется использовать Планку ендовы верхней.

Оформление трубы дымохода

Для того чтобы оформить трубу (менее 80 см), необходимо сформировать металлический фартук. Он должен подниматься вверх по основанию трубы на 150-200 мм и заходить на скат на 200 мм. Важно обратить внимание исправно ли уложен гидроизоляционный материал и есть ли водоотводящий желобок.

  • Для установки фартука на обрешетке потребуются дополнительные доски (около 50 см).
  • Подготовить и соединить нижнюю и 2 боковые части фартука на кровельном материале. Закрепить саморезами.
  • Оставшаяся часть фартука заводится под конек и сверху на профлист для наилучшего захвата воды. Соедините эту часть с боковыми. Возможно дополнительное использование герметика в местах соединений.
  • Планка примыкания в штробу или внакладку ставиться поверх фартука. Используйте герметик в местах присоединения к трубе и боковыми частям.
  • В шторбу или наружную отбортовку также укладывается герметик.

Также для этой работы можно использовать ленту примыкания. Этот способ более простой, но менее долговечный.

Если ширина трубы более 80 см, строители применяют другой способ обхода. Они создают два небольших ската, используют ендовы и тем самым уводят воду на соседние скаты — делают «разуклонку». Если ширина трубы меньше 1,2 м, то можно использовать гладкий лист металла на дополнительных скатах.

Установка трубчатых снегозадержателей на кровле из профнастила

  • Установка производиться параллельно карнизу на уровне несущей стены.
  • Крепление происходит в низ волны к доскам обрешетки с помощью саморезов.
  • Расстояние от края трубы до последнего кронштейна не может превышать 300 мм, а расстояние между кронштейнами не должно быть больше 900 мм.
  • В специальные отверстия на кронштейне вставляются трубы снегозадержателя, сами трубы легко стыкуются из-за наличия специального обжима. Место соединения труб фиксируется болтовым креплением.
  • Трубы можно обрезать в размер с помощью электролобзика или ножовки по металлу.

Типичные ошибки при укладке кровли из профнастила

  • Неправильный замер кровли — помимо измерения по высоте и ширине, обязательно надо замерять по двум диагоналям. И учитывать, что листы будут лежать в нахлест.
  • Правильная стыковка листов — важно помнить, что накрывающая планка чуть больше накрываемой (для профилей С21, Н60 и Н75). Профили С10, С20 и НС21 обладают капилярной канавкой — это накрываемая сторона.
  • При монтаже профнастила важно учитывать направление ветра и укладывать материал против ветра.

счетов и у меня есть крыша - укладка керамической плитки - MIHATA Sp. о.о.

У меня крыша и у меня крыша - укладка керамической черепицы

У меня крыша и у меня крыша - монтаж керамической черепицы

Листовки, брошюры, каталоги, рекламные журналы. Наверное, каждый сознательный потребитель знает, сколько тонн бумаги ежедневно попадает в наши почтовые ящики, а позже и в мусорное ведро. Должен признаться, что листовок, «подкинутых» в почтовый ящик, я почти не читал.Тех, что заталкивают в дверь или висят на дверной ручке, я сразу превращаю в кашу 😉 Нас засыпают рекламой на каждом шагу. По телевидению, по радио, в прессе. Я не против рекламы, но у меня аллергия на листовки, которые втискивают в личные почтовые ящики. Моя мама всегда говорит - "столько дров впустую, леса рубят, книг не читают (...)" 🙂

Когда мы купили участок под застройку, практически сразу появился первый представитель строительного оптовика. Он навещал нас периодически, по случаю наших визитов или когда приезжала новая команда.Он был у фундамента, когда возводили стены, у фермы, когда опускали крышу. Всегда предлагают что-то из своего предложения. Абсолютно никто его не прогонял. Несмотря на постоянную нехватку товаров, которые могли бы пригодиться на нашей стройке, Господь с настойчивостью, достойной подражания, как обыкновенный стриж, который может непрерывно находиться в полете 3 месяца, не бросил ни одного субподрядчика. К сожалению, мы не воспользовались его преимуществами, но надо ему признаться – такого добросовестного представителя с радостью принял бы любой владелец компании.

Я никогда не видел Второго Лорда лично, но он является причиной моего спора о брошенных листовках. Каждый представитель данной компании работает на закрепленной территории. Объезжая район каждый день, он может точно видеть, что и где строится. Поэтому его обязанностью является время от времени посещать место будущего строительства. Однако представитель, о котором идет речь, оказался крайне свирепым, разумеется, в положительном смысле. Первые рекламные листовки по кровле появились где-то в мае прошлого года, когда мы начали подготовку к строительству домика для инструментов с дровяным сараем .Футболка с плотно закрытым кровельным предложением висела на сетке, попала в корзину из первых рук 😉

Тип кровельного материала давно выбран. С самого начала вместе с генеральным подрядчиком мы договорились, что это будет графитовая/серая керамическая плитка, как показано на визуализации. Выбор кровельщиков был почти согласован. У генерального подрядчика была своя команда постоянных сотрудников. К тому же недалеко от дома у меня была кровельная фирма (папа и сын), что я тоже учитывал.

Прошли недели, месяцы. Господин, представляющий компанию, занимающуюся комплексными кровельными работами, не сдавался. То, что ему удавалось повесить листовку или перекинуть через сетку, так это разрушительная сила моих рук, он их казнил 😉 Надо признать, что несколько раз брошюры использовались как растопка для костра - сосиски были вкусные 😀

Наконец, по случаю поломки дверной ручки в сотый раз, решил заглянуть внутрь и познакомиться с рачительным представителем и его предложением.Я восхищаюсь трудолюбивыми и дотошными людьми, поэтому, несмотря на мои предубеждения против втиснутых повсюду листовок, я включил компьютер и просмотрел все их предложение. Оказалось, что я нашел оптовика кровли с опытом работы более 21 года. Более 90 010 3 000 внедрений 90 011 в год вызывают размышления и предположения, что степень вовлеченности отдельных представителей прямо пропорциональна количеству сделанных крыш. К тому же головной офис находится в Варшаве, а крыши они кладут по всей Польше.После короткого разговора с менеджером одного из филиалов я понял, что столкнулся с настоящими профессионалами. Кроме того, ценовое предложение оказалось непревзойденным. Бывает так, что самое темное место находится под фонарем и стоит время от времени смотреть центрально под ноги 😉

Прежде чем я углублюсь в детали кровли, я хотел бы отметить, что сегодняшний пост является второй частью всего цикла , посвященного кровельному строительству. Первая глава касалась фермы крыши, т.е. конструкции, на которой все держится.Дополнительную информацию о → можно найти здесь . Второй этап - сегодняшний пост, касается подготовки и выполнения полной кровли, т.е. того, что видно снаружи. Третий этап целиком будет посвящен тому, что не видно снаружи, и без чего не может быть и речи о герметичной и теплой кровле, т.е. теплоизоляции, пароизоляции и их правильному расположению в скате крыши.

Мы начинаем - первоначальное покрытие

Каждая женщина прекрасно знает - чтобы произвести впечатление в новом платье, под ним должно быть идеальное нижнее белье, которое неведомым и нечитаемым для мужчин образом компенсирует все несовершенства и создаст идеальную фигуру 😉 На с другой стороны, каждый мужчина прекрасно знает, что даже самый скроенный костюм, сшитый на заказ, из самой качественной высококачественной шерсти, не прикроет дырявую рубашку из полиэстера или носки 🙂

То же самое и с крышей.Если для ее изготовления использовать самые дорогие материалы, и не позаботиться о начальном покрытии и всей поверхности, то даже самая красивая крыша из черепицы ручной формовки не будет выполнять свои основные задачи.

Кровля никогда не будет идеально герметичной. Проблемы с влагой и водяным паром возникают из-за смены погодных условий (сильный ветер, проливной дождь, таяние снега) высоко над землей. Интересно, что периодические проблемы с влажностью могут возникать по типично техническим причинам, таким как использование вентиляционной плитки, необходимой для исправной кровли.Впрочем, это второстепенный вопрос, гораздо важнее правильная вентиляция кровли, но об этом далее в посте.

Наиболее часто используемыми методами первоначального покрытия являются традиционный рубероид или кровельная мембрана .

Выбор подходящего грунтовочного покрытия может зависеть или не зависеть от типа крыши, ее уклона и назначения чердака. Итак, начнем с самого начала, , т.е. когда использовать толь, а когда мембрану?

Рубероид давно используется при строительстве крыш.Для этого всегда требуется предварительная опалубка или использование плит ОСБ. Этот тип решения обычно используется, когда инвестор решает покрыть металлическую черепицу, битумную или деревянную черепицу. Однако (вопреки распространенному мнению) вместо рубероида на опалубку даже при стальной черепице можно использовать кровельную мембрану , не требующую жесткой обшивки. Традиционный рубероид , используемый для первичного покрытия, представляет собой не что иное, как битумную или битумную массу из картона или вуали из стекловолокна, покрытую слоем минеральной посыпки.Раньше его использовали чуть ли не при строительстве каждого дома, особенно на неиспользуемых чердаках. Нет сомнения, что рубероид отлично герметизирует крышу снаружи. К сожалению, у него есть один существенный недостаток. Не пропускает водяной пар из дома через . Это особенно важно на чердаках, где для утепления использовалась, например, минеральная вата. Как бы то ни было, рубероид до сих пор успешно используется в домах с плоской крышей или типовых домах без чердака, покрытых, например, гонтом. Современные термосвариваемые кровельные мембраны, которые по составу не отличаются от своих старших собратьев, а только типом матрицы (только стекловолокно или полиэстер), ничуть не напоминают те из времен успокоенных кровельщиков, глядящих с вершин крыши.Они также более устойчивы к погодным условиям (не размягчаются при высоких температурах и не трескаются на морозе), но остается вопрос удержания влаги внутри дома. В домах с механической вентиляцией явление может быть не заметно, но не каждый инвестор решится на такое решение. Есть еще одно преимущество рубероида – в случае финансового краха и остановки строительства рубероид можно использовать как временное укрытие, обезопасив дом на перерыв в несколько месяцев.

В случае кровельной мембраны инвестор может полностью отказаться от жесткой оболочки . Сама мембрана многофункциональна, она полностью защищает кровлю от влаги, ветра, загрязнений и является паропроницаемым материалом. Чтобы правильно подобрать подходящее начальное покрытие, следует, во-первых, обратиться за помощью к профессионалам, во-вторых, знать, что мембрана и кровельная пленка — это не то же самое, что . Почему я пишу об этом? потому что это самая распространенная ошибка со стороны инвесторов.

В чем разница между мембраной и фольгой?

Чтобы в понятной форме объяснить несоответствие двух материалов, следует начать с азов, т.е. что такое паропроницаемость, о чем я писал ранее.

Основной параметр, отличающий фольгу от мембраны – , коэффициент паропроницаемости . Обычная фольга представляет собой материал с низкой паропроницаемостью , а мембрана обладает отличной паропроницаемостью .

Для сравнения - за 24 часа кровельная пленка способна проникать из 25г-40г водяного пара через обычную кровельную пленку . В случае с диафрагмой абсолютный нокаут. Количество проникающей влаги измеряется в диапазоне от 1300 г до даже 4000 г .

Некоторые производители обозначают эти коэффициенты символом Sd . Принцип прост - чем меньше коэффициент , тем лучше светопроницаемость .

Когда использовать обычную кровельную пленку? Есть несколько применений. Из-за низких параметров проницаемости фольгу нельзя использовать непосредственно на утеплителе (утеплителе). Если вы хотите использовать фольгу для покрытия крыши, необходимо позаботиться о вентиляции. Между утеплителем и фольгой лучше всего оставить зазор, благодаря которому воздух будет свободно циркулировать. Пар не должен конденсироваться и конденсироваться в изоляционном слое. Обыкновенной фольгой я бы сам не рискнул, тем более на чердаке.Однако есть места, где пленки можно использовать с уверенностью. В основном это всевозможные хозяйственные постройки, домики для инструментов, отдельно стоящие гаражи или полностью неиспользуемые чердаки. Если на нежилом чердаке вы намерены создать полноценный чердак, где будут храниться ценные вещи, но временно неиспользуемые, лучшим решением станет мембрана.

Кровельная мембрана

Кровельные мембраны

используются уже более полувека. Как это иногда бывает, неиспользуемые чердаки, главной задачей которых было проветривать все здание, стали проблемой для строителей, заботящихся о надлежащем утеплении и вентиляции, а также о благоприятных условиях проживания, когда их переоборудовали под хозяйственные помещения.Так были созданы первые кровельные мембраны.

Мембрана в качестве исходного кровельного материала предназначена в первую очередь для защиты крыши от ветра, воды и для регулирования потока водяного пара , выходящего изнутри дома. Хорошо подобранная и правильно установленная диафрагма способна удовлетворить все эти требования.

Что важно - мембраны можно укладывать непосредственно на изоляцию . Принцип паропроницаемости работает только в одну сторону.Водяной пар выходит наружу и не может вернуться. Это одно из важнейших свойств кровельных мембран. Высокопаропроницаемый подкладочный материал обычно изготавливают из полипропиленовых нетканых материалов и функциональной пленки, первая из которых водонепроницаемая , а вторая паропроницаемая . Доступные на рынке мембраны могут быть одно-, двух-, трех-, четырех- и даже пятислойными. Однослойная мембрана является самой слабой, так как состоит только из самого нетканого материала.Каждый последующий имеет дополнительную функциональную пленку, защищающую от повреждений, вперемежку со следующими слоями нетканых материалов или дополнительной сеткой.

Хорошо функционирующая мембрана – это мембрана, верхняя сторона которой непроницаема для влаги, а нижняя сторона регулирует избыток водяного пара, выводя его наружу .

В моем случае в связи со строительством энергоэффективного дома решили (совместно с генеральным подрядчиком) создать комбо и совместить полную опалубку с высокопаропроницаемой мембраной 🙂

В начале этого раздела хотелось бы уточнить, что опалубка для мембраны не требуется .Отсутствие жесткой оболочки не влияет на свойства мембраны. Можно даже под металлочерепицу укладывать мембрану. Адаптировано соответственно, конечно. Он имеет различную плотность и адекватно защищает крышу от перегрева и высоких температур. Я решил использовать полную обшивку (точнее, более дешевые плиты OSB), так как она дополнительно придает жесткость всей конструкции, проявляет теплоизоляционные свойства и защищает всю конструкцию от проникновения непрошеных гостей. Вам интересно, что происходит? Я не знал о безбилетных пассажирах, пока не понял, Конрад - будущий инвестор, читающий мой блог .Конрад своими глазами увидел, на что способна прекрасная и милая Куна. В течение недели после того, как она добралась до крыши, она разбила изоляцию и мембрану в доме, который он снимал. Утром шерсть лежала в саду. Это рептилия 🙂

Конечно, опалубка оплачивается дополнительно. Это следует учитывать при расходовании домашнего бюджета, который разлетается как горячие пирожки.

Опалубка или выравнивание

Целые дома строятся из плит ОСБ, поэтому ими можно легко заменить традиционные плиты.К тому же выходит дешевле. Не забывайте правильно хранить ДСП перед сборкой. Если прогнозируются осадки, закрепите груз брезентом, пленкой или другим водонепроницаемым материалом. К сожалению, ОСБ под постоянным дождем может быстро промокнуть и набухнуть. Об этом мне напомнил один из кровельщиков, строящих крышу моего дома. Г-н Кшиштоф - большое спасибо за то, что прикрыли все в мое отсутствие 🙂

Тем временем, когда была установлена ​​сборная ферма крыши, и до начала кровельных работ, бригада генерального подрядчика построила две керамические трубы Plewa - одна в жилом помещении (рекреационная 😉), другая типовая, для газовая плита в подсобном помещении.Для тех, кто впервые читает мой блог. Отсутствие вентиляционных дымоходов является следствием решения установить механическую вентиляцию по всему дому.

Господа из кровельной бригады, после установки полосы OSB, сразу же уложили полосу мембраны. При отсутствии опалубки принцип укладки мембраны всегда одинаков – перпендикулярно стропилам, внахлест, верхней стороной (с надписями) вверх. Мембрана крепится к стропилам или доскам с помощью кровельных скрепок.Следующими идут контробрешетки. Перед прибиванием обрешетки всегда определяйте шаг (ширину) выбранной плитки. Уточнение этого вопроса позволит вам подогнать покрытие под уклон, без необходимости излишне подрезать плитку. В области карниза от мембраны оставляют более длинный запас, чтобы вода могла свободно стекать по материалу до желоба. У фронтонов (конька) мембрану следует перенести на другую сторону откоса. Дополнительно в этой части используются коньковые ленты. К сожалению, из соображений безопасности я не смог подняться на крышу, чтобы все заснять 🙁

Начальник кровельной бригады.

Участок со стороны сада почти готов.

Фасадная опалубка.

Господа готовьте все перепрошивки.

Обе стороны заколочены с установленной мембраной и фризовой панелью.

Водосточная полоса, установленная на панели. Ниже привожу схему двух (правильных) способов установки вытяжки.На первой схеме мембрана наведена на водосточную полосу , во втором случае - на подводосточную полосу.

90 220

источник: klubdachy.pl

Кровельщики из моей бригады выбрали первый метод, заключавшийся в прокладке мембраны к водосточной полосе . Этот способ при поломке, вызванной, например, повреждением плитки, направит стекающую воду прямо в желоб, не стекая по желобу желоба.

90 230

источник: клубдачи.номер

Таким образом, мы избегаем пятен, вызванных конденсатом, стекающим по желобу и скапливающимся под крышкой. Конечно, это не злоупотребление служебным положением, а небольшая деталь, на которую стоит обратить внимание, особенно при покрытиях из листового металла.

Крепления для желобов, т.е. крюки для желобов.

Решился на стальную водосточную систему в цвет плитки. Цена ненамного дороже, чем из ПВХ.Несколько сотен злотых по всему зданию. Однако вероятность деформации и протечек у стали намного ниже, чем у пластика.

Так выглядит вытяжка с установленной мембраной на водосточную планку . Видимый на фото гребень служит в основном для предотвращения попадания под крышу грызунов, птиц и других любопытных особей, а также поддерживает надлежащую вентиляцию.

Накладки на карнизы фронтонных стен.

После завершения подготовительных работ, т.е. первоначальная обшивка, обшивка листовым металлом, создание карниза, наступает кульминация - укладка плитки, листа или другого материала вашей мечты 😛

Плитка моей мечты прибыла 😀

Я выбрал керамику. С самого начала я хотел только этот тип плитки. Это была моя-наша мечта. Прежде чем я начну восторгаться своей замечательной плиткой, в этом месте стоило бы написать несколько слов о видах покрытия, которое дает нам сегодняшний рынок, а его очень много.

Но позвольте мне начать с, казалось бы, тривиальной вещи. Редко при выборе кровельного материала инвестор ориентируется на стихию матушки-природы, то есть на ветер. Он дует везде, иногда сильнее и слабее. В соответствии с действующим стандартом (PN-EN 1991-1-4: 2008 / NA: 2010) Польша разделена на три зоны ветровой нагрузки.

90 280

Зона 1 охватывает большую часть страны, за исключением Свентокшиские горы , где применяется зона 2. Поморские регионы являются типичными 2 , разделенными на 2b на побережье Балтийского моря и 2a внутри страны. Зона 3 — это практически весь юг нашей страны.

Недаром каждый архитектурный проект адаптирован к условиям участка. Не только для получения разрешения на строительство, но и для того, чтобы наш дом был безопасным и не угрожал жизни и здоровью его обитателей. Вот почему так важно еще на этапе проектирования дома учитывать местные ветровые условия и включать их в окончательный проект. В этом нет ничего нового.Проектировщик, зная, какую крышу хочет инвестор, производит индивидуальные расчеты с учетом типа покрытия (керамическое, цементное, шиферное, листовое) и действующих для данного региона норм. На самом деле расчеты должны начинаться от фундамента через стены, а заканчиваться типом покрытия, очень важной конструкции. Проще всего увеличить количество креплений плитки или листа и надеяться, что явление вихря никогда до нас не доберется.

Также неплохо застраховать свой дом на всякий случай и решить проблему.

Всего десять лет назад средняя сила ветра в Польше составляла чуть более 90 010 70 км/ч . В настоящее время это значение составляет 90 010 100 км/ч . Однако сильные порывы ветра (в пределах 150-200 км/ч) могут появиться в самой спокойной зоне, т.е. первой. Это локальные, кратковременные явления, но они могут нанести значительный ущерб. В 2011 году их было 7. Большинство из них в первой зоне.

Нечего демонизировать. Это может произойти, а может и не произойти. Если нам не повезет и труба пройдет над нашим домом с силой 300 км/ч, мне будет все равно.Нет такого дизайна, который бы это выдержал. Тогда я предпочел бы вообще не быть дома. Ладно, конец пугать 😛 Как я уже говорила, важна профилактика, т.е. хороший материал и профессиональная сборка чехла.

В случае керамической, цементной или шиферной черепицы вероятность сдувания их с крыши ниже , чем в случае стальной черепицы или другого крупноформатного кровельного покрытия.

Ветер должен сначала справиться со своим весом, чтобы поднять и сдуть плитку.С тяжелыми материалами, такими как керамическая или цементная плитка, вы можете легко избежать проблем, используя соответствующие зажимы или зажимы. Количество этих дополнительных креплений рассчитывается архитектором с учетом уклона крыши, высоты крыши и вышеупомянутой ветровой зоны.

Предположим чисто гипотетически - сила всасывания ветра для кровли из тяжелой черепицы 80 кг/м2 . Вес самой плитки 60 кг/м2 .

Разница 20 кг .Мне так не хватает плитки, чтобы она чувствовала себя в безопасности 🙂 Что делать? Поэтому кто-то придумал штормовые хомуты, держатели для плитки или клипсы. Все они используются для стабилизации и фиксации плитки на своем месте. Если предположить, что каждый хомут является дополнительным 10 кг/м2 , то на каждый метр плитки пришлось бы устанавливать по два хомута. По общепринятым правилам все краевые/краевые и угловые плитки должны крепиться вне зависимости от ветровой зоны, счета уклона или высоты здания.Все чаще кровельщики монтируют и среднюю черепицу. Не все, конечно, но, например, каждый 10-й. Для небольших простых плиток вы можете увеличить частоту до каждых 4-5 плиток подряд. Если уклон крыши превышает 65 градусов , рекомендуется крепить каждую черепицу отдельно - сколько работы потребуется 😉

В случае крупноформатной стальной черепицы сила всасывания действует на гораздо большую поверхность при меньшем весе. Очевидно, что случай 1:1 не может быть истолкован.Если м2 металлического листа весит 5 кг, это не значит, что сила всасывания 5 кг/м2 сметет все со ската крыши. Этот вид кровли укладывается совершенно иначе, чем традиционная черепица. Хорошо подготовленное основание, т.е. профессионально установленные деревянные или более дорогие стальные рейки, которые можно прикрутить непосредственно к стропилам, является гарантией стабильного основания. С другой стороны, на плохо соединенных стропилах со стеновой обрешеткой не останется листового металла, подвергающегося сильному ветровому подсосу. Непрофессионально соединенная кирпичная стена со стенами дома может способствовать проблемам устойчивости всей конструкции.Отсутствие настенного покрытия – это катастрофа. Эффект от пропуска любого из вышеперечисленных этапов при очень сильных порывах ветра может привести к отталкиванию всей конструкции от здания. Это наихудший сценарий. Конечно, нельзя забывать о качественных шурупах и профессиональной сборке.

По статистике более легкие кровли из профнастила, черепицы, плоского листового металла рвутся чаще, чем более тяжелая кровля, но на мой взгляд все зависит от того, сделана ли кровля группой специалистов, работающих на проверенных материалах, или "случайно" эксперты" от семи болей.Ведь не всем нравится традиционная плитка или даже не соответствует стилю дома их мечты. Финансовые аспекты также говорят в пользу листового металла. Будет ли более дешевая крыша из листового металла хуже? Точно нет.

Типы кровли

Выбор огромен. В зависимости от архитектурного стиля будущего дома, достатка кошелька и безграничной фантазии инвестора на кровлю можно найти любой материал. Кровля – это не только чрезвычайно важная конструктивная часть.Для некоторых хостов это будет витрина и ссылка на то, что мы находим внутри. Если участки нашего дома покрыты традиционным одуванчиком, то неоновой мебели с глянцевой отделкой в ​​гостиной мы, скорее всего, не встретим.

Я все чаще заменяю традиционную плитку, напоминающую ее керамический аналог (по крайней мере, издалека). Сложные формы и разнообразие цветов означают, что у этого вида кровельного материала все больше поклонников.Кроме того, металлический лист в несколько раз легче обычной черепицы и значительно дешевле своих керамических или цементных собратьев. Однако листовой металл не равен листу. Основным фактором, определяющим выбор подходящего кровельного листа, должен быть тип используемого материала, т.е. сердцевина черепицы, называемая сердцевиной . В большинстве случаев изготавливается из стали не тоньше 0,4 мм. Он должен быть оцинкован с обеих сторон для защиты от коррозии. Вес цинка со значением ниже 275 г/м² не соответствует стандарту PN-EN 508-1.2010. Это сигнал о том, что покрытие из такого листового металла будет слабее и преждевременно закончит свой срок службы. Еще одна проблема – это верхний слой оцинкованного листового металла, то есть лаковое покрытие. Независимо от типа отделки (матовая или глянцевая), качественный лист должен состоять из нескольких обязательных частей.

источник: budmat.pl

Я сам использовал металлочерепицу для покрытия инструментального домика с дровяным сараем. Я выбрал темный графит в мате. Дополнительную информацию о → можно найти здесь .

Интересным фактом является черепица с минеральной или керамической крошкой . Производители этого типа покрытий дают до 50 лет гарантии на свои материалы. Как сказала Кэмерон Диаз Тому Круизу в моем любимом фильме "Ванильное небо" - "(...) "это что-то значит"😀

Верхняя часть таких листов может быть выполнена из керамизированной минеральной посыпки, залитой в акриловые смолы, или в виде природного каменного заполнителя с бесцветным акриловым покрытием с примесью альгицидов.

Металлочерепица с минеральной посыпкой

источник: decra.icopal.pl

Металлочерепица с каменным покрытием

Источник: AHI Roofing

Плоский лист имеет множество применений. Самый популярный способ его применения на крыше – установка листа с загибом по шву. Этот тип покрытия сегодня подходит для многих домов. Он подходит для многоскатных и полностью плоских крыш. Несомненным преимуществом этого вида листов является высокая гибкость, особенно когда на улице тепло.При отрицательных температурах стоит воздержаться от работы. Первые плоские крыши изготавливались исключительно из меди или из цинка . Сегодня все еще используются такие благородные материалы, но цена может удивить. Поэтому стоит использовать гораздо более дешевую замену из оцинкованного стального листа или с покрытием из алюмоцинка .

Диковинкой в ​​этой категории являются цинко-титановые листы . Этот чрезвычайно интересный материал сделан из очищенного цинка, смешанного с медью и титаном в правильных пропорциях.Это самодостаточный материал, который с возрастом становится все привлекательнее (как и мой муж ;-)). Естественным побочным эффектом этого покрытия является появление защитного слоя изумрудного цвета, называемого патиной.

источник: slosheetmetalshop.com

Как следует из названия, он в основном состоит из портландцемента и песка. Готовая масса с соответствующим пигментом поступает в формы и сушится в специально приспособленных мосинках. В отличие от керамики, цементная плитка не выгорает.После высыхания наносится акриловое покрытие. Производители превосходят друг друга в типах используемых покрытий, защищающих свою плитку от высолов или обесцвечивания. В современной плоской бетонной плитке используется технология, защищающая поверхность от инфракрасного излучения. Все благодаря пигментам, отражающим инфракрасное излучение, испускаемое солнцем.

источник: monier.pl

В предложении цементной плитки каждый найдет что-то для себя.От классики до ракелей, от карповых удилищ до современных моделей. Здесь стоит отметить, что самая классная цементная плитка по своей цене приближается к керамике.

Для многих инвесторов цементное покрытие является отличной альтернативой более дорогой керамической плитке и более дешевой металлочерепице. Его прочностные параметры действительно удивляют. По оценкам экспертов, срок его службы составит 70 лет. Он намного длиннее, чем, например, кровельный лист. Цементная плитка также обладает гораздо лучшими свойствами шумоподавления, чем более дорогая керамическая плитка.Однако, несмотря на использование современных покрытий, предохраняющих плитку от появления известковых высолов или зарастания, через некоторое время, особенно на затененных склонах, может появиться неприглядная пыль. Это явление касается и керамической плитки, но в меньшей степени. Принцип прост - чем естественнее и шероховатее поверхность, тем быстрее появляется потускнение.

Люблю, люблю, люблю 🙂 Не думаю, что буду объективен 😉 Это благороднейший кровельный материал, вневременной и всегда модный.Керамическая плитка ручной формовки может стоить целое состояние, но… она стоит каждой копейки. Плюс красиво пахнет. Даже через несколько лет вы можете почувствовать обжиг глины. Вот как это создается. Глина соответствующего качества обжигается при температуре свыше 1000°С. Такой материал прочен, устойчив к влаге и перепадам температуры, как и керамзит, из которого сделан мой Михатек.

Долговечность керамической плитки не имеет себе равных. Достаточно съездить на запад нашей страны и посмотреть на старые постгерманские дома.

Классическая красная плитка выглядит великолепно. До войны даже глиняную посуду ставили на амбары.

Сегодня, с экономической точки зрения, крытые керамикой амбары или конюшни могли бы быть оправданы, если бы там были живые Микки Маус, свинка Пепа, Шрек и вся команда с Мадагаскара - лев Алекс, бегемотиха Глория со своим бойфрендом Малвин и зебра Марти 😀

Срок службы современной плитки оценивается в 100 лет, но срок годности можно легко продлить еще на несколько десятков лет.

Однако помните, что керамика – это не бетон. Неумелое хождение по нему или подвергание его механическим повреждениям может оставить необратимые следы. Именно эта деликатность в сочетании с изяществом и колоритностью керамики и вызывает воздыхания по этому типу кровли.

Самая оригинальная и базовая керамическая плитка красного цвета с матовым покрытием.

Натуральная поверхность имеет слегка пористую структуру. К сожалению, из всех керамических плиток эта наиболее подвержена обрастанию.К счастью, это керамика. В отличие от цементных, достаточно воды под давлением и все легко отходит. Этот тип плитки, как правило, самый дешевый.

В иерархии керамической плитки следующую позицию занимают ангобированные .

Различия видны с первого взгляда. Первый вообще тупой. Ангобированная плитка более гладкая и устойчивая к загрязнениям. Он также доступен в большем диапазоне цветов. Способ производства плитки ангоба заключается в нанесении на высушенную, но еще не обожженную поверхность «мелкой глины» (жидкой массы) с примесью минералов или оксидов металлов.Только после завершения этого процесса плитка попадает в печь при температуре 1100°С. Чем благороднее ангобо, тем больше блеск.

Главной из всех серий, производимых промышленным способом, является глазурованная керамическая плитка .

Глянцевое стекловидное покрытие глазурованной плитки делает ее еще более устойчивой к загрязнениям, повреждениям и обрастанию, чем ангобированная. Их закрытая структура действует как защитный экран, а их естественная способность не промокать гарантирует долговечность в течение многих лет.Все благодаря слою глазури, нанесенному на предварительно обожженную плитку. Затем, пропитанный специальным красителем или прозрачной глазурью, снова отправляется в духовку. Цветовая гамма практически не ограничена. От традиционного красного до графитового, серого, коричневого, заканчивая голубым и зеленым. Все сочное и блестящее, как свежие фрукты. Керамические карповые удилища можно найти в удивительных цветах, таких как бирюзовый, розовый или изумрудный.

Однако в керамическом семействе глазурь далеко не самая дорогая.За черепицу ручной формовки, о которой я упоминал в начале, нужно заплатить целое состояние.

Это настоящее удовольствие. Просто из любопытства он попросил цитату у одной из компаний, производящих этот тип сингулярности. В общем, я не удивился. Это было почти в 3 раза дороже выбранной мной керамики ангобо. Наверняка каждый состоятельный ценитель, ценящий керамику как жемчужину среди кровельных материалов, найдет для себя идеальную форму.

Смотрите самые красивые экземпляры и реализацию 🙂

источник: наследие керамики.номер

Разве они не прекрасны? Как из шоколадных батончиков. Невозможно пройти мимо процесса создания керамической плитки ручной формовки без слов. К сожалению, я не могу разместить видео прямо на своем сайте, но посмотрите его → здесь .

Этот тип деревянной черепицы используется в нашей стране уже несколько десятков лет. В последнее время он снова в фаворе, используется для покрытия даже современных объектов.

источник: смартмод

Крыша и фасад из осины.

источник: eko-dachwior.pl

Древесина осины, как утверждают специалисты, в отличие от ели или сосны не требует пропитки . Крыша, покрытая осиновой щепой, состоит из сотен или тысяч мелких досок длиной 35—40 см, шириной 8—10 см и толщиной не более полсантиметра. Небольшие доски изготавливаются из еще сырой древесины без коры, благодаря чему материал гибок и прост в укладке. Работа чрезвычайно сложная и очень трудоемкая, но эффект потрясающий.У меня уже есть идея попробовать чип дома. Весной сообщу 😉 Как и в случае с другими покрытиями, осиновую стружку можно класть на полную обшивку или только на мембрану. У беседок, навесов и т. п. конструкции можно размещать по старинке, т. е. обрешетки ставят прямо на ферму, а на них наклеивают деревянные доски.

Посмотрите это видео, снятое несколько лет назад…

Материал пока не так популярен, как остальные кровельные материалы, но все больше фиброцементной черепицы используется в качестве современного отделочного материала.Цена очень доступная, поэтому она обязательно найдет своих поклонников. Плитка изготовлена ​​из полностью нейтральных ингредиентов, таких как цемент, вода, известняковая мука, целлюлоза или синтетические волокна. Они не требуют ухода и доступны в широкой цветовой гамме. Они могут быть прямоугольными, квадратными, трапециевидными или с закругленными краями. Благодаря своему разнообразию они подходят практически к любой крыше. Укладка занимает много времени, но дает приятный визуальный эффект. Что немаловажно – их можно разместить и на фасаде.

источник: ekbud.com.pl

источник: regiodom.pl

Это, пожалуй, самый старый метод кровли, известный сотни лет. Сам материал - сланец, это осадочная порода образовалась около 350-400 миллионов лет назад. Предполагая, что речь идет о натуральном материале, вы не найдете сланцевую фабрику, а только место, где его обрабатывают. Шиферная кровля не требует обслуживания. Он полностью устойчив к воде, солнцу и морозу. Укладка покрытия из этого вида материала занимает очень много времени.Она может прослужить в несколько раз дольше, чем обычная плитка. Это тяжелый материал, требующий прочной фермы. Тем не менее, эффект может удивить многих инвесторов, особенно с небольшими сланцами, уложенными в старонемецком стиле.

источник: lupkidachowe.pl

Хорошо. Мне достанется. Я знаю, что это дёшево, легко и просто в устройстве, но, на мой взгляд, единственное применение этому виду материалов – малоплощадные сезонные объекты для наших питомцев, т.е. собачьи дачи.

Чем я накрыл Мичатку?

Как вы уже догадались, выбор пал на керамику. Причин было несколько. В основном потому, что это керамика 😉 Хотелось долговечности и качества материала. Через несколько лет мне уже не хотелось бороться с заросшей им северной стороной склона. Я видел в живую почти 10-летнюю крышу из точно такой же черепицы, и она выглядела идеально. Я не выбирал самый большой выпас, потому что разница в цене была значительной. Была выбрана ангобированная плитка в цвете «сланец» Creaton.

Я долго искала именно этот оттенок. Не слишком темно. Большинство графитовых черепиц выглядят черными на крыше. Он также не слишком яркий, так что никакой грязи вы не увидите. Для меня идеал 😀

Где-то посередине по цене. Если повезет, вы можете получить его по цене самой крутой цементной плитки, отражающей инфракрасный свет. Выбор за вами.

Время установки

Было очень холодно, но я бегал как обожженный.Моя любимая живая плитка стала еще красивее. Она чудесно пахла 😎

Без лебедки было бы тяжело. Привезенная плитка была разделена на две части — одна угодила перед домом, другая — в саду. Все это для уменьшения нагрузки на подъем.

Все наружные плитки должны быть закреплены специальными держателями (скобами).

Есть еще босс 🙂

Вентиляция крыши

Самый популярный способ вентиляции скатов крыш – это специально спроектированное внутреннее пространство, отделяющее теплоизоляционный слой от фактического покрытия.Все это для того, чтобы воздух естественным образом сушил деревянную конструкцию и теплоизоляцию. Это имеет большое значение для всех без исключения крыш, однако особое внимание следует уделить домам с мансардой. Такая конструкция требует утепления, чего в одноэтажных домах делать не приходится. Раньше, до того, как чердаки стали пригодными для использования, это пространство использовалось для вентиляции.

Чтобы кровля хорошо вентилировалась, с одной стороны установленный утеплитель должен защищать от воды, а с другой - отводить ее наружу и одновременно защищать от влаги.Проще говоря - должен быть вход воздуха и выход. Циркуляционный воздух, приводимый в действие тепловой тягой (в крутых крышах), естественным образом удаляет влагу и регулирует микроклимат под кровлей. Чтобы воздух свободно циркулировал, мы должны ему помочь. Для этого оставляют микрозазоров или делают входных и выходных отверстий . Для правильного потока отверстия или прорези должны быть на противоположных концах, т.е. вход на карниз, выход на конек . Угол наклона крыши имеет значение. Чем больше воздух, тем эффективнее потоки воздуха. В плоских крышах мы можем рассчитывать только на сам ветер. Безусловно, первичное покрытие из высокопаропроницаемой мембраны способствует удалению нежелательной влаги при правильно организованной вентиляции. Посмотрите, как это выглядит на схеме ниже.

источник: Izolacje.com

В дополнение к вентиляции, обеспечиваемой за счет использования щелей или отверстий, у нас также есть аксессуары для крыши , которые поддерживают циркуляцию воздуха.В основном это вентиляционная плитка , карнизные гребни и вентиляционные ленты . В моем случае я использовал черепицу и гребни, называемые воробьями.

Вентиляционная плитка.

В четвертом ряду сверху кровельщики установили вентиляционную плитку.

Конек и накладка вокруг дымохода

Место, где сходятся два ската крыши, так же подвержено неблагоприятным погодным условиям, как и другие подобные соединения.Если исходное покрытие было сделано из мембраны, которую клали с обеих сторон гребня на гребень, мы уже имеем хорошее основание. Коньковая лента будет дополнена коньковой лентой. Он будет дополнительно отводить водяной пар из-под ската крыши. Коньковые ленты также позволяют ограничить проникновение влаги, снега и пыли . Дымоходные ленты защищают места, где дымоход проходит через крышу или соединяется со стеной. В моем случае использовались коньковые ленты, на которые крепилась керамическая коньковая плитка, а дымоход закреплялся путем натягивания части мембраны на дымоход и выполнения необходимых листовых работ.

Чудо 😀 Гонсиоры, конечно же, на зажимах.

Помните о водосточных трубах, а точнее не устанавливайте их до укладки утеплителя и фасада. Избегайте загрязнения и возможных повреждений во время работы. Также следует оставить подходящее расстояние (между стеной и трубой) для всего фасада.

Как вам шапка Мичатки?

Если вам интересно, как выглядит покрытие вашей мечты на уже готовой крыше, заходите на сайт панорам.номер . Там вы увидите готовые проекты, которые могут вас снова вдохновить 😛

пс.

Ты уже знаешь ответ на мою загадку?

.

Укладываем

панель пола

На какую подложку можно класть панели?

Ламинат и сэндвич-панели для пола можно укладывать в помещениях, которые не будут подвергаться длительному воздействию сырости, поэтому они не подходят для покрытия полов в ванной комнате или прачечной, а также снаружи здания. Они используются в так называемых первая сборка в новостройках и в старых домах.

В зависимости от назначения помещения панели ламината подбираются по стойкости покрытия к истиранию, следуя так называемомукласс использования от AC3 до AC5, и оба типа панелей можно укладывать на низкотемпературный теплый пол с использованием соответствующих подкладок, обеспечивающих хорошую теплопроводность.

Почти все виды подкладок могут находиться под панелями, при условии, что они достаточно ровные и устойчивые . Подходят старые, поврежденные полы с плиткой или покрытием из ПВХ, доски, паркет или бетонная стяжка . Тонкие ковры из синтетических волокон можно оставить при условии, что они были размещены на слое антивлагоизоляции.

Бетонные основания должны быть загрунтованы во избежание запыления основания и проникновения пыли в помещение, а в случае свежих стяжек их влажность не должна превышать 2% для цементных и 0,5% для ангидритных.

При шпалах из досок на лагах следует предусматривать перпендикулярное расположение панелей, что обеспечит большую жесткость покрытия. Неровности подстилающего слоя не должны превышать 2 мм по длине 2-метровой обрешетки, уложенной во многих местах. Большие углубления следует загладить материалом, подходящим для типа основания (выравнивающий раствор, шпатлевка по дереву) и выступающие рельефы.При использовании более толстого основания допустимая неровность может быть больше, но не больше 4 мм/м.

Панели ламината укладываются только в т.н. плавающий пол - без соединения с землей, например, приклеиванием, прибиванием гвоздей или шурупами, что позволяет кровле двигаться - так называемый «Плавание» — на подшерстке, в результате перепадов влажности или температуры.

Такие покрытия всегда укладываются на скользящий слой в виде фольги или других подкладок и требуют создания компенсационных зазоров шириной 8-10 мм по отношению к неподвижным элементам здания (стенам, дымоходам, колоннам и т.п.) и в контакте с другими полами, например, в дверях. Таким же образом можно класть и сэндвич-панели, хотя они подходят и для «клеевого» монтажа.

Подбор необходимых материалов

Планируя самостоятельно укладывать панели, необходимо спланировать способ их монтажа с учетом возможных сложностей. Теоретически их сборка должна быть безотходной, но на практике небольшая часть материала не будет пригодна к использованию. Как правило, панели следует размещать перпендикулярно стене окна, чтобы стыки следующих друг за другом полос покрытия были менее заметны.Однако это не является абсолютным требованием, и вы можете разместить их в других направлениях, в том числе по диагонали.

Мы должны, однако, точно измерить расстояние между стенами, по отношению к которым панели будут располагаться параллельно в нескольких местах. Это позволит вам определить ширину возможной отделки первого ряда, сохранить соответствующую ширину последнего ряда и спланировать посадку для выравнивания в нишах или у двери. При сложной форме помещения мы должны прогнозировать закупку большего количества материала прибл.5% от измеренной площади.

Помимо панелей, для их обустройства потребуются дополнительные материалы, такие как шпалы и рейки. Необходимая защита от попадания влаги из грунта – особенно при укладке на пол на грунт или над подвалом – обеспечивается установкой изолирующей фольги. Также защищает от влаги за счет конденсации водяного пара на прохладном основании над неотапливаемым помещением.

Доска чернового пола ECO из прессованного древесного волокна.фото: Барлинек

Различные типы матов с особо выгодными свойствами используются для выравнивания основания и улучшения звукоизоляции напольного покрытия. Подложки из толстой плиты эффективно устраняют неровности грунта и защищают от распространения ударных звуков. Для стандартных требований применяют в основном рулонные пенопласты с волнистой поверхностью.

В случае укладки панелей на теплые полы используют тонкие ячеистые плиты или укладывают подложку из гофрированного картона.Хорошую звукоизоляцию обеспечивают даже тонкие маты из натуральной пробки или специальные тяжелые минеральные подложки, которые также используются для теплых полов. Независимо от типа подложки, она всегда укладывается встык (без нахлеста) и расстилается последовательно по мере установки последующих панелей.

Пробковые коврики для плавающих полов. фото: www.deska-barlinecka.pl

Шпалы в виде толстых досок лучше располагать рядами, наклонными к ходу панелей, что исключает возможность перекрытия контакта подкладочных досок с линией стыка панелей.С другой стороны, легкие подложки стоит приклеить скотчем, что предотвратит их смещение друг относительно друга при монтаже покрытия.

Начинаем сборку

панелей

Перед укладкой купленные панели необходимо выдержать не менее 2 суток в помещении, где они будут укладываться. Это особенно важно зимой, когда промерзший материал попадает в отапливаемое помещение и впитывает влагу из окружающей среды. Пакеты с панелями оставляют в заводской упаковке, неплотно разложив на полу.После распаковки каждую панель необходимо тщательно осмотреть на наличие повреждений, обесцвечивания или дефектов покрытия.

При укладке ламината на стены необходимо использовать распорные клинья. фото: Swiss Krono

Панели пола всегда укладываются как плавающее покрытие. Поэтому необходимо создать компенсационные зазоры от стен, колонн и других неподвижных элементов в помещении . Эти зазоры шириной 8-10 мм создаются путем установки дистанционных клиньев прибл.1 м. Клинья, сложенные попарно, позволяют адаптировать расстояние к неровностям стены и должны поддерживать каждую панель в двух точках вблизи концов. После укладки пола клинья конечно убираются.

В случае панелей с продольными швами, требующими подбивки, под клин стоит подложить шайбу, чтобы защитить штукатурку от повреждений. На больших площадях, когда длина одной стороны превышает 8 м, следует использовать промежуточную дилатацию — зазор между панелями, закрываемый малярной полосой.

В зависимости от ширины помещения первый ряд панелей укладывается без их сужения или обрезается на ширину, позволяющую вставить последнюю полосу, шириной не менее 5 см. Также нужно учитывать возможную непараллельность противоположных стен и соответственно корректировать ширину первого ряда.

Укладка ламинированных панелей на предварительно подготовленную основу. фото: Windmöller (бренд Wineo)

Последняя панель в ряду должна быть правильно обрезана, но не короче 40 см.Если иначе, соответственно укорачиваем первую панель в ряду. Отрезанный кусок последней панели будет использоваться как первый во втором ряду, а продольные стыки панелей должны быть смещены друг относительно друга в последовательных рядах не менее чем на 30 см.

Способ соединения панелей зависит от конкретной конструкции замков, и его описание должно быть включено в инструкцию по сборке, подготовленную производителем. Поперечная стыковка панелей почти всегда одинакова - после отклонения ее на 10-20 градусов и соединения замков достаточно опустить панель и прижать к остальным.Когда замок встанет на место, стык должен создать ровную и гладкую поверхность без видимых или ощутимых зазоров.

С другой стороны, механизмы выполнения продольных соединений различны и заключаются в нарезании резьбы другой панелью, соединении другой полосы панелей, уже соединенных в продольном направлении, или в защелкивающемся соединении, запрессованном вертикально. В случае забивных швов отдельные ряды необходимо зафиксировать клином к стене, а установка последней панели в ряду требует использования специальной подрезной колодки.

Используйте нарезной блок при зажиме последнего элемента. фото: Wolfcraft

Установка последнего ряда панелей обычно требует их продольной резки. Самый простой способ отметить линию реза — перевернуть панель вверх дном и приложить ручку к стене. Отметьте карандашом точки на кромках, совпадающие с кромкой уже уложенных панелей и, сместив их на ширину деформационного шва (8-10 мм), наметьте линию реза. Для добавления последнего ряда может потребоваться блок подбивки, так как пальцы не помещаются между панелью и стеной .

Подходящие панели в труднодоступных местах

Установка панелей в пороге дверного проема и адаптация, например, к трубам радиаторов, выступающим из пола, требует соответствующего подбора элементов покрытия. По контуру рамы необходимо создать деформационный шов, который непросто нарисовать из-за его сложной формы. В случае деревянных рам проблему можно решить, обрезав ее по высоте, оставив над панелями небольшой зазор и вставив под раму правильно вырезанную панель.

В случае металлической рамы или если вы не хотите укорачивать раму, вы можете нарисовать ее форму, используя шаблон лоскута для копирования контуров, расположенных на панели, которую нужно вырезать, чтобы создать компенсационный шов по всему контуру.

Образовавшийся зазор можно замаскировать акриловой массой выбранного цвета. Расположение панелей также проблематично, когда трубы центрального отопления выступают из пола. В обозначенном месте сверлим отверстия на 10-15 мм больше труб и обрезаем их до края панели. После его вставки закрываем вырез, вклеивая удаленный фрагмент.

Отделка пола

планками

Уложенный пол требует установки плинтусов, которые также закроют деформационные швы. В зависимости от типа планок способ их крепления различается, но мы всегда крепим их только к стене, а не к полу. Полосы ПВХ просты в монтаже и состоят из двух частей – ножки, прикручиваемой к стене, и маскирующей накладки.

Электропроводка может быть установлена ​​в плинтусах. фото Windmöller (бренд Wineo)

Декоративные молдинги используются для закрытия углов и торцов.Деревянные планки и планки на древесной основе чаще всего крепятся на заделанных в стену крюках, что позволяет легко снимать их, например, при покраске стен.

В дверях или в местах стыка разных видов напольных покрытий необходимо вставить маскирующие полосы, которые в то же время закрывают необходимое расширение и позволяют панелям свободно скользить.

Эти планки крепятся дюбелями к основанию, крепление незаметное. Планки можно укладывать на стык покрытий с одинаковым уровнем или с перепадом высот до ок.15 мм. Сборка полос очень проста - после нарезки на необходимую длину в основании сверлятся отверстия под дюбеля, а после вставки головок шурупов в паз полосы и разведения в стороны в соответствии с расстоянием между дюбелями крепятся крепежные детали. равномерно забивают, ударяя по верхней части полосы деревянным бруском.

автор: Cezary Jankowski

подготовил: Александр Рембиш

фотографии: Windmöller (бренд Wineo), Swiss Krono, Wolfcraft, Barlinek S.A., www.deska-barlinecka.pl

.

Укладка ламината - шаг за шагом

Укладка панелей - шаг 1. Материалы

При покупке панелей необходимо обращать внимание на их класс полезности, толщину и пригодность для укладки на теплые полы. Количество материала должно включать примерно 5% запаса на случай брака или случайного повреждения. Панели продаются в полных заводских упаковках (пакетах) с заданной площадью поверхности.

В соответствии с требованиями необходимо также приобрести влагоизоляционную пленку и подложку в виде рулонного пенопласта или плит или заменить их комбинированной пароизоляционной и звукоизоляционной подложкой. Кроме того, пригодится липкая лента и небольшой пакет столярного клея. В качестве отделки напольного покрытия понадобятся плинтуса, подходящие по цвету к панелям. В зависимости от их типа могут понадобиться крепеж, уголки и контактный клей, акриловая масса. Для установки в порог понадобится малярная планка с оксидированным покрытием или покрытая декоративной пленкой.

Укладка панелей - шаг 2. Инструменты

Для укладки панелей потребуются измерительные инструменты - уголок, линейка, алюминиевый уровень длиной 1-2 м или ватерпас, а также инструменты для резки и сборки. Удобная поперечная и продольная резка станет возможной благодаря циркулярной пиле с мелкими зубьями Widia. Электролобзик также пригодится для выполнения нелинейных пропилов. Быстрая и бесстружечная резка по длине гарантируется гильотиной, особенно когда нам нужно уложить большую площадь пола.

Конечно же, при установке плинтусов и пороговых планок не обойтись без дрели с набором сверл по бетону и дереву. Деформационные зазоры будут образованы пластиковыми клиньями, расположенными попарно, в количестве, соответствующем укладываемой поверхности. Для соединения панелей может понадобиться профилированный блок (предохраняющий края от повреждения при врезке) и подрезной блок, позволяющий вдавить модуль в паз со стороны стены.

Укладка панелей - шаг 3.Где их можно оформить?

Панели ламината можно укладывать самостоятельно. Пол сразу готов к эксплуатации. Их можно размещать в помещениях, не подвергающихся длительному воздействию влаги. Их нельзя использовать в ванной, прачечной или за пределами здания.

В зависимости от назначения помещения панели подбирают по стойкости покрытия к истиранию, руководствуясь рекомендациями производителя и т.н. используйте класс от AC3 до AC5. Некоторые панельные полы можно укладывать и на низкотемпературные теплые полы (обозначенные таким образом производителем), при условии, что подготовлена ​​соответствующая подложка, обеспечивающая хорошую теплопроводность.

Укладка панелей – шаг 4. Подготовка основания

Подложка для панелей может быть практически любого типа, главное, чтобы она была достаточно ровной и стабильной. Поэтому панели можно использовать на старых, поврежденных полах с плиткой или ПВХ, досками, паркетом или бетонной стяжкой.

Тонкие ковры из синтетического волокна можно использовать в качестве подложки, если под ними нанесен слой гидроизоляции. Толстые шерстяные покрытия и покрытия из лентекса необходимо снять, так как при попадании влаги под плотно закрытыми панелями может появиться плесень.Необработанное бетонное основание необходимо загрунтовать во избежание запыления основания и проникновения пыли в помещение. В случае свежих стяжек их влажность не должна превышать 2% (цементные) и 0,5% (ангидридные).

Для дощатых шпал на лагах планируйте систему панелей перпендикулярно им, что придаст жесткость покрытию. Неровности подстилающего слоя не должны превышать 2 мм по длине метра обрешетки, уложенной во многих местах. Более крупные углубления необходимо выровнять материалом, подходящим для типа основания (выравнивающий раствор, шпатлевка по дереву), а выступы отшлифовать.При использовании более толстого основания допустимая неровность может быть больше, но не более 4 мм/м.

Укладка панелей - шаг 5. Замеряем помещение

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Планируя самостоятельно обустроить панели, мы должны определить способ их монтажа с учетом возможных сложностей. Как правило, их следует размещать перпендикулярно стене окна, благодаря чему стыки следующих друг за другом полос покрытия будут менее заметны.Однако это не обязательное требование и можно выбрать другое направление, даже наискось к стенам комнаты.

Также необходимо точно измерить (в нескольких местах) расстояние между стенами, параллельно которым будут располагаться элементы. Это позволит определить ширину среза их первого ряда, а также подогнать их под расположение в нишах и у двери. При сложной форме помещения приходится предвидеть закупку материала на 5-10 % больше, чем получается из поверхности пола, т. к. часть раскроенных панелей окажется в отходах.

Укладка панелей – шаг 6. Укладка влагоизоляции

Панели перекрытий должны быть защищены от попадания влаги с грунтовой стороны, особенно при укладке на грунт или над цокольным этажом. Влажность основания может быть вызвана не только проникновением воды, но и конденсацией водяных паров на прохладном основании, когда потолок над неотапливаемым помещением недостаточно изолирован.

Влагонепроницаемый утеплитель выкладывается из пароизоляционной пленки, разворачивается из рулона и стыкуется внахлест 10-15 см.На полах с повышенной влажностью стыки полос фольги следует дополнительно герметизировать специальной самоклеящейся лентой. Также можно выбрать композитную основу – влагозащитную пленку в сочетании со звукоизоляционным слоем – что облегчает подготовку основания.

Укладка панелей – шаг 7. Укладка подложки

Для выравнивания пола и улучшения звукоизоляции напольного покрытия используются различные виды подложек:

  1. пенопласты рулонные с волнистой поверхностью - в основном используются для стандартных требований;
  2. тонкие ячеистые плиты или основа из профнастила - применяется для укладки панелей для теплого пола;
  3. тонкие маты из натуральной пробки или специальные тяжелые минеральные подложки - обеспечивают хорошую звукоизоляцию, их также используют для теплых полов;
  4. толстые подложки в виде пластин - эффективно устраняют неровности грунта и защищают от распространения ударных звуков.Независимо от типа подложки, она всегда укладывается встык (без нахлеста) и расстилается последовательно по мере установки последующих панелей. Шпалы лучше располагать в виде толстых досок рядами наискось к ходу щитов - это предотвращает возможность перекрытия контакта шпал с линией стыка щитов.

Легкие подложки, с другой стороны, стоит заклеить скотчем – это предотвратит их смещение друг относительно друга при монтаже покрытия.

Укладка панелей - шаг 8. Необходимые компенсационные швы

Панели пола всегда укладываются так называемым плавающее покрытие, которое нельзя постоянно прикрепить к подложке в любой точке, например, привинчивая или прибивая гвоздями. Также необходимо создать деформационные зазоры от стен, колонн и других неподвижных элементов в помещении. Это позволяет свободно перемещать покрытие при изменении влажности и температуры. Эти расстояния (шириной 8-10 мм) достигаются благодаря расположению дистанционных клиньев через каждые ок.1 м по всему периметру пола.

Используя пару клиньев, отрегулируйте расстояние в соответствии с неровностями стены. Они должны поддерживать каждую планку в двух точках рядом с концами. После укладки пола его снимают. В случае панелей с продольными швами, требующими подбивки, под клин стоит подложить подкладку, чтобы защитить штукатурку от повреждений. На больших площадях, когда длина одной стороны превышает 8 м, следует использовать промежуточную дилатацию — зазор между панелями, закрываемый малярной полосой.

Укладка панелей - шаг 9. Укладка первого ряда панелей

Ставим первый ряд

панелей

Обрезные панели

Перед укладкой панели необходимо выдержать не менее 2 суток в целевом помещении. Это особенно важно зимой, когда замерзший материал попадает в отапливаемый салон и впитывает влагу из окружающей среды. Пакеты элементов оставляют в заводской упаковке, неплотно разложив их на полу. Каждую панель после распаковки необходимо внимательно осмотреть и проверить на предмет повреждений, выцветания или дефектов покрытия, ведь после установки можно требовать только сам материал, без учета затрат на замену покрытия.

В зависимости от ширины помещения - сформировать первую полосу панелей, не сужая их, или обрезать до ширины, позволяющей вставить последнюю полосу, шириной не менее 5 см. Также приходится учитывать возможную непараллельность противоположных стен и корректировать ширину первого ряда. Расположите панели пазом (выступающей нижней частью замка) в сторону сборки следующих планок и соедините их продольно.

Отрежьте последний в ряду модуль, но он не должен быть меньше 40 см.Если иначе, соответственно укорачиваем первую панель в ряду. Отрезанный кусок последнего куска будет использоваться первым на второй дорожке. При раскрое по длине следует помнить, что укорачиваем панели только с одной стороны – двусторонний раскрой не позволит соединить среднюю часть и она будет непригодна к использованию (будут образовываться отходы).

Поскольку продольные стыки панелей должны быть сдвинуты друг к другу в последовательных рядах не менее чем на 30 см, отрезанные детали не всегда можно использовать и их необходимо отложить для укладки ниже по полу.

Укладка панелей - шаг 10. Соединить элементы

Способ соединения панелей зависит от конструкции замков, и его описание должно быть включено в инструкцию производителя по сборке. Таким образом, техника соединения будет различаться и может потребовать использования дополнительных инструментов. Поперечная стыковка модулей практически всегда одинакова – после отклонения на 10-15 градусов и соединения замков достаточно опустить панель, прижав ее к остальным. Когда пряжка встанет на место, стык должен создать ровную и гладкую поверхность без видимых или ощутимых зазоров.

Существуют различные способы выполнения продольных соединений, и они состоят из:

90 104
  • нажав на следующую панель;
  • соединение следующей полосы уже соединенных в продольном направлении панелей;
  • , нажав на защелкивающийся соединитель вертикально.
  • В случае забивных соединений - отдельные ряды должны быть заблокированы клином к стене, а сборка последнего элемента в полосе предполагает использование специального подрезного бруска. Модули, связанные целыми ремнями – требуют работы как минимум двух человек, потому что ровно прикрепить длинную ленту к замкам сложно.Самый простой способ — защелкнуть, но этот метод применим только к некоторым типам панелей.

    Укладка панелей - шаг 11. Регулировка последнего ряда

    Как правило, торцевая планка панелей вставляется продольно с помощью циркулярной пилы. Также можно использовать электролобзик или ножовку, но это будет достаточно трудоемко. Самый простой способ отметить линию реза — перевернуть модуль вверх дном и прислонить ручку к стене. Отметьте карандашом точки на кромках - они совпадают с кромкой уже уложенных панелей - , и, сдвинув их на ширину деформационного шва (8-10 мм), наметьте линию реза.

    Таким же образом сужаем следующие элементы, размещая их последовательно - через отмеченные промежутки - в местах их последующей установки. Блок подстукивания может потребоваться для последнего ряда, так как пальцы не помещаются между панелью и стеной.

    Укладка панелей - шаг 12. Укладка панелей вокруг

    труб

    Размещение панелей в пороге дверного проема и подгонка их, например, к выступающим из пола трубам радиатора предполагает согласование элементов покрытия.По контуру рамы необходимо создать деформационный шов, который, учитывая его сложную форму, нарисовать непросто. В случае с деревянными дверными коробками проблему можно решить, обрезав их по высоте, оставив небольшой люфт над отделочным слоем.

    Вставьте правильно вырезанную панель под раму, а соединение с остальным полом приклейте, предварительно сняв выпуклость замка. Даже подрезать раму ручным мячом будет непросто, и мы добьемся гораздо лучших результатов, используя многофункциональный электроинструмент (осциллирующий резак).При металлических рамах, или если вы не хотите укорачивать дверную коробку, можно обвести ее форму шаблоном лоскута для копирования контуров, накладываемым на распиливаемую панель так, чтобы образовался компенсационный шов по всему профилю. После вырезания образовавшуюся щель можно замаскировать акриловой массой выбранного цвета.

    Расположение модулей также проблематично, когда трубы центрального отопления торчат из пола. Соседнюю панель необходимо правильно разрезать, перенося положение труб на места необходимых вырезов.Итак, прикрепляем элемент к трубам, отмечаем их шаг, а затем определяем расстояние до ряда панелей. В разграниченном участке просверлите отверстия на 15-20 мм больше труб и обрежьте их до края панели. После его вставки мы «закрываем» вырез, вставляя удаленный фрагмент. Прохождение труб через напольное покрытие будет маскироваться закладными, разъемными розетками.

    Укладка панелей - шаг 13. Крепление плинтусов и ...

    Уложенный пол требует установки плинтусов, которые также закроют деформационные швы.

    В зависимости от типа планок способ их крепления различается, но мы всегда крепим их только к стене, а не к полу:

    • Шпонированные планки и декоративная фурнитура из ПВХ
    • просты в установке; например, электрические провода могут быть спрятаны в планках. Состоят из двух частей: планки-ножки, прикручиваемой к стене, и маскировочной вставки; фурнитура вставляется в защелки, ими закрываются углы и торцы панелей;
    • деревянные и деревянные рейки
    • чаще всего крепятся на крюки с болтовым креплением, что позволяет легко их снимать, напримерпри покраске стен. Их также можно приклеить и «заклеить» в местах контакта со стеной акриловой массой.

    Укладка панелей - шаг 14... и планка в порог

    В дверях или в местах стыка разных видов напольных покрытий необходимо вставить маскирующие полосы, которые в то же время закрывают необходимое расширение и позволяют панелям свободно перемещаться. Они крепятся к основанию дюбелями. Крепление невидимое и по крайней мере теоретически съемное.Полосы можно укладывать на стык покрытий с одинаковым уровнем или с перепадом высот примерно до 15 мм.

    Сборка очень проста - нарезав их на необходимую длину, в основании просверливают отверстия под заглушки, в количестве, соответствующем прикрепляемым элементам, и после вставки головок шурупов в паз планки и раздвигая их по до шага дюбеля, крепеж равномерно забивается ударами по деревянному бруску.

    Панели из ламината – установка пошагово

    Посмотрите блестящий рекламный фильм Swiss Krono: в главных ролях Томаш Каммель и госпожа Эвелина, владелица танцевальной школы

    Редактор: Cezary Jankowski
    фото.открытие: Бош

    .

    Как установить софит? Изучите правила сборки софита

    Установка софита является относительно простой задачей в случае софита из ПВХ и системных решений, но установка деревянного софита требует опыта и практической подготовки.

    Софит можно установить разными способами, в зависимости от вкуса инвестора и опыта монтажников.Однако некоторые основные правила зависят в первую очередь от материала, из которого изготовлен софит.

    Монтаж софита – подготовительные работы

    Прежде чем мы начнем устанавливать софит, необходимо провести некоторые подготовительные работы. Правильный расчет пространства между карнизом и фасадом позволит точно оценить затраты, связанные с приобретением отделочного материала, и определить наиболее оптимальный способ изготовления софита.

    Софит должен иметь положительное влияние на вентиляцию, поэтому необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия в виде: ПВХ, металлической или даже обычной металлической сетки. Дополнительно, в случае запрессованного деревянного софита, в каждой пятой доске можно вырезать перо на 2/3 длины доски, оставляя таким образом вентиляционные зазоры, не требующие дополнительной защиты от птиц и насекомых. Площадь вентиляционных отверстий должна быть в пределах от 0,02% до 0,2% поверхности кровли в зависимости от используемого покрытия.

    Читайте также: Какой софит выбрать? Рекомендуем обзор материалов для софитов

    Еще одним важным элементом является освещение , устанавливаемое в софит , что требует предварительной разводки электроустановки в специально подготовленных полосах или желобах и расположения держателей светильников в сам софит. В целях безопасности их мощность не должна превышать 60 Вт, особенно в случае софита из ПВХ.

    Материал софита и его защита

    В зависимости от материала, из которого изготовлен софит, нужно подумать о его соответствующей защите, и так:

    • софит из панелей ПВХ не требует пропитки, панели готовы к установке;
    • софит из алюминиевых панелей - листовые панели из алюминия должны быть покрыты защитным (антикоррозийным) покрытием, которое наносится в процессе производства листового металла, поэтому нет необходимости защищать панели самостоятельно, только если покрытие сломалось при монтаже;
    • софит из стальных панелей - стальные панели из оцинкованного листа являются не чем иным, как кровельным материалом, поэтому не требуют дополнительной защиты.Он готов к использованию;
    • софит деревянный - деревянные панели из выдержанной и пропитанной древесины ели, сосны или лиственницы перед укладкой должны быть окрашены и покрыты лаком водостойкими средствами.

    Узнайте также: Как ухаживать за деревянным потолком

    Монтаж софита шаг за шагом

    Направление укладки панелей или досок произвольное, только в случае очень узкого карниза, ширина которого не превышает 30 см, софит устанавливается по длине.

    Возможны два способа крепления софита: к выступающим концам стропил или к специально подготовленному каркасу:

    • при установке на стропила софит размещается параллельно скату и прибивается к рейкам перпендикулярно стропилам, одна у фасадной стены, другая у карнизной доски;
    • установка на каркас из реек 3 см х 4 см или 4 см х 5 см, используется в случае установки софита перпендикулярно фасадной стене. Брус для монтажа обрешетки в обоих случаях должен быть выдержан и пропитан фунгицидами и инсектицидами.

    Посмотреть фото

    Схема установки софита перпендикулярно стене дома.

    Пластиван

    Схема установки софита с карнизом шириной более 40 см.

    Пластиван

    Схема установки софита под углом к ​​стене здания.

    Пластиван

    Монтаж потолка из ПВХ - системные решения

    Системные решения

    из ПВХ требуют наименьшего времени для установки. После обустройства и установки монтажных обрешеток, на фасаде и стропилах, к ним монтируются специальные системные планки в форме букв «J» или «F», в которые вставляются декоративные панели, доступные в одно-, двух- или трехполосных модулях. , затем вставляются.Системные обрешетки прибивают гвоздями, соблюдая расстояние между соседними гвоздями не менее 40 см.

    При раскрое панелей следует учитывать припуск около 4 мм на усадку и растяжимость материала под воздействием температуры. После вставки панелей в системные планки и защелкивания замков панели прибиваются к монтажным рейкам оцинкованными или алюминиевыми гвоздями длиной мин. 20 мм. Помните, что гвозди не доделывать, оставляя зазор около 1 мм, чтобы панель могла свободно работать под воздействием температуры.В чувствительных местах следует применять системные решения в виде соединительных или угловых планок, а через каждую третью панель использовать вентиляционную планку. Описываемая сборка не требует специализированных инструментов, достаточно базового оборудования; гандбольный мяч, молоток, напильник или спиртовой уровень.

    Читайте также: Прочие элементы, важные для конструкции карниза - бордюр и карнизные доски

    Монтаж стального потолка

    Софиты из листового металла, чаще всего используемые на промышленных объектах, доступны в сборочных системах.Панели крепятся на рейки, профилированные из оцинкованного листа. Рейки крепятся к фасаду с помощью дюбелей и шурупов, а к планке карниза с помощью шурупов . Затем панели вставляются в металлические направляющие и затягиваются винтами. Из-за веса конструкции описанное решение не так популярно, как другие решения.

    Установка деревянного софита

    Деревянный софит можно сделать из непрофилированных реек, тогда планки
    стыкуются между собой, а зазоры между ними выполняют роль вентиляционных отверстий.Другим решением является пазогребневый или нахлестной профиль.

    Каждое из описанных решений требует прибивания досок к монтажным рейкам гвоздями в начале и конце доски. Расстояние между гвоздями не может превышать 100 см, поэтому обязательно использование дополнительных монтажных заплат для усиления конструкции. В качестве альтернативы гвоздям можно использовать шурупы, что значительно облегчает и ускоряет сборку и разборку софитных досок.

    Дерево — это материал, который требует ухода как до, так и после укладки.Деревянный софит рекомендуется раз в несколько лет шлифовать и покрывать новым слоем лака. Благодаря таким обработкам продлевается его жизнь и эстетичный вид.

    .

    Что такое наклон в процентах и ​​как перевести его в градусы. Расчет минимального и оптимального угла наклона кровли в процентах и ​​градусах в зависимости от типа кровли и кровельного материала Что означает уклон 1,5%?

    Вопрос о том, сколько градусов в коньяке, некорректен, если речь идет о напитке родом из Франции: всего 40°. Все остальное, как и крепкий алкоголь, отличающийся по сорту или изготовленный из других сортов винограда, просто «».

    Да, и название «коньяк» (коньяк) может принадлежать только напитку, произведенному в одноименном регионе в соответствии с требованиями AOC (Appellation d’Origine Contrôlée).

    Сколько градусов спирта в коньяке

    Нотка настоящего французского коньяка – солидная ценность. Крепость французского бренди составляет 40-60°. И они никогда не ошибаются, даже если оба обладают одинаковой силой.
    В России и странах бывшего Союза исторически "коньяк" и "бренди" являются почти синонимами. Причем степень отечественного производства коньяка может колебаться в тех же пределах, что и у французского коньяка.

    Федеральным законом от 22.11.1995 № 171 коньяк определяется как алкогольная продукция «с содержанием этилового спирта не менее 40% к объему готовой продукции», для производства которой соблюдаются следующие обязательные условия:

    • дистиллят коньячный, изготовленный из винограда;
    • «Старение» напитка происходит при непосредственном контакте с дубом;
    • экспозиция длится более 3 лет.

    Отечественные производители работают по техническим условиям (ТУ), которые включают, в том числе, точную информацию о прочности марки, которую они производят. Так знаменитый "Ереван" имеет крепость 57%, "Двин" - 50%. Марки КВ (коньяк выдержанный) содержат около 42% спирта, КВВК (коньяк выдержанный) – высшего качества – 45%.

    Что является решающим фактором отклонения от нормы?

    Коньяк «созревает» или «выдерживается» только в дубовой таре. При этом различные вещества не только насыщаются, выделяясь из стенок бочки, но и активно «дышат».Скорость убыли сил в результате такого дыхания достигает 0,5° в год (в зависимости от микроклимата помещения). Если спирт «выдержан» 70-100 лет, крепость на выходе может снизиться до 30°.

    Но сказанное не относится к готовым коньякам, разлитым в стеклянную тару. Перед тем, как напиток поступит в продажу, его «стабилизируют». Это означает, что в готовом изделии останавливаются все процессы старения. А если крепость коньяка отличается от указанной на этикетке, значит, это подделка или нарушены условия хранения конечного продукта (например, высохла пробка).

    Как измерить крепость спирта

    Определить процент алкоголя в купленном напитке можно с помощью простого эксперимента или с помощью спиртомера. Первый способ даст вам лишь приблизительное представление о степени закупки, более точную информацию даст спиртомер.

    В начале эксперимента спирт должен быть комнатной температуры (нельзя брать прямо из холодильника). Салфетку смачивают небольшим количеством и ставят на огонь.

    В зависимости от доли содержащегося в нем спирта его сжигают по-разному:

    • 40 т.и выше - пламя ровное, голубое;
    • с 20 по 40 том. - пропитанная салфетка горит неравномерно, «моргает», норовит вырваться наружу;
    • ниже 20 об. - невозможно загореться.

    Что касается спиртомера, то важно знать, что почти все приборы этого типа откалиброваны для работы с жидкостями, содержащими только этиловый спирт и воду. Дополнительные включения (сахар, сок, дубильные вещества, соли), тяжелые металлы) и измерения становятся неточными. Только винный счетчик, оптический спиртометр и электронный спиртометр могут правильно работать с многокомпонентными растворами.Виномер исчезает из-за его мелкой гаммы для коньяка. Последние два остались.

    Принцип работы ареометров (группы приборов, включающей спиртомеры) основан на законе Архимеда. Они должны быть помещены в жидкость и считаны после прекращения «погружения». Однако работа оптических и электронных спиртометров основана на другом алгоритме:

    1. Цифровой (электронный) – выдает данные онлайн, достаточно опустить зонд в жидкость для измерения.Устройство многофункциональное. Снимает показания в жидкостях и парах. Некоторые модели оснащены термометром. Отличается точностью и быстрым откликом.
    2. Оптический – для измерения капля раствора помещается в специальную призму и результат просматривается через окуляр. Он может показать не только долю этилового спирта, но и концентрацию сахара. Диапазон прибора уже предыдущего — до 25° или 40°. Но чаще его применяют для комплексных растворов (содержащих различные добавки).

    На прилавках магазинов в зависимости от страны и производителя можно увидеть напитки, крепость которых указана в градусах (°) и процентах (%). Полезно знать, что эти значения не идентичны.

    Градус – это одна сотая часть чистого безводного спирта массой 7,94 г. А при учете объемных долей (% об.) не учитываются различия в массе воды, спирта и примесей. И концентрация этилового спирта будет выше в напитке, где крепость указана в градусах, а не в объемных процентах.

    То есть увидеть на бутылке «40 об.%», «40 об.% ABV» (международное обозначение) или «40 об.%». ("Объемные единицы" русское обозначение, в народе "словосочетания"), нужно понимать, что эти величины равны друг другу, но их сила будет меньше 40°.

    Крыша занимает важное место в конструкции любого типа здания, поскольку отвечает за обеспечение элементарных условий комфорта и предотвращение вредных внешних факторов в отделке дома.

    Конечно, для создания высококачественного убежища в процессе проектирования необходимо учитывать множество факторов.Одной из основных позиций в данном контексте является расчет уклона кровли.

    Почему это так важно и что нужно знать, чтобы расчеты были правильными, и тогда не пришлось частично или даже полностью дорабатывать крышу? Об этом мы поговорим в этой статье.

    Расчет уклона крыши лучше производить с помощью специального онлайн-калькулятора ниже.

    Угол крыши представляет собой геометрическое образование пересечения двух плоскостей. Под ними подразумевается горизонтальная плоскость и подобная ей площадь наклона.

    Зачем тогда измерять угол крыши:

    1. Измерение азимута здания, в первую очередь, позволяет «оценить» целесообразность устройства кровли с учетом выбранного кровельного покрытия , климатических особенностей, назначения чердака и конструкции самого навеса .
    2. Кроме того, проведя расчеты, вы сможете не только рационализировать предстоящие финансовые затраты, но и обеспечить правильность и надежность конструкции, , что не повлечет потерь от протечек, обрушений, трещин в стропилах и других событий.
    3. Уклон кровли принимается в зависимости от двух параметров - , первый касается погодных условий и количества осадков, а второй характеризуется спецификой типа кровли. Соответственно, если речь идет о северных и заснеженных районах, будущей кровле придется справляться с приличными нагрузками. Такие трудности жители горных районов знают не понаслышке.
    4. Некоторые крыши должны выдерживать снежный покров в течение 6-8 месяцев в году. В нынешних условиях владельцы заснеженных домов сильно упростили жизнь с большей степенью склонности.В свою очередь такие конструктивные опоры позволяют вальме рационально справляться с осадками и их воздействием в виде оттепелей. Благодаря такому подходу увеличивается и размер полезной площади.

    ПРИМЕЧАНИЕ!

    При установке уклона 45 градусов и более расчет снеговой нагрузки больше не учитывается, т.к. крыша "самоочищается".

    Конечно, с острым локомотивом не все так хорошо, ведь увеличение уклона пропорционально увеличивает потребность в дополнительных количествах как кровельных, так и конструктивных элементов.также становится актуальной проблема повышения долговечности деталей подшипников.

    Не менее важное значение при расчете уклона имеет специфика материала, которым будет дополняться конструкция навеса с внешней стороны. Ни для кого не секрет, что каждый вид элемента для кровли отличается по характеристикам и стоимости.

    При этом возможно введение нюансов, характерных только для этого типа верхнего слоя кровли. Например, могут потребоваться дополнительные слои или потребуется высокая стоимость тепло- и гидроизоляции.

    Угол наклона зависит от розы ветров

    Возможно, третий по важности фактор, от которого зависит расчетный наклон, — это , устанавливающий статус «работает» или «бездействует» . Неэксплуатируемая поверхность гарантирует, что пространство на стыке потолка с внешней защитной конструкцией исключено.

    Визуально трактовка понятия гораздо проще, ведь когда видишь плоские бедра или при наличии небольшого наклона (в пределах 2-7%), сразу становится понятно, почему оно носит такое название.Эксплуатируемый чердак свидетельствует о наличии чердачного помещения.

    Расчет угла крыши: калькулятор

    Маркировка полей в калькуляторе

    Укажите кровельный материал:

    Выбрать материал из списка - Шифер (листы асбестоцементные волнистые): Средний профиль (11 кг/м2) Шифер (листы асбестоцементные волнистые): Профиль усиленный (13 кг/м2) Листы битумно-целлюлозные гофрированные (6 кг/м2) м2 ) Черепица битумная (мягкая, гибкая) (15 кг/м2) Лист оцинкованный (6,5 кг/м2) Лист стальной (8 кг/м2) Черепица керамическая (50 кг/м2) Черепица цементно-песчаная (70 кг/м2) Металлочерепица черепица, профнастил (5 кг/м2) Керамопласт (5,5 кг/м2) Фальцевая кровля (6 кг/м2) Полимерпесчаная черепица (25 кг/м2) Ондулин (еврошифер) (4 кг/м2) Композитная черепица (7 кг/м2) Сланец натуральный (40 кг/м2) Укажите вес 1 м2 покрытия (? кг/м2)

    кг/м2

    Введите параметры крыши (фото вверху):

    Ширина основания A (см)

    Базовая длина D (см)

    Высота подъема B (см)

    Длина боковых свесов С (см)

    Длина переднего и заднего свеса Е (см)

    Стропила:

    Шаг стропил (см)

    Тип бруса на стропилах (см)

    Рабочая секция бокового стропила (опция) (см)

    Расчет токарной обработки:

    Ширина доски прогона (см)

    Толщина доски (см)

    Расстояние между досками настила
    F (см)

    Расчет снеговой нагрузки (на фото ниже):

    Выберите свой регион

    1 (80/56 кг/м2) 2 (120/84 кг/м2) 3 (180/126 кг/м2) 4 (240/168 кг/м2) 5 (320/224 кг/м2) 6 ( 400/280 кг/м2) 7 (480/336 кг/м2) 8 (560/392 кг/м2)

    Расчет ветровой нагрузки:

    Ia I II III IV V VI VII

    Высота до конька здания

    5 м от 5 м до 10 м от 10 м

    Тип местности

    Открытая территория Закрытая территория Городская территория

    Результаты расчета

    Чердак: 90 073 0 ступенек.

    Угол наклона подходит для этого материала.

    Желательно увеличить угол наклона этого материала!

    Желательно уменьшить угол наклона этого материала!

    Площадь крыши: 90 073 0 м2.

    Примерный вес рубероида: 90 073 0 кг.

    Количество рулонов изоляционного материала с нахлестом 10% (1х15 м): 90 073 0 рулонов.

    Стропила:

    Нагрузка на стропильную систему: 90 073 0 кг/м2.

    Длина стропила: 0 см

    Количество стропил: 0 шт.

    Токарная обработка:

    Количество рядов ламелей (на всю крышу): 90 073 0 рядов.

    Равномерное расстояние между досками ящика: 0 см

    Количество досок в ящике стандартной длины 6 метров: 0 штук

    Объем доски обрешетки: 0 м 3 .

    Примерный вес досок ящика: 90 073 0 кг.

    Район снеговой нагрузки

    Объяснение полей калькулятора

    Уклон крыши в процентах и ​​градусах

    Как определить уклон крыши в градусах? Косой угол, как и всякая подобная фигура, по геометрическим канонам измеряется в градусах.

    Но во многих документах, в том числе и в СНиП, это значение отображается в процентах, поэтому жестких требований и обоснований руководствоваться только одной единицей измерения нет.

    Самое главное в этой ситуации знать пропорцию для отношения, если вдруг понадобится перевести градусы в проценты и обратно, например для удобства при вычислительных операциях.

    Вообще говоря, коэффициент преобразования градусов в проценты составляет от 1,7 (для 1 градуса) до 2 (для 45 градусов). В тех случаях, когда основное значение имеют показатели, не выраженные в общем процентном выражении, в цифровой индикации используются ppm - сотые доли процента.

    Если верить теории, то наклон может достигать 60 и даже 70 градусов, но на практике это будет не совсем так. Да и внешний вид "так себе", разве что ваш дом где-то в Альпах и вам нужно соорудить крышу, которая будет постоянно нагружена снегом.

    Преобразование градусов в проценты

    Специфика плоских и скатных крыш

    Плоские полы не представлены чисто горизонтальной поверхностью, каким бы запутанным ни было название.Азимут сооружения в этой ситуации тоже имеет наклон, хотя и не значительный - его минимальное значение должно быть 3 градуса.

    ПРИМЕЧАНИЕ!

    Есть один нюанс, который необходимо учитывать при оформлении плоской поверхности. Обязательным условием является установка дренажных воронок, стенки которых наклоняются на 1,5 градуса.

    Что касается оптимальных значений для плоских оболочек, уклон плоской кровли колеблется в районе 5-7 градусов .Это связано с тем, что крыши с углом больше 10º сложно назвать плоскими. В свою очередь, 12-15 градусов в большинстве ситуаций уже трактуются как минимальный порог для наклонных поверхностей. Оптимальные значения достаточно широки.

    Оптимальный уклон крыши для снеготаяния 40-50 градусов.

    скат плоской крыши

    Например, для односкатных крыш диапазон составляет от 20 до 30 градусов, а для двускатных это значение увеличивается до 45º.Вот такой диапазон объемов в еще указывает на индивидуальные особенности типа кровли и климатические особенности.

    ВНИМАНИЕ!

    При низком азимуте стыки отлично защищены морозостойким и водонепроницаемым герметиком. При показателе 15 градусов и более профнастил следует укладывать с нахлестом 200 мм, а при уклоне кровли менее 15º нахлест увеличивают на две «волны».

    Минимальный уклон крыши

    Кровля, которая является одним из основных конструктивных элементов верхней плоскости, также дает некоторые рекомендации по уклону в зависимости от ее типа.

    • В случае с профнастилом установите угол на 12 градусов , для металлической пластины этот показатель увеличьте до 15º.
    • Ондулин или мягкие плиты в просторечии лежат под уклоном 11 градусов . Но в данном случае есть еще один нюанс, это в полной коробке.
    • Когда вы прячете керамическую плитку, подсказка должна быть не менее 22º . Также стоит учитывать, что стропильная система подходит для больших нагрузок в случае небольшого уклона ската.Во избежание перегрузок следует учитывать этот фактор при проектировании.
    • Самым популярным видом покрытия поверхности является сланец. При укладке асбестоцементных волнистых листов индекс уклона кровли не должен превышать 28% . Те же требования относятся и к стальным самолетам.
    • Минимальный уклон кровли из сэндвич-панелей по нормам 5 градусов если окна планируются в панелях, уклон увеличивается до 7 градусов.

    Зависимость уклона от выбора кровли

    Как самостоятельно определить угол наклона крыши

    Для измерения угла наклона можно использовать чудо-прибор, который избавит от всей вычислительной нагрузки. Название прибора говорит само за себя - инклинометр (гониометр).

    В общем, можно обратиться за помощью и к механическому угломеру - бюджетный вариант, но не исключены дополнительные хлопоты, особенно если вы пользуетесь таким прибором впервые.

    Однако мы расскажем вам о специфике этого устройства — возможно, благодаря ему наш читатель скоро найдет «вас» с этим элементом.

    • Стандартный инклинометр без электронных наворотов показан в виде рельса с присоединенной рамой .На стыке досок есть ось, на которой крепится маятник. В его оригинальный набор входят 2 кольца, гиря, пластина и указатель. Устройство дополнено шкалой с делениями, расположенной во внутренней части выреза. Если рельс расположен горизонтально, указатель будет совмещен с нулевыми делениями шкалы.
    • Теперь мы подошли к основному процессу, для которого предназначено устройство. Расположите гониометрическую планку перпендикулярно стержню .После этого маятниковый индикатор отобразит требуемое значение в градусах.
    • Вариант на базе для выполнения собственной вычислительной задачи по измерению уклона с математическими расчетами , непривлекательный. В любом случае мы постараемся доступно объяснить, как можно сделать это своими руками. В первую очередь нужно знать длину гипотенузы и катетов . Когда дело доходит до измерения уклона крыши, прямой уклон является отображением гипотенузы.
    • Далее вычисляем длину противоположной и смежной ноги .Первое представляется как расстояние, отделяющее пол от конька, а второе следует принимать как расстояние между центром пола и коньком. некоторый выступ на склоне.
    • Теперь, когда два значения получены, найти третье с помощью тригонометрии не составит труда. В итоге, зная синус, косинус или тангенс (в зависимости от размера элементов), мы с помощью инженерного калькулятора вычисляем цифровое значение процентного уклона.
    • Есть вопросы? Посмотрите видеоинструкцию ниже или воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором.

    Отношение высоты конька к пролету

    В целом алгоритм выполнения расчетных операций можно разделить на четыре шага. Сначала учитываем внешние природные факторы, воздействующие на будущий поверхностный слой, сверяем планы строительства с прайс-листами необходимых ресурсов в интернет-магазинах, определяем тип кровельного материала и продолжаем черпать информацию со специализированных сайтов и, по возможности, , обратитесь к профессионалам.

    Что касается нагрузок, то с минимальными уклонами лучше не заморачиваться, так как для «свежей» кровли это может плохо кончиться. Но если крыша плоская и деваться некуда, то не пренебрегайте фортификационными редутами.

    При расчете затрат не игнорируйте такие понятия, как вес конструкции дома и опять же дождевая нагрузка – это поможет найти не только правильное, но и экономически приемлемое решение для вашего кошелька.

    Расчет кровли

    Если уклон до 10 градусов, то подходящими вариантами будут гравийные поверхности до 20º – профнастил и шифер. Стальные и медные листы целесообразны уже в очень «крутых» случаях, когда верхний поперечный показатель достигает 50-60 градусов.

    Собственно вся информация необходимая для расчета угла крыши самостоятельно.

    Полезное видео

    Контакт

    Существуют нормы уклонов при проектировании различных коммуникационных элементов и конструкций, которыми руководствуются в своей работе архитекторы и строители.Вы можете использовать любое измерение, включая градусы. На практике принято, что крутые склоны указывают в градусах, а пологие — в процентах и ​​промилле.

    Как рассчитать уклон в процентах

    Единицей измерения валка в зависимости от его размера является градус, процент, промилле - тысячная часть целого числа: 1 ‰ = 1/10% = 1/1000 от 1. Физический смысл наклона представляет собой отношение разницы высот к длине отрезка, на котором велось наблюдение. Фактически - тангенс угла: превышение 12 метров на стометровом участке дороги выражается как 0,12 (тангенс) = 12% = 120‰.Это означает, что вам нужно умножить процент на десять, чтобы вычислить наклон в ppm.

    При проведении планировочных работ земельного участка приходится прибегать к измерению крутизны склонов. Это можно сделать несколькими способами:

    Кровельщикам часто необходимо определить фактический уклон крыши и знать, как рассчитать уклон с помощью специального инструмента, называемого уклономером. Конструкция устройства проста: рамка закреплена на рейке с установленным внутри транспортиром и маятником, имеющим груз и указатель. Основание устройства размещается на нижней поверхности измеряемая поверхность крыши, стрелка указывает угол.

    Найдите угол наклона по касательной

    Из тригонометрии известно, что тангенсом называется дробь, основанием которой является катет, примыкающий к углу, и катет, противолежащий (разность высот) вершине. Для определения уклона крыши в процентах и ​​градусах по касательной необходимо снять замеры:

    • высота от потолка до конька;
    • Расстояние от края склона до проекции верхней линии пересечения двух плоскостей.

    После выполнения простых расчетов получают заданное значение и с помощью таблицы Брадиса или инженерного калькулятора находят подходящее количество градусов для нужного угла. Как рассчитать уклон в процентах - определен выше : высота конька делится на половину ширины мансардного этажа, если скаты одинакового размера. Или на проекции каждой из поверхностей крыши, когда размеры сторон разные. Вы можете видеть, что это тангенс угла, уже определенного в градусах.Для перехода к проценту наклона нужно выполнить действие: значение tg * 100 и результат будет в процентах.

    Отношение величины к уклону крыши

    Для каждого кровельного материала устанавливаются допуски по наименьшему уклону. Прочие факторы , влияющие на выбор угла наклона скатов крыши:

    Строительные нормы и правила - СНиП II -26-76 регламентируют ровность скатов в процентах. Соотношение процентов и градусов для некоторых углов показано в таблице.

    90 440 Процент, % 90 441 90 440 Процент, % 90 441 90 440 1,75 90 440 17,5 90 440 40,40 90 440 87,5 90 440 44,52 90 440 174 90 440 48,78 90 440 53,18 90 440 30 90 440 57,73 90 440 28,68 90 440 35 90 440 70,01 90 440 32,50 90 440 40 90 440 83,90 90 440 38,28 90 440 45 90 440 100,0
    Класс º Тангенс Промилле, Градус º Тангенс Промилле,
    1 0,0175 22 0,4040 -
    5 0,0875 8,75 24 0,4452 -
    10 0,1740 17.40 26 0,4878 -
    12 0,2125 21.25 - 28 0,5318 -
    14 0,2494 24,94 - 0,5773 -
    16 0,2868 - 0,7001 -
    18 0,3250 - 0,8390 -
    20 0,3828 - 1.0000 -

    Математические методы расчета уклона применяются, когда не требуется особой точности и измерения приблизительны.При необходимости рассчитать точные показатели, использовать современные измерительные приборы.

    Пример расчета: расстояние от края ската кровли до проекции линии соединения сторон – длина укладки 5,2 м. Высота от мансардного этажа до верхней отметки кровли – 2 метра. Наклон (тангенс угла) определяется действием: 2 / 5,2 = 0,3846. Ближайшее значение из таблицы составляет 20 градусов, что составляет примерно 38%.

    Другой вариант - С помощью угломера определили угол наклона крыши, его значение 5º.Согласно соответствующей линии, уклон поверхности составит 8,75 процента или 87,5 промилле.

    Основным нормативным документом, определяющим уклон пандуса и его длину в РФ, является Изм. №1 - актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

    Допустимые значения угла наклона аппарели

    - Допустимый угол наклона пандуса не должен быть больше 1:20 (5%), но максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8 м.
    - При разнице высоты пола на пути движения 0,2 м и менее, допускается увеличение уклона пандуса до 1:10 (10%)
    - На временных сооружениях или объектах временной инфраструктуры максимальный уклон пандуса 1:12 (8% ), при условии, что вертикальная отметка между местами не превышает 0,5 м, а длина пандуса между местами не более 6,0 м.
    - Пандусы с перепадом высот более 3,0 м и расчетной длиной более 36 м подлежат замене подъемниками, подъемными площадками и т.п.
    - Согласно Приказа Минстроя России № 750/пр от 21 октября 2015 г. «После утверждения изменений № 1 к СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» «При проектной реконструкции, подлежащей реконструкции и приспособлению существующих зданий и сооружений, уклон пандуса предполагается, что оно находится в диапазоне от 1:20 (5%) до 1:12 (8%)".

    Что означают цифры

    1:10 - 10% - один к десяти, т.е. при перепаде высоты 1 м длина пандуса должна быть 10 м, при высоте 0,5 м - длина пандуса должна быть 5 м и т.д.
    В этом случае наклон пандуса будет 5,7 градусов.

    1:12 - 8% - один к двенадцати, т.е. при перепаде высоты 1 м длина пандуса должна быть 12 м, при высоте 0,5 м - длина пандуса должна быть не менее 6 метров, и т.д.
    Наклон пандуса составит 4,8 градуса.

    1:20 - 5% - один к двадцати, т. е. при перепаде высоты 1 м длина пандуса должна быть 20 м, а высота 0,5 м - 10 м.
    Уклон пандуса будет 2,9 градуса .

    Какова длина пандуса?

    Расчет длины пандуса в зависимости от высоты

    Высота аппарели, м

    Длина рампы, м

    (используется при перепаде высот менее 0,2 м)

    (для временных, приспособляемых и реконструируемых сооружений)

    (стандартный индекс)


    Зеленый — допустимые значения, красный — недопустимые значения.

    Применительно к кровлям зданий слово "скат" означает уклон ската крыши к горизонту. В геодезии этот параметр является показателем крутизны склона, а в проектной документации - степенью отклонения простых элементов от исходных линий. Наклон в градусах ни у кого вопросов не вызывает, а вот наклон в процентах иногда вызывает недоумение. Самое время разобраться с этой единицей измерения, чтобы четко понимать, что это такое и при необходимости легко перевести ее в другие единицы, например, в ту же степень.

    Вычислить процент наклона

    Попробуйте визуализировать ABC, лежащую на одной из ваших ног AB. Другой катет ВС будет направлен вертикально вверх, а гипотенуза АС образует угол с нижним катетом. Теперь нам нужно запомнить некоторую тригонометрию и вычислить ее тангенс, который будет характеризовать наклон, образованный гипотенузой треугольника с нижним катетом. Предположим, что ножка АВ = 100 мм, а высота ВС = 36,4 мм. Тогда тангенс нашего угла будет 0,364, что по таблицам соответствует 20˚.Чему тогда будет равен уклон в процентах? Чтобы перевести полученное значение в эти единицы, мы просто умножаем значение тангенса на 100 и получаем 36,4%.

    Как понять угол наклона в процентах?

    Если дорожный знак показывает 12%, это означает, что дорога будет подниматься (спускаться) на 120 метров на каждый километр подъема или спуска. Чтобы преобразовать процентное значение в градусы, просто вычислите арктангенс этого значения и, если необходимо, преобразуйте его из радианов в известные градусы.То же самое относится и к строительным чертежам. Например, если указано, что угол ската в процентах равен 1, это означает, что отношение одного катета к другому равно 0,01.

    Почему не в градусах?

    Многих наверняка интересует вопрос "Зачем использовать разные проценты на склоне?" Действительно, почему бы просто не вручить себе несколько дипломов. Дело в том, что при каждом измерении всегда есть погрешность. Если используются ступени, неизбежно возникнут трудности с установкой.Допустив хотя бы ту же ошибку в несколько градусов при длине в 4-5 метров, можно увести его совсем в другую сторону от нужного положения. Поэтому в инструкциях, рекомендациях и конструкторской документации обычно используют проценты.

    Применяется на практике

    Предположим, проект строительства коттеджа предполагает устройство. Требуется проверить его наклон в процентах и ​​градусах, если известно, что высота конька 3,45 метра, а ширина будущей квартиры 10 метров .Так как крыша впереди, то ее можно разделить на две части – прямоугольный треугольник, в котором высота конька будет одной из сторон. Другую ногу находим, разделив ширину домика пополам.

    Теперь у нас есть все необходимые данные для расчета уклона. Получаем: атан -1 (0,345) ≈ 19˚. Следовательно, процентный наклон равен 34,5. Что это нам дает? Во-первых, мы можем сравнить это значение с параметрами, рекомендованными специалистами, а во-вторых, свериться с требованиями СНиП при выборе кровельного материала.Почитав справочники, можно увидеть, что уклон будет слишком мал, чтобы устроить такой уровень (минимальный уровень 33 градуса), но сильных порывов ветра такая крыша не боится.

    .

    Свинарник своими руками: конструкция, устройство

    Свиней лучше содержать в предназначенном для этого помещении, чем вместе с другим скотом Свинарник можно построить своими руками из любого недорогого материала в вашем районе Важно знать особенности, правильно рассчитать размеры и пропорции .

    Свиньи должны быть в порядке, тогда быстро растут

    Размеры и компоновка

    Размер свинарника зависит от того, какой скот вы собираетесь содержать.В метраже для свиней разного возраста требуется разное а также количество животных, которые могут жить в одном загоне.Для облегчения навигации данные сведены в таблицы.

    90 026 8 кв.м 90 026 3,5 кв.м
    Домашний скот Количество животных в машине Площадь на голову для разведения Площадь на голову при кормлении
    Кабаны 1 8 м2.м
    Одинокие и беременные свиноматки до 2 месяцев 4 3 м2.м 2 кв.м
    Беременные овцы на 3-м месяце 2 6 кв.м
    Стельные свиноматки в возрасте 4 месяцев 1 6 м2.м 6 кв.м
    Кормящие свиноматки с поросятами 1 10 кв.м 7,5 кв.м
    Свиньи до 5 месяцев 10-12 0,6 кв.м 0,5 кв.мм
    Племенная свинья на 5-8 месяцев 5-6 1,15 кв.м
    Хряки племенные 5-8 месяцев 2-3 1,6 кв.м
    Поросята на откорме в возрасте 5-6 месяцев 20 0,7 м2.м
    Поросята на откорме 6-10 месяцев 15 1,0 кв.м

    Исходя из этих размеров необходимо спланировать свинарник.Делать несколько загонов разных размеров не имеет смысла, так как в основном делают два размера 3*4м - для свиноматок с поросятами и содержанием остального поголовья и 4*4 метра - кормушки.

    Если позволяет ширина здания, то станки (стенды, загоны) располагают по обеим сторонам центрального прохода.Для удобства обслуживания ширина прохода не менее 1,5 м. Суммарно общая ширина свинарника составляет около 10 м. Эта длина зависит от планируемого поголовья.Пример двухрядной компоновки машины — на фото ниже.

    Планировка свинарника 18,5*7,5 м

    Если здание неширокое, загоны делаются с одной стороны, проход уже сделан, удобный для работы не рекомендуется.При необходимости лучше сделать станки меньше или чуть меньше нормального размера.

    Кроме того, необходимо предусмотреть выгул - площадку летнего навеса.В теплую погоду свиньи большую часть времени проводят на улице.Это хорошо сказывается на скорости набора веса, также на это время можно закрыть коровник на ремонт.

    Хороший дизайн свинарника - с огороженной зоной для каждой машины (см. фото).

    90 136
    Вид с улицы
    90 142 90 136 90 137 )
    Это напротив "поселения"
    Это свинарник с входом - каждый станок имеет выход в огороженный загон
    90 142 90 136 90 137 90 139
    Это загон для поросят, свиньям понадобятся более прочные стены

    При необходимости свинарник можно расширить благодаря проходу в задней части машин - для удобства обслуживания.Похожий вариант можно найти на картинках ниже: вход в свинарник с одной стороны, а прогулка с другой.

    Закрытый проход через здание
    90 142 90 136 90 137 90 139
    Для удобства обслуживания в свинарнике лучше иметь огороженный коридор с выгулом

    Фундамент

    Фундамент ленточный наиболее распространен под свинарником.Другие типы фундаментов встречаются редко.Иногда можно увидеть свайный или столбчатый, как правило с решеткой.

    Фундаментная лента делается мелкой закладки (глубина 60-70 см) и в основном только по периметру, так как общее пространство разделено только небольшими перегородками - высотой в метр - Если такое отдельное помещение, отгороженное очень светлым стены, чаще из досок (обычно это подсобные помещения для хранения техники).В таких перегородках не требуется основание, достаточно опоры на пол.

    Небольшой свинарник можно построить своими руками на легком фундаменте из

    реек

    Если вы решили построить свинарник своими руками, может возникнуть вопрос: заливать монолитную ленту или делать сборный фундамент из сборных железобетонных блоков.Монолитный будет дешевле, но блочный будет строиться быстрее.

    Для нормального содержания свиней помещение должно быть сухим Поэтому при устройстве фундамента не забывайте о гидроизоляции Исключает просачивание влаги из почвы Прокладывается между фундаментом и стенами Целесообразно укрывать фундамент жидкой гидроизоляцией (например, битумной массой) и нанести на него гидроизоляцию или другой подобный материал.

    Если стены выполнены из пенобетона из другого гигроскопичного материала, цоколь рекомендуется делать из материала, не впитывающего влагу.Чаще всего на фундамент кладут два-три ряда кирпичей, поверх гидроизоляции проводят повторную гидроизоляцию (с обмазкой) и только потом продолжают складывать стены. Особенно это актуально в случае высокого уровня грунтовых вод.

    Из чего и как делать стены

    Стены свинарника лучше делать из легкого и теплого материала.К этой категории относятся все легкобетонные блоки (пенобетон, керамзитобетон, газобетон и др.) У них есть один недостаток - не впитывают воду, поэтому сразу после конструкции такие конструкции должны быть оштукатурены внутри и снаружи.Но такие свинки легко построить самостоятельно – блоки большие и легкие, постройки теплые и относительно недорогие.

    Оштукатуренный и окрашенный свинарник выглядит очень ровно ...

    Есть еще один материал, который подходит под эту категорию, но пока мало используется - арболит.Изготавливается из смеси древесной стружки и цемента с водой.Отлично удерживает тепло,прочен и прочен,можно изготовить самостоятельно.

    В некоторых регионах строят

    поросят моллюсков.Отличный природный строительный материал, жаль что только не везде есть.Кирпич используют редко.Во-первых дорого,во-вторых холодно,и стены обязательно нужно утеплять.

    90 136
    Деревянный свинарник - плита OSB зашита снаружи (следующее фото)
    90 140 Под кожурой древесины В таком свинарнике без отопления зимой +15°С 90 141 90 142 90 136 90 137 90 220 90 139
    Состоит из старых шпал

    Часто строят свинки из дерева или даже шпалы.Получается теплая, достаточно легкая.Чтобы не продуло щели, их заделывают как обычный сруб, а снаружи обшивают листовым материалом (влагостойкой фанерой, ОСП) и сверху красят.В принципе , дерево не считается лучшим материалом для свинарника - свиньи его прекрасно могут жевать, но если хвататься не за что, поверхность ровная, то стены еще

    Высота стен

    Свинарник должен быть теплым зимой, прохладным летом и иметь хорошую вентиляцию, обеспечивающую приток свежего воздуха и нормальную влажность.Поэтому не стоит делать очень низкие потолки - при малых объемах придется часто проветривать, что сведет на нет преимущества отопления.Слишком высокие стены - большие затраты на отопление, что тоже плохо.Лучшее решение - потолок высотой 2,3-2,5 м.

    Высота стен 1,7 м, высота конька 2,5 м. По стропилам укладывается пароизоляция, еще будет утеплитель, будет из ендовы (без чердака)

    Иногда потолок скошенный без чердака.Он до сих пор практически не используется, так как здесь высокая влажность.При этом стены невысокие - 1,7-1,9 м, а в центре потолок приподнят на 2,5-2,8 м. Это позволяет минимизировать затраты на стены, но увеличивает стоимость сборки крыши.

    Внутренняя отделка

    Стены внутри свинарника лучше всего оштукатурить, а потом побелить или покрасить.Отбеливание-это дезинфекция и хороший внешний вид,но пока стена не сломана.Тогда вид не самый привлекательный-до следующей белки.Чтобы грязь не прилипала к стенам, их покрывают разведенной в бензине смолой.Высота такой обработки около 1 метра.Грязь стекает с такой стены.Выглядит темновато,но легко моется.

    Еще вариант - оббить всю машину досками по периметру, как на фото ниже Она просто моется, а животные не прислоняются

    Крыша и потолок

    Крышу свинарника выгоднее делать меньше.Из-за большой ширины здания составляют фронтон, ведь при пролете более 8 метров стоимость односкатной крыши почти такая же, как и фронтон.

    Независимо от типа кровли мансарду делают редко.Если да, то ее не используют.Как обычно, утепляют крышу - минеральной ватой.Пароизоляционная мембрана заполняется со стороны помещения, а пароизоляционная -проницаемая пленка закрывается со стороны кровли.

    Потолок свинарника обычно обшит досками и побелен.

    Кровельные материалы одни из самых доступных в регионе.Обычно это шифер,мягкая кровля или профнастил.Внутреннее перекрытие обшивается планкой из пластика или фанеры,ОСП.

    Секс в свинарнике

    Самый сложный и спорный вопрос как сделать свинью в свинарнике.Мнения разнятся.Приведем самые распространенные способы со своими достоинствами и недостатками:

    • Деревянные полы Изготовлены из кромочной плиты толщиной 50 мм, прибиты гвоздями ровно или с очень маленьким зазором Преимущества - пол нескользкий, теплый Недостатки - впитывает мочу и запахи, набухает от высокой влажности и быстро разрушается Дезинфекция возможна, но выполнить сложно, уборка не самое простое занятие.

      Деревянные полы — хороший, но не лучший вариант

    • Бетонные полы.Благодаря качественному бетону поверхность гладкая,водо- и практически не впитывает запахи,легко моется,прочна,не боится повышенной влажности.Минус-бетон холодный,но есть несколько вариантов для устранения этого минуса:
      • Зимой сброшенные с досок доски кидают на пол.
      • Изготавливается теплый пол - с подогревом водяным отоплением или электрическими кабелями.
      • При устройстве бетонного пола его укладывают теплоизоляционными слоями.
    • Асфальт.Не скользкий, достаточно теплый и надежный, но в порах остаются пористые, трудно отмываемые частицы, даже отмыть их «керхером» проблематично.Со временем кислоты и основания разъедают поверхность, она становится липкой.
    • Земляной пол. Преимущество - только дешевизна. Все остальное постоянные недостатки: холодный, впитывает мочу, смешанный с навозом, плохо чистится, постоянно пахнет.Еще минус в том что свиньи очень любят рыть землю и могут подкопаться у стены и убежать.Как все может закончиться можно только представить.Поэтому глиняный пол в свинарнике можно использовать только как временный вариант.Помните об этом при при установке второго этажа придется снять приличный слой грунта, иначе янтарь будет несокрушим.

      Если подстилки много, поросят можно держать и на глиняном полу

    • Кирпич с бетонным покрытием.В уплотненный грунт, плотно пригнанные друг к другу, кирпичи кладут елочкой. Промежутки между ними заполняют бетоном. Такой пол теплее бетонного, но имеет все его преимущества. Минус только один — высокая цена (разве что вы используете кирпич б/у).

    Строя свинарник своими руками, каждый хозяин обычно выбирает один из вариантов, который ему кажется лучше.

    Щелевой пол

    Несколько слов о сливе мочи и утилизации навоза.Несмотря на распространенное мнение, что свиньи нечистоплотны, они быстро привыкают испражняться в одном месте (исключения бывают, но редко).Поэтому многие предпочитают создавать двойные полы - внизу делают что-то вроде бетона с уклоном в сторону канавы, а сверху настилают щелевые полы.Торговые автоматы могут быть не на всей территории, а только в определенной зоне.Вот куда "порядочные" свиньи идут на испражнения.

    Для удобства уборки можно сделать щелевой пол в одном месте

    Щелевые полы бетонные, металлические и пластиковые.Маленькие поросята используют пластик и металл – поверхность пола слегка ребристая и шероховатая, зазоры очень маленькие.

    Пятачок щелевой

    Щелевые бетонные полы

    выпускаются серийно.Они имеют небольшие размеры отверстий и широкие хомуты.Это сделано для того, чтобы минимизировать травматизм.В целом щелевая конструкция пола значительно облегчает работу, легче содержать свинарник в чистоте.

    Бетонные плиты для щелевого пола

    Из экономических соображений щелевой пол иногда делают из толстых досок.Но это не очень хорошая идея — свиньи могут хватать и тянуть доски.

    Как сделать комок из

    Для облегчения уборки сплошного пола вдоль станков делается траншея и пол имеет уклон в сторону этой траншеи (2-5%).Траншея чаще всего выкладывается из кирпича и оштукатуривается.Затем идет в накопительный бак так как нормальный слив тоже должен иметь уклон.

    Бетонный пол с дренажными канавками

    Собранные массы транспортируются специальными машинами или перекачиваются в ямы для разложения и ферментации удобрений.Кстати, нижняя часть плова с прорезным отверстием делается точно так же, только траншея находится под верхней декой, а не в проходе.

    Изолированный бетонный пол

    Что ни говори, а самый практичный, относительно недорогой и надежный пол в свинарнике - бетонный. На самом деле у него два больших недостатка. Об одном мы уже говорили - зимой холодно. Если залить пол, пока скот живет летом бегать некуда спешить и с холодом бороться можно.Например, его нужно утеплить.

    Бетонный пол не остывает на утеплителе

    Для устройства утепленного бетонного пола в свинарнике грунт переносится на глубину 40 см. Дно траншеи выравнивают, утрамбовывают.Высыпают около 10 см щебня, также хорошо утрамбовывают (лучше насыпать и утрамбовать два слоя по 5 см отдельно - щелей не будет).5 см щебня Поверх утрамбованного щебня насыпают песок, засыпают, утрамбовывают, чтобы не осталось и следа. Сверху укладывают гидроизоляцию (можно плотную полиэтиленовую пленку), насыпают теплоизоляцию – керамзит или гранулированное пеностекло.Керамзит дешевле, но лучше пеностекло в гранулах (теплее в 3 раза и не впитывает влагу, что очень важно).Утеплитель уплотняется, но не так серьезно, как подушка из щебня и песка.Заливается бетоном класса В 20 (на 1 часть цемента берут 2 части песка и 4 части щебня) Минимальная толщина слоя 3 см; при затоплении формируется необходимый уклон в сторону траншеи.

    Если вы это сделаете, пол не будет настолько холодным, что вам придется меньше его нагревать.

    Интервал очистки

    Необходимость уборки определяется конструкцией пола.Если это обычный наклонный пол, любые удобрения следует удалять - три раза в день Щелевые полы обычно моют один раз в день.Для недисциплинированных животных возможна дополнительная уборка требуется - тогда берут веник или лопату и убирают навоз с пола.Но это занимает в несколько раз меньше времени, чем уборка обычного пола.

    Очистка возможна с помощью Karcher

    Пол в свинарнике можно мыть не только шлангом.Гораздо быстрее и лучше получается, чем Керхер.Сначала животные могут испугаться,потом сами лезут под струю.Мыть их приходится на приличном расстоянии,иначе могут быть повреждения.

    Окна в свинарнике

    Свиньи могут обойтись без дневного света, но тогда нужно включать свет, а при постоянно растущих тарифах это необоснованные траты, значительно снижающие рентабельность.Так как окна достаточно большие, но их общая площадь не должна быть больше площади площадь пола – слишком яркое освещение вызывает агрессивность животных.Лучшее освещение для них — приглушенный свет.

    Металлопластиковые окна уже установлены в

    домах

    Окна устанавливаются на высоте 1,5-1,7 метра, не менее половины из них должны открываться. Это необходимо для проветривания - для нормального набора веса необходимы оптимальная влажность и свежий воздух. А без проветривания этого не добиться. в свинарнике должна быть хорошая вентиляция, не должно быть сквозняков – животные из-за этого болеют.Потому что либо сделать стеклопакеты в деревянных рамах, либо поставить пластиковые, с ними вообще проблем нет – они удобны в эксплуатации и легко моются.

    Вентиляция

    Как уже не раз упоминалось, в свинарнике должна быть вентиляция.Самый примитивный способ - сделать вытяжные трубы, начинающиеся почти под потолком и образующие воздухозаборники.На приточных трубах установить регулируемые заслонки, на вытяжных - шиберы( для типа печки - диски, которые могут вращаться для открытия/закрытия просвета трубы).С их помощью можно регулировать интенсивность воздухообмена.

    Принципиальная схема кровельной вентиляции

    Часто окна играют роль приточных каналов. Это не очень удачное решение - в свинарнике они расположены высоко, в этом случае внизу образуется застойная зона, а именно внизу находятся свиньи. Поэтому лучше оборудовать приточные проемы над полом на 20 сантиметров, металлические решетки приподнять.Такая вентиляция работает на принципах естественного движения воздуха – теплый подъем, холодный на своем месте и все это выдувается ветром на улицу.Но там полный покой и обычно жара, которую свиньи и так плохо переносят.В этих ситуациях в силовых форточках устанавливают вентиляторы.Включают их редко,но спасают ситуацию,если дистанции нет.

    Что делать станки для свиней

    Когда строят свинарник своими руками, то обычно перекрывают помещение на станках двумя материалами:

    • Доска и брус толщиной 50 мм для подставок;
    • металлические трубы, листы, уголки.

    Выбор действительно прост: что дешевле, с чем лучше умеешь работать, или если считаешь сто надежнее.В принципе оба варианта неплохи, они распространены.

    Высота перегородок около 1 метра, вход в каждое загон отдельный, калитки должны быть хорошо закрыты, а простые, ненадежные шпингалеты прячутся на пятках и открывают дверь.

    90 136
    Сеялка для поросят - отдельная стойка для поросят
    90 142 90 136 90 137 90 365 90 139
    Деревянный пол в свинарнике
    Кормушка для свиней
    90 142 90 136 90 137 90 139
    Желоб, другой угол
    Ограждение свинарника изготовлено из арматуры и стальных полос

    .

    Смотрите также


     

    Опрос
     

    Кто вам делал ремонт в квартире?

    Делал самостоятельно
    Нанимал знакомых, друзей
    Нашел по объявлению
    Обращался в строй фирму

     
    Все опросы
     
    remnox.ru © 2012- Строительство и ремонт При копировании материалов ссылка на сайт обязательна!