Ленточный бетон

виды, монтаж, плюсы и минусы

Залейте траншеи бетоном. Следите, чтобы их дно было сухим — там не должно быть воды, иначе бетон не высохнет. Специалисты рекомендуют заливать фундамент сразу после установки арматуры, иначе в траншеях может скопиться вода. Если вам пришлось сделать перерыв между этими этапами, закройте опалубку и траншеи полиэтиленовой плёнкой. Она защитит от осадков.

Заливку ленточного фундамента бетоном лучше делать за один раз. Если растянуть монтаж на два захода, первый слой бетона начнёт подсыхать. Конструкция получится не монолитной, т. к. у разных слоёв бетона будет разная прочность. Поэтому лучше залить весь бетон сразу.

Залитый фундамент

9. Когда бетон высохнет (обычно в течение недели), снимите деревянную опалубку и подрежьте лишнюю арматуру. Фундамент готов, можно строить дом!

Ленточный фундамент с обрезанной арматурой

Сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент

Особенности

Выглядит, как ленты из железобетонных блоков (плит). Он также популярен в частном домостроении.

Плюсы сборного ленточного фундамента

• Экономичность. Он относительно недорогой. Вам не потребуются деревянная опалубка и много бетона. Сборный фундамент может оказаться в 1,5-2 раза дешевле монолитного.
• Быстрый простой монтаж — блоки довольно легко собрать. Если вы не делаете монолитный пояс, вам не нужно ждать, пока высохнет бетон — можно практически сразу начинать возводить стены. На строительство такого фундамента уходит примерно в 2 раза меньше времени, чем на монолитный (если мы говорим о фундаментах одинаковых размеров).
• Хорошая стыкуемость. Железобетонные блоки делают на заводе, у них точная геометрия.
• Возможность монтажа в любой сезон. Погода не влияет на характеристики фундамента, его можно делать и зимой.

Минусы

• Меньшая надёжность, долговечность и прочность, если сравнивать с монолитным фундаментом.
• Ограничение по нагрузке. Сборный фундамент подходит для одноэтажных домов из кирпича либо для двухэтажных зданий из лёгких материалов (дерева, газобетона и пр.).

Как залить сборный ленточный фундамент

Первые три этапа совпадают с предыдущей схемой монтажа.

1. Пригласите специалистов для изучения участка.
2. Разметьте участок. Обозначьте места, где будут проходить ленты.
3. Выройте траншеи.

А вот остальные этапы отличаются.

4. Уложите на дно траншей железобетонную «подошву». Это тоже блоки, но с более широким основанием.
5. Соберите ленты из плит, как конструктор. Монтируйте их так же, как кирпичную кладку. Между собой блоки соедините цементом.
6. Стыки плит обработайте жидкой гидроизоляцией.
7. При желании смонтируйте монолитный пояс. Для этого на блоки установите деревянную опалубку и залейте её бетоном — достаточно слоя толщиной 10 см. «Подошва» и пояс позволят равномерно распределять нагрузки и не дадут фундаменту просесть.
8. Дождитесь, пока бетон высохнет, и снимите опалубку.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент

Мелкозаглублённый ленточный фундамент

Особенности

Такой фундамент находится выше уровня промерзания почвы — он уходит в землю максимум на 70 см. Обязательное условие: грунтовые воды должны быть на глубине более 1 м от поверхности.

Может быть монолитным и сборным. Ленты бывают двух видов: прямоугольные и Т-образные. Если дом кирпичный — используйте Т-образные ленты. Они похожи на перевёрнутую букву «Т». Такая лента стоит на широкой подошве, она более устойчива и лучше переносит серьёзные нагрузки. Если дом деревянный или каркасный — выбирайте обычные прямоугольные ленты. Они дешевле, и их несущей способности вполне хватит для одно- и двухэтажного деревянного дома.

Плюсы мелкозаглублённого ленточного фундамента

• Экономичность. На такой фундамент уходит меньше бетона или блоков, чем на заглублённый.
• Сравнительно малый вес. Нагрузка на почву не очень большая. Поэтому грунт может не отличаться высокой несущей способностью.
• Быстрый монтаж и небольшой объём земляных работ. Вам не надо рыть глубокие траншеи, а значит, не придётся вывозить много земли. Более тонкий слой бетона быстро высохнет (если сравнивать с заглублённым фундаментом). А сборный мелкозаглублённый фундамент можно возвести буквально за несколько дней.

Минусы

• Небольшая несущая способность. Это наиболее существенный минус. Мелкозаглублённый фундамент подходит только для маленьких хозяйственных построек и деревянных или каркасных одноэтажных домов.
• Высокие требования к почве. Грунтовые воды должны залегать на глубине более 1 м, почва должна быть плотной — если она будет расширяться или двигаться, фундамент может лопнуть или деформироваться.

Как сделать мелкозаглублённый ленточный фундамент

Сначала расскажем о монолитном мелкозаглублённом фундаменте:

1. Пригласите специалистов для исследования участка.
2. Разметьте землю согласно плану дома.
3. Выройте неглубокие траншеи там, где будут стены.
4. Уложите «подушку» из уплотнённого песка. Её размер для прямоугольного и Т-образного фундамента отличается. Для Т-образных лент нужна «подушка» высотой 300 мм, для прямоугольных — 200 мм.
5. Уложите гидроизоляцию, сделайте опалубку и установите арматуру.
6. Залейте бетон.
7. Когда бетон наберёт прочность, снимите опалубку и подрежьте арматуру.

Порядок монтажа мелкозаглублённого сборного фундамента:

1. Обратитесь к геологам. Они исследуют почву на участке и дадут рекомендации.
2. Разметьте участок и выройте траншеи.
3. Уложите на дно траншей Т-образные или прямоугольные блоки. Зафиксируйте их с помощью цемента. Промажьте стыки жидкой гидроизоляцией.
4. Сверху можно сделать монолитный пояс. Для этого на блоки установите деревянную опалубку и залейте 10 см бетона. После высыхания бетона опалубку надо снять.

Заглублённый ленточный фундамент

Особенности

Этот фундамент выбирают, если надо сделать цокольный этаж или подпол.

Подходит для подвижного пучинистого грунта. Глубина заложения такого ленточного фундамента — примерно на 20 см ниже глубины промерзания почвы.

Он более требователен к почве — грунт должен отличаться хорошей несущей способностью и быть плотным.

Заглублённый фундамент может быть сборным и монолитным. Первый собирают из готовых блоков, второй заливают на стройплощадке.

Блоки или ленты бывают Т-образными и прямоугольными. Первый вариант выдерживает большие нагрузки, его часто используют для многоэтажных зданий. Второй подойдёт для коттеджа.

Плюсы заглублённого ленточного фундамента

• Долговечность.
• Высокая несущая способность.
• Возможность монтажа подвала.

Минусы

• Высокие требования к почве. Грунт должен выдерживать серьёзные нагрузки, потому что такой фундамент много весит.
• Большой объём земляных работ. Потребуется рыть глубокие траншеи.
• Небыстрый монтаж, особенно если мы говорим о монолитном фундаменте. Придётся ждать, пока застынет бетон — а его много, сохнуть он будет долго.

Как делать заглублённый ленточный фундамент

Порядок монтажа заглублённого монолитного фундамента:

1. Обратитесь к специалистам, которые изучат почву, рельеф и помогут составить план дома.
2. Разметьте участок под фундамент.
3. Выройте траншеи.
4. Уложите гравийно-песчаную «подушку» высотой 200 мм. На неё положите полиэтиленовую плёнку для гидроизоляции.
5. Сделайте опалубку из досок.
6. Установите арматуру для большей прочности и соедините её между собой металлической проволокой.
7. Залейте конструкцию бетоном. Постарайтесь сделать это за один раз. Если вы строите фундамент самостоятельно, рекомендуем купить уже готовый раствор бетона.
8. Снимите опалубку и обрежьте арматуру, когда бетон высохнет.

Cборный заглублённый фундамент монтируют так же, как заглублённый. Разница только в глубине траншеи и количестве материала.

1. Пригласите специалистов-геологов.
2. Разметьте участок и выройте траншеи.
3. Уложите на дно траншей песчано-гравийную «подушку» и уплотните её.
4. Установите блоки, соедините их цементом. Обработайте стыки гидроизоляцией.
5. Для большей прочности сделайте монолитный пояс.

Вывод

Ленточный фундамент — оптимальный вариант для вашего дома. Он не особо требователен к почвам. Его используют на любом грунте, кроме обводнённого и болотистого. Глубина промерзания и уровень подземных вод не имеют особого значения — надо просто правильно подобрать вид и глубину заложения ленточного фундамента.

Общие рекомендации по выбору подходящей разновидности:

• Чем тяжелее дом — тем надёжнее и глубже должен быть фундамент.
• Если вам нужен заглублённый фундамент, но бюджет ограничен — выбирайте заглублённый сборный. Для прочности поверх блоков можно добавить 10 см бетона.
• Если вы хотите сделать подвал — подойдёт только заглублённый фундамент (сборный или монолитный).
• Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, почва достаточно плотная, а сам дом каркасный или деревянный — выбирайте экономичный мелкозаглублённый вариант. Устройство такого ленточного фундамента не потребует особых затрат, а для небольшого дома он вполне подойдёт.

Какая марка бетона нужна для ленточного фундамента?

Ленточный фундамент похож на замкнутый контур, ленту – траншею из железобетона, которая укладывается под всеми несущими стенами здания для распределения веса здания по своему периметру. Такой вид фундамента помогает избежать перекоса и проседания здания. В современном строительстве это наиболее распространенный вид фундамента, потому что строители уже оценили его преимущества: долговечность, прочность, надежность.

Выбор марки бетона

Выбирая марку бетона для ленточного фундамента, нужно учитывать следующие факторы: общий вес здания, нагрузка на основание, свойства грунта, наличие/отсутствие подвала, тип арматуры.

Ленточный фундамент обычно заливается на песчано-гравийную подушку, однако при не высоком весе возводимого здания, подушку можно не прокладывать. Марка бетона для ленточного фундамента не тяжелых зданий (сборно-щитовой дом) - бетон марки м200. Для небольших деревянных домов можно использовать основу из м250 или м300. Более тяжелые массивные дома ставят на прочный фундамент из смеси м350.

Довольно часто под ленточный фундамент устраивают бетонную подушку, толщина которой равняется 10 см, для этого вполне подойдет бетон М100 и выше.

Таблица состава бетона.

Если конструкция не отличается большим весом, например, сборно-щитовой дом или баня, то будет достаточно бетонной смеси М200. Она состоит из быстротвердеющего цемента М400 и гравийного или известкового щебня в качестве наполнителя.

Для строительства небольшого деревянного дома на участке с неглубоким залеганием грунтовых вод подходит бетон М250. А для более массивного здания лучше использовать состав марки М350, который имеет прочность в 327 кгс/см². Его относят к особо прочному классу из-за присутствия в его составе гранита. Бетон М350 характеризуется еще и полной невосприимчивостью к перепадам температуры, водонепроницаемостью и морозостойкостью.

Самым надежным и крепким считается бетонный состав М450, который гарантирует долговечность даже для конструкции со сложными геометрическими формами и с серьезной нагрузкой на основание.

Если строительство проходит в регионе с суровым климатом, то лучше отдать предпочтение более высокой марке бетона, который будет гарантировать высокую морозоустойчивость фундаменту. Строительная смесь, подобранная неправильно, почти на 50% увеличивает риск разрушения и поднятия опорной конструкции.

Тип грунта для ленточного фундамента

Тип грунта, на котором планируется застройка, также имеет большое влияние на марку бетона для ленточного фундамента. Наиболее подходящий для данного вида фундамента скальный или песчаный грунт. При таком типе грунта можно использовать бетон м200 и м250. Но, к сожалению, строителям не всегда приходится выбирать грунт, иногда стройка происходит на проблемных пучинистых землях. Дабы избежать поднятия фундамента зимой, нужно использовать основу на марку выше, чем для обычных грунтов. Более высокие по классу марки бетона гарантируют фундаменту морозостойкость, что немаловажно в условиях наших холодных зим.

Многие строители стремятся побольше сэкономить на стройматериалах, поэтому используют марки бетона ниже класса, чем следует. Да, это дает экономию в 5%, но зато увеличивает риски на 50%.
Итак, подведем итоги. Ленточный фундамент – это еще не основной критерий для выбора марки бетона. Также нужно учитывать общий вес здания (для не тяжелых строений используем марку м200), и состояние грунта (скальный или песчаный – м200-250).

Что нужно для изготовления бетона

Критерием, который влияет на долговечность и надежность фундамента является еще и соотношение щебня, цемента и песка. Они должны находиться в составе бетонного растворапримерно в такой пропорции: 5:1:3. Причем часть щебня здесь составляет наибольшую часть от всей массы. В строительный раствор чаще всего добавляют гравий – это один из дешевых видов щебня.

Для малоэтажного строительства нужен бетон, который имеет маркировку П3 – П4 с характеристикой подвижной смеси. Это наиболее удобоукладываемый состав, что сильно облегчает процесс заливания раствора. При возведении домов на влажных и глинистых почвах, которые подвержены сжатию, более целесообразно использование смесей, в которых марки водонепроницаемости составляют W-8 – W-12. Для скальных или песчаных грунтов, в которых преобладают песчаник, кварцит и гранит, подойдет бетон W-2.

В частном строительстве иногда возникает необходимость приготовить бетон для ленточного фундамента на рабочей площадке, а не приобретать готовый. Изготовление бетона нужной марки не такое уж сложное дело, но требует знания определенных тонкостей.

Чтобы приготовить бетон для ленточного фундамента, потребуются следующие инструменты и материалы:

• бетономешалка;
• лопата;
• емкость;
• цемент;
• вода;
• щебень;
• песок.

Бетон подбирают по марке, которая определяет его прочность. Непосредственно марка указывает максимальную нагрузку на 1 см² площади. Нагрузка измеряется в килограммах, а значит, например, бетон М200 может выдерживать до 200 кг на 1 см² площади. Учитывая эту величину и рассчитав нагрузку на ту или иную бетонную конструкцию, можно подобрать необходимую марку бетона для ленточного фундамента. По такому же принципу маркируют и другие строительные материалы: раствор для кладки, кирпич и т. д.

Для приготовления бетона М100 смешивают цемент М400, песок, щебень в пропорции 1:3:6. Щебенку нужно брать из известняка с фракцией 35.

Бетон М200 готовят из цемента М400, песка и щебня в пропорции 1:2:5. Этот бетон прочнее и может быть использован для перемычек, колон и других несущих конструкций, а также армированных поясов, перекрытий и прочих элементов, принимающих на себя значительные нагрузки.

Видео приготовление бетона для ленточного фундамента

Читаем дальше - узнаём больше!

Оценка: 2.5 из 5
Голосов: 204

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, полезные советы

Один из самых надежных, долговечных и простых вариантов фундамент под капитальное здание любого типа – ленточный фундамент. Он широко применяется в малоэтажной застройке, так как подходит для любых построек: бани, гаражи, дома и даже под заборы с воротами.

Технология его возведения максимально проста, поэтому возвести его своими руками не так уж и сложно, причем не только небольшой вариант, например, под забор, но и под двухэтажный жилой дома.

Ленточный фундамент имеет несколько вариантов конструкции, но все их можно разделить на две больших группы:

• заглубленные
• и мелкозаглубленные

Варианты ленточного фундамента

Мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента

Самый простой и недорогой вариант, на возведение которого не требуется большого количества ресурсов, как материальных, так и человеческих.

Используется он для домов небольшой массы и площади из легких строительных материалов, а также на твердых породах грунта: на скальном и близких к нему.

В основном такой фундамент строится под постройки следующих типов:

• Любые деревянные дома небольшой площади, особенно щитовые и комбинированные. Они не так много весят, чтобы им нужна была полноценное массивное основание, и если грунт на участке достаточно плотный, а также обладает невысоким уровнем пучинистости или строительство идет в теплом регионе, можно обойтись мелкозаглубленным вариантом ленточного фундамента.
• Небольшие здания из сибита(газобетона) или пенобетонных блоков. Причины в основном те же, что и с деревянными домами: здания в один или два этажа из таких материалов имеют малую массу, поэтому им не требуется глубокое и мощное основание.
• Кирпичных и каменных построек небольшой площади – гараж на одну машину, семейная баня, какие-то хозяйственные постройки и другие варианты строений. Сам по себе кирпич материал тяжелый, но если здание небольшое, а грунт достаточно плотный, то точно также на основание не будет серьезной нагрузки и можно строить самое простое.

Обычно мелкозаглубленный фундамент по высоте не превышает 80 см, и еще 15-20 может уйти на создание подушки и подошвы, на который фундамент и стоит в траншее.

Единственный недостаток такого основания – отсутствие подвала.

Так как в заглубленном варианте фундамент одновременно играет роль стен цокольного этажа, погреба или подвала, в мелком варианте сделать это не получится.

Для сильно пучинстых или подвижных грунтов с высоким уровнем залегания подземных вод можно использовать комбинированный вариант – свайно-ленточный. В этом случае лента также остается неглубокой и дальше наращивается сваями или «ногами» до более твердых и стабильных слоев грунта.

Заглубленный вариант ленточного фундамента

Полноценной версией ленточного фундамента является заглубленный ниже уровня промерзания почвы, доходящий до твердых пород грунта. Он используется в качестве основания для больших, массивных построек, которым нужна устойчивая и тяжелая опора, чтобы здание не начало проседать и перекашиваться.

Поэтому само основание должно быть глубоким, широким и тяжелым, плотно стоящим в почве и не двигающееся вместе с ее замерзанием, при повышении грунтовых вод и в любых других климатических и геологических изменениях.

Обычно глубина такого фундамента опускается на 30-50 см ниже горизонта промерзания, благодаря чему получается, что фундамент и само здание стоит на твердом грунте, а верхний мягкий слой выполняет функции подушки.

Такой фундамент возводится всегда, если почва на участке глубоко промерзает, является влажной и мягкой. Глубокое основание требует большого количества материалов для своего строительства, поэтому в целях экономии возможно возведение вариантов, в которых массив ленты фундамента расширяется к низу или представляет собой ступенчатую конструкцию. Т

акие варианты сложнее в возведении и проектировании, но позволяют потратить значительно меньше строительных материалов, так как ленточный – самый дорогой фундамент из всех существующих в том, что касается количества бетона, арматуры и сопутствующий расходных материалов вроде песка и стальной проволоки для перевязки армирующего пояса.

Заглубленный ленточный фундамент по конструкции ленты может быть монолитным или сборным.

Сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент представляет собой ленту из готовых железобетонных блоков, соединенных в единый массив при помощи бетона и арматуры. В этом случае опалубка заполняется готовыми блоками, произведенными в заводских условиях, и в итоге получается цельный массив.

Преимуществами такой конструкции можно назвать короткие сроки возведения и возможность строительства в любой сезон и в любую погоду.

Но есть и ряд недостатков: готовые блоки стоят дороже, а в места их соединений проникает влага. Поэтому при строительстве этого варианта требуется создание дополнительной изоляции, и водоотводной системы, которая будет убирать лишнюю влагу.

Монолитная лента фундамента

Монолитная лента фундамента представляет собой армированную траншею, залитую бетоном. В итоге получается единый бетонный массив, то есть монолит. Такой вариант является самым надежным и универсальным, поэтому его конструкция может быть любой.

Преимущества монолитного фундамента: отсутствие необходимости привлечения техники, возможность проведения всех работ своими силами, а также широкий выбор конструкций и вариантов ленты.

Недостаток только один – высокая цена и большой расход материалов, особенно арматуры.

Этапы работ по возведению ленточного фундамента

Шаг 1 — Материал для строительства ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента выполняется при помощи цемента марки 200. Это довольно трудоемкий процесс. Если заливать его не  одновременно, фундаментная конструкция будет не прочной. Лучше для строительства такого фундамента использовать крупнозернистый  песок, цемент и щебень. При этом заводя раствор соблюдать четко соблюдать пропорцию. 2:1:2:5

Кроме этого, для строительства фундамента еще нужны:

• Доски для опалубки;
• Арматура или стальная проволока для армирования;
• Речной песок. Им засыпается подушка под фундамент.
• По несколько штук лопат, штыковых и совковых.
• Уровни, маленький и большой.
• Большое количество ребристой арматуры 10-12 мм для создания поясов и гладкой, диаметром 6-8 мм, для перевязки. Также понадобится стальная проволока для соединения нахлестов арматуры.
• Доски для опалубки. Можно использовать горбыль, он самый дешевый и доступных из всех пиломатериалов такого типа.
• Гвозди, молотки, ножовка по дереву, болгарка и желательно вибратор для трамбовки бетона.
• Бетономешалка на полкуба или куб.
• Материалы для изготовления бетона.

Шаг 2 — Подготовка к строительству фундамента

Первым делом в любом строительстве идут подготовительные работы, а начинаются они с проектирования. Поэтому сначала нужно выяснить глубину промерзания, выкопав пробную яму и посмотрев на срез слоев грунта, или посмотреть среднее для региона значение в соответствующем СНиПе.

Далее нужно произвести проверку участка и определить тип почвы, глубину ее промерзания и глубину подземных вод.  После проведенного исследования  составляется проект с четким расчетом устройства фундамента.

Исходя из этих данных и планируется глубина ленты. Также важно учесть, что фундамент должен быть чуть шире, чем стена, а если почва мягкая, по наружным стенам нужно оставить пустое место, которое в будущем засыпается песком для создания подушки между лентой и подвижным грунтом.

Следующий этап в строительстве фундамента, это разметка  на участке в соответствии с его размером. После чего на участке нужно навести порядок. Вывезти мусор и освободить его от верхнего шара грунта.

Разметка участка включает в себя:

• Определение оси дома и расположение его первого угла. В месте разметки устанавливаются колышки, от которых друг к другу натягивают веревку перпендикулярно друг к другу, чтоб установить второй, третий и четвертый угол здания;
• Получившийся контур прямоугольника, проверяется по диагонали.
• Таким же способом делается отметка второго контура. Расстояния, между которыми и являются основой фундамента для несущих стен. Точно, так же выполняется разметка для отдельных элементов здания. 

Очень важно постараться залить всю ленту фундамента за один рабочий день, так как если растянуть этот процесса, места стыков между уже застывшим бетоном и свежим будут недостаточно прочные, то есть станут местами риска появления трещин и расколов.

Шаг 3 — Разметка траншеи

По всем углам внешнего и наружного периметра будущего фундамента втыкаются колышки на расстоянии с запасом, которого должно хватит на опалубку и создание подушки из песка (если она требуется).

Точный горизонтальный уровень в начале работ выставлять нет необходимости, это можно сделать, когда траншея будет заполнена и подойдет к завершению.

Если натянуть шнур сразу, он в любом случае провиснет под действием влаги или силы натяжения, и уровень собьется.

Шаг 4 — Ленточный фундамент глубина

В зависимости от того, какого фундамент вида, будет изменяться его глубина.

Мелкозаглубленный фундамент: его глубина колеблется от 50 до 70 см. Он отлично подходит для небольших по размеру кирпичных сооружений, домов и построек из дерева и строений из пенобетона. В таком случае лучшим грунтом будет считаться слабопучинистый однородный грунт.

Заглубленный фундамент: глубина такого фундамента должна быть от 1.5 до 2 метров. При этом на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. Это обеспечивает конструкции большую прочность. Такой вид фундамента отлично подходит для многоэтажных кирпичных, каменных и бетонных зданий, которые имеют тяжелые перекрытия, цокольные этажи или же подземные гаражи.

От каких параметров зависит глубина ленточного фундамента:

• Уровня подземных вод
• Конструкции будущего сооружения
• Грунта
• Степень промерзания грунта
• Морозного пучения грунта

Если же грунтовые воды проходят больше 2 и больше мета ниже высоты промерзания грунта, то глубина фундамента не больше 1.5 метров.

Если же воды проходят ниже уровня промерзания грунта меньше 2 метров, то глубина фундамента рассчитывается как 75 процентов от глубины промерзания. Но не меньше 0.7 метров.

Если же уровень промерзания сильно больше уровня прохождения грунтовых вод, то глубина должна быть не менее расчетной высоты промерзания грунта.

Шаг 5 — Рытье траншеи и создание подушки с подошвой

Как уже было сказано, траншея должна быть немного шире, чем лента фундамента. Дно траншеи должно быть ровным и утрамбованным, без перепадов и резких выступов или провалов.

Когда она будет вырыта и дно утрамбовано и выровнено, на него насыпает слой песка примерно 10 см. Песок должен быть мокрым и после его засыпания его утрамбовать, а затем сверху засыпать уже гравием, слой в 5 см.

Гравий заливается цементным раствором и таким образом получается подошва, которая будет служить опорой для всего массива фундамента, защищая от воздействия влаги снизу и создавая дополнительную устойчивость.

Если заливать подушку раствором, то ей требуется время, чтобы схватиться, желательно неделя. В случаях, когда времени на это нет, вместо слоя раствора на песок и щебень можно уложить рубероид или полиэтиленовую пленку в несколько слоев для создания надежной гидроизоляции.

Копается канава, четко по разметке под фундамент. 

Шаг 6 — Установка опалубки

Опалубка устанавливается из деревянных досок, в соответствии с размером фундамента.

Для опалубки берутся любые доски, у которых струганной является хотя бы одна сторона. Можно использовать старые, главное, чтобы они были достаточно прочными и максимально длинными.

Внутренняя сторона опалубки должна представлять собой ровную поверхность без сильных перепадов и щелей, в которые может начать выливаться раствор.

При этом обязательно выполняют:

• Установку угловых опор при помощи деревянных брусьев;
• При помощи обрезных досок собирают конструкцию опалубки, которая крепится металлических уголков и саморезов. При этом шляпки саморезов остаются внутри опалубки, а брусья и уголки снаружи;
• Внешняя сторона опалубки закрепляется опорами. Это позволит предотвратить деформацию конструкции под весом залитого раствора;
• Высота опалубки не может быть меньше, чем 30 сантиметров от уровня грунта.
• Внутри опалубки чертится уровень для уровня заливки бетона.

По всем правилам опалубка для заглубленного фундамента строится от дна траншеи, но в некоторых случаях допускается ее возведение лишь на поверхности почвы.

В этих случаях стены траншеи также должны быть ровными и достаточно плотными, чтобы не деформироваться под массой жидкого бетона, когда она начнет заполняться.

Если досок нет, подойдет любой прочный щитовой материал, даже шифер.

Над поверхностью грунта фундамент должен подниматься минимум на 30 см, поэтому опалубку лучше сделать высотой 50 см на всякий случай. Также нужно не забыть проложить все необходимые трубы, если коммуникации заходят в дом через пол. Для этого используются трубы из асбестоцемента большого диаметра, в которые потом уже будут проложены водопроводные и канализационные.

Шаг 7 — Арматура для ленточного фундамента диаметр

После завершения строительства опалубки вяжется армирующий пояс по всей длине и высоте траншеи. Для продольных поясов требуется арматура максимальной длинны, желательно шесть метров, если длина стороны фундамента не меньше, толщиной 10-12 мм с ребристой поверхностью.

Вертикальные прутья и поперечные смычки можно делать из гладной, 6-8 мм диаметром. Между собой продольные элементы  должны перехлестываться концами не менее 30-40 см, и каждый из рядов вяжется из двух прутьев вместе.

Такие требования вызваны тем, что именно на эту часть фундамента приходится основная нагрузка и если на ней сэкономить, он будет не так надежен, как должен. Связываются все концы стальной проволокой, сварку использовать нежелательно, так как она не дает нужно прочности внутри бетонного блока.

Шаг, с которым устанавливаются вертикальные прутья и перевязываются между собой внутренний и внешний горизонтальные, определяется проектными расчетами, но не желательно делать его менее 50 см.

Металлические прутья не меньше 8-12 мм в диаметре, нарезают на куски до двух метров , но не меньше 45 сантиметров, которые выкладываются в опалубку на глубину не больше 40 сантиметров.

При этом между собой, стальные пруты крепятся методом связки   при помощи проволоки. Некоторые используют для этого сварку. Но так делать не стоит.

Шаг 8 — Заполнение опалубки бетоном

Желательно работы по заливки опалубки бетоном выполнять за один день, так как в местах соединения схватившейся и свежей части прочность фундамента будет ниже, и именно здесь могут появиться большие сквозные трещины.

Для бетона лучше брать щебень средней или мелкой формации, такой вариант прочнее, чем крупные камни.

Если щебень совсем мелкий, нужно уменьшить количество песка, так как в щебне он присутствует изначально. Заливается бетон слоями, по 20-30 см и после заливки каждого слоя его требуется утрамбовать. Лучше всего делать это строительным вибратором для устранения мелких воздушных полостей.

Если вибратора нет, можно сделать трамбовку из досок, главное, чтобы бетон был утрамбован. В случаях, когда покупает готовый бетон и заливается из промышленного миксера, его нужно ворочать при заливке ломом или толстой арматурой, чтобы в нем не образовались полости. Стенки опалубки обязательно нужно простукивать деревянным молотком для лучшей усадки.

Верхняя часть выравнивается также как и при заливке стяжки.

По завершению бетонных работ фундамент нужно накрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой от осадков и оставить схватываться. При нормальной погоде с малым количеством дождей фундамент под дом схватывается примерно за месяц. В случае с забором обычно хватает и пары недель или меньше, в зависимости от его объема.

Какой бетон использовать для ленточного фундамента

Перед выбором бетона для строительства, необходимо обратить свое внимание на следующие немаловажные факторы:

• Какая будет масса постройки
• Какая будет нагрузка на опоры
• Какой будет тип армирования
• Какой грунт

Очень часто под ленточный фундамент делают бетонную подушку, которая имеет толщину равной 10 см. В таком случае подойдет бетон М100 и выше.

Если же будущие сооружение будет иметь больший вес, к примеру, сборно – щитовой дом, то в таком случае будет достаточно бетона М200.

При строительстве небольшого деревянного дома подойдет бетон М250, если грунтовые воды будут залегать не глубоко.

Если же будущий дом большой – массивный, то в этом случае стоит использовать бетон М350. Именно этот вид бетона относят к особо прочному классу, так как в нем присутствует гранит.

Самым же надежным считается М450, который считается долговечным.

Помните! Если строительство происходит в регионе, где суровый климат, то отдайте свое предпочтение более высокой марке бетона.

Чтобы приготовить бетон понадобятся следующие материалы:

• Бетономешалка, так как руками месить очень тяжело, в особенности если бетона может понадобится много
• Лопата
• Емкость
• Цемент
• Песок
• Щебень
• И вода

Какой марки бетон нужен для ленточного фундамента

Любой бетон состоит из следующих компонентов:

• Цемента
• Наполнителей – это может быть щебень, песок, гравий, другие сыпучие материалы
• Воды

В результате смешивания этих компонентов получается бетон. Качество же будет зависеть от содержания различных наполнителей в цементе.

Маркировки бетона:

• М – марка бетона – этот параметр показывает, как застывший фундамент будет переносить нагрузки про прошествии 30 дней
• В – класс бетона – этот параметр несет в себе информацию о степени сжатия
• F – устойчивость к морозу – этот показатель показывает, сколько заморозок и разморозок может выдержать бетон
• W – водостойкость – этот параметр характеризует коэффициент водопроницаемости бетона водой. Обычно значения варьируются от 2 до 12.
• П – подвижность – этот параметр характеризует жидкость однородной бетонной смеси и коэффициент текучести.

Например:

• Бетон М100 В7.5 – он очень низкого качества и применяется только в подготовительных работах при строительстве
• Бетон М150 В12.5 – этот вид бетона не очень хорошего качества. Его применяют в основном при строительстве бетонных дорожек
• Бетон М200 В15 – этот вид бетона используется при строительстве с малой нагруженностью. Это могут быть лестницы
• Бетон М300 В22.5 – эта марка бетона считается в России самой популярной. Его используют для заливки фундаментов и при строительстве качественных домой
• Бетон М350 В25 – эта марка бетона считается очень хорошей. Применяется при строительстве зданий и сооружений, которые требуют крайне высокую прочность. 

Заливка опалубки цементным раствором

• Для этого нужно: приготовить бетонный раствор, довести его при непрерывном  перемешивании до сметанообразной консистенции, после чего в него добавить гравий и снова все перемешать;
• Заливка раствором опалубки проходит с систематическим утрамбовываем и протеканием по его площади прутом, из метала. Таким образом, удаляется из фундамента воздух. Лучше для этого использовать строительный миксер;
• Раствор заливается до обозначенного уровня в опалубке;
• Верхний слой бетонного раствора выравнивается специальным инструментом, то есть правилом. Мастерком этого лучше не делать;
• Верхний слой залитого бетона нужно притрусить сухим цементом. Лучше это сделать при помощи сита. Это ускорит процесс высыхания верхнего шара бетонного раствора.
• Готовый фундамент в опалубке, нужно накрыть до полного высыхания. Обычно для этого достаточно 3-4 недели.
• Если очень жарко, систематически фундамент нужно поливать водой. Это не даст верхнему шару фундамента пересохнуть.

И когда фундамент готов, опалубка снята, можно приступить к строительству стен. Только прежде, чем это сделать, необходимо выполнить гидроизоляцию. Это продлит срок эксплуатации фундаменте, защитит стены от влаги  и сохранит тепло в доме.

Можно ли заливать ленточный фундамент частями

Ответ: да. Заливать частями можно. Такой метод отлично подходит под ленточный фундамент, где тратится наибольшее количество раствора для заливки. При этом, качество работы не понизится, так как современные технологии и умелые мастера позволяют проводить такие работы на отлично.

Что стоит учитывать в таком случае?

Один из главных параметров – это время, так как неправильно выверенные интервалы работы могут снизить качество конструкции в целом. Поэтому, стоит знать, до того, как фундамент становится крепким и надежным, бетон проходит стадии схватыванияи затвердевания. Именно эти два процессы имеют определенные интервалы времени, которые нужно знать и учитывать в работе.

Минимальное время схватывания – 3 часа, если температура на улице 15 градусов. Максимальное время – сутки, если температура ниже выше прописанной. Это считается самым важным процессом, так как в нем происходит связывание всех компонентов, которые входят в раствор.

Поэтому, помните! Если необходимо проводить заливку частями с интервалом в 8 часов, то сами слои должны быть толстыми. Иначе должного эффекта не получится.

Процесс затвердевание проходит до месяца и только после истечения этого срока фундамент будет способен выдержать необходимые нагрузки.

Если же заливать фундамент нужно частями, то следующий слой можно укладывать только через трое суток. Если не соблюсти эти временные интервалы, в итоге фундамент может потрескаться.

Итог:

• Заливку последующих слоев можно производить по истечению 8 – 10 часов в холодное зимнее время и не меньше 5 часов в осенний и летний периоды
• Перед тем как приступить к следующими слою, необходимо провести работы над предыдущим – очистить его от пыли. 

Правильная заливка фундамента

Фундамент является опорой здания, его основным хребтом. Он определяет его целостность при любых подвижках почвы и температурных изменениях грунта. Правильная заливка фундамента особенно актуальна в суровых российских условиях с их резкими перепадами температуры.

На этапе планирования вашего сооружения вам необходимо определиться с планируемым типом фундамента.

В индивидуальном жилищном строительстве наибольшее распространение получили ленточные фундаменты, поскольку они идеально выполняют свои функции практически на всех типах грунта, не слишком сложны для самостоятельной заливки, а также сравнительно недороги. Технология ленточного фундамента проста, хотя ей и свойственна массивность, трудоемкость и большой расход материала. Ленточный фундамент – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.
Ленточные фундаменты пригодны для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами или с тяжелыми перекрытиями. Если в доме планируется подвал, то необходим именно такой тип фундамента.

Существует два вида ленточных фундаментов:

1. Монолитный ленточный фундамент;
2. Сборный ленточный фундамент (ФБС).

МОНОЛИТНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ.

Ленточные фундаменты под стены устраивают в основном монолитными или из сборных блоков. Монолитные железобетонные ленточные фундаменты выполняют в виде нижней армированной ленты и неармированной или мало армированной фундаментной стены, выше которой устраивают стены здания.

Процесс возведения фундаментов и стен из монолитного железобетона включает разбивку осей фундаментов, устройство опалубки, сборку и установку арматуры и бетонирование. Выбор технологии возведения фундаментов зависит от конструктивных решений фундаментов и самих зданий, а также от имеющегося технологического оборудования и механизмов.

Перед укладкой бетонной смеси необходимо тщательно подготовить грунтовое основание. Рыхлые, органические и подобные грунты должны быть удалены, места перекопки грунта следует заполнить уплотненным песком или щебнем. Для достижения монолитности железобетонных фундаментов бетонирование необходимо вести непрерывно, не допуская образования швов. Бетонную смесь укладывают слоями толщиной 20...30 см, каждый последующий слой укладывают после уплотнения предыдущего и, как правило, до начала его схватывания.

Ведущим процессом при устройстве фундаментов является бетонирование, поэтому количество рабочих в каждом потоке (установка опалубки, укладка арматуры, бетонирование, разборка опалубки) определяется по ведущему потоку. Необходимо, чтобы работа во всех потоках шла в одном ритме. Для организации поточной работы фундаменты и стены разбивают на захватки, в качестве которых может быть пролет, часть пролета или фундаменты на одной оси.

ВЫБИРАЕМ БЕТОН

Одним из компонентов фундамента является бетон. От того, насколько правильно подобран и в итоге использован раствор, будет зависеть результат всех работ по строительству объекта.

Чтобы определиться с тем, какой марки понадобится бетон для фундамента, необходимо учитывать несколько параметров, среди которых:

1. Свойства почвы;
2. Нагрузка;
3. Разновидность фундамента;
4. Наличие и уровень залегания грунтовых вод.

Наиболее комфортной в работе с ленточным основанием считается бетонная смесь М200 или М250. Ее использование допустимо в скальных и песчаных грунтах. Если глубина залегания грунтовых вод незначительная (в низинах около водоемов или болотистой местности), то необходимо использовать бетон марки не ниже М300.

Остальные образцы не соответствуют требованиям по морозостойкости. Также на выбор марки бетона для ленточного фундамента влияет значение нагрузки, производимой стенами дома на его основание. Рекомендуется использовать следующие составы: М200 — для фундамента дома из бревна или бруса, пеноблоков, газосиликата или керамзитобетонных блоков; М250 — для основания под кирпичные строения с железобетонными перекрытиями; М300 — для фундамента под 2-х или 3 этажное здание с высокими продолжительными нагрузками.

Бетонный монолитный фундамент подвергается разнонаправленным нагрузкам по всему его периметру. По этой причине он чаще всего закладывается ниже уровня промерзания — от 0,7 до 1,5 м. Такая конструкция требует использование материалов с высоким коэффициентом водонепроницаемости. Для монолитного фундамента, независимо от типа стен, специалисты рекомендуют выбирать бетон марки не ниже М250, изготовленный на гранитном, гравийном или известковом щебне. Если проектом предусмотрено строительство многоэтажного кирпичного дома, то для формирования фундамента используется М350 или М400 с более высоким классом прочности и содержанием вяжущего компонента.

В бетон, используемый для заливки фундамента, входят четыре основных компонента: цемент, вода, песок и щебень. Марка состава, его характеристика зависят от марки цемента, качества песка, количества воды, наличия специальных добавок. Благодаря особому многокомпонентному составу бетон для фундамента обладает тиксотропностью, т.е. при сохранении необходимых пропорций цемента и воды и при постоянном размешивании раствор сохраняет свою вязкость. Поэтому при перевозке в бетономешалке смесь постоянно размешивается.

Раствор обязательно должен иметь документы, содержащие информацию о марке бетона (М), его классе (В), морозостойкости (F), водонепроницаемости (W) и подвижности (П). Каждый из данных параметров влияет на качество раствора, а в дальнейшем и на качество бетонных фундаментов, их долговечность и прочность.

Поэтому следует ознакомиться с каждым параметром поближе.

Марка и класс. Самой важной характеристикой бетона является его способность выдерживать нагрузки на сжатие. И именно коэффициент, стоящий рядом с буквой М, говорит о том, какое воздействие на 1 см² способен выдержать затвердевший через 28 дней раствор.

Класс бетона – это более современная характеристика, используемая вместо марочной. Она более точная. Однако для большинства заказчиков при заявке по-прежнему самой важной является марка состава.
Исходя из вышесказанного, чем выше коэффициент при буквенных индексах М и В, тем крепче и прочнее будет затвердевший фундамент.

Морозостойкость F. Показатель обозначается буквой F и имеет значение от 25 до 1000. Чем выше данный параметр, тем больше циклов замораживания-размораживания сможет выдержать бетон, сохраняя при этом свои прочностные характеристики. Для заливки фундамента частного жилого дома достаточно остановиться на значениях F100 – F200.

Водонепроницаемость W. Если уровень грунтовых вод достаточно высок, или фундамент постоянно будет контактировать с влажным грунтом, то большое значение приобретает водонепроницаемость бетона на фундамент. Обозначается показатель буквой W и числовым значением от 2 до 20. Чем выше коэффициент, тем выше водонепроницаемость, тем хуже затвердевший состав пропускает воду.

Подвижность П. Данный показатель характеризует текучесть или удобоукладываемость бетона. Обозначается буквой П и числовым значением от 1 до 5. Чем больше значение коэффициента, тем жиже бетон на момент заливки. Для строительства частного дома стоит использовать раствор П-2 или П-3. Более подвижный состав стоит использовать лишь в том случае, если конструкция будет усиленно армированной, либо при заливке эксплуатируется бетононасос. И стоит запомнить, излишнее количество воды снижает качество и прочность конструкции в дальнейшем.

Таким образом, выбор бетона для фундамента при строительстве частного дома зависит от нескольких параметров, которые следует учесть.

Правильный выбор марки бетона позволит получить качественное и надежное основание здания, которое прослужит верой и правдой долгие годы.

Мы всегда рады Вам помочь подобрать необходимую марку бетона в соответствии с Вашим техническим заданием и пожеланиями.

особенности использования и порядок возведения

Ленточный фундамент, несомненно, популярный вид основания для частных домов. При правильном устройстве он служит долгие годы и надежно удерживает стены как деревянных, так и кирпичных строений. Разберем чуть подробнее этот тип фундамента и порядок его создания.

Что из себя представляет ленточный фундамент

Это цельная полоса по всему периметру здания и под всеми несущими стенами. По сути — стены дома, только углубленные в землю. Фундамент-лента благодаря большой площади опоры обладает высокой несущей способностью, поэтому его делают как основу для домов из бетона, кирпича, газоблоков, камня. Если запланирован подземный гараж или цокольный этаж, лента — тоже верное решение.

Ленточный фундамент делают монолитным, из армированного бетона, или сборным, из специальных железобетонных блоков. Толщина стенок в обоих случаях должна быть на 5-7 см больше толщины стен. Иногда ленту делают в форме трапеции — низ конструкции шире верха. Это повышает прочность, но при этом не требует такого большого расхода стройматериалов.

Типы ленточного фундамента

Глубоко залегания (более 2-3 метров). Фундамент закладывают на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. Например, в Московской области грунт промерзает в среднем на 1,5 метра. Значит, фундамент глубокого залегания расположится на глубине 1,7–1,8 метра. Часто фундамент служит стенами для цоколя или подвала.

Малозаглубленный (до 1 метра). Закладывается выше уровня промерзания и в том случае, если грунтовые воды расположены глубоко. При выборе этого основания надо позаботиться об утеплении самой ленты и отмостки по периметру.

Так выглядит ленточный фундамент мелкого залегания

При создании фундамента глубокого залегания гораздо больше земляных работ из-за траншей. В остальном процесс создания ленты одинаковый.

Этапы возведение ленточной основы

Этап 1. Разметка

Намечают основные углы дома и линии стен. Для этого в землю ставят деревянные колья и между ними натягивают веревку. Удобно для разметки применять лазерные уровни — и процесс быстрее будет, и точность выше.

Кроме внешних границ, надо веревкой обозначить ширину траншей. Разметка важна, так как от нее зависит ровность и устойчивость фундамента и будущего дома.

Этап 2. Земляные работы

Сначала снимают верхний растительный слой почвы, а затем роют траншеи нужной глубины и утрамбовывают их. Копают траншеи только в том случае, если сразу переходят к следующему этапу. В заранее вырытых траншеях может скопиться лишняя вода, что ухудшит устойчивость фундамента.

Траншеи не обязательно копать вручную. Для этого можно использовать трактор.

Этап 3. Создание «подушки» под фундамент

На дно траншей засыпают 15-20 см песка, затем гравий или мелкий щебень толщиной 10-15 см. Каждый слой тщательно трамбуют и проливают водой для усадки. Третьим слоем укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции.

Опять важный момент — подушку ленты не стоит делать сразу после дождя. Дно траншеи должно высохнуть, иначе влажная почва слишком сильно смешается с песком и сделает опору фундамента слабее.

Этап 4. Опалубка

Её собирают вдоль внешнего и внутреннего периметра траншей из деревянных досок или из металлических листов. Над уровнем земли опалубка возвышается на 40-50 см, образуя наземную часть ленточного фундамента.

Опалубка должна быть прочной, чтобы выдержать давление бетона на стенки

Несколько полезных советов на этом этапе:

• Зазоры между досками опалубки должны быть не больше 1-2 мм, иначе из бетонной смеси при заливке будет выливаться цементное молочко (водянистая смесь цемента и воды, которая выделяется при затвердевании бетона). Это чревато трещинами при высыхании;
• В регионах с холодным климатом фундамент лучше утеплить. Для этого с внутренней стороны опалубки кладут листы пенополистирола;
• Деревянную опалубку надо сильно смочить водой перед заливкой бетона. Так дерево меньше будет забирать влагу из бетона.

Этап 5. Монтаж арматуры

Стальные прутья устанавливают внутри опалубки на всю глубину фундамента. Именно от их правильного монтажа зависит прочность и целостность фундамента при сезонных колебаниях грунта.

Арматуру собирают в единый каркас, связывая прутья проволокой. Сварку лучше не использовать — есть вероятность, что место сварки может лопнуть, а эластичная проволока лучше переносит растяжение. Между опалубкой и арматурой должно быть расстояние не меньше 5 см, чтобы арматура полностью утопала в бетонном растворе.

Этап 6. Заливка бетона

В опалубку заливают бетонную смесь. Бетонирование делают за один подход, чтобы в ленте не появились холодные швы — мостики холода между схватившимся и свежим бетоном.

Бетон заливают слоями по 15 см. Важно выгонять из смеси воздух. Для этого используют погружные вибраторы, которые выводят лишний воздух из бетона и равномерно распределяют состав по форме.

Этап 7. Заключительные работы

Через пару недель после заливки бетон набирает 70% своей прочности. Можно снимать опалубку, делать гидроизоляцию ленты, устраивать дренажную систему и проводить обратную засыпку. Ленточный фундамент готов!

Если на улице высокая температура, накройте ленту пленкой. Так фундамент будет застывать не слишком быстро и равномерно наберет нужную прочность.

Технология строительства ленточного фундамента требует внимательности. Хотя этапы кажутся понятными, следует помнить обо всех нюансах строительства и использовать только качественные материалы. Тогда вы получите прочный и долговечный фундамент для вашего дома!

Купить материалы для строительства в МаксиПРО

Читайте также:

Ленточный, свайный или плитный фундамент: плюсы и минусы

Как сделать свайный фундамент — подробный разбор монтажа

Распорная лента, ширина 30 мм - Parotec: 50,95 зл: FOLNET

Доступность:

Продукт доступен в очень большом количестве (%d)

Срок отгрузки:

во вторник

Стоимость доставки:

от 9 злотых

Цена в баллах: точка

Оплатив заказ на данный товар, Вы получите: точка

Купить за баллы

РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА PAROTEC

30 мм x 6 мм x 5,6 п.м. - высота: 6 мм, после расширения 30 мм

Рекомендуется для швов с максимальным размером 24 мм
(рабочее расширение не должно превышать 80% от максимальной толщины, рекомендуется 60-70%)

Описание
Самоклеящаяся лента из эластичного пенополиуретана, пропитанного модифицированной акриловой суспензией.Акриловая пропитка однозначно повышает удобство использования полиуретановых уплотнителей, повышая их устойчивость к старению.

Практическое примечание
По мере растяжения ленты ее водо- и ветронепроницаемость снижается.

Время расширения ленты
Лента достигает примерно 80% своей заданной высоты в течение нескольких секунд после развертывания. Из-за используемой в ленте пропитки, которая загружает пену, лента часто не возвращается к своей первоначальной высоте.Лента должна достичь заданной высоты в течение 24 часов.

Как подобрать высоту ленты
После сборки ленты следует растянуть на 80% от их максимальной высоты. Это сделает изделие плотным и упругим. Например, ремень с максимальной высотой

• 10 мм необходимо расширить до 8 мм, рекомендуемый зазор 6-7 мм
• 15 мм необходимо расширить до 12 мм, рекомендуемый зазор 9-11 мм
• 20 мм необходимо расширить до 16 мм, рекомендуемый зазор 12-14 мм
• 30 мм необходимо расширить до 24 мм, рекомендуемый зазор 18-21 мм
• 40 мм необходимо расширить до 32 мм, рекомендуемый зазор 24-28 мм

Чем больше ширина ремня, тем выше способность заполнения зазоров (при одинаковой высоте ремня).

Хранение
Ленты следует хранить в сухих помещениях с влажностью не более 70%. Защищайте от солнечного света. Хранить при температуре от +5°С до +30°С.

Установка
Использовать по назначению на сухую поверхность, очищенную от грязи и пыли. Устанавливать при температуре выше 5°С.

Свойства

• Очень высокая гибкость
• Идеальная способность заполнить любой пробел
• Превосходная защита соединений от атмосферных воздействий
• Очень высокая устойчивость к химическим веществам и УФ-излучению (замедленное старение)
• Возможность увеличения в 5 раз по сравнению с исходной высотой
• Возможность заполнения зазоров различной ширины
• Сохранение герметичности соединений при обеспечении диффузии водяного пара наружу

Применение

• кровельные уплотнения (герметизация скатов крыш, ендов и коньковой черепицы - особенно рекомендуется для керамических покрытий, герметизация фланцев мансардных окон)
• Заполнение щелей в кровле, деревянных, бетонных и других конструкциях
• Заполнение зазоров при сборке оконных и дверных столярных изделий
• Герметизация деформационных швов в системах изоляции зданий
• Герметизация подвижных швов (деформационных и монтажных швов)

Технические данные

90 121 90 122 90 123 Ширина: 90 124 90 123

30 мм

90 124 90 129 90 122 90 123 Перед расширением: 90 124 90 123

6 мм

90 124 90 129 90 122 90 123 После Расширения: 90 124 90 90 124 129 90 122 90 123 После расширения: 90 124 90 123

30 mm