Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Кирпичная кладка своими руками в полкирпича


Кладка в полкирпича своими руками, как начинать

Поговорим о том, как класть кирпичную кладку в полкирпича, с чего начинать. Кладка в полкирпича, чаще всего производится при облицовки дома.

Естественно, что при этой работе нельзя допускать ошибок, так как лицо дома - это его визитная карточка. Поэтому, многие начинающие каменщики хотят основательно подготовиться к работе.

Так как лучше заранее узнать обо всех нюансах, чем учиться на собственных ошибках и переделывать работу.

Кладка в полкирпича

При кладке в полкирпича самый важный и ответственный момент - правильно выложить первый ряд.

Что такое кладка в полкирпича

Кладка в полкирпича, считается самой простой в строительстве. Применяют её при облицовке зданий, возведении внутренних стен, при строительстве сараев, беседок, заборов и так далее.

При этом методе кирпичи укладываются лентой в ряд, на раствор, соприкасаясь тычковой стороной. Лицевая сторона стен состоит только из ложковой части. Поэтому, толщина стен равна ширине самого кирпича, а именно ста двадцати миллиметрам.

Каждый последующий ряд выкладывается со сдвигом в полкирпича. В результате чего, середина верхнего кирпича совпадает с соединением кирпичей предыдущего ряда. Таким образом происходит прочная связка кирпичных рядов.

Инструменты каменщика

Естественно, что для того, чтобы красиво выложить стену в полкирпича, нужно подготовиться. В первую очередь, проверить наличие необходимых инструментов для работы.

Вам понадобится:

  • Бетономешалка;
  • Ведро для раствора;
  • Лопата для раствора;
  • Мастерок;
  • Резиновый молоток;
  • Молоток-кирка;
  • Уголок каменщика;
  • Шнур-причалка;
  • Карандаш или фломастер для отметок;
  • Отвес;
  • Уровень и другие.

И другие материалы, означает, что у каждого каменщика может быть свой набор удобных для него инструментов.

Это могут быть различные приспособления для укладки раствора, для фиксации швов и так далее. Без них, конечно можно обойтись, хотя их наличие ускорит работу в несколько раз.

Подготовительная работа

Как говорилось выше, самым важным моментом является выкладка первого ряда. Для того, чтобы стена была ровная, аккуратная и красивая, требуется ровный, почти идеальный фундамент.

Если он далёк он идеала, имеет большие расхождения по горизонтали, волнистую поверхность, то добиться хороших результатов будет очень сложно.

Поэтому, предварительная работа заключается в выравнивании поверхности под кладку. Когда фундамент правильно подготовлен, стянут, укреплён, можно приступать к гидроизоляции.

Расчёт первого ряда кладки в 1/2 кирпича

Итак, представим, что поверхность под кладку полностью готова. Для того, чтобы правильно выложить первый ряд, не нужно спешить.

Вы же не хотите потом всё переделывать заново. Первый ряд кирпичей выкладывается без раствора, с замером вертикальных швов.

Например, вы взяли стальной прутик, диаметром 8 миллиметров. Уложили весь ряд кирпичей, от начальной точки до конечной, фиксируя расстояние между кирпичами.

С первого раза никогда не получится выложить ряд идеально, обязательно в конце получается не стыковка. И тут нужно смотреть по обстоятельствам.

Если остаётся зазор в два или три сантиметра, то можно кирпичи немного раздвинуть. Например, вместо 8 миллиметров вертикального шва, сделать 9 миллиметров.

И наоборот, если последний кирпич немного не вписывается, то на полмиллиметра сделать все швы уже.

То есть, ваша задача разложить первый ряд кирпичей как можно ровнее, с одинаковыми отступами между ними. Когда достигнут нужный результат, сделать отметки на фундаменте.

Кладка первого ряда

Начинать кладку первого ряда следует с углов. А точнее, с самого высокого угла фундамента.

На раствор укладывается угловой кирпич, выравнивается строго по уровню. Далее фиксируется его высота при помощи водяного уровня.

После этого таким же образом закрепляется на своём, отмеченном ранее месте, кирпич на другом углу здания. По водяному уровню фиксируют кирпич на ту же высоту.

И так проходят все 4 угла. Затем, между угловыми кирпичами, с помощью уголка натягивается шнур-причалка.

Только после этого можно приступать к кладке первого ряда на раствор. При этом, обязательно смотрите на сделанные отметки, чтобы кирпич лёг на своё место.

Второй ряд

Второй ряд выкладывается, как говорилось выше, в шахматном порядке. Так же, вначале закрепляются углы, устанавливается шнур-причалка.

Укладывая кирпичи нужно следить, чтобы вертикальный шов предыдущего ряда был строго посередине кирпича.

Кладка в полкирпича первый ряд, видео

Статьи по теме:

Кладка в полкирпича: технологические нюансы

Возведение перегородки из лицевого кирпича

Толщина кладки может иметь самые разные вариации, но во всех случаях она привязана к размеру кирпича — а именно, его длине. Минимум – это четверть кирпича, когда при возведении перегородок его укладывают на ребро, максимум – 3, или даже 3,5 кирпича — когда возводят фундаменты, колонны. Но самым популярным вариантом была и остаётся кирпичная кладка в полкирпича, которую проще всего выполнить своими руками.

Где и с какой целью применяют данный вид кладки, какой для этого нужен кирпич и раствор, инструменты, приспособления? Видео в этой статье, а так же приведённая далее инструкция, ответят на все интересующие вас вопросы.

Применение кладки в полкирпича

Кладка кирпичная в полкирпича, не может быть несущей. А значит стены, на которые должны опираться плиты, балки перекрытия и стропила крыши, не могут иметь толщину 120 мм.

Но у этого вида кладки есть свои, не менее ответственные сферы применения.

Наружная облицовка

Если говорить о строительстве домов, то, прежде всего, это наружная отделка внешних стен. Причём, облицовываться может не только кирпичная стена, но и любая другая: панельная, блочная, брусовая.

Обратите внимание! Например, при капремонте старых деревянных домов, облицовку в полкирпича выполняют не только для того, чтобы улучшить их эстетику, но и для обеспечения дополнительной жёсткости конструкциям, теряющим со временем свою прочность. В новом строительстве, осуществляемом с помощью деревянных конструкций, кладка в половину кирпича нередко составляет верхний слой «пирога» стены каркасного дома.

Кладка кирпича в полкирпича: «скорлупа» для каркасного дома Кирпичная облицовка стены из бетонных блоков с утеплением Отделка дома лицевым кирпичом + забор в полкирпича Дизайн облицовки дома в баварском стиле

Декоративная стенка, возводимая по схеме в полкирпича, позволяет не только усилить или облагородить несущие стены здания, но и даёт возможность их качественно утеплить. При этом, облицовка осуществляется по системе вентилируемого фасада – то есть, стенка отстоит от базового основания на расстоянии, необходимом для закладки утеплителя, и обеспечения ему нормальной вентиляции.

Как самому выполнить кирпичную кладку, мы обязательно расскажем – но чуть позже. А пока рассмотрим, в каких ещё ситуациях применяется вариант кладки толщиной в половину кирпича.

Внутренние перегородки

Внутренняя планировка помещений посредством возведения перегородок, является ещё одним способом применения кирпичной кладки толщиной 12 см. Несмотря на то, что эти перегородки всегда ненесущие, у них вполне достаточно прочности, чтобы выдерживать не только собственную массу, но и вес шкафов, элементов декора.

  • Учитывая никогда не угасающую популярность фактуры кладки, использование кирпича в качестве конструктивного материала для перегородок, даёт возможность одновременно осуществлять и возведение, и оформление стены.
  • В этом случае, кладку выполняют из декоративного кирпича, и оставляют неоштукатуренной. Несмотря на то, что его цена может быть вдвое, и даже втрое выше, чем кирпича рядового, за счёт того, что необходимость дальнейшей отделки отпадает в принципе, лишние затраты вполне окупаются.
  • Кирпичные перегородки хороши ещё и тем, что позволяют осуществлять дизайн в таких архитектурных стилях, в которых кладка из кирпича является непеременным элементом интерьера.
Зонирующая перегородка с круглым проёмом: стиль хай-тек Полноценная перегородка из рядового побеленного кирпича: стиль скандинавский Кладка под старину: стиль лофт

Собственно, в этом и заключается основное преимущество декоративного кирпича, как такового. Хотя, справедливости ради стоит сказать, что добиться такого же эффекта можно и с помощью клинкерной плитки под кирпич, наклеенной, например, на поверхность перегородки из газоблоков или гипсокартона. Только при этом расходов будет больше: стоимость конструктивного материала — а в случае с гипсокартоном, ещё и утеплителя, который для звукоизоляции закладывается внутрь; и сама плитка.

А тут два в одном – и стенка, и декор за те же деньги. Единственно, что нужно будет сделать по окончании кладки, так это покрыть её гидрофобным составом, который защитит поверхность от конденсации пара и загрязнений, или, в зависимости от варианта дизайна, загрунтовать и покрасить водоэмульсионкой. Как такие перегородки смотрятся в интерьере, можно видеть на представленных выше фото.

Ограждения и подпорные стенки

Где ещё может возводиться стенка в полкирпича? В современном многоэтажном строительстве встречаются проекты домов, имеющих каркасно-кирпичную, или монолитно-кирпичную конструкцию.

Итак:

  • Суть таких проектов в том, что остов здания возводится из железобетона (монолитного или сборного), а кирпич используют исключительно для возведения ограждающих конструкций — в пролётах каркаса, которые не несут никакой нагрузки.
  • Конечно, стены в полкирпича не смогут удержать тепло в помещениях, поэтому их делают двойными, а пространство между ними – так называемые колодцы, заполняют утеплителем.
  • Когда речь идёт о многоэтажных домах, то нельзя не отметить, что в полкирпича выкладывают так же парапеты и боковые стенки на балконах и лоджиях. В новых домах это делают строители, а в старых, владельцы квартир производят кладку самостоятельно.

На частном подворье, у кладки в половину кирпича есть более широкое применение. Например, при осуществлении ландшафтного дизайна на участке со сложным рельефом, это могут быть подпорные стенки, которые не дают осыпаться грунту.

Это и возведение хозяйственных и других надворных построек: беседки, курятника, сарая, забора, теплицы, погреба. Варианты самые разные – остаётся только выяснить, как правильно положить кирпичную кладку так, чтобы она была прочной и служила долго.

Как производится кладка

Со временем всё меняется, но технология выполнения кладки  — и не только в полкирпича, но и любой другой, никаких принципиальных изменений не претерпела. Да и что тут придумаешь, когда толщина стенки 12 см позволяет выполнять кладку только из ложковых рядов.

  • Только когда выполняется кладка кирпичных стен с одновременной облицовкой без вентзазора, через каждых 3-6 рядов (в зависимости от толщины основной стены), ложковые ряды чередуют с тычковыми, которые связывают наружную и внутреннюю версту.
  • Если же с целью перевязки используют различные виды анкеров, необходимость в тычковых рядах отпадает. Однако и из одних ложковых рядов можно сделать красивый рисунок швов.
  • В стандартном варианте кладки, кирпичи последующего ряда смещают на половину их длины относительно предыдущего. В следующем ряду, в результате обратного смещения, вертикальные швы возвращаются в прежнее положение.
Кладка с косым смещением: вариант для стенки в полкирпича

Если же возводится лицевая стенка или перегородка, которая не будет оштукатуриваться, кладка может быть выполнена с косым смещением. При этом кирпич сдвигается не наполовину, а всего на четверть длины, и всё время в одном направлении.

Либо направление может поменяться в обратную сторону, когда вертикальный ряд дойдёт до края кладки. При облицовке фасада, отдельные ряды могут быть выделены кирпичом с другой фактурой или цветом. В остальном, всё делается традиционно.

Какой нужен инструмент

Прежде, чем приступать к выполнению кладки, нужно подготовить необходимый инструментарий. Понятно, что без таких общестроительных инструментов, как рулетка, уровень и отвес не обойтись, но вам понадобится и много чего ещё.

Итак:

  • В первую очередь это тара, в которой смешивается раствор, миксер, и кельма (лопатка каменщика). Отделить половинку кирпича, можно только с помощью кирочки (молотка каменщика).
  • Для контроля ровности рядов и толщины швов, необходимо купить — или же сделать самому, порядовку (планку с нанесённой на ней высотой рядов).
  • Для крепления планок понадобятся струбцины.
  • Между ними натягивают причалку – шнур, который будет основным ориентиром, обеспечивающим горизонтальность ряда, и равномерность толщины шва на всём его протяжении. Только нужно следить, чтобы шнур не провисал. Вертикальную плоскость очень удобно проверять правилом.

Инструменты, используемые для кирпичной кладки:

Если в кладке будут углы, добавим к списку угольник, а если дверные проёмы – то следует изготовить деревянный шаблон. Для выполнения облицовки, каменщики обычно используют самодельные приспособления, которые не дают раствору выходить за пределы лицевой поверхности кирпича, так как отчистить кирпич по окончании работ, можно будет только с помощью специального средства. Кроме всего вышеперечисленного, следует подумать так же о подмостях, которые позволят работать на высоте.

Выполнение работ

Конечно, есть разница: производите вы облицовку, возводите перегородку, или строите забор. В каждом случае будут какие-то свои тонкости, поэтому невозможно подробно рассказать обо всём и сразу. Мы будем вести речь о тех нюансах, которые являются общими для всех случаев.

  • Первое правило гласит, что под любой кирпичной стенкой должно быть прочное жёсткое основание. Если это наружная отделка — значит, кирпичная стенка должна опираться либо на фундамент, либо на сооружённую по всем правилам бетонную отмостку.
  • В частных домах, опирающихся на свайные фундаменты, из кирпича возводят цокольные стенки. Так как в этом случае опоры для кладки нет, между сваями копают неглубокую траншею, ставят опалубку и каркас, и заливают бетонную ленту.
  • Когда она хорошо затвердеет, на ней расстилают полосу гидроизоляционного материала, и только тогда начинают укладывать кирпич. Высота такой стенки обычно составляет 5-6 рядов, и никакого армирования не требуется.
Кирпичный цоколь для дома на сваях, опирающийся на бетонную ленту Основание под пролёты кирпичного забора Перегородка опирается на бетонное перекрытие
  • Такую же мелкозаглубляемую ленту приходится делать и в случае строительства забора, или беседки. Здесь, как правило, на небольшом расстоянии друг от друга устанавливают колонны (столбы). Пролёты кладки получаются небольшими, поэтому армирование так же не требуется.
  • Внутренние кирпичные перегородки могут опираться на бетонное перекрытие. А вот если в доме перекрытия балочного типа, то произвести в доме планировку можно разве что с помощью гипсокартонных конструкций.
  • Что касается армирования кладки, то при высоте перегородок до 3м, и длине пролётов до 5м, выполнять его не требуется — достаточно того, что у вас будет выполнена привязка конструкции по периметру.
  • Однако если вы возводите перегородку, и планируете, к примеру, повесить на неё тяжёлый водонагреватель, то продольное армирование может быть выполнено по обычной схеме – сеткой или полосовой сталью в каждом четвёртом ряду.
  • Привязку перегородки к примыкающим стенам и перекрытиям, осуществляют с помощью анкеров для кирпичной кладки. У них с одной стороны, монтируемый в бетон, а другой конец анкера просто замоноличивается в горизонтальных швах кладки. В качестве анкера можно даже использовать обычные прямые подвесы, на которые обычно крепят каркас для подвесного потолка.
Смесь от производителя для кирпичной кладки

Всё остальное уже дело техники – один раз посмотрите видео, и поймёте, как и что нужно делать. Помните только, что надёжность любой кладки обеспечивает правильно приготовленный раствор.

Материалы для выполнения кирпичной кладки таковы: если использовать портландцемент М300, то на 1 его часть кладётся 5 частей просеянного чистого песка. Вода добавляется из расчёта 500 мл на 1 кг сухой смеси. Если же будет использоваться кладочная смесь, то количество воды для затворения, производитель указывает на упаковке.

Кладка кирпича своими руками – насколько сложно?

Кладка кирпича у специалистов не дешева. Поэтому, выполнив кладку кирпича своими руками, вы сэкономите немаленькую сумму и застрахуетесь от халтуры.

Но для этого придется освоить основы кладочных работ. Сложно ли это? Вообще то да. И как при освоении любого строительного дела, в первую очередь нужно изучить первоисточник. Т.е. Строительные Нормы и Правила – СНиП. Изучение нормативного документа необходимо не только что бы знать, — «Как строить здания из кирпича». Но еще и потому, что любая постройка должна быть официально принятой в эксплуатацию. А для этого она должна соответствовать требованиям нормативам. Так что строить все же лучше по правилам.

И еще один аргумент в пользу изучения нормативов и освоения основ строительных профессий.

Когда дом строится не своими руками, а наемными специалистами, то возникает острая необходимость в контроле качества работ. Если вы сможете разговаривать с мастерами «на одном языке», то непременно и качество их работы будет лучше, и вы сэкономите немало денег, или даже избежите критических ошибок. Ведь частенько, бригады накручивают цены на выполнение работ, требуют закупку лишних материалов, недоделывают там, где этого нельзя допустить даже по условиям безопасной эксплуатации. И все это только из-за того, что хозяева не понимают, как именно должно вестись строительство дома и как выполняются строительные процессы.

Объектов, где можно выполнить кладку кирпича своими руками множество. Конечно, если особых навыков в этом деле нет, то возведение несущих стен дома (коробки) лучше доверить профессионалам. Но, например, крыльцо, внутренние стены, или небольшие хоз. постройки можно сделать своими руками, что даст значительную экономию.

Ниже приведено краткое описание основных моментов, относящихся к кладке кирпича своими руками.

Используются следующие термины и названия

Хоть кирпич и прост с виду, но все его стороны имеют свое название.
Тычок – самая маленькая сторона.
Постель – самая большая сторона.
Ложок – оставшаяся, средняя по размерам площади.

Кирпичи кладутся в горизонтальный ряд на свою самую большую сторону – на постель. Но ряд может быть как ложковым, так и тычковым.
Ложковый — кирпичи уложены по длине, поэтому в стене наблюдаются их длинные стороны – ложки.
Тычковый – улладка в ряду по ширине, а в стене соответственно видны их короткие стороны – тычки.

При кладке толстых стен одновременно укладываются несколько рядов кирпича, находящихся на одном уровне. Тогда эти ряды называют так:
ВЕРСТА – наружный ряд, который находится внутри или снаружи здания;
ЗАБУТКА – это внутренний ряд, упрятанный между верстами.
Кирпичи укладываются на слой раствора, который имеет собственную толщину – 10 – 12 мм. Поэтому между кирпичами образуются швы – вертикальные и горизонтальные.

Основные характеристики кирпичей
Стандартные размеры кирпича: длина – 25 см, ширина – 12,5 см, толщина – 6,5 см.
Но кирпич может быть и полуторный, с толщиной 8,8 см, и двойной с толщиной 13,8 см, при сохранении других размеров.

Существуют всего два основных вида кирпича – силикатный и керамический. Другие подвиды происходят от этих двух основных.

Силикатный, – изготавливается из песка и извести с небольшим количеством добавок. Отсюда и свойства – подвержен влиянию воды, не огнестойкий (из него нельзя строить печи, а также заглубленные в землю сооружения). Используется для строительства стен в «сухих» условиях.

Керамический, — делается из глины с различными примесями. Отлично противостоит воде и огню. Долговечен.

Кирпичи могут быть пустотелыми – т.е. в них могут быть сделаны несколько отверстий различной формы. У таких кирпичей несколько меньшие прочностные характеристики, но для малоэтажного строительства это не существенно. Главное, что у них меньше цена, вес и они лучше удерживают тепло.

Классифицируются так.
По прочности кирпичи подразделяют на следующие классы:

  • слабые — М-75, М-100;
  • средние — М-125, М-175;
  • прочные — М-200, М-250, М-300.


По устойчивости к воздействию отрицательных температур в сочетании с воздействием воды (морозоустойчивость):
F15, F25, F35, F50… , цифра указывает, сколько циклов замораживания выдерживает кирпич без последствий.

Также различают кирпичи:

  • Строительный. Это основной вид. Без броской «внешности». Из него делают стены;
  • Облицовочный. Отлично выглядит, совмещает в себе функции декорации и материала для крепких стен. Дорог.


Какой вид где применяется?
Кирпич применяется в соответствии с проектом здания. Для строительства цоколя используется только полнотелый кирпич (нормальной прочности) с прочностными показателями – от М200 и выше и морозоустойчивостью F50. А для стен может использоваться и пустотелый строительный, с более низкими прочностными показателями.

Раствор
При кладке кирпича, очень важно, что бы раствор был достаточно пластичным, но не в коем случае не текучим. Это и ускоряет работу и делает кладку более прочной. В строительстве применяется особый термин – подвижность раствора. Определяется она эталонным конусом, который имеет определенные размеры и массу в 0,3 кг. Если опустить этот конус верхушкой в раствор, то он погрузится на определенную глубину под действием собственного веса. Так вот, для различных видов кладки необходим раствор подвижность которого может находиться в пределах в 7 — 12 см по эталонному конусу.

Классический раствор для кладки кирпича состоит из воды, цемента и песка.

Соотношение компонентов и их качество в растворе для кладки кирпича:

  • цемент марки М500 – 1 часть;
  • песок 1 класса (ГОСТ-) средней крупности с процентом примесей не более 3 – 3 части;
  • вода техническая (можно водопроводная из под крана, но без примесей) – 1 часть.


Раствор может готовится, как по классической технологии с использованием цемента, песка и воды, так и содержать добавки, в основном пластифицирующие или морозоустойчивые. Для строительства внутренних перегородок в раствор добавляют глину или известь. Для внешних работ туда можно добавлять водоустойчивые полимеры.

Для пустотелого кирпича в ненагруженных местах можно применить и более дешевый и слабый раствор с соотношением цемента к песку как 1/4.

Использовать раствор нужно в течении 1,5 часов после изготовления. Поэтому нельзя сразу готовить много раствора. Обычно делают столько, сколько намерены использовать в течении ближайшего часа.

Нужно быть осторожней с водой. Из водопровода воду брать можно всегда, а во из водоемов, колодцев – не всегда. Потому что в ней могут оказаться соли и масла разрушающие песчано-цементный раствор.

Инструменты
Конечно, необходимо обзавестись инструментом для выполнения кладки. Но эти ручные инструменты вполне доступны.
Понадобится следующее:
1. Емкость для замешивания раствора. Обычно – металлический старый таз, корыто. Но немного раствора можно замешать и на влагонепроницаемой поверхности – листе металла, куске линолеума.
2. Кельма, которую чаще именуют «Мастерок». Основной инструмент каменщика. С помощью кельмы размешивают и укладывают раствор.
3. Молоток-кирка. Необходим для отбивания кирпича.
4. Резиновый молоток, с помощью него осаживают и ровняют кирпичи в ряду. Правда опытные мастера делают это и с помощью ручки мастерка.
5. Строительный уровень. Понятно, что горизонтальность и вертикальность кладки постоянно контролируется.
7. Правило. Длинная до 2 метров и ровная рейка, с помощью которой проверяется стена и ровняется штукатурка (стяжка) по маякам.
8. Порядовка – длинная линейка с отметками, которой выверяется рядность кладки.
9. Натянутые горизонтальные шнуры (причалки), отвесы. Ими контролируется выполнение работ.

Правила выполнения кладки
Правила кладки кирпичей прописаны в нормативных документах, о которых шла речь выше. Стоит особое внимание обратить на следующее.

  • Поверхность укладываемого кирпича должна быть строго горизонтальной (для стен), что бы он нормально воспринимал нагрузку. В противном случае может возникнуть перенапряжение в отдельных местах стены, что может привести к ее растрескиванию.
  • Должна осуществляться перевязка швов. Это значит, что вертикальные и горизонтальные швы соседних рядов не должны быть на одной линии. Если этого не делать стена просто не будет воспринимать нагрузку и разрушится на отдельные фрагменты и столбики.
  • Несущий периметр здания выкладываются в основном одновременно. Не допускается опережение одной сопряженной стены в количестве рядов уложенного кирпича.
  • Толщина швов выдерживается в пределах 10 – 12 мм. Увеличивать ее нельзя, так прочность стены сразу снизится. Но уменьшать также нельзя, иначе слой раствора потеряет свои связующие свойства.


Способы укладки раствора и кирпича.
Теперь будем рассматривать способы укладки кирпича. Здесь опять начинаются специальные термины.

Вприсык.
Применяется весьма подвижный раствор – 11 – 12 см. Раствор укладывается на нижележащий слой кирпичей так, что бы он не доставал до краев стены на 2 – 3 см. Укладываемый кирпич сдвигается по раствору, частично зачерпывая его торцом. Затем прижимается к уже уложенному кирпичу. При этом способе кладки швы остаются не заполненными с краев. Считается, что такая кладка выполнена «в пустошовку». Она применяется, если стена будет штукатуриться в дальнейшем. Так как в этом случае штукатурка будет держаться прочнее.

Вприжим.
При этом способе раствор наносится кельмой и на вертикальную поверхность соседнего кирпича. Раствор применяется достаточно жесткий, с подвижностью порядка 8 – 9 см.

Виды кладки
Информация о видах кладки кирпичей весьма объемна. Так как существует просто огромное число видов кладки. Почему?

Рассмотрим сначала толщину стен, в зависимости от количества укладываемых рядов кирпича.
Половина. Получим толщину неоштукатуренной стены (без отделки) равную 12,5 см.
Один. Толщина 25 см или 26 см (зависит от типа кладки – или в один целый кирпич, или в две половинки кирпича с вертикальным швом в 1 см).
Полтора – толщина 38 см.
Два – толщина 51 см.

Можно конечно положить стену в 2,5 или в 3 кирпича. Но в настоящее время такая толщина уже не применяется. Раньше подобную кладку использовали при возведении стен высотных домов.

В общем, при строительстве широких стен, когда в одной плоскости кладутся не один, а полтора или сразу два или три кирпича, то возникает огромное количество комбинаций перевязки швов и видов кладки. Одни виды кладки применяются постоянно, другие, в общем то, считаются экзотическими. Одни мастера рекомендуют только это…. Другие…

Знания о правильной кладке кирпича весьма объемны, и это может быть усвоено только постепенно, с постоянной практикой.

Так разнится кладка стены под штукатурку с кладкой облицовочного кирпича (читай – фасада), по разному кладутся разные виды кирпичей – полые, цельные, красные и силикатные. Применяются разные приемы при кладке сухого и мокрого кирпича.

Готовится разные растворы под разные типы кладки. Все это требует систематического изучения. Но…

Но для домашнего мастера профессиональное изучение работы каменщика или переквалификация в инженера-строителя в общем то и не к чему. Основы знать нужно. Но их достаточно, что бы своими руками построить межкомнатную перегородку в полкирпича.

Перевязка швов

В толстых стенах, как уже отмечено, можно применить большое количество вариантов перевязки швов. Тем не менее, стоит обратить внимание на следующее.

Все перевязки швов делятся на два типа – однорядная и многорядная.

Однорядная перевязка подразумевает, что в каждом новом ряду все швы (внутренние и внешние) будут перекрываться на четверть или на половину кирпича.
При такой перевязке швов достигается наибольшая прочность стены. Фактически постоянно чередуются ложковый и тычковый ряды. Она применяется при строительстве высотных домов. Но такая перевязка и дороже. Здесь выше сложность выполнения, больше боя кирпича, так как требуется много частей целого кирпича.

Многослойная перевязка более экономически выгодна, но при этом прочность стены уменьшается до 10 процентов. Но для одно-двухэтажных домов это не критично. При многослойной перевязке укладывается один тычковый ряд, а затем подряд 5 – 6 ложковых рядов. Расход материала уменьшается, а работа по кладке упрощается и выполняется быстрее.

Но если из кирпича строится простейшая тонкий простенок – в полкирпича, то естественно, здесь будет и простейшая перевязка вертикальных швов, путем сдвига каждого ряда в сторону на пол кирпича, так что б вертикальный шов между кирпичами в одном ряду находился напротив середины кирпичей в нижнем и верхнем рядах.

Для усиления стен требуется и их армирование. Через каждые 4 – 5 рядов, между рядами должна ложиться металлическая сетка. Но зачастую в частном строительстве этим требованием пренебрегают.

Видеоролик расскажет, как мастер кладет кирпич весьма быстро с профессиональной небрежностью.

Кирпичная кладка, кладка кирпича своими руками, виды кирпичной кладки.

Практически повсеместно при возведении кирпичной кладки необходимо решать проблему «состыковки». В любом случае, правильная состыковка стен, пересечений и углов кладки должна произойти четко и динамично, как на космическом корабле. Как осуществить кладку кирпича самостоятельно?

Типы конструкций кирпичных кладок

Конструкции кирпичные (кладки) сооружают из камней или кирпичей вручную, применяя при этом определенную технику укладки.

Существуют определенные типы кирпичной кладки, которые зависят от используемого материала. Это такие типы кладки:
• кирпичная
• мелкоблочная
• крупноблочная
• бутовая
• тесовая.


Кладка кирпичная выполняется из керамического, реже силикатного кирпича. Мелкоблочная и крупноблочная кладка – из блоков различного материала (цементных и керамических камней). Бутовая кладка возводится с применением камней неправильной геометрической формы, в составе которых цемент и бут. Тесовую кладку характеризует присутствие обработанных камней, имеющих геометрическую форму.

Универсальность кирпичной кладки позволяет производить последующую облицовку декоративными материалами. Рисунки и фото кирпичных кладок можно найти в общедоступных строительных нормах и правилах или иных нормативных документах.

Золотые правила кирпичной кладки

При работе по возведению кирпичной кладке необходимо придерживаться определенных правил, которые гарантируют качественное выполнение работ и устойчивость конструкции.

В отличие от первого и второго «правила буравчика», процесс возведения кирпичной кладки стен имеет три основных правила. Напомним, что гласят эти правила кладки:
Первое правило
Плоскости 1 порядка должны быть перпендикулярны и горизонтальны действию возникающей силы сжатия. Также эти плоскости должны быть параллельны между собой.
Второе правило
Плоскости 2 и 3 порядка должны быть также перпендикулярны плоскости 1, и перпендикулярны между собой.
Третье правило
Нагрузка, распределяемая от единичного кирпича, должна приходиться на два нижних кирпича.

Выполнение «золотых правил» обеспечит надлежащую работу кирпичной кладки исключительно на сжатие, исключая нагрузку на изгиб.

Виды кирпичной кладки

Различают следующие виды кладки:
• сплошная
• облегченная
• армированная
• декоративная.

Кирпичная кладка сплошная выполняется монолитной конструкцией с характерной шириной в полкирпича. Ориентация кирпичей в сплошной кладке имеет продольное направление относительно наружной плоскости стены.
Облегченную кладку масштабно используют при возведении стен домов незначительной этажности. Кладка облегченная состоит из двух стенок, шириной в полкирпича, расположенных параллельно. Простенок между целыми кирпичами заполняют теплоизоляционными материалами. Однако, не рекомендуется выполнять полностью стену по данному типу.


Для конструкций, которые могут испытывать сильные нагрузки, используется армированный вид кладки. Усиливающую арматуру располагают в горизонтальных или вертикальных швах. Армирование поперечное выполняют с использованием сеток металлических с укладкой через 3 ряда кладки.
Наиболее востребованной для облицовки является декоративная кладка. Декоративная кладка позволяет сочетать керамический и силикатный кирпич при облицовке фасадов, колонн, стен и арок.

Технология кладки

Технология возведения кладки предполагает соблюдение регламентированных строительными нормами технологических требований, а именно:
• кладка кирпичная должна иметь перевязку
• принципиально строгую вертикальность и горизонтальность рядов
• ровную, исключающую любую деформацию, лицевую поверхность.

Перед началом возведения кирпичной кладки своими руками необходимо подготовить и расчистить основание, обозначив по периметру согласно с рабочим этажным чертежом контуры возводимых углов. Контуры несущих стен и перегородок отмечают с использованием шнура. Затем основание увлажняют. Такие меры необходимы для того, чтобы основание не «потянуло» влагу из раствора, на который будет устанавливаться кирпич.

Начало кирпичной кладки может иметь отсчет от угла стен. Первоначальное наложение раствора осуществляется по направляющим и крайним кирпичам. После этого накладывается шнур с обеих сторон будущей кладки, при этом шнур не должен провисать или подвергаться перемещению.

начало кирпичной кладки

После устройства фундамента или цокольного этажа здания можно начинать работы по кладке. Рекомендуется произвести гидроизоляцию цоколя. Выступающий цоколь здания защищают с применением слива декоративного оцинкованного.
Возведение кирпичной кладки начинают с раскладки кирпича. Как произвести раскладку кирпича, показано в видео.

)

В зависимости от типа возводимой кладки, кирпич рекомендуется укладывать таким образом, чтобы перекрывать швы нижнего ряда. Соблюдение горизонтальности и вертикальности стен осуществляется с использованием строительного уровня и отвеса. Для корректной перевязки кирпича можно использовать части кирпича: половинки, (¾) кирпича.

 

перевязка

При возведении кирпичной кладки используется принцип перевязки. Принцип перевязки заключается в том, что верхний укладываемый кирпич обязательно должен опираться на два нижних кирпича. Причем минимальная глубина укладки составляет четверть кирпича. Таким образом, равномерное распределение нагрузки на шов осуществляется по всей площади кладки, включая ширину стены.

Существуют следующие общепринятые системы перевязки:
• однорядная
• трехрядная
• многорядная.
Используя систему перевязки будет достигнута монолитность и прочность конструкции. Различают перевязку швов: вертикальных, продольных и поперечных. Кстати, о швах кирпичной кладки.

швы кладки

Толщина нанесенного раствора, разглаживаемого по поверхности, составляет от 1,6 до 1,8 см. Такой размер нанесенного раствора при усадке уложенного кирпича создаст шов размером до 1,2 см. Поэтому рекомендуется наносить раствор на небольшом расстоянии до края.

Это усредненное значение 2-3 см. На долю раствора кладки приходится около 20 процентов общего объема кладки. Расчет общего количества кирпича с учетом растворных швов производится на РС с помощью специальной программы, которая с достоверной точностью выдаст результат.

Кирпичная кладка углов

Кирпичную кладку углов можно произвести также своими руками. Именно углы являются основой возведения стен и кладки кирпичной.

В начале работ по возведению кладки в углах устанавливают порядовки. Кладка углов опережает основную кладку на 3 ряда. Толщина и ширина угловой кладки может быть различной. Но в любом случае необходимо соблюдать строгую схему перевязки для углов. Существуют определенные схемы перевязки для возведения углов стен в 1,5 и 2 кирпича.
Наиболее распространенной можно назвать кладку углов в один кирпич.

)

когда и где можно применять. Использование кирпичной кладки в полкирпича и ее преимущества

Самой простой в исполнении является кладка в полкирпича. Ее часто применяют для создания межкомнатных перегородок из кирпичей, облицовки зданий, строительства ограждений для грядок и т.д. Выложенные таким образом стены не могут быть несущими конструкциями, однако они имеют достаточно прочности, чтобы навесить на них некоторые элементы декора или мебель. Кладка в полкирпича позволит сэкономить ресурсы при строительстве второстепенных перегородок, при этом расход кирпича и раствора сокращается минимум в 2 раза. Кроме того, сокращается и время работы, что позволяет экономить не только материалы, но и силы, и время. О том, как осуществляется такая кирпичная кладка, что для этого требуется и где ее выгодно применять, будет рассказано ниже.

Описание, применение

Часто при строительстве несложных конструкций, которые не будут нести серьезной механической нагрузки, люди стараются сэкономить средства. Поэтому при строительных работах часто применяют дешевые строительные материалы (например, гипсокартон), которые не всегда имеют необходимые характеристики. Хорошим решением для строительства несложных конструкций будет строительство кирпичной кладки в полкирпича. При этом, в случае строительства объектов внутри помещений, пол не требует усиления — его прочности зачастую достаточно, чтобы выдержать массу, которой обладает кладка в полкирпича.

Впервые подобный тип кладки появился около 7000 лет до нашей эры. Археологами были обнаружены объекты, которые относятся к древнеиндской культуре в Индии и Пакистане.

За все прошедшее время технология кладки практически не изменилась. Она осуществляется так, что видимая часть будет состоять только из ложковых частей кирпича. Принцип укладки достаточно простой — кирпич укладывают одним рядом на слой раствора. При этом кладка осуществляется в шахматном порядке так, чтобы вертикальные швы между рядами кирпичей не образовывали одной линии. Несоблюдение этого правила приводит к ухудшению прочности конструкции. Такая кладка обеспечивает толщину стенки 12 см — ширина кирпича (если отсутствует какая-либо дополнительная отделка стены). Такая толщина позволяет выдержать вес навесной мебели, однако не сможет выдержать вес конструкции здания. Поэтому такую кладку нельзя осуществлять для строительства несущих стен (ведь согласно СНиП и Закону о строительстве, толщина несущих стен не должна быть меньше, чем 38 см).

Опирать на такие стены какие-либо конструкции (например, стропила для крыши) можно только после проведения экспертизы и выписки специального разрешения (проекта) от контролирующих служб. При этом следует ограничить нагрузку на такую стену — она может выдержать массу около 120-130 кг. Поэтому навешивать на нее мебель и оборудование нужно исходя из этих цифр (например, повесить 150 литровый электрический водонагреватель на такую стену нельзя). В случае строительства стен, одна сторона которых находится вне здания, необходимо дополнительное укрепление (армирование) конструкции кладки. Для этого осуществляются закладки арматуры так, чтобы она образовывала поперечную «решетку». Крепление армирующей решетки выполняется сваркой к элементам закладки в соседних стенах. Шаг решетки осуществляют толщиной в 3-4 кирпича (ряда). Арматуру можно дополнить металлической сеткой, которую укладывают в шов.

Строить такие стены можно для следующих целей:

  1. Для ограждения грядок. Особенно часто такой тип кладки применяется для ограждения цветников на улице перед входом во двор. Это позволит исключить случайные или умышленные наезды на клумбы.
  2. Для строительства межкомнатных перегородок. Такая кладка позволит создать прочную стену, которая будет иметь неплохую шумоизоляцию, кроме того, позволит осуществить отделку любыми материалами. При этом важно учесть массу отделки (например, суммарный вес штукатурки) и не перегружать стенку.
  3. Строительство вспомогательных построек. Например, собачьих будок, небольших сарайчиков, угольного бункера и т.д. При строительстве таких объектов настоятельно рекомендуется организация фундамента под кладку (подробнее будет рассказано в разделе «подготовительные работы»).
  4. Строительство разного рода ограждений: для предотвращения сползания грунта (если участок находится на склоне), для визуального отделения каких-либо объектов и т.д. При этом нельзя делать такую кладку при строительстве полноценных заборов, поскольку ветровая нагрузка у стены высотой 1,5 метра и длиной более 2 метров превышает 350 кг.

О том, как выполнить подобную кладку для различных нужд и при различных условиях, читайте ниже.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Прежде чем начать строительство стенки, необходимо произвести некоторые подготовительные работы, которые будут существенно различаться между кладкой стены внутри помещений и на улице.

Первое, что необходимо сделать — составить схему. Схема составляется исходя из реальных размеров стенки. Это делается для подсчета необходимого количество материалов (кирпич + раствор). Имея точные размеры стены (и зная ее толщину), рассчитывают количество материала. Так, на 1 квадратный метр требуется 61 штука стандартного кирпича или 45 штук полуторного. В схеме также стараются прорисовать кладку кирпича.

Далее расчищается место постройки. Если строить планируется внутри помещения, то пол тщательно выравнивают, снимая ненужные участки или заливая цементом впадины. Аналогичные работы производятся с потолком — поверхность также должна быть идеально ровная. Если есть щели, то их следует очистить от мусора и залить цементным или бетонным раствором.

В случае строительства стенки на улице необходимо заготовить фундамент под нее, так как она обладает большой массой. Для этого выкапывают траншею шириной примерно 30-40 см, глубина — 50-60 см. После чего делают опалубку из досок, металлического листа, шифера и других подручных материалов. На дно траншеи укладывают «подушку». Для этого насыпают 8-10 см слой песка, который выравнивают и трамбуют, такой же слой гравия (или щебня), его также равняют и трамбуют. После чего приступают к заливке фундамента цементным или бетонным раствором. Затем фундаменту дают время высохнуть, и снимают опалубку. Кладку на фундамент следует производить так, чтобы продольная ось стены совпадала с осью фундамента (т.е. кирпичи кладут на середину фундамента, оставляя выступ фундамента с 2 сторон). На этом подготовительные работы завершены.

В строительстве кирпичного дома или другого объекта чаще всего используется кирпичная кладка в полкирпича, которая подходит для строительства внутренних перегородок, но не позволяет возводить несущие стены толщиной ≤ 380 мм согласно регламента СНиП II-22-81. Документ определяет, что минимальная толщина несущих стен для кирпичной кладки I группы ограничивается диапазоном 4%-5% от высоты дома или этажа. Если высота дома не превышает 5 метров, то несущая должна быть толщиной как минимум 250 мм, то есть, в один кирпич. Толщина же кладки в полкирпича составляет 120 мм, чего недостаточно, чтобы выдержать нагрузку веса дома. Поэтому с целью экономии материалов в регионах с теплым климатом строители идут на хитрость: несущая стена в полкирпича выкладывается с перпендикулярной перевязкой, что с учетом толщины растворного слоя 8-10 мм позволяет добиться стандартов толщины несущей стены в 250 мм.

Такая стена легко выдерживает нагрузки от веса малоэтажного дома, а внутренние стены и перегородки поднимаются обычной кладкой в полкирпича с толщиной стены 120 мм. Основные нагрузки такая стена не принимает, но легко выдерживает вес предметов декора, мебели и бытовой техники. Кроме того, кладка кирпича по такой схеме получается намного прочнее гипсокартонных или деревянных перегородок, а использование только кирпича и раствора – это экономия семейного бюджета, так как кирпича и раствора расходуется в 2 раза меньше, чем при кладке в кирпич, в полтора или два кирпича, и несомненная экономия в сравнении с расходом материалов для перегородок из других стройматериалов.

Строительство и перевязка стен в полкирпича

Основное преимущество, которое выявляет кладка кирпича – нет необходимости усиливать основание пола, даже деревянного. Сам процесс кладки основан на поднятии стен таким образом, чтобы лицевая сторона стены состояла из ложковых поверхностей кирпича. Ложок – это длинная боковая сторона кирпича, тычок – короткая боковая сторона, постель – широкая верхняя и нижняя поверхность изделия.

Кладка в полкирпича осуществляется в один ряд, в шахматном порядке, на цементно-песчаный раствор. Вертикальные растворные швы между кирпичами не должны выстраиваться в одну линию, чтобы не уменьшить прочность кладки и стены. Без штукатурного слоя толщина стены получится 120 мм. Несущая способность такой стены невелика, но, если существует необходимость использовать стену в полкирпича как несущую (например, для опирания стропильной системы или межэтажного перекрытия), нужна предварительная экспертиза и разрешение от архитектурных региональных или городских служб. Стандартное ограничение по весу для таких стен – до 130 кг.

Для перевязки кладки в полкирпича с несущей стеной примыкание выкладывается таким образом, чтобы торцовая поверхность несущей стены была тычковой, а внутренней — ложковой. Количество трехчетвертных кирпичей рассчитывается, исходя из толщины несущей стены. Примыкающие ряды выкладываются через один. Если толщина несущей стены — полтора или два кирпича, с уложенным по схеме «ложок – тычок» первым рядом, то следующий ряд укладывается по схеме «тычок — ложок», и т.д.

Где еще можно применять кладку в половину кирпича:

  1. В качестве ограждений.
  2. Как межкомнатные ненесущие перегородки с хорошими шумоподавляющими параметрами и возможностью декоративной отделки любыми материалами.
  3. В строительстве хозяйственных объектов – сараев, веранд, павильонов, гаражей.
  4. В строительстве ограничивающих конструкций: предотвращение оползней на участке, размежевание земельного надела, и т.д. В процессе строительства наружных ограждений нужно учитывать, что ветровая нагрузка кирпичных стен, толщина которых составляет 12 см, высотой 1,5 м и длиной ≥ 2 м составляет не больше 350 кг.

Подготовка к процессу кладки

Составляется схема стены и порядок укладки, со всеми необходимыми размерами и с привязкой к плану помещения или дома. Исходя из схемы, рассчитывается количество стройматериалов – раствора и кирпича. Практика показывает, что для 1 м2 кирпичной стены понадобится требуется 61 единица стандартных изделий, или 45 единиц полуторных. Также схема включает в себя прорисовку укладки с учетом толщины растворных швов.

При строительстве стены внутри дома поверхность пола и потолка на месте будущей перегородки выравнивается: строганием для деревянных полов и заливкой раствора для бетонных поверхностей.

Если стена возводится снаружи, то под нее необходим мелкозаглубленный фундамент, который закладывается так:

  1. Роется траншея шириной ≈ 300-400 мм, и глубиной ≈ 500-600 мм, дно застилается песчаной подушкой, толщина которой должна быть не меньше 100 мм. Песок увлажняется и трамбуется.
  2. Монтируется дощатая или металлическая щитовая опалубка.
  3. Ров заливается раствором бетона (песок – 3 части, щебень – 3 части, цемент – 1 часть) без армирования.
  4. После четырехнедельного затвердевания и высыхания бетона опалубка снимается.
  5. Кирпич на основание фундамент нужно выложить таким образом, чтобы длинная ось фундамента совместилась с осью стены.

Затем готовятся инструменты и стройматериалы для кладки:

  1. Бетономешалка или емкость для цементно-песчаного раствора.
  2. Строительный миксер, шпатели и мастерки, печной молоток для раскалывания кирпича, прави́ло.
  3. Строительный уровень, отвес, шнур, металлический угольник, приспособление для расшивки для швов.
  4. Заготавливаются цемент, песок, кирпичи.

Как выкладывается стена в полкирпича

Песок должен быть чистым – речным или просеянным. Цемент для кладки в половину кирпича необходимо использовать не ниже марки M 500. Все кирпичи нужно пропитать водой, уложив их в резервуар и полностью залив их. Время нахождения в воде – не меньше часа. Влажный кирпич не будет забирать влагу из раствора, что позволит цементу схватываться равномерно, обеспечивая расчетную прочность стены.

Начало укладки: первыми выводятся угловые опоры. На первый кирпичный ряд укладывается второй, и процесс продолжается до верхнего ряда после арматурного сеточного каркаса. Угловая кладка имеет в высоту 5 кирпичей, уложенных таким образом, чтобы направляющий кирпич перекрывал (перевязывал) друг друга под углом 900. Каждый ряд необходимо контролировать на вертикальность и горизонтальность при помощи уровня. Кирпичи вдавливаются в раствор только по центру изделия, чтобы не допустить смещения в стороны.

После укладки кирпича до первого слоя армопояса вдоль первого ряда натягивается шнур для контроля укладки. Ровным слоем на весь ряд наносится раствор и укладываются кирпичи. После третьего ряда проверяется ровность стены. После укладки каждого последующего ряда шнур приподнимается на высоту кирпича. Чтобы обеспечить требуемую прочность, после пятого ряда рекомендуется сделать двух-трехчасовой перерыв в работе, чтобы дать раствору схватиться. Чтобы быстрее построить стену, разрешается использовать двойной кирпич марки M 150 высокой прочности, который имеет размер: 120 х 138 х 250 мм.

Так как двойной кирпич имеет большие размеры, есть смысл придать кладке бо́льшую прочность при помощи более частого сеточного армирования. В продаже есть готовые сетки с прямоугольным или зигзагообразным профилем, но можно изготовить стеку и своими руками. Прямоугольная армосетка должна укладываться горизонтально через каждые пять рядов. Сетка с зигзагообразным профилем прокладывается в присоединенных местах кладки, ее прутья соединяются сваркой или вязанием проволокой. При проведении армирования сетка укладывается так, чтобы концы прутьев на 5 мм выступали за стену. Это необходимо для контроля наличия армирования. После затвердевания раствора эти выступающие конца можно срезать или загнуть.

Кирпичная кладка в полкирпича существенно упрощает работы, а также дает возможность получить крепкую и надежную поверхность.

Кладка в полкирпича обычно применяется для облицовки стен или постройки перегородок.

Возведение кирпичных построек является одним из наиболее качественных вариантов строительства. На сегодняшний день подобная методика используется для постройки объектов, имеющих совершенно различные формы и количество этажей. При этом существует несколько вариантов монтажа аналогичных изделий, применяемых для строительства тех или иных объектов.

Использование кирпичной кладки в полкирпича и ее преимущества

Кладка кирпича является разносторонним и ответственным процессом, позволяющим получить великолепную прочную и качественную поверхность. Существует несколько вариантов монтажа подобного материала. Каждый из них способен дать великолепный результат и используется для возведения определенных видов зданий. Наилучшей методикой осуществления частного строительства является использование кладки в полкирпича, поскольку именно она является ярким примером простоты и эффективности.

Кладка в полкирпича является наиболее часто используемой вариацией монтажа подобного материала, поскольку ее внешний вид знаком каждому. Этот способ строительства рассчитан на малоэтажное строительство, что делает его популярным для сооружения частных домов. Характеристики такой кладки выглядят следующим образом:

  • прочность;
  • надежность;
  • эстетичность;
  • экономичность;
  • простота монтажа.

Все эти качества присущи зданию, которое было построено по методике в полкирпича. По структуре подобная вариация кладки является наиболее экономичной и простой, что дает возможность производить ее своими руками и получать замечательный результат.

Принцип построения плоскости и список инструментов

Стена в полкирпича является наиболее простой для строительных работ, а ее внешний вид хороший. Принцип построения подобной плоскости заключается в смещении каждого последующего ряда кирпича на половину относительно первого. Длина стандартного кирпича составляет 250 мм. Исходя из этого верхняя единица изделия укладывается со смещением на половину, то есть на 120-125 мм. Такой способ укладки дает возможность создавать поверхности, обладающие повышенной прочностью и устойчивостью. К тому же их возведение является простой процедурой.

Самостоятельное осуществление строительных работ является ответственной процедурой, от качества которой будет зависеть не только внешний вид здания, но и его прочность.

Для кирпичной постройки с использованием методики в полкирпича понадобится следующий набор инструментов :

  • мастерок;
  • лопата;
  • емкость для раствора;
  • уровень;
  • угольник;
  • веревка.

Отдельным моментом следует рассмотреть приготовление раствора для кладки. Он состоит из песчано-цементной смеси в пропорции 1:3. Она разводится водой до получения однородной массы, имеющей густую консистенцию. Такие показатели смеси являются идеальными.

Описание строительного процесса

Возведение любой постройки начинается с закладки фундамента , отвечающего за ее устойчивость и прочность. Процесс его заливки имеет множество тонкостей, одной из которых является гидроизоляция. Для осуществления подобной задачи необходимо покрыть верхний слой фундамента изоляционным материалом, обеспечивающим сохранность качеств основания. Такими изделиями могут быть различные материалы, начиная от специальных битумных пропиток и заканчивая обыкновенным рубероидом.

//www.youtube.com/watch?v=asmVOLROG3Q

Строительство стены по методике в полкирпича начинается с возведения торцевых элементов, которыми являются колонны.

В процессе их монтажа создаются основные опорные точки здания, на которые может укладываться полноценная крыша. Сначала на изолированный фундамент укладываются 2 угловых кирпича.

В дальнейшем именно от них будет сформирована стена. Как правило, ее возведение производится слева направо. Для монтажа первого ряда сначала необходимо натянуть нить для контроля ровности плоскости. Каждый последующий кирпич, начиная от угла, садят на цементный раствор и хорошо утрамбовывают. Это следует делать бережно, поскольку излишнее давление на материал может привести к перекосу плоскости. Места стыков между двумя кирпичами также заполняются раствором.

//www.youtube.com/watch?v=ixEuTRHunis

Второй ряд укладывается также от угла постройки таким образом, чтобы стык между кирпичами первого слоя был перекрыт наполовину. Через каждые несколько рядов необходимо проводить армирование кирпичной кладки , которое заключается в прокладывании металлической сетки между кирпичами. Ее монтаж осуществляется внутри цементного раствора, который перекрывается следующим рядом материала. Такой способ перевязки позволит усовершенствовать несущие характеристики стены и придаст ей красочный внешний вид.

Для грамотной теплоизоляции стен своими силами понадобится желание и немного средств на покупку необходимого материала. А для этого необходимо знать, чем обложить дом в полкирпича: советы строителя помогут в этом.

План действий

Как только принимается решение об утеплении дома, сразу возникает масса сопутствующих вопросов:

  • Какой материал нужен;
  • Каким образом утеплить стены;
  • Теплоизоляция должна быть внутри или снаружи;
  • Действительно ли в доме будет тепло;
  • Как правильно утеплить стены.

Любой строитель ответит вам, что обязательно нужно утеплять стены дома в полкирпича снаружи. К внутренней теплоизоляции прибегают лишь в крайних случаях, но не все знают из-за чего.

Чтобы разобраться, необходимо взглянуть на схему, где можно увидеть состояние стены с внешним утеплением, внутренним и без утеплителя. В общем, точка росы, это место, где собирается влага. На схеме указано расположение положительной и отрицательной температур.

При внутренней термоизоляции помещения стена будет подвержена влиянию холода и будет постоянно влажной, потому что слой материала не даст ей возможности прогреваться за счет домашнего тепла.

В точки росы будет накапливаться влага, и ее расположение переместится ближе к жилью. Следовательно, образование конденсата здесь будет наибольшим, а высыханию воспрепятствует внутренняя теплоизоляция.

Со временем это обязательно станет причиной возникновения различных микроорганизмов. Утеплитель будет способствовать их развитию. Не стоит успокаивать себя. Эти микроорганизмы оказывают вредное влияние не только на внешнюю привлекательность дома, но и на самочувствие проживающих. При взгляде на схему видно, что без теплоизоляции, на внутренней поверхности стены количество влаги будет меньше, чем при утеплении изнутри.

Внешняя теплоизоляция

С внешней стороны стена защищена теплоизоляционным материалом от холодного воздуха и сырости, а изнутри она согревается теплом самого помещения, которое также будет помогать ее высыханию, если вдруг произойдет накопление влаги. Точка росы перемещается в направлении улицы, следовательно, конденсат также движется в данном направлении, как видно на фото.

Внешнее утепление поможет уберечь комфорт и тепло дома в полкирпича. Можно сделать вывод, что довольно веские причины, не прибегать к внутреннему утеплению дома. Это возможно только в безвыходных ситуациях.

Пенополистирол

Сначала потребуется внешняя очистка от грязи и пыли, затем следует выровнять их, так как в противном случае сохраняется возможность возникновения пустоты между плитой пенополистирола и поверхностью, что может послужить причиной деформации. Следующим этапом будет грунтование, если вы будете применять клей при монтаже утеплителя.

Далее плита приклеивается при помощи специального клея либо «грибков». Для большей надежности можно использовать одновременно оба варианта. При утеплении экструдированным пенополистиролом поверхность для нанесения клея должна быть шершавой. И в заключение все штукатуриться либо облицовывается при помощи кирпича.

Применяется также монтаж пенополистирола при помощи каркаса из реек, если не будет в дальнейшем облицовки кирпичом и использования штукатурки. К стене прикрепляют рейки, толщиной больше плиты, расстояние между которыми должно быть оптимальным для плотного прилегания плит.

Минеральная вата

Минеральная вата является довольно жестким материалом, поэтому монтажные работы происходят с применением каркасного метода. Каркас делается из реек, между которыми укладывается утеплитель. Если стены из кирпича либо бетонные, рейки крепятся дюбель-гвоздями, а если из дерева, то при помощи саморезов. Следует также предусмотреть гидроизоляцию поверх данного материала и соорудить защиту от грызунов.

Если в дальнейшем предусматриваться облицовка при помощи кирпича, термоизоляция укладывается между основной и облицовочной стеной, с использование определенных связок, которые будут удерживать минеральную вату.

Пенополиуретан

Это новейшая технология, довольно дорогая. Она позволит как усилить дачный дом в полкирпича, так, несомненно, и утеплить его. Обладает следующими преимуществами:

  • материал расширяется после нанесения и заполняет все пустоты;
  • прекрасное сцепление;
  • затвердев, становится очень прочным;
  • отменные тепло- и шумоизоляционные качества.

Но есть и неприятные моменты:

  • данный материал низкой плотности хорошо пропускает пар;
  • боится огня;
  • высокая стоимость;
  • требуется помощь профессионалов;
  • со временем теряет свои свойства.

Термоизоляцию пенополиуретаном должны выполнять специалисты, потому что потребуются средства индивидуальной защиты в силу выделения вредных элементов в процессе утепления.

Возведение стены в полкирпича является самым простым в исполнении вариантом кладки и основой для многих других. Чаще всего она применяется при строительстве межкомнатных перегородок и облицовке фасадов.

Такой вид кладки позволяет существенно сэкономить строительные материалы, так как их расход сокращается в два раза, соответственно уменьшается и расход раствора.

Что представляет собой данный вид кладки?

Кладка стены в полкирпича предполагает, что наружу будет обращена только ложковая часть кирпичей. Общий принцип прост: кирпичи укладываются в один ряд на слой раствора, каждый последующий верхний ряд смещается на полкирпича, чтобы стыки швов не совпадали друг с другом, что негативно сказывается на прочности конструкции.

Толщина стены в полкирпича составляет 120 мм при том условии, что кирпич имеет стандартные размеры. Этого достаточно для строительства перегородки, но недостаточно для возведения несущей стены.

Несущая стена в полкирпича не возводится практически никогда, так как она окажется слишком ненадежной и тонкой. Согласно правилам и строительным нормам, толщина несущей стены должна быть не менее 380 мм , что составляет полтора кирпича .

Минимально допустимое значение – 250 мм , то есть это толщина в один кирпич, но такие стены применимы только для одноэтажных зданий или для верхних этажей многоэтажных домов. Нагрузка на стену в полкирпича может быть только очень небольшой, к примеру, 100-литровый бойлер на нее устанавливать уже не получится.

К тому же, если она используется в качестве внешней стены, обязательно потребуется дополнительное утепление. Для увеличения прочности используют поперечное армирование, когда через каждые 3-4 ряда кладки укладываются металлические сетки прямоугольной формы.

Зная, сколько мм должна составлять толщина стен, можно рассчитать количество материалов. Сколько кирпича в 1м2 кладки в полкирпича? Если не учитывать растворные швы, при использовании одинарного кирпича расход на 1 квадратный метр будет составлять 61 единицу, при использовании полуторного – 45 единиц.

При учете растворных швов фактический расход составляет 51 единицу или 39 штук, если используется полуторный кирпич.

Процесс выполнения кладки в полкирпича

Кирпичная кладка вполкирпича является достаточно легкой в освоении, поэтому с ней может справиться и непрофессионал. Первым делом необходимо подготовить все инструменты и сделать разметку, чтобы первый ряд оказался ровным.

Для проведения кладки вам понадобится:

  • Строительный кирпич () в достаточном количестве. При расчетах все половинки учитываются как целые, 5% обязательно отводится на возможный бой и брак;
  • Раствор, приготовленный из смеси песка и цемента. Песок должен быть мелким и тщательно просеянным, чтобы в нем не попадались камушки и иной строительный мусор;

Совет! Приблизительная пропорция песка и цемента 1:4, наиболее часто применяется марка цемента М500. Чем больше в растворе песка, тем менее пластичным он окажется. Для увеличения пластичности раствора рекомендуется добавлять небольшое количество жидкого мыла.

  • Необходимые рабочие инструменты и оборудование: мастерок, большая емкость для приготовления раствора, лопата, молоток-кирочка для работы с кирпичами, строительный угольник, отвес. Также понадобится толстая леска или капроновый шнур, с помощью которого можно выровнять ряд.

Важно правильно организовать рабочее место, чтобы все необходимое на строительной площадке было под рукой.

Подготовительные работы

Стена ложится уже на готовый фундамент, причем он должен быть максимально ровным. Сверху на основание укладывается гидроизоляционный слой из рубероида или иного подобного материала. На основании делается разметка для кладки, чтобы стена получилась ровной, и все предусмотренные дверные проемы оказались на своих местах.

Обратите внимание! Основой любой кладки является первый ряд, поэтому он должен быть выполнен очень ровно и аккуратно. В первую очередь закладываются два кирпича на концах ряда. Если пол в здании не совсем ровный, то начинают с того угла, где его уровень выше.

Вдоль всего ряда натягивается леска, по которой можно сверять ряд, чтобы не допустить отклонений от прямой линии. Перед кладкой кирпичи на некоторое время замачивают в воде, чтобы потом они не забирали влагу из раствора.

Работы по укладке

Пошаговая инструкция по выполнению кладки в полкирпича:

  • Все работы по кирпичной кладке своими руками начинают с выведения углов. К первым кирпичам по бокам прикладывают следующие, на полученную кладку из 4-х кирпичей кладутся дальнейшие, чтобы следующий ряд перекрывал предыдущий. Это делается для того, чтобы образовалась так называемая перевязка;

  • Когда углы готовы, на основание ряда наносится слой раствора шириной 80-100 мм, ставится кирпич и аккуратно прижимается. Весь ряд проверяется уровнем, чтобы кирпичи лежали строго горизонтально. Их можно прижимать к слою раствора только по центру, иначе ряд может оказаться неровным;

  • Леска поднимается, и укладывается следующий ряд. Толщина слоя раствора составляет 8 мм. Важно чтобы вертикальные швы предыдущих рядов находились строго по центру верхних кирпичей. На фото видно, как должны лежать кирпичи, чтобы соединение было максимально прочным.

При таком способе кладки существенно уменьшается цена материалов и увеличивается скорость работы. Для дополнительного ускорения можно использовать двойной силикатный кирпич М 150, имеющий увеличенную высоту и повышенную прочность. Его можно применять как при возведении внутренних перегородок, так и при облицовочных работах.

Заключение

Самостоятельно освоить кирпичную кладку не так уж и сложно, при этом вариант кладки в полкирпича остается самым простым и доступным для начинающего мастера. Соблюдение правил и строительных норм обеспечит стене прочность и устойчивость к существенным нагрузкам.

Кирпичная кладка

 

Кирпич – это полифункциональный строительный камень искусственного происхождения, с помощью которого можно соорудить практически все что угодно. Пожалуй, это наиболее популярный стройматериал, без которого не обходится благоустройство ни одного загородного участка.

Как класть кирпич

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 282
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/stroitelnye-materialy/kak-klast-kirpich.html

Разделы статьи

Основные термины и классификация

Для проведения полноценного анализа кирпичной кладки стоит разобраться с общепринятыми понятиями и терминологией, используемыми для описания материала. В общем случае, кирпич – это искусственный камень или строительный блок в форме прямоугольного параллелепипеда. Выпускается он со стандартными размерами:

  • одинарный (стандартный) кирпич – 250х120х 65 мм;
  • полуторный (утолщенный) кирпич – 250х120х88 мм;
  • двойной кирпич – 250х120х138 мм;
  • утолщенный (расширенный) вариант – 288х138х63 мм;
  • одинарный модульный кирпич – 288х138х63 мм;
  • утощенный модульный элемент – 288х138х88 мм;
  • пустотелый кирпич утолщенного типа с продольными каналами – 250х120х88 мм.

Как и любой параллелепипед, кирпич имеет 6 граней, которые принято называть следующим образом:

  1. Постель – 2 самые большие противоположно расположенные грани. На них кирпич лежит плашмя.
  2. Ложок – 2 боковые, удлиненные грани.
  3. Тычек – 2 торцевые, самые маленькие по площади грани.

Кирпич принято классифицировать по ряду показателей.

По материалу:

  1. Керамический (красный). Изготавливается путем обжига глиняной смеси.
  2. Силикатный (белый). Производится из смеси кварцевого песка и извести.
  3. Гиперпрессованный. Основа – смесь известняка, цемента и красителей.

По назначению:

  1. Стандартный, строительный или рядовой кирпич.
  2. Облицовочный кирпич. Он предназначен исключительно для отделочных работ.
  3. Шамотный или огнеупорный кирпич. Он имеет специфический желтоватый оттенок. Способен выдерживать температуру до 1600 градусов.
  4. Клинкерный или керамический кирпич. Изготавливается из глины путем особого обжига, до полного спекания глины.

По прочности кирпич маркируется от М50 до М500, где цифра означает допустимую нагрузку в кг/кв.см.

Различаются полнотелые и пустотелые кирпичи. В первом случае объем воздушных включений не превышает 13%. Пустотелые элементы могут иметь пустоты в форме отверстий или щелей. Общий объем пустот может колебаться от 15 до 40 %.

Многообразие типов и в то же время стандартизация размеров позволяет выбирать оптимальный вариант для кирпичной кладки в зависимости от конкретных условий.

Блок: 3/13 | Кол-во символов: 2086
Источник: https://domavlad.ru/tipy-domov/iz-kirpicha/kirpichnaya-kladka.html

Как приготовить раствор

Как приготовить раствор

Для кладки кирпича используется обычный бетонный раствор, приготовленный из цемента и песка в пропорции 1 к 5-6. Раствор необходим для укрепления кладки и склеивания отдельных кирпичей между собой. Порой туда добавляют глину либо обычный стиральный порошок – благодаря этому повышается пластичность и текучесть, но применять его для пустотелых изделий запрещается, т. к. раствор затечет в щели, что негативно скажется на термоизоляционных свойствах материала.

Чтобы приготовить раствор, необходимо вначале перемешать сухой цемент с песком, после чего разбавить водой по мере необходимости.

Бетонный раствор

Обратите внимание! Нежелательно замешивать более 50 л за один раз, поскольку раствор расходуется медленно. Лучше брать небольшое количество сухой смеси и разбавлять ее водой.

Но если планируется выполнить большой объем кладки, а к работе привлечены сразу несколько строителей, то целесообразнее использовать бетономешалку. Также отметим, что рекомендуется использовать цемент «трехсотой» или «четырехсотой» марки.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1062
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/stroitelnye-materialy/kak-klast-kirpich.html

Обозначение граней кирпича

Кирпич имеет 6 поверхностей: 2 тычка, 2 ложка и 2 постели.

Блок: 3/13 | Кол-во символов: 89
Источник: https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kirpichnaya-kladka.php

Инструменты и приспособления для кладки кирпича

Выполнение любых строительных работ невозможно без применения инструментов. Рассмотрим все, что может вам понадобиться для правильной кладки кирпича.

Кельма каменщика – металлическая лопатка треугольной формы с изогнутой ручкой. Самый главный инструмент для кладки кирпича, необходим для нанесения раствора на стену или отдельный блок, для его перемешивания или срезания излишков.

Кельма каменщика

Молоток-кирка – используется для раскалывания кирпичей на половинки и четвертинки. Острая сторона применяется для небольших или нормальных по размеру блоков, тупая – для тех, что крупнее. Вместо молотка-кирки можно также использовать циркулярную пилу или болгарку.

Молоток-кирочка

Кельма для расшивки – с ее помощью выполняется расшивка швов в кирпичной кладке и придание им необходимой формы.

Кельма для расшивки

Капроновый шнур для обустройства причалки, с помощью которой контролируется правильность положения нового ряда кирпичей.

Шнур-причалка

Порядовка – металлический уголок, закрепляемый на углах дома при помощи зажимов-струбцин. В нем располагаются отверстий или другие крепления, позволяющие быстро перемещать шнур причалки ровно на высоту одного ряда кирпичной кладки (с учетом толщины шва). Применение порядовки существенно ускоряет и облегчает работу каменщика.

Схема применения порядовки

Лопата для размешивания цементного раствора. Также для его приготовления и переноски до точки укладки кирпичей вам понадобятся ведра, корыто и прочие емкости. При работе с большим количеством раствора имеет смысл купить или взять в аренду бетономешалку.

Лопата

Для контроля положения углов вам необходим плотничий угольник. Также для замера расстояний и длин понадобится рулетка. А для простановки отметок – карандаш.

Плотничий угольник

В работе каменщика большое значение имеет контроль того, насколько ровно лежит по горизонтали и вертикали один из кирпичей или целый ряд. Для этих целей используйте строительный и водяной уровни.

Строительный уровень

Водяной уровень

Для укладки верхних рядов кирпичей необходимо использовать строительные леса или подмости. Перевозить стройматериалы лучше с помощью тачки.

Подмости каменщика

Также в ходе строительства лучше носить отдельную рабочую одежду и применять защитную экипировку – очки и перчатки.

Важно! Отдельно стоит сказать о шаблонах для каменщика. Это простые пластиковые приспособления, позволяющие даже неопытному человеку наносить идеально ровные слои раствора на постель и вертикальные поверхности кирпичей.

Шаблоны для каменщика

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 2538
Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/kirpich/kak-pravilno-klast-kirpich.html

Толщина кирпичной кладки

В зависимости от климатических условий, назначения строения и расчетных нагрузок кирпичная кладка может быть следующей толщины:

Название кладки Часть кирпича Толщина, мм

в четверть кирпича 0,25 65
в полкирпича 0,5 120
в один кирпич (в кирпич) 1 250
в полтора кирпича 1,5 380
в два кирпича 2 510
в два с половиной кирпича 2,5 640
в три кирпича 3 и более 770 и более

Толщина кладки = общей толщине кирпичей в кладке + толщина раствора между кирпичами. Пример кладки в 2 кирпича: 250 мм+10мм+250мм=510мм

Ширину вертикального шва в кирпичной кладке при планировании размеров принято считать равной 10 мм, но на практике это число варьируется от 8 до 12 мм.

Кладка в четверть кирпича (1/4) – 65 мм

Кладка в полкирпича (1/2) – 120 мм

Кладка в один кирпич – 250мм

Кладка в полтора кирпича (1,5) – 380мм (250+10+120мм)

Кладка в два кирпича – 510 мм (250+10+250мм)

Кладка в два с половиной кирпича (2,5) – 640 мм (250+10+250+10+120мм)

Блок: 5/13 | Кол-во символов: 1050
Источник: https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kirpichnaya-kladka.php

Раствор для кирпичной кладки

Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор. Цемент используют не ниже М400, песок — чистый, овражный. Пропорции для указанной марки — 1 к 4 (для м500 — 1:5). Замес делают вручную или при помощи бетономешалки, но порядок не меняется.

Сначала просеивают песок, в него добавляют связующее, все в сухом состоянии перемешивается до достижения однородного цвета. Потом доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но смотрят по пластичности раствора. С пластичным раствором работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае сильно повышается расход раствора: он заполняет пустоты. В этом случае более практично делать жесткий раствор.

От консистенции раствора зависит техника кладки кирпича

Для улучшения пластичности и более удобной работы, в состав добавляют известь, глину или жидкое моющее средство (можно мыло для рук, есть в больших фляжках). Количество добавок совсем невелико — не более 0,1 части, но характеристики раствора улучшаются значительно: его проще укладывать, он дольше не расслаивается.

Сразу стоит предупредить: не замешивайте сразу большие объемы. Замес необходимо использовать на протяжении двух часов. И в последние пол часа работать с ним может быть сложно: может начаться отделение воды, а может — начать схватываться. Зависит это от погодных условий и качества цемента, от тщательности замеса. Если кладка кирпича своими руками — ваш первый опыт в этой области, получаться будет медленно. Потому лучше порции раствора делать небольшими.

Примерный расход раствор

Часто у новичков, планирующих класть кирпич самостоятельно, возникает вопрос: при какой температуре можно работать. Без специальных добавок работать можно при плюсовых температурах. В лучшем варианте — не ниже +7°C. Этот тот порог, при котором цемент нормально схватывается. При более низких температурах процесс твердения практически останавливается, в результате раствор может крошиться, а прочность стены будет низкой. Чтобы снизить планку есть специальные противоморозные добавки, но стоимость такого раствора уже высока: цена этих присадок немалая.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 2099
Источник: https://stroychik.ru/strojmaterialy-i-tehnologii/kladka-kirpicha-svoimi-rukami

Виды кирпича

Кирпич представляет собой блок искусственного камня правильной формы, применяемый для возведения несущих стен и перегородок, а также для облицовки при постройке различных жилых, общественных и хозяйственных зданий.

Кирпич рядовой М100, М75

Изготавливается в виде параллелепипеда, грани которого имеют собственные названия.

  1. Самая большая по площади грань, которая, как правило, параллельна основанию кладки, называется постелью.
  2. Длинная боковая грань, вторая по площади, называется ложок или ложковая часть.
  3. Короткая боковая грань, самая малая по площади, называется тычок или тычковая часть кирпича.

Грани обычного кирпича: 1 – постель, 2 – ложок, 3 — тычок

Кирпичи классифицируются по следующим параметрам:

  • материал изготовления;
  • размеры и форма;
  • структура;
  • сфера применения.

Кратко рассмотрим их все. По материалу изготовления кирпичи могут следующих типов.

  1. Керамические кирпичи, также известные как красные – одни из самых распространенных. Изготавливаются из глины высокого качества и с малым содержанием примесей. Заготовки керамического кирпича формируются, высушиваются и затем обжигаются в печи при температуре +1000°С. Процесс изготовления достаточно долго и трудоемок, потому стоит подобный стройматериал относительно дорого. Но при этом красный кирпич прочен и долговечен.

    Кирпич лицевой керамический

  2. Клинкерные кирпичи – как и керамические, они делаются из хорошей глины, но при этом их обжиг происходит при более высокой температуре, составляющей +1200°С. Как правило, имеет более темный оттенок и лучшие показатели прочности и морозоустойчивости среди аналогов. Также из всех кирпичей клинкерный обладает наименьшими показателями водопоглощения – от 1 до 6% от общей массы.

    Прочный и долговечный клинкерный кирпич

  3. Силикатные кирпичи – изготавливаются из смеси песка и небольшого количества извести. В отличие от керамических, они не обжигаются, а проходят через автоклав, где температура около +200°С и высокое давление. Дешевый и очень популярный для возведения хозяйственных построек материал. Но при этом он менее прочен, чем керамический кирпич, и более склонен к впитыванию влаги.

    Силикатный кирпич

  4. Гиперпрессованный кирпич – строительный материал, изготавливаемый из смеси горных пород и небольшого количества портландцемента, которые проходят формирование и прессовку под очень высоким давлением.

    Облицовочный гиперпрессованный кирпич

  5. Саманный кирпич – как правило, самодельный стройматериал, представляющий собой блоки из глины, где в качестве наполнителя используется солома или ее аналог.

Изготовление саманных блоков

Виды и назначение кирпичей

Размер кирпичей определяется государственными стандартами. В соответствии с ними, у этого стройматериала есть базовые габариты, называемые «нормальным форматом», от чего и отталкиваются все прочие варианты.

Таблица. Основные размеры кирпичей.

Наименование формата Габариты, мм

НФ – нормальный формат, также известный как одинарный 250х120х65
Полуторный 250х120х88
Двойной 250х120х138
«Евро» 250х85х65
Модульный одинарный 288х138х65

Основные размеры кирпичей

Важно! Стоит отметить, что при сооружении кирпичной кладки очень часто используются неполные части кирпичей. Это половина, одна четверть и три четверти. Для их создания применяется кирка, циркулярная пила, болгарка или специальный станок.

Что касается формы кирпича, то, помимо стандартной прямоугольной, есть еще множество вариантов, которые применяются для декоративных целей или создания конструкций сложных форм. С этими блоками, получившими название фасонных, вы можете ознакомиться на изображении, приведенном ниже.

Виды фигурного кирпича

По своей структуре кирпичи подразделяются на полнотелые и пустотелые. В первом варианте блоки не имеют каких-либо специально сделанных отверстий, поры и пустоты получаются из-за особенностей технологии изготовления. Полнотелые кирпичи применяют для возведения несущих стен и прочих конструкций, испытывающих значительную нагрузку – они прочнее, но вместе с тем и хуже по своим теплоизоляционным качествам.

Полнотелые силикатный и керамический кирпичи

Пустотелые кирпичи имеют в своей структуре прямоугольные или круглые отверстия в постели. Кладка из такого материала за счет подобных пустот, заполненных воздухом, обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, но вместе с этим и не такая прочная.

Пустотелые керамический и силикатный кирпичи

По своей сфере применения материал подразделяется на следующие категории.

  1. Строительный, также известный как рядовой кирпич – используется для возведения стен и перегородок, которые впоследствии подвергаются отделке другими материалами. Зачастую имеет неидеальную форму и внешний вид, но при этом дешевле.
  2. Облицовочный, или лицевой кирпич – также может использоваться для возведения несущих стен, перегородок, цоколей и других конструкций, но при этом он обладает лучшим внешним видом, потому его можно не покрывать другой отделкой и при этом все равно получить красивую и приятную для глаз постройку.
  3. Огнеупорный – применяется при обустройстве печей, дымоходов и других сооружений, которые могут контактировать с источниками огня или повышенной температуры.
  4. Декоративный кирпич используется исключительно для внешней или внутренней отделки фасадов. Нередко имеет специальную фактуру или покраску.

Огнеупорный кирпич

Кладка стены из керамических блоков

Сравнительная стоимость различных видов кирпича

Важно! Отдельно стоит выделить б/у кирпич – это самый дешевый вариант данного строительного материала, но его прочностные качества и внешний вид очень далеки от идеала.

Кирпич б/у

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 5516
Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/kirpich/kak-pravilno-klast-kirpich.html

Дельные советы от специалистов

  1. После каждых пяти-шести рядов укладывается арматурная сетка.
  2. Кирпичи следует перевязывать, то есть исключить совпадение швов соседних рядов.
  3. Перед укладкой каждый кирпич погружается в воду для лучшего приставания раствора.
  4. Если занимаетесь кладкой впервые, то начинайте с примитивных построек (ступенек, столбиков и т. д.). После такого тренировочного этапа будет проще выкладывать более сложные конструкции – летнюю кухню, к примеру, или мангал из кирпича.
  5. После подготовки инструментов и расходных материалов желательно провести так называемую сухую кладку (без использования раствора) с целью выявления возможных огрехов. Если все нормально, то можно начинать кладку на раствор.
  6. Для первого опыта больше всего подойдет лицевой кирпич (у него гладкая сторона) либо кирпич-шоколадка (с отличными декоративными свойствами), размеры которого несколько меньше обычного. И напротив, можно использовать грубый кирпич, который внешне напоминает натуральный камень.
  7. До того как приступить непосредственно к кладке, нужно составить детальный план, в котором будут прорисованы все ряды кирпича. Это позволит избежать ненужных затрат, т. к. кирпич – весьма дорогостоящий материал. Размеры кирпича следующие: 6,5х12х25 см. При расчетах следует «накинуть» еще около 10% поверх необходимого количества, поскольку бой неизбежен (особенно если кладка выполняется впервые).

И запомните главное – не нужно торопиться. Вначале положите кирпич насухую, о чем мы уже говорили, после чего нанесите раствор и приступите к кладке, постукивая каждое изделие торцом кельмы, чтобы оно приняло нужное положение. Раствор, который выступает наружу, нужно снимать кельмой и бросать обратно в ведро.

Кладка кирпича

Спешить при работе с раствором не стоит, ведь это не «Момент», который схватывается за несколько секунд. У вас будет достаточно времени, чтобы поэкспериментировать с укладкой, снять и положить раствор, повернуть кирпичи в ту или иную сторону – словом, сделать так, чтобы получилось идеально. После приобретения соответствующих навыков вы сможете с первого раза набрать на кельму нужное количество раствора и сразу установить кирпич на требуемое место. Так процедура кладки будет выполняться существенно быстрее.

НаименованиееСредняя плотность, кг/м3Пористость, %Марка морозостойкостиМарка прочностиЦвет

Кирпич полнотелый 1600-1900 9 15-50 75-300 красный
Кирпич пусотелый 1000-1450 6-8 15-50 75-300 от светло-коричневого до темно-красного
Кирпич пустотелый «сверхэффективный» 1100-1150 6-10 15-50 50-150 оттенки красного
Кирпич облицовочный 1300-1450 6-14 27-75 75-250 от белого до коричневого
Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный 1300-1450 6-14 27-75 75-250 любой

Параметры кирпичаГиперпрессованный кирпичКлинкерный кирпичСиликатный кирпичКерамический кирпич

Предел прочности при сжатии, кг/см² 150-300 300-500 75-200 100-175
Морозостойкость, цикл 75-150 50-100 35-50 15-50
Влагопоглощение, % 6-8 Менее 6 6-12 6-8
Теплопроводность, Вт/м° С 0,7-0,8 0,7 0,3-0,7 0,3-0,5
Вес при размере 250х120х65., кг. 4 3-4 3,8 3,5

Узнайте, как класть облицовочный кирпич с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

И в качестве заключения – тематический видеоматериал.

Видео – Правильная кладка кирпича

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 3154
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/stroitelnye-materialy/kak-klast-kirpich.html

Как класть кирпич правильно?

Сложите кирпичи штабелями, так гораздо удобнее работать

После приготовления раствора можно начинать непосредственно кладку.

Размер кладкиДлина, L Ширина, ВВысота, НКол-во кирпича без учета толщины растворного шва, шт.Кол-во кирпича с учетом толщины растворного шва 10 мм, шт.

1 м куб. кладки кирпича одинарного 250 120 65 512 394
1 м куб. кладки кирпича утолщенного 250 120 88 378 302
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм) 250 120 65 61 51
1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм) 250 120 88 45 39
1 кв. м кладки в один кирпич (толщина кладки 250 мм) 250 120 65 128 102
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм) 250 120 65 189 153
1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм) 250 120 88 140 117
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм) 250 120 65 256 204
1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм) 250 120 88 190 156
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм) 250 250 65 317 255
1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм) 250 250 88 235 195

Как правильно класть углы

Как класть кирпич правильно

Если вы видели, как работает профессиональный каменщик, то наверняка заметили, что работу он начинает с выведения углов. Вначале поочередно следует вывести каждый из углов, при этом их высота должна несколько превышать высоту средних участков стен. С этой целью используются маячки-реперы, через которые натягивается шнур – он обозначит высоту и уровень кладки. Необходимо натянуть шнур максимально туго, чтобы при работе он не провисал. Более того, нужно периодически проводить перекладку кирпичами-маячками.

Углы

Кладка кирпича

Не забывайте проверять горизонтальность

Для формирования прямоугольных углов необходимо использовать так называемую порядовку – специальное приспособление, представляющее собой ровный железный угольник. На порядовке можно сделать метки по линиям укладки. Первые два-три кирпича нужно уложить при помощи правила, после чего посредством скоб устанавливается порядовка. Для придания вертикального положения следует использовать отвес. По меткам, сделанным на порядовке, проводится шнур-причалка.

Углы

Обратите внимание! Опытные каменщики не любят использовать порядовку, предпочитая вывод углов «на глаз» и считая этот инструмент уделом исключительно неопытных мастеров. Но если вы занимаетесь кладкой кирпича впервые, то без порядовки вам не обойтись.

Видео – Кладка углов

Виды швов

После выкладки углов в несколько рядов необходимо натянуть между ними (углами) шнур и положить раствор на фундамент. После этого нужно приступать к основной кладке. Чтобы разобраться со всеми нюансами, необходимо ознакомиться хотя бы с основными видами кладочных швов.

Виды и размеры швов при укладке кирпича

Расшивка

Таких швов есть несколько, самые распространенные из них приведены ниже.

  1. Пустошовка – раствор в этом случае не выступает над поверхностью кирпичей; остаются небольшие щели, которые будут использованы при оштукатуривании. Штукатурка затечет в щели между изделиями, вследствие чего будет хорошо держаться.
  2. Выпуклые швы выполняют сугубо декоративную функцию. Для их формирования используется кусок округлой трубы, разрезанной вдоль.
  3. Функция вогнутых швов также чисто декоративная, но для формирования используется уже обычная, необрезанная труба.
  4. При подрезе щели заполняются полностью и выравниваются с поверхностью кирпичей. Такая кладка используется преимущественно для гладких поверхностей (печи, камины, дымоходы) во избежание скопления сажи, реже – в качестве декоративной.

Основная кладка

Как научится класть кирпичную кладку

Итак, после выведения углов в несколько рядов нужно приступить к основной кладке. В дальнейшем по мере возведения углы будут подниматься. После формирования углов на фундамент наносится слой раствора, а между ними натягивается шнур. Натягивать нужно предельно туго, чтобы избежать проблем с ровностью кладки. На торец первого кирпича наносится раствор, после чего он (кирпич) кладется вплотную к углу. Аналогичным образом кладутся все последующие кирпичи.

Кладка кирпича

Обратите внимание! Шнур следует натягивать исключительно по верхнему уровню кирпичей.

Для более плотного прилегания на стенах кладется больше раствора, после чего каждый кирпич простукивается торцом мастерка и выравнивается по уровню шнура. Раствор, который выступил наружу, подбирается мастерком. Конечно, если вы выполняете кладку впервые, то первые несколько рядов в любом случае придется перекладывать, но уже дня через два работа пойдет быстрее.

Кладка кирпича

Узнайте, как производится отделка фасада  облицовочным кирпичом, а также ознакомьтесь с выбором материалов и технологией укладки, из нашей новой статьи.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 4615
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/stroitelnye-materialy/kak-klast-kirpich.html

Основные виды перевязки швов

Кирпичная кладка в 1/2 кирпича (ложковая)

Кладка в 1 кирпич (крестовая) – вариант 1

Вид с фасада

Перевязка швов

Вид с фасада. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Вид изнутри. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Кладка в 1 кирпич (крестовая) – вариант 2

Вид с фасада

Перевязка швов

Вид с фасада. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Вид изнутри. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Кладка в 1 кирпич многорядная

Вид с фасада

Перевязка швов

Кладка в 1,5 кирпича вариант 1

Вид с фасада
Перевязка швов

Вид с фасада. Перевязка 2 и 3 ряда кладки
Вид изнутри. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Кладка в 1,5 кирпича. Вариант 2

Вид с фасада

Перевязка швов

Вид с фасада. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Вид изнутри. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Кладка в 2 кирпича

Вид с фасада

Перевязка швов

Вид с фасада. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Вид изнутри. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Кладка в 2,5 кирпича

Вид с фасада

Перевязка швов

Вид с фасада. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Вид изнутри. Перевязка 2 и 3 ряда кладки

Блок: 9/13 | Кол-во символов: 1095
Источник: https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kirpichnaya-kladka.php

Системы перевязки

Для того чтобы ряды кирпичной кладки объединить в единую прочную монолитную конструкцию применяют системы перевязки швов. Для теории предлагаем ознакомиться с базовыми правилами кирпичной кладки.

Различают перевязку следующих вертикальных швов:

  • поперечных,
  • продольных.

Прочность и надежность кирпичной кладки в большей степени зависит от качества перевязки вертикальных продольных и поперечных швов.

Перевязка вертикальных продольных швов осуществляется укладкой тычковых рядов и помогает избежать продольного разрушения кладки.

Перевязка вертикальных поперечных швов выполняется чередованием ложковых  и тычковых рядов, причем в смежных рядах нужно сдвигать кирпичи на четверть или половину. Данная перевязка обеспечивает: равномерное распределение нагрузки на ближайшие участки кладки и продольную взаимосвязь смежных кирпичей, что в свою очередь придает кирпичной кладке монолитность и прочность при неравномерных температурных деформациях и осадках.

Блок: 7/13 | Кол-во символов: 978
Источник: https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kirpichnaya-kladka.php

Техника кладки кирпича строительного

Перемешанный состав поднимается на место работы, где распределяется для одного ряда

Перемешанный состав поднимается на место работы, где распределяется для одного ряда: под тычковый ширина 200-220 мм, под ложковый 80-100 мм. В случае заполнения шва целиком, нужен отступ от края примерно в 10-15 мм. Высота наносимого раствора не более 20-25 мм, обязательно выравнивание смеси посредством кельмы.

Существует две техники кирпичной кладки: вприжим – ее применяют на жестком растворе, вприсык – если раствор пластичный.

Техника вприсык

Раствор выкладывается на всю стену, толщина до 20 мм, отступ от края 20 мм

Раствор выкладывается на всю стену, толщина до 20 мм, отступ от края 20 мм. Края шва могут остаться незаполненными, поэтому в сейсмоопасных районах техника не применяется. Чтобы выложить ложковый ряд, тычком кирпича подгребается раствор, при стыковке брусок немного придавливается вниз, излишки смеси снять и отправить в ведро. Пустоты в швах обязательно заполняются при выкладке смеси для следующего ряда.

При выкладке тычкового ряда, состав подгребается ложковой гранью, забутку выкладывать аналогично тычковым рядам, прижать ладонью и следить, чтобы соблюдалась идеальная ровность выкладки камня.

Техника «вприжим»

Процедура проводится для стеновых конструкций, которые не готовятся под финальные отделочные работы или облицовку утеплителем

Используется в случае малопластичного раствора. Смесь выкладывается с зазором от края в 10 мм, толщина выкладки 20 мм. Кирпич прижимается до требуемой толщины шва в 10-12 мм. Излишки смеси собрать кельмой, проверка ровности рядов обязательна. Техника требует больших трудозатрат, однако получается более плотной.

Расшивка швов выполняется после укладки кирпича под расшивку. Пока раствор еще не застыл, шов уплотняется, углубляется на 2 мм или разглаживается. Процедура проводится для стеновых конструкций, которые не готовятся под финальные отделочные работы или облицовку утеплителем.

Блок: 8/11 | Кол-во символов: 1977
Источник: https://KakPostroitDomic.ru/stroitelnye-materialy/kirpich/kladka-kirpicha-svoimi-rukami.html

Способы кладки

Внутренние и наружные версты кладут следующими способами:

  1. вприсык,
  2. вприсык с подрезкой раствора,
  3. вприжим.

Забутку кладут способом в полуприсык.

Выбор конкретного метода зависит от:

  • времени года,
  • требований, предъявляемых к чистоте наружной поверхности кладки,
  • состояния самого кирпича (влажный или сухой),
  • пластичности раствора.

Блок: 10/13 | Кол-во символов: 350
Источник: https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kirpichnaya-kladka.php

Как выкладывать шамотный кирпич

Технология такова: каждый укладываемый верхний ряд перекрывает промежутки предыдущего

Обязательным условием является обеспечение ровности швов и предварительная сухая выкладка огнеупорного кирпича. Это позволит соблюсти ровность рядов и подогнать элементы по форме. Технология такова: каждый укладываемый верхний ряд перекрывает промежутки предыдущего. Правильная расшивка обязательна: малозаглубленный шов станет собирать воду, сажу. В зависимости от температурного режима допускается ширина шва в 1, 2, 3, 4 мм. Чем выше нагрев, тем тоньше должен быть шов. Обязательно проверять равномерность толщины раствора и ровность укладываемых рядов.

Блок: 10/11 | Кол-во символов: 675
Источник: https://KakPostroitDomic.ru/stroitelnye-materialy/kirpich/kladka-kirpicha-svoimi-rukami.html

Обеспечение примыкания стен

Если примыкание внутренних стен к несущей конструкции производится в период строительства здания, то увязка обеспечивается аналогично формированию углов. Осуществляется чередование ложковых и тычковых рядов так, чтобы они заходили поочередно внутрь той и другой конструкции.

Когда перегородки пристраиваются к уже готовой стене, используется упрочняющее крепление с помощью стальных стержней. Стержни закладываются в несущие стены не реже, чем через 1-1,5 по высоте. Всего закрепляется 3 арматуры диаметром 8-10 мм. Они имеют длину более 1 м и завершаются анкером.

Тонкие перегородки можно просто завести в несущую стену. С наружной стороны на ней формируется вертикальный паз шириной и толщиной в полкирпича. В этот паз и заводится перегородка.

Блок: 11/13 | Кол-во символов: 774
Источник: https://domavlad.ru/tipy-domov/iz-kirpicha/kirpichnaya-kladka.html

Кладка силикатного кирпича

Кладка силикатного кирпича будет только лучше, если бруски на пару секунд опускать в воду перед выкладкой

Работа требует применения малопластичного цементного состава. Используется техника вприсык, причем раствор нужно уложить толщиной в 10 мм, выровнять, снять кельмой излишки и положить кирпич. Брусок прижать, лучше даже простукать киянкой. Расшивка выполняется сразу. Кладка силикатного кирпича будет только лучше, если бруски на пару секунд опускать в воду перед выкладкой, так смесь быстрее схватится, и раствор будет высыхать равномерно.

Выстроить свой дом из кирпича можно, даже не прибегая к услугам специалистов. Если просмотреть все схемы, чертежи и видео от профессионалов, станут понятны все этапы работ. Не забывайте о технологии 5 кирпича – перевязке, выполняемой 5 бруском, а также о других техниках и возможностях возведения объектов. И тогда сделанный своими руками дом будет радовать вас комфортом и удобством.

Блок: 11/11 | Кол-во символов: 958
Источник: https://KakPostroitDomic.ru/stroitelnye-materialy/kirpich/kladka-kirpicha-svoimi-rukami.html

Кладка дымоходов и вентиляционных шахт

Кирпичный дымоход печи часто делается из кирпича. Такая конструкция имеет следующие элементы – печная шейка, разделка трубы (распушка), сток, кровельная выдра, шейка и оголовок трубы.

Для изготовления чаще всего используется шамотный полнотелый кирпич красного цвета марки М150-М200.

При кладке малоответственных частей можно применить недожженный (розоватый) и пережженный (темно-коричневый) кирпич. Пустотелые изделия для дымоходов использовать нельзя.

Основная часть кладки дымохода производится с применением цементно-песчаного раствора. В районе кровли следует использовать известковые и цементно-известковые смеси.

Вентиляционные кирпичные системы монтируются внутри стен или в виде специальной шахты. Минимальный вентиляционный канал имеет размер 140х140 мм (в полкирпича). Кирпичная кладка производится по шаблону для обеспечения одинакового сечения по всей длине, причем его длина равна 9-12 толщинам кирпича.

Для укладки используется цементно-песчаный раствор в соотношении 3 к 1 с использованием портландцемента М400. В случае, когда дымоход и вентиляционная шахта располагаются близко, между ними создается барьер из силикатного кирпича толщиной не менее 25 см.

Блок: 12/13 | Кол-во символов: 1214
Источник: https://domavlad.ru/tipy-domov/iz-kirpicha/kirpichnaya-kladka.html

Кол-во блоков: 25 | Общее кол-во символов: 31348
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

  1. https://domavlad.ru/tipy-domov/iz-kirpicha/kirpichnaya-kladka.html: использовано 4 блоков из 13, кол-во символов 4711 (15%)
  2. https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/kirpich/kak-pravilno-klast-kirpich.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 8054 (26%)
  3. https://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kirpichnaya-kladka.php: использовано 5 блоков из 13, кол-во символов 3562 (11%)
  4. https://KakPostroitDomic.ru/stroitelnye-materialy/kirpich/kladka-kirpicha-svoimi-rukami.html: использовано 3 блоков из 11, кол-во символов 3610 (12%)
  5. https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/stroitelnye-materialy/kak-klast-kirpich.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 9113 (29%)
  6. https://stroychik.ru/strojmaterialy-i-tehnologii/kladka-kirpicha-svoimi-rukami: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 2099 (7%)
  7. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0: использовано 1 блоков из 8, кол-во символов 199 (1%)

как правильно выбрать, как класть кладку из кирпича

Краткая терминология

Кирпич — один из самых популярных строительных материалов. С его внешним видом каждый человек знаком с детства. А вот названия его граней следует рассмотреть:

  • длинные боковые грани называются «ложками»;
  • короткие боковые грани — «тычки»;
  • верхняя и нижняя грани — «постели»;
  • пересечение граней именуется «ребром».

Кирпич имеет стандартные размеры: одинарный — 250 х 125 х 66 мм, а полуторный — 250 х 125 х 88 мм.

Верста — наружные ряды кладки кирпича. Делится на наружную (фасадную) и внутреннюю.

Забутка (забутовочные кирпичи) — это изделия, которые укладываются между фасадной и внутренней верстами.

Ложковый ряд — это кирпичи, что уложены длинными боковыми гранями. А тычковый ряд — кирпичи, уложенные короткими боковыми гранями.

Простенок — часть стены, которая появляется между двумя проемами (оконные, дверные, арочные).

Фото


Отделка проемов окон


Работа удалась, если конечный результат вас радует


Фасад с кирпичной отделкой


Готовый фасад


Декоративный красный кирпич


Декоративная отделка фасада


Что нужно для кладки кирпича

С чего начать кладку кирпича своими руками? Естественно, с подготовки необходимого рабочего инструмента. Рассмотрим приспособления для кладки кирпича своими руками:

  • Мастерок (кельма) — плоская металлическая лопатка с ручкой треугольной формы. Служит для нанесения и разравнивания раствора, а также для убирания излишков массы.
  • Молоток-кирка — отличается от классического молотка. С одной стороны — тупой прямоугольный боек, а с другой — заостренная часть, по виду напоминающая стамеску. Заостренная сторона предназначена для откола небольших частей кирпича, а тупая — для выравнивания поверхности. При наличии можно использовать болгарку с диском по камню.
  • Уровень строительный — необходим для контроля горизонтальной и вертикальной кладки.
  • Угольник строительный — разновидность линейки. Применяют для контроля углов.

  • Отвес строительный (с довольно тяжелым грузиком). Необходим для измерения вертикальности кладки и углов.
  • Шнур причальный (шнур-причалка) — крученый шнур диаметром 3-5 мм. Необходим для обеспечения горизонтальности и прямолинейности кладки рядов.
  • Расшивка — используется на заключительной стадии работ. Необходима для формирования швов и их уплотнения.
  • Линейка-порядовка — применяется для выверки толщины швов.
  • Правило — деревянная или алюминиевая линейка. Применяют для контроля плоскости кладки рядов.
  • Лопата — для замеса раствора и его периодического помешивания.
  • Бетономешалка или другая емкость — для замеса кладочного раствора.
  • Ведра для переноски раствора. Обычно необходимо 2-3 штуки.
  • Строительный миксер — для однородности раствора. Но можно и без него.

Обычно набора из этих инструментов вполне хватает для строительства.

Сочетание кирпичей разного цвета

Разные оттенки материала используются в множестве случаев. Большую популярность имеет т.н. баварская кладка, которая сочетает до 7-12 разных оттенков и создает приятный пестрый дизайн из хаотично расположенных кирпичей разной окраски.

Приготовление раствора

От кладочного раствора зависит не только безопасность постройки, но и ее прочность. Поэтому данному процессу приготовления раствора для кладки кирпича своими руками необходимо уделить особое внимание.

Совет! Для новичков лучше делать небольшое количество раствора, чтобы исключить возможность преждевременного застывания.

Для качественного раствора используют хороший цемент марки М300-М500, сухой песок (речной или карьерный), воду и пластификатор. При необходимости создать контраст с кирпичом добавляют красители, сажу или графит.

Стандартные пропорции цемента и песка составляют 1:3-1:5, в зависимости от марки цемента. Стоит учесть, что чем больше песка, тем прочнее соединение, но ниже эластичность. Количество воды чаще вычисляется путем опыта и приблизительно составляет 0,4-0,6 части. Для пластичности используют известь, глину, жидкое мыло или в крайнем случае стиральный порошок в пропорции не более 0,1 части.

Для начала необходимо просеять песок так, чтоб в нем не было примесей из камня, грунта и мусора. Далее соединяем сухие компоненты в необходимой пропорции и перемешиваем до того момента, пока цвет смеси будет однородным. И только потом добавляем воду. Такая последовательность необходима для равномерного замеса.

Важно! Схватывание замеса начинается приблизительно через 45 минут, а заканчивается часа через 2. Полную прочность раствор приобретает почти через месяц — за 28 суток.

Готовый раствор по консистенции должен напоминать густую кашу. Проверить можно с помощью мастерка. Нужно провести им по раствору. Если след мастерка не оплывает, и раствор не рвется — значит, количество воды в норме. Если же раствор оплывает — много воды, а если рвется — недостаточно.

Основные виды кирпичей

Фасадные стены двухэтажных загородных построек могут использовать два или три типа отделочных кирпичей. На сегодняшний день самыми популярными материалами для кирпича являются такие виды:

  • Силикатные кирпичи . Это самый элементарный вид с наименьшей стоимостью. Плюс ко всему, они имеют хороший уровень теплоизоляции, защиты от негативного влияния влаги и механического повреждения. Самые главные достоинства материала – простота строительных работ и невысокая цена.
  • Гиперпресованный тип . Основным компонентом для изготовления служит измельченный известняк и ракушечник, которые дают материалу высокую прочность, низкую поглощаемость воды и оптимальную стойкость к морозу.

Отделка дома может выглядеть очень ярко и оригинально, так как ассортимент товара позволит вам подобрать любимый цветовой оттенок.

  • Керамические виды кирпичей . Может использовать разный тип керамического изделия, как пустотелый, так и полнотелый. Между собой они отличают стилем оформления, и способами изготовления. Такой материал имеет ряд преимуществ: низкая поглощаемость воды, отличные способности в применении, имеют защиту от воздействия солнечных лучей и огня.

Фасад кирпичного дома фото, которого вам понравились, нужно начинать с выбора материала для выполнения дизайна. Разнообразие кирпичей имеет оригинальные цвета, формы, поверхности. Например, последняя характеристика может проявляться в гладкости или матовости.

Выкладка кирпича «всухую»

Суть шага заключается в кладке кирпича «на сухую». Это необходимо для вычислительных работ и проверки правильности укладки.

  1. Подготовка необходимых инструментов.
  2. Распаковка и проверка кирпича. Обратить внимание нужно как на цвет материала, так и на его размер. Лучше брать кирпич из одной партии.
  3. Убедитесь, что фундамент или цоколь защищен от влаги. То есть укладывается гидроизоляция. Это нужно для того, чтобы кирпич не вытягивал влагу.
  4. Теперь нужно выложить первый ряд кирпичей, не применяя раствор и скрупулезную точность. Необходимо использовать предмет диаметром 8 мм (это может быть кусок арматуры, например). Нужен именно такой диаметр, так как он равен толщине раствора между кирпичами.
  5. Теперь можно приступать к выкладке. Тщательно укладываем кирпич по периметру цоколя, при этом внимательно соблюдаем зазор и ровность кладки. Особое внимание стоит уделить углам.
  6. Теперь производятся замеры от угла до угла, а затем по диагонали. Все данные записываются и сверяются с данными проекта постройки.
  7. По углам рекомендуется нанести отметки на цоколь с помощью карандаша там, где будут размещены края кирпичей. При желании и наличии времени такую разметку можно сделать по всему периметру постройки.

Совет! Чтобы кирпич также не «тянул» влагу из раствора, рекомендуется его предварительно замочить в воде на некоторое время.

Привязка отделочной стены к основной

Облицовочная поверхность должна обязательно быть прикреплена к фасаду дома. Иначе наружная стенка со временем может разрушаться, смещаться и давать трещины. Существует много способов привязать отделочный слой к основным стенам. Например, могут применяться металлические пруты или штукатурная сетка. Кроме того, можно применить дюбели Ø6 мм в сочетании с вязальной проволокой.

К шляпке забитого в стену дюбеля привязывают проволоку, концы которой заводят в цементный раствор. Такая привязка должна организовываться через каждые 4 кирпича по вертикали.

Обратите внимание! Между облицовочной стеной и основной должен быть зазор, который будет способствовать теплоизоляции и вентиляции.

На фото продемонстрировано, как выглядит кладка облицовочного кирпича.

Первый ряд

Можно сказать, что данный этап — самый ответственный. А все потому, что от правильности и качества выложенного первого ряда зависит вся остальная выкладка.

Этапы второго шага:

  1. По раннее сделанным отметкам выкладываются углы. Их кладка начинается с двух кирпичей, размещенных под углом 90о (проверяются треугольником).
  2. Посаженные на раствор кирпичи нужно тщательно подогнать по высоте с помощью мастерка или тупой стороны молотка-кирки. При этом важно использовать уровень, дабы удостоверится в том, что блоки на двух краях стен размещены на одной высоте.
  3. Точно так же нужно выложить кирпичи по остальным углам постройки.
  4. Теперь нужно натянуть между угловыми блоками причальный шнур. По нему будут выравниваться все остальные блоки первого ряда (и по вертикали, и по горизонтали). Нитку можно закрепить как на порядовке, так и с помощью уголков. Важно, чтобы шнур не провисал.
  5. Дальше можно приступать к выкладке остальных блоков венца. С помощью мастерка наносится раствор, выравнивается в высоту около 1,5 см, укладывается кирпич и обязательно выравнивается как по горизонтали, так и по вертикали (с использованием нитки-причалки). Сверху нужно проверить строительным уровнем. При необходимости позволительно подправить кирпич легким постукиванием тупого конца молотка-кирочки или рукояткой кельмы. В итоге толщина шва по горизонтали должна быть около 8-10 мм, а по вертикали — 8 мм. Лишний раствор удаляется мастерком.
  6. Таким же способом укладываются все прочие блоки первого ряда.
  7. Когда будет уложен последний кирпич венца, делается проверка. Должна совпадать высота всех кирпичей, отсутствовать выпирания в какую-либо сторону относительно фундамента.
  8. Если все в порядке, то можно приступать к выкладке углов второго ряда, перемещению причальной нитки и остальным работам.

Применение цветного и фактурного кирпича

Невероятно красивые композиции получаются, когда на фасаде различные раскладки швов сочетаются с применением цветного кирпича. Таким образом, на лицевой поверхности кладки можно получить орнамент или создать рисунок.

В простейшем варианте, это отделка угловых и приоконных зон, чередование кирпича в кладке по оттенкам, как это показано на примере снизу. Но есть мастера, которые умеют выкладывать невероятно красивые композиции во всю стену.

Произвести такую работу самостоятельно не у каждого получится. Расчёт кирпичных фасадов, в данном случае, производится на основе эскизов – а иначе как определить, сколько и какого кирпича понадобится для работы.


Комбинирование кирпича по цвету и фактуре

  • Плоские орнаменты можно получать при выполнении цепной, то есть, однорядной кладки, используя при этом разные виды кирпича. В том числе, силикатный кирпич может чередоваться с глиняным кирпичом традиционного красно-коричневого цвета, или кирпичом из светложгущихся глин.
  • Таким способом нередко украшают подкарнизные линии, торцевые стены дома, простенки, или входную группу, что придаёт зданию некую своеобразность и эксклюзивность. Конечно, кирпичному зданию можно придать архитектурную выразительность с помощью таких сложных элементов, как колонны с пилястрами, арки и массивные карнизы.


Образец фасада из кирпича: кладка, украшенная полиуретановой лепниной

  • Но выполнить такую работу дилетанту не под силу, а услуги мастеров подобного уровня, которых ещё не так-то легко найти, стоят недёшево. Гораздо проще взять фасадный фактурный кирпич, который и сам по себе очень красив, и, облицевав им фасад, украсить его белоснежной полиуретановой лепниной, как это сделано на вышеприведённом примере.

Кладка, которая сочетает в себе и геометрически правильную сетку швов, и объёмные композиции, называется рельефно-узорной. Её нередко используют для украшения фризов – широких декоративных полос, подчёркивающих верхний периметр стены.

Те части стен, где есть выступающие элементы, кладут только из полнотелого кирпича.

Интересные перевязки швов

Существует немало вариантов раскладки кирпича, которые принято называть декоративными перевязками. Многие из них являются историческими, и, образуя красивый рисунок в кладке, не подлежат оштукатуриванию. Допустим, при готической перевязке, кирпичные ложки и тычки чередуются в каждом ряду.

  • Но когда кирпич укладывается тычком, он смещается на половину ширины торца либо всё время в одну сторону, либо в одном ряду вправо, а в другом влево. В результате образуется косая линия, или вертикальный зигзаг. И когда для укладки тычковых рядов используются кирпичи контрастного цвета, получается очень красивый орнамент.


Различные виды перевязки швов

  • Интересно смотрится и фламандская кладка, в которой ложки чередуются с тычками в каждом ряду. Опять же, если тычковые кирпичи будут составлять контраст по цвету ложковым, то получится нечто, похожее на шахматное поле. Невероятно интересно смотрится и кладка со смещением, выполняемая из одних только ложков.

Наиболее оригинальные варианты укладки кирпича, вы можете видеть на картинке сверху, хотя это только малая толика того, что могут сделать мастера своего дела. Как видите, все виды перевязки швов предполагают использование кирпича двух контрастных цветов.

Способы кирпичной кладки

После выкладки венца принцип работы не меняется. А вот технология кладки бывает разная и зависит от пластичности раствора. Рассмотрим два основных способа:

  • «Вприсык». Такой способ позволяет работать быстрее. Применяется в основном для кладки простенков. По внешней и внутренней стороне ряда натягиваются причальные шнуры. Выливается цементно-песчаная смесь и кельмой размазывается по предыдущему ряду. Толщина раствора должна быть немного больше, чем планируется. Важно, чтобы раствор заполнил и стыки предыдущего ряда. Теперь берется блок, немного наклоняется тычком, погружается в раствор и двигается к уже уложенному кирпичу так, чтобы смесь «набиралась» на грань. Таким образом получается сформировать и горизонтальный, и вертикальный швы. Точно так же выкладываются остальные кирпичи. Подгоняются блоки легким постукиванием кельмы или молотка-кирочки, а лишний раствор убирается. При необходимости вертикальные швы заполняются там, где недостаточно раствора.
  • «Вприжим». Для его применения используют жесткий раствор. Он более трудоемкий, чем другие способы, но здесь получаются самые прочные швы. Как и в предыдущем способе, натягивается причальный шнур, выкладывается и разравнивается раствор. Далее нужно повернуть мастерок набок и осторожно провести по поверхности раствора, загребая его часть к вертикальной стороне того блока, к которому будет укладываться новый. В итоге должен образоваться ровный боковой шов. Далее, удерживая мастерком раствор на вертикальной стороне, уложите новый блок на нужное место и прижмите его к тычку (ложку) соседнего блока и постели с раствором. Затем аккуратно вытащите кельму. По той же технологии укладываются следующие блоки. При необходимости нужно подравнивать ряды легкими ударами ручкой мастерка. Лишний раствор срезается кельмой.

Виды кирпича, используемые для отделки фасада

Лучшим вариантом для фасада считается натуральный кирпич, так как он придает внешнему облику дома изысканности. Однако эстетичный вид не единственный параметр, на который нужно обращать свое внимание, поэтому нужно знать и о других типах кирпича, их свойствах.

Силикатный кирпич – недорогой и прост внешне, но имеет качественную теплоизоляцию. Этот вид кирпича легок в работе, его установка производится быстро, поэтому ее можно проводить самостоятельно. Идеальным вариантом станет двойной силикатный кирпич, имеющий облицовочную накладку.


Гиперпресованный кирпич – изготавливают из известняка и ракушечника, его цена на порядок выше предыдущего варианта. Этот вид кирпича имеет богатство размеров и цветов, а длительный срок эксплуатации и морозостойкость оправдывают его стоимость.

Столбы из кирпича своими руками

Кладка столбов из кирпича своими руками имеет определенные особенности. Например, кирпич нужно пропитать специальным средством, который предотвратит появления белых пятен (высолов). Необходимые материалы: кирпич, раствор, 4 металлических прута диаметром 8-10 мм (длиннее на 15 см, чем одна сторона опоры), уровень, кельма, молоток и мелкий камень (можно щебень).

Этапы кладки кирпича своими руками:

  1. На фундамент нужно выложить слой изоляции. Далее сделать выкладку первого ряда в 1,5 или 2 кирпича.
  2. Затем делается смещение на половину блока. Это необходимо для создания перевязки.
  3. Куски прута укладываются на раствор. Это нужно для ровности швов. Как только блок подровняется, пруты вытягиваются.
  4. Излишки раствора удаляются мастерком. Каждые два-три ряда в пустоту столба засыпается щебень. Рекомендуется выполнять армирование проволокой.
  5. Каждый ряд нужно тщательно укладывать. При необходимости следует подравнивать молотком и проверять уровнем.

Виды облицовочного кирпича

По общим признакам лицевой кирпич бывает:

  1. Пустотелый. Брикет имеет полости, способствующие сохранению тепла, а также существенно уменьшающие вес облицовки.
  2. Полнотелый. Полостей нет, брикет цельный, более тяжелый. Такое строение менее удачно, поскольку утяжеляет облицовку, создает дополнительную нагрузку на основание. Выпуск полнотелого облицовочного кирпича обусловлен только технологией, если есть возможность — делается пустотелый материал.

Кроме того, следует учитывать, что облицовочный кирпич — это собирательное название разных видов материала, которые объединяет общее назначение или выполняемые функции.

Существуют такие виды:

  • Керамический. Это — самый распространенный красный кирпич, который имеется на большинстве фасадов. Он не обязательно красного цвета, вариантов окраски довольно много, но все они базируются на естественном оттенке обожженной глины. Есть и белые образцы, производимые из специальных сортов глины, есть черные, прошедшие усиленную обработку при обжиге в бескислородном режиме. Материал самый доступный, относительно недорогой и проверенный.

  • Клинкерный. Этот сорт кирпича наиболее близок к керамическому, он также производится из глины по схожей методике. Разница в режиме обжига — клинкер нагревают до 1900°, против 1200-1400° у керамического материала. Такая обработка доводит глину практически до точки плавления, полностью выжигает всю органику и спекает материал в монолитный блок. Он звенит при постукивании, прочность сопоставима с параметрами камня, а долговечность превышает сроки службы зданий. Совершенно невосприимчив к воздействию воды, огня, перепады температуры ему не страшны. Из недостатков — дороговизна и слабая звукоизоляция.

Преимущества кирпичной отделки

В сравнении с традиционными способами отделки стен креативная кирпичная кладка в современном интерьере имеет несколько преимуществ. Прежде всего она далека от стандартов, а для создания индивидуального городского интерьера это важно.

Помимо эстетики, у кирпича как отделочного материала есть достоинства:

  • Прочность и долговечность. После правильной подготовки кирпичной поверхности к грунтовке и обработки специальным раствором стена становится практически вечной по сроку эксплуатации.. Только желание сменить обстановку “вычеркнет” кирпичную стену из интерьера.
  • Простота в уходе. Покрытую лаком или краской стену достаточной протирать мягкой влажной тканью во время регулярной уборки. Случайное пятно с кирпича стирается чистящим средством.
  • Эффектное зонирование помещения. Рабочее пространство, место для релаксации или игры, сна или чтения – кирпичная кладка выделяет любую функциональную зону в квартире.
  • Пожарная безопасность. Часто в загородных домах именно кирпич используют для визуального выделения каминной зоны, одновременно предотвращая возможное возгорание. Городские квартиры за счет кирпичной кладки тоже становятся безопасными.
  • Экологичность. Кирпич производят из натурального сырья, поэтому он не выделяет в воздух вредных примесей, не вызывает аллергию или головную боль.

Наконец, не будем забывать о функционально-эстетической универсальности кирпичной кладки. Она уместна в любой комнате или служебном помещении жилой квартиры и отлично сочетается с разнообразными материалами: стеклом, деревом, кожей, бетоном, текстилем.

Технология укрепления стены

Первый этап работы заключается в очищении стены. Затем необходимо зачистить швы и забить гвозди с расстоянием не больше чем 100 мм так, чтобы высота шляпки была выше уровня стены на 20 мм.

Теперь нужно максимально крепко положить сетку-рабицу на приготовленные гвозди. Вместо такой сетки можно использовать обыкновенную проволоку. Только при формировании ячеек стоит особое внимание обратить на углы, избегая дыр в этих местах.

Следующий этап заключается в заштукатуривании стены. В состав обязательно входит цемент и песок в соотношении 1:3 или 1:4, а также полимеры для повышения вязкости и пластичности.

Для цокольной части стены может быть применим цементно-известковая смесь, отличающаяся водостойкостью. Для избежания комков компоненты состава необходимо просеять. Слой штукатурки должен быть таким, чтобы он закрыл каркас.

Технологические особенности

Первый вариант может быть использован только в том случае, когда базовые стены, которые необходимо облицевать, возведены из материала с такой же, или ещё худшей паропроницаемостью, чем кирпич. Это либо кладка из рядового глиняного или силикатного кирпича, либо стены из тяжёлого бетона или сборного железобетона.

Итак:

    Вариант с вентиляционным зазором – это так называемый, кирпичный навесной фасад. Данное название возникло по аналогии с вентилируемыми фасадами, в которых лицевая поверхность собирается из материалов, навешиваемых на несущий каркас. Декоративную кирпичную стенку, конечно, невозможно никуда навесить, так как она слишком тяжёлая, и должна опираться либо на выступ ленточного фундамента, либо на бетонную отмостку.

Схема монтажа кирпичной облицовки на газобетонную стену

    Вентилируемый фасад из кирпича может, конечно, монтироваться и на кирпичном же фасаде – если, допустим, его нужно дополнительно утеплить. Но чаще всего, такое конструктивное решение принимается в ситуациях, когда нужно облицевать стены, возведённые из ячеистого бетона, газосиликатных блоков, каркасные, а так же брусовые и бревенчатые стены.Для них, вентилируемый зазор играет огромное значение, так как все эти материалы отличаются высокой паропроницаемостью. Если зазора не будет, то пар, который проникнет под облицовку сквозь несущие стены, за неимением выхода станет конденсироваться во внутреннем пространстве.

Двухцветная облицовка фасада кирпичом

    В результате, конструкции от постоянной сырости быстро разрушатся, поэтому вентзазор необходим даже в том случае, если утеплитель в него закладываться не будет. Кирпичную облицовку обычно выполняют в процессе строительства, и ведут параллельно с несущими стенами.

Обратите внимание! Фактически, возводятся две стены, которые опираются на один фундамент, и жёстко связываются между собой анкерами, гибкими полимерными связями, либо просто кусками стальной сетки, замоноличиваемыми в кладке. Толщина декоративной стенки обычно составляет 12 см (полкирпича). Опора как минимум такой ширины и требуется для кирпичной облицовки.

    Если декоративную стенку возводить не вплотную к стене, а сделать перед ней вентзазор в 4 см, то кирпич будет свешиваться с выступа фундамента на эту же величину. Строительными нормами это допускается, но если во внутреннее пространство вентилируемого фасада будет закладываться утеплитель, то необходимо учитывать ещё и его толщину.

Декоративная облицовка, утеплитель, и дюбель фасадный для кирпича

В качестве утеплителя может использоваться пеностекло, но чаще применяют плитный материал: вермикулит, фасадный пенополистирол или жёсткую минеральную вату.

Крепят теплоизоляцию к базовой стене специальными дюбелями, которые имеют и плоскую шляпку, и уходящий сквозь неё вглубь отверстия длинный стержень, свободный конец которого замоноличивается в шов кладки. Таким образом, он одновременно служит и крепежом для утеплителя, и анкером для декоративной стенки.При толщине стенки в полкирпича, многие из тех вариантов художественной кладки, о которых говорилось в предыдущей главе, выполнить невозможно, так как для выполнения орнаментов кирпич приходится располагать по всей длине, то есть, тычком. Здесь основной акцент уже идет не на красивую перевязку или рельеф, а на фактуру и цвет кирпича, который точно так же можно чередовать.

Окрашенный кирпичный фасад тоже может быть оригинальным

Но независимо от того, несущая это стена, или облицовочная, проблема образования высолов всё равно остаётся.

Мы уже говорили о том, что решать её нужно с помощью гидрофобной пропитки. Она бесцветная, и поэтому как нельзя лучше подходит для защиты декоративного кирпича и вообще, кладки, которую не предполагается штукатурить.А вот для защиты стен, возведённых из рядового кирпича, такой защитой может послужить любая фасадная краска. К тому же, она скроет непрезентабельную поверхность кладки из простого кирпича — главное, удачно подобрать цвет, правильно расставить акценты и грамотно создать контрасты.

Такой вариант отделки обойдётся гораздо дешевле художественной кладки, или использования для облицовки стен недешёвого фактурного кирпича. А в результате, дом будет выглядеть ничуть не хуже, что мы и видим на приведённом выше примере.

Кирпичные дома строят достаточно давно. Однако, технология выполнения работ со временем совершенствовалась, что привело к трансформации видения о правильности возведения как всего сооружения, так и отдельных его элементов.

слоеная кладка кирпича

На сегодняшний день наиболее популярный вариант кладки кирпича – «слоеный».

(про другие виды кирпичной кладки можно почитатьздесь) Принцип выполнения данной технологии заключается в том, что проводится двойная кладка. Для сооружения первого слоя можно использовать дешевый вид кирпичного изделия, а вот второй будет служить декоративный украшением. Между этими двумя слоями оставляется небольшой промежуток пустоты, что собственно и играет роль утепления всего здания.

Просмотреть фото современных кирпичных домов можно ниже.

По своей сути современная кладка кирпичаспособна выполнять три довольно серьёзные задачи: теплоизоляционную, эстетическую, формообразующую.

Мы представим парочку наиболее понравившихся:

Современный кирпичный дом в минималистском стиле

Еще один пример удачного современного дизайна кирпичного дома

Стоит отметить, что приоритетным видов кладки является возведение сооружений различного назначения с использованием керамическогои силикатногокирпича. Так же достаточно красиво будет выгладить забор из кирпича

Кирпич в интерьере

В последние годы все больше людей, осуществляя ремонт, норовят выдумать что-нибудь эдакое, благодаря чему представиться возможным сделать особенным декор. Как правило, предпочтение отдается сооружению кирпичной стены, где должна использоваться современная кирпичная кладка.

Декоративная кирпичная стена

Декорирование внутреннего пространства элементами кирпичной стеныотносительно новое направление. Подобное решение позволяет придать помещению особую атмосферу шика и индивидуальности. Подобное оформление можно применять практически в любой комнате жилища.

Можно украсить стену каким-либо декоративным элементом, например, картиной

Существует несколько методов обустройства кирпичной стены.

Например, обнажение настоящей стены до кирпича. Реализация такого способа возможна, если вы проживаете в кирпичном доме. Достаточно просто ободрать всю штукатурку со стены до самого кирпича.( Если же вам нужно сделать штукатурку стен своими рукамичитайте данную статью) Если же дом только построен, то можно одну из стен оставить неотделанной, что позволит вам и деньги сэкономить на покупке облицовочного материала и придать индивидуальности будущему интерьеру.

Однако, для того, чтобы такая стена выглядела привлекательно, следует правильно провести ее обработку. Для этого необходимо смыть все остатки цемента, шпатлевки и прочей строительной пыли специальным раствором, после чего требуется провести шлифовку швов.

Чистая поверхность покрывается бесцветным лаком. Такая стена станет настоящим украшением комнаты. К тому же, на ней можно будет расположить красивую картину либо необычную фотографию.

Виды и особенности кладки фасада

Сам по себе материал для кладки фасада имеет высокую прочность, практичность, долговечность. Но, стоит отметить, что от правильной технологии отделки здания зависит проявление этих преимуществ. Давайте, ознакомимся с самыми популярными способами кирпичной кладки:

  • Дорожкой – длинные стороны кирпича немножко смещаются с каждым рядом;
  • Кладка в виде блоков. Метод заключается в чередовании коротких и длинных ребер материала. Стоит отметить, что стыки нужно выполнять вертикально.
  • Метод креста. Кирпичи также чередуются, визуально образуя крест.
  • Готическая кладка кирпичом. Материалы чередуются с необходимой регулярностью.

Внимание! Выбирая со способом выполнения кладки кирпичом нужно сразу определиться, сможете ли вы выполнить работы самостоятельно. Если вы сомневаетесь в ваших силах, то лучше воспользуйтесь услугами специалистов.

Здания с кирпичным фасадом – это стильное и оригинальное решение для создания красивого внешнего вида дома.

Различие кладочных работ по видам

Виды кладки кирпичной делятся в первую очередь на два основных вида. Это лицевая и черновая.

  • В первом варианте работа большей частью делается лицевым материалом. Это может быть и баварская кладка. Вполне можно использовать и лего-кирпич, суть одна, после выполнения работы она не отделывается облицовочными материалами:
  • Во втором случае кладка проводится строительным кирпичом, марка может быт любая. Но, после выполнения работы плоскость подлежит облицовке.

Облицовочные виды кладки кирпича фото:

Раствор может применяться в обоих вариантах разный:

  • Для ведения кладки на наружной части стены лучше всего подойдет цементный состав. Он наименее подвержен воздействию внешней среды и прекрасно перенесет повышенную влажность;
  • Для кладки внутри помещения многие применяют известковый состав. Он прекрасно держит тепло. Легко ложится на плоскость и при правильной кладке не будет воздуха в шве;
  • Если же кладка ведется на строениях с высокими температурами, тогда применяется шамотный кирпич и для него лучшим вариантом будет глиняный состав. Это эластичный раствор, который не разрушается при повышенных температурах;
  • Так же во многих декоративных кладках, или если надо сделать не большой объем работ внутри помещения вполне можно применить и сухие смеси, которые ест в розничной торговле.

Правила ведения кладочных работ

Не зависимо какой вариант ведения кладочных работ вы выберите, правила остаются одинаковыми во всех вариантах. Давайте с ними ознакомимся более детально:

  • Сам кирпич прекрасно переноси нагрузку на сжатие, надо просто правильно подобрать марку материала, но вот на изгиб он не выдержит больших нагрузок. Поэтому на данный параметр надо обратить особое внимание. Поэтому следите чтобы раствор был эластичен и без камешков ;
  • Следите за параллельностью кладки по всей длине. Это надо проверять при помощи уровня. И в этом случае нагрузка на изгиб будет минимальной;
  • Шов должен быть правильно продольным и поперечным;

Внимание: При ведении кладочных работ обязательно должен применяться меритель. Угол проверяется отвесом и не должен заваливаться.

Правила перевязки кладки

Перевязка практически одинакова при любой кладке. И на эту тему есть свои правила и рекомендации специалистов:

Внимание: Правило одно, кирпич должен ложиться на два кирпича, которые располагаются по нижнему ряду.

Для этого есть три вида правильной перевязки:

Кладется попеременно тычком и ложком. Ее не так часто применяют при облицовке, но при черновой кладке она в основном и используется.

Она делается в несколько рядов. По ширине каждый ряд получается в пол кирпича. Но на каждом пятом или шестом ряду идет чередование ложка и тычка. Таким образом и получается перевязка.

Она применяется для строительства столбов и перестенков. В этом варианте после каждых трех ложковых рядов идет один тычковый.

Способы кладки кирпича

Виды материалов кирпичной кладки могут применяться довольно разные. Но система клаки выбирается от размеров кирпича и от толщины конструкции. Здесь есть такие варианты:

Кладка сплошная

Она производится с участием двух составляющих, это раствор и кирпич. Делается без утеплителей и создает кирпичный монолит. Пустот не должно быть. Она применяется в строительстве заборов, несущих стен. Так же и для возведения цокольной части строения.

  • Кладка в этом случае может быть, как однорядная, так и много рядная. Здесь можно применять не только целый кирпич, прекрасно подойдет и бой. Так же для удешевления строительства берут и б/у кирпич;
  • Состав раствора не должен быт жидким, иначе кирпич поплывет.
Кладка армированная

В этом случае обязательна укладка в порядовке армирующих материалов. Здесь применяется стальная сетка. А где надежность должна быть высокой, тогда можно встретить и внутри кладки арматуру.

  • Такая кладка весьма надежная и применяется в ответственных строениях. Армирование распределяет нагрузку, она уже действует не просто на кирпич, но и на арматуру;
  • Армирование обязательно при постройке несущих стен. Ведь здесь будет повышенная нагрузка;
  • Для армирования в основном применяется стальной пруток с диаметром до восьми мм. Укладка прута делается вдоль кладки или поперек. Для крепления к кирпичу применяются крюки;
Кладка облегченная

Виды перевязки кирпичной кладки могут быть и облеченными. Строительство это предусматривает. Ведь иногда вес конструкции имеет большое значение. Особенно это полезно при проведении внутреннего утепления строения.

Техника безопасности при выполнении работ

В строительстве кладка может выполняться на разной высоте. Поэтому, работа каменщика на «верхотуре», считается опасной. Различные документы регламентируют выполнение работ на высоте. Необходимо соблюдение не только техники выполнения работ, но и личной безопасности.

Работа выполняется в специальной одежде (рабочем костюме). В комплект костюма входит специальная обувь (ботинки) и рукавицы.

При работе на нижних этажах, к примеру, строительстве частного дома с использованием лестницы, конструкция должна быть надёжно закреплена.

Кирпичные арки. Кирпичная кладка арок, сводов и перемычек своими руками

Перемычки, своды, кирпичные арки – это скорее дань внешнему оформлению здания сегодня. Устройство с клиновидными арочными перемычками позволяет приспособить современное здание к существующему зданию прошлого. Арки и своды являются неотъемлемой частью многих видов печей и каминов. Предложенная технология закладки отверстий в кирпиче поможет выполнить работу качественно.

Разновидности кирпичной кладки отверстий

Перемычка – это перекрытие дверного или оконного проема.Железобетонные перемычки получили наибольшее распространение в строительстве. Они могут перекрывать большие пролеты и выдерживать большие нагрузки.

Кирпичные перемычки применяют только для ненесущих стен, так как не обладают для этого достаточной прочностью. Ширина пролета в этом случае не должна превышать 1,7 м.

1 - рядовой; 2 - клин; 3 - лук; 4 - криволинейная балка

Перемычки из обычного кирпича называются рядовыми. Кирпич в них поддерживается арматурой. В качестве архитектурной детали фасада использовались клиновые, арочные, стрельчатые, арочные, полукруглые и коробчатые перемычки.

1 - полукруглая; 2 - ланцет; 3 - коробка

Их разнообразие обусловлено формой проема, а точнее очертанием его верхней части. По принципу арочной перемычки устраивают своды, являющиеся перекрытиями зданий.

До изобретения бетона (конец 19 века) проемы закрывались кирпичными перемычками. Это была не только дань красоте. Клиновидно-арочное перекрытие проемов выдержало нагрузку стены за счет дилатации, обеспечившей веерообразное расположение кирпичей в стене.

В храмовой архитектуре арки и своды как средства закрытия проемов и помещений со временем стали каноном сакральной архитектуры. Современные кирпичные арки и сводчатые перекрытия — всего лишь архитектурное решение.

Применение криволинейных или клиновых перемычек необходимо при реконструкции зданий и сооружений XVII-XIX вв.

Практически в каждом загородном доме до сих пор сооружаются печи и камины, где часто используются арочные или клиновидные перемычки и бочкообразные своды для устройства печи или опеки.

Обычные перемычки

Обычные перемычки изготавливаются по принципу обычной кирпичной кладки. Также выполняется с перевязкой и обеспечением горизонтальных и вертикальных швов. Отличием от обычной кирпичной кладки является соблюдение особого качества работы. Необходимо тщательно заполнить швы, чтобы создать совместную работу всех кирпичей перекрытия проема.

Рядовые перемычки, в отличие от традиционной кладки, не только сжимаются под тяжестью стены, но и прогибаются без опоры в проеме.Размер кирпичной перемычки принимают из расчета ее работы в изгибающем проеме. Высота 5,6 рядов кладки. По длине размером считается ширина проема плюс 500 мм с каждой стороны.

В связи с особой важностью конструкции перекрытия любого отверстия для кладки выбирают кирпич, марку раствора применяют не менее 25. В рядовой перемычке кирпич опирается на арматуру, которая заделана в слой цементно-песчаный раствор.

Армирование назначается на основании расчета и зависит от величины нагрузки на проем.При их малых значениях арматура конструктивно собирается из круглой стали диаметром 4-6 мм. При этом его количество составляет – один брусок на полкирпича стены. Арматура должна заходить в стену за край проема не менее чем на 250 мм. Их концы загибают вокруг кирпича.

1 - арматура; 2 - раствор; 3 -

опалубка

Для устройства обыкновенной перемычки, как и любой другой, понадобится инструмент, применяемый для обычной кладки. Для изготовления армированной кирпичной опоры необходимо установить опалубку.Его можно сделать из досок толщиной 40-50 мм.

Избежать вытекания раствора и сделать низ свитера более ровным можно, положив на доски любую рулонную гидроизоляцию или простую полиэтиленовую пленку. Следует помнить, что неровности на поверхности опалубки повлияют на внешний вид верха проема.

На опалубку укладывается слой раствора, на который укладываются и заделываются арматурные стержни. Затем укладывается второй слой раствора, который покрывает арматуру.Важно соблюдать толщину защитного слоя для металлических изделий. Это минимум 3 см.

При затвердевании раствор должен набрать необходимую прочность, чтобы иметь возможность осуществлять дальнейшую укладку перемычек. Срок выдержки в опалубке летом не менее 12 дней, осенью - не менее 20 дней. В период минусовых температур необходимо придерживаться специальных мероприятий, разработанных для зимней кладки.

Для поддержки опалубки из стены выкладываются кирпичи, которые после достижения полной прочности раствором и снятия досок затем разрезаются.Можно устроить в стене паз и вставить в него опалубку, после снятия которой на это место устанавливается кирпич с кирпичным швом.

1 - опалубка; 2 - выпуск кирпича

Большие проемы (шириной более 1,5 м) требуют установки подставок под опалубку. Несущие доски могут быть установлены под полом для обеспечения жесткости по краю.

Свитера на танкетке

Клиновые перемычки не требуют усиленного крепления из раствора. Несущая способность такой перемычки обусловлена ​​давлением в клиновидной кирпичной установке.

Для варианта устройства имеется клиновидная перемычка:

  • вертикальный клиновидный кирпичный шов;
  • клиновидный кирпич.

Для клиновидного шва его толщину принимают не менее 5 мм снизу и не более 25 мм сверху. В случае использования клинового кирпича шов в кладке делают такой же толщины, не более 10 мм. Клиновые перемычки монтируются с помощью опалубки с кругами.

Если окно или дверь будут штабелироваться четвертинками, для построения клиновидной перемычки понадобится три круга. Один укорочен и монтируется на уровне четверти, два других в проеме. Опалубку ставят на более длинные круги, которые можно сделать из досок.

Стена укладывается до верха перемычки с помощью пяточного (опорного) устройства. При этом сразу определяется угол наклона края перемычки (кирпичей) относительно вертикали.Затем нужно разметить все ряды на опалубке будущего пола. Их количество должно быть нечетным. При расчете устройства каждого ряда важно учитывать толщину шва.

Средний ряд кирпичей вставляется вертикально и образует замок. Он создает сжатие в нижней части перемычки и позволяет выдерживать нагрузку без армирования.

1 - замок; 2-й - каблук

Начинают устраивать клиновидную перемычку от пяток к середине с обеих сторон, чтобы окончательно приблизиться к центральному кирпичу - замку.Вы можете сохранить точное направление каждого шва, найдя точку пересечения линий направления обеих пяток. В этом месте на опалубке забивается гвоздь и определяется линия каждого шва с помощью веревки, привязанной к гвоздю.

Арочные перемычки, арки и своды

Принцип устройства арочных перекрытий и сводов не отличается от устройства клиновидных перемычек. Форма дуги может быть арочной, стрельчатой, полукруглой, коробчатой. Отличие их в выборе центра, размера отрезка и радиуса окружности.

В любом случае осевая линия шва перпендикулярна внутренней поверхности перемычки или дуги. Кривая линия образована клиновидным швом или клиновидным кирпичом. Для дугообразного отверстия осевая линия шва является продолжением радиуса дуги.

Расчет арочной перемычки: 1 - луковичная арка; 2 - полукруглая арка; h – высота дуги; s - ширина оконного или дверного проема; r - радиус дуги

Толщина швов принимается как для клиновидного свитера:

  • не менее 5 мм - для нижней части вертикального шва;
  • максимум - 25 мм - для верхней части.

1 - кирпич перемычный; 2 - клиновидный раствор; 3 - замковый кирпич; 4 - снова и снова

Форма опалубки изготавливается в соответствии с выбранной формой потолка. Проверка радиального направления швов и правильности закругления дужек осуществляется с помощью веревки, привязанной к центру окружности каждой секции перемычки. Можно сделать шаблон-звонок нужной формы полукруга или отрезка.

Арки устроены по принципу арочной перемычки.Сегодня своды возводят при строительстве общественных зданий, церквей и храмов. Для их устройства изготавливается неразрезная опалубка необходимой формы. Цилиндрические своды часто ставят на «елку». Кладку кирпича ведут одновременно параллельно оси свода и рядами под углом 45°.

Под опалубку подкладывают клинья, которые постепенно удаляют при сносе, чтобы обеспечить ее равномерное опускание. Свежая кладка очень чувствительна к нагрузкам.На него нельзя ставить контейнеры с раствором и кладочные кирпичи. Это может исказить форму пола и нарушить связь между кирпичом и раствором.

Сложные своды и арки требуют высокой квалификации каменщика, и работу лучше доверить специалисту. Разобравшись в тонкостях технологии кирпичных перекрытий проемов, устройство перемычек и арок простой конфигурации не составит труда.

Кирпичные перемычки, арки и своды из прошлого украшают фасад дома, забор, малые архитектурные формы, камины и печи гармонично в интерьере или экстерьере практически любого архитектурного стиля.

Арка - архитектурный элемент, выполненный в виде криволинейной перемычки над проемом в стене или пролетом между двумя опорами. Такие конструкции широко используются для отделки фасадов и интерьеров жилых домов и общественных зданий.

Кирпичная арка своими руками – не проблема для домашнего мастера, имеющего некоторые строительные навыки.

Типы кирпичных арок

Рядная кирпичная арка представляет собой симметрично-сводчатую конструкцию, прочность которой обеспечивается боковым расширением.Специалисты выделяют следующие виды арок из кирпича:

  • клиновидный – кирпичи укладываются клином и фиксируются «замком»;
  • арка - кирпичи укладываются в прорезанный свод;
  • полных арок - кирпичи располагаются полукругом на половину ширины проема.

В первую очередь необходимо определиться с типом арки, которую вы планируете построить и подготовить необходимые материалы и инструменты. Каждая из описанных кирпичных арок имеет свои достоинства и недостатки, но схема и последовательность работ по их устройству мало чем отличаются.

Последовательность дуг кирпича

Технология возведения кирпичной арки своими руками зависит от выбранного типа и конструктивных особенностей архитектурного элемента. Весь процесс возведения арки из кирпича можно разделить на следующие этапы:

  • разработка и изготовление шаблона сводчатого элемента;
  • установка шаблона
  • ;
  • кладка кирпичная арка;
  • обжатие и крепление арочной конструкции;
  • разборка и снятие шаблона;
  • отделка стены.

Для изготовления шаблона будущей арки используется ДСП и деревянный брус. От качества шаблона зависит внешний вид и качество арочной конструкции, поэтому необходимо правильно рассчитать ее размеры.

Шаблон выполнен на несколько сантиметров меньше ширины проема на высоте арки, поэтому проблем с его разборкой после раскладывания элемента не возникает.

Центр арочной конструкции, ее верхняя и нижняя точки укладываются на лист ДСП, а затем соединяются между собой дугой, в результате чего получается усеченный полукруг.По полученной разметке вырезаются два круга, которые соединяются стержнями и саморезами, образуя полноразмерную дугу. Шаблон устанавливается в проем и фиксируется в нем деревянными опорами и распорками.

Перед кладкой арки с обеих сторон проема устанавливаются планки, позволяющие быстро и легко зажать арку. Набор кирпичных арок производится снизу вверх одновременно с обеих сторон. По центру, наверху арки, устанавливается «замок» — кирпич, который прочно вбивается в стену и фиксирует всю конструкцию.

После затяжки кирпичной арки шаблон снимается и поверхность зачищается. Чтобы кладка выглядела аккуратно, необходимо тщательно выровнять швы и удалить излишки затирки с лицевой поверхности кладки.

Материалы для кирпичных арок

Для изготовления арок обычно используют специальный клиновой кирпич, так как его трапециевидная форма способствует лучшей фиксации арочной конструкции. Готовые клиновые кирпичи можно приобрести в магазинах, торгующих строительными материалами.Вы можете сделать клиновой кирпич самостоятельно, обрезав обычные кирпичные блоки нужной вам формы.

Для крепления арочных конструкций часто используются специальные растворы. Например, для сводов печи раствор готовят из глины с добавлением шамотного песка с включениями мелкого гравия, просеянного через сито с ячейками диаметром до 0,8 см, при этом толщина швов должна быть минимальным.

Основные ошибки при строительстве арок своими руками

Кирпичная арка своими руками при правильных расчетах и ​​строгом соблюдении технологии производства труда станет прекрасным украшением вашего дома и прослужит очень долго.Однако есть ряд причин, которые могут привести к разрушению арочной конструкции:

  • недостаточная высота арки при большой ширине проема – при такой конструкции нагрузки распределяются неравномерно, что может привести к образованию щелей;
  • использование в качестве шаблона металлических уголков и оснований – металл, в отличие от дерева, предотвращает даже естественную усадку арочной конструкции, что может привести к ее растрескиванию;
  • преждевременный демонтаж шаблона - если древесина успеет впитать влагу и набухнуть, это может привести к чрезмерному напряжению, поэтому арку следует защитить от влаги, накрыв ее полиэтиленом;
  • слабый фундамент – трещины в арках часто возникают при падении основания, в этом случае необходимо провести комплекс мероприятий, которые помогут укрепить фундамент и предотвратить оседание основания арочной конструкции.

Арки могут быть выполнены в различных стилях и использоваться для украшения различных архитектурных элементов. Кирпичная арка своими руками придаст вашему дому оригинальный вид и создаст неповторимую атмосферу.

Видео

Кстати, кирпичную арку можно найти не только в доме, но и в печи. Следующий рассказ расскажет, как сделать такой бант.

Арка - криволинейная перемычка, служащая архитектурным элементом стенового проема или пролета между опорами.Боковая стойка со сводчатой ​​конструкцией обеспечивает ее долговечность. Кирпичные арки различаются по видам:

  • арки - кладка кирпича в них осуществляется по направляющей в виде усеченной арки;
  • клиновые арки - кирпичи укладываются клином с "блокировочным" креплением;
  • полные арки - из кирпича полукругом и на 1/2 ширины проема.

Несмотря на разные способы укладки камня, последовательность и общий принцип работы при производстве таких арок мало чем отличаются.Если у вас есть опыт работы в строительной сфере, то каждый из них можно выложить своими руками.

кладочные материалы

При монтаже арок применяют трапециевидный клиновой кирпич

. Форма таких материалов позволяет надежно зафиксировать конструкцию свода. Клиновые кирпичи можно купить в магазине товаров для дома или сделать самостоятельно, обработав обычные продукты, чтобы придать им желаемую форму.

Цементно-песчаный раствор или его специальные виды применяют в качестве вяжущего при строительстве арок.Например, для украшения топок печей или каминов своими руками готовится раствор из глины с добавлением мелкого гравия фракцией менее 8 мм и шамотного песка.

Облицовочные арки часто облицовывают декоративным камнем. Этот отделочный материал удобен, прекрасно вписывается в интерьер практически любого помещения, придавая ему солидность.

Изготовление кирпичной арки

На технологию изготовления кирпичной арки «своими руками» влияет выбор ее вида и конструктивных особенностей.Процесс установки хранилища состоит из нескольких этапов:

  • расчет и выполнение криволинейного шаблона;
  • установка шаблона в проем или между опорными столбами;
  • кирпичный свод;
  • обжатие и крепление готовой конструкции;
  • демонтаж шаблона;
  • украшение в виде банта.

Каждый из этих этапов строительства требует тщательного выполнения. Поэтому обсудим их подробнее.

Создать шаблон дуги

Кирпичная арка выкладывается по специальному шаблону, повторяющему контур будущего проема.Помимо формообразующей, арочный шаблон выполняет вспомогательную функцию в процессе основной работы. Поэтому важно тщательно рассчитать и изготовить этот вспомогательный элемент своими руками. При расчете следует учитывать, что высота арки должна соответствовать радиусу ее галтели и равняться 1/2 ширины проема.

Материал для изготовления шаблона - плиты и листы ДСП (ДСП). На листе ДСП карандашом отмечают центр арочной конструкции, ее нижнюю и верхнюю точки.Затем соедините их дугой, пока не получится усеченный полукруг. По разметке вырезаются два круга, основания которых прибиваются по длинным концам доски. Длина отрезка доски должна соответствовать ширине проема, а его поперечный размер – толщине будущей арки. Начиная от основания конструкции, к арочной части круга прибивается 6-миллиметровая полоса ДВП, на которой будет производиться кладка. Шаблон готов.

Установить шаблон

Самодельный шаблон устанавливается с помощью боковых опор.Их делают из досок и монтируют с внутренней стороны проема, а затем рвут брусками нужной длины или другими досками. Затем на верхний конец опор монтируется шаблон.

Чтобы правильно разместить на нем кладочный камень, необходимо сделать разметку. Для этого в центр шаблона устанавливается кирпич. Затем циркуль разворачивают на ширину, равную толщине кирпича плюс 0,5 см толщины кладочного шва. От уложенного кирпича по краю шаблона откладывают фиксированные расстояния с отметками.Это нужно сделать с обеих сторон шаблона.

Кладка арки

Кладку кирпича арки ведут равномерно по обеим сторонам шаблона, постепенно продвигаясь к его центру. Положение каждого размещенного камня должно соответствовать его отметке. Наносить раствор на кирпичную постель следует клиновидно – это улучшит крепление материалов. Швы в стене не должны расширяться более чем на 25 мм. После завершения основных работ в центре арки вертикально монтируется замковый кирпич.Он сильно забивается и фиксирует всю конструкцию.

Правильность кладки и направление радиальных швов проверяют разметкой и бечевкой, конец которой привязывают к гвоздю, вбитому в центр несущей части шаблона.

Опалубку можно снимать через 2-3 недели, на этот срок влияет температура воздуха и качество кладочного раствора. Чтобы снять шаблон, снимите прокладки и опорные пластины, а затем осторожно опустите его.

украшение арки

Внушительного эффекта можно добиться, отделав кирпичную арку своими руками декоративным камнем.Для этого процесса используются его узкие пластины – их проще устанавливать на арочные своды. Следующие шаги:

  1. Поверхность арки очищается вместе с частью прилегающих стен и грунтуется грунтовкой. При гладких поверхностях на них делают насечки.
  2. Готовится раствор, состоящий из клея, песка и извести. Его состав может варьироваться в зависимости от вида декоративного камня.
  3. Обычно помимо арки облицовывают и прилегающие части стен.Первый ряд камня укладывается снизу на стыке арки и стены.
  4. Укладка следующего ряда камней также начинается снизу, но последний камень должен немного выступать за стык в нем. Все остальные камни перекрываются.
  5. Элементы отделки закругленных краев арки предварительно вырезаются по дуге с помощью строительного ножа и пассатижей.
  6. Внутренняя часть арки облицована декоративными каменными элементами и их перекрытием.
  7. После отделки образовавшиеся швы заделываются специальным раствором, который наносится шпателем.

Кирпичные арки можно изготовить вручную в самых разных стилях, но обустройство любого из них придаст вашему дому оригинальный вид и прекрасную атмосферу.

Красивая оконная или дверная арка из кирпича украсит любой интерьер. Технология кладки проста, но все же требует некоторой сноровки. Поэтому лучше, чтобы арочный проем спроектировал и применил мастер.Однако если внимательно изучить инструкцию и учесть все важные нюансы, разработать конструкцию, а затем сделать бантик полукругом своими руками.

Виды кирпичных арок

Кирпичная арка является декоративным элементом, поэтому часто используется для оформления проемов в жилых помещениях. Но прежде чем строить красивые арочные проемы в домах и квартирах, стоит ознакомиться с информацией о том, какие виды арок существуют. Наиболее распространены разновидности:

  • клиновидные.Любители готического интерьера часто выбирают клиновидную форму. Укладка кирпичей в этом случае должна образовывать клиновидную арку, верхняя точка острия фиксируется специальным строительным элементом.
  • Романтика. При этом проем должен быть прямоугольным, а угловая часть полукруглой.
  • Лучкое. В домашних условиях такую ​​арку может сделать поклонник восточных интерьеров. При этом кирпичи располагаются таким образом, чтобы образовалась дуга усеченного конуса.
  • Классический. Эта арка полукруглая, при желании ее можно обрамить декоративными столбиками. Чтобы конструкция смотрелась гармонично, важно, чтобы размер полукруга соответствовал ½ ширины основного проема.
  • Модерн. Внешне отверстие похоже на арку.
  • Порт. Простая конструкция, расположенная в прямоугольной форме.
  • Эллипс. Такая арка на своде круглая и может быть разной ширины.

Достоинства и недостатки

Несмотря на то, что полукруглые арочные оконные и дверные потолки считаются интересным интерьерным решением, у них есть достоинства и недостатки, которые следует учитывать перед началом строительства.

Этот декор используется для оконных проемов.

Основные преимущества таких конструкций:

  • Уникальная домашняя атмосфера. Своды входных или внутренних дверей, расположенные полукругом, создают неповторимую, приятную атмосферу, которую ощутят и владельцы помещений, и их гости.
  • Простота конструкции и монтажа. Даже не имея строительного опыта, внимательно изучив схему строительства, можно будет самостоятельно построить в своем доме дверную арку из красного кирпича.
  • Надежность конструкции. Арка представляет собой монолитную конструкцию, способную выдерживать повышенные нагрузки.
  • Универсальность. Собрать лук можно не только дома. Его часто окружают въездные ворота, ворота, оконные проемы. Даже проем в печи можно закрыть кирпичом в виде арочной арки, что является одновременно оригинальным решением и красивым дополнением всего интерьера помещения.

Однако у этой конструкции есть и недостатки, например:

  • Полукруглая арка требует единого стиля интерьера, включающего специфическую облицовку стен, окон и пола.Реализация этих идей потребует значительных трудовых, материальных и финансовых затрат, которые не каждый может себе позволить.
  • Строгое, поэтапное соблюдение технологии кладки. Если размеры рассчитаны неправильно или кирпичный свод сформирован не по проекту, велик риск того, что конструкция не выдержит и развалится.

Пошаговая инструкция строительства арочного проема

Развертка и чертежи


Для выполнения проекта необходимо измерить высоту стены.

Если решение о кладке кирпичной арки окончательное, в первую очередь необходимо составить шаблон, по которому можно будет судить о форме и размерах будущей конструкции. Для изготовления шаблона рекомендуется измерить:

  • толщину несущих конструкций;
  • расстояние от верхней точки до потолка;
  • высота стены;
  • Требуемая ширина проема.

Когда эти параметры становятся известны, создается предварительный эскиз будущего шаблона, который изготавливается из ДСП.Для черчения:

  • дуга рисуется с оптимальным изгибом;
  • определяется оптимальный радиус конструкции с учетом ширины проема под нее.

При сложной кладке кирпичной арки и нестандартном количестве изгибов и уровней каждый элемент необходимо рассчитывать и чертить отдельно. После завершения эскиза все элементы складываются. Убедитесь, что размер шаблона меньше фактических параметров дуги. Это поможет удалить стружку из отверстия без лишних усилий.

Расчет материала и параметров конструкции

Необходимо рассчитать параметры готовой конструкции.

Перед моделированием эскиза полезно измерить стену, высоту потолка и желаемую ширину проема. Расчет кирпичной арки производится следующим образом:

  • определяется радиус полукруга, а также ширина;
  • с помощью компаса начерчен необходимый радиус.

Дуга и ее размеры рассчитываются по следующей формуле:

  • R = L2 + h3 / 2H, где R — радиус, L — ½ хорды, H — высота.

Стенка арки

Когда все параметры станут известны, осуществляется установка деревянного эскиза, после чего происходит непосредственно кирпичная кладка. Раскладка кирпичей производится снизу, а кладка по обеим сторонам будущей арки. Чтобы не нарушать расстояние между опорами, кладут доску необходимой длины, которая опирается на столбы и перемещается по мере их роста. Затем необходимо с обеих сторон конструкции установить брус, который будет служить опорой.

При расположении столбцов стоит учитывать, что количество рядов, расположенных по дуге, не должно быть равным. Важно тщательно заполнить раствором все швы и перемычки, иначе конструкция будет ненадежной. Дойдя до центрального свода, нужно установить «замковый» кирпич, которым можно закрепить всю перемычку проема. После того, как конструкция полностью развернута, деревянный шаблон снимается. Для отделки арки можно использовать декоративную штукатурку, имитирующую красный кирпич.Если арочная конструкция возводится на улице, например, над воротами, для облицовки выбирается штукатурка для наружных работ.

Вы когда-нибудь задумывались, как изменить внешний вид вашего дома?

Если вы обратитесь к опытным архитекторам или специалистам по ремонту, они посоветуют вам такой декор, как арка из кирпича. Действительно, когда вы обращаете внимание на элитный особняк, то обязательно сталкиваетесь с арочными сводами. Они подчеркивают статус и размер владельца дома и украшают любой стиль оформления фасада здания и внутренних переходов.В этом случае вы можете сделать то же самое дома, заменив дверь аркой.

Отделка вместо дверей

В этой статье вы узнаете, как сделать арочную кирпичную арку своими руками.

Вариации

Когда разговор сводится к арке, нужно объяснить, что вы имеете в виду. Дело в том, что их несколько и каждый из них уникален и индивидуален по-своему. Кладка этих кирпичных арок в каждом из видов осуществляется по-своему.

Арка представляет собой полукруг в проеме между двумя вертикальными основаниями, составляющими стены здания.Что касается перечисленных видов, то их три.


Арка по улице

На первом месте стоит обычная, или как ее еще называют, полная арка. Этот сорт считается одним из самых популярных по многим причинам. О таком виде можно смело сказать, что он сделан просто, но со вкусом. Этот вид свода выполнен в виде правильного полукруга.

Более того, если вы выбрали этот тип лука, вы можете легко его расправить самостоятельно.

Вторая позиция - клин или прямоугольный изгиб.Публиковать его без должного опыта проблематично. Поэтому это не лучший выбор даже для людей, которые привыкли все делать самостоятельно по найденным в интернете инструкциям. Это предупреждение важно, потому что без должного опыта вы рискуете построить лук, который не прослужит и нескольких лет. Внешне выглядит неплохо и напоминает букву П.

На последнем, третьем месте дуга. Ее лук имеет недооцененный полукруг.


Виды арок и проемов в кирпичной кладке

Прежде чем выбрать тип арки, которую вы хотели бы видеть в своем доме, следует поговорить о некоторых нюансах, таких как расстояние между опорными колоннами.

Клиновую арку в широкое отверстие не вставишь. Это ограничение объясняется тем, что оно не будет прочным, если расстояние между опорными столбами будет более одного метра.

Для дуги балки расстояние больше. Его можно построить между колоннами, которые находятся на расстоянии до полутора метров друг от друга.Если вы хотите арочный свод, а опорные колонны отстоят друг от друга на два, а то и на два с половиной метра, подойдет и полноценная арка.

Эти и другие параметры можно узнать, изучив указания по расчету кладки арок.

Подготовка к процессу кладки

Перед началом работ определитесь, где будет располагаться арка. Дело в том, что в большинстве строительных инструкций рассматривается вариант, когда кладка кирпича производится с нуля, при строительстве самого дома.В данном случае процесс описывается с момента возведения самих опорных столбов.


Строительный шаблон

В частных случаях владельцы переделывают проходы для создания арочного потолка. При этом при необходимости производится предварительная пробивка самих отверстий в кирпичных стенах.

Какой бы вариант вы ни выбрали, первым делом следует обложить кирпичом и при необходимости укрепить несущие колонны. Армирование применяется в случаях, когда планируемое расстояние между колоннами превышает один метр.Со временем нагрузка на опорные столбы возрастет. Поэтому кладут толщиной в несколько кирпичей.

На этом этапе стоит обратить внимание на то, чтобы между кирпичами обеих арок не было перекоса. Каждый ряд кирпичей контролируется строительным уровнем.

Когда доберетесь до хранилища, обратите внимание на некоторые строительные хитрости. Во-первых, пригодится специальный деревянный шаблон, который будет контролировать кладку кирпичей свода, удерживать их до застывания цементного раствора. Далее в этой статье мы рассмотрим создание деревянного шаблона.

Во-вторых, сам цементный раствор гуще обычного, жидкий раствор не дает гарантии, что впоследствии кладка не растечется под собственным весом.

Шаблон деревянный

Этот шаблон незаменим при обустройстве арок своими руками. Для его создания достаточно иметь необходимые материалы и энтузиазм.

Сначала найдите несколько листов ДСП. Они впоследствии станут основой будущего шаблона. Из подготовленных листов следует вырезать два одинаковых полукруга, повторяющих контур планируемой арки.


Шаблон арки для кладки кирпича

Выполнив это задание, получите широкую доску, соответствующую толщине несущей опоры. Хотя достаточно узкой доски.

На основание этой доски прикрепите гвоздями предварительно вырезанные шаблоны арок из ДСП. Для придания шаблону жесткости между листами ДСП укладывают деревянные бруски. Таким образом вы придадите конструкции необходимую жесткость.

Получившийся пустой полукруг шаблона нужно зашить сверху стальной полосой толщиной шесть-восемь миллиметров.Этой толщины достаточно, чтобы кирпичи на ней потом не продавливались.

Полученный деревянный шаблон закрепляется между выложенными опорными столбами вашей будущей арки. Для закрепления придется использовать деревянные прокладки, которые потом уберут, а также сам шаблон.

Толщина выбранных деревянных распорок должна быть примерно восемь или даже десять сантиметров. Расстояние между распорками не менее полуметра.

кладка кирпича арки

Вот мы и подошли к моменту, когда можно приступать к обустройству арки. Прежде чем приступить к кладке своих первых кирпичей, усвойте одно правило. Все работы по кладке кирпичей свода нужно производить сразу. Ни в коем случае нельзя допускать перерыва, чтобы дать цементному раствору высохнуть.


Как класть шаблон

Этот принцип возникает из-за того, что при высыхании цемент будет растягивать кирпичи в стороны, создавая дополнительные напряжения.Поэтому, если вы решили заложить лук не за один, а за несколько дней, будьте готовы к тому, что он со временем порвется.

Саму кладку правильно начинать с обеих сторон шаблона одновременно, постепенно доходя до средней части. Последний кирпич, установленный в центре стены, будет своеобразным замком.

Характерно, что эти рекомендации подходят для любого типа лука, какой бы вы ни выбрали. Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться, это при укладке кирпичей под определенными углами друг к другу, образуя при этом арочный полукруг.Для упрощения этого процесса делают предварительную разметку на деревянном шаблоне и используют угольник при укладке кирпича. Соответственно, при кладке кирпича таким способом цементный раствор тоже ляжет неравномерно. Его слой будет толще в верхней части арки.

Однако, с какими бы трудностями вам ни пришлось столкнуться, при должном усердии и настойчивости вы обязательно добьетесь успеха и правильно построите арку своей мечты.

В контакте с

Комментарии

К сожалению комментариев и отзывов пока нет, но вы можете оставить свой...

Новые статьи

Новые комментарии

SA

Класс

Светлана

Класс

Сергей

Класс

Сергей

Класс

Алексей

Класс

Последние обзоры

администратор .

BUDOWAPLUS.PL - Кирпичи

По составу и способу производства кирпичи делятся на керамические и силикатные:

- Кирпич керамический получают обжигом глины и ее смесей.

- Силикатный кирпич состоит из 90% песка, 10% кальция и небольшого количества добавок. Смесь нагревают в автоклаве, а не в печах. Благодаря пигментам силикатный кирпич может принимать самые разные цвета.

По назначению кирпич керамический подразделяется на кирпич строительный и отделочный.Строительный кирпич используется для возведения внутренних рядов или наружных стен, которые впоследствии будут оштукатурены. На их сторонах могут быть геометрические рисунки, благодаря которым они лучше сливаются с раствором. Кирпич отделочный однотонный, с двумя ровными фасадными поверхностями. Внутри они обычно пустые, поэтому стены из такого кирпича более теплые. Для отделки используют фактурный (с рельефным рисунком) и фигурный кирпич. Для каминов используется огнеупорный кирпич, изготовленный из огнеупорной глины.Они выдерживают температуру выше 1000 0 С. Шамотный кирпич желтоватого цвета и имеет зернистую структуру. Цвет кирпича чаще всего зависит от состава глины. Большинство видов глины после обжига приобретают классический цвет кирпича – красный. Реже встречается керамический кирпич желтого, абрикосового или белого цвета. Иногда используются пигментные добавки. Например, красный кирпич производится с использованием только пигментов.

В зависимости от количества пустых мест в кирпиче делим их на полые и полные.Чем больше пустых мест (их может быть более 50%), тем "теплее" кирпич. Если использовать пустотелые кирпичи, то стены можно сделать тоньше, так как теплоизоляция не пострадает. Преимущество пустотелых кирпичей в том, что их масса ниже Однако есть и некоторые недостатки: при строительстве трещины в таких кирпичах могут заполняться раствором, делая их более прохладными, липкими.

Технические характеристики

Заводская марка - это показатель прочности кирпича, который указывает, какую нагрузку на 1 см 2 выдерживает кирпич. Для строительных блоков используют кирпич, заводская марка которого не ниже 150, а для строительства индивидуальных домов достаточно 100.

Холодостойкость

Измеряется в циклах. При стандартном испытании кирпич погружают в воду на 8 часов, затем помещают в холодильник на 8 часов — это один цикл.Это повторяется до тех пор, пока характеристики кирпича не начнут изменяться (масса, прочность и т. д.).

Рекомендуется использовать кирпичи, морозостойкость которых менее 35 циклов, но проверку оптимальной заводской марки и прочности лучше порекомендовать специалисту.

.

Как построить кирпичный дымоход? »Блог Ден Брейвен

31.01.2017

Дымоход является важной частью системы отопления и вентиляции. Ошибки, допущенные при строительстве, могут иметь серьезные последствия в последующей эксплуатации всего здания. Посоветуем, какие основные правила необходимо соблюдать при его возведении?

Выбор правильных материалов

Одним из основных вопросов, гарантирующих надежность и долговечность дымохода, является правильный выбор материала.По стандарту для этой цели должны применяться полнотелые кирпичные блоки, т.н. отверстия. Материал также должен быть малоабсорбирующим. Обычно используется полнотелый кирпич класса 15 или 10. Силикатный кирпич также может применяться для строительства вентиляционных дымоходов.

Керамические дымоходы могут возводиться как часть несущих стен здания. Лучше всего дымоходы вести в стенах между отапливаемыми помещениями, так как тогда они медленнее остывают.Независимые отдельно стоящие дымоходы в настоящее время часто возводятся с использованием готовых систем. Для их облицовки можно использовать любой фасадный кирпич. Между навесной стеной и пустотелыми кирпичами дымохода необходимо оставить зазор в 2 см.

Следует отметить, что в случае твердотопливных котлов можно использовать традиционный кирпичный дымоход. С другой стороны, современные системы отопления, работающие, например, от газовых котлов, требуют использования вставок из кислотостойкой стали или керамогранита. В случае таких источников тепла дымовые газы намного холоднее, чем в традиционных котлах, что вызывает конденсацию воды, которая вместе с дымовыми газами создает агрессивные кислоты.

Подходящий раствор

Важен не только выбор кирпича, но также раствор и способ выполнения швов. Используйте продукты, предназначенные для определенных видов кирпича, например, клинкерный кирпич. Швы должны плотно заполнять пространство между кирпичами. Применение так называемогоутопленный сварной шов может привести к задержанию воды, снега или льда.

Дымоход является одним из самых тяжелых элементов дома, поэтому его следует размещать на правильно подготовленном фундаменте , не ниже 30 см. Заканчиваем дымоход т.н. колпак, который может быть выполнен из клинкера или выполнен в виде бетонной плиты. Его края должны выступать за контур дымохода не менее чем на 10 см. Дымовые каналы ведут вверх, а вентиляционные – по бокам, обычно в двух противоположных стенах.

Форма дымохода

При строительстве кирпичного дымохода помните, что дымоход должен быть квадратным или прямоугольным. Их минимальные размеры составляют 14 х 14 см. Перегородки между линиями должны быть толщиной не менее 1 кирпича.

Надлежащая конструкция дымохода должна учитывать все аспекты, включая детали отделки. Для полного успеха необходимо тщательно выполнить обшивку, закрывающую щели между стенами и кровлей.Фланцы, профилированные из листового металла, помещаются в специальные пазы. Вы также можете использовать свинцовую или алюминиевую ленту для дымохода. Отливы должны быть герметизированы кровельным герметиком . Для этой цели может быть использована, например, однокомпонентная резиновая кровельная шпатлевка Elast-O-Rub компании Den Braven. Устойчив к:

  • погодным условиям,
  • УФ-излучение,
  • плесневые грибы,
  • образование царапин и трещин.

Не вызывает коррозии или обесцвечивания.

Часто задаваемые вопросы

1. Я использовал клей Мамут. Он должен был быстро высохнуть, а он все еще несвязан?

Потому что применяется не в соответствии с рекомендациями. Он должен быть перекрыт параллельными полосами. Причем на упаковке написано не то, что клей сразу высыхает, а то, что держится сразу и без поддержки.

2. Какова производительность 1 картриджа Mamut Glue?

Если использовать его в соответствии с инструкциями, данными на упаковке, т.е. держать пистолет с патроном заводским V-наконечником перпендикулярно поверхности, то сварной шов будет иметь форму треугольника с основанием ок.9 мм и 9 мм высотой. После сжатия склеенных материалов у нас будет клейкая полоса шириной около 13 мм и толщиной 3 мм (толщина, рекомендованная производителем, чтобы клей оптимально быстро склеивался, оставался гибким и постоянно передал деформации). Тогда получается, что одним картриджем можно произвести примерно 4,2 погонных метра клеевого шва. При указанной выше ширине клеевой полосы, в зависимости от формы и размера поверхностей склеиваемых материалов, можно предположить, что клей следует наносить параллельными полосами с интервалом ок.10-20 см.

3. Я использовал клей-герметик Mamut Glue или X-Polymer. Оба должны были быть супер универсальными, для всего. Вот как продавец их похвалил. Я их приклеивал к пенопластовым элементам, и теперь они еле держатся, отваливаются.

На оба вышеупомянутых нет указаний на то, что продукты подходят для полистирола, стиродура или подобных материалов. Это гибридные продукты. В их случае в результате химической реакции выделяется небольшое количество метанола, который губительно действует на полистирол, может ослабить его, привести к отслоению.Для таких деликатных материалов достаточно водяного клея или полиуретанового аэрозольного клея. Это легкие материалы. Нет необходимости переплачивать за клей или гибридный герметик. Они предназначены для более сложных задач, более требовательных оснований, более тяжелых материалов.

Сделай это сам! сделай сам

Поделитесь статьей:

.

Кирпичный забор: кирпич или камень?

Кирпичные заборы высоко ценятся. Они надежны и практичны и не требуют особого ухода. На кирпичный цоколь опираются различные типы пролетов из более легких материалов, например, деревянные, металлические и т. д.

Кирпичный забор

Для строительства заборов обычно применяют клинкерный кирпич и силикатный кирпич (т.е. силикатный), которые - в отличие от обычного керамического кирпича - не нуждаются в отделке (оштукатуривании или покрытии плиткой).Тем не менее, стена должна быть хорошо состыкована, соблюдая равные швы около 10 мм. Кирпичи этого типа бывают самых разных цветов и фактур.

Сооруженные из них столбы следует армировать внутри и залить бетоном (ведь к ним крепятся ручки пролетов и ворот). Клинкерный кирпич не требует пропитки, так как его водопоглощение очень низкое. С другой стороны, силикатный (особенно колотый) легко пачкается, поэтому приходится защищать его водоотталкивающим средством.

Забор из каменной кладки и др.

Многие инвесторы предпочитают сплошные заборы, т.е.сделан из камня. Наиболее прочными являются гранит, кварцит, базальт, порфир и сиенит. Самые декоративные - песчаник и известняк. Последний из этих камней имеет приятную шероховатую поверхность и теплые цвета.


Рис. Йонец

Ограждение участка может быть целиком из кирпича, но чаще всего в основе фундамента и столбов лежат различные виды металлических или деревянных пролетов. Самыми быстрыми и простыми в возведении являются стены из бетонных блоков.Поверхность молдингов может выглядеть как камень или клинкер.

Полностью кирпичные заборы не пользуются большой популярностью из-за очень большого веса и массивного вида. Кроме того, вдоль плотного забора густая тень, что не очень хорошо для многих растений.

Стены чаще всего возводят из тесаных и расколотых блоков (то есть правильной формы), по принципу кладочной вязки и с применением цементного или цементно-известкового раствора (по аналогии с кирпичом).

С годами камень приобретает характер и его не нужно пропитывать. Однако беречь пористый песчаник и известняк стоит, потому что они довольно быстро выветриваются и покрываются водорослями в затененных местах.

Красивой имитацией камня являются специальные блоки для строительства заборов – силикатные и бетонные блоки, имеющие множество цветов и фактур. Их сборка проста и быстра.

Укладываются без раствора (так называемая сухая кладка) благодаря профилированным замкам, затем армируются стальными стержнями и заливаются бетоном.Такое ограждение рекомендуется пропитывать, если оно расположено там, где его легко загрязнить, например, вблизи оживленной дороги (защищенную стену легче мыть, например, с помощью мойки высокого давления).


Источник: журнал «Будущий дом» 10/2016
текст: Малгожата Колмус
фото: Золтан Матушка / Pixabay
.

Эффект кирпича, т.е. кирпич в интерьере

- Кирпич уже много лет украшает польские квартиры, но сейчас снова переживает бум популярности. Его часто используют в отделке стен, каминов и кухонных островов. Он также появляется в ванных комнатах. Хотя уход за ним не самый простой, это не мешает людям, обустраивающим интерьер, тянуться к этому материалу.Сырое, выразительное и одновременно благородное придает номерам новое качество, – говорит Михал Бялас, руководитель рекламного отдела Classen.

От завода до дома

Кирпич естественных оттенков красного и коричневого прекрасно смотрится в индустриальных интерьерах, вдохновленных промышленной архитектурой. Они подчеркивают их строгость и простоту. Благодаря неровной поверхности и небольшим несовершенствам они обретают уникальность. Экономичные по форме, они очень хорошо смотрятся вместе со сталью и чугуном.Они также интересно сочетаются с бетоном. В городских лофтах они охотно сочетаются со светлым полом, подчеркивающим простор интерьера и визуально освещающим его. Такого эффекта можно добиться, выбрав, например, панели из коллекции Galaxy 4V (Ель Вивьеро) или Harmony Forte (Дуб Дорадо). Их деревянная структура является интересным контрастом и фоном для других материалов.

Кирпич современная версия

Отбеленный кирпич, а также в оттенках серого и коричневого отлично впишется в современный интерьер.Первые красиво смотрятся в сочетании с окрашенными дверцами в белый или графитовый цвет, например, из серии Linea. Гладкая поверхность крыльев, украшенная прямыми линиями, представляет собой модернистский дизайн. Вместе с неровной кирпичной стеной он создает визуально привлекательную композицию. Любители классических решений могут выбрать каркасные двери, отделанные шпоном под дерево, например, из линии Traffic. Натуральный рисунок дерева визуально согреет интерьер. Чтобы усилить этот эффект, стоит выбирать панели с заметной структурой в солнечном оттенке, напр.NEO 2.0 Вуд Летний дуб. Такое сочетание позволит создать модернистский и в то же время очень уютный интерьер.

Народные мотивы

Кирпич также является материалом, который ассоциируется с деревенскими интерьерами. Его мастерство идеально соответствует атмосфере этого стиля аранжировки. Уникальная текстура интересно рассеивает свет в комнатах. Песочные и ржавые оттенки подчеркивают их дружелюбный, идиллический характер. Если это остатки наследственной постройки, то это становится больше, чем просто украшением.Это позволяет вам отправиться в сентиментальное путешествие. В таком декоре он будет хорошо гармонировать с другими камнями и деревом. На полу можно использовать напольное покрытие, напоминающее каменный пол, например SONO Landscape Rusty Secret. Такое сочетание обеспечит уют и в то же время подчеркнет природный характер интерьера.

Непоколебимый, как стены

- Независимо от тенденций, кирпич универсален и вне времени. Он будет работать везде.В многоквартирном доме, в современном лофте, в квартире в многоквартирном доме и в загородном доме. Он привнесет теплую, уютную атмосферу в каждое из этих мест. Его уникальность и красота заключается в несовершенстве. На рынке есть много заменителей кирпича, например, композитная плитка или обои, но, выбрав настоящую, мы можем быть уверены, что наш интерьер приобретет уникальный характер, — добавляет Михал Бялас.

пресс-материал

.Схема устройства

и конструкция своими руками. Недостатки кирпичных заборов для дома 9000 1










Малоэтажный кирпич всегда будет востребован.Даже в тех случаях, когда дом построен из газобетона или пенобетона, многие выбирают для внешней отделки фасада облицовочный кирпич. Он также широко используется в строительстве заборов. Чаще всего используется для столбов и цоколей в комбинированных заборах, но те, кто желает получить «дом-крепость», строят полностью кирпичный забор.

Плюсы и минусы кирпичного забора

Преимущества кирпичного забора при условии качества материалов и соблюдения технологии строительства имеют следующий перечень:

    Прочность и надежность. Меняются технологии, появляются другие материалы, а кирпич и здания из него не теряют своей привлекательности для ценителей традиционного стиля в архитектуре и ландшафтном дизайне.

    Надежность и прочность . В зависимости от степени защищенности участка забор из кирпича не имеет конкурентов. Его устойчивость к механическим воздействиям не хуже, чем у кованых или сварных заборов, но он «прозрачен» для посторонних глаз и легко преодолевается.Заборы из профнастила имеют глухие пролеты, но по прочности тонкий стальной лист (0,45-0,5 мм) не может сравниться с кладкой в ​​один кирпич толщиной 250 см.

    Прочность . Единственный конкурент по сроку службы – бетон, но его необходимо дополнительно «декорировать», чтобы сделать забор привлекательным. Есть и чугунные заборы, но они лучше работают на склоне или на рынке, а не вокруг приусадебного участка. Сталь подвержена коррозии и даже при наличии защитного покрытия из цинка и полимерной краски этот процесс просто затягивается во времени.

При правильном монтаже забор из кирпича является одним из самых прочных и неприхотливых в эксплуатации.

    простенькие . Единственная обязанность по уходу – следить за тем, чтобы грибок не образовывался на северной стороне или в затененном и плохо проветриваемом помещении (но это «болезнь» всех минеральных строительных материалов и дерева).

    Защита от ветра и дорожной пыли .Конечно, эти эффекты не блокируются полностью, но их влияние значительно снижается.

Есть у такого забора и недостатки. Но они носят чисто экономический характер:

    Высокая цена кусок материала . Особенно иностранного производства.

    Высокие затраты для строителей . Строительство кирпичного забора почти похоже на строительство коробки небольшого дома с такой же площадью несущих стен.

    Необходимость укладки полосатой подложки по всей кирпичной стене.

Виды кирпича

Для строительства забора используются различные виды кирпичей. И часто используют тот тип, который выбрали для постройки дома или облицовки его:

    Кирпич керамический рядовой . Цена одной начинается от 5 рублей. Обладает невысокими декоративными свойствами и редко используется при строительстве заборов — только для оштукатуривания или остекления.

Забор из рядового кирпича "классический"

    Кирпич лицевой для забора .Среди керамического кирпича он следующий по стоимости после рядового. И наиболее популярен в строительстве заборов. Цена одного находится в пределах от 8 до 17 рублей.

Строительство кирпичного забора

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства заборов и ограждений. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив домашнюю выставку «Малоэтажная страна».

    Клинкер .Еще один вид керамического кирпича, но из более тугоплавкой глины. Благодаря характеристикам сырья и высокотемпературному обжигу, его прочность является одной из самых высоких среди строительных блоков. У отечественного производителя стоимость одного кирпича начинается от 20 рублей. В лице клинкера из Европы он может стоить до 90 рублей. кусок.

    ручная формовка . По технологии это классический керамический кирпич, но как изделие ручной работы дорого стоит.Чтобы оправдать высокую цену, производители стараются компенсировать оригинальной текстурой. Стоимость штучного изделия в среднем в два раза выше, чем у клинкера, но существуют и другие стандарты размеров (меньшего размера), поэтому стоимость квадратного метра кладки может быть выше в 3-4 раза.

Забор из кирпича ручной формовки выглядит очень эффектно

    Кирпич силикатный . Благодаря практически идеальной поверхности этот вид обычного строительного блока можно использовать в качестве облицовочного, хотя существует и кирпич с улучшенной поверхностью.Обычный "белый" силикатный кирпич для забора стоит от 7 рублей, лицевой - дороже на 10-20%, столько же придется заплатить за цвет. Самый дорогой – силикатный кирпич с колотой поверхностью – от 20 руб. кусок. На фото ниже забор из белого кирпича с дополнительной отделкой камнем.

Забор из легкого силикатного кирпича с дополнительной отделкой камнем

    избыточное давление . Его состав отличается от силикатного кирпича тем, что вместо извести используется цемент.По технологии производства это твердый бетон полусухого прессования. У него есть другие форматы, и если сравнивать цены за квадратный метр, то с гладкой поверхностью он будет стоить столько же, сколько дорогой облицовочный кирпич, а с колотой — в 2 раза дороже. Этот вид используют редко, все чаще выбирают декоративные бетонные блоки для столбов и заборов.

Забор из гиперпрессованного кирпича требует навыков каменщика

Типы кирпичных заборов

Если говорить о «чистых» кирпичных заборах, то их можно классифицировать по толщине стены.И эта разбивка имеет смысл, когда речь идет о стандартных форматах строительных блоков. Например, кладка «в полкирпича», «в один кирпич» или «в полтора кирпича» означает толщину стены 12 см, 25 см или 38 см.

Внимание! Толщина стены в «кирпичиках» кратна ложке (длине кирпича) одного формата (1НФ) – 250 мм, не тычковая (ширина кирпича) (120 мм). Для других форматов, в том числе европейских, требуется индивидуальный подход к расчету толщины и расчету необходимого количества.

В строительстве заборов наиболее распространены два варианта кладки кирпича – «полкирпич» и «кирпич».

Выбор зависит от приоритетов;

    В "полкирпича" . Самая экономичная стенка. Прочность забора считается достаточной при условии, что его высота не превышает 2 м, а расстояние между столбами 2,5 м.

    Вт "кирпич" . Оптимальный тип забора по прочности и износу из кирпича

Нецелесообразно, чтобы забор вокруг частного дома был толще, «в полтора кирпича» - выше материальные и трудозатраты, более прочный фундамент, а при относительно небольшой высоте стен и наличии опорных столбов прочность пролета является чрезмерным.

Основы техники

Возведение кирпичного забора сочетает в себе две технологии строительства - столбы и пролеты, отличающиеся типом кладки (способами перевязки). Но вне зависимости от их комплектации порядок работы имеет строгую последовательность. И на первом этапе заливается грунтовка:

    Планирование сайта . Разметку выполняют с учетом размеров стоек и расположения блоков в пролете – его длина должна быть кратна размеру ковша (плюс толщина вертикальных швов).При обычной отделке кладки по кирпичному полу каждый второй ряд должен заканчиваться второй половиной блока, с которого он начинался.

    Выполнение земляных работ . Монолитный ленточный фундамент под забор может иметь разный профиль глубины – это зависит от типа грунта и расчетной нагрузки. Под столбы делают цоколь с пяткой ниже уровня промерзания грунта, для пролетов их можно ограничить глубиной 50-60 см.

Один из вариантов фундамента под кирпичный забор

    Сборка опалубки и арматуры .Для заливки бетона чаще всего используют съемную опалубку из обрезной доски или деревянных щитов. При усилении основания столба обычно используют объемный каркас с удлиненной на высоту забора стальной трубой. Пояс под пролетом армирован каркасом из четырех стержней продольной арматуры с завязкой поперечных и продольных стержней меньшего диаметра (основная задача армопояса — воспринимать разрушающие нагрузки).

    Заливка бетона .Забор хоть и каменный, но относится к легким постройкам – достаточно марки М200.

В пересчете на общие затраты стоимость изготовления монолитного фундамента под забор начинается от 4000 руб/м 3.

После затвердевания бетона возводятся столбы. В разрезе – это кирпичный колодец, построенный в полтора-два кирпича вокруг трубы. Пустое пространство, оставшееся внутри, заполняется раствором по мере возведения столба. В случае комбинированных заборов устанавливаются закладные элементы для установки ригелей, в случае чисто кирпичных заборов такие элементы нужны для крепления ворот и калитки.

Наглядно про фундаменты под кирпичный забор смотрите в видео:

Общая стоимость одного столба высотой 2,5 м начинается от 12 000 рублей. - с учетом фундамента (глубина от 1,5 м), раствора, бетонного или стального цоколя, самодельного одинарного кирпича по цене до 15 руб. кусок.

После возведения столбов между ними укладываются пролеты. Первый ряд сначала укладывают «насухо», чтобы подогнать толщину вертикальных швов. Затем пролет заполняется кирпичами в перевязке с использованием шовного шаблона.Стоимость обустройства пролета в полкирпича от 650 руб/м 2

После застывания раствора выполняется затирка и сверху укладывается кирпич или устанавливается готовый парапет.

Наглядно про строительство кирпичного забора в видео:

65 идей красивого кирпичного забора смотрите в следующем видео:

Приложение

Кирпичный забор – один из самых сложных и затратных видов ограждения. Исправить ошибки в расчетах фундамента и столбов сложно, а иногда и невозможно – это не легкий забор из сетки или пластика.Изготовление такого забора своими руками похоже на кладку кирпичной стены дома, и выполнять эту работу советуют профессионалы. Задача заказчика – выбрать вид кирпича и дизайн забора – возможны различные возможности цветовых сочетаний, использование фасонных элементов для создания архитектурного декора, украшение эркерных подоконников и столбов кованой фурнитурой.

На этапе расчета и проектирования будущего забора из кирпича перед каждым владельцем встает вопрос выбора материала для его изготовления.Ассортимент модельных кирпичей достаточно обширен, и выбрать наиболее подходящий товар можно только внимательно изучив особенности каждого из них.

О чем эта статья

Виды кирпича по технологии производства

Для строительства заборов используется кирпич нескольких видов, изготовленный по разным технологиям из разных смесей. Отличаются техническими характеристиками:

  • Водопоглощение;
  • Выносливость;
  • Морозостойкость;
  • А так же разнообразие фактур и тип окраски.

Керамика

90 280

Основа – красная глина, благодаря которой изделия получаются соответствующих оттенков. Мы изготавливаем кирпичи одним из двух способов - полусухое прессование, пластическое формование.

Из спецификации:

  • Прочность на разрыв достаточно высокая – до 175 кг/см2;
  • Морозостойкость - до 50 циклов;
  • Коэффициент влагопоглощения - 7%.

Клинкер

  • Прочность - до 500 кг/см2;
  • Влагопоглощение - 7%.

Недостатки - для кладки кирпича используются дорогие растворы. Разнообразие оттенков в разных частях.

Силикат

Силикатный - изготавливается из кварца, известняка и минеральных наполнителей.

  • Прочность - до 250 кг/см2;
  • Влагопоглощение - может достигать 12%;
  • Морозостойкость - 60 циклов.

Из минусов - высокое влагопоглощение, при его создании не используется контуринг.

гипертония

Гиперпрессованный – название ясно показывает технологию его производства. Принцип заключается в таком плотном формировании сырья, при котором все его элементы надежно связаны друг с другом. Основа – цемент, красители и минеральные наполнители (известняк, мрамор, ракушка, отсев и др.). Такой кирпич может иметь самые разнообразные модели формы.

  • Прочность - до 300-400 кг/см2;
  • Водопоглощение - до 7%;
  • Морозостойкость - не менее 70 циклов.

Недостатки - большой вес изделий, высокая стоимость.

Свойства отдельных видов кирпича могут различаться в зависимости от сырья, из которого они изготовлены, количества тех или иных добавок, в том числе красителя.

Полный или пустой

Сплошной полый

Среди прочих кирпичные блоки подразделяются на:

Для облицовки столбов чаще всего выбирают облицовочные блоки, а для основного модуля забора - полнотелые блоки.

Кирпич с декоративными свойствами для облицовки столбов

Разнообразие фактур облицовочного (декоративного) кирпича позволяет создавать эффектные дизайнерские орнаменты на фасаде заборов, оформлять колонны, столбы, арки и другие элементы в самых разных архитектурных стилях.

Этот материал имеет интересную текстуру, визуально очень похожую на натуральный камень, мрамор или даже дерево, а также может создавать эффект состаренных, шероховатых, стеклянных поверхностей.

Ржавые и колотые кирпичи

В случае с фигурным кирпичом основой чаще всего является гиперпрессованное или силикатное изделие из известняка, кварцевого песка, ракушек, цемента, а также мраморной и доломитовой муки с добавлением красящего пигмента.

Текстура создается путем расщепления внешней поверхности готового кирпича на специальном оборудовании, напоминающем гильотину.Так создаются заготовки для рустованного кирпича, а затем, в зависимости от вида готового изделия, производится его дальнейшая обработка. Например, для создания эффекта «рваной» поверхности на станке делаются дополнительные сколы ложки или подвязки, в случае волн или случайных «морщин» — продольные срезы и скосы. Название каждый производитель придумывает сам, поэтому, по сути, одна и та же фактура может называться по-разному - рваная, колотая, скалистая и т.д.

Дикий камень (с включениями) Камень Мраморный
Рваный (сколотый)

Самые популярные счета:

  • колоть;
  • Мрамор;
  • Валун;
  • дикий камень;
  • Финский.

Такие кирпичи обладают всеми преимуществами материалов, из которых они изготовлены, и в то же время всеми их недостатками.Среди отдельных достоинств - малый вес, недостатки - сложность очистки от загрязнений.

Торкрет-бетон

Эта текстура типична для клинкерного кирпича. Для этого на внешнюю часть материала наносится минеральная крошка, после чего изделие обжигается для спекания с поверхностью.

Однако фасад забора обычно «собирает» большое количество пыли, уборка которой с помощью набрызг-кирпича весьма проблематична.

Привлечение

Изделия покрывают слоем жидкой керамики (1 мм) методом заливки или напыления с последующим обжигом. С помощью ангоба, кирпича, имитирующего старинную стену, создаются материалы с эффектными цветовыми переходами.

Ангоба, покрытие очень нежное, его легко поцарапать, сколоть, в связи с чем такой кирпич хоть и используется для заборов, но крайне редко.

Фигурный кирпич

Благодаря фигурным кирпичикам действительно можно создавать выступающие узоры на поверхности стены, создавать бесшовные углы, а также создавать интересные объемные декоративные эффекты, с помощью некоторых из них легко оформлять колонны, арки и т.п. на.

Часто при строительстве заборов используют радиальный кирпич. Они не только привлекательны внешне и отлично подходят для закругленных колонн, но и безопасны в качестве угловых элементов:

  • Круглый или полукруглый;
  • С угловым радиусом менее 55 мм, 155 мм;
  • С радиусом склеивания 55 мм.

Но можно найти и другие формы, например:

  • Скошенные углы/ребра;
  • трапециевидный;
  • скрученный;
  • Каплевидный;
  • Клиновидный
  • ;
  • С острыми краями (угловые).Их используют для бесшовного отделения углов от передней и боковой части забора, столбов, колонн и так далее.

Фасонный кирпич может быть как основой фасада забора, так и его частью, в виде вставок или столбиков. Рынок строительных материалов предлагает продукцию различной формы и фактуры – тисненую, ангобированную, глазурованную, напыленную или гладкую.

Цветовые решения

Кирпич для строительства заборов выпускается в широкой цветовой гамме, что позволяет не только оформить забор в любимый цвет, но и создать свой неповторимый стиль, а также удачно сочетать его с ландшафтным дизайном придомовой территории. участок, постройки на нем.

Спектр оттенков зависит от вида кирпича, но в целом можно купить изделие практически любого цвета – терракотового, песочного, зеленого, красного, желтого, розового, коричневого, серого, синего и многих других.

Кирпич керамический и клинкерный в разных упаковках часто немного отличаются по цвету. В основном это связано с тем, что они обожжены и также состоят из примесей природной глины.

Оттенки обычно натуральные – от терракотового до темно-коричневого.

Эти гиперпрессованные пакеты не отличаются друг от друга тем, что не подлежат обжигу, но при желании совмещать их с другими видами следует учитывать, что они менее светлые и имеют сероватый оттенок из-за добавленного цемента в микстура. Но у них самая широкая гамма оттенков.

Покупая силикатный кирпич, обратите внимание на его цвет, слишком светлый свидетельствует о большом количестве красителя, снижающего прочность изделия, при его отсутствии цвета получаются чрезмерно бледными.

Опытные строители при возведении забора из керамических или клинкерных блоков берут кирпич сразу из трех упаковок, обеспечивая равномерное покрытие тонировки по всему фасаду забора

Какой кирпич лучше выбрать

При выборе кирпича для забора в первую очередь необходимо исходить из особенностей сравнения его видов в соответствии с техническими характеристиками для каждого участка в отдельности. Например, силикаты не следует выбирать для отбора проб в местах с повышенной влажностью воздуха.Если основа светлая, гиперпрессованный продукт следует выбросить.

Кирпич со специальными текстурами стоит дорого, и если бюджет не позволяет приобрести оптимальный по свойствам товар, лучше отказаться от более дешевого, но неполноценного декоративного кирпича в пользу более прочного обычного кирпича.

В остальном все указанные типы подходят для ограждения. Однако следует помнить, что перед покупкой следует внимательно изучить паспорт товара и внешний вид материала во избежание забоя.

Самый популярный материал для строительства заборов – кирпич. Благодаря ему защитные конструкции обладают отличными свойствами. Они прочны, долговечны, устойчивы к внешним факторам, красиво выглядят, но являются самыми дорогими. Тем не менее, популярность таких заборов не снижается и большинство людей отдают им предпочтение все больше и больше. И первый вопрос, который возникает у них в голове: «Какой кирпич лучше для забора?» В этой статье мы рассмотрим виды кирпича и определим лучшие из них, наиболее подходящие для строительства забора.

Виды кирпича

Для строительства домов, заборов и других построек используется несколько видов кирпича, отличающихся техническими характеристиками. К каждому из них предъявляются особые требования, такие как высокая прочность, низкое влагопоглощение, хорошая морозостойкость, цветостойкость и т. д. Наиболее «удачными» видами кирпича являются:

  1. Керамика;
  2. Клинкер;
  3. Силикат;
  4. Гипертония.

Каждый из этих видов кирпича имеет свои особенности изготовления, уникальные особенности, преимущества и недостатки.

керамический кирпич

Кирпич керамический известен каждому с детства. По массе изготавливается из красной глины, благодаря чему готовое изделие имеет нужный цвет. Иногда в партии встречаются продукты песка или черного цвета. Они неполноценны, поэтому использовать их для возведения забора не рекомендуется. Кирпич производят двумя способами – полусухим прессованием и пластическим формованием. Преимущества керамического кирпича:


керамический кирпич
  1. Высокая прочность;
  2. Низкий уровень влагопоглощения;
  3. Стойкость к механическим повреждениям, внешним факторам;
  4. Экологичность;
  5. Хорошие звукоизоляционные свойства.

Кирпич имеет следующие характеристики:

  1. Прочность на сжатие - 100-175 килограммов на квадратный сантиметр;
  2. Морозостойкость - 20-50 циклов;
  3. Влагопоглощение - 7%;
  4. Теплопроводность - 0,4 Вт/м.

1s8Nrk7dIdE

Еще один вид кирпича, из которого строится забор, — клинкерный.

Для его производства используется огнеупорная глина

. Он является самым прочным из всех рассмотренных здесь изделий, поэтому активно используется в строительной отрасли.Преимущества кирпича:

  1. Повышенная прочность на сжатие - до 500 кг на квадратный сантиметр. Кирпич для забора долго не теряет своих прочностных свойств, постройки из него сохраняют внешний вид до 100 лет;
  2. от 50 до 150 циклов замораживания/оттаивания;
  3. Низкий процент влагопоглощения - 6-7%;
  4. Отличные эстетические свойства. Кирпич может быть любой формы, размера, цвета, фактуры;
  5. Теплопроводность - 0,7 Вт/м;
  6. Идеальная звукоизоляция.

При ответе на вопрос "Какой кирпич лучше для забора?" можно смело обращаться к клинкеру. Он универсален, его можно использовать при возведении заборов, строительстве домов и реконструкции старых зданий.

f0qn1kSPcQk

Один из видов кирпича, необходимого для строительства заборов, силикатный.

Для его получения берут кварцевый песок и известь, в которые добавляют минеральные добавки. Из-за того, что кирпич подвергается воздействию пара высокой температуры (до 200 градусов), его водопоглощение ниже, чем у керамики.

Положительные характеристики «Силиката»:

  1. Выпускается высокопрочный кирпич марки М50-М250. Столько килограммов может выдержать материал при приложении нагрузки к его квадратному сантиметру;
  2. Морозостойкость. Рассматриваемый тип материала выдерживает до 60 циклов замораживания-оттаивания без ущерба для эффективности;
  3. Экологичность. Песок, известь и добавки, используемые при создании продукции, являются экологически чистыми компонентами;
  4. Универсальность - можно использовать для строительства зданий и сооружений любого типа;
  5. Теплопроводность - 0,4-0,7 Вт/м.

ktiDRMBHW7s

Гиперпрессованный кирпич

Гиперпрессованный кирпич, или «Лего», оптимален для возведения заборов.

По прочности аналогичен клинкерному кирпичу. Это достигается за счет гиперпрессования. Это метод формирования продукта, при котором минеральные сыпучие материалы обрабатываются под таким давлением, что они связываются друг с другом на молекулярном уровне. Для производства используется цемент, красители и до 90 % сырья, которым может быть мрамор, известняк, отсев, остающийся при производстве щебня, куски керамического кирпича и др.Преимущества и характеристики кирпича:

  1. Высокая прочность, до 400 кг/см2;
  2. Теплопроводность - 0,7-0,9 Вт/м;
  3. Низкое водопоглощение - 4-7%;
  4. Количество циклов замораживания/оттаивания - до 150, но не менее 70;
  5. Хорошая стойкость к механическим и климатическим воздействиям, агрессивным средам;
  6. Идеально ровная поверхность, благодаря которой экономится раствор и упрощается процесс укладки;
  7. Долгий срок службы - 150 лет и более;
  8. Хороший минометный контроль;
  9. Экологичность сырья;
  10. Привлекательный внешний вид.

Все четыре типа изделий могут использоваться для ограждения на участке. Что касается устройства цоколя, то для него лучше брать клинкерный или кислотоупорный кирпич.

Клинкерный кирпич

надежен, эффективно защитит цоколь от воздействия атмосферных осадков, не меняет цвет со временем, имеет минимальное влагопоглощение. Подобными свойствами обладает кислотоупорный кирпич. Также он устойчив к агрессивным средам, впитывает минимум влаги, выглядит привлекательно, долговечен, морозостоек.При покупке в магазине попросите сертификат.

sbd_SmtrsT8

Как выбрать качественный кирпич?

Какой кирпич лучше, мы вроде разобрались. Теперь следует узнать, как выбрать качественный материал, чтобы забор прослужил максимальное количество лет, не теряя качества и внешнего вида. При покупке вы можете сделать следующее:

  1. Внимательно осмотрите несколько кирпичей на участке на наличие трещин. Если да, то от покупки лучше отказаться.Такой кирпич не используют, так как трещины со временем начнут удлиняться и утолщаться, в результате чего забор начнет разрушаться;
  2. Вооружитесь металлическим предметом. Нажмите на кирпич и обратите внимание на тип звука. Если он звонкий, значит, материал качественный, если глухой – недостаточно обработан на этапе производства;
  3. Возьми один кирпич и брось его на асфальт. Если он распадается на три и более куска, это значит, что при его изготовлении неточно соблюдались требования, от такой партии лучше отказаться;
  4. Осмотрите кирпичный поддон.На нем должны быть указаны номер партии и данные производителя, а также дата выпуска и клеймо, нанесенное работниками отдела контроля качества;
  5. Требуйте у продавца сертификат качества товара. Это должно быть обязательно.

Эти советы помогут вам выбрать правильный кирпич, сэкономив ваше время, усилия и деньги. Не рекомендуется экономить на покупке материала. Бракованные кирпичи вызовут проблемы в их обработке и укладке, а также приведут к более быстрому разрушению забора.


Благодаря появлению на строительном рынке современных материалов у застройщика появилась возможность строить относительно недорогие, красивые и надежные заборы.Несмотря на это, классический забор из кирпича до сих пор пользуется большой популярностью у отечественных домовладельцев. Построенный по всем правилам, он десятилетиями будет служить своему владельцу надежной защитой от незваных гостей и ветра, станет настоящим украшением дома, благодаря разнообразию архитектурных возможностей.

Самостоятельное строительство забора из кирпича – задача достаточно сложная и не очень дешевая, но вполне выполнимая. Если у мастера есть опыт работы с кирпичом, он сможет создать настоящий шедевр, используя несколько видов кирпича.В этой публикации вы узнаете, как самостоятельно справиться со строительством забора из кирпича, дадите советы и рекомендации специалистов по правильному подбору материалов, создадите надежный фундамент и грамотно выложите конструкцию.

Типы кирпичных заборов

В современном строительстве чаще всего используются кирпичные заборы двух видов:

  • основание забора.
  • глухой забор.

В первом варианте основание и несущая конструкция выложены из кирпича, а в качестве заборной доски может использоваться широкий спектр материалов: гофрокартон; поликарбонат; твердая древесина; Особенно эффектны и монументальны кирпичные заборы в сочетании с коваными решетками и элементами художественного литья.

Во втором варианте опоры (столбы) и ограждение (стены) составляют одну конструкцию, которая может быть очень привлекательной за счет разнообразия архитектурных решений, вариантов кирпичной кладки, подчеркивания фрагментов ограждения разными цветами и фактурами. Ниже фото кирпичных заборов: глухих и под забор:

В начале «нулевых» среди отечественных застройщиков особым шиком считалось окружение частной собственности «глухим» кирпичным забором с бутовой вставкой.

Выбор материала

Внешний вид и надежность забора из кирпича полностью зависит от правильного подбора материалов. В настоящее время на отечественном строительном рынке существует множество разновидностей кирпича, отличающихся свойствами, характеристиками и внешним видом. Помимо этих показателей практически любой вид материала представлен тремя размерами, которые строго стандартизированы.

  • одинарная - 250х120х65 мм.
  • полуторка - 250х120х88 мм.
  • двойной - 250х120х140 мм.

Традиционно для строительства заборов используется красный кирпич, который может быть нескольких видов:

Более того, при возведении защитных сооружений часто используют облицовочный кирпич, имитирующий различные строительные материалы. Морозостойкий «сверхэффективный» кирпич позволит вам создать максимально надежный забор с увеличенным сроком службы. Основные отличия заключаются в плотности, составе, эксплуатационных характеристиках, внешнем виде и стоимости материала.

Расчет необходимого количества кирпича на 1 м 2 кладки.

Рассчитать, сколько штук материала для забора понадобится, достаточно просто: нужно знать общую площадь будущего забора, вид кладки и тип используемого кирпича, а также количество строений ед. на 1 м 2 кладки.Чтобы было легче разобраться, ниже представлена ​​таблица расхода материалов для разных видов кладки и видов материалов.

Расчет количества раствора

Кирпичный забор нельзя класть без цементно-песчаного раствора, который состоит из цемента, песка и воды. Пропорции компонентов в растворе зависят от марки вяжущего и способа кладки. Расчет расхода раствора на 1 м 3 стены представлен в таблице ниже.

Застройщику, ранее не связанному со строительными работами, сложно оценить количество строительных блоков в 1 м 3 стены.Поэтому профессионалы рекомендуют ориентироваться на следующие цифры: на 1 м 2 кладки потребуется (в среднем) 0,25 м 3 раствора.

Следует понимать, что это число может меняться в зависимости от толщины кладки.

Расчет необходимого количества бетона для фундамента

Расчеты можно производить только после определения всего объема ленточного фундамента. Исходные данные:

  • котлован должен быть на 700 мм шире кладки;
  • глубина траншеи - не менее 800-1000 мм.

При монтаже «в кирпич» ширина ленты составит 1 м. Если принять глубину фундамента за 1 м (для облегчения расчетов), то на каждый метр ленты потребуется 1 м 3 бетона. Фундамент. Сколько это в кг. компоненты бетона наглядно показаны в таблице ниже.

Технология строительства кирпичного забора

своими руками

Подготовка к строительству и непосредственное возведение ограждения происходит в три этапа:

  1. Рассматриваем проект, выбираем способ обустройства, составляем проект, рассчитываем и закупаем необходимое количество материалов.
  2. Выполняем разметку, земляные работы (выемки под фундамент), устанавливаем опалубку, укрепляем и заливаем фундамент под кирпичный забор.
  3. Устанавливаем опорные столбы и столбы безопасности.

Теперь о каждом шаге подробнее.

Идентификация цепи

Для разметки основы используем рулетку, бечевку и булавки. Изначально определяем углы будущего основания, забиваем колышки, натягиваем шнур по внешнему периметру.Для предотвращения деформации забиваем колышки по наружной стене будущего фундамента.

Размечаем внутреннюю окружность. В зависимости от типа стены отмечаем ширину траншеи на 600-700 мм больше ширины стены. Пример: При возведении 1,5 кирпичных колонн, 1 цоколя и полукирпичных столбов рекомендуемая ширина траншеи 1 м.

Построить фундамент

Отметив множество траншей. Учитывая вес забора, рекомендуемая глубина должна быть 80-100 см. Стенки траншеи выравниваем по периметру.

  1. Делаем подушку из песка. Для этого на дно траншеи насыпают песок слоем 10-12 см, затем поливают водой и тараном.
  2. Вскрываем опалубку. Высота верхнего края должна быть не менее 100 мм над землей. Верхний край опалубки должен образовывать идеально прямую линию.
  3. Укрепляем. Соединяем арматуру в сетки и укладываем в траншеи. Можно использовать более простой вариант: завязать армирующую сетку в трубу. Диаметр получившейся «трубы» должен быть равен ширине траншеи.В местах закладки столбов устанавливаем металлическую трубу диаметром 60 мм и соединяем арматурой.
  4. Залить фундамент бетоном. Его можно сделать самостоятельно (расчет количества материалов приведен выше) или заказать на ЖБИ.

Уплотнять бетон в траншее лучше вибратором, который равномерно распределит смесь и максимально эффективно удалит из нее воздух.

Строительство столбов и заборных стен

Перед укладкой необходимо демонтировать опалубку и покрыть основание слоем гидроизоляции.Затем уложите первый ряд кирпичей (без раствора) на один пролет и проверьте расположение. Если все хорошо, приступаем к укладке.


Мы закончили установку столбов в каждом отсеке.

Как итог

После завершения возведения кирпичного забора необходимо установить верх на каждый столб из железобетонного блока для защиты стены от атмосферных осадков и выполнить (при необходимости) штукатурные работы.Примеры архитектурных решений заборов из кирпича представлены на фото.

Ограждения с элементами художественной ковки.

Наверное, нет другого вида забора, который мог бы сравниться с кирпичом по прочности, красоте и долговечности. Поэтому так велико желание многих владельцев приусадебных участков построить забор из кирпича своими руками. Давайте рассмотрим процесс возведения такого забора очень подробно, сравним все его преимущества и недостатки.

Преимущества и недостатки кирпичного забора

Как и любой другой строительный материал, кирпич имеет свои достоинства и недостатки. Подробнее о каждом из них.
Преимущества кирпичного забора:

  • Надежная защита от проникновения посторонних лиц.
  • Устойчив ко всем внешним воздействиям (ветер, снеговая нагрузка, осадки, механические воздействия и т.д.).
  • Привлекательный внешний вид.
  • Прочный.
  • Не требует специального обслуживания в процессе эксплуатации.
  • Это престижно, косвенно доказывающее состоятельность владельца.

К недостаткам относятся:

  • Большой объем земляных работ при строительстве.
  • Высокая материалоемкость (кирпич), высокая стоимость.
  • Большое количество времени и сил на постройку такого забора, сложность самой схемы строительства.
  • Транспортные трудности и относительно высокие затраты.

Как несложно понять из вышеизложенного, вам придется выбирать между объемом работы, временем и деньгами, а потом качеством.

Основные правила строительства кирпичного забора

Каменный забор состоит из двух основных частей - несущих столбов на некотором расчетном расстоянии друг от друга и стен (пролетов) между этими столбами.

Колонны и стены обычно укладывают на ленточный армированный фундамент, под который выкапывается траншея. Выкапываются ямы под надежное крепление столбов. После возведения фундамента сначала возводятся столбы, а затем стены.

Какие материалы потребуются

Чтобы построить забор из кирпича своими руками, вам потребуются следующие материалы:

Кирпич

Можно использовать как обычную керамику, так и виниры, фигурки и т.д.Если использовать обычный кирпич, то, скорее всего, вам придется потратить больше средств на его штукатурку после возведения забора для более эстетичного вида, размеры кирпича тоже могут быть самые разные.

Обычно используются одинарные кирпичи. При закупке также следует помнить, что около 5% кирпичей придется приобретать сверх расчета из-за возможной поломки кирпичей.

Стальные трубы

Трубы с квадратным или круглым поперечным сечением ок.60 мм для армирования несущих кирпичных колонн. Длина труб зависит от глубины их погружения в землю и высоты столбов. Обычная высота столбов около 2-3 м, не считая высоты цоколей. Тогда длина труб будет примерно 3-3,5 м.

Обычно используются марки М200-300 (марки В15-22,5). Требуется для возведения монолитного фундамента, а также для заливки во внутреннюю часть столбов. Бетон можно приобрести готовый, а можно приготовить самостоятельно непосредственно на строительной площадке из цемента, песка и щебня или гравия.

Опалубочные материалы.

Различные доски, их части и детали, новые или бывшие в употреблении. Требуется для строительства фундаментов. Готовую опалубку можно взять в аренду, если позволяют финансы.

фитинги

на строительство арматурного каркаса фундамента, проволока вязальная. Требуется для укрепления фундамента. Включает в себя гладкую арматуру (для вертикальной и поперечной арматуры) обычного диаметра около 6-8 мм, а также ребристую арматуру, основную для продольной арматуры диаметром 10-12 мм.Точные диаметры зависят от расчетов, основанных на данных о габаритах проектируемого забора.

Песок

Потребуется для изготовления кладочного раствора, а также для устройства песчаной подушки под подошву фундамента. Мелкий желтый карьерный песок не подходит для всех этих целей. Подойдет речной песок или другой крупный или среднезернистый песок, не содержащий глины.

Цемент

Требуется для производства раствора.Обычно используется портландцемент. Можно обойтись и без цемента, купив заранее в магазине готовую кладочную смесь, хотя это будет, конечно, дороже, чем изготовление своими руками. В данной статье предполагается, что кладочная смесь будет приобретаться владельцем в готовом виде.

щебень

Может понадобиться, если вы планируете делать балластную подушку под подошву фундамента забора.

Рабочий инструмент

  • Лопата - Для рытья траншей.В некоторых случаях, например, если длина забора и глубина фундамента большие, можно использовать экскаватор.
  • Ручная дрель - для сверления отверстий под монтаж опорных столбов. Если бура нет, можно использовать обычную лопату, хотя относительно узкую яму с более-менее вертикальными стенками глубиной 1 метр и более вырыть не так просто.
  • Сварщик - требуется при дополнительном приваривании стоек к арматурному каркасу, а также при принятии решения о соединении арматурных стержней сваркой.
  • Приборы измерительные - строительный дивизион, нивелир, теодолит для проверки ровности строительной площадки, вертикальности и горизонтальности расположения опорных столбов и стен забора.
  • Инструменты для каменной кладки - Включает мастерок (мастерок), молоток, деревянную рейку и инструмент для соединения швов.
  • Гидроизоляционные составы или рубероид - потребуются для гидроизоляции основания. Вместо него можно использовать битум или битумную мастику.

Расчет (пример) количества строительных материалов, необходимых для строительства. Прежде чем приступить к строительству забора, необходимо сначала сделать его чертеж, а затем рассчитать необходимое количество расходных материалов.

Ниже приведен пример расчета всех основных материалов. Сегодня такие расчеты можно произвести прямо на стройках в интернете с помощью различных онлайн-калькуляторов. Однако не лишним будет вручную прикинуть расход, чтобы проверить правильность расчетов.

Опции ограждения

  • Участок: прямоугольный 20 х 30 = 600 м (6 соток).
  • Ворота: цельные, длина 3м.
  • Ворота: Цельные, длина 1 м.
  • Высота пролета ограждения: 2 м.
  • Пролеты забора: 1 кирпич.
  • Столбовая кладка: 2 кирпича.
  • Б/у кирпич для столбов: 250х120х65 мм.
  • Кирпич для пролетов: 250х120х65 мм.
  • Кирпич для цоколя: 250х120х65 мм.
  • Толщина пласта: 0,01 м.
  • Высота столбов без заглушек: 2,2 м.
  • Длина пролета: 4м.
  • Глубина траншеи: 0,7 м.
  • Ширина траншеи: 0,5 м.
  • Высота фундамента от земли: 0,1м.
  • Песчаная подушка: 0,15 м.
  • Подушка из щебня: 0,2 м.
  • Подвал: да.
  • Высота цоколя: 0,3 м.
  • Стена подвала: 2 кирпича.
  • Диаметр опорной трубы: 0,06 м.

Расчет

Пусть 0,25 * 2 = А (удвоенная длина одинарного кирпича), 0,25 * 0,25 = В (площадь, занимаемая двумя отдельными кирпичами), 0,01 * 4 = С (четырехкратная высота кладочного шва), 0,065 * 4 = D (четырехкратная высота одинарного кирпича), 0,065*0,01 = E (толщина соединения торцов кладки), 0,065 + 0,01 = F (высота кирпича с учетом соединение кладки).

А теперь у нас есть следующее.

  • Общая длина забора будет 2 * 20 + 30 * 2 - 1 - 3 = 96 м.
  • Количество секций: 96 / (4 + 0,01 + А) = 21,3 шт
  • Количество полюсов: 22 шт
  • Количество труб для усиления колонны: 22 шт
  • Количество песка засыпки: 96*0,15*0,5=7,2 куб.м. м.
  • Количество щебня для подсыпки: 96*0,2*0,5=9,6 куб. м.
  • Длина металлических скоб для усиления столбов: 2,2 * 3/2 = 3,3 м.
  • Глубина ям под установку столбов: 3,3 - 2,2 = 1,1 м.
  • Количество бетона для фундамента: (0,7 - 0,15 - 0,2 + 0,1) * 0,5 * 96 = 21,6 куб. м;
  • Количество бетона для опор: (0,01 - 0,12 - 0,12 + А) * 2 = 0,54; 0,06*2*3,14/4 = 0,094; 0,54 - 0,094 = 0,446; 2,2 - 0,1 = 2,1; 0,446 * 2,1 * 22 = 20,6 куб. м;
  • 90 268 Общий объем бетона: 21,6 + 20,6 = 42,2 куб.м. м.
  • Кирпич для тумбы (всего): 96*(Д+С)*394*(А+0,01) = 5787 шт.
  • Пролетный кирпич (всего): (0,065*В) + (0,01*В) = 0,0040625 + 0,000625 = 0,0046875; 96 - 22 * ​​0,51 = 84,78; 84,78 * 0,25 * (2 - 0,3) = 36,0315; 2 * 36,0315/0,0046875 = 15373 шт.
  • Кирпич для столбов (всего): (2,2 - 0,1)/F*6*22=3696 шт.
  • Всего кирпичей: (15373 + 3696 + 5787) * 0,05 + (15373 + 3696 + 5787) = 26099 шт
  • Цокольный раствор: (C + D) * 96 * (0,01 + A) * 0,24 = 3,53 куб. м.
  • Пролетный раствор: 0,01 * B + 0,25 * E = 0,000625 + 0,0001625 = 0,0007875; 15373/2 * 0,0007875 = 6,053 куб.м.
  • Раствор для вставок: (0,12 * 6 * Е) + (0,51 * 0,51 - В) * 0,01 = 0,000468 + (0,2601 - 0,0625) * 0,01 = 0, 002444; (2,2 - 0,1) / F * 22 * ​​0,002444 = 1,51 куб. м.
  • Раствора всего: 6,053 + 1,51 + 3,53 = 11,1 куб. м.

Подготовительные, земляные и строительные работы

  1. Все посторонние предметы и вещи должны быть вынесены из зоны будущей застройки заблаговременно, чтобы они не мешали выполнению работ.
  2. Территория очищена от мусора и выровнена.Равенство можно контролировать с помощью ватерпаса, теодолита и подобных приборов.
  3. Колья устанавливаются по периметру площадки в два ряда. Расстояние между рядами должно быть равно ширине будущей траншеи под фундамент. Веревка протягивается через колышки.
  4. Кроме того, с помощью колышков отмечаются места установки опорных стоек. Теперь следует выкопать траншею и отверстия для столбов в отмеченном месте.
  5. Ямы можно копать вручную лопатой или простой ручной дрелью.Для рытья траншеи можно использовать экскаватор, особенно если длина забора довольно большая. Глубина котлованов составляет около 1 м, а рвов не менее 0,5-0,6 м, и зависит от высоты столбов и пролетов, типа кладки, вида кирпича, типа грунта и других факторов.
  6. Кроме того, на дно котлованов и канав в качестве песчаной подушки под фундамент укладывается небольшой слой (0,1-0,15 м) влажного крупно- или среднезернистого песка и тщательно утрамбовывается. На слой песка можно уложить небольшой слой щебня или гравия для предотвращения застоя и стока воды из-под подошв будущего фундамента.

Строительство опалубки

  1. Затем доски прибиваются к опалубочным дискам и укладываются вдоль обеих вертикальных стенок котлована по всей его длине. Мишени всегда сбиваются с той стороны, которая будет обращена к поверхности траншеи. Важно, чтобы лицевая сторона щитов опалубки (та, которая пойдет в котлован) была ровной.
  2. Большие зазоры в щитах опалубки не допускаются. Их следует предварительно заделать рейками. Высота опалубки должна немного превышать верхнюю границу будущего фундамента.
  3. Щиты, устанавливаемые в траншею, сбивают поперечными досками и подпирают снаружи для фиксации их в строго вертикальном положении вдоль траншеи перед заливкой бетоном. Так мы получаем качественный забор из кирпича.

Строительство армированного каркаса фундамента и установка стоек

Армокаркас

изготавливается из гладкой и ребристой арматуры путем обвязки мест пересечения продольных, поперечных и вертикальных стержней вязальной проволокой.

Вместо вязки можно использовать сварку - она ​​быстрее и удобнее, но менее эффективна из-за полученной позже меньшей прочности арматурного каркаса (плохая работа на изгиб при вертикальных усилиях).

Продольные стержни располагаются в два или три ряда в каждой горизонтальной плоскости. Количество плоскостей – две или три, в зависимости от высоты фундамента и рассчитанной на него нагрузки. Расстояние между узлами должно быть около 200 мм.

Готовый бронированный каркас погружается в траншею. Стойки устанавливаются в отверстия. Проверьте их вертикальность по всем направлениям: столбы должны иметь строго перпендикулярную ориентацию к плоскости земной поверхности. Чтобы зафиксировать столбы на месте перед заливкой бетона, рекомендуется временно подпереть их камнями, палками и другими доступными материалами. Другой возможный вариант – связать их или приварить к арматурному каркасу.

заливка бетона

Теперь заливаем бетонную смесь в траншеи и ямы.Бетон можно использовать как покупной, так и приготовленный собственноручно. Важно залить весь бетон сразу, чтобы добиться хорошей прочности всего фундамента. Известно, что бетон набирает прочность постепенно, достигая 40% максимальной прочности на 7-й день.

В течение всех этих дней следует защищать монолит от возможных осадков, обернув его водонепроницаемой пленкой. Полученный фундамент должен быть гидроизолирован всеми современными средствами, например, проникающей гидроизоляцией, битумом и т.п.

Кладка пролетов, колонн и цоколя

Кирпич начинается с возведения цоколя, а если проектом это не предусмотрено, то, как правило, со столбов. Цоколь делается на основе фундаментной ленты в 1,5, 2 или 2,5 кирпича. Основное назначение фундамента забора – красивый внешний вид.

Высота цоколя обычно около 300 мм, т.е. 4 ряда отдельных кирпичей, включая швы кладки. Столбовую кладку обычно применяют в 1,5 или 2 кирпича. Идея установки столбов сводится к следующему.Над цоколем в отмеченных местах установлены кирпичные столбы расчетной высоты, металлические столбы со всех сторон обложены кирпичом. Получается следующая конструкция: металлический столб внутри, а кирпич, образующий внешние стороны столбов.

После окончания кладки кирпича внутрь кирпичных столбов заливается бетон, а сверху столб закрывается специальной (обычно металлической) пробкой, препятствующей попаданию в него атмосферных осадков.

Кепки можно изготовить самостоятельно или купить готовые в любом цвете и конфигурации. Кладку пролетов обычно делают в 0,5, 1 или 1,5 кирпича. Пролет строится непосредственно на постаменте или на фундаменте, если постамента нет. Высота забора при кладке в 1,5 кирпича обычно ограничивается 2,2 м, поэтому при больших пролетах кладку следует производить в 2 кирпича. Высота столбов обычно превышает высоту пролетов примерно на 10 %. Заранее, при необходимости, пролет, а также столбы можно защитить от осадков колпаком.

Общие правила кладки

Предварительно смоченные кирпичи укладывают на кладочный раствор, предварительно нанесенный мастерком на кладочное основание. С его помощью также удаляются излишки раствора, который образуется при кладке кирпича.

Горизонтальное и вертикальное расположение кирпичей проверяют строительным уровнем, который следует постоянно прикладывать к только что уложенным на раствор кирпичам.

Если кирпич отклоняется от вертикали, лежит неровно, его положение исправляют, постукивая по нему молотком с пластиковым или резиновым наконечником.

Для исправления положения нескольких соседних кирпичей обычно используют рейку, по которой ударяют таким молотком.

При сооружении пролета горизонтальность кирпичных рядов удобнее всего контролировать, натягивая веревку (шнур) между соседними столбами на высоте примерно через каждые 5 вертикальных рядов кирпичей. Вся кирпичная кладка производится с обязательной отделкой швов.

При использовании облицовочного кирпича, если не предусмотрена дополнительная отделка кирпичного забора, рекомендуется при кладке выполнять затирку швов.Швы всегда выглядят хорошо. Еще красивее выглядят цветные швы, что делается путем добавления в раствор красителей.

Как вы убедились, забор из кирпича своими руками довольно сложный, кропотливый и дорогостоящий процесс. Тем не менее, все работы можно выполнить самостоятельно, без привлечения строительных бригад, но нужен очень серьезный, тщательный подход к делу на всех этапах строительства, и тогда вы получите забор, который прослужит долгие-долгие годы.

.

Книжный шкаф из кирпича: идея для библиотеки. Делаем книжный шкаф из кирпичей самостоятельно - шаг за шагом

Автор: Петр Масталерж

Шаг 1. Отметьте на стене места со стойками (согласно схеме).С помощью уровня и карандаша начертите на стене вертикальные линии.

Книжный шкаф из кирпича подойдет, если вам не хватает книжных полок и вы не любите готовые полки. Мы предлагаем оригинальную библиотеку, в которой будут не только книги и журналы. Благодаря использованию натуральных материалов: кирпича и дерева библиотека придаст интерьеру уютную атмосферу. Посмотрите, как сделать книжный шкаф с полкой из кирпича.

Преимуществом этой библиотеки, состоящей из кирпичных полок , является очень простая конструкция, которую можно построить самостоятельно у одной из стен в квартире. Столбы изготовлены из клинкерного кирпича ручной формовки , коричнево-оливкового цвета.

См. также: Салон - вдохновение

Автор: Малгожата Гура

Современная планировка гостиной в старинном доходном доме.Ремонт, дубовый паркет, современная мебель и освещение с постерами культовых фильмов создают уютный интерьер для молодой семьи с маленькими детьми.

Кирпичный стеллаж: необходимые материалы

  • Клинкерный кирпич ручной формовки Ghent (21,5x10,2x6,5 см) Wienerberger
  • раствор для клинкера
  • угловые соединители (или анкеры)
  • контакты
  • полки из сосны, клееная древесина, толщина3 см: 17х35 см/18 шт, 17х70 см/4 шт, 50,3х17 см/2 шт, 45,2х17см/1 шт, 80,2х17см/1 шт
  • лак
  • рулетка
  • спиртовой уровень
  • контейнер для раствора
  • мастерок каменщика
  • мешалка, дрель
  • резиновый молоток
  • угловая шлифовальная машина

Читайте также: Книжные шкафы - мебель для гостиной для книголюбов

Автор: пресс-релиз

Рис.: Яцек Трыц

Кирпичный стеллаж: шаг за шагом

1. Сначала разметьте на стене места, где будут размещаться стойки. Вам понадобится спиртовой уровень и карандаш, чтобы сделать вертикальные линии.

2. Время приготовить раствор. Сначала налейте в ведро нужное количество раствора и воды, а затем перемешайте с помощью миксера и дрели.

3. Пришло время построить столбы на месте ранее отмеченных линий.Сначала выложите четыре слоя кирпичей, затем прикрепите угловые соединители. Прикрутите их к стене саморезами и вставьте в стык.

4. Пятый ряд кирпичей будет состоять из двух расположенных перпендикулярно остальных кирпичей. На них будут стоять полки — стройте все столбы один за другим.

5. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что все стержни действительно идеально горизонтальны. Вы можете исправить их положение, слегка постукивая резиновым молотком.

6. Создайте дополнительные стойки, заполните пробелы в стыке и выровняйте.

7. Время для размещения двух кирпичей в углублении – с помощью угловой шлифовальной машины отрежьте 1/3 длины.

8. Подождите около недели, прежде чем вы сможете расставлять книги по полкам. Раствор должен затвердеть.

Взгляните на галерею, чтобы внимательно рассмотреть фотографии, как сделать кирпичный книжный шкаф шаг за шагом!

Читайте также: Обустройство гостиной – как оформить домашнюю библиотеку?

Была ли эта статья интересной? Поделиться! .

Смотрите также


 

Опрос
 

Кто вам делал ремонт в квартире?

Делал самостоятельно
Нанимал знакомых, друзей
Нашел по объявлению
Обращался в строй фирму

 
Все опросы
 
remnox.ru © 2012- Строительство и ремонт При копировании материалов ссылка на сайт обязательна!