Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Крепеж в пеноблок


Крепеж для газоблока и пеноблока. Какой выбрать?

Содержание

Строите дом из пеноблоков и уже задумались, как будете крепить фасадные элементы, ступени или блок кондиционера? Внутри помещений нужно повесить полки, радиаторы отопления и закрепить элементы инженерных систем? Важно выбрать подходящий крепеж, который надежно зафиксируется в основании и выдержит нагрузку подвешиваемых элементов. Информация из нашей статьи поможет вам.

В чем сложность установки крепежа в рыхлые материалы

Чем газобетон отличается от пенобетона и есть ли разница в используемом крепеже? Пожалуй, такой вопрос мы чаще всего встречаем на форумах, где обсуждают варианты крепления чего-либо к основаниям из рыхлых материалов. Конечно, у этих материалов есть принципиальные различия, но в основном они касаются технологии изготовления. В рамках данной статьи нам важно знать лишь то, что влияет на прочность.

У газоблоков поры имеют почти одинаковый размер и распределены более равномерно. У пеноблоков они расположены хаотично и имеют разный размер. Поэтому считается, что газобетон прочнее. Однако лучше смотреть на маркировку строительного материала и отталкиваться от плотности именно той партии, которую вы закупили.

Задумываясь о том, как закрепить в пеноблоке саморез или дюбель, мастер сразу должен учитывать сложности, которые возникают при установке крепежа в рыхлые основания.

  • Элемент не фиксируется в стене, прокручивается сразу после установки.
  • Крепеж не выдерживает нагрузку, выпадает из стены.
  • Место крепления со временем расшатывается.
  • Тонкий крепежный элемент под нагрузкой портит структуру, оставляя бороздку.
  • При выпадении крепежа с нагрузкой отваливается и кусок пеноблока.

Скажем прямо, на 100% действующих способов для решения всех этих проблем нет. Ведь зачастую даже самые современные технологии бессильны перед откровенно некачественным материалом, который рассыпается чуть ли не от прикосновения. Но мы собрали варианты, которые помогли многим пользователям. Возможно, вам придется протестировать несколько и найти оптимальный для себя способ.

Какой крепеж подходит для газо- и пеноблока

Для рыхлых и пористых материалов существует масса подходящих элементов. Можно даже гвоздь вбить! Вопрос в том, какую нагрузку он должен держать. Мы расскажем о том, что лучше выбрать для крепления картин и светильников, а что понадобится для монтажа техники, элементов фасада и инженерных систем. Начнем с простого.

Саморезы

Да, не удивляйтесь. Эти метизы вполне подходят! О том, как вкрутить саморез в пеноблок, отдельно рассказывать не стоит. Логика такая же, как и при установке его в другие материалы. К примеру, можно использовать саморез по дереву размером 3,5×55 мм даже без дюбеля. Просто вкрутите его в стену шуруповертом. На такой крепеж можно вешать легкие предметы типа картин и элементов декора. К этому способу обычно обращаются, когда отделка уже выполнена и надо расставить в помещении финальные акценты.

Нейлоновые дюбели для газоблоков

Для лучшей фиксации крепежа с нагрузкой используют дюбели. Только ни в коем случае не берите те, что применяют для обычного бетона! Для рыхлого материала они должны быть большего диаметра и иметь более крупные сегменты для зацепления в материале.

С продольными ребрами – это так называемый забивной нейлоновый дюбель. Имеет спиралевидные витки, которые обеспечивают равномерное распределение давления в материале. Главное достоинство такого крепежа – быстрый монтаж. Достаточно просверлить отверстие и вбить в него пластиковый элемент. Такой вариант подходит для фиксации нетяжеловесных элементов: декоративных светильников, держателей для водосточных труб, телевизоров, легких подвесных конструкций.

С поперечными ребрами – такой дюбель имеет повышенную устойчивость на вылет, так как витки не дают ему двигаться в стене под нагрузкой. Для установки необходимо просверлить отверстие и вкрутить туда пластиковый элемент. Это потребует применения специальной насадки на шуруповерт или шестигранного ключа при ручной установке. После этого вкручивают саморез. В любом случае процесс занимает чуть больше времени, чем вбивание. Однако такой способ более надежный и позволяет больше нагружать соединение. Возможна даже изменяемая нагрузка, какая оказывается, к примеру, на полки, вешалки, закрепленные на стене обувницы и стеллажи. Этот же крепеж используют для монтажа радиаторов и навесных шкафов кухонных гарнитуров.

Металлические дюбели

Имеют распорную конструкцию и поперечные ребра, которыми зацепляются в материале. Способны выдерживать большую нагрузку, например, кронштейны, фасадные элементы, направляющие в гипсокартонных конструкциях и т.д. Способ установки прост: элемент вкручивают в основание, а затем фиксируют конструкцию саморезом.

Химический анкер

Позволяет монтировать технику, например, котельное оборудование, блоки кондиционеров, вытяжки, вентканалы, элементы террас, крылечек и кровли. Его можно применять с газобетоном и пенобетоном.

Химический анкер – дорогостоящий и сложный в установке способ, но очень эффективный. Подходит даже для фасадных работ. Суть в том, что в отверстие предварительно закладывается химический состав и лишь потом вставляется крепежный элемент – чаще всего это шпилька. Иногда вместо выдавливания химической массы внутрь помещают ампулу – ее разбивают вкручиванием крепежа. Последний вариант хорош для штучных работ, так как не приходится покупать целый тубус состава. Затвердевший химический анкер способен выдержать весовую нагрузку до 800 кг! Главное – правильно его установить с предварительной подготовкой отверстия.

Пошаговый монтаж химического анкера

1. Сверлим и чистим отверстие

2. Закладываем ампулу

3. Вкручиваем шпильку

4. Ждем застывания состава

5. Фиксируем соединение гайкой

Важные советы для идеальной установки крепежа

При выборе крепежа для газо- или пенобетона учитывайте плотность блоков. Можете протестировать несколько видов элементов на ненужном образце, чтобы выбрать наиболее эффективные. К примеру, если крепеж должен выдерживать большую нагрузку, во время теста к закрепленному саморезу подвесьте гирю и пошатайте ее. Это сразу выявит методы, которые не будут работать с вашим блоком.

Правильно выбирайте размер крепежа. Например, длина самореза или шпильки должна включать в себя как длину дюбеля, так и толщину прикрепляемого элемента, например, кронштейна, профиля или бруска.

При сверлении отверстий используйте дрель или перфоратор в безударном режиме. Это не раскрошит хрупкое основание, и работа будет выполнена более аккуратно. Именно ударный режим зачастую становится причиной того, что дюбель вываливается из стены.

Не поленитесь очистить отверстие от пыли – это послужит лучшему сцеплению крепежа с материалом. Некоторые мастера дополнительно проходят эти места грунтовкой.

А теперь за дело! Весь необходимый крепеж для пеноблоков вы найдете в нашем интернет-магазине. Изучайте ассортимент, обращайте внимание на характеристики и читайте отзывы, чтобы сделать правильный выбор.

Крепеж для пеноблока - виды дюбелей, анкеров и применение и крепление

Время прочтения статьи: 15 минут

Автор статьи: pkmetiz.ru

Пеноблоки и газобетон — популярные стеновые материалы, которые широко используются в современном коттеджном и малоэтажном строительстве. Они обладают достаточной прочностью, чтобы строить надежные здания, рассчитанные на многолетнюю эксплуатацию. Благодаря пористой структуре блоки отлично сохраняют тепло и мало весят. Это позволяет экономить на отоплении зданий и обходиться без дополнительной теплоизоляции, упрощает возведение стен, дает возможность использовать более легкий и экономичный фундамент.

Однако пористая структура блоков из ячеистого бетона не позволяет использовать обычные саморезы и дюбели для крепления к стенам различных деталей и конструктивных элементов. Материал внутри достаточно хрупкий, поэтому при неправильном подборе крепежа для газобетона и пеноблока происходит разрушение его структуры в зоне монтажного отверстия. В результате крепежный элемент не держится в отверстии. Это приводит к падению закрепляемых элементов. Кроме этого, возможно разрушение самого блока. Поэтому при выполнении монтажных работ нужно правильно подобрать специальный крепеж для пеноблока.

Виды крепежа для ячеистых материалов

Для выполнения монтажа по газобетонным и пенобетонным блокам необходимо применять специальные виды крепежа, которые сохраняют структуру пористого материала и обеспечивают достаточную несущую способность.

К числу таких крепежных элементов относятся:

  • специальные дюбели;
  • высокраспорные, рамные дюбели;
  • дюбель-гвозди;
  • химические анкеры на основе клеевого состава.

Чтобы подобрать лучший крепеж для пеноблока для использования в конкретном случае, нужно рассмотреть особенности каждого вида крепежных элементов.

Специальный дюбель для пенобетона

Дюбель устанавливается в предварительно пробуренном в пенобетоне отверстии достаточной глубины. При вкручивании самореза тело дюбеля распирается и плотно фиксируется внутри отверстия за счет действия силы трения. Конструкция крепежа выполнена таким образом, что при распирании не происходит разрушения структуры ячеистого бетона. Благодаря этому соединение сохраняет высокую надежность и прочность в течение всего периода эксплуатации. Стандартные дюбели для пенобетона выпускаются диаметром 5-10 мм и длиной 30-60 мм. Крепежные детали поставляются упаковками от 25  до 500 штук.

Дюбели этого типа по материалу бывают металлическими и пластиковыми (нейлоновыми). Металлические элементы — крепеж для пеноблоков для большой нагрузки. Их можно использовать для монтажа достаточно тяжелых полок, стеллажей, конструкций из металлического профиля, для установки закладных элементов. Кроме этого, металлические дюбели рекомендованы к использованию в помещениях с высокими требованиями по пожарной безопасности.

Пластиковые дюбели — это универсальный крепеж, который можно использовать для монтажа большинства элементов при малой и умеренной нагрузке. Их используют для фиксации трубопроводов, установке консолей, решеток и других деталей. Важный плюс таких дюбелей состоит в их небольшой стоимости по сравнению с металлическим крепежом.

Закручиваемый дюбель-саморез для пористых материалов

Это пластиковый элемент для крепления по ячеистому бетону внешне похож на обычный шуруп. Он отличается большим диаметром стержня и увеличенной юбкой резьбы. Такой саморез достаточно легко вкручивается в тело пенобетона и надежно фиксируется в нем благодаря крупной юбке резьбы. Перед вкручиванием крепежного элемента в стене просверливается предварительное отверстие диаметром на 2 мм меньше по сравнению с диаметром дюбеля. Образующийся узел соединения обладает высокой несущей способностью по сравнению с обычными дюбелями, что исключает выпадение или вырывание крепежа во время эксплуатации.

Дюбель-саморезы благодаря увеличенной несущей способности применяются для монтажа ответственных конструкций. В том числе с их помощью выполняется фиксация дверных и оконных блоков в проеме.

Химические анкеры

Химический анкер — сравнительно новый крепеж под пеноблок, который получил широкое применение при выполнении монтажных работ. Это специальный клеевой состав, который заправляется в монтажное отверстие, просверленное в ячеистом бетоне. Благодаря высокой адгезионной способности он быстро растекается и проникает во все поры. После застывания материал формирует высокопрочную, устойчивую основу для вкручивания крепежного элемента — самореза, на который уже выполняется навешивание монтируемых конструкций.

В зависимости от формы поставки химические анкеры выпускаются двух типов. Первый из них поставляется в тубах, аналогично силиконовому герметику или «жидким гвоздям». Из тубы в монтажное отверстие состав подается при помощи специального пистолета, который создает выдавливающее усилие.

Второй тип химического анкера — клеящий состав, помещенный в небольшую герметичную колбу. Эту колбу вставляют в предварительно просверленное монтажное отверстие. Далее выполняется закручивание внутрь самореза или другого метиза, который повреждает колбу. При этом клеящий состав растекается внутри отверстия и после застывания плотно удерживает метиз внутри. Колба предназначена для выполнения одного крепления и содержит точно дозированный объем состава.

Деревянные дюбели

Деревянные дюбели, или шканты (чопики), — традиционный тип крепежа для пеноблока и газоблока. Они хорошо подходят для монтажа сравнительно легких предметов и конструктивных элементов, не создающих избыточной нагрузки. Шканты достаточно широко используются в качестве альтернативы металлическим и нейлоновым дюбелем там, где использование последних не рекомендовано. Однако сейчас деревянные дюбели постепенно уступают место химическим анкерам.

Преимущество деревянных шкантов в том, что их можно не только купить, но изготовить самостоятельно. Монтаж выполняется в предварительно просверленное в пеноблоке отверстие соответствующего диаметра. Чопик аккуратно забивается в отверстие заподлицо с поверхностью материала. Далее в установленный шкант вкручивают саморез или шуруп. При закручивании шкант распирается и за счет трения древесины с внутренней поверхностью монтажного отверстия образуется устойчивое соединение.

Высокораспорный металлический дюбель

Высокораспорный металлический дюбель — усиленный крепеж для пеноблоков, специально разработанный для монтажа по ячеистому бетону. Корпус дюбеля выполняется из металла, что дает высокую прочность крепления и долговечность. Он имеет ребра, которые при закручивании в дюбель самореза распираются и надежно фиксируют крепежный элемент в пористом материале. По сравнению с химическими анкерами высокораспорный дюбель монтируется заметно легче и меньше стоит.

Особенность высокораспорного дюбеля состоит в недостаточной устойчивости к переменным нагрузкам, при которых крепеж начинает постепенно смещаться. Со временем это приводит к его выпадению из отверстия. Поэтому это высокраспорные дюбели применяют для закрепления статических деталей и конструкций, при эксплуатации которых не возникают переменные нагрузки.

Металлические рамные дюбели

Рамный дюбель — один из самых лучших видов крепежа для пеноблоков, который может использоваться для выполнения разных монтажных задач при ведении работ внутри помещений и снаружи, при монтаже инженерных коммуникаций и трубопроводных сетей. Анкеры такого типа разработаны для крепления оконных и дверных блоков в проемах. Однако их конструкция делает их универсальными и позволяет использовать для монтажа разных конструкций и деталей.

Конструкция рамного дюбеля состоит из стальной втулки, которая имеет продольные прорези, и гайки конической формы. Крепежный элемент устанавливается в монтажное отверстие. При вкручивании прорези в корпусе анкера формируют лепестки, которые надежно распирают крепеж внутри отверстия. Раскрытию лепестков способствует коническая гайка.

При использовании рамного дюбеля необходимо учитывать ограниченную грузоподъемность этого крепежного элемента. Он рассчитан на монтаж деталей и конструкций весом не более 30 кг. Рекомендованная же нагрузка на один дюбель составляет 20-25 кг.

Правильное применение крепежей

Надежность монтажных узлов при работе с газобетоном и пеноблоками зависит не только от выбора крепежных элементов, но и от соблюдения ряда правил их использования. Есть определенные правила, при соблюдении которых вы не ошибетесь при выборе крепежных элементов и не допустите грубых ошибок в монтаже:

  • Газобетон и прочие ячеистые стройматериалы имеют свойство образовывать сколы по краям. Не делайте отверстие для крепления дюбеля под оконную раму или дверной блок на расстоянии в 5–7 см от края, иначе блок обязательно развалиться от перегрузки.
  • Пластиковые дюбели должны «сидеть» внутри газобетона не менее чем на 5–6 см от поверхности стены.
  • Прежде чем помещать анкер или дюбель внутрь засверленного отверстия, очистите ход от пыли путем продувания и с помощью специальной щетки.
  • Лучше отказаться от применения шуруповерта для закручивания крепежа в газобетон. При использовании шуруповерта можно случайно провернуть крепеж внутри отверстия, что приведет к потере прочности фиксации.
  • Чтобы повысить надежность крепежа, оштукатурьте поверхность смесью цемента и мелкого строительного песка.

Перед тем как купить крепеж для пеноблоков убедитесь, что его грузоподъемность соответствует весу монтируемых грузов. 

Особенности крепления тяжелых конструкций к пеноблоку

На деревянный чопик или пластиковый дюбель тяжелую вещь на пенобетонной стене не повесишь: нужно подойти к решению задачи с точки зрения технических характеристик крепежа. Зафиксировать тяжелую конструкцию можно по-разному:

  • Пластинами, которые крепятся к стене из пеноблоков с помощью болтов и сквозных шпилек.
  • Комбинацией из химического анкера и рамного металлического анкера длиной более 15 см.

При большой потенциальной нагрузке в качестве крепежа для пеноблоков можно использовать закладные из металлопрофиля. Недостаток такого варианта — расположение закладных требуется планировать заранее, так как после выполнения отделочных работ установить новую закладную невозможно.

Подсказки по выбору крепежа

Тип крепежа Что можно крепить с помощью этого вида изделий Плюсы Минусы
Пластиковые дюбели Небольшие предметы, возможно с переменной нагрузкой Есть виды нейлоновых дюбелей под разные типы грузов, подходит для монтажа на улице и в помещении, не ржавеет Не подходит для крепления тяжелых конструкций
Металлические дюбели Полки, стеллажи, конструкции со стабильным весом Доступная стоимость, пожарная безопасность Создают напряжение внутри пенобетона, не подходят для фиксации переменных нагрузок
Саморезы пластиковые Трубы, короба пластиковые, легкие инженерные конструкции Низкая цена, универсальность Ограниченная грузоподъемность
Деревянный шкант Предметы малого веса Можно сделать самостоятельно Низкая надежность крепления, малая грузоподъемность
Химический анкер Предметы весом до 800 кг (грузоподъемность зависит от типа анкера): элементы крыльца, вентиляционные шахты, трубопровод Универсальность, надежность, простой монтаж Высокая цена
Распорный рамный анкер Разнообразные грузы и предметы, максимальный вес зависит от характеристик крепежа Универсальность Для использования на улице анкер должен быть покрыт антикоррозийным слоем

Рекомендации опытных строителей

  • При расчете длины крепежного элемента не забудьте учесть толщину монтируемого на стену предмета. Это поможет купить крепеж правильного размера.
  • При сверлении монтажного отверстия не используйте ударный режим дрели или перфоратора — это может привести к разрушению структуры блока.
  • Химические анкеры в тубах лучше покупать при достаточно большом объеме работ. Для разовых монтажных операций выгоднее использовать капсулы.

какие дюбель-гвозди и анкера можно использовать для пенобетона

Пеноблок – современный строительный материал, имеющий пористую структуру. Правильный выбор крепежных деталей для него не только обеспечит рациональное использование денежных средств, но и даст возможность качественно выполнить работы за небольшой промежуток времени.

Особенности и назначение

Для производства пеноблоков используют песок, воду, цемент и пенообразователь. На выбор крепления для этого строительного материала влияют не только индивидуальные особенности ячеистых блоков, но и вид отделочных работ, планируемый на рабочей поверхности из пеноблоков. Особое внимание необходимо уделить нагрузке, которая будет исходить на стену от навесной мебели или разных видов оборудования.

При выборе пенобетона в качестве основного строительного материала необходимо учитывать его свойства, технические характеристики и особенности. Этот тип изделия имеет пористую структуру с низкой плотностью, небольшой вес, высокий уровень гигроскопичности. Выбранные крепежные детали должны соответствовать типу рабочей поверхности и виду планируемым работам.

Расходные материалы не только фиксируют навесные предметы интерьера, но и усиливают рабочую конструкцию и увеличивают процент возможной нагрузки.

Фиксирующие детали для этого типа строительного материала состоят из винта, кольца, полукольца, бортика и из пустой втулки с распорным элементом. Зубья на поверхности детали – надежное препятствие для прокручивания детали при монтаже.

Длина деталей составляет от 3 до 5 см, а диаметр – от 4 до 10 см.

На полках строительных магазинов можно приобрести крепления, расфасованные в специальные упаковки, или приобрести поштучно. Количество единиц деталей в одной упаковке составляет от 50 до 1 тыс. шт.

Крепежные элементы для пеноблоков бывают нескольких видов и делятся в зависимости от их назначения и следующих факторов:

  • область применения – для выполнения внутренних и наружных отделочных работ;
  • материал изготовления – металл и пластик;
  • способ монтажа – вкручивание, забивание и установка химическим методом.

Виды

На полках строительных магазинов можно приобрести несколько видов крепежных деталей:

  • дюбель;
  • дюбельный гвоздь;
  • анкер простой;
  • анкер химический;
  • винт М4;
  • саморезы;
  • анкерный болт.

Дюбель – наиболее востребованный вид крепежного материала. Главная особенность – создание внутренней опоры при расширении внутри рабочей поверхности.

Такой крепежный элемент не повреждает ячеистую структуру блоков.

Консультанты строительных отделов могут предложить дюбеля, изготовленные из пластика или металла. Перед покупкой необходимо учитывать вид отделочных работ. Монтаж расходных деталей осуществляют с помощью шуруповерта, регулятор которого должен быть выставлен на низкие обороты.

Дюбельный гвоздь – крепежный материал, применяемый при работе с плотными блоками для стен. Особенность – быстрая и надежная фиксация конструкций, выполненных из дерева, металла и алюминия к газобетонной рабочей поверхности. Дюбельные гвозди имеют уникальную ребристую поверхность, которая дает возможность увеличить уровень фиксации и распределить нагрузку внутри блока. Эта особенность деталей позволяет проводить фасадные работы и изготавливать подвесные потолки.

Простой анкер – крепежный элемент, состоящий из распорной части или пластикового дюбеля. Обычные анкеры нельзя применять для пенобетона в связи с пористой структурой строительного материала.

Химический анкер – инновационный вид крепления, имеющий универсальное применение.

Клеящий состав химического анкера состоит из нескольких компонентов:

  • цементного раствора;
  • органической смолы.

Достоинства крепежного материала:

  • высокий уровень прочности и надежности;
  • устойчивость к действию низких температур и атмосферным колебаниям;
  • длительный период эксплуатации;
  • экологическая безопасность;
  • простота монтажа;
  • универсальный способ применения.

К недостаткам можно отнести высокий ценовой диапазон.

Винт М4 – железный крепеж с распирающим элементом, выполненным из металла. Это крепление можно применять не только для блоков из пенобетона, но и для рабочей поверхности из плотного газобетона.

Саморезы по дереву – простые и недорогие фиксирующие детали, позволяющие закрепить предметы с небольшим весом.

Для более надежной фиксации можно в просверленное отверстие вбить деревянный дюбель.

Анкерный болт – железный стержень со специальной резьбой и фиксирующим устройством. Применяется для выполнения работ повышенной сложности.

Особое внимание необходимо уделить высококачественной немецкой продукции торговой марки «Фишер». Крепления этого производителя изготовлены на инновационном оборудовании из современного металла и пластика. Компания «Фишер» является первым производителем расходных материалов для такого вида работ. Немецкие крепления – универсальные детали с широкой областью применения, в том числе и для пеноблока 10х60 см, и пенобетона 6х52 см.

Критерии выбора

Правильный выбор и умение грамотно применить крепежные детали не только помогут быстро и надежно выполнить планируемые работы, но и дадут возможность рационально использовать денежные средства, отложенные на ремонт.

Особенности выбора крепежей:

  • пластиковые дюбели – фиксирующие детали, применяемые для крепления предметов интерьера с небольшим весом;
  • дюбельные гвозди – расходный материал, предназначенный для сквозного крепления строительных материалов как внутри помещения, так и снаружи;
  • метрический винт – крепление для установки окон, дверей и технического оборудования;
  • анкер из металла – крепежная деталь для навесной мебели и оборудования, имеющих большой вес;
  • болт для фундамента – крепление, применяемое для работ с высоким уровнем нагрузки и сложности;
  • химический анкер – универсальный расходный материал, имеющий широкую область применения.

При выборе крепления необходимо учитывать планируемую нагрузку. Чем длиннее размер дюбеля, тем большую нагрузку он способен выдержать.

Наибольшей популярностью пользуются металлические детали, изготовленные в Польше, Швейцарии, Финляндии и Франции. Пластиковые и металлические крепежи российских производителей пользуются высоким спросом и имеют доступную цену и высокое качество.

Приобретая такой вид товара, необходимо знать параметры, из которых состоит цена. К ним относятся:

  • материал;
  • размер;
  • изготовитель;
  • наличие специальной упаковки.

Как закрепить?

Для крепления гидроизоляционных плит к рабочей поверхности, выполненной из пеноблоков, используют длинные фасадные дюбельные гвозди с широкой шляпкой. Пластиковые дюбели – распорная основа, имеющая упорные буртики. Буртики не только прочно фиксируют крепежные детали, но и препятствуют их выпадению.

Установка такого крепежного элемента состоит из нескольких этапов:

  • разметка стены;
  • высверливание отверстия, соответствующего длине и ширине дюбеля, без учета размеров резьбы;
  • очистка полученной полости от строительного мусора;
  • монтаж дюбеля;
  • вкручивание винта на нужную длину.

Монтаж пластиковых крепежных элементов занимает небольшой промежуток времени и не требует специального оборудования.

Вкручиваемые расходные детали – распространенный вид крепежного материала. На поверхности металлических или пластиковых дюбелей находится специальная резьба, с помощью которой происходит фиксация дюбеля. Монтаж этого изделия не требует специальных навыков и профессионального оборудования и происходит путем вкручивания крепежной детали в подготовленное отверстие. Материал и диаметр дюбеля зависят от его функциональной нагрузки.

Забивные дюбели имеют большие зубцы, расширяющиеся в высверленной полости рабочего основания. Вбивание крепежа необходимо проводить только с помощью резинового молотка.

Химический анкер – наиболее надежное крепление, выдерживающее высокий уровень нагрузки.

Установка такого устройства состоит из нескольких этапов:

  • высверливания отверстия в виде цилиндра с коническим вырезом;
  • очистки отверстия от пыли и строительной крошки;
  • установки цилиндрической втулки;
  • заполнения полости специальным раствором;
  • монтажа шпильки с резьбой.

Запрещается продолжать выполнение следующих монтажных работ до полного затвердевания строительного клеящего состава.

Правильно забивать, а также грамотно крепить предметы интерьера и оборудование к рабочей поверхности из пеноблоков помогут советы и рекомендации опытных строителей.

Пеноблоки – легкий строительный материал, состоящий на 80% из пустых пор. Использование обычных гвоздей и анкеров на пористой поверхности не позволит надежно зафиксировать навесное оборудование и приведет к образованию трещин на рабочей поверхности. Правильно выбранные расходные крепежные детали не только обеспечат надежную фиксацию навесного оборудования, но и увеличат прочность и надежность всей конструкции. Консультанты специализированных строительных магазинов помогут сделать правильный выбор и приобрести необходимые фиксирующие элементы, соответствующие планируемым работам.

В следующем видео смотрите, как закрепить телевизор на стену из пенобетона.

Тестирование крепежа для газоблока от Крепком

В данном видео мы провели ряд тестов на вырыв, как металлических, так и пластиковых дюбелей для пено- и газоблока.

Список тестируемых:

Газобетон, пенобетон, шлакоблок, керамзитобетон – всё это рыхлые основания с пористой структурой, в которых не каждый крепеж выдержит высокую нагрузку. Когда нам нужно закрепить радиатор, телевизор, карниз для штор или санфаянс – важно выбрать такой крепеж, который будет держать нагрузку от подвешиваемых предметов. В крепежных магазинах нам предлагается множество вариантов. А если выбранный нами крепеж подведет? – во сколько нам обойдется ущерб от неправильного выбора? Испытания различных видов креплений по газобетону помогут определить, какое из них лучшее. 

Каждое крепление мы испытали на два типа нагрузки – на срез и на вырыв. Каждое крепление было протестировано трижды! Испытание проводилось в блоках газобетона плотностью 500 кг/мм³ (марка D500).

Результаты испытаний на срез

В первой части испытаний мы нагружали крепеж на срез (поперечная сила, действующая перпендикулярно оси крепежа). Для этого мы использовали цепную таль, крановые весы и хэндмэйд адаптер, изготовленный нами специально для этого теста.

1. Первый испытуемый дюбель – SORMAT KBT 6 финского производства, в быту «хрюшка» или «поросячий хвостик». Наружный диаметр под сверло – 10 мм. Отверстие просверлили в безударном режиме, как и под все последующие крепежи, чтобы не раскрошить газобетон. Внутрь вкрутили шестимиллиметровый шуруп. 

Производитель заявляет, что его допустимая нагрузка в пятисотом бетоне составляет 400 Н, что соответствует 40 кг. Учитывая коэффициент безопасности 3, указанный производителем, получаем показатель расчетной разрывной нагрузки – 120 кг.

  • Результаты испытаний: 203 / 208 / 165,5 кг.
  • Средняя разрушающая нагрузка составила 192 кг. 

Учитывая, что в реальных проектах кладочный раствор препятствует расколу блока, удерживающая сила SORMAT KBT 6 довольна высока и стабильна.

2. Вторым номером испытание прошел первый претендент в металлическом исполнении SORMAT KBTM 6, отлитый из сплава цинка и алюминия (Zn Al4 Cu1). Установка в предварительно просверленное отверстие диаметром 10 мм и глубиной 60 мм. 

По сути, существенной разницы в несущей способности быть не должно, а потому зачем платить больше? Разве что в целях противопожарной безопасности, так как полиамидный дюбель может использоваться лишь при температурах от -40 до +80°С, а металлический, устоит в случае открытого воздействия огня. В комбинации с металлическим KBTM 6 используют крепеж с метрической резьбой, такой как винты, болты, в том числе с крюками.  Кроме того, металлическое исполнение позволяет использовать этот дюбель в керамзитобетоне.

  • Результаты испытаний: 270 / 250 / 256 кг.
  • Среднее значение предельной нагрузки составляет 258 кг.

Неожиданный результат – плюс 60 кг! Металлический дюбель обыграл своего пластикового собрата. Как нам показалось, в момент выхода металлического дюбеля из отверстия, его бортик вкупе с болтом создает горизонтальный упор по всей глубине крепежа, в то время как на нейлоновом аналоге происходит больший изгиб, что разрушает газобетон на выходе из отверстия.

3. Третьим номером идет GB 10 из полиамида от немецкого бренда FISCHER. Под него мы пробурили отверстие диаметром 10 мм, длиной не менее 65 мм и использовали универсальный 6-миллиметровый шуруп. По заявлениям производителя рекомендуемая нагрузка в газобетоне GB4,4 составляет 540 Н или 54 кг. Проверив предельное сопротивление разрушению на практике, получили:

  • Результаты испытаний: 296 / 326 / 344 кг.
  • Средняя разрушающая нагрузка составила 322 кг.

Результат внушает уважение, нейлоновый дюбель GB 10 FISCHER показал себя как стабильное и надежное крепление в газобетоне, способное нести вес довольно тяжелых предметов.

4. Четвертый крепеж для газобетона – дюбель ПБ 10, аналог FISCHER GB китайского производства, изготовленный из дешевого пластика. Он длиннее оригинала на 5 мм, в остальном форма идентична.

  • Результаты испытаний: 254 / 217 / 307 кг.
  • Средняя разрушающая нагрузка составила 260 кг.

Что мы видим? Пластиковый дюбель китайского производства показал среднюю разрушающую нагрузку в 260 кг, что всего на 20% меньше, чем у нейлонового фирменного FISCHER GB.   

5. Пятый в очереди на испытание – дюбель металлический по газобетону 8х60 мм, именуемый из-за своей зубчатой формы – «елочка» или «крокодил». Дешевый, поэтому очень популярный крепеж для газобетона. Используем его с шурупом 6 мм, хотя он подходит и для работы с шурупом глухарем. Сверлим под него отверстие диаметром 10 мм.

  • Результаты испытаний: 236 / 215 / 357 кг.
  • Средняя разрушающая нагрузка составила 237 кг.

Вывод: зубчатый металлический дюбель 8х60 мм показал значительный результат на срез, хотя и не самый высокий. Его можно смело использовать для настенного монтажа довольно весомых конструкций, и где из соображений пожарной безопасности нельзя устанавливать пластиковые крепления.

6. Следующий испытуемый образец – красный треугольный дюбель TOX GB (Ytox) из нейлона. Он имеет форму трехгранного клина с распорной зоной почти по всей длине. Для тестирования мы выбрали меньший из представленных типоразмеров – 10х55 мм. Его монтаж происходит аналогично FISCHER GB.

  • Результаты испытаний: 270 / 276 / 294 кг.
  • Средняя разрушающая нагрузка: 280 кг.

Хотя предельная нагрузка у TOX и ниже на 13% чем у ФИШЕР ГБ, но также стабильна. Это достаточно редкий бренд в России. Среди немногочисленных отзывов о данном дюбеле, есть положительные и отрицательные. Недовольным покупателям больше по нраву ФИШЕР ГБ. Смотри "Отзывы ТОКС ГБ на АМАЗОН".

7. Под седьмым номером испытание прошел FISCHER FPX М8 – забивной анкер для газобетона с внутренней метрической резьбой и четырьмя распорными пластинами. Максимальная несущая способность в ГБ 500 кг/мм², заявленная производителем, – 0,62 кН или 62 кг. Пробурили 10-миллиметровым сверлом отверстие, забили в него анкер и расклинили крылышки, вращая шестигранник по часовой стрелке. После этого вкрутили болт, закрепляя тем самым деталь в основании.

  • Результаты испытаний: 391 / 405 / 512 кг.
  • Среднее значение нагрузки на срез: 436 кг. 

Потрясающе высокое сопротивление вырыванию – 436 кг в среднем, при пиковом значении в 512 кг! А если учесть, что максимально допустимая нагрузка составляет 62 кг, то коэффициент безопасности равен 7. Это одно из самых надежных креплений в газобетоне среди уже протестированных. Не зря в видео к этому дюбелю мы авансом поставили ему приставку «ТОП», это бомба! 

8. TOX APOLLO VLF – это уникальный дюбель с металлическим наконечником, разработка немецких инженеров. Внешний диаметр – 8 мм, длина – 100 мм. Шуруп идет в комплекте. В пористом бетоне он делает подрезку и формирует узелок, за счет чего и фиксируется. А насколько прочно удерживается, посмотрим на полученные в ходе испытаний значения:

  • Результаты 3-х тестов: 298 / 372 / 339 кг.
  • Средняя разрушающая нагрузка: 336 кг.

По результатам испытаний видим, что дюбель APOLLO VLF, несмотря на внешний диаметр 8 мм, показывает высокую нагрузку на срез. Здесь стоит уточнить – почему первый тест показал меньший результат? Возможно из-за того, что нам не сразу было понятно, в какой момент останавливаться при закручивании. Во второй раз делаешь это более уверенно. Высокие значения удержания удалось получить после 6 оборотов.

9. Последний в списке на испытание – саморез по газобетону 8х100 мм DOMAX (DMX) , позволяющий осуществлять быстрый монтаж без предварительного сверления и закладки дюбеля.

  • Результаты 3-х тестов: 58 / 54,5 / 69,5 кг.
  • Средняя разрушающая нагрузка: 61 кг.

Этот крепеж показал самую низкую удерживающую способность. Пиковая нагрузка, при которой начинается разрушение, составляет в среднем всего 61 кг. Это самый слабый крепеж для газобетона, способный держать лишь очень легкие предметы типа настенных часов и рамочек с фотографиями.

Результаты испытаний на вырывание

Во второй части мы нагружали крепеж на вырыв (усилие, действующее вдоль оси крепежа, закрепленного в газобетоне плотностью 500 кг/мм³). Для этого мы использовали другой адаптер, который посредством скобы крепится к весам. Каждый тип крепежного изделия мы также протестировали трижды и рассчитали среднее значение.

  • SORMAT KBT 6: 157 кг – высокий результат, но на 20% ниже, чем в тесте на срез.
  • SORMAT KBTM 6: 133 кг – это только половина от его нагрузки на срез.
  • FISCHER GB 10: 178 кг, что составляет 55% от предела на срез. 
  • ПБ 10 (Китай): 138 кг, то есть также около половины от нагрузки на срез.
  • Дюбель металлический по газобетону: 45 кг – это лишь пятая часть от теста на срез.
  • TOX ГБ: 223 кг – это 80% от предела на срез, и он пока лидирует по соотношению показателей вырыв/срез. 
  • FISCHER FPX М8: 220 кг, то есть показывает половину от нагрузки на срез.
  • TOX APOLLO VLF: 129 кг – это в 2,5 раза меньше, чем при поперечной нагрузке.

Саморезы по газобетону DOMAX провалили тест на вырыв, показав при второй попытке всего 6 кг, после чего не было смысла проводить испытания в третий раз. Посмотрите на видео, как он ведет себя на втором тесте – он просто вылез вместе со срезом газобетона, за который держался.

Заключение по результатам испытаний

По результатам двух тестов первое место в номинациях «Самый мощный дюбель» и «Самый дорогой дюбель», бесспорно, принадлежит FISCHER FPX с его инновационным принципом расклинивания, как одной из самых передовых разработок в современном крепеже. Цена не то чтобы кусается, она грызёт как злая собака, но когда дело касается надежности и безопасности, ему нет равных.

В номинации «Самый стабильный дюбель» первое место можно разделить между TOX GB и SORMAT KBT за их среднюю цену и стабильные результаты по разным типам нагрузок.

В номинации «Самый бюджетный дюбель» побеждает дюбель ПБ китайского производства, показав 22 кг максимальной нагрузки за 1 рубль. А самым дорогим дюбелем на кг нагрузки оказался не FPX, а SORMAT KBTM.

Что касается сравнения FISCHER GB с дюбелем ПБ, мы не знаем как поведет себя дешевый пластик через 10 лет, в то время как фирменный аналог изготовлен из нейлона, который со временем не потеряет своих свойств.

В номинации «Худшее решение» побеждает саморез по газобетону DOMAX.

Надеемся, что проведенные испытания помогут вам сделать правильный выбор. И помните: «Зачем гадать, если можно испытать», - девиз лаборатории «Крепком». Кидайте идеи тестов в комментарии.

Новости компании 21-07-2021

Пенобетон / газобетон не держит крепеж: самодельный ленивый анкер | Ремонтдом

В строительстве газобетон и пенобетон очень популярны. Первоначально нужно знать все недостатки материала. К примеру, газобетон/пенобетон не держит крепеж. Что делать?

При креплении водостока, вентфасада, турника, перил, полок и пр. возникают проблемы. Как закрепить в пористые стены тяжелые конструкции?

При такой плотности крепеж не держится. Неловкое движение приведет к разрушению материала. Даже если вы с трудом закрепите обычный саморез или дюбель гвозди, то при нагрузках это место будет выкрашиваться.

Крепеж для пеноблоков и газоблоков

В продаже есть дюбель для пенобетона. Когда его вкручиваешь, то распорные части отрываются и блокируют выпадение крепежа и разрушение блоков. Но забить такие дюбеля настоящая проблема, боковые распорки могут деформироваться.

Фото: pobetony.expert/wp-content/uploads/2018/03/Dyubel-dlya-gazobetona-4-640x240.jpg

Фото: pobetony.expert/wp-content/uploads/2018/03/Dyubel-dlya-gazobetona-4-640x240.jpg

Есть дюбеля с широкой резьбой, которые, по мнению производителей, не дают разрушаться ячеистой структуре блоков. Все верно, такой крепеж больше подходит. Он не вылезет из стены, потому что есть широкие ребра (резьба).

Изображение: dvabrevna.ru/images/dyn_pic/normal/dyubel-dlya-penobloka.jpg

Изображение: dvabrevna.ru/images/dyn_pic/normal/dyubel-dlya-penobloka.jpg

Металлический дюбель, по мнению многих, наиболее прочен, если сравнивать с полимерными дюбелями. На них можно закрепить тяжелые полки, фасадные крепления и т .д. Лучше выбирать оцинкованный крепеж.

Саморезы по дереву вкручиваются очень легко, но очень скоро они расшатываются, и раскрашивается отверстие в блоке. Если и использовать саморезы, то исключительно с распорным анкером. Есть химический анкер. Он лидер среди прочих крепежей. Состоит из винта, инъекционного состава и гильзы. Он прослужит долго, но стоит космических денег.

Есть способ дешевле и надежней

Используем монтажный водоотталкивающий цемент. Давайте сделаем химический анкер своими руками.

Итак, гвозди, шурупы не подходят и чем тоньше крепеж, тем проще сломать, раскрошить блоки.

Берем сверло и делаем отверстия в стене (обратный конус):

Изображение: bazafasada.ru/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj.jpg

Изображение: bazafasada.ru/wp-content/uploads/2017/08/Bezymyannyj.jpg

Убрать пыль из отверстий в блоках. Можно выдуть пылесосом. Обрабатываем отверстие грунтовкой.

Теперь готовим раствор из монтажного водоотталкивающего цемента. Он защитит от коррозии крепеж. Этот раствор довольно прочен и начинает застывать буквально через 3-5 минут. Через сутки можно приступать к крепежу. Застывший раствор такой прочный, что работать нужно буром с режимом долбления. Итак, сделали отверстие и теперь можно вкручивать любой крепеж.

Еще проще сделать ленивый анкер

Делаем отверстие сверлом 14 по дереву. Потом выдуть пыль изнутри обычной трубочкой для коктейля, загрунтовать и заделать отверстие раствором из монтажного цемента. Сразу же вставляем любой крепеж (к примеру, простой болт диаметр 6 мм.), но шляпкой во внутрь. Разглаживаем раствор и выжидаем около 2-5 часов. Надежно держит.

Фото: sargorstroy.ru/wp-content/uploads/himicheskij-anker-svoimi-rukami_16.jpg

Фото: sargorstroy.ru/wp-content/uploads/himicheskij-anker-svoimi-rukami_16.jpg

Канал РемонтДом: просим нажать на лайк, желаем всего доброго.

Анкера для пеноблока (механический и химический, инжекционная масса): критерии выбора, цены

Основное достоинство пеноблока – это его пористость. Благодаря множеству ячеек, наполненных воздухом, материал имеет небольшой вес, не подвержен воздействию влаги, долговечен, отличается высокой теплопроводностью и простотой монтажа. Существует категория крепежа, который подходит только для пенобетонных блоков. Это дюбели, анкера и саморезы, имеющие особую конструкцию и отличительные характеристики.

Оглавление:

  1. Описание разных видов
  2. Критерии выбора
  3. Особенности монтажа
  4. Цена различных моделей

Какие бывают крепежи?

Они состоят из распорной части, отличающейся заданными параметрами, которые обеспечивают надежное сцепление с поверхностью. Внутренний стержень фиксируется в центре трубки. Для предотвращения провала внешняя оболочка имеет манжету. Длина составляет от 40 до 300 мм, в зависимости от предназначения, ширина обычно не превышает 30 мм. По способу присоединения анкерные крепления подразделяют на следующие виды:

1. Механический.

Состоит из распорки, которая меняет форму в процессе работы, и стального болта с клиновидной головкой. Прочность обеспечивает сила трения, возникающая между поверхностью и гильзой, и особенность раскрывания юбки внутри пеноблока, влияющая на мощность упора. Механическая модель применяется для установки оконных и дверных рам, подвесных потолков, лестниц и строительных лесов, конструкций из стали и инженерных коммуникаций.

2. Химический анкер.

Функционирует за счет связующей смеси, то есть фиксация осуществляется при помощи двухкомпонентного полимерного состава. Средство проникает во все поры пеноблока и там застывает, преобразуясь в массу, превосходящую прочностью все известные виды. Выглядит анкер, как арматурный стержень, в который вставлена емкость с раствором. По способу введения крепеж бывает инъекционным и вкручиваемым. Этот тип отечественные строители используют сравнительно недавно. Благодаря продукции таких компаний, как BIT, HILTI, PBD, Chemofast, Fischer, крепление начали применять активнее, заслуженно признав его улучшенные свойства.

3. Инжекционная масса.

Инжекционная масса в армирующем стакане представляет третий вид анкеров для пеноблока. Они устанавливаются в различных положениях в пространстве. Состав имеет более густую консистенцию, чем полимерный аналог. Там, где стакан проходит сквозь пустоты, образуется утолщение за счет закаченной через картридж смеси.

Как выбрать подходящую модель?

Обычное крепление в этом случае не подойдет. Кроме того, в отличие от дюбелей для пенобетона и пеноблоков, анкер способен выдержать более сильную нагрузку, благодаря тому, что большинство его элементов изготовлены из металла: латуни, алюминия, нержавеющей стали. При выборе следует обратить внимание на определенные нюансы:

1. У химического типа несущая способность крепления выше, чем у механического.

2. Поверхность не требует подготовки или высушивания.

3. Инжекционные модели можно устанавливать на близком расстоянии от края конструкции.

4. Химический анкер подходит для поврежденных оснований старых зданий и их реставрации, а механический вариант применяют в основном для ремонтных работ внутри дома.

5. Расчет производят методом соотношения размера крепежа для пеноблока, его категории прочности и общего веса собираемой конструкции, с учетом всех статических нагрузок. Эти параметры также влияют на стоимость изделий.

Специфика монтажа

Каждый вид имеет особенности установки. Так, механические крепления распорного типа требуют сверления отверстия соответствующего диаметра, в которые вставляют трубку и затягивают внутренний винт. При этом металлический сердечник проталкивается вперед, раздвигая в сторону подвижные детали, тем самым увеличивая объем стержня до деформационного предела. В этой технологии заключается высокая прочность и одновременно сложность монтажа. Чем больше давление на вставленный анкер для пенобетона, тем больше сопротивление.

Под химический крепеж готовят отверстие, подгоняя его под размер ампулы и прочищая от пыли. Необходимо четко высчитать длину канала, чтобы хватило полимерной смеси. После того как сердечник будет введен в паз, молотком разбивают ампулу. Следует дождаться затвердевания раствора. В зависимости от температуры воздуха время полимеризации может составлять от получаса до пяти часов.

Стоимость

Цена за упаковку приблизительно одинакова у разных производителей. Лучше всего приобрести крепеж для пеноблоков у таких известных брендов, как HILTI, BIT, Chemofast, Fischer, KOELNER. Это обеспечит оптимальное соотношение высокой прочности и стоимости. Для химического анкера понадобится определиться с выбором наполнителя ампулы. Сравнительная таблица цен отмечает ориентировочные средние расценки от различных фирм:

НаименованиеМодельПроизводительКоличество в упаковкеЦена, рубли (зависит от размера)
РаспорныйHSLHILTI10020000 – 60000
PBD10010000 – 100000
HSA1005000 – 250000
PBDKOELNER10024000 – 200000
Химический и инжекционныйFPX-1Fischer1450 – 2200
CF900Chemofast1600 – 5000

Опровергая ошибочное мнение о том, что в пеноблоки невозможно ничего вкрутить, анкера обеспечивают надежную установку. Чем выше нагрузка на крепление, тем прочнее оно держится. Опытные специалисты предпочитают купить продукцию проверенных производителей, качество которой гарантировано годами использования.

Подбираем крепёж для пеноблоков: какой когда


Пеноблоки получили популярность благодаря своей структуре. Закрытые воздушные поры отражаются на весе, тепло- и шумоизоляции. Но анкер для пенобетона нужно подбирать с осторожностью, так как не всякое крепление будет неподвижным в пронизанном воздухом строительном материале. Ошибки приводят к тому, что блок крошится, а крепеж постепенно расшатывается.

Необходимость особого крепежа

Крепеж для пеноблоков должен соответствовать физическим свойствам пенобетона. А именно, учитывать низкую плотность материала и необходимость формирования дополнительной опоры.

Какие могут возникнуть проблемы? Да просто не удержится ничего на стене, если неправильно закрепить. Если ошибочно рассчитать нагрузку, крепёжный элемент просто вывалится.

Только специальный крепёж для пеноблоков позволит надёжно закрепить любые элементы, не ослабив прочности крепления.

И таких есть немало. О том, каким может быть крепление в пеноблок и поговорим далее.

Пластик для пенобетона

Анкер из пластика используют для фиксации древесных или тонколистовых плит. Широкое применение пластикового фиксатора происходит во время крепления гипсокартона, кирпичной кладки и пенобетона. Для производства таких крепежных анкеров подбирают материал, который не боится влажности и прочих климатических условий. Пенобетонные крепежи из пластика используют для крепления сантехнических приборов и соединительных материалов к ним. На дюбеля, изготовленные из пластика, наносят внешнюю резьбу для врезания в поверхность из пенобетона и создания в ней внутренней упоры. Монтаж крепежей происходит быстро и несложно, не нанося повреждений штукатурке.

Разновидности крепежей с плюсами и минусами

Крепёж для пеноблоков может быть в следующих вариантах:

  • саморезы для пеноблоков;
  • различные дюбели;
  • винт с распирающим элементом;
  • простой и химический анкеры.

Каждое из указанных изделий может использоваться на любых этапах строительных работ. Однако некоторые виды, например, дюбельные гвозди или шурупы, чаще всего применяют при внутренней отделке.

При облицовке фасадов рекомендуется приобретать элементы, покрытые антикоррозионным составом, препятствующим потере эксплуатационных качеств.

Шуруп-саморез

Может показаться странным, однако при креплении в пеноблок разрешено использовать стандартные саморезы по дереву. Чем плотнее пенобетонный блок, тем лучше в нём будет держаться саморез.

В слишком пористом пенобетоне шурупы держаться будут плохо. Однако, для создания конструкций, испытывающих минимальные нагрузки саморезы для пеноблоков вполне подойдут.

Например, если нужно повесить картину или небольшое зеркало, шурупы размером, например, 3,5х55 мм будут вполне уместны.

Основным недостатком саморезов в применении для пенобетонных блоков является возможность разрушения блока при вкручивании самореза.

Поэтому, в пенобетонных блоках малой плотности, какие обычно используются при возведении перегородок, в пару к саморезу в пеноблок вставляют дюбель.

Дюбель для пенобетона

Главное преимущество подобного изделия — расширение внутри блока после установки. Дюбель уплотняет материал, создавая опору. Резьба самореза проходит в поры пенобетона, не нарушая его структуру. Крепеж для пенобетона такого рода выполняется из различных материалов. Выбираем с учётом особенностей будущей конструкции.

Покупая дюбели, нужно позаботиться о приобретении специального инструмента для работы с ними — дрели или шуруповерта. Последний считается более подходящим, так как быстрое вращение насадки дрели может разрушить хрупкий пенобетонный блок. Если используем дрель, то аккуратно.

Дюбель для пеноблоков предназначен для введения металлических шурупов. Отличается недорогой, по сравнению с другими вариантами, ценой. Этот способ крепления практически не имеет недостатков, однако неверная установка может привести к разрушению элемента стены.

Подробнее про выбор дюбеля для пеноблока читаем в этой статье.

Винт с распирающим элементом

Для крепления к пенобетону нередко используются винты, снабженные металлическими распирающими элементами. Такие крепежи подходят для монтажа профилей и иных конструктивных элементов на пено- и газобетоне.

Установка не вызывает затруднений. Ее выполняют так:

  • с помощью специального сверла проделывают отверстие;
  • вводят и затягивают крепежный элемент.

В процессе ввинчивания металлическая распорка укрепляется в материале. Благодаря этому такой крепёж для пенобетона обеспечивает надежную фиксацию.

Анкерный крепеж для пеноблоков

Никакой крепеж для пенобетона не сравнится с анкерным. Это идеальное решение в большинстве случаев, особенно, когда важна надёжность крепления.

Анкерное крепление- это расклинивание, собственно, анкера в стене.

Работать с таким крепежом по пеноблоку несложно. Процесс установки включает в себя следующие этапы:

  • формирование отверстия;
  • введение анкера;
  • разжимание, путём вкручивания.

Такая схема позволяет получить наиболее прочную фиксацию, применимую при сооружении самых сложных конструкций.

Есть ещё вариант с применением клея, получивший название «химический анкер».

Такое крепление к пеноблоку, при соблюдении технологии, также выдерживает большие нагрузки, обладая широкой сферой применения. И к минусовым температурам устойчиво. Недёшево, правда.

Крепление анкером в пеноблок используют при установке мауэрлата. В таких случаях возможен только один вариант фиксации — с помощью анкерных болтов с гайками. Принцип работы не отличается от такового при строительстве кирпичных зданий.

Больше информации о выборе анкера для пеноблока здесь.

Дюбели из дерева

Выделим отдельно данный крепёж для пеноблоков. Старый, проверенный, дешёвый и умеренно надёжный. Единственно возможный, когда нужно срочно, а ничего вышеперечисленного и магазина рядом нет.

В теории, деревянные дюбели и пробки, как крепление для пеноблока, используют для фиксации легких предметов, закрытия отверстий от старых саморезов или устранения допущенных ранее ошибок.

Этот простой и дешевый способ, требующий минимального набора инструментов, правда, повторюсь, не самый надёжный. Дюбель может быть заводским или изготовленным самостоятельно. При работе его просто вбивают в отверстие.

Пластиковые

Дюбель для стен из пенобетона.

Для крепления сантехники, решеток, трубопроводов, консолей можно применять и более дешевые дюбеля из пластика. Такой дюбель изготавливается из пластмассы, а сам крепеж – металлический. Для крепежа предметов к пенобетону применяются метрические шурупы.

Дюбель для пеноблоков имеет специфическую резьбу, которая позволяет ему легко вкручиваться в материалы с пористой структурой.

Важно. Очень удобно для монтажа такая конструктивная особенность, при которой метрические шурупы часто выполняют в виде насадки для шуруповерта.

Рамные

Рамный дюбель из полиамида (нейлона).

Рамные пластиковые дюбеля выпускаются из полиамида (нейлона) и используются со специальными шурупами из оцинкованной стали. Используют их для крепежа оконных и дверных рам, реек и брусков, металлических профилей к стенам из пенобетона, легкого бетона и газосиликата.

Конструкция состоит из следующих составляющих:

  1. длинная нераспорная часть;
  2. удлиненная трехсекционная распорная зона;
  3. стопорный бортик для препятствия проваливания в отверстие.

В самой хвостовой части такого дюбеля есть сквозное отверстие, оно обеспечивает шурупу оптимальный ход. Именно двойная распорная зона позволяет надежно закрепить монтируемые детали в материалах с пустотами.

Такой крепеж труднозаменим и не стоит пытаться экономить, применяя простые дюбели для кирпича и пеноблока. Понятно, что цена у специального крепежа несколько выше, но и надежность крепления соответствует нормам.

Выбираем подходящий крепеж для пеноблоков

Выбирают крепежное изделие с учетом вида планируемых работ.

  1. Дюбельный гвоздь. Подходит для фиксации строительно-отделочных материалов как на внутренних, так и на внешних стенах.
  2. Пластиковый дюбель. Применяется при установке легких предметов интерьера.
  3. Винт с распорным элементом. Используется при монтаже оконных рам, дверных коробок, коммуникационных систем.
  4. Металлический анкер. Такой крепёж для пенобетона применяем при установке навесных предметов мебели, отличающихся большим весом.
  5. Фундаментный болт. Предназначен для сооружения конструкций, испытывающих высокие нагрузки. В основном, как следует из названия, при креплении к фундаменту.
  6. Химический анкер — универсальное крепежное средство, отличающееся широкой сферой применения.

Выбирая крепление для пеноблока, учитываем предполагаемую нагрузку.

В наших магазинах представлены, в основном, российские, финские, шведские и китайские крепежные элементы. Оптимальны, по соотношению цены и качества, отечественные изделия.

Характеристики дюбеля

Основными составляющими крепежа для пеноблока являются винт, кольцо, полукольцо, полая втулка. Также у него есть потайная головка и 4 сегмента фиксации. Разрушению же стены во время сверления препятствует элемент, называемый бортиком. Благодаря острым выступам, которые называются зубцами, возрастает несущая способность. Также они не позволяют проворачиваться во время установки.

По длине анкера для пенобетона могут быть разными, это касается и их толщины. Стандартные крепежи имеют длину около 45 мм, а толщину — от 5 до 10 мм. В бытовой сфере для прикрепления тех или иных элементов декора в комнате обычно применяют дюбели толщиной около 8 мм, а посредством шуруповерта в них вкручиваются метизы.

Например:

  1. Если необходимо выполнить фасадную отделку здания из пеноблоков, то рекомендуется использовать металлические крепежи, имеющие так называемую раскрывающуюся «юбку».
  2. Чтобы закрепить на стене рамку для фотографий или не очень большую картину, можно применить дюбель, имеющий форму гвоздя.
  3. Если требуется разместить в стене из пеноблоков проем для двери или окна, то можно для этого приобрести специальные рамные дюбели. Характерная особенность таких крепежных элементов — наличие сквозного отверстия и большая длина. Именно благодаря этому он способен выдержать высокие нагрузки.

Продаются в упаковках по несколько десятков или сотен в каждой. Можно приобрести упаковку, в которой всего 25 дюбелей. Также можно найти и такую упаковку, где их 500 штук.

Как закрепить входную дверь

Отдельно об установке входной двери. Здесь нужна максимальная надёжность крепления.

Даже усиленные анкера не спасут. Во-первых, входная дверь сама по себе очень тяжёлая. А во вторых, такой тяжёлой дверью ещё и хлопают регулярно. Рано или поздно, анкерное крепление расшатается. А если крепление это было ещё и недалеко от края стены, то может и вывалиться, с куском пеноблока.

Хороший вариант- каркас по периметру проёма из сваренных уголков со штырями в стену. К нему уже и крепим дверную раму.

Щели между стеной и металлическим каркасом обязательно запенить монтажной пеной. Это не только тепло- и звукоизоляция. Монтажная пена хорошо амортизирует вибрацию от закрывания дверей. Да и усиливает крепление дверной рамы.

И, что крайне важно, дверь нельзя устанавливать так, чтобы максимальная нагрузка приходилась на пенобетонные блоки снизу. Со временем они расшатаются. Под входной дверью должен быть фундаментный блок. Если же под входным проёмом уже установлены обычные стеновые блоки- вынуть, а вместо них залить бетон, и не забыть заармировать.

Химические анкера

Используются такие анкера для больших и серьезных нагрузок. Их установка происходит не сложно, но для этого понадобится подходящий инструмент и правильный расчет размеров.

  • Изначально нужно просверлить отверстие немного больше диаметра химического анкера.
  • Отверстие необходимо очистить и продуть, чтобы внутри не было пыли.
  • Далее берется клеевой состав, им нужно заполнить отверстие примерно на 70-75%.
  • Затем вкручивается металлическая шпилька.
  • Когда клей полностью высохнет, можно продолжать работу. В зависимости от вида шпильки, применяют различные нагрузки.

Мауэрлат крепление химическими анкерами

При возведении крыши дома, необходимо обустроить стропила, для этого нужно возвести деревянную обвязку – мауэрлат.

Надежнее всего использовать стальные шпильки, которые устанавливают на химические анкера.

Производителей довольно много, ведь стоимость химических анкеров не маленькая. Один из более известных поставщиков Tytan Professional EV-1.

Используются химические анкера и для других креплений, например, столбов, станин и т.д.

Прежде чем начать установку анкеров, стоит изучить информацию на упаковке, чтобы более точно рассчитать размеры и центр тяжести.

Чем крепить профиль к пеноблоку

Один из самых распространённых вопросов о креплении в пеноблок во время строительства. И возникает он при обшивке пеноблочных стен гипсокартоном, как правило.

Гипсокартон крепится на обрешётку, обрешётка- на профили. Профили же крепятся к стене посредством подвесов.

Кое-где, в местах повышенной нагрузки, используются анкеры. Ну а в основном, конечно, крепить профиль к пеноблоку следует путём установки его на подвесы, которые, в свою очередь, прикручены к стене при помощи саморезов и дюбелей. Три пары дюбель/саморез на один подвес: одна в центре, две по краям.

Обычный пластиковый дюбель с достаточно большими рёбрами. И обычный шуруп.

Принцип работы

Принцип работы у всех дюбелей для пенобетона одинаков. При ввинчивании шурупов в них, сегменты цанги складываются, чем увеличивают поверхность, по которой дюбель прилегает к самой несущей опоре или резьба самого дюбеля надежно вкручивается в основание.

Установочный инструмент для вкручивания дюбеля.

Инструкция по работе:

  1. просверлить отверстие в строгом соответствии с размером, которое указано изготовителем для каждого дюбеля;
  2. очистить отверстие;
  3. вставить в отверстие дюбель при помощи специальной насадки;
  4. если это вкручивающийся дюбель, то прокрутить в указанном производителем направлении;
  5. монтируем деталь, закручивая винт до нужной глубины.

Пеноблок

Пеноблок – материал, который используют в строительстве. Он обладает прочной структурой, которая имеет пористые ячейки. Изготавливается пеноблок из песка, цемента и воды с использованием пенообразователя.

Строительный материал имеет много достоинств:

  • прочный;
  • долговечный;
  • строительство происходит гораздо быстрее.

Так как пеноблок обладает высокопрочными свойствами, то и крепление необходимо подбирать соответствующее. Из статьи вы узнаете, какие крепления используют в работе с пеноблоком.

Виды креплений для пеноблока

Крепления при работе с пеноблоком делятся на две категории:

С помощью внутреннего крепления можно установить разные детали внутри помещения. Например, светильники, розетки, картины и т.д.

Крепление снаружи здания, более крупные работы, требующие особого внимания и знаний. Снаружи производятся работы по установке сливов, труб, навесов и т.д.

Крепление по пеноблоку может использоваться в нескольких вариантах:

  • пластиковое крепление;
  • металлическое крепление.

Вердикт

Различные виды крепежей позволяют выполнить все работы по отделке фасада дома, а также устанавливать без опаски различное оборудование – кондиционеры, отопительные приборы, полки и т.д.

Но под каждый вид навешиваемого оборудования необходимо подбирать свое крепление, предназначенное под свою нагрузку. Это будет главной особенностью работ с пеноблочными стенами.

Пеноблок и газоблок не слишком дорогой материал. Крепления для него тоже стоят не дорого. А если вы еще и выберете пластиковые крепежи, то получится уже серьезная экономия и стоимость будет вообще минимальная.

Винт М4

Наряду с другими крепежами для крепления в газоблок могут быть использованы винты совмещенные с металлическими распирающими элементами. Они также подходят для плотного газо- и пенобетона. Процесс установки прост. Засверливается отверстие. Вставляется крепежный элемент и затягивается. В момент затяжки металлическая часть распирает материал. Это позволяет метизу надежно фиксироваться в стене.

Полушарики MODU - пенопластовые полусферы, развивающие крупную моторику

Описание

Modu — это уникальная игрушка, которая не только стимулирует желание активно играть, но и развивает воображение, побуждая создавать собственные произведения. Строительные блоки из пеноматериала EVA доставят бесконечное удовольствие детям всех возрастов. Они являются отличным инструментом для упражнений и терапии сенсорной интеграции. В случае с этой игрушкой мы ограничены только нашим воображением.

Новейшее дополнение к наборам MOD - полусферы - придают MOD веселое совершенно новое измерение! Бросать, хватать, катить, делить, соединять, ломать, украшать... Есть много возможностей.В сочетании друг с другом или другими элементами MOD они доставляют фантастическое удовольствие, развивая при этом моторику и воображение.

Будучи цельными блоками, полусферы идеально подходят для укладки камней на пол, а в сочетании с другими элементами они могут создавать глаза, прожекторы или горбы на ваших произведениях искусства.

Полусферы, как и все системы MOD, изготовлены из пищевой пены EVA и ABS. Они безопасны для мытья в посудомоечной машине.

В комплект входят 4 полусферы и 5 коннекторов.

.

Набор Creative Modu Curiosity, 4 предмета

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.


Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому их нельзя отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы). Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Эти файлы позволяют нам проводить маркетинговую деятельность.

.

Кровля из газосиликатных блоков как отремонтировать. Как самостоятельно закрепить мауэрлат к стене из газобетона?

Вес несущих конструкций крыши, ее покрытия, а также нагрузки от осадков равномерно распределяются и передаются на стены дома. Поэтому при выборе покрытия и конструкции крыши следует учитывать прочность и несущую способность стен. Если речь идет о пористых стеновых материалах (пенобетон, газобетон), то они плохо переносят воздействие скалывания и значительных точечных нагрузок.Поэтому стропильная система домов из газобетона и других несущих конструкций крыши должна опираться не на материал стен, а на более прочное основание, которое будет равномерно распределять и передавать нагрузку. Кроме того, к крышам из газобетонных конструкций предъявляются и другие не менее важные требования.

Начнем с того, что крыша газобетонного дома может быть:

  • Квартира. Его уклон находится в пределах 2-4° в зависимости от нанесенного покрытия и количества его слоев.
  • Скатной. Уклон односкатной крыши в доме из газоблоков может быть в пределах 10-60°, а также зависит от выбранного кровельного материала. Если используется мягкая черепица, уклон должен быть не менее 12° во избежание протечек. Профилированные листы и черепицу можно укладывать на скаты с меньшим уклоном.

Важно! Крышу дома из газобетона лучше делать из легких материалов. Причем эти требования распространяются не только на каркас, но и на кровельный материал.

Лучшим каркасом для крыши дома из пенобетона и газоблоков будет деревянная стропильная система. Он достаточно легкий и прочный. В случае с плоскими крышами их каркас также может быть выполнен из деревянного бруса. Для кровли лучше брать легкие кровельные материалы:

  • металлическая пластина;
  • гофрокартон
  • ;
  • мягкие пластины;
  • для плоских крыш подходят рулонные материалы и мембраны.

От использования шифера и натуральной черепицы для кровли дома из газобетона лучше отказаться.Сами материалы достаточно тяжелые, поэтому требуют массивной и тяжелой стропильной системы.

Внимание! При строительстве дома из газобетона своими руками стоит помнить, что все перекрытия и несущий каркас крыши должны опираться не на газо- и пеноблоки, а на монолитный армирующий пояс, который делается по всей нагрузке - несущие стены высотой до 20 см из монолитного железобетона.

Плоская крыша

В этом разделе вы узнаете, как сделать плоскую крышу в доме из газобетона своими руками.Небольшой загородный дом, построенный из газоблоков, можно накрыть плоской комбинированной крышей, то есть без обустройства мансарды. Конструкция такой крыши состоит из следующих элементов:

  1. Деревянные балки служат несущей рамой.
  2. Между этими несущими элементами укладывается теплоизоляционный материал. Для этого балки сначала обшиваются досками снизу. На них укладывается слой пароизоляции, а затем утеплитель.
  3. Затем поверх утеплителя укладывается слой гидроизоляции, который крепится степлером к балкам.
  4. Далее изготовьте деревянную обрешетку и уложите на нее один из листовых материалов: ОСП, влагостойкую фанеру, фиброцементные плиты или плоский шифер.
  5. Далее следует слой гидроизоляционного покрытия. Для этого можно использовать полимерную мембрану, мастику или битумно-полимерные рулонные изделия.

Комплект

Делая плоскую крышу для дома из газобетона своими руками, можно сделать крышу из полимерной мастики.С его помощью легко обустроить многослойное сплошное гидроизоляционное покрытие. Его необходимо дополнительно армировать сеткой из стекловолокна, полиэфирного волокна, стекловолокна и т. д. Мастика наносится на тщательно подготовленное и очищенное основание. Если вы строите крышу над небольшим домом, мастика идеально подходит в качестве покрытия, поскольку она легко наносится и быстро высыхает, образуя водонепроницаемое покрытие.

Совет: не рекомендуется самостоятельно обустраивать мастичную крышу большого дома, так как сложно получить равномерное покрытие и выдержать одинаковую толщину мастичного слоя по всей площади покрытия.

Кровля битумно-полимерная

Плоская крыша дома из газобетона из битумно-полимерных материалов выполнена из двухслойного покрытия. Крепление рулонного материала осуществляется с помощью мастики или газовой горелки. Для лучшего сцепления с грунтом его покрывают специальной грунтовкой.

При устройстве битумно-полимерной кровли соблюдаются следующие правила:

  1. Полосы ткани приклеиваются вдоль карниза снизу вверх.Каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на 10 см. При укладке второго слоя следить за смещением швов на половину ширины рулона, но не менее чем на 20 см.
  2. Запрещается организовывать примыкание кровли к вертикальным конструкциям под прямым углом. Для этого нужно сделать специальный сгиб, чтобы получился угол 45°. Высота пересечения не менее 35 см.
  3. Верхний слой цилиндрического покрытия должен иметь защитную посыпку в виде минеральной крошки.
  4. Если вы строите жилой дом из пеноблоков, для укрепления кровли лучше выбирать рулонный материал с прочным основанием. Самым прочным из них считается полиэстер, затем стекловолокно, а самой нежной основой является стекловолокно.

Внимание! Зимой запрещается ходить по битумной кровле и убирать сугробы с неиспользуемой кровли.

полимерная мембрана

Плоская кровля пенопластового дома может быть покрыта следующими видами мембран:

  1. EPDM представляет собой гибкое покрытие из синтетического каучука, которое приклеивается к основанию так же, как рулонные материалы на битумной основе.Для фиксации используйте резиновый клей. Такую мембрану можно крепить и балластным методом, загружая сверху плиткой или щебнем.
  2. TPO – это материал на основе термопластичных полиолефинов. Такой продукт достаточно прочный и обладает химической стойкостью. Используется в балластных и кровельных системах.
  3. ПВХ
  4. представляет собой изделие, изготовленное из армирующего слоя и пластифицированного поливинилхлорида. Это прочный, огнестойкий материал, устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Мембранные полосы склеиваются горячим воздухом и могут крепиться к подложке балластом или механическими креплениями.

скатные крыши

Если вы решили построить жилой дом из пеноблоков или газобетона, в нем чаще всего используются двускатные крыши. Устройство такой крыши гораздо проще, доступен более широкий ассортимент кровельных материалов. Также двускатные крыши обладают лучшими техническими параметрами.

В качестве покрытий в таких домах чаще всего используются следующие материалы:

  • профнастил;
  • ондулин;
  • мягкие пластины;
  • лист оцинкованный
  • ;
  • композитная плитка
  • ;
  • Металлическая пластина
  • .

Рассмотрим подробнее самые популярные кровельные материалы.

профлист

90 130

Дома из пеноблоков на даче чаще всего обшивают профнастилом. Обычно для этих целей используются профили с высотой волны 21 мм. Они крепятся к деревянной обрешетке, уложенной по стропильной системе. Для крепления листов используются оцинкованные саморезы с резиновыми уплотнительными шайбами.

Профилированные листы укладываются от карниза к коньку с нахлестом соседних полос шириной 10-30 см в зависимости от уклона ската.Нахлест листов в одном ряду составляет 1-2 волны. К преимуществам этого материала относятся:

  • легкий вес;
  • приемлемая цена;
  • большой выбор цветов;
  • минимальное количество отходов;
  • простота установки;
  • Устойчивость к атмосферным воздействиям;
  • Прочность
  • .

металлическая пластина

За счет продольных и поперечных волн материал очень похож на натуральную черепицу, но намного легче ее.Монтаж металлочерепицы очень похож на правила монтажа профнастила. Он крепится к обрешетке саморезами, которые вкручиваются в желоб.

Благодаря специальному покрытию стальная черепица особенно устойчива к погодным условиям, солнечному излучению и коррозии. Покрытие имеет стойкий цвет и красивый блеск. Однако при установке на сложную кровлю процент отходов материала может увеличиться до 50,

.

Мягкие вставки

Этот материал изготовлен из одинарной черепицы.Это многослойное покрытие из модифицированного битума на основе стекловолокна. Этот материал отличается богатством цветов и привлекательностью.

Мягкая черепица монтируется на сплошную обрешетку из ОСП, влагостойкой фанеры или доски. Материал сначала приклеивается к основе, а затем дополнительно фиксируется гвоздями. Стыки следует обработать мастикой. Срок службы мягкого покрытия – 50 лет.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса?


На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения о необходимости возведения зданий из газобетонных блоков.Кто-то утверждает, что они способны выдержать ожидаемую нагрузку. Другие, наоборот, предлагают безопасную игру. Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечную нагрузку. Поэтому он должен быть равномерно распределен. Если по каким-либо причинам устройство армопояса невозможно, следует использовать его. Это продлит срок службы здания.

Мауэрлат чаще всего изготавливается из того же материала, что и стропила - металла (швеллер, двутавр) или дерева (брус)

Что такое мауэрлат 90 180

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса кровли на стены.Как правило, изготавливается из деревянного бруса. К мауэрлату крепятся стропила, чтобы крыша оставалась устойчивой. От качества сборки зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только при использовании стальных стропил. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость строительства значительно возрастает. Причем крепить стальные элементы намного сложнее, чем деревянные.

Функции мауэрлата:

  • равномерное распределение веса кровли по стенам;
  • надежное крепление стропильной системы;
  • защита и предотвращение точечной нагрузки на газобетонные блоки.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10*10 см, однако для обеспечения лучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Также допустимо использовать бревно, но необходимо срезать ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опоры несут нагрузку на мауэрлат, который трансформирует ее и распределяет на стены

Твердая древесина лучше всего подходит для этих функций.Чтобы он прослужил дольше, его необходимо обрабатывать антисептиками и пропитками, препятствующими гниению и поражению насекомыми. Брусья должны полностью и равномерно закрывать стены. Между собой они скрепляются гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше, чем ширина газоблока, мауэрлат располагают вдоль внутренней стороны стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допускается кладка кирпича снаружи здания.

Между газобетонной стеной и деревянным мауэрлатом должен быть гидроизоляционный слой.

Способы крепления мауэрлата

Мауэрлат

может крепиться непосредственно к газобетону или с помощью армопояса. Существуют следующие способы крепления деревянной балки к стене: 90 180

  • со стальной проволокой;
  • с анкерами;
  • шпильки.

При использовании любого из перечисленных способов крепление должно быть качественным и надежным.Кроме того, при монтаже следует избегать структурных сдвигов.

В частном домостроении основным материалом для работы на мауэрлате является деревянный брус

Как закрепить мауэрлат стальной проволокой? 90 180

90 170 результатов 90 171 90 170 Голосовать 90 171 9000 3

Где Вы предпочитаете жить: в частном доме или квартире?

Назад к

Где Вы предпочитаете жить: в частном доме или квартире?

Назад к

Стальная проволока способна надежно зафиксировать мауэрлат.Вплетается в стену несколькими рядами до верха стены. Достаточно 2-4 блоков в высоту. Центр проволоки должен быть закреплен, а ее длина должна быть достаточной не только до верха стены, но и для притягивания и фиксации мауэрлата. Количество ссылок не ограничено. Но обычно их столько, сколько стропильных ног.

Анкеровка 90 180

В этом случае целесообразно использовать армопояс. Анкеры позволяют надежно закрепить стропила, но создают точечную нагрузку, что крайне нежелательно для газобетонных блоков.Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Кроме того, заливая бетоном, можно выровнять верх стен по горизонтали. Это облегчит установку стропил в дальнейшем.

Анкеры устанавливаются на этапе заливки. Их монтируют в желоб, который будет заливаться бетоном с помощью проволоки. Убедитесь, что анкеры прямые. Для этого можно дополнительно потянуть за ниточки.Анкеры должны быть строго вертикальными. Количество узлов крепления не регламентируется, но их количество не должно быть меньше количества стропил. Как только бетон затвердеет, они будут буквально замурованы в нем.

Крепеж повышает несущие свойства и прочность узлов, исключает смещение стропил при больших нагрузках

Стержни укладываются на готовый бронепояс с помощью болтов. По деревянному материалу стучат молотком или молотком. На балке образуются вмятины от анкеров.В этих местах необходимо просверлить отверстия. Следите за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем балку укладывают на бетон так, чтобы анкеры попали в просверленные отверстия и закрепляют гайками и шайбами.

Небольшие бетонные подушки могут заменить полноценный бронепояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Они равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между армированной бетонной лентой и деревянным брусом желательно уложить гидроизоляционный слой.Можно использовать как специальную мастику, так и простой рубероид.

С металлическими штифтами 90 180

Крепление мауэрлата на металлические штыри можно произвести 2-мя способами: замуровав их стеной или залив бетоном в армопояс. Чтобы не ошибиться с заглублением крепежа, можно применить следующее правило: он вставляется в раму на глубину 2 мауэрлата. Если используется пучок 10*10 см, шпилька должна заходить на 20 см в стену или бронепояс.

Крепеж устанавливается в стену за 1-2 ряда до окончания стен. Следует помнить, что длины дюбеля должно хватить не только на блоки, но и на мауэрлат. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек с шайбами.

Пеноблоки

– отличный выбор для строительных работ. Они сочетают в себе конструктивные функции и теплоизоляционные свойства. Но наличие пор в материале отличает блоки от плотного кирпича или прочного бетона. По этой причине у многих возникает вопрос – как крепить крышу к стенам из пеноблока.Попробуем разобраться в существующих способах изготовления этого строительного блока.

Типы крыш

Для возведения крыш из пеноблоков используются все известные варианты. Возможно, они бывают двух видов – плоские и наклонные.

Нет проблем с первым вариантом. На стены укладывают плиты перекрытий, укладывают кровельный пирог. Воздействие нагрузки равномерно распределяется по всем стенам.

Блоки, на которых держится крыша, будут в тех же условиях, если бы стены стен были дополнительно возведены и верхние перекрытия упирались бы в них.

Есть еще варианты скатных крыш:

  • тощий к;
  • пик
  • ;
  • чердак;
  • тазобедренный или вальмовый;
  • Вытяжка
  • .


Есть более сложные неклассифицированные формы. Но это не так важно, так как ставят стропильную конструкцию, поддерживающую потолок.

Воздействия нагрузок от стропильных ног, если они крепятся непосредственно к стенам, будут точечными, из-за этого возникают проблемы с обустройством кровельных креплений к материалу в виде пеноблоков.Но сначала нужно разобраться с функциями стропильных систем.

Уже понятно, что главная деталь – стропила, соединенные обрешеткой и поддерживающие крышу. Они делятся на две группы:

  • наклонные - опирающиеся с обоих концов на стену, стойки или мауэрлат;
  • Висячий — опирается только на нижние концы, а верхние концы свободно свисают. В сочетании с другими элементами они могут образовывать ферму.

Крепление

Позаботимся о последовательности работы.

При наличии армопояса

Конструкция надежна благодаря наличию.

Монолитный пояс представляет собой пояс из железобетона по верхнему периметру стен. Его можно укладывать в блоки и другие штучные материалы.

Основное назначение – скрепление кладки и равномерное распределение нагрузки на все существующие стены. При укладке на ячеистый бетон создает дополнительную защиту поверхности от проколов.

Монолитное армирование может быть выполнено в опалубочной конструкции, но чаще всего ряды блоков укладывают с обеих сторон стены, образуя лоток. Внутри устанавливается арматура, которую затем заливают бетонной смесью.

Набивка ремешка немного усложняет общую конструкцию предмета, но придает ему надежность и делает более долговечным. Стоимость работ увеличивается, но незначительно, так как не нужно много стального материала и бетонного раствора.


Если строится крупный объект или предполагается тяжелая кровля, то обязательным считается устройство армированного пояса.

Мауэрлат на пеноблок укладывать нельзя, стропила к армопоясу будут крепиться без него. Но было бы лучше, если бы этот элемент присутствовал, так как застежка легче вставляется в древесину.

Как крепить мауэрлат к пеноблоку? Элемент монтируется двумя способами:

  1. При заливке бетонной смеси устанавливаются анкеры. Для них в мауэрлате сверлятся отверстия, которые нужно затянуть в бетон гайками.Этот метод надежен, но он основан на точной маркировке центров отверстий.
  2. Мауэрлат засверливается под дюбели после укладки на бетон. Сверло должно проходить сквозь дерево и бетон. Дюбели дополнительно фиксируются клеем или необходимо будет использовать распорные анкеры.


Следует отметить, что гидроизоляционный слой обязательно укладывается между стеной и мауэрлатом.

Теперь в стропильных ногах нужно выбрать угол, под которым они упираются в мауэрлат, кроме того можно оформить уголки по краю.Некоторые мастера мауэрлата выбирают паз для более надежной фиксации и исключают вероятность того, что они сдвинутся вдоль стены при разрушении угла.

Желающие могут обвязать мауэрлат и стропильную ногу проволокой, что тоже допускается.

Опорная балка усилена стальными пластинами на стропилах, которыми она упирается в мауэрлат. Дополнительно по всей поверхности армируется металлический угольник, для чего в стропилах выбираются поперечные пазы.Фиксировать такое давление можно не металлической пластиной, а еще двумя полосками, которые создадут дополнительное давление.

На конце каждой стропильной ноги можно установить V-образное углубление для поддержки мауэрлата. Но в этом случае стропила не будут выходить за пределы стены.

Помните, что пенобетон легко впитывает воду. По этой причине рекомендуется делать приличные свесы крыши, а значит, освобождать стропильные ноги.

В качестве аксессуара могут использоваться зажимы из проволоки, металлической ленты и других материалов.Они охватывают стропила, оттянутые вниз. Хомут крепится шпильками к внутренней поверхности стены. Такая мера хороша, когда необходимо создать дополнительный запас прочности стыка кровли и стены.

Без бронепояса

Как в этом случае крепить крышу к пеноблоку?

Здесь следует отметить, что этот способ более легкий – элементы кровли укладываются на поверхность стен. Этот вариант хорош для самостоятельно построенных хозяйственных построек.

При монтаже кровли особое внимание уделите мауэрлату. Без него крепить стропила к стенам из пеноблоков не рекомендуется. Элемент будет равномерно распределять силы нагрузки на стены, его ширина должна быть равна размеру стены.

К блочной стене мауэрлат

крепится нагелями или дюбелями. Лучше всего разместить их на массе раствора или приклеить. Диаметр креплений должен быть не менее трех сантиметров, чтобы они не разболтались.


При опирании стоек или верхних концов косых стропильных ног на перегородку из пеноблочного материала сверху необходимо уложить прогон, распределяющий нагрузку на всю имеющуюся площадь.

Если висячие стропила не будут иметь затяжек, они будут «разворачиваться» в разные стороны, и единственным препятствием при этом будет стена. Если он будет из пеноблока, от нагрузки начнут расшатываться крепежные шпильки. Поэтому затяжки считаются обязательными, а тип лучше не подбирать.

По той же причине не допускается устройство кровли мансардного типа, боковые ноги стропил которой несут нагрузку горизонтально. Но такие ограничения можно обойти, если устроить дополнительные стропильные крепления, выведенные за габариты стен к балкам перекрытия, которые выполняют роль затяжек.


Заявка

Наверное, стало понятно, как сделать односкатную крышу на пеноблоке или другой, более сложной конструкции крыши.Помните, что по всей поверхности блочной стены должен располагаться деревянный брус – мауэрлат, который будет принимать на себя все нагрузки от потолка и распределять их в равных частях на стены. С помощью такого элемента можно своими руками установить крышу любой хозяйственной постройки и даже жилого дома, если вы чувствуете себя уверенно.

Для обеспечения правильного монтажа и монтажа стропильной системы крыши, правильного распределения больших нагрузок на здание строители используют важный элемент – мауэрлат.Мауэрлат представляет собой деревянный или металлический кронштейн, который крепится к верхней части стен. Однако он должен быть надежно закреплен.

Если строители используют металлические стропила, то необходим мауэрлат. Крепится к стене из газобетона без армопояса и выполняет две функции:

  • распределяет нагрузки, передаваемые на стены здания;
  • Стропила крыши крепятся к металлическому мауэрлату.

Выбор строительных материалов

Прутки используются для изготовления деревянного мауэрлата.При этом специалисты рекомендуют делать крепления из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептиками. Балки следует располагать по всему периметру стены. Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо зафиксировать гвоздями. Это поможет создать прочную, массивную деревянную конструкцию. Важно, чтобы его размер был меньше ширины стен из газобетона. Брус необходимо закрепить на внутренней поверхности с зазором 5 сантиметров между наружным срезом и креплением.Иногда строители используют кирпичи в качестве защитной полосы с внешней стороны стены. Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо сделать гидроизоляцию между стенами и балками.

Варианты крепления

Существуют способы надежного крепления мауэрлата к газобетону. Крайне важно, чтобы ручка была установлена ​​максимально надежно – это поможет избежать смещения крыши. В строительной сфере принято закреплять элемент следующими мерами:


Гидроизоляция при монтаже

Гидроизоляция нужна между мауэрлатом и стеной здания.Для этой цели можно использовать полиэтилен, стройматериалы в рулонах или современные средства гидроизоляции. Такая работа крайне важна при возведении здания, иначе в зоне соприкосновения материалов может возникнуть жидкий конденсат, способный разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги является последним этапом монтажа.

Нюансы монтажных работ


В качестве основы используется брус размерами от 10х10 до 15х15 см.

Специалисты считают, что по периметру поверхности стены лучше установить сплошную деревянную конструкцию.В этом случае деревянные бруски следует прикрепить к одному мауэрлату замком. Его размеры будут зависеть от характеристик ремня. Определившись с типом крепления конструкции к газобетону, рассчитав расположение и количество элементов, можно приступать к монтажу. В первую очередь рабочим необходимо подготовить рабочее место, утеплив пространство между мауэрлатом и бетонной стеной. Следует помнить, что в местах соприкосновения деревянных балок с бетонной поверхностью происходит гниение древесины.Гидроизоляционный строительный материал, уложенный под мауэрлатную конструкцию, поможет избежать губительного воздействия влаги. Для обеспечения хорошей водонепроницаемости используются два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогие продукты.

Кроме того, необходимо помнить, что при использовании дюбелей или анкеров в поверхности газобетона необходимо заранее просверлить отверстия. Но эта задача сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сложность в том, что при использовании строительного уровня нельзя установить крепеж ровно вертикально, особенно в жидкой бетонной смеси.Поэтому в начале стоит определить, где будут располагаться болты и насколько они будут отходить от бетона. Для этого специалисты используют ровную деревянную доску. Указывает точное расположение винтов. Для этого планку прикладывают к крайним шурупам и отмечают, где должны быть остальные. Затем строители переносят точки непосредственно на брус, сверлят отверстия в соответствии с отмеченными точками. Затем нужно надеть отверстия на закрепленные болты и стянуть деревянный брусок гайками. Работать с металлической проволокой намного проще.Для этого в стержне просверливаются 2 отверстия, расстояние между которыми должно составлять примерно тридцать сантиметров.

В подготовленные отверстия рабочие вставляют металлическую проволоку, закручивая концы.

Установка мауэрлата на газобетон достаточно проста. Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех элементов: деревянных балок, креплений, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции. Давайте посмотрим на последовательность работы.

Крепление мауэрлата к газобетону

Перед непосредственным креплением мауэрлата подготовьте основание. Усиливающий пояс – обязательное условие для обустройства кровли, если стены выполнены из газобетона или другого подобного материала.

Лента обвязочная железобетонная предотвращает прокол газобетонных блоков и позволяет равномерно распределять динамические и статические нагрузки от кровли по поверхности стены.

Расположение армирующего пояса

Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится к внутренней поверхности стены.

Этапы установки :

  • построить опалубку по периметру дома. Верх обязательно обрабатывается;
  • П-образные блоки образуют железобетонную полосу;
  • рама монтируется с усилением толщиной 10 мм. Арматура должна выступать на 4 см;
  • для жесткого крепления мауэрлата к газобетону устанавливаются резьбовые шпильки на расстоянии 1 м. Их диаметр 14 мм;
  • блоков залито бетоном класса М-200;
  • через неделю можно снимать части опалубки и крепить мауэрлат.

Действующий : на этапе подготовки к началу работ строители обязаны рассчитать количество колышков и будущее расстояние между ними. Места крепления деревянной конструкции к стропилам и места соединения с армирующей полосой должны располагаться в разных местах. Проверьте, чтобы количество стропильных ног и нагелей было одинаковым.

Подготовка деревянной конструкции

Бруски обрабатываются перед установкой антисептиками профилактикой гнили.Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этого подойдет гидроизоляционный битумно-полимерный материал. Рубероид не используется.

Высококачественные материалы создают прочную конструкцию. Дерево не должно иметь сучков и трещин. Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если строитель использует «сырую» древесину, должна быть предусмотрена возможность: отрегулировать анкерную гайку .

Эта операция выполняется один раз в год в течение 5 лет.В этот период происходит интенсивное сокращение влажной древесины. По мере высыхания брусков надо будет все меньше и меньше затягивать гайку.

Один из способов монтажа мауэрлата на газобетонные стены хорошо виден на этом фото.

Как крепить мауэрлат к газобетону?

Используйте анкер с шайбой и гайкой. Форма анкера: форма T и L. Резьба: M12 или M14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмических районах между соседними анкерами разлом не должен превышать 1 - 1,2 м.

Тип механического крепления

Процедура :

В подготовленные отверстия вставляются штифты
  • ;
  • прикрутить застежку;
  • зубья гарпуна
  • плотно запрессовываются в газобетон;
  • площадь расширяется;
  • Конструкция
  • надежно закреплена.

Отличный вариант Установка мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток – дороговизну. 1 якорь и специальная шпилька с гарпуном стоят более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео о том, как крепить мауэрлат к газобетону.

Установка мауэрлата

Другой способ используется для прочной фиксации мауэрлата в стенах из газобетона. Потребуется химическая капсула. Его стоимость намного ниже – 150 рублей. за единицу.

Надежная фиксация конструкции достигается благодаря проникновению химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

Заключительный этап

После установки мауэрлата на газобетон переходите к монтаж конструкции кровли .Есть два способа.

Первый вариант

  • в досках, промытых на 1/3 толщины доски;
  • гвозди
  • и металлические уголки надежно закрепят стропила;
  • гвоздей (2 шт.), вбиваемых крест-накрест с боков;
  • сверху вбивается дополнительный гвоздь;
  • Монтажные скобы окончательно восстанавливают соединение.

Второй вариант

  • в стропилах не смывать;
  • снизу подшита специальная скоба, опирающаяся на мауэрлат;
  • Забивается
  • гвоздей, как и в первом варианте.

Опорный брус длиной 1 м. Второй вариант подходит для стропил небольшой высоты.

Крепление стяжки может осуществляться только после тщательных расчетов и покупки качественных материалов. Покупка брусков ненадлежащего качества при повышенной влажности может привести к нарушению прочности конструкции.

Для крепления мауэрлата к стене из газобетона используйте анкеры со специальными дюбелями или методом химического монтажа. Обязательно в комплекте теплоизоляция армирующим поясом из экструдированного пенополистирола.

Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.

.

Bolesławiec для вас - Bolec.Info: Можно ли стирать коврики в машине?

25 мая 2022 г. время. 08:11, просмотров: 51, Заказной текст

Можно ли стирать коврики в машине?

Можно ли стирать коврики для ванной в машине? (фото)

Коврик для ванной — очень практичное и интересное дополнение к ванной комнате. При правильном выборе и уходе он украсит любую ванную комнату. Можно ли стирать коврики в ванной в машине?

Как выбрать коврик для ванной?

Бесспорно, обустройство ванной комнаты – одна из самых сложных задач.Это довольно маленькая комната, которая должна быть практичной. Помимо основных элементов техники, таких как ванна, умывальник, стиральная машина, также стоит подумать о покупке необходимых гаджетов, которые облегчат повседневное использование. Один из них – коврики для ванной , повышающие комфорт, обеспечивающие безопасность, подчеркивающие характер помещения и подчеркивающие его стиль. Чтобы ковер оправдал ваши ожидания, при его покупке стоит обратить внимание на несколько важных факторов.

Материал

Материал, из которого изготовлен ковер, имеет ключевое значение, так как он оказывает огромное влияние на функциональность, долговечность, а также на сохранение чистоты. В настоящее время на рынке представлены ковры из различных материалов, разных цветов и узоров. Хотя они впечатляют своим оригинальным дизайном, помните, что тротуар предназначен в первую очередь для обеспечения безопасности. Приличный ковер не скользит и предназначен для предотвращения опрокидывания на скользкой плитке.

Форма

Форма коврика также важна.Чтобы выполнять свою защитную функцию, его следует располагать как можно ближе к краю душевой кабины или ванны. Для квадратной будки выбирайте прямоугольную модель. С другой стороны, в ситуации, когда кабина круглая, идеально подойдет коврик с небольшим вырезом по изгибу.

Как почистить коврики в ванной?

Из какого бы материала не был сделан коврик, за ним нужно правильно ухаживать. Правильный уход и систематическая чистка позволят ковру долгое время выглядеть эстетично.При этом он сохранит свои свойства. Основное правило – давать коврику высохнуть после каждого использования. Таким образом, вы не будете гнить и плохо пахнуть. Большинство ковров сделаны из материалов, которые легко стираются в стиральной машине. Это значительно упрощает уход, так как достаточно регулярно мыть ковер. Бамбуковые, поролоновые и пробковые коврики следует протирать влажной тряпкой. Также помните, что коврики необходимо время от времени менять, так как они являются отличным источником роста бактерий и их необходимо заменять.

Можно ли стирать коврики в ванной в машине?

Ковер в ванной – идеальная среда для бактерий, плесени и даже грибков. Это связано с тем, что в ванной комнате много тепла и влаги. Вот почему чрезвычайно важно регулярно чистить тротуары. Как стирать коврик в ванной? Во-первых, проверьте информацию на этикетке по уходу, которая содержит самую важную информацию о стирке, температуре и отжиме.В наши дни большинство ковров можно стирать в машине, но стоит убедиться в этом. Перед тем, как бросить ковер в стиральную машину, тщательно встряхните его, чтобы удалить весь мусор.

Выскажите свое мнение по этой теме

Опубликованные комментарии являются личным мнением пользователей сайта. Болец.Инфо не несет ответственности за содержание мнения и высказываний, а лицо, разместившее высказывание, может понести уголовную и гражданско-правовую ответственность за его содержание.Bolec.Info оставляет за собой право модерировать все опубликованные заявления, но не берет на себя такое обязательство. Помните, что добавляя фотографию, вы заявляете, что являетесь ее автором, и даете Издателю Bolec.Info права на ее публикацию и распространение. Размещая чужие фотографии, вы можете нарушить авторские права. Болец.Инфо не несет ответственности за опубликованные фотографии.

.

АНАЭРОБНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ВТУЛОК В БЛОЧНЫХ ПОДШИПНИКАХ МОТОРА, ПОДХОДЯЩИХ К СОЕДИНЕНИЯМ 06K48 АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ LOCTITE 648 50ML

Анаэробный клей для стыковочных швов WIKO 06K48 представляет собой быстроотверждающийся агент с высокой термостойкостью и устойчивостью к кислотам и щелочам.

Клей для анаэробных посадок WIKO 06K48 используется для крепления посадок, включая посадку гильз цилиндров в блоке цилиндров.

Кроме того, его можно использовать для монтажа подшипников в котлах отопления.

Анаэробный монтажный клей WIKO 06K48 не подходит для использования в бытовых газовых установках согласно ТРГИ 86/96.

Затвердевание продукта (полимеризация) происходит при отключении воздуха (анаэробно) и при каталитической реакции металла (контакт с металлом).

ПРИМЕЧАНИЕ

Не рекомендуется использовать WIKO ADHESIVE 06K48 на медьсодержащих соединениях, подвергающихся длительному воздействию температуры воды выше +40°C, без предварительного тщательного наземного испытания оригинальных деталей.


Анаэробный склеивающий клей WIKO 06K48 Свойства


Анаэробный клей для ответных швов WIKO 06K48 Физические свойства (в жидком состоянии)

  • Химические характеристики: метакрилат, анаэробная смола,

  • цвет: зеленый флуоресцентный

  • вязкость: 500 - 900 мПас, 25°C Шпиндель Brookfield LV 2/20 U/мин

  • плотность: 1,07 - 1,11 г/мл

  • максимальный заполняемый зазор: 0,25 мм

  • температура вспышки:> 100°С

  • рабочая температура: оптимальная при 23°C

  • хранение: хранить в сухом и прохладном помещении

  • срок годности: 12 месяцев при оптимальной температуре +23

Анаэробный клей для стыковочных швов WIKO 06K48 Физические свойства (отвержденный)

  • тактильная сила через 5 - 10 минут

  • функциональная сила через: 3 - 6 часов

  • окончательная прочность: через: 12 - 24 часа

  • пусковой момент: 35 - 55 Нм

  • момент откручивания: 30 - 45 Нм

  • Термостойкость: от –50°C до +200°C

Для болтов M10 x 20 - класс 8.8 оцинкованный - гайка 0,8d (без нагрузки), через 24 часа.

Обязательно соблюдайте информацию, содержащуюся в паспорте безопасности продукта.

Окончательная прочность: 12–24 часа

Тактильная сила: 5-10 минут

Момент отрыва (M10): 35–55 Н·м

Цвет: флуоресцентный зеленый

Максимальный зазор: 0,25 мм

Размер резьбы: M 20

Выносливость: мощный

Термостойкость: от -50°C до +200°C

Вязкость: 500 - 900 мПа·с

Перед каждым склеиванием необходимо провести соответствующие тесты клея на склеиваемых изделиях, чтобы убедиться, что клей подходит для вашего применения

НАПОМИНАНИЕ:

ЛЕНТЫ И КЛЕЙКИ следует использовать на чистых, сухих и обезжиренных поверхностях!

Для обезжиривания склеиваемых поверхностей мы рекомендуем наши салфетки для обезжиривания поверхностей .


.

Пеноблоки своими руками в домашних условиях

Сегодня многие занимаются строительными работами самостоятельно, благо современный рынок может предложить большое количество материалов, а в сети есть пособие по работе на любой вкус.

В настоящее время одной из последних разработок является пенобетон. По мере того, как он становится все популярнее, все больше домостроителей хотят создавать пеноблоки своими руками.

Преимущества пенобетона

Пенобетон представляет собой разновидность бетона с пористой ячеистой структурой. В качестве преимуществ перед другими строительными материалами можно отметить:

  1. Высокие теплоизоляционные свойства. Благодаря тому, что ячейки материала заполнены воздухом, пенобетон сохраняет тепло внутри в холодное время года и не пропускает его наружу в жару. Зимой эти свойства экономят 25% на расходах на отопление.
  2. Текучесть Это свойство позволяет отливать материал в различных формах для производства различных заготовок.
  3. Надежность Материал не подвержен влиянию атмосферных факторов и химических воздействий.
  4. Легкость Пенобетон в три раза легче бетона и в два с половиной раза легче кирпича. Благодаря этим особенностям обеспечивается меньшая нагрузка на фундамент и перекрытия.
  5. Прочностные характеристики. Имея плотность 400-1400 кг/см³, пенобетон выдерживает нагрузку на сжатие 10-100 кг/см³.
  6. Поддержание микроклимата. Пенобетон отличается хорошей воздухопроницаемостью, поэтому позволяет поддерживать в помещении оптимальные значения температуры и влажности, позволяя стенам дышать.
  7. Экологически чистый. Состоит из натурального сырья, не выделяет вредных компонентов.
  8. Свойства звукоизоляции. Материал отлично поглощает звук.
  9. Огнеупорный. По нормам имеет первую степень огнестойкости.Стена из пенопласта толщиной 15 см сможет защитить от огня в течение четырех часов.
  10. Простота и скорость установки. Эти возможности обеспечиваются большими размерами блоков и простотой обработки. Обычный ручной инструмент позволит вырезать необходимую форму.

Пеноблоки своими руками: оборудование и материалы

Для производства пенопласта потребуется следующее оборудование:

  1. Баростановка. Этот вид оборудования представляет собой целый простой производственный комплекс без использования пеногенератора.Для смешивания ингредиентов используется встроенный активатор. Поскольку смешивание происходит под давлением, когда раствор выпускается, пузырьки воздуха расширяются еще больше, делая смесь более легкой и ячеистой. Данная установка позволяет производить пенопласт плотностью от 500 до 1200 кг/м 3 и одновременно транспортировать его на строительную площадку.
  2. Вибросито Оборудование предназначено для сортировки и просеивания ингредиентов, что позволяет получить однородный состав сырья для производства продукции более высокого качества.
  3. Компрессор. Используется при использовании бароостановки.
  4. Бетономешалка. Предназначен для перемешивания раствора в производстве без использования барустановки.
  5. Делают пеноблоки своими руками. Фото этой конструкции приведены выше.
  6. Пенообразователь. Используется при использовании пеногенератора. Этот материал обладает высокой устойчивостью пены в цементной смеси, что позволяет транспортировать готовую массу пенобетона на большие расстояния, не подвергая конструкцию разрушению.
  7. Цемент
  8. Песок
  9. Вода

Технология изготовления

Чтобы затруднить изготовление пеноблоков своими руками в домашних условиях, этот процесс делится на несколько этапов:

1 готовый;
  • приготовление смеси пенообразователей;
  • образование пенобетонного раствора;
  • Производство пеноблоков.
  • Производится ли материал промышленным способом или пеноблоки изготавливаются вручную, пропорция сырья зависит от плотности получаемого пенобетона.Технология производства позволяет изменять этот показатель от двухсот до полутора тысяч килограммов на кубический метр. Для получения средней плотности пенобетона следует соблюдать следующую зависимость:

    • песок – 1 часть; цемент
    • - 1-1,5 части;
    • вода;
    • пенообразователь - 4 г на килограмм цемента.

    Приготовление цементного раствора

    Для самостоятельного приготовления пеноблоков в домашних условиях цементный раствор готовят так же, как и для обычного бетона:

    • Цемент марки М400 или М500 без примесей и добавок.Помол цемента должен иметь такую ​​фракцию, в которой более 85 % материала проходит через сито с ячейкой 008.
    • Песок берут не более двух единиц размера фракции и обязательно без глинистых примесей, мешающих его адгезии к цементу, отличный кварцевый песок с содержанием кварца более 85%. Кроме того, этот материал должен быть устойчив к химическому воздействию щелочного цемента. На некачественном песке пена просто не сработает.
    • Вода не должна содержать кислотных и солевых примесей (подходит для водопроводной воды).

    После отмеривания необходимых компонентов их хорошо перемешивают до получения раствора с однородной структурой и плотностью.

    Приготовление пенообразующего раствора

    Для создания собственных пеноблоков можно использовать готовые, имеющиеся в продаже синтетические пенообразователи (например Ареком-4), а можно изготовить этот материал самостоятельно (подходит для использования в пеногенераторной технике ). Для этого потребуется:

    • едкий натр в количестве 150 г;
    • Канифоль - 1 кг;
    • столярный клей - 60 г.

    Эти ингредиенты необходимо измельчить, затем смесь нагреть и перемешать до получения однородного состава. Этот раствор добавляется в ранее полученный бетон.

    Если используется концентрат пенообразователя, его смешивают с водой до получения рабочего раствора. В зависимости от плотности получаемого пенобетона пенообразователь будет использоваться в пределах 0,25-1,2 л концентрата на кубический метр пенобетонной смеси.

    Производство пенобетона

    Чтобы решить, как сделать пеноблок своими руками, необходимо знать, что производство пены возможно по двум технологиям: с помощью пеногенератора.

    В первом случае готовят и смешивают цементно-песчаный раствор в специальной емкости, которая оборудована мешалкой принудительного действия. После приготовления раствора в него добавляют рабочую смесь пенообразователя, полученного в пеногенераторе. Все ингредиенты тщательно перемешиваются и получается, что пенобетон готов к заливке. Эта схема считается классической.

    Второй тип – использование кавитационной установки, не требующей применения пеногенератора.В этом случае все ингредиенты сразу загружаются в миксер и перемешиваются. За счет избыточного давления в смесителе дальнейшая подача пенобетонного раствора производится из установки.

    Для ускорения процесса твердения пенобетона в цементно-песчаный раствор добавляют специальные ускорители. Таким компонентом может служить хлористый кальций, который вносят из расчета 1,5% от массы цемента.

    Изготовление пеноблоков в готовые формы

    Когда бетон готов, его заливают в приготовленные формы.Перед заливкой их внутренние поверхности смазывают специальными безмасляными препаратами. В пресс-формах можно изготавливать как блоки заданного размера, так и крупные элементы, которые затем вырезаются на ленточных станках.

    Выпускаются готовые металлические формы со стандартными размерами получаемых пеноблоков - 60х30х20 см, которые также можно установить своими руками.

    Преимущества готовых металлических форм:

    • Быстрое удаление готовых деталей благодаря простой разборке.
    • Пеноблоки на заказ получаются с точной геометрической формой.
    • Благодаря подвижной конструкции пресс-формы легко транспортируются.
    • Долговечность благодаря материалу, из которого они изготовлены.

    Сложенные формы кассеты позволяют заполнять тридцать блоков одновременно. На одну конструкцию ушло 1,08 м3 пенобетона.

    Самостоятельное строительство из пеноблоков

    Преимущество самостоятельного изготовления пеноблоков своими руками в том, что в этом случае конструктор не ограничен стандартными размерами.Рекомендуется монтировать форму с количеством ячеек 40 штук.

    Материалом для оформления форм может быть фанера, плиты, листы или полосы. Главное, уметь соорудить клетку необходимых размеров.

    При создании формы необходимо соблюдать несколько правил:

    • Конструкция должна быть одноуровневой, так как пенобетон в нижних слоях меньше твердеет.
    • Длина изготавливаемого ящика должна быть кратна ширине блоков, а высота - их высоте (или наоборот).

    Изготовление формы начинается с создания дна, размеры которого определяются расчетным путем в зависимости от параметров блоков, также следует учитывать толщину перегородок.

    Затем перегородки крепятся к днищу и соединяются между собой застежками, соответствующими форме материала. Распорки и уголки здесь не работают. Если форма изготовлена ​​из фанеры или дерева, то ячейки в конце работы закрывают полиэтиленовой пленкой во избежание впитывания пенобетона и для облегчения процесса извлечения готовых элементов.

    Блоки необходимо сушить в течение 48 часов при температуре +50°С.

    .

    Правильное крепление мауэрлата к газобетону – возможные варианты, зарекомендовавшие себя на практике. В газоблоке нет армопояса Как крепить крышу к пеноблоку

    Как правило, под такие несущие элементы конструкции заливается сплошной железобетонный пояс. Однако некоторые строители-любители, видимо, ради экономии времени и материалов пытаются найти способ крепления мауэрлата к газобетону без армопояса. Давайте разберемся, насколько это возможно и стоит ли вообще прибегать к такому решению.

    Несколько слов о значении мауэрлата

    Что такое мауэрлат и для чего он нужен? Для неискушенного в плане дизайна человека это каверзное слово зачастую ничего не говорит. Между тем, речь идет об одном из важнейших несущих элементов строительной конструкции.

    Наверное, все знают, что такое фундамент. Итак, по функциональности мауэрлат можно сравнить с ленточным фундаментом. Правда, он отвечает за нагрузки, передаваемые от всего здания в целом, а мауэрлат только за те, которые возникают при эксплуатации всей конструкции крыши — стропильной системы, кровельного материала, утеплительного «пирога», внутренней обшивки из откосы (если есть) и т.д.


    И здесь нагрузки могут быть значительными, и наиболее опасным является расширение в направлении, перпендикулярном поверхности стен, то есть работы по их разрушению. Речь идет об углах скатов крыши - вот что дает такое распределение векторов приложения сил, как от веса самой конструкции крыши, так и при внешних нагрузках - снеге и ветре.

    Такие точечные разрушающие нагрузки, передаваемые от стропильных ног, особенно опасны для стен, облицованных штучным материалом - кирпичом или кладочными блоками (в том числе газобетонными).Это означает, что необходимо максимально равномерно распределить падающую нагрузку по всей длине стены. И опять же, по аналогии с фундаментной лентой, это может сделать огромный деревянный брус, плотно приклеенный по всей длине до торца стены.


    Второй замечательной особенностью мауэрлата является значительная простота монтажа при монтаже стропильной системы. Согласитесь, что крепить каждую стропильную ногу к капитальной стене намного сложнее, чем, как говорится, «дерево за деревом».Наличие мауэрлата открывает широкие возможности для применения различных схем соединения, от «глухих» до подвижных, с использованием различных креплений.


    В качестве мауэрлата обычно используют деревянный брус сечением 100×100 мм и выше (как правило, в зависимости от массивности конструкции крыши, еще 100×150, 150×150, 150×200 мм выбираются). Очень часто в их основе лежит непередаваемый, но действенный принцип – толщина мауэрлата должна быть не менее двух толщин стропильных ног.

    Ширина - в зависимости от толщины стены, на которую монтируется. При этом балку стараются расположить так, чтобы она не попадала заподлицо с поверхностью стены ни снаружи, ни внутри. За счет этого древесину будет проще защитить от негативного влияния внешней среды, утеплить это достаточно сложное с точки зрения обеспечения нормальной теплоизоляции устройство. Это правило не является обязательным, но если почитать советы мастеров, то все они практически в один голос рекомендуют оставлять от края не менее 50 мм с каждой стороны.


    Можно сделать мауэрлат из бревна, но такое решение не кажется оптимальным - операции крепления к стене и последующей врезки стропильных ног станут намного сложнее и, соответственно, потребуют повышенных столярных навыков.

    Понятно, что в связи с высокой ответственностью этого элемента конструкции крыши для таких целей стараются выбирать сухую древесину первого сорта, не имеющую кривизны, выраженных сучков, трещин, признаков биологического разложения и других пороков.


    Для мауэрлата обычно рекомендуется выбирать древесину твердых пород. Но найти такой материал непросто, поэтому чаще всего используют качественную сосну, но только подвергая ее очень придирчивому выбору: экономия на качестве в данном случае совершенно недопустима.

    Кстати, мауэрлат может быть и не деревянным. Например, если вы планируете создавать стропильную систему из сборных или сварных металлических ферм, в роли мауэрлата также будет использоваться стальная балка – обычно это швеллер или двутавр.Однако в практике частного строительства к таким решениям прибегают редко – дерево остается «классическим».

    Мауэрлат

    нельзя использовать на стенах из дерева или бревна (его роль будет играть последний ряд — верхняя планка), а также на каркасных домах — по той же причине. Иногда от мауэрлата отказываются, когда стены возводят из прочного материала, стойкого к точечным и расширяющим нагрузкам (например, бетона), и в то же время конструкция крыши требует крепления стропил к внешнему продолжению балок перекрытия .Для стен из штучных материалов без мауэрлата не обойтись ни в коем случае.

    Понятно, что для того, чтобы мауэрлат в полной мере выполнял свои функции, надежность его крепления к стене не должна вызывать опасений. Для бетонных, каменных, кирпичных стен — проще, потому что существует множество способов надежного крепления дерева к торцу стены. Например, при кладке керамического или силикатного кирпича перекрытия делаются из деревянных брусков.Это дает возможность использовать обычные стальные кронштейны крепления мауэрлата. Но делать такие вкладки из газобетона – абсолютно бесперспективное занятие, можно даже не пытаться, потому что надежность не будет обеспечена. Нужно искать другие способы, о которых пойдет речь далее в статье.


    На газобетонные стены мауэрлат рекомендуется устанавливать по «закрытой» системе, то есть в виде каркаса, полностью опоясывающего весь периметр здания – так достигается максимальная надежность конструкции .Однако это не всегда возможно — например, в случае, когда фронтоны укладываются из тех же пеноблоков. То есть тем надежнее должно быть крепление бруса к торцу стены.

    Как рассчитывается двухскатная стропильная система?

    В ходе презентации мы уже отсылали читателя к размеру стропильной ноги – от него в какой-то мере зависит сечение мауэрлата. А вот с учетом углов наклона и всех падающих нагрузок — читайте в специальной публикации нашего портала.

    Как крепить мауэрлат к газосиликатной стене без армопояса?

    В первую очередь строитель, бьющийся с подобной проблемой, должен четко ответить на вопрос - "Неужели я не в состоянии залить железобетонный пояс так, чтобы у меня не было проблем?" Почему? - да, потому что ни один из предложенных ниже вариантов не свободен от некоторых недостатков. Да и к тому же сама возможность установки мауэрлата без армопояса довольно сомнительна и принимается со многими оговорками.


    Сколько ни смотри, вряд ли удастся найти понятные критерии, когда специалисты однозначно скажут - да, на этой газосиликатной стене можно обойтись без бетонного бронепояса. Есть только много всяких "если", при которых кажется, что можно рассчитывать на успешную установку.

    Цены на газобетон

    газобетон

    • Если дом или хозпостройка маленькие (к сожалению критериев оценки нет).
    • Если крыша имеет не очень сложную и тяжелую конструкцию (допустим речь идет о простых, например, профнастил или металлочерепица - все остальные кровельные материалы в сочетании с их обрешеткой будут тяжелее).
    • Если климатические условия района строительства не предполагают большой снеговой нагрузки и ветрового давления (а где гарантия, что погодные катаклизмы не произойдут?).
    • Если конструкция стропильной системы минимизирует распирающие нагрузки. Это может быть достигнуто:

    - Применение висячих свай, жестко стянутых горизонтальными планками.

    - Применение наслонных стропил, с обязательным опиранием в месте соединения конька, если предусмотрено шарнирное соединение в месте соединения стропильных ног друг с другом, а узел крепления к мауэрлату предполагает применение подвижных, скользящие соединения.


    Словом, список условий, при которых можно попытаться обойтись без бронепояса (да и то без полной уверенности в успехе), достаточно велик. И вам, вероятно, нужно десять раз подумать, прежде чем идти по этому пути.

    Тем не менее, в интернете предлагается несколько способов крепления мауэрлатного стержня непосредственно на газосиликатную стену без заливки армопояса. Попробуем в них разобраться.

    Крепление мауэрлата проволокой

    Один из самых простых способов, который часто используется при возведении кирпичных стен. При этом примерно за 4 ÷ 5 рядов до конца стены между рядами укладывают стальные проволочные балки диаметром около 3 мм (3 ÷ 4 жилы в пучке) так, чтобы они смотрели как снаружи, так и внутри стены.Длина выпуска этих «плетенок» подобрана так, чтобы охватить мауэрлатный брус, закрепленный на торце стены, и чтобы можно было без проблем надежно скрутить и затянуть проволочную петлю. Шаг таких талрепных накладок обычно выбирают равным шагу стропил, чтобы места крепления мауэрлата находились между соседними парами стропил.


    Когда стена готова, она ставится последней. После этого сверху монтируют брусок, выравнивая, а затем формируя и затягивая проволочную петлю.Натяжение обычно производят с применением лома (крепления), добиваясь максимально сильного прижатия бруска к стене.


    Казалось бы, это самое простое решение. Но присмотритесь: все приведенные примеры относятся только к кирпичной стене. Пишут, что для газосиликатных блоков этот способ работает достаточно хорошо, только укладка «плетеных» проводов примерно за два ряда до окончания укладки.

    Что-то пишут, но ни одного достоверного доказательства надежности такого метода с газосиликатными стенками в интернете не найдено.

    По личным ощущениям - не будет ли провод работать при большой нагрузке, не говоря уже о вибрациях, например при сильном ветре, как "пильный диск", постепенно вгрызаясь в силикатный блок (который можно пилить ручной ножовкой)? Ведь это нарушение целостности кладки и ослабление крепления мауэрлата к стене, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

    Короче, не все так просто...

    Крепление бруса анкерами или дюбелями

    Казалось бы - самый простой и надежный способ, проверенный практикой и временем.Все верно, но только если речь не идет о газосиликате. Повышенная хрупкость этого материала может стать неожиданностью, когда при затягивании анкера или ввинчивании штифта возникает трещина или даже скол.

    Безусловно, в наше время в продаже можно найти значительный ассортимент крепежа, разработанного специально для газобетонных стен. Но, согласитесь, одно дело крепить мебель, предметы интерьера и даже каркас для утепления стен – и совсем другое – крепкий, становящийся основой для всей конструкции крыши.


    Учитывая, что удерживающие свойства силикатного газа невысокие, необходимо будет приобрести анкеры максимальной длиной около 300÷500 мм, чтобы с учетом толщины стержня мауэрлата можно было «зацепиться» за стену более-менее надежно. Но стоимость таких длинных мощных анкеров значительна, так что имейте это в виду.

    Установка мауэрлата на анкеры осуществляется примерно в такой последовательности:

    Иллюстрация
    В первую очередь необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию между газосиликатом и уложенной древесиной.В противном случае в месте соприкосновения древесины с другими строительными материалами неизбежно появится возбудитель влаги, а как следствие – биологического разложения.
    Для гидроизоляции подойдет полоса качественного рубероида – ее укладывают так, чтобы она полностью закрывала весь торец стены.
    Если немного подвести по бокам, то не страшно, этот легко режется.
    Плинтус можно укладывать всухую, т.е. без использования битума.
    Затем мауэрлат укладывается в торец стены.
    В данном примере для него использовалась качественная доска 50×150 мм, которая, кстати, выглядит тонковатой. Но принцип крепления не меняется.
    Брус укладывается точно в предусмотренное конструкцией место и выравнивается.
    Выполняется необходимый маркер.
    В принципе в данном случае все сводится к выявлению мест установки стропильных ног - тогда между ними можно поставить мауэрлатные анкеры - и помех друг другу не будет.
    Показано положение стропильной ноги.
    Анкеры можно свободно позиционировать, повторяя шаг стропила.
    Вот он, анкерный болт.
    Сразу оговоримся – в данном примере армопояс все-таки заливается по газосиликатной стене, поэтому мастер использует относительно небольшие анкеры диаметром 12 мм и длиной 150 мм. В зрелом бетоне этот тип анкеровки обеспечит требуемую надежность.
    А вот если армопояса нет, то придется устанавливать максимально длинные крепления - до полуметра.
    Дополнительно в дрель устанавливается сверло по дереву (в данном случае диаметром 12 мм), а в брусе мауэрлата до торца стены просверливаются сквозные отверстия.
    Опилки рекомендуется сразу выметать, чтобы они не попали обратно в канализацию.
    Затем с помощью перфоратора с 12-дюймовым сверлом просверливается отверстие в древесине через канал для дюбеля в материале стены.
    Когда отверстие готово, в него вставляется анкер.
    Причем анкер забивается по всей длине молотком, до упора шайбы под гайку в древесину.
    И последний шаг – затянуть все анкеры соответствующим ключом, тем самым плотно прижав мауэрлатную балку к торцу стены.

    Будет ли это соединение надежным? С бетоном - однозначно да. Непосредственно с газосиликатным - сложный вопрос, даже при большой длине анкера. Во всяком случае, никаких исследований или исследований по опыту на эту тему - ни положительных, ни отрицательных - в Интернете не обнаружено.

    Акцентируем внимание еще на одном моменте. Часто длины бруса для укладки мауэрлата на стену одной деталью недостаточно, и приходится прибегать к стыковке. Опытные плотники умеют делать очень интересные и надежные замки, а непрофессионалу достаточно сделать полдерева. Обязательное условие: в этом месте потом нужно будет предусмотреть крепление – анкер или дюбель для затягивания соединения.

    Цены на профнастил

    терраса


    Аналогичный подход и в углах, где стыкуются балки смежных стен - замковое соединение, а затем стягивание подобранным крепежом.

    Причем, чтобы связать все стороны мауэрлата в максимально жесткий каркас, практикуется по углам усиливать соединение стальными опорами. Это хорошо иллюстрирует одна из диаграмм выше.

    Еще один совет: если вам нужно соединить два куска дерева на стене, старайтесь, чтобы они были примерно одинаковой длины. Например, на длинной стене 8,5 метр, лучше использовать брусья 6+2,5 и например 4,2 + 4,3 м.

    Технологические инновации – химические анкеры

    Еще несколько лет назад мало кто слышал об этих новаторских способах зажима деталей из различных материалов. В настоящее время химические анкеры широко представлены в продаже, однако назвать их общедоступными пока нельзя.

    Кстати, многие домашние умельцы выполняли подобные технологии крепления без специальных химических анкеров - речь идет о случаях, когда в отверстие заливалась смесь эпоксидной смолы с отвердителем, а потом вставлялась деталь - получалось надежное соединение В течение одного дня.


    Реклама, сопровождающая такие химические анкеры, придает им самые высокие прочностные характеристики. Правда, уже можно встретить жалобы потребителей, хотя, возможно, они связаны с тем, что на рынке много некачественных подделок такой химии. А если речь идет об известных производителях таких материалов, то стоит остановиться на брендах Sormat, Hilti, Nobex, Fischer, Tox, Tecseal, Tecfix, Technox, KEW и некоторых других.

    Сами химические анкеры могут различаться по принципу применения.

    • Так, один вид имеет капсульное (ампульное) устройство.

    В просверленное под анкер отверстие вставляется ампула с одно- или двухкомпонентной смесью, которая после смешивания и контакта с воздухом начинает быстро затвердевать.

    После укладки ампулы сам анкер (шпилька) вставляется в отверстие и забивается на необходимую глубину. После вбивания якорь разрушает ампулу, всасывая ее и заполняя все пространство канала. В том числе между стенами и резьбой дюбеля.При нормальной температуре воздуха через 25÷45 минут состав полностью полимеризуется, затвердевает, обеспечивает надежное удержание и фиксацию анкера даже при больших нагрузках.

    • Еще один вид химических анкеров заключается в использовании картриджей (тюбиков) с полимерным составом (обычно двухкомпонентным) и специального пистолета-дозатора. Пистолет по конструкции похож на тот, который мы обычно используем для силиконовых герметиков или жидких гвоздей. Некоторые типы химических анкеров предназначены непосредственно для таких простых ружей.

    Кроме того, в зависимости от материала стены можно использовать дополнительные устройства. Например, посмотрим, как устанавливается химический анкер конкретно для ячеистого бетона.

    Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
    На иллюстрации показаны возможные компоненты комплекта химических анкеров Fisher - это те же картриджи с разными составами отверждения, пистолеты-дозаторы.
    Канал для каждого химического анкера необходимо всегда тщательно очищать от пыли - для этого есть специально предназначенный насос для продувки и слива, щетки разного диаметра.
    Дрель со специальной насадкой позволяет делать конические отверстия (именно то, что нужно для пористого бетона).
    И, наконец, различные переходники, направляющие переходники, сетчатые втулки для пустотелых стен и просто дюбеля разной длины.
    В данном случае нас интересует газосиликатная стена - ячеистый бетон по теме статьи.
    Начинается бурение анкерного канала.
    Для этого используется специальная дрель с круглым стопором и сферической насадкой.
    Сначала просверлите прямое отверстие до упора.
    Ограничитель упирается в стену, а за счет сферической формы патрубка отверстие становится коническим - как показано на рисунке.
    Когда канал готов, сверло ставится прямо и осторожно, чтобы не сломать случайно конический кончик конуса, вынимается из отверстия.
    Потом берут ручной насос - надо тщательно прочистить канализацию от пыли.Продувка начинается с полного погружения зонда насоса в скважину.
    Затем зонд насоса постепенно удаляют из канала, не прерывая продувку.
    При необходимости установите круглую щетку нужного диаметра.
    Эту операцию продувки следует повторить не менее четырех раз – наличие пыли резко снижает надежность химического анкера.
    В идеале канал должен быть полностью чистым.
    После очистки в отверстие вставляется пластиковая втулка.
    Это позволит «облагородить» край проема и, самое главное, добиться того, чтобы вставленный анкер (стойка) располагался перпендикулярно поверхности стены.
    Химия готовится к работе.
    В пистолет вставляется картридж, вкручивается носик смесителя.
    Осуществляется небольшой выпуск состава на любую поверхность – нужно следить за тем, чтобы все ингредиенты полностью перемешались – это покажет ровный цвет полученной смеси.
    Затем носик вставляется во втулку, ограничивающую отверстие, и начинается заполнение полости композитной смесью.
    Обычно дефект заполняется примерно на его объем.
    Затем берется распорная заглушка необходимой длины и аккуратно (буквально) ввинчивается в пластическую массу, заполняющую конусную полость - на этом этапе достаточно усилия пальца.
    Важно, чтобы шпилька была перпендикулярна стене - направляющая втулка поможет, но все равно не будет мешать рулению.
    Зажим полностью ввинчен в стену.
    Осталось подождать 45 минут - и при нормальной температуре (ок. +20°С) анкер будет готов к стресс-тестам.

    Что еще говорит о преимуществах химических анкеров:

    • Застежка считается прочной, долговечной - расчетный срок службы 50 лет.
    • Используемый полимерный композит полностью нейтрален к атмосферным, биологическим и химическим воздействиям.
    • При установке такого анкера в пористый бетон не возникают разрушающие нагрузки, т.е. риск образования трещин или сколов практически исключен.
    • При этом проникновение композита в поры газобетона в районе просверленного канала обеспечивает максимальную степень сцепления химического дюбеля с материалом стены.

    А теперь - о недостатках. Их немного, но оцените сами:

    • Стоимость химических шпилек высока, а крепление мауэрлата обойдется в очень внушительную сумму.Тем более, что наша задача требует очень глубоких каналов с полным их заполнением композитом - поэтому потребуется большое количество картриджей.
    • Химические анкеры не устойчивы к высоким температурам. Понятно, что на мауэрлате температурам выше 100 градусов в принципе неоткуда взяться, но все же...
    • Достоверных данных о сроках и работоспособности химических анкеров для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса не обнаружено. Так что есть предположения, что вроде бы должно закончиться благополучно — но результатов испытаний пока нет.Может, ты хочешь быть первым?
    Видео: Презентация работы с химическим анкером Hilti

    Крепление мауэрлата на закладных шпильках

    Если дюбели выступают на необходимое расстояние друг от друга с торца стены до крепления мауэрлата, процесс монтажа максимально упрощается.


    • Следы расположения штифтов переносятся на балку - для этого достаточно сверху положить мауэрлат и немного постучать - штифты оставляют следы, которые станут центрами просверленных отверстий.
    • Более того, на этих штифтах "проколота" уплотнительная планка.
    • Затем натягивается стержень с просверленными отверстиями.
    • На дюбели надеваются широкие шайбы, крепятся гайки – и следует вполне понятная процедура прижатия мауэрлата к торцу стены.

    Все очень просто, кроме одного - как врезать столбы в стену из газобетона. Здесь начинаются трудности.

    Есть такие советы - в газобетонной кладке сверлится отверстие глубокое, около 500 мм, отверстие диаметром примерно на 3-4 мм больше диаметра дюбеля.Затем канал заполняется кладочным клеем или цементным молоком. Затем в нее до упора вставляется шпилька – и в таком виде ее оставляют до полного схватывания раствора.

    Казалось бы, легко, но некоторые мастера, испробовавшие этот метод, явно не в восторге от него - растворы могут давать усадку, трудно избежать пустых участков, да и качество такого агрегата все равно не самое лучшее. Некоторые крепления могут расшататься под воздействием динамической нагрузки или вибрации, что чревато общим ослаблением конструкции, появлением трещин на газосиликатных блоках – со всеми вытекающими печальными последствиями.

    Еще один вариант предварительной установки дюбелей. В этом случае их приваривают перпендикулярно металлическим пластинам, которые будут располагаться в зазоре кладки перед установкой последнего ряда газосиликатных блоков. Форма плиток большой роли не играет – например, они могут быть такими, как показано на картинке.


    Суть в том, что пластины поддерживают штифт и в то же время противодействуют тянущей нагрузке. При таком подходе в блоках верхнего ряда сверлятся отверстия перед монтажом их в кладку, затем в них вставляются колышки, при необходимости края блока «расправляются», чтобы они не перекашивались из-за толщины листа.Затем кладка завершена – и когда стена готова, сразу появляется ряд закладных дюбелей для монтажа мауэрлата.


    Плитка прячется в швы кладки, а дюбели становятся удобным подспорьем для надежной фиксации мауэрлата.

    И все же самая надежная установка закладных штифтов обеспечивается только при заливке армированного пояса.

    Разумно ли отказаться от заполнения армопояса?

    Теперь наоборот, прямой вопрос к читателю - насколько серьезны у Вас причины отказа от этой простой, но очень надежной, проверенной операции заливки армопой, гарантирующей прочность создаваемой конструкции крыши? Давайте еще раз посмотрим, насколько это просто и понятно, прежде чем принять окончательное решение.

    Процесс литья армированной ленты не сложный!

    Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
    Если просмотреть всевозможные инструкции и руководства по строительству домов из газобетонных блоков, то вопрос крепления мауэрлатного бруса к торцу стен без железобетонного пояса даже не рассматривается.
    И только где-то в тексте можно найти скромное упоминание: в виде исключения, например, о небольших хозяйственных постройках, с крышами небольшой площади, если климатические условия региона не предполагают чистую снеговую и ветровую нагрузку и т.п. .
    Короче, практически на свой страх и риск.
    Неужели так сложно заполнить армопояс, чтобы уйти от этой зависимости "если"?
    Кстати, ничего особо сложного в этом нет, то есть то, что не под силу даже начинающему дизайнеру.
    Производители газобетонных строительных материалов предусмотрели в своем ассортименте особый вид блоков, предназначенный специально для последнего ряда кладки.Они имеют характерную форму, за что и были названы U-блоками (за сходство с этой буквой латинского алфавита).
    По сути, это несъемная опалубка заводского изготовления из газобетона для заливки армированного пояса.
    См. иллюстрацию - показаны различные размеры блоков U AAC.
    Самый маленький блок (толщиной 200 мм) имеет симметричную форму, у всех остальных одна сторона толще другой. Эта утолщенная стена должна быть обращена на улицу – ее расширяют за счет максимального сохранения показателей теплоизоляции.
    Размеры самого «швеллера» для самого армированного пояса не такие большие, то есть много бетона не требуется, да и сделать его своими руками в условиях загородного дома средних размеров будет несложно правильно на рабочем месте. Причем заливать его все равно придется вручную, так как бетононасос в данном случае помощником не будет – слишком узкая и неглубокая «лента».
    Количество бетона для этой операции будет рассмотрено ниже.
    Казалось бы, зачем думать о способах обойтись без бронепояса - не лучше ли сразу начать его наполнять?
    Однако многих из них останавливает то, что П-образные блоки, требующие меньше материала при производстве, при этом стоят намного дороже, так как обычно продаются поштучно.Однако оказывается, что такие блоки можно сделать самостоятельно, используя стандартные стеновые блоки, а можно обойтись и без них, используя другие технические решения.
    Таким образом, U-образные блоки можно вырезать из стандартных стеновых блоков.
    В начале, естественно, выполняется разметка - ширина вырезаемого фрагмента...
    ... и его глубина.
    Нарисованы линии, по которым будут выполняться разрезы.
    В данном случае мастер решил вырезать «швеллер» шириной 120 мм и глубиной 160 мм. Этого достаточно для усиленного пояса.
    Если стены построены из газосиликатных блоков, у мастера должен быть инструмент для их резки.
    Обычно мощная ручная пила с большим зубом.
    По отмеченным линиям начинают делать надрезы - на глубину формирующегося "канала".
    Для получения одинаковой глубины пропила блок режут один за другим, достигая нужного погружения пилы, сначала с одного...
    ... а потом с другой стороны.
    Фото, кстати, у нас нет, но, судя по заверениям мастеров, такие ровные и ровные глубины пропила можно сделать циркулярной пилой.
    Правда, высвобождения пилы может не хватить (ну нужна хотя бы 100 мм глубины пропила) - ведь можно работать и ручной пилой. Разве это не вариант?
    Внизу предусмотрен блок с прорезями.
    Затем используется пробойник. В его рукоятку вставляется сверло – диаметр не столь важен (обычно достаточно 8÷12 мм), но длину лучше брать побольше, около 400 мм, чтобы просверливаемое отверстие доходило примерно до центра блок.
    По линии, обозначающей дно созданного «канала», сверлят несколько отверстий, соблюдая расстояние между их центрами около 15 мм.
    Затем блок переворачивается и аналогичная операция выполняется с противоположной стороны.
    После этого обычно достаточно легкого удара молотком - и обрезанный с трех сторон фрагмент выпадает из блока.
    Кстати, эти осколки не стоит выбрасывать, если они не раскололись — они еще могут пригодиться при строительстве.
    А для заливки армированной полосы, остается такой домашний П-образный блок
    При необходимости оставшиеся неровности можно срезать стамеской...
    ... сметать крошки и пыль ...
    ... и отправить готовый блок на склад перед укладкой.
    Когда у вас будет достаточно самодельных U-образных блоков, начните класть последний ряд стены.
    Работа обычно начинается с угла.
    Клей для газобетона готовят из сухой смеси.
    Блоки расположены последовательно.
    Все так же, как и при обычной кладке - сначала наносится клей слоем необходимой толщины...
    ... затем выровняйте этот слой и распределите зубчатым шпателем ...
    ... затем устанавливается еще один газосиликатный U-блок.
    Работа продолжается в том же духе до тех пор, пока не будет уложен весь ряд – пока не останется «канал» для заполнения армопояса.
    Особое внимание уделяется углам и местам стыка стен – здесь придется подумать, как состыковать П-образные блоки, чтобы «швеллер» армопояса не прерывался.
    Один из вариантов показан на картинке, остальные решения вполне приемлемы.
    Некоторым такой подход может показаться слишком трудоемким и расточительным.
    Что ж, это в какой-то мере верно, и вполне возможно использовать и другие способы создания опалубки для бронепояса. Вот один из них.
    Для создания стен этого вида несъемной опалубки в данном случае используются газосиликатные блоки меньшей толщины – их часто называют дополнительными.
    Например, для наружной стены можно использовать блоки толщиной 100 мм.
    Несколько таких блоков приклеиваются по внешнему контуру стены (на рисунке показан только пример сборки).
    Каждый армопояс, благодаря специфическим теплотехническим свойствам бетона, всегда превращается в мощный «мост холода».
    Для уменьшения этого недостатка целесообразно сразу сделать слой утеплителя – укладка по наружной стене несъемной опалубки (если это позволяет ширина стенового блока) экструдированного пенополистирола толщиной около 50 мм.
    С противоположной стороны стенка нашей «опалубки» делается из тонкого блока толщиной 50 или 75 мм.
    Этот ряд также монтируется на газосиликатный клей.
    В итоге получается примерно так - канал для дальнейшей заливки армированного пояса (на рисунке показан с уже уложенным армокаркасом).
    Кстати, вы можете немного уменьшить глубину "канала", если она покажется вам слишком большой. На дно также на клей можно выложить фрагменты, вырезанные из дополнительных блоков, чтобы глубина была в пределах 150÷180 мм – этого вполне достаточно.
    Есть и другие варианты.
    Например, с одной стороны тот же 100 мм силикатный блок и слой утеплителя, а с другой - просто деревянная (или ОСП) опалубка, прижатая к поверхности или выставленная точно по торцу стены.
    Вот вариант без использования газосиликатных блоков. С обеих сторон монтируется деревянная опалубка.
    А снаружи вдоль щитов опалубки уложена полоса пенопласта толщиной 100 мм и шириной, соответствующей высоте создаваемого «швеллера» для армопояса.
    Вот этот вариант, так сказать, живой - с утеплителем, уложенным по внешнему периметру опалубки.
    Хотя изоляция в данном случае не является обязательной, ее не следует недооценивать – об этом уже говорилось выше.
    А вот для внутренних стен он не нужен - если там еще и армированный пояс планируется заливать, то достаточно только деревянной опалубки с двух сторон.
    После выставления опалубки (в любом варианте) приступайте к вязке арматурного каркаса.
    Как правило, для армопояса на мауэрлате слишком сильное армирование не требуется – достаточно четырех стержней периодического профиля (класс А-III) диаметром 10 мм.
    Пространственное положение стержней может быть обеспечено различными способами.
    «Классикой» являются, конечно же, хомуты из гладкой или гофрированной арматуры сечением 6 или 8 мм. - примерно так же, как на ленточном фундаменте.
    Но довольно часто эту схему упрощают - она ​​выглядит "тяжеловесной" для армопояса по верху стены.Если посмотреть на представленные примеры, многие мастера используют весьма нестандартные решения.
    Вот этот, например, из готовой сварной арматурной сетки для стяжки нарезает квадраты - и использует их как некий концевой шаблон.
    Обвязка осуществляется обычным способом - стальной вязальной проволокой.
    А вот так выглядит изображение после соединения - аккуратная пространственная конструкция из четырех продольных стержней арматуры.
    Еще одно оригинальное решение.
    Судя по всему, у собственника есть вариант недорогого (а то и бесплатного) сбора отходов производства металлоизделий. Такому творчеству можно только позавидовать!
    Так или иначе, но правила армирования проволокой, особенно в местах армирования (продольные соединения стержней, повороты, зоны примыканий) никто не отменял. Поэтому делаются соответствующие изгибы, напуски, хомуты и т.д.- все по правилам ленточного фундамента.
    Кстати, обратите внимание на крайне важный нюанс. Наличие армированного пояса практически не оставляет сложностей при последующем креплении мауэрлата – выдержанный бетон отлично удержит даже обычные распорные анкеры. И все же перед заливкой бетона можно выполнить еще одну операцию – предварительно установить дюбели, соединив их с арматурным каркасом.
    После застывания ленты у мастера сразу будут готовые надежные крепления для дерева.
    Также есть несколько вариантов крепления дюбелей.
    Например, под них в дне швеллера просверливается направляющее отверстие, а сам штырь привязывается к перемычке армирующей конструкции каркаса (как показано на рисунке).
    Шпилька также может быть смещена от средней линии армопояса – все зависит от ее ширины и планируемого расположения мауэрлата.
    На чертеже показано, как фиксируемый штифт крепится к продольным стержням.
    Здесь показано, как отрезки резьбовых стержней просто привариваются к зажимам поперечной арматуры для экономии средств. Правда, для этого уже необходимо очень хорошо владеть навыками электросварки.
    Если в нижнюю часть шпильки навернуть гайку и надеть широкую шайбу, то надежность полученного крепления значительно повысится.
    После того, как залитая бетонная лента полностью созреет, вытащить такой штырь будет практически невозможно.
    Этап установки стоек обычно такой же, как и шаг будущей установки стропильных ног.
    При этом желательно, чтобы эти точки крепления мауэрлата располагались между стропилами – чтобы они не мешали дальнейшим монтажным работам.
    После установки и связывания колышков верхнюю резьбовую часть вместе с колпачком рекомендуется закрыть стрейч-пленкой с наживкой - чтобы нитка не забивалась при заливке бетона.
    Необходимо следить за тем, чтобы арматурные стержни находились на расстоянии от стенок импровизированной «опалубки» — чтобы образовался защитный слой бетона.
    Для этих целей можно использовать специальные вставки – они обеспечат необходимые зазоры как снизу, так и по бокам.
    Готовится бетонный раствор.
    Как правило, для такого армопояса достаточно класса бетона М200 (но ни в коем случае не ниже).
    В доме средних размеров большого количества бетона для этих целей не требуется – это можно сделать при самостоятельном изготовлении в бетономешалке.
    Готовый раствор затем подается вверх (в ведрах) и постепенно заливается в «канал» армопояса.
    Очень важно, чтобы при заливке не оставалось пустот.
    Для этого залитый бетон тщательно «втыкают», т.е. протыкают по всей длине залитой поверхности куском арматуры или заостренной деревянной планкой – это позволит выйти пузырькам воздуха.
    После «прилипания» раствор максимально уплотняют кельмой или шпателем, выравнивая поверхность созданной полосы.
    Так они последовательно движутся по всей длине образовавшейся полосы движения.
    Полоса заливается и выравнивается.
    На этом рисунке показан вариант без шпилек - предполагается использование обычных распорных анкеров мауэрлата.
    А вот вариант - с сопутствующими закладными штифтами.
    После заливки ленты и ее окончательного созревания, для мастеров, которые будут заниматься стропильной системой - готовые крепежи.
    Армопояс в любом случае должен успеть на качественное созревание - следующие роботы желательно запускать не ранее, чем через месяц после заливки.

    Как и было обещано - дополнительный материал:

    Укрепление ленточного фундамента – как правильно сделать?

    В таблице уже упоминалось, что принципы пространственного армирования осеннего пояса аналогичны принципам ленточного фундамента – особенно в части армирования в местах пересечения, примыкания и углов.Подробности в специальной публикации на нашем сайте. И в другой статье они приведены. Кроме того, обе статьи содержат полезные калькуляторы для расчета материалов.

    И, наконец, калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона М200 для заливки армопояса и количество комплектующих для его изготовления.

    При устройстве кровли с одним или несколькими скатами возникает необходимость установки стропильной системы. Однако укладывать стропила прямо на стены нельзя – для этих целей используется мауэрлат, перераспределяющий нагрузку.Если стены здания построены из такого пористого материала, как газобетон, не всегда есть возможность уложить под мауэрлат полосу арматуры. В этой статье мы расскажем о том, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса различными методами, подробно опишем технологию и тонкости этого процесса.

    Для чего нужен мауэрлат?

    Таким образом, мауэрлат является очень важным конструктивным элементом, который берет на себя большую часть стропильной системы и равномерно распределяет ее по всей плоскости несущих стен.Как правило, изготавливается из стропильного материала – чаще всего это деревянный брус. Однако для стальной стропильной системы требуется двутавр или мауэрлатный швеллер.

    При производстве мауэрлата используются следующие материалы:

    • Бруски деревянные сечением 100х100 мм, 150х150 мм, а также 200х300 мм. В этом случае можно взять лиственное дерево, прошедшее антисептическую обработку. Древесина укладывается по периметру здания.Бревна соединяются замковым способом или гвоздями. Деревянные каркасы крыш чаще всего возводят в частном строительстве.
    • Катаные профили - несколько реже используются Н-образные или П-образные балки. При этом высота стальных профилей может варьироваться в пределах 7-12 см.


    Какой бы материал вы ни выбрали, он крепится к поверхностям стен. Существует несколько способов крепления мауэрлата к газобетону.После закрепления этого элемента монтируются стропильные ноги. Стоит отметить, что мауэрлат не только перераспределяет нагрузку, но и препятствует скольжению стропильной системы в горизонтальной плоскости.

    Поскольку газобетон является достаточно хрупким материалом и плохо переносит повышенные нагрузки, многие мастера предпочитают заливать полосу арматуры по верху стен. В то же время для удешевления и затрат труда существуют определенные способы ремонта мауэрлата без армопояса. Также стоит знать, нужен ли мауэрлат, есть ли армопояс, в чем его преимущества и недостатки.

    Обратите внимание, что от потолка до верхней кромки мауэрлата должно быть не менее 30-50 см, чтобы подкровельное пространство хорошо вентилировалось и был обеспечен доступ к несущим конструкциям кровли для профилактического обслуживания и ремонта.

    Способы крепления к газобетону

    Стоит отметить, что класть мауэрлат на газобетон намного сложнее, чем, скажем, на кирпичную стену. Обычно его укладывают с отступом от внешнего края стены на 5 см.

    Для укладки и крепления мауэрлата можно использовать следующие элементы:

    • стальная проволока;
    • анкерные болты
    • ;
    • химические анкеры
    • ;
    • Стальные штифты
    • .

    Мауэрлат крепится к фланцу арматуры или к кирпичной стене с помощью анкерных болтов.


    После установки бруса к нему подтягивается стропильная нога и фиксируется стальной витой проволокой сечением 3 мм. На 6 см ниже планки нужно установить короткую булавку, на которой будет закрепляться остаток проволоки.В качестве альтернативы проволоку можно обернуть вокруг половиц, чтобы обеспечить надежную фиксацию.

    Если речь идет о кровле сложной конструкции, рекомендуется крепить мауэрлат к газобетону на полосу из железобетона. Он не только обеспечит большую надежность конструкции, но и позволит равномерно распределить нагрузку.

    Между собой брусья мауэрлата скрепляются косым срезом с дальнейшей фиксацией на гвоздях или шурупах. Кронштейны или стальные пластины увеличивают жесткость узла.

    Крепление мауэрлата проволокой

    Перед креплением мауэрлата к газобетону стальной проволокой его необходимо предварительно закрепить в толще стены. Делать это нужно при укладке последних рядов газоблоков – под ними проходит проволока.

    Техника установки выглядит следующим образом:

    1. За несколько рядов до окончания кладки между блоками укладывается проволока, скрученная из нескольких более тонких проволок сечением 6 мм.
    2. В этом случае средний кусок проволоки будет располагаться по толщине кладки, а концы будут свисать с обеих сторон кладки.Длину кончиков подбирают так, чтобы их хватило для свободного наматывания на штангу.
    3. Кусков проволоки должно хватить, чтобы связать вместе все стропильные ноги.

    Как закрепить шпильками

    Мауэрлат для газобетона без армопояса целесообразно будет монтировать на столбы только в тех случаях, когда для перекрытий в небольших домах планируется использовать легкие кровельные материалы. Следовательно, ожидаемые нагрузки на стены будут низкими.

    Кроме того, в данной ситуации армопоясом будет служить сама полоса мауэрлата. Хотя существуют противоречивые мнения о таком виде монтажа мауэрлата на газобетон, практика показывает, что он имеет право на жизнь. Этот прием обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.


    Для работы вам потребуются следующие компоненты:

    • металлические шпильки СРТ-12, также известные как «ласточкин хвост»;
    • деревянный из дерева сечением 20×30 см – хотя толщина зависит от габаритов возводимой стены здания.

    Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса следующая:

    1. По всей длине несущей стены в ее верхней части сверлят углубления на расстоянии 100-150 см.
    2. Штифты мауэрлата
    3. вставляются в заранее сделанные отверстия и фиксируются безусадочным раствором или цементным молочком.
    4. На стену блока укладывается гидроизоляция из двойного слоя рубероида. В местах штифтов в материале пробивают отверстия так, чтобы он плотно закрывал металлическую поверхность.Этот этап предохраняет древесину от гниения.
    5. Кроме того, в мауэрлате сверлятся канавки по диаметру дюбелей с шагом, совпадающим с их расположением.
    6. Теперь мауэрлат надевается на шпонки и фиксируется гайками с шайбами.
    7. После установки стержней соприкасающиеся торцевые части стягиваются металлическими скобами.
    8. После этого устанавливаются непосредственно стропильные ноги.

    Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления кровли к газобетону, если дюбели будут установлены в армирующей полосе.

    Последовательность операций следующая:

    1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку под армопояс устанавливаются шканты с шагом до 1 м.
    2. Прикрепите их к раме вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
    3. Выровняйте штифты по всем осям.
    4. Опалубка с арматурой и штырями залита цементом.
    5. После полного застывания арматурного пояса мауэрлатный брус надевается на выступающие шпильки и затягивается гайками.

    Использование химических анкеров

    Анкер химический представляет собой жидкую инъекционную массу на основе полимерной смолы, которая быстро затвердевает и прочно фиксирует металлические прутья толщиной с мауэрлат.

    Преимуществом этого материала является отсутствие отрывающих напряжений, благодаря чему хрупкий газобетон не разрушается. Если механические анкеры фиксируют детали за счет расширения штифта, то клеевой состав химического анкера заполняет поры газобетона и удерживает стержень в неподвижном состоянии.


    Процесс крепления жидких дюбелей выглядит следующим образом:

    1. В газоблоке просверлено анкерное углубление. Размер углубления должен быть больше, чем у обычного анкерного болта.
    2. Пыль и грязь удаляются из поддона, например, пылесосом.
    3. Клей заливается в отверстие.
    4. Затем в клей вставляется металлический стержень с резьбой - шпилька М 12-14 или кусок арматуры.
    5. Полная кристаллизация полимерной композиции происходит через 1/3 часа, если температура среды превышает 20°С.
    6. Когда клей затвердеет, дюбель будет крепко держаться. Стоит отметить, что такие крепления прочнее механических.

    Монтаж мауэрлатной кровли на газобетонную стену с помощью жидких дюбелей имеет множество несомненных преимуществ:

    • Застежка не теряет своей прочности более 50 лет.
    • Благодаря полимерной структуре клея этот способ крепления широко применяется на кромках стен, где есть риск поломки газоблока.
    • Химический анкер обладает хорошей химической стойкостью.
    • Даже сырая погода и влажные поверхности соприкасающихся деталей не мешают установке этих креплений.
    • Монтаж мауэрлатной кровли на газобетонные блоки можно производить без заливки армопояса, так как надежность крепления химического анкера намного выше, чем механического.
    • Химический состав анкера идеально сочетается с пористой структурой газоблоков.
    • Для установки дюбелей необходимы отверстия меньшей глубины, чем в случае механических анкеров - там глубина 2-3 ряда.

    Однако на анкеры, установленные данным способом, нельзя производить сварку - перегрев металлического стержня приведет к нарушению полимерной структуры материала, что приведет к потере его прочности.

    Для крепления к механическим анкерам без армирующего пояса

    Завершающим способом крепления мауэрлата к газобетону является использование традиционных механических анкерных болтов.

    Анкер состоит из:

    • стальной стержень с внутренней резьбой;
    • внешний корпус является распоркой механизма.


    Принцип действия анкера заключается в постепенной деформации брони по мере затягивания гайки на болте. Таким образом, шуруп прочно сидит в просверленном отверстии.

    Установка анкеров следующая:

    1. В последнем ряду блоков вдоль стен размещаются балки.
    2. По всей длине балки предусмотрены отверстия для крепления болтов с шагом 1 м. Имейте в виду, что анкеры должны попасть в углы здания и стыки двух кусков дерева.
    3. Отверстие делается специальным сверлом через уложенный мауэрлат в газоблоке на глубину входа анкера. При этом глубина ямы не должна быть меньше толщины 2-3 рядов кладки.
    4. Анкерный болт помещается в углубление. Желательно использовать изделия длиной не менее 50 см и резьбой М 12-14.
    5. Наконец, на болт надевается шайба и максимально затягивается гайка. В результате сжатия тело анкера сжимается и расширяет материал.Так, шуруп надежно фиксируется в толще стены.

    Безнапорные стропильные конструкции: существуют три основных схемы соединения видов крепления стропил к коньковому прогону и к мауэрлату, защищающие стены газобетонного дома от передачи на них расширяющейся нагрузки от стропильной системы. Кроме того, наслонные стропила позволяют увеличить полезную высоту чердачного перекрытия: при таком расположении стропил не нужны натяжные балки.

    1 вариант крепления ненатяжных наслонных стропил. "Жесткий" низ - "свободный" верх.

    Низ стропила в этой схеме закреплен жестко (с одной степенью свободы): стропильная нога опирается на мауэрлат врубом (зубом) или пилой с подгибкой опорного бруса или давлением на опорный брус в мауэрлат. Вариант с врезкой стропил хуже, так как в этом случае ослабляется вылет стропильной ноги за пределы мауэрлата. Вариант с подпиливанием снизу (постоянной) опоры лучше, так как сечение стропильной ноги в этом случае не уменьшается.Опорный брус, на крепление которого гвозди будут испытывать сдвигающие нагрузки, лучше крепить дополнительно к стропилам боковыми металлическими зубчатыми пластинами или деревянными рейками. В мауэрлате стропильная нога дополнительно стягивается проволочной петлей, которая крепится либо к мауэрлату, либо к анкеру в стропе, либо к анкеру в перекрытиях. Эта петля предотвращает подъем крыши при сильных порывах ветра. Стропила крепятся гвоздями через стальные уголки с обеих сторон или деревянными брусками.

    Стропильная столешница в данной схеме имеет две степени свободы: поворот и перемещение. Стропильная нога опирается на коньковый прогон через несущую балку с горизонтальной опорной поверхностью, подшитой и скрепленной с двух сторон металлическими зубчатыми пластинами. Стропила фиксируются коньковым прогоном (стержнем) с помощью стальных скоб (изогнутых с жалами в разных плоскостях) или с помощью петельных пластин (ползунков). В этом варианте конструкции балки не скручиваются между собой! Стропила располагаются рядом друг с другом и ни в коем случае не должны упираться друг в друга.Недостатком этой конструкции является раскрытие конькового узла под нагрузкой стропил. Эта схема в виде закрепления одного ската может применяться в конструкциях односкатных крыш с пролетом до 5 метров.

    Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, возникает довольно редко, так как такое соединение довольно бессмысленно по конструкции. Чтобы это понять, нужно выяснить, для чего нужен армопояс, что такое мауэрлат и каково его назначение.

    Газобетон?

    Но прежде всего отметим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот строительный материал растет.А значит, многие сталкиваются с этим при строительстве собственного дома. Что нужно знать о газобетоне:

    • относится к категории пористых материалов;
    • хорошие теплоизоляционные свойства;
    • не самое низкое влагопоглощение;
    • хорошая грузоподъемность;
    • низкая прочность.

    Это последний признак, определяющий возможность или невозможность размещения мауэрлата на газобетоне. Так как пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

    Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается по верхним поверхностям стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с крыши на стены дома. В основном изготавливаются из деревянных брусьев с минимальным сечением 100х100 мм. Следует добавить, что этот элемент кровли облегчает крепление стропильной системы к стенам.

    Армопояс: особенности конструкции

    Теперь об армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата.И если возводится не строительство дома, то некоторые проблемы возникают именно с креплением мауэрлатного бруса. Существует несколько способов крепления. Они прекрасно подходят для строительства, если дома построены из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

    Способы монтажа

    Итак, мы знаем основные элементы, на которые указывает вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось придумать способы и понять одну важную мысль. Дело в том, что предлагаемые варианты креплений следует принимать с рядом оговорок.Так как установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки армирующего пояса – мероприятие довольно сомнительное.

    И сколько бы вы ни искали технологии, все они оказываются как минимум малополезными. И у каждого варианта есть огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что можно поставить мауэрлат на газобетон и закрепить его, все они в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

    Например:

    • вы можете использовать этот метод (без бронепояса), если ваше здание небольшое;
    • , если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами;
    • , если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, стянутые между собой надежными затяжками;
    • при установке многослойных стропил, опертых по оси конькового бруса.

    Кстати, в данной ситуации лучше всего подходит последний вариант.Так как часть нагрузки от кровли будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же, прежде чем крепить мауэрлат к газобетону, нужно хорошо подумать, стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

    Вариант №1

    Крепление мауэрлата к газобетону без армированного пояса лучше всего выполнять стальной проволокой диаметром 4-5 мм, скрученной в 2-4 слоя. Этот способ часто используют, когда на кладку кладут мауэрлатный брус.Как идет этот процесс. Существует несколько строгих требований:

    • провод должен быть уложен в кладке из газобетона в третьем или четвертом ряду до окончания кладки, то есть поверх провода должно быть уложено 3-4 ряда блоков;
    • длина витка должна быть такой, чтобы он с обеих сторон доходил до уложенного мауэрлата, перекрывал его и витки образовывал крепление;
    • шаг укладки проволочных скруток равен шагу установки стропильных ног.

    Пример крепления мауэрлата проволокой

    Перед укладкой мауэрлата без армопояса на газобетонные стены торцы стен необходимо загерметизировать. Самый простой способ – расстелить кровельное покрытие в два слоя. Затем укладывается сама древесина. Она должна быть заподлицо снаружи стены или внутри. Выравнивание по горизонтали обязательно. Затем проволочные оплетки стягиваются ломом. Главное, чтобы стяжка была прочной и герметичной.


    Пример правильного натяжения проволочной оплетки с тросом

    Это похоже на решение проблемы. Но давайте подумаем разумно.Сильные нагрузки на газосиликатные блоки могут привести к растрескиванию материала, особенно в процессе эксплуатации кровли, когда она подвергается ветровым нагрузкам. Из них проволока будет выступать как пила. Но именно этим инструментом обрезаются блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

    Это означает, что этот вариант, при очевидном правильном использовании, весьма сомнителен. Чем туже мауэрлат стянут проволокой, тем быстрее она прорежет блоки.

    Вариант №2

    Крепление мауэрлата без армопояса с помощью анкеров и штифтов.Для крепления предлагается использовать анкера длиной не менее 30 см, лучше 50 см. Они имеют следующий вид:

    Как происходит этот процесс:

    1. После заделки их верхних концов мауэрлат размещается на стенах.
    2. На каждые 1-1,2 м в нем, а также одновременно в газобетонных блоках сверлом и сверлом делаются отверстия, диаметр которых соответствует диаметру дюбеля для анкера.
    3. Штифты забиты.
    4. В них вкручиваются анкерные болты.

    Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — под гайку подберите шайбу большего диаметра.

    Действительно ли этот метод надежен? Что касается армирующего пояса из бетона, то в этом сомнений не было. Это стопроцентно надежная ручка. В случае с газобетоном даже при использовании длинных анкеров нет гарантии, что этот вид крепления сможет выдержать высокие нагрузки от конструкции крыши.Крепление полки, шкафа или телевизора на газобетон – это одно, а другое, когда нагрузки от кровли составляют не одну тонну разных материалов.

    Вариант №3

    Крепление мауэрлата к газобетонной стене с помощью дюбелей. Здесь используется штифт диаметром не менее 12 мм. Его укладывают поперек стены в кладке на 2-3 блока ниже последнего ряда. Получается, что резьбовые концы дюбеля выступают из стены с двух сторон. Поэтому его длину выбирают в зависимости от ширины газобетонной стены.

    В этом случае мауэрлат укладывается на газобетон так же, как и в предыдущих случаях. А вот крепление производится путем скручивания проволоки. На концах стальной «косы» есть петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

    • сначала надевается одна петля, например на внешний конец застежки;
    • затягивается гайкой М12 с широкой шайбой под ней;
    • витая проволока набрасывается на стену и мауэрлат соответственно;
    • свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
    • затяжка с гайкой и шайбой;
    • необходим лом, который закручивает скрутку над стержнем мауэрлата, то есть последний притягивается к стене.

    Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене из газоблоков. Во многих отношениях он надежнее. Во-первых, проволока не контактирует с газобетонным материалом. Это означает, что нет скручивающей нагрузки, которая могла бы его разрезать. Во-вторых, дюбель укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонных материалов. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентной надежности креплений.

    Вариант №4

    Сегодня нам предстоит поговорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это тот же металлический держатель, который вставляется в стену. Но вместо металлического штифта в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клей, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, создавая прочное соединение. В него вставляют стальной анкер, когда материал еще не затвердел.

    В настоящее время производители предлагают два вида химических штифтов:

    1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается пистолетная насадка.
    2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам разрывает капсулу, перемешивая таким образом оба компонента между собой и создавая условия для их контакта с воздухом.

    Процесс крепления мауэрлата таким образом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими шпильками, которая рассматривалась в варианте №2.Только вместо стального штифта в подготовленное отверстие вставляется капсула или заливается состав из баллончика. Самое главное в последнем случае – вкрутить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

    Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности, разработанные специально для газобетонных материалов. Именно их следует использовать для крепления.

    Теперь о надежности креплений.Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации, что кто-то уже использовал его. Поэтому можно только догадываться. Хотя, по идее, все должно работать.

    Вариант №5

    Здесь используются все те же дюбели, только они будут установлены вертикально и будут служить анкерами. К ним привариваются стальные полосы толщиной 5 мм и шириной 50 мм длиной, равной ширине стены. Устройство собирается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца из 2-3 блоков.Поэтому важно точно определить длину дюбеля. Ориентиром для установки является полоса поперек стены. Лучше использовать вариант, если стены вырастают из двух блоков, так дюбели будут находиться между блоками без нарушения их целостности.

    Хороший вариант крепления, один из лучших, но при одном условии - вес крыши не должен быть большим. Нагрузка на стены в этом случае диагональная, поэтому крепления работают на изгиб. Чем шире ремешок в конструкции застежки, тем лучше.

    Обобщение по теме

    Предложено несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Трудно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли крепления надежными. Поэтому не стоит рисковать и избегать трат. Завершите армопояс и все ваши проблемы решатся разом.

    Пеноблоки – отличный выбор для строительства дома. Они сочетают в себе функции строительного материала и теплоизоляции.

    Однако из-за наличия пор их стены отличаются от плотных кирпичных или бетонных.Поэтому у многих возникает вопрос – как крепить крышу к пеноблоку? В нашей статье мы постараемся ответить на этот вопрос, рассмотрев возможные варианты изготовления данного блока построек.

    Почему стоит уделить особое внимание креплению кровли к конструкции из пеноблока

    Это пористая структура материала, как показано на рисунке выше. Легко выдерживает нагрузку, распределенную по большой площади. Если наносить его точечно, поверхность будет сжиматься.

    Тонкие стенки между порами легко сломать. Это не относится к кирпичу или плотному бетону. По этой же причине в пеноблоке разболтались крепления. В него легко забить гвоздь, но он не будет сидеть прочно, его можно расшатать и вытащить даже голыми руками.

    Поэтому особое внимание следует уделить креплению кровли в зданиях из пеноблоков. При неправильном выполнении процедуры стены могут разрушиться.

    Виды кровельных пеноблоков

    В зданиях из пеноблоков используются все существующие виды кровли.В принципе их можно разделить только на две группы, плоские и наклонные.

    Плоские крыши

    С ними проблем нет. На стены кладут доски обшивки или делают на них кровельный пирог. Нагрузка от досок равномерно распределяется по всей площади сечения стен.

    Пеноблоки, на которых держится крыша, при тех же условиях, как если бы мы продолжали строить стену выше и это был бы вес верхних этажей, а не крыши.

    Наклонные крыши

    Есть еще типы:

    • односкатный;
    • 90 064 91 024 пик;
    • чердак;
    • бедро или бедро;
    • половина бедра.

    Кроме того, существуют крыши сложной формы, которые не классифицируются. Но нам это не важно, все эти крыши подразумевают стропильную конструкцию, поддерживающую крышу.

    Нагрузка от стропил при креплении непосредственно к стенам будет точечной, поэтому возникают проблемы в конструкции узлов крепления кровли к пеноблоку.Для начала рассмотрим особенности кровельных конструкций.

    Элементы и типы стропильных конструкций

    Как вы понимаете, главная деталь — это стропила, соединенные обрешеткой, они держат вес кровельного пирога.

    Делятся на два типа:

    1. многослойный;
    2. висит.

    Первый опирается обоими концами (нижние называются стропилами) на стены, мауэрлат или столбы.

    Второй тип опирается только на ножки, верхние концы свободно свисают. Вместе с другими элементами они могут образовывать ферму.

    На рисунке выше показаны наиболее распространенные типы стропильных ферм (мы не называем их конструкциями, так как это означает все стропила и обрешетку).

    И еще два объяснения:

    1. Передняя бабка на четвертом рисунке такая же, как и подставка, автор рисунка употребил термин, принятый консерваторами, чем инженерами (автор этой статьи с ним почти не встречался).
    2. Затяжку также чаще называют стяжкой (вообще многие строительные термины имеют много названий, даже в нормативных документах).

    Крепление без армопояса

    Сразу же рассмотрим, насколько проще укладывать крышу на пеноблок, когда кровельные элементы укладываются непосредственно на поверхность кладки. Этот вариант чаще всего используется в небольших постройках, сделанных своими руками.

    На что следует обратить внимание

    При креплении кровли к зданию из пеноблоков обратите особое внимание на следующие детали стропильной конструкции.

    Мауэрлат

    Детали стропильной системы нельзя крепить к пеноблоку без этой детали. Мауэрлат равномерно распределяет вес кровли по всей поверхности стены. Его ширина должна быть максимальной, а желательно равной ширине стены.

    Мауэрлат

    крепится к кладке нагелями или вбитыми в него шпонками. Их желательно высаживать в раствор или насаживать. Кроме того, диаметр нужно выбирать не менее 30 мм, чем он больше, тем меньше будет расшатывание крепления в пеноблоке.

    Стойка, верхние концы многослойных стропил

    Если стойки или верхние концы наслонных стропил опираются на перегородку, также из пеноблока, на нее укладывают прогон. Он будет распределять нагрузку по всей площади, аналогично мауэрлату на наружных стенах.

    ударов

    Висячие стропила расходятся в стороны без затяжек. Только стена может предотвратить это. В случае с пеноблоком эта нагрузка может ослабить штифты крепления мауэрлата.Поэтому затяжка должна быть обязательной и желательно не затянутой.

    По этой же причине нежелательно закладывать мансардную крышу, боковые стропила которой также передают горизонтальное усилие на стену. Обойти все ограничения можно, если к балкам перекрытия дополнительно прикрепить выпущенные за габариты стены стропильные ноги, которые будут играть роль затяжек.

    Крепление крыши с армопоясом

    Более надежная конструкция получается, если предусмотрен бронепояс (второе название - монолитный пояс).

    Что такое армопояс

    Армопояс представляет собой полосу из монолитного железобетона толщиной до 0,5 м по верхнему краю стены. Его укладывают не только на пеноблоки, но и на кладку из любого материала (например, кирпича).

    Его задача – дополнительно связать стену и равномерно распределить нагрузки на все четыре (или более) стены. В случае с газобетоном дополнительно защищает поверхность от проколов.

    В опалубке можно сделать монолитную полосу, но обычно снаружи и внутри стены укладывают два ряда блоков небольшой толщины, так, чтобы между ними образовался лоток (иногда лоток разрезают для получения П-образного блока) .В него установили арматурный каркас и залили бетоном.

    Устройство армопояса несколько усложняет конструкцию здания, но повышает его надежность и прочность. Стоимость строительства также немного увеличивается, так как не требуется много стали и бетона. Для зданий с большой площадью и с тяжелой кровлей практически обязателен монолитный переулок.

    Крепление кровли к пенопластовым конусам с армопоясом

    Таким же образом можно крепить стропила к армопоясу без мауэрлата, но все же лучше его установить.В дерево мауэрлата проще установить крепеж. Сам мауэрлат соединяется с монолитным поясом двумя способами, инструкция следующая.

    • При заливке бетона в него помещают анкерные штифты. Под них в мауэрлате сверлят отверстия и притягивают к бетону гайками и шайбами. Самый надежный метод, но требует точной разметки отверстий перед сверлением. На видео в этой статье показан именно такой вариант.

    • Отверстия для дюбелей сверлятся после укладки мауэрлата на бетон.Сверло проходит сквозь дерево и бетон. Кроме того, дюбели можно зафиксировать клеем или использовать дюбели.

    Примечание. Между мауэрлатом и стеной (армопоясом) следует сделать гидроизоляцию.

    Первые два способа установки стропил показаны на рисунке после заголовка этого раздела статьи, они являются наиболее распространенными.

    • В стропилах выбираются полки, которыми они опираются на мауэрлат. Дополнительно по краям монтируются уголки.Также можно выделить пазы в мауэрлате, которые будут более уверенно фиксировать стропила и исключат возможность их смещения по стене при обрушении угла.
    • Конструкция стропильных ног опирается на мауэрлат с низкой затяжкой – также подкладывают угольники.

    Учтите, что дополнительно можно обвязать мауэрлат и стропила проволокой. Остальные способы установки стропил показаны на рисунке ниже.

    • Опорные брусья крепятся к стропилам стальными пластинами, упирающимися в мауэрлат.Дополнительно вдоль мауэрлата можно прикрепить металлический катаный квадрат, под который выбирается поперечный паз в стропильной ноге.
    • Стопорная перекладина крепится стальной пластиной и двумя перекладинами, которые также обеспечивают дополнительную поддержку.
    • Этот метод уже был показан на предыдущем рисунке.
    • На конце стропил выбирается V-образное углубление, через которое оно опирается на мауэрлат. При этом стропильная нога не выступает за пределы стены.
    • Комбинация методов "1" и "4".
    • Способ «4», но одновременно продолжением стропил, образующих выход для стен, служат бруски, на которых также выбираются упоры.

    Совет. Пенобетон легко пропитывается влагой, в том числе и от дождя. Поэтому следует делать большие свесы крыши, для чего нужны стропила.

    Обратите внимание, что на всех предлагаемых точках крепления, кроме варианта "4", есть еще и дополнительное крепление - хомут. Изготавливается из проволоки, ленты и других подобных материалов.

    Оборачивает стропильную ногу и тянет ее вниз. Сам хомут крепится к внутренней стороне стены дюбелями. Его можно использовать, если нужно обеспечить дополнительную надежность примыкания стены к крыше, например, когда крыша очень тяжелая.

    Это все, что мы хотели вам рассказать о том, как класть крышу на пеноблоки. Надеемся, наша статья оказалась для вас интересной и полезной с практической точки зрения. Здорово, если бы вы смогли последовать нашему совету и реализовать один вариант конструкции этого узла при строительстве на своем участке.Пусть крыша вашего дома будет надежной, а небо над ней безоблачным.

    .

    Смотрите также


     

    Опрос
     

    Кто вам делал ремонт в квартире?

    Делал самостоятельно
    Нанимал знакомых, друзей
    Нашел по объявлению
    Обращался в строй фирму

     
    Все опросы
     
    remnox.ru © 2012- Строительство и ремонт При копировании материалов ссылка на сайт обязательна!