Монтаж металлических столбов

Установка столбов для забора: пошаговая инструкция

Ограждение участка служит не только защитой от посторонних, но и важным декоративным элементом, производящим первое впечатление о хозяине участка. Именно по забору прохожие и гости запоминают дом. Вне зависимости от стоимости материала установка забора занимает немало времени и сил, поэтому хочется обеспечить максимальный срок его службы. Столбы выполняют функцию несущей конструкции, и от их качества и правильности установки зависит долговечность всего ограждения. В статье речь пойдет о том, как правильно установить столбы для забора своими руками.

Содержание:

1. Какие существуют столбы для забора  
2. Установка деревянных столбов для забора
3. Как установить металлические столбы для забора
4. Установка асбоцементных столбов для забора
5. Установка кирпичных столбов для забора
6. Способ установки столбов на пучинистых грунтах и с близким залеганием грунтовых вод
7. Общие этапы установки столбов для забора

 

 

Какие существуют столбы для забора  

 

• Традиционным материалом для изготовления столбов считается древесина. На сегодняшний день деревянные столбы должного качества являются довольно дорогостоящим решением. Они выполнены из цельных бревен твердых пород. Наибольшей устойчивостью к неблагоприятным факторам окружающей среды (перепады температуры, влажность, плесневые грибы) отличаются сосна, лиственница, ясень, дуб, акация и шелковица. На втором месте группа из ели и пихты. Непригодны для изготовления столбов такие породы, как береза, клен, липа, осина, ольха и бук. Для повышения срока службы деревянных столбов необходимы дополнительные обработки антисептическими препаратами и обжиг до обугливания. Выбор этого вида часто связан со стилем ландшафтного дизайна. Как правило, деревянную опору используют для забора из того же материала.

• Универсальным и распространенным решением являются металлические столбы. Они одинаково хорошо сочетаются с деревянным штакетником, сеткой-рабицей и металлическим профилем. К тому же такая опора способна выдержать значительную нагрузку. Металл более долговечен по сравнению с древесиной, но требует предварительной обработки от ржавчины. Для продления службы ежегодно проводятся обновления слоя краски. Возможно два варианта выполнения: полые сварные трубы определенного диаметра и из металлического профиля с квадратным сечением. К диаметру столбов и толщине металла предъявляют жесткие требования, обеспечивающие практичность и надежность эксплуатации. Оптимальный диаметр составляет 6 см при толщине стенок от 2 мм. Крепление к металлической опоре лаг и других элементов забора отличается простотой и быстротой.
• Асбоцементные и бетонные столбы характеризуются высоким показателем долговечности, однако имеют и ряд недостатков, кроме высокой цены. Асбоцементные трубы неудобны при монтаже забора, сочетаются не со всеми материалами, склонны к разрыву под действием замерзающей воды, попавшей в полое пространство через открытый верх. Бетонные столбы применяются редко и в основном для мощных и колоритных ограждений.
• Кирпичные столбы характеризуются сложностью монтажа и высокой декоративностью. В возведении таких столбов принимают участие специалисты с профессиональными навыками, что сильно удорожает стоимость опоры. Перед установкой требуется оборудование фундамента, на который будет перенесена вся нагрузка тяжелых столбов. Долговечность во многом определяется правильностью монтажа, в противном случае столбы перекашивает, и ограждение нуждается в реконструкции.

При выборе материала для столбов руководствуются финансовыми возможностями, характеристиками, особенностями монтажа и требованиям архитектурного стиля. С кирпичными столбами эффектно смотрятся кованые заборные конструкции.

 

 

Установка деревянных столбов для забора

 

• Для отбивки периметра участка лучше использовать столбы с диаметром около 15 см, для промежуточных столбов допускается диаметр около 10 см. Дерево нуждается в просушке и предварительной обработке раствором медного купороса или современным антисептическим препаратом для уничтожения микроорганизмов. Нижние концы осмаливают и оборачивают рубероидом.
• Для лучшей защиты от влаги столбы прокрашивают масляной краской. При установке их ориентируют таким образом, чтобы верхушка когда-то растущего дерева оказалась внизу. Эта хитрость предотвратит подъем воды по микрокапиллярам и накопление влаги внутри столба.

• Деревянная опора устанавливается в основном для легких конструкций, поэтому ее крепление может быть достаточно простым. С помощью бура проделывается яма глубиной около полуметра при высоте надземной части столба до 1,5м. При увеличении высоты забора увеличивают и глубину заделки, соблюдая правило, по которому заглубляемая часть должна составлять 1/3 от всей длины столба.
• Диаметр ямы превосходит диаметр столба в два раза. Бур необходимо держать строго вертикально для получения ровного прямого отверстия. Далее, на дно углубления выкладывается слой щебня или строительного керамзита для дренирования дождевой воды. Столб устанавливается строго вертикально (его положение проверяется уровнем), после чего с боков засыпается щебнем или битым кирпичом. По мере засыпания материал периодически уплотняется с помощью лома. После каждой утрамбовки проверяется положение столба.
• Для долговечности ограждений деревянные столбы можно устанавливать в металлические гильзы, которые служат кожухом для всей заглубляемой части. При этом гильза должна проходить вплотную с деревом, исключая возможность проникновения внутрь воды. Для этого используют металлические цилиндры несколько меньшего диаметра, чем у столба.

 

 

Как установить металлические столбы для забора

 

• Прочность металлических столбов позволяет выдержать даже тяжелые конструкции и значительные ветровые нагрузки (забор из профнастила), поэтому их необходимо жестко фиксировать. Для установки металлических опор используют бетонирование и вбивание в грунт.

• Существует два способа бетонирования. При первом способе делается лунка незначительно большего диаметра, чем у столба. А затем пространство между вертикально установленным столбом и грунтом заливается бетоном. Второй способ заключается в заливании лунки бетонным раствором и последующей установке столба. В таком случае обеспечивается более прочная фиксация.
• Бетонирование применяется на песчаных почвах с хорошей водопропускающей способностью и несклонных к выпиранию.
• Вбивание столбов с помощью кувалды наиболее простой и надежный способ, но требующий физических усилий и навыков. Столб забивается в отверстие меньшего диаметра для плотного прилегания к грунту. Данный способ подходит для заборов легких конструкций и применяется на тяжелых почвах с плотным грунтом. Положительным моментом является простота реконструкции ограждения в случае перекоса – столбы выравниваются с помощью той же кувалды.

Можно приобрести металлические столбы со спиралью на конце. Винтовые сваи вкручиваются в грунт, обеспечивая его достаточное уплотнение.

 

 

Установка асбоцементных столбов для забора

 

• Наиболее часто встречаются столбы диаметром около 12 см. Асбоцементная опора не считается прочной, поэтому подходит только для легких конструкций. При правильном монтаже срок службы превышает 50 лет.
• Ямы бурят глубиной около 80 см (при высоте столба более 2 м), делая внизу расширение. Расширение заливают бетоном, а стенки укрепляют рубероидной трубкой, которая должна выступать на 15 см. Вокруг выступающей части рубероида делают деревянную опалубку. Яму заполняют бетоном, но не полностью. Пока раствор не застыл, вставляют железный прут или штырь длиной несколько меньшей, чем сам столб.

• Далее, после того как прут закрепится раствором, одевают столб и заливают бетоном все оставшееся пространство до края опалубки. При этом конструкция совершенно не соприкасается с землей и надежна закреплена. Для защиты от разрыва под действием замерзающей воды полость столбов заливают бетоном до самого верха, формируя выпуклую шапочку для исключения скопления воды.
• Возможен и менее трудоемкий способ, аналогичный установке металлических труб, при котором столбы заглубляются в грунт и заливаются бетоном. Но его применение допускается только на песчаных грунтах.

 

 

Установка кирпичных столбов для забора

 

• Монтаж столбов из кирпичной кладки начинается с приготовления ленточного фундамента. Для этого в вырытую траншею укладывают битый кирпич и бетонируют. На месте будущего столба монтируют прочную арматуру с несколькими металлическими прутами, которые будут служить каркасом. Можно использовать широкие трубы.

• Верх фундамента закрывают гидроизоляционным материалом. Перед началом кладки проверяют правильность разметок. Первый ряд проверяют на ровность с помощью уровня. Кирпичи выкладывают вокруг каркаса, а образовавшуюся полость заполняют бетоном.

Установка кирпичных столбов требует навыка и редко выполняется самостоятельно без привлечения специалистов.

 

 

Способ установки столбов на пучинистых грунтах и с близким залеганием грунтовых вод

 

• Пучинистые грунты опасны тем, что способны вытолкнуть на поверхность столбы вместе с залитым бетоном. Уже через 2–3 года обещанная долговечность ограждения может покоситься. Близкое залегание грунтовых вод повышает коррозию и гниение, а также вызывает изменение в верхнем пласте.
• В таких случаях необходимо применять более трудоемкие, но и более надежные способы установки столбов. Многие практики советуют увеличивать глубину ям ниже уровня прохождения грунтовых вод. Такой метод влечет за собой перерасход раствора и не всегда себя оправдывает.
• Более эффективным считается следующий метод. На дно приготовленной лунки выкладывается щебень или керамзит слоем в 20 см. После установки столба пространство также заполняется щебнем на 15 см до уровня грунта. Эти оставшиеся 15 см заливаются бетоном. Прослойка из щебня обеспечивает хороший дренаж и не представляет препятствия для потока воды. Бетонированный верх служит гарантией прочной фиксации столба. Хотя многие строители в таких случаях отказываются от бетона совсем.

 

 

Общие этапы установки столбов для забора

 

• После выбора материала для столбов и оптимального способа установки приступают к приготовлению всех необходимых инструментов. Обязательно понадобится садовый бур, лопата, лом, шнур, строительный уровень, дренажный материал. В зависимости от выбранного способа могут потребоваться кувалда, рубероид, емкость для приготовления раствора и цемент.
• Ответственный этап – планирование и разбивка участка. По периметру на месте будущих столбов вбиваются колышки, по которым натягивается шпагат. При этом каждый колышек должен стоят строго напротив соседнего. По углам планируют ставить столбы большего диаметра для высокой нагрузки. Рекомендуемая длина одной секции – расстояние между двумя столбами – составляет не более 3 м. Если конструкция забора будет тяжелой, то расстояние сокращают до 2,5 м, чтобы избежать провисания.
• После установки первого углового столба приступают ко второму угловому, выравнивая его высоту относительно первого с помощью гидроуровня. Между двумя столбами натягиваются два шнура внизу и вверху, которые будут служить маркерами при установке промежуточных.
• При значительном перепаде высот (более 25 см) предполагается установка дополнительных столбов и устройство ступенчатого забора. Вспомогательные опоры с большей прочностью устанавливают в местах расположения калиток и автомобильных ворот.

• При фиксации столба его положение проверяют вертикальным уровнем. Важно чтобы все столбы были не только одной высоты, но и стояли ровно. При использовании бетонирования работы по креплению забора начинают не раньше 3–5 дней, чтобы дать раствору полностью схватиться и застыть.

Столбы для забора видео

 

 

Для установки забора на дачном участке можно обойтись своими силами, если выбрать самый универсальный способ и материал. При этом ограждение прослужит довольно долго и без ежегодных хлопот по ремонту. Наибольшей популярностью в последнее время пользуются металлические столбы с сеткой рабица, нередко встречаются заборы из профиля. Деревянные заборы в бюджетном исполнении из низкосортной древесины возводить непрактично. Для более сложных конструкций с использованием асбоцементных и кирпичных опор потребуется помощь специалистов.

Устанавливаем металлические столбы самостоятельно. Особенности металлических столбов для заборов

В течение последних лет появилась тенденция, суть которой состоит в собственноручном возведении забора хозяевами территории. Можно с уверенностью сказать, что подобные мероприятия без лишних опасений можно проводить собственноручно, так как допустить какую-то серьезную ошибку вряд ли получится. Более того, хозяева, которые своими руками создают заборы, уверены в их высоком качестве. Нередко нанятые рабочие, которые нередко относятся к крупным фирмам, могут не только провести работу некачественно, но и допустить различные ошибки. По причине эти самых ошибок забор может начать деформироваться, либо вовсе стать непригодным для дальнейшей эксплуатации. В конечном итоге получатся двойные затраты, которых можно легко избежать.

Люди, которые считают, что собственноручно провести создание забора практически невозможно, просто не ориентируются в данном вопросе. Поэтому, перед тем как проводить подобные мероприятия, стоит трезво оценить обстановку, и, что самое главное, досконально изучить технологию создания забора. Опять же, сама по себе технология достаточно простая, но требуется внимательность и способность анализировать ситуацию.

Кроме того, однозначно не станут лишними помощники, так как процесс возведения забора, несмотря на относительную простоту, является трудоемким, и чем больше будет рабочих рук, тем скорее процесс завершится.

В данной статье мы отдельно проанализируем вопрос, связанный с установкой металлических столбов, которые и являются основой большинства ограждений вокруг частных территорий. Также рассмотрим специфику процесса подготовки к созданию забора, и, соответственно, монтажа столбов.

Особенности использования металлических столбов

Как известно, на сегодняшний день существует колоссальное количество материалов, которые можно использовать и в строительных работах, и в прочих мероприятиях, связанных с ремонтом и тому подобными процессами.

Если речь идет о крупных заборах, создаваемых на основе кирпича или камня, то при таком раскладе металлические столбы использовать бессмысленно. Специфика вопроса заключается в общем стиле, в который металлические трубы попросту не вписываются. Если создается забор из камня, то на подобной основе и должны создаваться опорные составляющие ограждения.

Стоит сказать, что металлические столбы являются более надежными, и, что самое главное, более дешевыми для создания забора. Для установки забора потребуется один из существующих металлических профилей, который создаст все необходимые для долговечного существования забора условия. Если говорить о самих заборах, под которые лучше всего подходят столбы, то стоит отметить, что зачастую это заборы из профнастила или любых других металлических составляющих. Соответственно, металлические столбы являются своеобразной составляющей каркаса забора, а материал, который представляет собой ограждающий компонент, может быть практически любой. Самое главное – это возможность качественного закрепления этого материала. К примеру, если вернуться к тому самому профнастилу, то этот материал лучшим образом подходит для создания металлического забора. Металлические опоры не только хорошо сочетаются со всей конструкцией, но и обеспечивают полноценную надежность и долговечность конструкции. На самом деле, материалов, которые являются хорошими вариантами ограждающей части забора, очень много, достаточно отправиться в строительный магазин или супермаркет, и уже там сделать осознанный выбор. Стоит иметь в виду, что при использовании металлических столбов и общие габариты забора должны быть соответствующими. Стоит учитывать шаг между самими столбами, а также общую высоту забора. Об этом более подробно мы поговорим далее в этом материале.

Хотелось бы сказать пару слов о внешней составляющей забора, созданного на основе металлических столбов. Конечно же, такое ограждение вряд ли впишется в изысканный средневековой стиль участка, однако для многих хозяева, создающих участок на основе металлических столбов, и, к примеру, профнастила, внешний вид забора является современным. Он действительно неплохо вписывается в современнее территории, которые основываются на различных пластиковых и металлических строительных материалах.

Если говорить непосредственно о лучших сочетаниях материалов, то имеет смысл обратить внимание на уже готовые варианты участков, фотографий и других материалов очень много во всемирной сети. На основе этой информации и можно реализовать общий стиль участка, включая забор. Можно со всей ответственностью говорить, что при таком раскладе можно получить достойную стилистику территории, а также сэкономить средства, так как нередко люди платят большие деньги дизайнерам, проводящим весь процесс с самого начала.

Специфика создания ограждающей конструкции

Разметка

• Прежде чем говорить о выборе столбов для создания забора, необходимо обратить внимание на разметку территории. Это крайне важный этап, так как, проанализировав участок, можно сделать некоторые выводы, и, возможно, изменить общую логику ограждения.
• Речь идет о тех самых местах, где будут располагаться металлические столбы. Они должны находиться на местах, где нет никаких заграждений и прочих трудностей. К примеру, был создан подробный план расположения забора, однако при создании этого самого плана не было учтено, что ограждение находится на пути крупного камня, который невозможно сдвинуть собственными руками. Подобных ситуаций может быть огромное количество. На конкретном участке может находиться какой-то другой объект, создающий серьезные трудности.
• После того, как был проведен тщательный анализ участка, необходимо обратить внимание на те самые места для расположения металлических столбов. При помощи веревки и колышков можно создать наглядную разметку. Важно помнить о том, что шаг между металлическими столбами должен быть одинаковый. К примеру, можно взять в качестве основы расстояние в 2500 мм. Однако это не всегда самое оптимальное значение, так как в процессе может оказаться, что забор слишком крупный, поэтому шаг целесообразно сократить. Этот вопрос рассматривается в индивидуальном порядке, поэтому давать общую оценку крайне трудно.
• На основе разметки станет понятно, какое же количество столбов необходимо для создания полноценного забора. При этом стоит помнить и о размерах секций. Стоит рассчитывать те самые габариты забора, которые составляют все ограждающую конструкцию. Необходимо иметь в виду, что один размер может зависеть от другого, поэтому к ситуации стоит подходить комплексно.
• Что касается выбора самих столбов, то, как мы уже говорили, существуют профили, которые относятся к различным государственным стандартам. Остается только найти поставщика продукции и приобрести весь необходимый объем материала. Возможно, не помешает немного столбов про запас, что позволит воспользоваться материалам в случае непредвиденных ситуаций. Диаметр столба может составлять около 50 мм. Однако это всего лишь среднее значение, которого вполне хватает для большинства мероприятий, связанных с заборами. Если планируется создать крупный забор, то, возможно, столб лучше выбирать потолще. Зачастую столбы углубляются в созданную рабочими яму до такого значения, что никаких проблем в эксплуатации уж точно не будет. Сам профиль столба может быть как квадратным, так и круглым. Это не настолько ответственный проект, судьба которого завесила бы от особенностей профиля.

Бетонирование столбов

• Установка металлических столбов забора путем бетонирования является универсальным способом, который в течение долгих лет применяется одинаково часто. Кроме того, бетонировать принято не только металлические столбы, но и многие другие конструкции. Суть данного способа заключается в том, что выкапывается достаточно глубокая лунка (около 0,5 м). Для этого процесса целесообразно использовать специальный бур, эффективность которого существенно повышается, если почва увлажненная. Стоит обратить внимание на то, что если забор будет массивным, то имеет смысл немного увеличить глубину – на 20-30 см. Что касается заглубления самого столба, то углубления должно хватить на 1/3 часть металлической продукции.
• К сожалению, нередко бывают ситуации, когда почва, на основе которой необходимо установить металлические столбы, является проблемой. При таком раскладе дно лунки необходимо частично заполнить слоем щебня, который составляет примерно 20 см. Зачастую необходимость в создании такого слоя возникает в том случае, если речь идет о высоком залегании грунтовых вод. В таких условиях грунт будет иметь не совсем обычное состояние, не лучшим образом влияющее на строительные конструкции.
• Пространство, которое остается после создания слоя щебня, а также возможно, каких-то других компонентов, необходимо забетонировать. Крайне важно обращать внимание на тот факт, то металлический столб должен размещаться идеально ровно, потому что в ином случае могут возникнуть трудности при создании ограждающей конструкции. Проще говоря, забор окажется в не самом лучшем состоянии. Стоит понимать, что столбы должны соответствовать какому-то одному уровню, и как минимум это должно касаться двух соседних единиц материала, которые были забетонированы в землю. В ином случае нормально разместить ограждающий материал (которым может быть, как мы уже говорили, профнастил) будет крайне затруднительно.

Забивные несущие столбы

Нередко хозяева принимают решение использовать забивные металлические столбы, и этот процесс нередко является более простой и практичный по сравнению с прошлым вариантом. Сама по себе металлическая конструкция столба представляет собой обрезок трубы, один конец которой заварен. Направляющая конструкция находится в трубе, поэтому появляется возможность точно нанести удар и углубить металлическую конструкцию в грунт.

Для забивания зачастую используется конструкция под названием «бабка», которая имеет внушительный вес, и зачастую для проведения процесса требуется несколько рабочих рук.

Монтаж винтовых свай

Винтовые сваи также можно назвать металлическими столбами, однако способ их установки несколько отличается от того, о чем шла речь в прошлых описаниях.

Важно иметь в виду, что использование винтовых свай – это дешевый и практичный способ, который применяется в самых разнообразных условиях. Винтовые сваи, как известно, имеют винтовую составляющую, при помощи которых металлический элемент углубляется в грунт. Что касается самого углубления, то нередко этот процесс проводится вручную при помощи специальных приспособлений. Зачастую для проведения процесса требуется 2 человека. Кроме того, можно обратить внимание на специальную технику, при помощи которой можно ввинтить сваи крайне быстро и качественно.

Остальные детали

Если говорить о самом оптимальном варианте среди металлических столбов для забора, то стоит понимать, что для разных условий это могут быть те или иные столбы и способы монтажа.

В первую очередь хозяева обращают внимание на внешнюю составляющую будущего забора, а также на его надежность. В том случае, если нужно создать действительно надежную опорную конструкцию, то, возможно, наиболее разумным вариантом будет использование винтовых свай, которые погружаются на большую глубину, и при этом гарантируют высокую устойчивость конструкции. Самый первый вариант, связанный с бетонированием столбов из металлического профиля, является простым и оптимальным, если планируется создание небольшого металлического забора.

По большому счету, слишком серьезных отличий между этими видами металлических столбов не существует, поэтому специалисты советуют выбирать тот способ, который можно с легкостью провести в рамках конкретного участка при помощи двух-трех рабочих.

Как установить столбы для забора — монтаж столбов забора

Забор для приусадебного участка – это оплот и одновременно декоративный элемент. Он должен не только гармонично вписываться в дизайн окружающего пространства, но и
быть достаточно крепким и долговечным. Залог прочности конструкции забора – это надежно установленные опорные элементы. Опорными элементами в данном случае могут выступать деревянные бревна, профилированные трубы, столбы сложенные надлежащим образом из кирпича, столбы из литого бетона.

Перед тем, как установить столбы для забора, определитесь с материалом его изготовления. Для возведения заборов можно использовать невероятный ассортимент материалов.

• Металлические профилированные листы не только обеспечат защиту от стороннего проникновения, но и спрячут ваш участок от ветра и чужих взглядов.
• Деревянный штакетник универсален в своей простоте и практичности, к тому же не затратен в изготовлении.
• Ограждение из сетки – рабицы легко устанавливается и не дорого стоит, к тому же, хорошо пропускает солнечные лучи и может послужить основой для вьющихся растений.
• Забор из профилированной трубы достаточно эргономичен и долговечен в сравнении с деревянным штакетником.
• Кованые ограды крайне эффектно смотрятся и, помимо этого, очень прочны и долговечны. Единственный минус таких сооружений – их дороговизна.
• Кирпичные заборы и заборы из литых железобетонных плит – капитальное, основательное строение, которое прослужит вам не одно десятилетие.
• Кроме перечисленных уже видов оград, можно также комбинировать материалы изготовления на ваше усмотрение.

До начала работ вам необходимо спроектировать ваш забор. Просчитайте, какими будут пролеты между несущими столбами. Чем выше, длиннее и тяжелее ограда, тем меньшее расстояние между ними допускается. Рассчитайте количество требуемых опор. Разметьте место для возведения, используя натянутый между кольев шнур. Согласно расчетной величине пролетов, обозначьте места для опор.

Определившись с материалом, и купив необходимое его количество, вы должны произвести монтаж столбов забора.

Для обеспечения долговечности сооружения, вам придется обработать подготовленный материал, защитив его от гниения и коррозии. Подземная часть древесной несущей опоры обычно пропитывается горячим битумом или специальным варом. На заготовки из металла наносится особый грунт или масляная краска. Если вы используете для столбов оцинкованные профилированные трубы, эти меры не обязательны, так как слой оцинковки, нанесенный методом электролиза, сам по себе призван защищать металл от ржавления. Облицовочный кирпич или природный камень не требуют защиты, так как предназначены специально для наружных работ, а вот строительный кирпич имеет пористую структуру, поэтому кладку из него нужно будет оштукатурить по окончанию работ.

Далее – действуем соответственно выбранному материалу.

Вернуться к содержанию

Установка деревянных столбов

Деревянные столбы устанавливаются в специально подготовленные лунки с подушкой из песка и щебня на дне, обработанным концом вниз. После этого бревна фиксируются в вертикальном положении с помощью каменных обломков или крупного щебня и присыпаются землей.

В процессе засыпания столбов грунтом, необходимо проливать почву достаточным количеством воды, чтобы она ложилась плотнее. Когда столбы засыпаны, тщательно утрамбуйте грунт вокруг них. Такого рода стойки обычно применяются в качестве опорных элементов для забора из дерева. Другие материалы с данными опорами сочетают редко.

Можно натянуть между ними металлическую цепь с помощью специальных проушин, или сетку рабицу, но это скорее исключение.

Внимание! При распиловке материала для опорных столбов, не забывайте о том, что они будут погружены в почву не менее чем на треть длины.

Вернуться к содержанию

Монтаж металлических столбов

Для установки стоек из металла, их необходимо также подготовить, а именно – покрыть грунтом или покрасить и, для лучшей фиксации, приварить к основанию небольшие металлические пластины, которые послужат своеобразным якорем в бетонной заливке.

1. Аналогичным предыдущему способу образом, разметьте участок и подготовьте лунки со щебнем и песком.

2. Поместите заготовки в эти лунки. Удостоверьтесь в их вертикальности можно при помощи отвеса, подвешенного на крепкой нити или шнуре.

3. Подготовьте раствор из цемента и песка 1/3 и добавьте в него немного мелкого щебня для прочности.

4. Аккуратно заливайте столбы полученной смесью.

5. Дайте раствору застыть.

Таким же образом можно поступить и со столбами из железобетона.

Вернуться к содержанию

Столбы для кирпичного забора

До того, как установить столбы для забора из кирпича, нужно узнать некоторые тонкости, которые обуславливают правильность кладки и долговечность сооружения.

1. Первое, что нужно учесть, это рельеф поверхности участка. Так как устройство такого рода опор предполагает наличие фундамента, вы должны будете выровнять местность. Для этого можете прибегнуть к услугам специалистов, например, нанять бульдозер.

2. Также не стоит оставлять без внимания структуру грунта. На капризной, болотистой почве возводить такой забор нужно с крайней осторожностью. Не следует слишком сильно его заглублять, так как это утяжелит  постройку, а на нестабильной почве это чревато проседанием, с  последующим разрушением  всего забора.

3. Не стоит заниматься строительством при пониженных температурах, так как вода, входящая в состав раствора в таких условиях быстро кристаллизуется, не давая раствору, как следует, застыть, что делает конечную связку кладки хрупкой и сыпучей.

4. Оптимальные параметры таких колонн – 400/400/2000 миллиметров. Такая толщина столба достигается при кладке в полтора кирпича.

После того, как все условия были учтены, начинайте готовить фундамент, на который впоследствии будем устанавливать кирпичные столбы для забора.

1. Разровняв и разметив территорию, выкопайте траншею нужной глубины. Для стабильного грунта она составляет 1000 – 1200 миллиметров.

2. Дно траншеи выстелите щебнем и песком.

3. Определите местоположение будущих столбов.

4. Соорудите армирование для фундамента из металлических прутьев, устанавливая также арматуру для сооружения колонн.

5. Если предполагается некоторое возвышение фундамента над землей, соберите опалубку из ровных досок.

6. Залейте жидким бетоном получившуюся конструкцию так, чтобы не возникало пустот.

Внимание! Поэтапная заливка фундамента недопустима, так как он должен быть монолитным.

7. Через несколько недель, после полного высыхания бетона, можно приступать к укладке кирпича. Для достижения большей прочности сооружения, пустите по линии фундамента 2-3 ряда кирпичной кладки.

Внимание! Для того чтобы качественно уложить кирпичи, необходимо полностью заполнять просветы между ними, аккуратно удаляя излишки раствора из швов.

8. Кладку колонн обычно осуществляют из облицовочного полнотелого кирпича, так как он имеет гладкую поверхность и слабо впитывает влагу. Положение каждого кирпича необходимо выверять как по горизонтали, так и по вертикали. Обычно для этого используют натянутый горизонтально шнур и вертикальный отвес.

9. Каждые несколько рядов армируют специальной металлической сеткой.

Внимание! Чтобы колонны смотрелись аккуратно, армирующая сетка не должна выступать за пределы кирпича.

10. Горизонтальные поверхности кирпичной кладки нужно защитить от попадания влаги при помощи металлических сооружений, влагостойкой плитки или штукатурной смеси.

Внимание! По ходу строительных работ, на кирпичных колоннах стоит предусмотреть средства крепления промежуточных секций. Для этого в кладку необходимо вмонтировать толстые металлические планки или отрезки арматуры. К ним можно будет приварить горизонтальные элементы ограждения, не прибегая к сверлению столбов.

Теперь, зная как правильно выполнить установку столбов для забора, вы сможете самостоятельно возвести забор, соответствующий вашим  предпочтениям, не обращаясь за дорогостоящей помощью к строителям.

Вернуться к содержанию

Видео

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Выбор и монтаж металлических столбов для забора — sdelayzabor.ru

При обустройстве и ограждении дачных или усадебных участков в качестве заборных столбов чаще всего применяется различный металлопрокат. Это универсальное решение для любых видов изгородей, будь они смонтированы из дерева, сетки – рабицы или профилированного листа. Вставляют их и внутрь кирпичных опор, создавая элемент жесткости, куда можно крепить ворота, калитки и секции ограды. Причина популярности стальных конструкций — надежность, долговечность и доступная стоимость. А еще с металлом удобно работать своими руками.

Готовые металлические столбы для забора с приваренными крепежами для прожилин

Виды используемого металлопроката

В частном домостроительстве практикуется установка заборных стоек из следующих видов стальных изделий:

• трубы профильные квадратного либо прямоугольного сечения;
• обычные круглые трубы;
• уголки равнополочные и неравнополочные;
• швеллеры;
• реже – двутавровые балки малых размеров и рельсы.

При этом монтаж опорных конструкций нередко выполняется из материалов, бывших в употреблении и купленных в пункте приема металлолома. Туда довольно часто сдают трубы в неплохом состоянии, главное, тщательно их обработать, перед тем как установить на место.

Популярность профильных труб из низкоуглеродистой стали сильно возросла в последние годы, чему есть несколько причин:

• к плоским граням стойки легче крепить элементы пролета, при использовании специальных кронштейнов не понадобится и сварка;
• металлические столбы для забора с прямоугольным сечением отлично смотрятся как с лицевой, так и с тыльной стороны;
• изделия отличаются демократичной ценой.

Монтаж секций изгороди на круглые трубы производится, как правило, с помощью сварки. Сверлить отверстия в них неудобно из-за полукруглой поверхности, да и жесткость элемента снижается. Хотя в продаже появились специальные хомуты из пластика и металла, обжимающие столб и притягивающие к нему профлист либо сетку – рабицу.

Остальные виды металлопроката, особенно швеллеры и рельсы, применяются в тех случаях, когда они уже имеются в домашнем хозяйстве либо куплены недорого. Правильно смонтированные стойки из уголков и швеллеров по надежности и долговечности не уступят трубам, хотя проиграют им по эстетичности.

Советы по выбору и подготовке стальных изделий

Выполняя подбор металлопроката для строительства забора своими руками, стоит учесть такие рекомендации:

1. На лицевую сторону участка, выходящую на улицу, лучше выбрать профильную трубу либо швеллер, который можно установить плоской стороной вперед. На боковые и задние заборы можно взять изделия попроще и подешевле, например, уголки или трубы круглого сечения.
2. Чтобы столбы прослужили как можно дольше, подбирайте материалы с толщиной стенки не меньше 3 мм.
3. Выбирая размер проката, не гонитесь за многократным запасом прочности. Всякая изгородь испытывает лишь боковые нагрузки от ветра, поэтому в подавляющем большинстве случаев подойдет профильная труба сечением 60х60 мм, а то и 40х60 мм. Иногда для красоты уместно взять профиль 80х20 мм.
4. Самый «ходовой» диаметр круглых труб – 57 и 76 мм, максимальный размер уголков – 90 мм, швеллера – 180 мм.
5. Если монтаж делается в грунте нормальной плотности, то длину стоек надо принимать с учетом, что они будут заглублены в землю примерно на метр.
6. Для строительства забора в пучинистых грунтах опора должна уйти на 40—50 см ниже глубины промерзания. Необходимо знать значение этой глубины в вашем регионе, чтоб правильно отмерить длину опор.

Сечение опор, предназначенных для навешивания калиток и ворот, выбирается исходя из веса створок. Например, чтобы установить тяжелые кованые или железные ворота, потребуется заложить профиль не менее 120х120 мм.

Металлические столбы, бывшие в употреблении, перед установкой нуждаются в очистке от ржавчины. Не верьте производителям дорогих красок, уверяющих, что их составы допускается наносить без подобной очистки.

Второй этап подготовки – обработка грунтовкой по металлу типа ГФ-021 или другой. Концы стоек, монтируемых прямо в землю без бетона, важно просмолить либо покрыть битумной мастикой.

Металлические трубы бывшие в употреблении — особенно нуждаются в обработке

Способы установки железных опор

Металлические столбы для забора принято устанавливать несколькими способами:

1. Простая забивка в землю с подготовкой скважины или без таковой. Применяется для устройства легких, невысоких или временных ограждений.
2. Забутовка. Это фиксация стойки путем ее засыпки мелким щебнем с последующей трамбовкой. Более надежный вариант – засыпка крупным камнем с проливкой глиняным или цементным раствором.
3. Частичное бетонирование, выполняемое на небольшую глубину. При этом конец столба забивается в землю ниже дна ямы на 40—60 см. Довольно надежный способ для высоких оград из пластифицированной сетки или рабицы.
4. Полное бетонирование на всю глубину скважины. Получается полноценный столбчатый фундамент, выдерживающий значительные нагрузки.

Когда производится монтаж забора своими руками на пучинистых грунтах, то бетонирование металлических стоек делается тоже частично, только не сверху, а снизу. Важно, чтобы слой бетона находился ниже глубины промерзания, а доверху скважина заполняется смесью щебенки и песка.

Когда планируется установить опоры из швеллеров либо уголков, то для красоты их лучше поворачивать широкой стороной на улицу. Дополнительную устойчивость опорам придаст анкеровка – приваривание к заглубляемой части горизонтальных кусков арматуры или уголков малых размеров.

Столбы из полых труб желательно защитить от осадков, дабы продлить им срок службы. Проверенная методика – залить их жидким бетоном, а сверху накрыть стальными козырьками.

О креплении пролетов

Монтаж заборных секций производится разными способами в зависимости от материалов, из которых строится изгородь. Чтобы правильно закрепить деревянные прожилины и листы профнастила, к металлическим столбам лучше приварить стальные полосы 30х4 мм с отверстиями под болты. Похожая технология используется при кладке кирпичных столбиков, куда вставляется сердечник из металлопроката. Чтобы прикрепить к ним элементы заполнения, к этому сердечнику привариваются закладные детали в виде полос, выступающих за кирпичную кладку.

Для заборчиков, устанавливаемых своими руками по бокам участка, можно применить более простые способы крепежа:

• прикрутить элемент напрямую к столбу самосверлящим винтом;
• просверлить сквозное отверстие в стойке под болт;
• воспользоваться специальными хомутами круглой или квадратной формы.

Сетку – рабицу стоит крепить традиционным способом – сначала приварить ее к рамке из уголков, а потом выполнить монтаж готовых пролетов к опорам посредством сварки.

Установка столбов распашных ворот. Фундаментные работы

 

Монтаж столбов и распашных ворот

 

Перед тем как разговор пойдет о том, как установить столбы для распашных ворот, осветим изделие – столбы ворот. Со столбами для ворот всегда существует непонимание. В основном существуют разногласия, считать ли столбы для ворот частью самих ворот или нет. Немало Заказчиков почему-то в этом уверены на 100% и недоумевают, когда им объясняют, что это не так. Клиент считает, что ворота в принципе не могут существовать только в виде двух отдельных створок, и тем более без приваренных воротных петель. Или иная крайность, когда Заказчик все же допускает существование подобной комплектации ворот без столбов, но, она должна быть довольно дешевой. Разумеется, легче всего направить такого Заказчика в дальнейший поиск нужных ему ворот и не поберечь свои нервы на разъяснение элементарных вещей, которые являются аксиомами для изготовителя ворот. Но то, что лишних Заказчиков не бывает – это факт. Мнение о том, что распашные ворота обязательно должны комплектоваться столбами для ворот совершенно беспочвенно. Типа если створки ворот есть, и они не могут висеть в воздухе, должны же петли ворот к чему-то крепиться, а если так, то в комплект ворот обязаны входить и столбы для ворот. Подобная логика на счет ворот может быть только у человека, который весьма далек от строительных работ, не представляет технологию установки ворот и очередность монтажа изделий при возведении забора. В действительности, столбы для ворот устанавливаются намного раньше самих ворот, и именно размеры ворот будут сниматься с этих столбов. То есть столбы ворот уже готовы и хорошо выглядят, а самих ворот еще и в эскизах нет. Столбы для ворот это правильнее сказать, часть комплектации забора. Толковый строитель, возводящий забор всегда интересуется, где будут стоять ворота и калитки. И всегда начинает работу с установки столбов для ворот и калиток. А затем выполняет кладку кирпича или другого материала.

 

Варианты установки столбов для металлических ворот

 

 

Установка столбов для ворот - непростая работа. Если не владеть опытом правильной установки столбов для ворот, то результат будет плачевным. Столбы ворот со временем будут наклоняться, ворота будут подклинивать или вовсе перестанут нормально работать. Всего этого можно избежать. Что необходимо знать, перед тем как начать монтаж столбов для ворот.

 

---

 

Первое, это обратить внимание на материал столбов для ворот. Подходящим материалом будет являться толстостенный металлопрокат. Например, горячекатаный швеллер 14, 16 или швеллер меньшего сечения, предварительно сваренный в короб. Металлическими столбами для ворот могут служить и профильные трубы сечением от 100 х 100 мм и стенкой не меньше 5 мм. Чем больше толщина стенки трубы, тем прочнее столб для ворот.

 

---

 

Второе, в конструкции металлических столбов для ворот должны в основании присутствовать нижние поперечины. В идеальном варианте, столб перед бетонировкой должен опираться на крестовину уголка 50, 63. А другая крестовина должна быть притоплена на 100 – 200 мм от поверхности земли. Длина поперечин крестовины варьируется от 500 мм до 1 метра.

 

---

 

Третье, это обязательная заливка бетоном основания металлических столбов для ворот. При этом столб для ворот нужно устанавливать на глубину не менее полутора метров, а где-то и больше. Все зависит от состава и свойств грунта, куда будут установлены столбы для ворот.

 

---

 

Четвертое, не пренебрегайте заливкой в столб для ворот, жидкого бетонного раствора. Это позволит сделать из пустотелой трубы прочный железобетонный столб с наружным армированием, достигая тем самым самой жесткой конструкции столба из возможных.

 

---

 

Пятое, надежнее, если фундамент столбов ворот, будет частью общего фундамента забора. И бетонирование при установке столбов для ворот будет осуществляться одновременно с общей заливкой фундамента.

 

---

 

Шестое, целесообразней предусмотреть дополнительное крепление между столбом ворот и забором в его верхней части. Если вы выкладываете забор из кирпича, то кирпичный столб внутри которого спрятан столб для ворот, должен быть дополнительно перевязан толстой металлической полосой с самим забором. Не редко случается так, что кирпичный столб от нагрузки ворот наклоняется и отрывается от кладки забора, образовывая трещину между ними.>

 

---

 

Седьмое, иногда, в сложных глинистых грунтах, невозможно установить столбы для ворот в строго вертикальном положении и надежно их зафиксировать. В этом случае, нужно использовать дополнительные верхние и нижние поперечины (перемычки) между столбами ворот. Нижняя перемычка выполняется из металла, аналогичному тому, что был использован на столбы для ворот, и закапывается в землю на глубину 300 – 400 мм. В дальнейшем, поверх нижней перемычки устраивается обычный проезд. Верхняя поперечина устанавливается по верхним окончаниям столбов ворот. Разумеется, что верхняя перемычка не добавит красоты и аккуратности воротам, но это вынужденная мера и очень эффективная. Верхнюю поперечину необходимо сделать съемной для обеспечения проезда при случае высокой машины или провоз крупногабаритного груза через ворота.

Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками

Если Вы решили построить забор своими руками, то наверняка подоплекой самостоятельного строительства является задача сэкономить деньги или, по крайней мере, не переплачивать за строительство забора. Сегодня Вы без особого труда можете найти в сети множество советов на тему того, как самостоятельно построить забор, среди них есть много полезных, но так же достаточно много странных и вредных советов (о них в самом конце статьи). На самом деле самостоятельное строительство забора не является технически сложной задачей, это скорее сложно физически. Как говорится: «Не Боги горшки обжигают!» Независимо от того, из чего вы собрались строить забор, в основе этого строительства будет лежать установка столбов. Выбор столбов для забора определит его прочность и стоимость, а правильная установка столбов определит долговечность и аккуратный внешний вид забора.

В данной статье мы хотим рассказать о нескольких основных моментах, лежащих в основе того, как построить забор своими руками и о том, как избежать наиболее распространенных ошибок.

Если выбирать столбы для забора по соотношению цена-качество, то оптимальным выбором будут именно металлические столбы для забора. Они недорогие, легкие, прочные и долговечные (при условии, если их изначально покрыли грунтовкой и покрасили). Вдобавок ко всему, именно металлические столбы для забора являются наиболее универсальными, которые могут послужить основой практически любому забору. Например, позже, в качестве полотна забора, Вы можете использовать металлопрофильный лист или доски. Что касается самих заборных столбов, то их можно будет обложить кирпичом (при условии, что основание столба забетонировано).

Теперь несколько советов о том, на что стоит обратить внимание прежде, чем купить железные столбы для забора.

• Во-первых, не стоит покупать покрашенные столбы для забора (не путать с покрытыми грунтовкой). Дело в том, что при транспортировке и монтаже они всё равно поцарапаются, поэтому лучше покупать столбы, покрытые слоем грунтовки, а красить их стоит только тогда, когда они уже будут установлены на участке и к ним будут прикреплены лаги, но ещё до монтажа профлиста или досок.
• Во-вторых, если Вы собираетесь крепить на столбы для забора какие-нибудь декоративные навершия, то лучше приобрести их отдельно от столбов для того, чтобы можно было смонтировать эти навершия на столбы уже после установки этих столбов. Дело в том, что при монтаже столбов для забора зачастую возникает ситуация когда в только что вырытую яму с её стенок осыпается грунт и для того, чтобы установить столб на нужную глубину, приходится буквально забивать его в землю. С этой целью по верхнему концу столба приходится бить кувалдой как по шляпке гвоздя, при этом, чтобы не повредить столб, удары по нему наносятся через деревянную прокладку. В подобных случаях установленное декоративное навершие на столб усложнит и затянет время монтажа, так как не позволит забивать столб, нанося удары по его верхнему концу, не повредив навершие, уже установленное на столб.
• В-третьих, прежде, чем купить железные столбы для забора и лаги к ним, — убедитесь в том, что геометрия всех элементов правильная, все размеры одинаковы (планки на столбах приварены на одинаковой высоте, имеют равную ширину, все отверстия просверлены на одинаковом расстоянии от края и т. д.). Помните, что если Вы купите неаккуратно изготовленные столбы и лаги, имеющие даже небольшие различия по длине, расстоянию между поперечными планками столбов, расстоянию между краями и монтажными отверстиями, то Ваш забор гарантированно будет кривым. Почему кривым? Потому что если два столба, соединенные двумя лагами, не образуют прямоугольник из-за неточности размеров всех элементов, то ровным забор быть не может.
• В-четвертых убедитесь в том, что сварные элементы приварены надежно, сплошным сварным швом, а не «прихвачены на несколько точек».

Какой длины выбрать столбы для забора?

Помните, что чем выше и плотнее будет забор, — тем выше его парусность (свойство предмета воспринимать кинетическую энергию ветра). У забора, в котором используется металлопрофильный лист – самая высокая парусность. Во время сильного ветра столбы будут испытывать большие нагрузки и чтобы такой забор не повалило ветром, нужно чтобы столбы были закопаны не менее, чем на 30% своей длины. Вторым моментом, влияющим на выбор столбов для забора той или иной длины, является планируемая Вами высота забора. Если планируется использовать металлопрофильный лист высотой 2 метра, то длина столба должна быть не менее 3 метров, при этом он закапывается в землю не на 1 метр, а на 1,2-1,3 метра (верхний край столба не обязательно должен быть на одном уровне с верхним краем забора).

 

Установка столбов для забора

Нужно ли бетонировать столбы для забора или их можно просто закапывать? Можно и так и так – на Ваше усмотрение. Бетонирование оснований столбов желательно в тех случаях, когда Вы строите забор с высокой парусностью и/или у Вас нет возможности закапать нижний край столбов на достаточную глубину.

Если Вы решили построить невысокий забор своими руками, то Вам не обязательно бетонировать основания столбов. Достаточно будет выкопать ямы, имеющие размеры, превышающие сечение столба и имеющие глубину, превышающую глубину закапываемой части столба. На дно ямы засыпается песок, затем гравий, всё это тщательно трамбуется. Подсыпая гравий, Вы сможете отрегулировать установку столба по высоте. Далее столб выставляется точно по линии забора, соблюдая строгую вертикальность столба. Линия и высота забора обычно задается путем установки крайних столбов и натягивания между ними шнура. Вертикальность установки столба проверяется путем прикладывания к нему уровня поочередно в двух, взаимно перпендикулярных плоскостях. Если Вы делаете это сами, впервые и без помощников, то возможно Вам будет удобнее использовать одновременно 2 уровня, примотав их к устанавливаемому столбу при помощи малярного скотча.

Яма вокруг столба засыпается песком и щебнем, имеющим фракцию не более, чем 20-40. Всё это послойно трамбуется.

 

Как бетонировать столбы для забора

В целом правила бетонирования заборных столбов ничем не отличаются от правил бетонирования заглубленных фундаментов.

• По правилам нужно бетонировать на глубину, превышающую глубину промерзания;
• Если Вы заливаете «ленту», то она должна быть армирована аналогично тому, как армируют ленточные фундаменты;
• Не допускайте, чтобы форма бетонной части расширялась к верху, иначе когда-нибудь это приведет к выталкиванию столба из земли вследствие морозного пучения;
• Желательно организовать дренаж, отводящий воду

Помните, что в случаях морозного пучения, вода, содержащаяся в грунте, замерзая – расширяется. Грунт начинает расширяться. Теоретически такое расширение должно происходить равномерно во все стороны, но фактически оно идет вверх. Это расширение идет так сказать по пути наименьшего сопротивления, так как сверху на грунт действует наименьшее давление (только атмосферное). Расширяясь вверх, грунт пытается увлечь за собой всё, с чем он соприкасается. Отсюда делайте выводы. Чтобы к весне заборные столбы не оказались частично выдавлены из земли, можно сделать следующее:

• максимально уменьшить само морозное пучение грунта путем максимального отведения воды из грунта за счет организации дренажа;
• уменьшить силу трения между грунтом и телом столба (или фундаментом столба) путем организации прослойки из щебня;
• не создавать утолщений в верхней части фундамента столба и на самом столбе в зоне перехода из земли на воздух;
• создать сопротивление выдавливанию путем создания расширения в самой нижней части фундамента;

 

Если Вы решили сделать столбы для забора своими руками

В этом случае покупайте трубу с такой длиной, которая будет кратна длине конечных столбов. Это позволит нарезать её без отходов, что сэкономит Вам деньги.

Помните, что трубы для заборных столбов имеют не только такие параметры, как длина и сечение, но и такой важный параметр как толщина стенки. Толщина стенки во многом будет определять долговечность Вашего забора. Ведь метал, в любом случае подвержен коррозии и чем толще он будет, тем дольше прослужит. Однако нужно помнить и о том, что цена на столбы для забора сильно зависит от толщины стенки.

Обязательно закройте верхний торец готовых столбов для забора с целью предотвращения попадания внутрь столба дождевой воды. Если столбы будут наполняться дождевой водой – они будут ржаветь изнутри, а в случае замерзания воды внутри столба, столб может разорвать. Закрыть верхний торец можно, либо наварив сверху стальную пластину, либо заткнув столб специальной пластиковой заглушкой.

Столбы обязательно должны быть покрашены, но перед покраской желательно покрыть столб грунтовкой. Если есть такая возможность, то можно покрыть грунтовкой и внутреннюю часть столба (по крайней мере его нижнюю часть). Сделать это можно путем частичного погружения столба в ёмкость с грунтовкой. Для этого можно изготовить узкую ёмкость в виде гильзы, изготовленной из трубы чуть-чуть большего сечения, чем сечение ваших заборных столбов. Эту гильзу нужно заглушить снизу и Вы получите узкую ёмкость, в которую можно налить грунтовку и окунать нижнюю часть столбов.

Если Вы страдаете гигантоманией, то дополнительно можете покрыть нижнюю часть столба битумно-полимерной грунтовкой.

Всё, описанное выше, касается исключительно металлических столбов для забора.

Некоторые анекдотичные советы из интернета

Некоторые «опусы» вообще выглядят анекдотичными. Ниже приводим два скриншота из всего множества подобных «анекдотов». Увеличьте их и прочитайте выделенный текст

Напоминаем, что Вы можете купить столбы для заборов по лучшим ценам в Санкт-Петербурге у наших партнеров. Их цены на металлические столбы для заборов (как квадратного, так и круглого сечения) опубликованы на нашем сайте в разделе  «Магазин дисконтных цен» => «Столбы для забора железные»

 

Похожие статьи:

• Каркас откатных ворот

  Заказываем каркас откатных ворот. Что нужно учесть перед заказом Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать ...

• Автоматика для откатных ворот

  Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод ...

• Ворота с калиткой или калитка отдельно?

  Калитка в воротах? Все «За» и «Против». Какая калитка лучше — отдельная или встроенная в ворота? Если попытаться перечислить все аргументы в пользу ...

• Откатные ворота своими руками

  В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с ...

• По-настоящему необычный забор — зеркальный забор

  Если захотеть, то можно изменить практически любой из окружающих нас предметов до неузнаваемости. Всё ограничивается лишь нашей фантазией. Представьте, что ...

 
 

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Установка столбов - один из самых важных этапов строительства. Опоры не дают забору упасть, от них зависит, сколько он простоит, не покосится ли от ветра, надёжно ли защитит.

В «Проф-заборах» мы уделяем установке столбов много внимания. Универсального рецепта здесь нет - тип монтажа и материалы зависят от особенностей участка. В лесистой местности прогоны можно сделать меньше, а опоры вкопать не слишком глубоко. Но пучинистая почва требует отвода грунтовых вод, степные ветреные участки - бетонирования или прокладки фундамента. Поэтому мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом перед началом установки столбов для забора своими руками.

Подготовительный этап

Для постоянной ограды советуем брать металлические столбы: они прочные, стоят по 40 лет, не ломаются, не гниют, а установить самостоятельно их гораздо проще, чем делать кирпичную кладку. Другой вариант - дерево, но древесина подойдёт только для временных решений. Долго она не прослужит.

Расстояние между столбами (прогон или «шаг») - 2–2,5 метра, для сетки-рабицы - до трёх. Чем он меньше, тем устойчивее ограда к сильным порывам ветра, поэтому смотрите по обстоятельствам. У сетки низкая парусность, воздух проходит сквозь ячейки, не создавая сильной нагрузки на опоры, а вот у сплошного профлиста парусность высокая. Ветер давит на столбы. Со временем изгородь может покоситься.

Важно учесть, насколько сильно почву подтапливает осенью и весной. Летом грунт выглядит плотным и сухим, но если к осени он раскиснет, а опоры установлены без укреплений, то забор просто завалится.

Работа начинается с разметки участка по периметру. Первыми ставятся поворотные столбы, по которым ниткой выравниваются остальные.

Бутование

Самый универсальный способ установки столбов для забора своими руками - бутование, ещё известное как сухое цементирование. Это засыпание ямок щебнем или обломками кирпича с последующей послойной утрамбовкой.

Бутование хорошо тем, что борется с сезонным вспучиванием, с промерзанием грунта и последующим оттаиванием. Визуализировать это можно так: наполните бутылку водой до краёв и положите в морозильник. Объём льда выше, чем жидкости, поэтому когда вы начнёте откручивать пробку, подтаявшая вода сразу хлынет наружу. То же происходит с почвой: зимой вода в грунте замерзает и выталкивает столб-опору, как пробку.

С этим можно бороться вкапыванием опор ниже уровня промерзания, а можно не рисковать (потому что зима может выдастся холоднее, чем обычно) и сразу сделать грамотное бутование. Тем более, что это - один из тех способов установки столбов для забора своими руками, с которыми можно справиться в одиночку.

Выкапывание ям-лунок

Оптимальная глубина - 150 см, из которых 20 см уходят на нижний слой щебня. Столб ставится на своеобразную щебнево-песчаную «подушку», которая не позволяет опоре погрузиться ниже допустимого уровня. Её тоже нужно утрамбовать.

Для выкапывания лунок используются мотобур или ручной бур. Работать можно и лопатой, но лунка получится неидеальной формы, может быть кривой, неудобной в работе. В диаметре она должна быть сантиметров на 20 шире столба.

Бутование

После того, как ямки готовы, внутрь ставится столб.

Засыпной материал - щебень фракции 0,5–20 мм, но подойдёт и лом кирпича, что делает строительство забора сильно дешевле. Важно, чтобы камешки были примерно одинакового размера.

Утрамбовка осуществляется послойно: 20 см щебня, смешанного с песком, - тщательная утрамбовка - ещё 20 см засыпного материала. Чтобы слои были плотнее, их поливают водой. Трамбовать можно вручную, а можно использовать виброногу, которая позволит достичь оптимального уровня плотности.

Чтобы опору не скосило, на неё крепятся временные распорки, которые выглядят как кусочки дерева с обеих сторон: они удерживают столб в одном положении. После окончания работ нужно сделать горку-насыпь - она остановит проваливание.

Забивание

Второй способ установки столбов под забор своими руками - забивание. Подойдёт для глинистой некаменистой почвы, не склонной к вспучиванию, главное - вбить опору как минимум на 1,5 метра.

Подготовка лунок

Бурится или выкапывается ямка - её диаметр должен быть меньше, чем опоры: так грунт прижмёт её плотнее. На ней обязательно делается отметка, по которой вымеряется глубина погружения.

Непосредственно забивание

Может осуществляться тремя способами:

1. вручную кувалдой;
2. ручным сваебоем «бабкой»;
3. бензиновым копером-сваезабивателем.

Забивка, в отличие от бутования, требует как минимум двух пар рук. Кто-то должен удерживать столб в одном положении, контролировать, чтобы он не перекосился. И будьте осторожнее, работайте с проверенной кувалдой, которая точно не рассыпется и не травмирует.

Теперь подробнее о «бабке» и копере.

«Бабка» - металлическая труба, оборудованная крышкой, утяжелителями и ручками. Она надевается на опору сверху, после чего рабочий поднимает её и с нажимом опускает. «Бабка» бьёт по столбу и вгоняет его в землю. Конструкция может быть немного иной, но принцип всегда одинаковый: своей тяжестью (а в качестве утяжелителя используются металлические обрезки, шайбы, гири, в идеале вес сваебоя должен быть 10–15 кг) она вгоняет опору-столб в землю. Это проще и безопаснее, чем работа кувалдой.

Копер - машина, которая серией ударов вбивает столб в землю. Рабочему остаётся только наблюдать и переносит сваебой с места на место. Он способен пробивать асфальт и бетон на глубину 3–4 м, его часто используют дорожные рабочие для установки знаков и светофоров. Ни камни, ни сухой плотный грунт ему не помешают. Стоит сваебойный копер недёшево, но его можно арендовать.

Частичная и полная заливка бетоном

Третий способ установки металлических столбов для забора своими руками, о котором мы поговорим, - бетонирование. Раствор готовится из соотношения 1:3:5 - цемент, песок и щебёнка соответственно.

Частичное бетонирование

Принцип работы такой же, как при забивании:

• выкапывается узкая ямка;
• забивается столб;
• верхняя часть ямки заливается бетоном.

Устойчивость получается выше, чем при обычном забивании, но она подойдёт только для сравнительно лёгких изгородей. Если почва плохо впитывает влагу, тяжёлая и глинистая, то со временем опоры могут покоситься. Поэтому для тяжёлых оград лучше использовать полное бетонирование, а ещё лучше - сочетание бетона и засыпного материала.

Полное бетонирование

Здесь принцип схож с бутованием:

1. выкапывается лунка;
2. на дне делается утрамбованная подушка из щебня или других камней, можно использовать песок;
3. устанавливается опора, которая заливается цементом.

Как вариант - ямку можно частично забутовать, а поверху залить цементом. Важно предотвратить появление в цементе воздушных кармашков. Для этого раствор утрамбовывается: протыкается металлическим стержнем.

Интересный способ опалубки бетона используется за рубежом: это картонные трубки-муляжи, которые заливаются цементом и ставятся в выкопанную заранее лунку, после чего в бетон погружается столб. Со временем картон растворяется, но башмак остаётся идеальной круглой формы.

Заливка ленточного фундамента

И наконец, последний способ установки столбов для забора своими руками - создание полноценного ленточного фундамента. Это самый сложный, долгий и дорогой способ, он подойдёт для установки тяжёлых оград, например, из кирпича и кованого металла. Чем капитальнее ограждение, тем шире должна быть лента фундамента (30–80 см), тем глубже его нужно закладывать (60–80 см). Опоры закладываются глубже, чем основной фундамент: им нужны «скважины» минимум 90 см. Компания "Проф-Заборы" предлагает строительство ленточного фундамента , при условии заказа забора у нас.

Рекомендуем использовать бетон М-300 или М-200 класса В15. Помимо него, понадобятся песок и гравий для создания подушки и арматурный пруток 8–10 мм диаметром, чтобы сделать каркас армирования, а также фанера и доски для опалубки.

Процесс такой:

1. по размеченному периметру участка выкапывается траншея, ширина и глубина которой зависят от особенностей почвы, ограды, климата;
2. дно траншеи засыпается смесью щебня и песка слоем в 15 см;
3. на подушку укладывается каркас из предварительно сваренного арматурного прутка;
4. строится опалубка, её задача - удержать раствор в одном положении, сделать фундамент гладким и надёжным; важно, чтобы её легко можно было отделить от цемента после застывания;
5. ров заливается бетоном. Делать это нужно тщательно, не пропуская ни миллиметра. Можно бетонировать непрерывно, что подходит для лёгких оград, а можно слоями, предварительно дав засохнуть уже уложенному раствору. Такой вариант делает ограду ещё капитальнее;
6. столбы-опоры погружаются в заранее отмеченные места. Бетон не убережёт металл от коррозии, поэтому его нужно предварительно обработать антикоррозионным составом или вскрыть краской с соответствующими присадками.

Практически каждый частный дом оснащается забором в целях безопасности. Это довольно сложная и трудоемкая операция, которая имеет множество нюансов.

В данной статье постараемся разобраться в том,как правильно установить столбы для забора.

Из чего делаем

Для изготовления столбов прекрасно подходит металлический профиль 6х6 см. Также можно использовать сварные трубы диаметром более 60 мм. Скорее всего некоторые люди зададутся вопросом, а почему бы не использовать более тонкие материалы, ведь их цена значительно ниже?

Дело в том, что далеко не все имеют навыки сварщика, а обрабатывать тонкие металлы гораздо сложнее. К тому же, тонкая опора не обеспечит должной прочности конструкции, что может привести к её перекосу.

Использование менее прочных материалов совершенно противопоказано. Как гласит инструкция, опора для забора должна обладать стойкостью ко всем видам агрессивного воздействия среды (коррозия, плесень, грибок и т.д.). Дерево или асбоцемент не могут похвастать данными качествами.

Подготовка опоры

До того, как установить столбы для забора их необходимо подготовить.

Сделать это можно следующим образом:

• Вначале требуется закрыть верхний конец . В их роли могут выступать обычные металлические пластины, которые нужно приварить на торцы профиля.
• Далее нужно снять ржавчину с помощью металлической щетки.
• После чего изделие обрабатывается преобразователем ржавчины и грунтовкой (прекрасно подойдет ГФ-021).
• Завершающим этапом является покрытие краской от ржавчины.

Методы установки

Данную процедуру можно выполнить, пользуясь различными технологиями. Так, ниже будут рассмотрены все способы установки столбов для забора. На сегодняшний их насчитывается четыре.

Вбивание

Эта технология является самой древней и распространенной сегодня. Она максимально проста, поэтому с ней справится практически любой человек, для которого не чужда работа руками .

Итак, нужно сделать следующее:

1. Отверстие делается слегка меньше (на 10-12%), чем диаметр столба. Это нужно для того чтобы обеспечить его надежную фиксацию, которая является гарантом прочности забора.
2. В изготовленную лунку вбивается с помощью большой кувалды. Данная процедура потребует довольно внушительных физических сил.
3. В случае, если возникли проблемы с утрамбовкой, можно немного смочить грунт — это облегчит работу.

Данный способ подходит для легких конструкций, которые не имеют эффекта «парусности». К примеру, для . Стоит заметить, что установка заборных столбов своими руками этим методом практически исключает возможность допущения фатальных ошибок.

Совет: если после перепадов температур или обильных осадков конструкция покосилась, ей можно без труда придать правильное положение при помощи кувалды.

Разумеется, таким методом нельзя устанавливать столбы для тяжелых заборов из панелей или профнастила.

Частичное бетонирование

Сей метод весьма похож на вышеописанный, но при этом имеет и свои отличия .

Итак, он заключается в следующем:

1. Делается такое же отверстие, как и в предыдущем примере.
2. В него также при помощи кувалды забивается столб. При этом требуется оставить немного пространства между грунтом и трубой (профилем).
3. Далее в образовавшуюся пустошь заливается бетон. Сверху также стоит нанести немного раствора. При необходимости его можно будет в дальнейшем удалить.

Такая технология значительно эффективней предыдущей, но и она имеет свои ограничения. Так, на пучинистых грунтах её использовать нельзя. Дело в том, что влага в процессе замерзания выталкивает столб наружу, что приводит к перекосу забора.

Полное бетонирование

Если вы желаете действительно прочный забор, то вам следует избрать данный метод .

Он состоит в следующем:

1. Бурятся лунки на 30-40% большего диаметра, чем профиль (труба). Лучше всего воспользоваться бензобуром, так как вручную выполнить данную процедуру довольно трудно.
2. Далее отверстия полностью заливаются бетоном и в них вставляют столбы.

1. В результате получается весьма прочная конструкция, которая способна выдержать внушительный вес и любые внешние раздражители.

Важно!
Нельзя не отметить и тот факт, что даже качественно забетонированный забор может покоситься через несколько сезонов.
Это связано с тем, что влага, скапливающаяся в грунте обладает эффектом выталкивания.
В этой связи рекомендуется убрать почву вокруг столба, заменив её песком.

Наиболее предпочтительна данная технология на песчаных почвах и при низком уровне грунтовых вод. Это связано с тем, что такое основание не способно обеспечить должный уровень стойкости.

Утрамбовка с помощью щебня

Такая технология является отличным решением, когда требуется поставить забор на тяжелых и неподатливых почвах .

Она предельно проста:

1. Изготавливается лунка на 35-40% больше столба.
2. В неё устанавливают опору.
3. Все оставшееся пространство засыпается мелким щебнем.
4. После чего его нужно утрамбовать с помощью виброплиты.

Нельзя не отметить очень важное достоинство этого метода: щебень свободно пропускают воду, и она уходит вглубь грунта. Это предотвращает выталкивание влагой, которым характеризуются предыдущие технологии.

Заключение

В данной статье мы предложили популярные и проверенные способы подготовки оснований для различных ограждений. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Задумав оградить свой участок, каждый рачительный хозяин непременно думает о том, как ровно установить столбы для забора, чтобы они стали настоящей опорой. Для ровной установки нужно знать некоторые нюансы.

Существует несколько видов заборов, для каждого из которых технология установки столбов особо не отличается. Какими бы ни были пролеты, используется несколько способов установки столбов: забивание, бутование и бетонирование.

Каждый способ требует предельной аккуратности и внимания, небольшое отклонение хотя бы одного столба на несколько градусов может привести к тому, что работу придется переделывать.

• 1. Забивание столба в грунт. Этот способ, пожалуй, самый экономичный в финансовом плане, но самый трудный в монтаже. К тому же, он подойдет только для твердой почвы, установив столбы, даже идеально ровно, в песчаном или болотистом грунте, вы рискуете увидеть покосившийся забор уже через пару месяцев.

Для работы понадобится профильная труба диаметром не менее 6 см. Длина трубы для каждого столба рассчитывается, исходя из высоты забора и уровня промерзания почвы (обычно не менее 1,2 метра).

Важно! Чем выше забор, тем больше должен быть диаметр трубы. Тоже самое касается увеличения диаметра трубы для заборов с тяжелыми пролетами.

Порядок работы

• Размечаем территорию. Для этого нам необходимо вбить два параллельных ряда деревянных колышков по периметру будущего забора, между которыми натягивается шнурок или шпагат;

Разметка территории

• Бурение отверстия для столба. Для работы можно использовать садовый бур или простую совковую лопату. Отверстия должны быть на расстоянии 2-2,5 метров. Глубина отверстий – не более 50 сантиметров, ширина – сантиметров на 5 шире столба;

Важно! Для того чтобы столбы установить идеально ровно, нужно, чтобы их глубина была одинаковой с точностью до сантиметра.

• Установка столба. В угловое или крайнее (если забор будет только по прямой линии) устанавливаем столб. Тут вам понадобится помощник, который будет удерживать столб в ровном положении, которое необходимо будет постоянно проверять вертикальным уровнем от установки до окончания вбивания.

Вбивать столб нужно кувалдой. Процесс непрост, за один день с одним помощником вы вряд ли справитесь с пятью столбами, особенно, если грунт тяжелый.

• Утрамбовка столба. После того, как столб вбит, его необходимо тщательно утрамбовать. Для этого можно использовать крупный песок или мелкий щебень (гравий), который засыпается в отверстие вокруг столба и трамбуется через каждые 5-10 см. Не забываем проверять вертикальным уровнем.
• Выравнивание столбов. После того, как крайние или угловые столбы установлены, между ними необходимо натянуть шнурок, по которому промежуточные столбы будут установлены максимально ровно.

Вбивание столбов для забора из сетки-рабица

• 2. Бутование столбов. Для забутовки столбов понадобится мелкий песок, средний по размеру щебень, гравий или камень, сильно крупный не подойдёт и мелкий нужно отсеять.

Принцип работы

• Разметка территории. Размечать территорию нужно так же, как и при в вбивании.
• Бурение отверстий. В отличие от предыдущего способа, при забутовке необходимо бурить отверстия на всю глубину промерзания (120 см). На дно каждого отверстия небольшим слоем насыпаем песок;
• Установка столба. Также как и при вбивании, вам необходим будет помощник, который подержит столб, пока вы будете трамбовать наполнитель. Также необходимо постоянно пользовать вертикальным уровнем. Засыпав небольшую часть наполнителя, его необходимо тщательно утрамбовать. Слой за слоем, вы будете чувствовать, как столб будет все прочнее стоять в отверстии.
• Выравнивание столбов. Эту работу нужно производить также как и при предыдущем способе.

Забутованые столбы будут стоять идеально ровно ни один год, при необходимости вы легко их выровняете.

Бутование столбов

• 3. Бетонирование столбов. Таким образом, устанавливаются столбы для тяжелых заборов и заборов, имеющих высокую парусность. Бетонирование может быть как частичным, так и полным. Какое из них лучше выбрать, зависит от твердости почвы.
• Полное бетонирование производится практически также как бутование, только вместо щебня или гравия мы используем раствор цемента. Также подготавливаем территорию и бурим отверстие на всю глубину промерзания. В отверстие вокруг столба можно уложить арматурную сетку или куски старой арматуры для более крепкой сцепки.

Раствор будет затвердевать неделю, первые дни нужно проверять ровное положение столба вертикальным уровнем, при необходимости корректировать, пока раствор не сцепился окончательно.

Полное бетонирование столбов для забора

• Частичное бетонирование больше похоже по принципу работы на вбивание столбов. В отверстия, глубиной до половины уровня промерзания, нужно строго вертикально установить столб и на остальную длину вбить кувалдой, не забывая проверять уровнем.

Оставшееся пространство заливаем раствором. За неделю затвердевания раствора столбы навряд ли сместятся, но все же, хотя бы первые 2 дня проверяйте их уровнем.

Для наибольшей устойчивости столба можно у его основания приварить металлические пластины, которые должны затем быть залиты раствором.

В качестве опор для забора обычно устанавливаются

• деревянные столбы ,
• металлические трубы,
• кирпичные столбики .

Кирпичные столбы.

Можно встретить столбы:

• из асбестоцементных труб,
• монолитные бетонные,
• красивые каменные декоративные опоры.

Каменные столбы.

От правильно подобранных и установленных опор зависит прочность, надежность и долговечность всего ограждения. Правильный выбор опор зависит в первую очередь от материала, из которого будет изготовлен сам забор, типа почвы и стилистики участка.

Какие выбрать опоры

• Для забора из профнастила подойдут опоры из любого материала. Это легкое ограждение, которое смогут удержать и деревянные столбики и металлические трубы.

Забор из профнастила с металлическими трубами.

• Для забора из сетки рабица лучше выбирать металлические трубы (круглые и профилированные) с приваренными к ним ушками для зацепа.

Забор из сетки рабица с металлическими столбами.

• Для кирпичного забора оптимальным вариантом будут, конечно же, кирпичные столбики. Благодаря единобразию материала будет выдержана стилистика ограждения.

Забор из кирпича.

• Для деревянных заборов подойдут и металлические опоры, и деревянные столбики, и кирпичные столбы. Дерево - прекрасный декоративный материал, который великолепно смотрится в комбинации с разными материалами.

Деревянный забор.

• Для заборов из бетона более правильно будет установить литые бетонные столбы, но подойдут и металлические столбы большого сечения.

Бетонный забор.

Способы установки столбов для забора

Способ установки столбов зависит от типа грунта на участке и тяжести ограждения.

• Самый распространенный способ монтажа опор для любого типа грунта и любого материала - бетонирование . Для установки опор бурятся ямы, в ямы устанавливаются опоры и вся конструкция заливается бетоном. Исключительно необходим именно такой метод установки на пучинистых грунтах.

Бетонирование опор.

• Похожий метод называется забутовка . Вместо бетона столбы в ямах засыпаются щебнем, который тщательно уплотняется. Щебень не просто прочно удерживает столбы, но и выполняет роль дренажа.
• Самый дешевый способ установки - забивка столбов . Этот вариант идеален для установки временных ограждений, для создания ограждений из легких материалов, например, сетки рабица и для установки ограждений на непучинистых грунтах. Забивать столбы высотой до двух метров можно с помощью обычной кувалды.
• Установка столбов и забора на фундаменте мало чем отличается от бетонирования. Если в качестве опор устанавливаются кирпичные столбики, внутри них в любом случае монтируется сердечник - металлическая труба. Заборы на фундаменте - это преимущественно тяжелые кирпичные или бетонные ограждения.

Забор на фундаменте.

• Ввинчивание столбов применяется для винтовых свай, снизу которых конструкционно предусмотрена лопасть, которая выполняет 2 функции: позволяет опоре легко войти на необходимую глубину в землю и удерживает её на месте при воздействии сил морозного пучения. Сваи легко ввинчиваются вручную, без применения тяжелой спецтехники. Важная особенность винтовых столбов в том, что их можно устанавливать в любое время года - в том числе и зимой.

Ввинчивание столбов.

Глубина заглубления опор

Глубина заглубления опоры зависит от высоты столба. Столбы можно устанавливать высотой до четырех метров, однако общепринятой высотой забора является высота в 2 метра. Чтобы установить столбы, которые будут возвышаться над землей на 2 метра понадобится выкопать яму или ввинтить столб в землю на глубину 1 метр. Для более низких ограждений достаточно будет заглубления на пол метра.

При стандартной высоте забора в 2 метра заглубления опор на 1 метр достаточно.

Ямы для опор можно вырыть вручную с использованием обычного бура, можно взять в аренду мотобур. Многие с успехом пользуются обычным рыбацким ледобуром. Нижняя часть столбов при любом способе установке должна обязательно обрабатываться гидроизоляционными материалами. Для металла это будут антикоррозийные грунтовки, для дерева - пропитки. Можно использовать битумные мастики и пленочные материалы. Некоторые устраивают так называемый рубероидный стакан.

Если неправильно выбрать метод установки опор или недостаточную глубину - ограждение рухнет.

Порядок установки столбов

Первые столбы устанавливаются в местах поворота ограждения. На длинных участках длиной больше 20 метров в середине нужно установить еще один дополнительный столб. Если перепад высоты между двумя столбами меньше 30 см, то столбы нужно ставить на одном уровне. Если перепад больше 30 см, придется делать ступеньку и ставить еще один дополнительный промежуточный столб. И только после установки угловых и дополнительных столбов ставятся промежуточные столбы с шагом от двух до трех метров.

Забор на участке с уклоном.

Как поставить столбы ровно

Чтобы столбы стояли ровно удобнее будет перед из вкапыванием поставить заметные метки на уровне, который будет находиться вровень с землей. На дно ямы засыпают слой щебня высотой в 10-15 см для защиты столбов от воздействия сил морозного пучения. Столбы устанавливают, проверяя их вертикальность отвесом, и для поддержки ставят подпорки. По длине ровность ряда столбов проверяют при помощи натянутой веревки. Особенно этот этап важен при установке секционных заборов. После закрепления опор в лунки заливается бетон.

Проверка опоры уровнем.

Если рельеф местности не особенно ровный можно воспользоваться для проверки уровня столбов лазерным нивелиром. Место попадания горизонтального луча на столбы необходимо пометить и потом к этим местам приваривать крючки для закрепления сетки рабицы или лаги. Благодаря этой методике лаги будут закреплены на одном уровне. После бетонирования столбы нельзя трогать в течение нескольких дней, пока бетон набирает необходимую прочность.

Как обложить столбы кирпичом

Самыми надежными являются опоры из кирпича. Сам кирпич в них выполняет зачастую только декоративную функцию. Сама опора - это металлическая труба в середине, чаще всего с забетонированным основанием. Если планируется обложить трубу кирпичом, то полосы для крепления лаг должны быть длиннее, чтобы на достаточную длину выступать из-под кирпича.

Полоса для крепления лаг должна выступать за кирпич.

Вокруг трубы обкладывается кирпич, а пустота между кирпичом и трубой заливается раствором.

Пространство между трубой и кирпичом заливается раствором.

Вопрос, как ровно сделать забор, возникает часто. Это связано с тем, что на такой конструкции хорошо видны любые неровности. Данный вид ограждения может быть выполнен и как временное защитное сооружение, и как постоянное. Монтаж профнастила можно производить как вертикально, так и горизонтально. Это в первую очередь зависит от вида применяемого материала. В настоящее время окраска профнастила может быть любой.

Классический ровный забор из профнастила зеленого цвета

В том числе есть

покраска забора

под кирпич или под камень. При такой окраске листы монтируют только вертикально. Подобная окраска имитирует внешний вид ограждения под данный материал и смотрится очень красиво. Такое ограждение лучше делать постоянным.

Общие положения

Как сделать ровный забор из профнастила? Для этого на местности выносят границы ограждения. Крайние точки каждой стороны закрепляют столбиком из любого материала. На столбики натягивают нить. Именно она будет отправной точкой для установки столбов ограждения. Стандартный лист профнастила имеет ширину 1,2 м. Однако его рабочая ширина несколько меньше.

Существующие размеры листов профнастила

Чтобы ограждение получилось сплошным, необходимо накладывать крайние зиги листа один на другой. Длина листа может быть любой, вплоть до 6 м. Для устройства ограждения горизонтальными листами такая длина оптимальна. Столбы подбирают в зависимости от его назначения.

Для временной конструкции могут быть использованы деревянные столбы. Для постоянного ограждения предпочтительно применять металлический квадрат 100х100 мм.

Столбы заглубляют в землю не менее чем на 1,5 м. Уже установленные проверяют шнуром. Шнур должен слегка соприкасаться с поверхностью каждого столба. Далее крепят обрешетку. Она монтируется с помощью уровня или под нивелир. От горизонтальности обрешетки зависит правильность монтажа листов и общая красота всей получаемой конструкции. Если профлист монтируют вертикально, то достаточно установить 2 горизонтальные линии обрешетки внизу и вверху забора.

Схема с размерами забора из профнастила

Если расположение профлиста горизонтальное, то обрешетка делается на ширину в месте стыка двух, накладываемых друг на друга листов. В этом случае расстояние между опорами должно позволить соединить горизонтальные листы именно в месте установки столба. В этом месте на столб делается дополнительная вертикальная обрешетка.

Листы в месте стыка должны плотно прилегать к ней и перехлестываться на длину не менее 5 см. Столбы в любом случае необходимо ставить вертикально. Высота ограждения не должна превышать 2 м. Если необходима большая высота, то это согласовывается с надзорными организациями и архитектурой.

Чертеж с размерами ограды из профнастила

В случае ограждения строительной площадки предусматривается дополнительный

усиленный козырек для забора

шириной не менее 1,5 м. Необходимо выдерживать положение ограждения на некотором расстоянии от существующих или строящихся зданий и сооружений. Это расстояние предусмотрено противопожарными нормативными документами.

Допускается примыкание ограждения к передней стене гаража или к стене существующего дома. В этом случае для красоты всей конструкции створы забора и существующих зданий и сооружений должны совпадать.

Временное ограждение

Ограждение из профлиста часто используют для защиты строительной зоны. Это обусловлено простотой конструкции, быстротой монтажа и относительно низкой себестоимостью. Данное ограждающее сооружение может быть легко разобрано и повторно использовано на следующих объектах. Подобное ограждение также создает полную невидимость производимых за ним строительных работ. Из профлиста делают и ворота с калиткой.

Для временного забора проще использовать деревянные столбы и обрешетку из горбыля толщиной 25 мм. Ровность монтажа столбов и обрешетки проверяют шнуром. Если временный забор планируется эксплуатировать несколько лет, то заглубленные в землю концы столбов обматывают рубероидом, обмазывают битумом или обжигают. Это необходимо для предотвращения загнивания низа столбов до окончания срока эксплуатации самого забора.
Листы крепят к обрешетке кровельными шурупами с резиновой шайбой.

Конструкция и устройство временной ограды из листов профнастила

Если листы забора располагаются горизонтально, то места их соединения тоже крепят с помощью кровельных шурупов с шагом 25-50 см. Для проведения этих работ профнастил просверливают с помощью сверла, имеющего чуть больший диаметр, чем у применяемых шурупов. Применение гвоздей нерационально. При крепеже ограждающих листов гвоздями их будет труднее удалить при разборке забора. Да и профлист можно повредить при демонтаже.

Если используется оцинкованный лист С-8, то это требование некритично. Если используется крашеный лист, то при повреждении окрашенной поверхности может возникнуть ржавчина.

Очень часто вверху забора делают козырек наружу из того же материала. Он защищает не только от дождя, но и от возможного падения строительных материалов, перемещаемых по стройплощадке краном. Такой козырек желательно укрепить наружными столбами с дополнительным каркасом жесткости.

Пример установленного козырька в комбинированном заборе из профнастила и кирпичных столбов

Подобные конструкции довольно часто встречаются в населенных пунктах при строительстве многоэтажных зданий. К основным ошибкам при устройстве конструкции с горизонтальным расположением профлиста относятся такие, как отсутствие жесткости в местах стыков листов, недостаточное количество или большое расстояние при устройстве обрешетки, соединение профлистов кровельными саморезами между собой, недостаточная жесткость столбов.

В этом случае возможны провисы или коробление листа. В местах стыков образуются щели. Кровельный саморез хорошо держит соединение, если вкручивается не только в сам лист, но и в обрешетку. Соединение листов только на кровельный саморез прочности не дает. Возможно выпадение таких саморезов. Слабая конструкция каркаса и обрешетки тоже приводит к выпадению саморезов. Особенно часто это происходит после сильного ветра.

Постоянный забор

Построить постоянный забор несколько сложнее. Постоянное ограждение может выполняться сплошным покрытием из профлиста или с секциями этого материала, расположенными между кирпичными столбами. Для устройства забора с кирпичными столбами, устраивается бетонный фундамент. Далее на него укладывается 4-5 рядов кирпича.

В кирпичные столбы устанавливаются закладные детали. К ним приваривается каркас из профтрубы 25х40х1,5 мм или из уголка 40х40 или 50х50 мм. После монтажа каркасов к ним крепится профлист в вертикальном расположении зига. Такие заборы смотрятся очень органично. Для устройства сплошного забора столбы бетонируют. По установленным опорам проваривают обрешетку из профтрубы 25х40х1,5 мм.

К обрешетке крепят профлист вертикально. Крепление профлистов к металлической обрешетке и между собой производят с помощью заклепок. Цвет заклепок подбирают под используемый профлист. Листы профнастила можно крепить к обрешетке и с помощью кровельных саморезов. Их цвет также подбирается под цвет профнастила.

Контур ворот рекомендуется делать из квадратной трубы 50х50 мм. Это связано с большими нагрузками на крайний вылет ворот. Внутреннюю обрешетку можно делать и из квадратной трубы 25х40 мм.
При устройстве конструкции с кирпичными столбами гармонично будет смотреться профлист, окрашенный под кирпич или под камень.

Забор на сложном рельефе

Часто рельеф грунта участка не представляет собой горизонтальной площадки. В этом случае ограждение устанавливают ступенями. Необходимо строго соблюдать горизонтальность обрешетки как верхнего, так и нижнего яруса. При строительстве капитального забора фундамент также делается ступенями с горизонтальной поверхностью. Именно на таком рельефе очень хорошо смотрится забор с кирпичными столбами.

Схема для установки ограды на неровном рельефе

В этом случае ворота и калитка могут быть в одном уровне, а секции забора в другом.

Заключение

Забор из профлиста является универсальной конструкцией. Его строительство не требует больших финансовых и трудовых затрат. Временный забор легко демонтируется и может использоваться повторно несколько раз.
При строительстве ограждения необходимо устанавливать столбы с контролем шнуром. Обрешетку необходимо выполнять строго горизонтально. Листы профнастила крепят между собой на заклепки. Крепить листы к обрешетке можно на кровельные саморезы.

Меня зовут Александр, и я поведаю Вам свою историю по применению лазерного нивелира. По периметру дачи у меня стоял деревянный забор. Он был совсем старый сгнивший, его постоянно подпирали, чтоб он не упал, подколачивали рейки, но столбы сгнили и этому антиквариату, пришел конец.

Я естественно его разобрал, гниль выкинул, остальное распилил на дрова. Стал думать какой забор мне поставить, чтоб внушал доверие. Опять деревянный? Не надежно, да и сгниет через 7-10 лет. Этот вариант откинул сразу.

Может вкопать в землю куски труб и вставить в них деревянные, экономично, но опять ненадолго, так как дерево сгниет на границе трубы и дерева, и в трубе останется часть столба. Решил, что забор сделаю из цельных труб диаметром 100 мм.

Расстояние между трубами обозначил 2,5 метра, так как, если сделать расстояние больше, обрезные доски толщиной 5см и шириной 10 см будут провисать. Так как участок у меня 20х30 метров, мне понадобилось 42 столба длиной 2,5 метра.

Я не поскупился и приобрел трубы, так как привык платить за качественные вещи. У меня в хозяйстве был мотобур, так что дело казалось проще простого. Но не тут-то было.

Начал размечать местоположения столбов. Пробурил яму, вставил трубу на углу участка, на другом конце вбил кол и натянул веревку. Веревку постоянно качало при ветре, и я не мог точно пробурить ямы под трубы.

Тогда я взял, правда, на улице линию было не видно. Почитав информацию в интернете, узнал, что специально для работы на улице в моем лазерном нивелире есть режим работы с приемником, который увеличивает диапазон работ и определяет местоположение лазерной линии.

Прочитал и про нивелировку горизонтального уровня, узнал, что для определения превышений пользуются нивелирной рейкой. Я немедленно съездил, купил приемник лазерного луча и специальную с максимальной длиной 2,4 метра.

Все инструменты приобретены, дело оставалось за малым. Установив лазерный построитель плоскостей на фото/видео штатив, который идет в комплекте, за столб, стоящий на углу участка, таким образом, чтобы вертикальная лазерная линия, местоположение которой я определял с помощью приемника лазерного излучения, проходила буквально в миллиметре от кромки трубы.

Далее опять же с помощью приёмника лазерного луча разметил край трубы и расстояния по 2,5 метра и начал бурить ямы. Бурить, оказалось, очень просто. Ямы я делал не очень глубокие, где-то около 60 сантиметров.

Установил вертикально трубы, присыпал грунтом. Теперь мне предстояло поставить все трубы в один горизонтальный уровень. Для этого я перенес штатив, с установленным на него лазерным уровнем, таким образом, чтобы ничто не перекрывало горизонтальную лазерную плоскость.

С помощью кронштейна зафиксировал на нивелирной рейке на высоте 190 см, так как именно на этой высоте была установлена первая труба, от которой я дальше и отталкивался.

Последовательно пройдя по всем трубам, передвигая приемник по рейке, определил превышения, и где надо заглубил или поднял опоры.

Вот таким не хитрым образом я установил опоры для будущего забора!

Видео установки столбов другим способом

Полезные статьи: Обзор лазерного уровня X-Line Helper 2D, Как выровнять пол фанерой своими руками, Обзор лазерного дальномера RGK D100, Как закрыть трубы в туалете пластиковыми панелями

Какие, по Вашему мнению, ещё минусы у этого прибора? Ваш отзыв очень важен для людей.

Вступайте в нашу Группу в Контакте, и Вы первыми узнаете о свежих обзорах лазерных нивелиров! Мы надеемся, что наши обзоры помогут Вам определится с выбором и сэкономить деньги.

30.06.2017

Забор является важным компонентом ансамбля частной территории. Его вид зависит от финансовых возможностей и вкуса владельца. Ограждение может быть как легким или временным, поставленным ради фиксации границ участка, так и капитальным, сооруженным на годы. В любом исполнении забор всегда имеет столбы, роль которых в конструкции велика – они обеспечивают направление и высоту изгороди, и дают возможность установки основных и вспомогательных элементов своими руками. В зависимости от предъявляемых требований столбы для заборов имеют разную конструкцию.

Основными критериями выбора подходящих опор являются несколько существенных в строительстве моментов:

1. Механическая прочность.
2. Эстетичность на общем фоне конструкции.
3. Устойчивость к влиянию внешних факторов.
4. Выносливость в разных эксплуатационных условиях.

До начала работ важно разобраться в особенностях монтажа тех или иных столбиков. Способ установки мастер должен избрать такой, чтобы он обеспечивал максимально возможную устойчивость несущей части на грунте, характерном для данной местности. При этом следует помнить об изменениях, которые претерпевает почва под воздействием природных факторов.

Кроме того, столбы на забор выбирают, ориентируясь на целостную конструкцию будущей ограды. Важным критерием выбора опор является вес материала, которым будут заполняться пролёты. Массивность подразделяет заборы на легкие и тяжелые.

Легкими изгородями являются:

• Деревянные штакетники.
• Заборы из сетки-рабицы.
• Пластиковые ограды.
• Ажурные продуваемые заборчики.
• Конструкции, собранные из прутьев или листового металла.

К тяжелым заборам относятся следующие оградительные системы:

• Каменные;
• Бетонные;
• Кирпичные;
• Крупные металлические.

Установочные работы со столбами осуществляют по-разному, но при заглублении элемента в почву строитель обязательно должен учесть глубину зимнего промерзания и состав грунта, и расстояние до подземных вод при наличии таковых.

Какие существуют столбы для забора

По старинке хозяин может поставить деревянные столбы, изготовленные из бревен или брусьев и пропитанные с целью увеличения срока службы. Ту часть столба, которая окажется под землей, дважды промазывают битумной мастикой (с интервалом 24 часа) и запечатывают рубероидом. Верхнюю часть обрабатывают антисептиком и окрашивают (лакируют).

Наиболее устойчивы в плане воздействия окружающей среды акация, ясень, сосна, дуб, шелковица и лиственница. Им не страшны перепады температуры и влажности, плесневые грибы. Еловые и пихтовые сорта немного уступают по выносливости первой группе, но всё равно остаются востребованными.

Достоинствами древесины эксперты считают ценовую доступность и простоту установки, недостатком – не слишком долгую эксплуатацию (от 5 до 10 лет для легких изгородей).

Наихудшими вариантами для изготовления несущей части забора являются:

1. Ольха
2. Осина
3. Береза.

Металлические столбы

Более надежной вариацией для удержания забора являются металлические столбы. Они хорошо гармонируют с любыми материалами и воспринимают значительные нагрузки. По сравнению с деревом железо более долговечно, но оно нуждается в антикоррозионной обработке и периодическом окрашивании.

Для изготовления металлических столбов используют:

• Прокатные профили (швеллер, горячекатаный уголок).
• Профильные трубы круглого, квадратного либо прямоугольного сечения.

Читайте также:

Подъемные ворота своими руками – простота и функциональность

К преимуществам железных элементов можно отнести их универсальность и функциональность, надежность и долговечность, возможность применения старых материалов, быстрый несложный монтаж. Из недостатков отметим дороговизну нового металла и необходимость в антикоррозионной защите.

Опоры из асбестоцементных труб и бетона

Несмотря на высокий показатель долговременной эксплуатации, асбоцементные и бетонные столбы имеют несколько существенных недостатков.

Асбоцементные трубы плохи тем, что они не сочетаются с любыми материалами и создают неудобства при установке забора. При наполнении водой и замерзании жидкости они могут разорваться. Бетонные столбы выносливы как несущая часть ограждения, но они несовместимы с мелкими, простоватыми на вид заборами.

Кирпичные столбы

Опоры из кирпича требуют обустройства фундамента. Создают их после установки металлического стержня, зафиксированного в основании. Кирпичную кладь осуществляют вокруг профтрубы.

Достоинства кирпичных столбов – это красота, капитальность, выдержка любой нагрузки. Недостатки – сложность возведения, требующая при отсутствии опыта привлечения бывалого строителя, и цена материала.

Как долго простоит забор с кирпичными столбами, зависит от правильности монтажа. Нарушение строительного процесса чревато перекосом несущей части и тратами на восстановление конструкции.

Установка деревянных столбов для забора

По периметру участка расставляют угловые столбы диаметром 15 см. У промежуточных опор диаметр может быть около 10 см. Древесину просушивают и с целью защиты от вредных микроорганизмов обрабатывают раствором медного купороса или готовым антисептиком. Нижние концы промазывают смолой и покрывают отрезом рубероида. Чтобы опорные элементы могли противостоять воздействию влаги, их прокрашивают масляной краской.

Устанавливать деревянные столбы специалисты советуют «головой вниз», т.е. чтобы верхушка бывшего дерева оказалась в яме. Этот приём поможет предотвратить перемещение и накопление влаги внутри опоры. Поскольку несущие части из дерева используют для легких конструкций, их монтаж не требует сложных действий.

Выполняют работу следующим образом:

• Буром продырявливают почву до образования лунок глубиной 50 см (при надземной части столба с высотой до 1.5 м). Для более высокого забора глубину заделки увеличивают, соблюдая правило 1/3 ямы от всей длины опоры.
• При выкапывании скважин добиваются, чтобы их диаметр был вдвое больше диаметра столба. Качественными в плане геометрии лунки получаются, когда мастер держит бур строго вертикально.
• На дно каждого углубления набрасывают слой щебня или строительного керамзита. Столбы вставляют в ямы вертикально, проверяя положение уровнем, и засыпают боковые пустоты щебнем или кирпичным ломом. Материал трамбуют и повторно контролируют ровность несущих частей.

Долговечность будущего ограждения повышают, устанавливая бревна в железные гильзы. Детали должны лежать впритык к дереву, чтобы к нему не попадала вода. Добиться этого помогают металлические «кожухи» меньшего диаметра.

Как установить металлические столбы для забора

Монтаж железных столбиков ведут с разметки, для чего используют колышки и шнур. Палки вбивают по угловым точкам периметра и натягивают между ними веревку. Шаг столбов подбирают с учетом величины секций ограды. Вдоль шнура расставляют дополнительные колья, указывающие на местоположение промежуточных столбов.

Читайте также:

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Еще до начала строительства хозяин должен разузнать особенности грунта на его участке. Влажные почвы имеют свойство удерживать влагу, поэтому зимой замерзшая вода будет вызывать их расширение. Они называются пучинистыми. В их число входят глинистые земли.

В условиях сухого грунта лунки для установки столбов роют глубиной от 0.5 до 0.8 м, что примерно соответствует одной трети длины целой опоры. Пучинистые грунты прорывают до уровня промерзания и продолжают копать еще 20 см вниз. Узнать значение этого уровня можно из строительных нормативов – для каждого региона оно будет различным. Дно выемки посыпают щебнем, создавая подушку на 20 см, и хорошенько трамбуют.

Все точки, отмеченные колышками, также превращают в скважины при помощи бура или лопаты. Незащищенные от ржавчины опоры обрабатывают антикоррозионным составом если не по всей поверхности, то хотя бы в части бетонирования.

Подготовленный столб помещают в скважину и заливают свободное пространство бетоном. Раствор готовят из расчета 2 части цемента, 1 часть песка и 2 части щебенки. Сухие компоненты сначала размешивают лопатой, затем добавляют воду и продолжают замес, добиваясь консистенции густой сметаны. Очень удобно и быстро готовить раствор в бетономешалке.

По-другому установку металлических столбов для будущего забора проводят, сначала бетонируя лунки, а затем – погружая в массу несущий элемент. Этот способ обеспечивает высокопрочную фиксацию опоры.

Существует и такой вариант монтажа столбов, как вбивание кувалдой. Он не требует вспомогательных материалов, но без применения физической силы и сноровки претворить его в жизнь не получится. Что нужно сделать, так это просто вбить столб в яму меньшего диаметра, чтобы элемент плотно соприкасался с грунтом.

Вбивание столбов кувалдой уместно в монтаже легких заборов, которые будут стоять на тяжелых плотных почвах. В случае перекоса расположение опор легко корректируется огромным молотком.

На своё усмотрение при строительстве забора хозяин может применить винтовые сваи. Они имеют вид металлических столбов со спиралью в конце. Плотное ввинчивание свай в грунт обеспечивает надежную установку несущей части оградительной системы.

Установка асбоцементных столбов для забора

Обычно под столбы строители используют асбоцементные изделия диаметром до 12 см. Массивные заборы они не выдерживают, поэтому асбоцементные опоры есть смысл применять для легких изгородей. Мастерски проведенный монтаж доводит срок службы конструкции до 50 лет и превышает эту цифру.

Как установить асбоцементные столбы, необходимые для крепления полотна забора:

1. Бурят скважины на глубину 80 см с расширением внизу.
2. Отсек бетонируют и укрепляют стенки ямы рубероидной трубкой, делая выступ материала на 15 см. Вокруг него прокладывают деревянную опалубку и частично заливают скважину раствором. До застывания смеси успевают вставить железный штырь, длина которого немного меньше столба.
3. Крепко стоящий прут прячут в столб и цементируют пустоты, добираясь до края опалубки.
4. Полость опоры также бетонируют, защищая несущую часть от разрыва замерзающей водой. В результате сверху должна образоваться выпуклая шляпка, с которой будет стекать влага.

Установка кирпичных столбов для забора

Обычно столбы для заборов делают толщиной в 1.5 – 2 кирпича. Строительство начинают с рисования рабочего чертежа и разметки территории при помощи колышков. На эскизе помечают шаг столбов, который в зависимости от сложности конструкции может варьироваться в пределах 2.5 – 5 м.

Форму фундамента под опорные столбики совершенствуют, обустраивая расширение внизу. Готовая яма должна передавать контур усеченного пятигранника. Подобная форма предупредит перекос бетонной ленты, возможный при сезонных изменениях почвы. Вглубь основание под несущую часть также должно уходить ниже уровня промерзания грунта на 0.2 м. В центре ямы размещают толстостенную трубу, которая позаботится об упрочнении конструкции. Полость элемента бетонируют либо прикрывают трубу защитным колпаком. Лунку заливают раствором и оставляют застывать на неделю.

Надежная и долговечная изгородь нуждается в качественных опорных элементах. По этой причине мастерам-дачникам стоит ознакомиться, как вкопать столбы для забора из различных материалов. Грамотный монтаж несущих конструкций повысит прочность элемента ограждения, подчеркнет его стиль и форму. Рассматривая, как правильно выполнить работы, учитывайте: установленный согласно технологической последовательности опорный каркас повысит сроки эксплуатации ограды.

Когда противопоказано бетонирование?

Заливка столбов бетоном – простой и надежный способ их монтажа. Но существует ряд факторов, при которых имеются показания в забивке или бутовании опоры. Эксперты выделяют следующие моменты:

• владения расположены на пучинистых грунтах, которые весной проседают;
• большой уровень осадков в зимнее время. Тающий снег приводит к разрушению бетонной основы;
• твердые почвы оправдывают забивание – быстрый способ, удобный для обустройства временных изгородей;
• легкие по весу заборные изделия. Бетонирование удачно для упрочнения массивных конструкций из кирпича, бетона или сплошного листового металла.

Проведение работ по строительству забора на проблемной почве предусматривает вкапывание, забивку или бутование опоры. Подбирая элементы из различных материалов, можно снизить нагрузку на грунт.

Виды материалов для столбов, их преимущества и недостатки

Подбирая стройматериалы для опорных элементов, учитывайте прочность, способность выдержки нагрузки основного полотна, ветростойкость. Производители предлагают несколько типов элементов для строения ограждения:

Деревянные опоры

Экологичные деревянные столбы идеально подойдут для сооружения легких конструкций – разграничения территории сада или временных изгородей. Перед установкой древесина обрабатывается специальными пропитками, которые предотвращают гниение и разрушение. Максимальный срок эксплуатации опор из пиломатериала 20 лет.

Асбестоцементные трубы

Ставить заборную конструкцию на подобных опорах – разумное решение. Материал отличает доступная цена, высокие эксплуатационные показатели. Асбестоцементные изделия:

• не подвергаются гниению;
• не деформируются со временем;
• отличаются простотой обслуживания.

У опорных элементов существует только один недостаток – хрупкость. Асбестовое полотно требует повышенной осторожности при транспортировке и монтаже. Второй нюанс, который нужно учитывать – пустотелость. Чтобы предотвратить расколы, не устанавливайте столбы при минусовой температуре или во влажную погоду.

Металлические трубы

Оптимальная комбинация качества и стоимости. Дачная изгородь из металлического штакетника, профилиста, сетки-рабицы, пластика или евроштакетника надежно размещается на конструкциях из металла. У железных опор есть ряд преимуществ:

• прочность, устойчивость к ветровой и механической нагрузке;
• высокая несущая способность, благодаря которой можно установить забор из сплошных металлических листов или асбестоцементного шифера;
• длительный период эксплуатации – до нескольких десятков лет;
• возможность многократного использования трубы;
• быстрая установка и обработка специальными средствами;
• повышенная устойчивость к атмосферным воздействиям.

Вкопанный либо забетонированный элемент соединяется с секциями ограды при помощи болтов, хомутов, сварки.

Бетонные опоры

Большой вес опорных элементов предполагает надежный монтаж — наличие фундамента. Каркас из бетонных столбов отличается выгодными достоинствами:

• прочностью. Цемент марки М300-М500 надежнее, чем дерево;
• длительным эксплуатационным ресурсом;
• возможностью декорирования при помощи камня, фактурной штукатурки;
• простотой самостоятельного монтажа.

У столбов значительная масса, поэтому их лучше усилить фундаментом. Хозяевам, рассчитывающим на установку опорных столбов для дачного забора без необходимости бетонирования, нужно обратить внимание на другие варианты.

Элементы, построенные из кирпича

Столбы из кирпича образуют не только стойкое основание для изгороди, но и служат декоративным элементом. Сооружение кирпичных столбов своими руками — очень трудоемкий и затратный процесс.
Каждая опора имеет преимущества и недостатки. Главное, чтобы материал для каркаса обеспечивал устойчивость конструкции. Выбор конкретного материала зависит от бюджета строителя.

С чего начать работы?

Формирование опорных элементов для ограды проводится в несколько этапов. Рациональным шагом будет составление схематического плана работ.

Подготовительные мероприятия

Строительные задачи предусматривают решение следующих вопросов:

• проектирование;
• определение месторасположения, разметка и очистка площади;
• подготовка инструментов;
• выбор сырья для опоры;
• разработка дизайна и привязка забора к ландшафту участка.

Соблюдение поэтапного перечня избавит от лишних трат на стройматериалы, минимизирует временные затраты.

Список материалов

Перед тем как установить столбы для забора, следует подготовить строительные инструменты, перечень которых состоит из:

• бура;
• лома;
• уровня;
• гидроуровня;
• рулетки;
• лопаты;
• шпагата;
• щебня;
• воды;
• песка;
• сырья для опорных элементов.

Использование вышеуказанных инструментов не требует особых навыков и познаний в проведении строительных работ.

Разметка заборной конструкции

Технология монтажа ограждения начинается с последовательности выполнения следующих работ:

1. Очистить почву от растительности, мусора, корней.
2. Произвести разметку территории.
3. Рассчитать количество опор для каркаса.

Правильное соотношение опорных конструкций к массе забора увеличивает сроки эксплуатации и надежность постройки.
Алгоритм работы по разметке ограждения:

1. Монтируем опорные элементы по периметру будущего каркаса в радиусе 2 — 3 метров друг от друга.
2. Чтобы равномерно распределить нагрузку, по углам ограждения ставим столбы большего диаметра сечения.
3. Придаем правильную форму конструкции с помощью шпагата, который проходит через все углы.

На сколько глубоко надо закопать столб зависит от состояния почвы: если она сухая и рыхлая траншея уходит под землю на расстояние 1-1,2 метра, увлажненная — требует дополнительных метров.

Варианты монтажа опорных столбов

Забутовка столбов – как выполнить правильно

С помощью бура, в местах фиксации колышков делаем углубления. Для отвода грунтовых вод, понадобиться подложка из щебня и песка.
Установка столбов методом забутовки требует следующих действий:

1. В каждое отверстие монтируем опору, укрепляя клиньями из древесины.
2. Уровнем измеряем отклонение от вертикальной линии.
3. Производим забутовку. Послойно засыпаем щебень, каждый раз увлажняя и тщательно утрамбовывая строительный материла. Следите за тем, чтобы вкопанный столб находился в перпендикулярном положении.
4. Последний пласт выполняем из песка.
5. Постепенно заливаем бетонным раствором траншеи, делая небольшие отверстия, чтобы избежать рельефности и вздутия поверхности.
6. Для защиты каркаса от сезонных явлений используем металлические заглушки в верхней части опор.

Устанавливать конструкции без заливки бетоном нужно, если для будущего ограждения используется легкий строительный материал, не оказывающий большой нагрузки на опорные части.

Способ забивания – пошаговая реализация

Забивать требуется столбы из металлических свай. Железо, конечно, проще закапывать, но забивание является более надежным вариантом. Мероприятие выполняем так:

1. Пробуриваем в земле несколько траншей, меньших, чем диаметр опоры.
2. Контролируем глубину погружения бура, отводя на него около 60 % трубы.
3. Измеряем перпендикулярность расположения стержня.
4. Поднявшись на стремянку, забиваем столб кувалдой.

Чтобы упростить работы, можно арендовать мобильное устройство для забивки железных свай, действующее по принципу компрессора.

Тонкости установки столбов для разных материалов

Для опоры из конкретного материала предусмотрен определенный алгоритм бутования. Ошибки при демонтаже основы могут привести к деформации всего забора.

Установка заборных опор из древесины

Натуральный строительный материал легко поддается технической обработке. Минус древесины – низкая устойчивость к воздействию насекомых и атмосферных явлений. Конструкции из пиломатериала не долговечны, поэтому оправданы для каркаса из легких несущих элементов.
Монтаж брусьев из дерева не требует особых усилий:

1. Для столба высотой 2 метра, делаем траншею. Углубляем ее в почву на 0,5 м, с учетом, что заглубляемая часть должна составлять 1/3 от всей длины бревна.
2. Диаметр углубления — сечение столба умноженное на два.
3. Дно ямы устилаем щебенкой. В случае подтека грунтовых вод целесообразно использовать керамзит.
4. Уровнем регулируем вертикальное расположение опоры, и засыпаем щебнем.

Придать стойкости столбам помогут металлические гильзы, которые служат основанием для монтажа опоры из пиломатериала.

Монтаж металлических столбов

Опора из металла не деформируется под весом тяжелой конструкции. Ее обустройство имеет несколько нюансов:

• закапывать столбы надо на глубину не менее 1,5 метра, а при монтаже использовать бетонирование и вбивание в почву.
• перед установкой металлические основы покрывают грунтовкой для предотвращения коррозии.
• бетонирование выполняется на ровной почве с высокими водопроницаемыми показателями.
• для плотной фиксации к грунту столб надо ставить в траншею меньшего сечения, чем основание опоры.
• стержень забивается кувалдой.

Чтобы предотвратить скопление грунтовых вод в теле трубы, используются колпаки или крышки из металла.
Сконструировать надежную ограду можно своими руками. Чтобы добиться прочности заборного полотна, позаботьтесь об установке надежных столбов для дачного забора без применения бетонирования.

Быстрый монтаж деревянных столбов, металлических столбов и заборов

Сборочная масса QUIKSET® – что это?
QUIKSET® — легкая и быстросохнущая смоляная масса, предназначенная для крепления различных типов деревянных и металлических элементов в грунте. После смешивания и заливки масса увеличивается в объеме, связывая элемент с подложкой. Является альтернативой тяжелому и долго сохнущему бетонному раствору – один мешок массы QUIKSET® может заменить до трех мешков готового бетонного раствора.

 Фото: QUIKSET 

для монтажа всех видов деревянных, стальных, алюминиевых и пластиковых опор; столбы забора; садовые фонари; дорожные знаки; информационные щиты; стойки для велосипедов; парковые скамейки; пергола; качели; элементы детских площадок, элементы уличных спортзалов или урн для мусора.

Монтажная смесь на основе смолы и бетона
QUIKSET® — отличная альтернатива бетону для монтажа легких конструкций и деревянных элементов.Почему? Прежде всего, благодаря своим прочностным свойствам и гибкости. Бетон, хотя и твердый и устойчивый к механическим факторам, не обладает гидрофобными свойствами. Он впитывает влагу, попадающую в помещенную в него древесину, вызывая ее гниение и порчу. Кроме того, бетон не эластичен и под воздействием дерева или стали, которые постоянно работают, сжимается и разрастается, может треснуть. QUIKSET® предотвращает возникновение таких ситуаций. После застывания масса полностью водонепроницаема и не пропускает влагу к деревянным элементам, защищая их от коррозии.Он не впитывает воду, поэтому не трескается при отрицательных температурах на улице. Он обладает способностью поглощать нагрузки, благодаря чему прикрепленные к нему элементы устойчивы к ветру.

 фото QUIKSET 

Для сборки с помощью QUIKSET® вам не нужны никакие инструменты или доступ к электричеству или воде. Масса представляет собой готовый к употреблению продукт. Вам нужно только перемешать его (прижимая пакет к размытому краю с одной стороны к другой), а затем высыпать в вырытую в земле ямку.Мы также можем использовать его на участке без доступа к носителям, где мы хотим возвести забор или другие элементы малой садовой архитектуры. При выборе бетона нам пришлось бы организовать бетономешалку и другие инструменты для приготовления раствора, а также иметь доступ к воде и электричеству.

 фото QUIKSET 

Как насчет выхода смоляной массы по отношению к бетонному раствору? Одна упаковка QUIKSET® весит примерно 430 мл бетона. Поэтому он намного легче и обеспечивает лучшую производительность.Например: 1 м3 бетона (куб) весит около 2300 кг, а в яму, выкопанную глубиной 60 см, нужно залить от 60 до 100 кг бетона. Это количество раствора для фундамента только одного столба. Если мы сделаем забор, состоящий из 40 столбов, нам понадобится 3-4 тонны бетона для завершения забора! При использовании QUIKSET® на 40 столбов расходуется 40 кг изделия - 1 кг веса достаточно для фундамента 1 столба. Разница существенная - как в затратах, так и в транспортировке, и в приготовлении раствора.

Как быстро установить панельное ограждение QUIKSET® самостоятельно?
Давайте посмотрим, как легко и быстро можно собрать панельное ограждение с помощью QUIKSET®. Работу начинаем с рытья в земле ямы определенной глубины и ширины (с учетом типа субстрата и зон промерзания в данном регионе). Помните, что лучший фиксирующий эффект достигается при более глубоком отверстии. Однако QUIKSET® позволяет использовать отверстия гораздо меньшего диаметра, например, для стойки диаметром 7 см достаточно отверстия диаметром 10 см.Небольшой диаметр бурения также означает, что земли под застройку мало. Поместите столб в просверленное отверстие. Перед тем, как закопать его в землю, его следует закрепить лентой QUIKSET PROTECT в месте контакта дерева с землей. Это дополнительно защитит древесину от влаги и гниения.

 фото QUIKSET 

После установки столба в землю приготовьте массу QUIKSET® - согласно инструкции на упаковке. Надеваем защитные перчатки, снимаем клипсу, разделяющую два компонента, а затем энергично перемешиваем содержимое пакетика, вымешивая его и переливая массу с одной стороны на другую.Перемешивание необходимо производить в течение 20 секунд (по истечении этого времени масса начнет увеличиваться в объеме), затем срезать один из уголков пакета и высыпать массу QUIKSET® в отверстие так, чтобы она оказалась по бокам от бруска. Теперь ждем прибавки в весе - смола должна нарасти за 5-7 минут. В это время мы контролируем положение бара. Можем дополнительно расклинить его кусочками камней или мусора. Чтобы предотвратить распространение массы над землей, мы можем придавить ее, например, кирпичами, бетонными блоками или большими камнями.

Вот так устанавливаем все столбы в саду, а потом, через 2 часа после заливки массы, можно приступать к установке панелей. Благодаря использованию смоляной массы QUIKSET® мы можем установить панельное ограждение за один день. №

 Photo QUIKSET 

Монтаж на растворе имеет много недостатков. Именно поэтому мы очень часто пользуемся в этом случае услугами монтажной бригады, которая сделает всю работу за нас. Однако сейчас трудно найти хороших специалистов, а когда нам удается связаться с ними, оказывается, что мы не можем позволить себе их нанять или даты, когда у них есть свободные дни, слишком далеки для нас.Благодаря готовой монтажной массе из смолы QUIKSET® мы можем успешно собрать каждый элемент в нашем саду самостоятельно, а также сэкономить на рабочей силе.

Подробнее о продукте можно узнать на сайте: www.quikset.pl

55-080 Конты Вроцлавские, ул. Jarzębinowa 24, обл. Нижняя Силезия

---

Количество посещений: 8792 | Дата публикации: 2018-08-01

Связаться с компанией

---

Хотите заказать товар, услугу у этой компании или уточнить детали?
Используйте контактную форму ниже:

---

Ключевые слова: быстрая сборка заборов, легкая сборка деревянных столбов, быстрая сборка металлических столбов, монтажная масса из смолы, quikset, privlab

.

Столбы для забора - металлические, бетонные, ввертные, кирпичные, деревянные, монтажные, видео

Забор - одна из самых простых и надежных контрольно-пропускных конструкций, которая не только разграничивает границы участка, но и придает владелец чувство комфорта и безопасности в его области. Основным несущим элементом каждого забора являются столбы забора. От внешнего вида, качества материала зависит надежность и декоративный элемент любого забора. Не забывайте о правильной установке несущей конструкции, от которой зависит долговечность забора.В этой публикации мы расскажем о том, как правильно подобрать и установить столбы для забора своими руками, не привлекая дорогостоящих специалистов и тяжелую строительную технику.

Читайте также нашу статью: забор из поликарбоната – просто и быстро!

Опоры для забора: виды и свойства материала

На сегодняшний день отечественный строительный рынок предлагает широчайший ассортимент несущих элементов и материалов для их изготовления. Сделать столбы для забора из дерева, металла, бетонных блоков и кирпича можно самостоятельно.В современной строительной практике широко применяются опоры для легких ограждений из комбинации композиционных материалов и бетона. Рассмотрим подробнее основные особенности и особенности монтажа каждой несущей конструкции.

Древесина

Для большинства наших соотечественников традиционным материалом для изготовления несущих конструкций заборов является деревянный брус или оцилиндрованное бревно. Деревянные столбы для забора лучше всего изготавливать из твердых и смолистых пород дерева:

• дуб;
• лиственница;
• акация;
• Сосна;
• ель;
• пихта.

По мнению специалистов, категорически запрещается использовать для несущих конструкций древесину, такую ​​как: береза-осина-бук-ольха.

Основным преимуществом деревянных столбов для забора является возможность самостоятельного монтажа. Недостатками являются хрупкость древесины, воздействие влаги и высоких температур, гниение, поражение грибком. Средний «срок службы» деревянных столбов составляет 2-4 года. Для увеличения срока службы древесины применяют различные пропитки на основе антисептиков и медного купороса, обжигание верхнего слоя, смолы. Один из самых эффективных способов монтажа деревянных столбов к заборам — «на шар» — металлическая несущая конструкция, исключающая контакт дерева с землей.

Выбор несущих элементов из дерева оправдан при использовании в качестве ограждающих конструкций аналогичного материала, звена или сетки из современных полимеров

Металл

Металлические столбы для забора сегодня достаточно популярны у застройщиков. По сравнению с деревом металл более надежен, долговечен, прекрасно выдерживает высокие боковые нагрузки, сочетается с деревянным забором, стальной сеткой, гофрокартоном и т.д.толщина стенки 1,5-2 мм. Основными преимуществами металлических опорных элементов являются:

• возможность установки на них практически всех крепежных элементов сваркой или резьбовым соединением;
• использование различных методов установки.

Недостатками металлических труб являются: высокая стоимость, низкая стойкость к коррозии и возможным деформациям, вызванным перепадами температур. Чтобы продлить «жизнь» металла, необходимо регулярно красить, удалять ржавчину, защищать внутреннюю полость от попадания влаги.

Бетон

Бетонные столбы соответствующего качества – лучшее решение для крепких и высоких «глухих» заборов. Бетонные конструкции обладают рядом преимуществ, важнейшими из которых являются: высокая прочность, долговечность, низкие требования к обслуживанию. Главный недостаток – высокая стоимость. В настоящее время на отечественном рынке строительных материалов имеется несколько готовых предложений:

1. Балки железобетонные.
2. Опоры с направляющими для панелей ограждения.
3. Декоративные столбы для ограждения - отлитые из бетона столбы с различным рельефом.
4. «Виноградные столбы», которые прекрасно используются нашими земляками в качестве несущих элементов легких ограждающих конструкций.

Покупка готовых железобетонных колонн требует больших финансовых затрат, хотя все затраты оправдываются длительным сроком службы. Поэтому разработчики рекомендуют делать бетонные опоры самостоятельно, используя в качестве заливочной матрицы стандартную полимерную форму, купить которую не составит труда..

Труба асбестоцементная

Использование этого материала в качестве несущей конструкции смело можно назвать экономичным решением. Трубы из этого материала легкие, обладают хорошими прочностными характеристиками и не подвержены коррозии. Однако для установки поперечных лаг для асбестоцементных труб застройщику придется использовать специализированные крепления, хомуты и стяжки.

Кроме того, можно учесть отрицательные качества этого материала:

• Плохое соединение с деревом, заборными панелями, забором из металлопрофиля.
• Возможен разрыв из-за попадания замерзшей воды в полость трубы.

Для повышения прочностных характеристик и обеспечения большей долговечности дефекты асбестоцементных опор следует заделывать песчано-цементным раствором с установкой внутрь стальной арматуры.

Кирпич

Кирпичные столбы забора долговечны и декоративны, но требуют от застройщика специальных знаний и профессиональных навыков. Кирпичные опоры имеют внушительный вес, поэтому требую обязательного фундамента.Долговечность кирпичных опор остается под вопросом, так как зависит от правильности монтажа всей конструкции, правильного выполнения цоколя, дренажной системы, наличия колпака для защиты кладки от влаги.

Перед изготовлением несущих элементов из кирпича необходимо тщательно изучить глубину промерзания грунта, расположение грунтовых вод, состав грунта и т. д.

Стоимость доставки материала на строительную площадку.

Существует достаточно простой, а потому популярный способ изготовления опор из кирпича. На месте будущей опоры в землю устанавливается металлическая труба.

Затем устанавливается опалубка для формирования бетонного парапета. После застывания бетона трубу обкладывают кирпичом, а мансарду оформляют кирпичом.

Правила сборки опор забора

Несмотря на то, что самостоятельный монтаж столбов к забору не самое трудоемкое мероприятие в строительстве, но знать и соблюдать определенные правила необходимо.Несколько рекомендаций специалистов по установке столбов забора вне зависимости от используемого материала:

1. Перед созданием следует провести работы по разметке периметра забора, расположения лаг. Для этого между крайними стойками нужно натянуть шнур на уровне верхней и нижней перекладин.
2. Укажите расположение столбов в зависимости от длины забора. Оптимальное расстояние между столбами забора должно быть от 2 до 3 метров.
3. Просверлите опорные отверстия.Глубина брусков зависит от типа почвы. На песчаных и каменистых почвах глубина ям должна быть не менее 1/3 высоты забора. В пучинистых грунтах ямы делаются ниже точки промерзания.
4. Диаметр и форма колонны «стакан» рассчитывается в зависимости от ветровой нагрузки, способа крепления и материала опоры.

Далее рассмотрим основные точки установки опорных элементов забора из дерева, металла и бетона.

Установка деревянных опор

Специалисты рекомендуют использовать столбы из цельного дерева диаметром 150 мм и более в качестве опор по периметру.Для поддержки элементов в центре конструкции можно использовать бревна диаметром 100 мм и более.

Перед установкой рекомендуется обработать столбы антисептиком и обмотать торец опоры несколькими слоями рубероида.

Порядок работ:

1. С помощью дрели подготовить в земле вертикальные отверстия подходящего диаметра. Диаметр отверстия должен быть в два раза больше поперечного сечения колонны. Глубина деревянного столба 500 мм при высоте забора 1500 мм.При увеличении высоты забора следует также увеличить глубину опоры.
2. Обеспечить дренаж. На дно лунки следует насыпать слой песка, отсевов или гравия.
3. Ставить подставку в «стакан» строго вертикально. Проверить установку спиртовым уровнем.
4. Ввинтить опорную деталь в яму битым кирпичом.

Засыпать мусором пространство между «стаканом» и столбом, периодически забивая его ломом или другим удобным инструментом

Установка железобетонных столбов забора

Массивные железобетонные опоры для забора монтируются аналогично деревянным , только вместо обратной засыпки конструкцию заливают цементно-песчаным раствором.Для самостоятельного создания бетонных столбов можно использовать для заливки бетона специальную опалубку для колонн, которую относительно недорого можно приобрести в любом крупном строительном магазине.

Последовательность монтажа:

1. Установить опалубку высотой 1 м со всех четырех сторон. Потом собрать только три страницы, четвертая не устанавливается. Свободное пространство используется для заливки бетона.
2. Закрепите щиты скосами.
3. Установите усиливающую конструкцию внутрь опалубки.
4. Залить в форму горизонтальные слои бетона.

Затем установите анкеры, чтобы закрепить ограждение.

Складные столбы для забора очень популярны среди наших соотечественников, хоть это и не бюджетное решение. Несущие конструкции, такие как конструктор, собираются из специальных бетонных блоков. Основная сложность заключается в создании основы, на которую укладывается материал.

Блоки стоек забора имеют углубление. Монтаж столбов такой конструкции достаточно прост: блоки укладываются друг на друга, углубления армируются и заливаются бетоном.

Правила сборки металлических опор

Для сборки металлических опор применяют два способа: бетонирование и забивание.

1. В первом случае бур создает в земле отверстие необходимой глубины. Диаметр отверстия должен немного превышать сечение металлического столба. Стойка устанавливается вертикально в подготовленный проем. Пространство между опорой и стенками «форточки» заливается бетоном.
2. Второй вариант — забить опору в меньшее отверстие.Этот способ применяется для легких конструкций и только на тяжелых грунтах

Следует знать, что существует еще один эффективный способ бетонирования металлических пустотелых столбов, который заключается в следующем: траншея заливается бетоном и в нее вбивается опора. Этот способ обеспечивает более качественную фиксацию столба в земле..

Один из самых простых (но не дешевых) вариантов создания опорной конструкции для забора – установка заборных столбов на болтах..

Установка опор данной конструкции достаточно проста, не требует особых временных и трудозатрат. Стек просто ввинчивается в землю. Верхняя часть опоры, на которую будет крепиться несущая конструкция, может быть круглой или квадратной.

Как установить столб забора – видео

.

Основание столба, Анкеры для дерева, для деревянных столбов

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому их нельзя отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции веб-сайта (кроме тех, которые необходимы для его работы). Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Эти файлы позволяют нам проводить маркетинговую деятельность.

.

Опорные конструкции - transportszynowy.pl 9000 1

1) Тяговые опоры
Относительная высота (над землей) тяговых опор от 6 до 7 метров . Они могут быть выше при установке на их вершине уличного фонаря и т. д. Глубина углубления тяговой опоры в грунте составляет в зависимости от фундамента от 1,3 до 2,5 м .

Глубина выемки столба (см. увеличенное описание)

В котловане для фундамента устанавливается столб.Затем его закапывают, а отверстие в земле заливают бетоном. Когда бетон схватится, фундамент готов. Тяговые стержни, которые будут действовать как анкерные стержни, слегка наклоняются назад (в диагональном направлении, чем анкеровка). Прикрепление анкерной колонны к конструкции выпрямит ее за счет сил продольного натяжения сетки.

Решетчатая колонна в яме под фундамент

Фундамент решетчатой ​​колонны

Следующим этапом является бетонирование оголовка фундамента, который после засыпки котлована под трассу оказывается вровень с землей.Оголовок фундамента защищает от контакта грунта (балласта) с конструкцией тяговой опоры, что ускорит ее коррозию.

Заливка оголовка фундамента

Опалубка оголовка фундамента

Оголовок фундамента

Следующим действием в случае решетчатых колонн является заливка бетоном внутренней части поперечного сечения колонны до высота листов покрытия и подъем оголовка фундамента на половину высоты металлических листов столба.Подъем оголовка фундамента приводит к тому, что он выступает над уровнем земли (балласта) на несколько сантиметров и дополнительно защищает колонну от контакта с землей

Полностью готовая оголовок фундамента (описание на поверхности)

по понятным причинам их поперечное сечение не заливается бетоном.

При заделке в грунт двутавровой и круглой колонны заливка фундамента отличается от заливки решетчатых колонн.После того, как яма для фундамента вырыта, в нее заливается картонная опалубочная труба или сборный железобетон. Затем над этим элементом заливают бетоном отверстие фундамента так, чтобы он был облит снаружи.

Картонная опалубочная труба, покрытая бетоном (описание на поверхности)

Когда бетон затвердеет, опалубочная труба вынимается и в образовавшееся круглое отверстие вставляется столб. В случае сборного элемента столб располагается в его центре. После выравнивания столба в обоих растворах его заливают бетоном.
В случае трубчатых колонн отверстие в фундаментной части колонны приводит к заливке бетона в колонну (поперечное сечение) во время заливки, заполняя ее.

Сборный элемент в фундаменте с колонной перед заливкой бетона

После затвердевания бетона фундамент готов. Последним этапом установки двутавровой колонны является заливка оголовка фундамента, аналогичного заливке решетчатых колонн.

Бетон оголовка фундамента двутавровой колонны

Типы тяговых опор
В трамвайной тяговой сети используются только металлические опоры.

а) Плоская решетчатая тяговая стойка:

Плоские решетчатые тяговые стойки состоят из двух вертикальных каналов, соединенных горизонтально плоскими стержнями. Их структура сужается вверх.
Поперечное сечение рассматриваемой колонны представляет собой прямоугольник.

Секция плоской решетчатой ​​колонны

б) Плоская решетчатая стойка с диагональной решеткой:

Их структура сужается вверх.
Поперечное сечение рассматриваемой колонны представляет собой прямоугольник.

Сечение плоской решетчатой ​​колонны
с диагональной решеткой

в) Пространственная решетчатая опора:

Пространственная решетчатая опора состоит из четырех вертикальных уголков, соединенных горизонтально. Их структура сужается вверх.
Поперечное сечение колонны этого типа квадратное.

Сечение пространственной решетчатой ​​колонны

г) Пространственная решетчатая тяговая колонна с диагональной решеткой:

Пространственные решетчатые колонны с диагональными фермами состоят из четырех вертикальных угловых секций. Их структура сужается вверх.
Поперечное сечение колонны этого типа квадратное.

Сечение пространственной решетчатой ​​колонны
с диагональной решеткой

д) Двутавровая тяговая колонна:

Сечение двутавровой тяги соединено с каждой тягой другой с помощью двух Т-образных сечений. Верх колонны (голова) закруглен.

Поперечное сечение двутавровой балки

f) Трубчатая тяговая колонна:

Поперечное сечение трубчатой ​​тяговой колонны представляет собой круг.

Разрез трубчатой ​​колонны

Различают трубчатые и трубчатые опоры освещения. Последние соответственно выше, чтобы можно было установить на них осветительную головку. Дополнительным разделением трубчатых столбов является их внешний вид. Трубчатые или трубчатые опоры освещения могут иметь декоративные элементы.

Установка осветительной головки на трубку и осветительном полюсе

Трубчатая и осветительная колонка

Трубка и осветительная полюс (очень высокий)

g) Октагональная поперечная сечение Трак восьмиугольник.

Сечение восьмиугольной колонны

Различают восьмигранные железобетонные (списанные) и металлические опоры.

Восьмиугольная железобетонная тяговая опора

Металлическая восьмиугольная тяговая опора

Опоры этого типа также могут быть оснащены осветительными головками.

Паспортная табличка тяговой опоры

Тяговые опоры вшиты то есть заведомо соединены с рельсами (обратная сеть).Эта обработка проводится из соображений безопасности. Например, в случае пробоя опорного изолятора или тензометрического изолятора произойдет короткое замыкание, в результате чего возникнет большой ток короткого замыкания и устройства защиты на тяговой подстанции автоматически отключат электропитание. То же самое произойдет, если сетка порвется и коснется перил.
Некоторые опоры на заданном маршруте зашиты, так как при используемом напряжении в трамвайных сетях не требуется зашивать каждую опорную конструкцию.
В настоящее время стойка пришивается с помощью изолированного троса, привинченного к конструкции стойки и шейке рельса. Более старым решением является шитье в виде плоского стержня, приваренного одним концом к конструкции колонны, а другим концом к основанию рельса.

Пришивка столба с изолированным тросом

Пришивка столба с плоским стержнем

Каждая тяговая опора имеет свой номер , позволяющий идентифицировать ее на заданном маршруте.

Номер тягового столба (Краков)

Номер тягового столба (Гданьск)

2) Стрелы
Поворотные стрелы крепятся к тяговым столбам, к которым подвешена контактная сеть.
Вращение стрел позволяет им перемещаться за счет перемещений контактной сети из-за изменения температуры.

Поворот стрелы под действием контактной сети

Опорные конструкции для подвешивания цепной и плоской сети

Подвеска зонтичная Подвеска трамвайная двухпутная

, требующие отсоединения от опоры, и пластиковые стрелы, которые не требуют изоляции, поскольку изготовлены из непроводящего пластика (многослойного стекла).

Боны металлические - это боновые заграждения старого типа, которые больше не устанавливаются на новых маршрутах, а заменяются современными пластиковыми боновыми заграждениями при капитальном ремонте сети. Металлические боновые заграждения намного тяжелее многослойного стекла и требуют более трудоемкой сборки, а также сложны в обслуживании.

Примеры металлических стрел

Металлическая стрела с изоляторами

Пластиковые стрелы - современный тип стрел.Они легкие, просты в установке и просты в эксплуатации — например, не требуют покраски, в отличие от ржавеющих металлических.
При этом их не нужно изолировать от столба изоляторами, так как их конструкция представляет собой непроводящий материал.

Описание примеров пластиковых стрел

Стрела из многослойного стекла

Стрела из многослойного стекла

Металлические и пластиковые стрелы могут быть без наклона 900.Тип стрелы зависит от типа тягового устройства .
На приведенной ниже схеме показаны рассматриваемые типы:

Наклонные и наклонные стрелы

Наклонные стрелы, т.е. с нежесткой косой опорой, используются для прямых участков.

Металлическая наклонная стрела

Пластмассовая наклонная стрела

Наклонные стрелы, т. е. с фиксированным втягиванием под углом, используются, среди прочего, в кривых и натянутых пролетах.
The diagram below illustrates the necessity to attach the Tilt Booms to the locations described above:

Use of Tilt Booms

Tilt Boom

Pole with two Tilt Booms

Tilt boom The non -наклонная металлическая подвеска иногда также используется в качестве жесткой вспомогательной подвески стрелы.Такой пример стрелы представлен на фото ниже:

Неопрокидывающаяся стрела с жесткой подвеской

Установка стрел
В настоящее время используются только современные и простые в установке пластиковые стрелы (ламинированное стекло). используются при строительстве трамвайной тяговой сети, поэтому данный тип стрел относится к следующему описанию.

а) Установка типовых кронштейнов для подвесных цепных сетей:

Типовая стрела цепной сети (см. увеличенное описание)

Первым этапом монтажа удлинителей к столбам является установка шарнирных кронштейнов на полюса, обеспечивающие вращение руки.Каждая стрела крепится с помощью двух шарнирных держателей - один из них является опорным элементом для косы, а другой - элементом тяги косы.
Шарнирные проушины могут устанавливаться (в зависимости от типа тяговых опор) с помощью хомута (хомутного крепления), винтовых хомутов или скоб.

Шарнирная рукоятка, прикрепленная к кронштейну (описание на поверхности)

Шарнирная рукоятка, привинчиваемая (описание на поверхности)

Шарнирная рукоятка, прикрепленная к ручке-ремню

- 900 Сборка скоса и отвод под углом:
Прорези крепятся к шарнирным держателям с вильчатыми держателями.Использование шарнирных и вильчатых захватов позволяет перемещать косу в горизонтальной плоскости (поворот) и вертикальной (чистая высота подвеса).

Скос крепится к шарнирному кронштейну
крепится болтами к конструкции колонны (см. расширенное описание)

Косая сетка крепится к шарнирному захвату
крепится к конструкции колонны через кронштейн
(расширенное описание) 4 90 В случае, когда контактные сети натяжных секций одной гусеницы подвешены к отдельным стрелам, к стойке болтами крепится кронштейн с двумя шарнирными проушинами.Это касается перекрестных столбов.

Две косы, прикрепленные к шарнирным держателям
, прикрепленным к конструкции колонны с помощью опоры
(увеличенное описание)

Для монтажа косой оттяжки используются шарнирные держатели, прикрепленные к стойкам, аналогичные косой те. В зависимости от того, должна ли стрела наклоняться или не наклоняться, соответственно к рукоятке устанавливается оттяжка или стеклоламинированная растяжка.

Жесткая косая тяга
При установке косой жесткой тяги ламинат тяги с обеих сторон обработан вилкодержателями. Одно крепление вил используется для крепления ремня к шарнирному держателю, а оголовок стрелы крепится к другому держателю вил.

Жесткая стяжка косилки
, прикрепленной к шарнирному держателю (расширенное описание)

Нежесткая стяжка косилки
-выходной трос крепится к кронштейну с одной стороны кронштейна, а с другой стороны к оголовку стрелы.

Нежесткая тяга скоса, установленного
на шарнирном держателе (см. увеличенное описание)

Оголовок стрелы представляет собой элемент, устанавливаемый на конце скоса. К нему крепится контактная линия, а также косой вант и подвеска вспомогательной стрелы.

Нежесткая угловая распорка
, прикрепленная к оголовку стрелы (увеличенное описание)

Жесткая угловая распорка, прикрепленная
к оголовку стрелы (увеличенное описание)

- Крепление вспомогательной стрелы

головку в соответствующем месте держателя проушины , которая используется для крепления вспомогательной стрелы.

Кольцевой держатель на скос

Стеклопластик дополнительного свеса отделан ручкой с крючком. Крюк рукоятки входит в зацепление с ушком ушка, фиксирующего вспомогательный выступ к срезу. Другой конец вспомогательной стрелы подвешивается на веревке к оголовку стрелы.

Крепление вспомогательного свеса к скосу.
Держатель с крючком в ушко держателя ушка
(увеличенное описание)

С верхней стороны, на торце ламинированного стекла вспомогательного выступа, устанавливается ушко, к которому крепится трос подвеса вспомогательного выступ устанавливается через хомутковую вставку.Другой конец троса также крепится к оголовку стрелы через хомонтиковую вставку.

Линия подвески вспомогательной стрелы
крепится к кольцевому держателю
дополнительной стрелы (расширенное описание)

Линия подвески дополнительной стрелы
крепится к оголовку
(расширенное описание) В случае поперечной стойки головки стрелы и вспомогательной подвески стрелы устанавливается роликодержатель, который используется для подвешивания несущего каната контактной сети, проходящей для анкеровки.Такое решение показано на фото ниже:

Кронштейн ролика крепится
к оголовку стрелы (увеличенное описание)

б) Установка типовых стрел для подвешивания плоских сетей:

Типовая стрела плоской сеть (увеличенное описание)

На конце ламината стрелы для плоской сети устанавливается вилкодержатель (аналог косой), который используется для крепления свеса к шарнирному держателю.
Шарнирный держатель крепится к конструкции мачты с помощью лямкодержателя (ремня), винтовых креплений или кронштейна, как в случае со штангами для цепных сетей.

Удлинитель, прикрепленный к шарнирной рукоятке
, прикрепленный болтами к конструкции колонны (см. увеличенное описание)

Рядом с концом стеклопластика плоской сетчатой ​​стрелы, на ее верхней стороне, установлена ​​проушина, к которой провод удлинительного кабеля крепится через зажимную вставку.Другой конец троса крепится через хомонтовую вставку к изолятору пряжки. Изолятор пряжки, с другой стороны, соединяется с шарнирным захватом оттяжки, который крепится к конструкции тягового столба так же, как шарнирный захват выступа.

Guy Wire, прикрепленный к держателю для владельца
ламината (удлинитель) jib (увеличенное описание)

, прикрепленная к артикуляционному держателю
(см. Заполненное описание)

4

9004

414141414 (см.

4

стрела двухпутная для подвешивания цепных сетей:

стрела двухпутная цепной сети (см. расширенное описание)

Для монтажа двухпутной стрелы цепной сети, три или даже четыре шарнирных кронштейна прикреплены к конструкции столба.Два из них используются для крепления свесов (многослойное стекло). К третьему (или третьему и четвертому) захвату тяговые канаты верхнего выступа крепятся через пряжку-изолятор.
Стеклопластики стрел заканчиваются (аналогично плоской сетке) вильчатыми держателями, с помощью которых свесы крепятся к шарнирным держателям, прикрепленным к конструкции колонны.

Горловина крепится к шарнирному держателю
с помощью кронштейна (см. увеличенный вид)

Горловина крепится к шарнирному держателю
с помощью держателя ремня (см. увеличенное описание)

горловина
изолятора шарнирного захвата (см. увеличенное описание)

- Верхний выступ:
Верхний стеклопластик стрелы служит для подвешивания подъемных канатов соседних путей.К верхней стороне стрелы на соответствующих расстояниях устанавливаются проушины, к которым затем с помощью хомонтовых вставок крепятся оттяжки стрелы. Другим концом, как уже упоминалось, тросы крепятся к изолятору через хомонтиковую вставку, которая, с другой стороны, крепится к шарнирной рукоятке.

Одна из двух петель
на удлинителе (см. увеличенное описание)

На нижней стороне верхнего многослойного стекла, рядом с петельками, закреплены роликодержатели для подвешивания подъемных тросов.Эти держатели заканчиваются небольшими проушинами, к которым через хомонтовые вставки устанавливаются тросовые подвески нижнего выступа.
Роликовые держатели крепятся к ламинированному стеклу свеса через люверсы.

Один из двух роликодержателей
под выступом (см. увеличенное описание)

Проушина и роликодержатель

люверсы, установленные рядом с держателями роликов.Это решение необходимо, поскольку ручка ролика поворачивается вдоль линии несущего каната.

- Нижний свес:
Растяжки устанавливаются на нижний ламинат стрелы для определения длины контактного провода. Как было сказано ранее, нижний выступ подвешивается к верхнему с помощью подвесных тросов, которые крепятся одним концом к проушинам роликодержателей (на прямой) или проушинам (на дугах). Другие концы строп крепятся к проушинам, установленным на верхней стороне нижней стрелы.

Подвес нижнего выступа
с подвесным тросом (см. увеличенный вид)

3) Поперечная подвеска
Когда гусеницы проходят по дороге (не разделенная колея) или когда невозможно использовать стойки с удлинителями, используется поперечная подвеска. Он заключается в подвешивании контактной сети к линиям/несущим проводам поперечной подвески (вывески) , подвешенной поперек сети между тяговыми столбами или предметами.

Подвеска поперечная между опорами тяги

Подвеска поперечная может крепиться к опорам тяги, как описано выше, или к стенам зданий, если технические условия позволяют применить такое решение.
При расположении зданий по обеим сторонам незанятого пути оба конца поперечной подвески крепятся к стенам зданий (объектов). Однако бывает, что последовательность зданий, к которым они могут быть присоединены, находится только на одной стороне пути или их техническое состояние делает невозможным применение этого решения.В такой ситуации, напротив, устанавливается тяговая опора, к которой крепится другой конец подвески.

Подвеска поперечная между зданиями

Подвеска поперечная между зданием и тяговой мачтой

натяжители действующие на талреп используются для регулировки (вручную) натяжения линии поперечной подвески.

Открытая конструкционная схема (Turnbuckle)

Строительная конструкционная схема (Turnbuckle)

Open Tensioner

Conceedered Tensionerserseerserse.Это позволяет регулировать его натяжение. Положение контактной сети относительно оси пути регулируется соответствующим перемещением держателей подвески контактной сети.

В подвесной трос возле одного из креплений также вмонтированы виброгасители . Демпфер устраняет вибрации, вызванные взаимодействием токоприемника с контактной линией (особенно плоской). Неприятные шумы были бы слышны в зданиях без использования виброгасителей. Кроме того, устранение вибраций продлевает срок службы поперечной подвески и прежде всего ее крепления, которое могло ослабевать из-за вибраций.

Виброгаситель

Виброгаситель в виде эластичного шнура

Эластичный шнур также является изоляционным материалом и, таким образом, заменяет один из изоляторов поперечной подвески (см. ниже).

Поперечная подвеска должна быть надлежащим образом изолирована, чтобы сетевое напряжение не проникало на опоры тяги, здания и т.п.
Контактная линия отделена от поперечной подвески подвеской, кроме того, в подвесной трос.
Одним из изоляторов поперечной подвески может быть эластичный шнур, выполняющий роль гасителя колебаний (см. выше).

Insulators of the transverse suspension

Insulators at the anchorage of the transverse suspension

Exemplary arrangement of insulators in the transverse suspension

Transverse suspension rope before hanging сетка

Образец поперечной подвески

Пролеты между поперечными подвесками не должны превышать пролет 40-45 метров , что не всегда возможно в городских условиях - нет установки позволяющей анкеровать поперечную подвеску к стены зданий или невозможность найти тяговые опоры.
Для сокращения количества поперечных подвесов до минимума используются полигональные подвесы . Они сохраняют допустимую длину пролета при уменьшении количества подвесов.
На схеме ниже показаны многоугольные подвески, применяемые в трамвайной тяге:

Многоугольные подвески

Образец многоугольной подвески

.90 000 как их закрепить (анкерами, саморезами, уголками), правильно расположить? Типы фундаментов под брусовый дом

Бревна необходимы для естественной вентиляции подземного пространства и лучшего сохранения тепла в помещении. Благодаря использованию бревен напольное покрытие может прослужить намного дольше. Однако среди людей, не имеющих большого опыта в строительной сфере, часто можно услышать вопрос, нужно ли крепить лаги к бетонному полу? Опытные мастера знают, что для получения действительно прочного пола, не меняющего своей геометрии под нагрузкой, и долгого срока службы, необходимо правильно закрепить лаги на любой несущей конструкции, в том числе и на бетонной стяжке.

Теперь, когда понятно, нужно ли крепить лаги к бетонному полу, стоит отметить, что задача эта не сложная, не требует специальных навыков и знаний, поэтому с ней справится любой домашний мастер.

• Материалы и инструменты
  • Соединители
  • Советы по выбору лагов
  • Инструменты
• Способы установки лаг на бетонный пол
  • Крепление лаг на металлический уголок
  • Крепление лаг к бетонным столбам
• Пошаговая инструкция по креплению лаг к бетону своими руками
• Ступенька между лагами

Материалы и инструменты

Соединители

На вопрос, как крепить лаги к бетонному полу, есть разные ответы: для этого можно использовать простые или регулируемые конструкции.В последнем используют специальные шурупы, подкручивая их, чтобы выровнять лаги. Кроме того, выбор крепежа и способов крепления зависит от того, какие бревна используются.

Чаще всего лаги крепятся к бетонному полу металлическими анкерами или саморезами с полипропиленовыми дюбелями, размеры которых подбираются в зависимости от сечения выбранного бруса для лаг.

Выбор между анкерными гвоздями и саморезами основывается на следующих факторах:

• Дешевле саморезов, конечно, но анкеры надежнее.На практике почти всегда достаточно крепления саморезами.
• Преимущество анкеров в том, что помимо фиксации брусьев они прочно прижимают бревна к земле. Это становится особенно важным, когда финишное покрытие достаточно тяжелое и регулярно подвергается механическим воздействиям – это следует учитывать при выборе правильного крепления лаг к бетонному полу.

При современных технологиях лаги можно было вообще не фиксировать под деревянным полом, но такое решение значительно увеличило бы вероятность перекоса подкладки или смещения лаг с прежнего места.Поэтому, когда дело доходит до уменьшения задержки, лучше полагаться на старые методы, проверенные не раз.

Однако крепеж может не помочь, если для работы выбраны пиломатериалы низкого качества или неправильного сечения или неправильный крепеж.

После подбора лаг на бетонный пол обратите внимание на следующие моменты:

• тип древесины;
пиломатериал марки
• ;
• длина и сечение;
• Цена.

Из экономических соображений не следует брать дорогую древесину, так как ель, пихта или сосна при правильной обработке могут прослужить не меньше. Внешний вид материала также не имеет большого значения, но экземпляры, изъеденные болгаркой или почерневшие от плесени, следует удалить. Меньшее значение имеют ровность тона и правильная геометрия задержки. Для этой работы подходят сорта Б и ВС с влажностью не более 20%. Как и положено при работе с пиломатериалами, их следует некоторое время хранить в сухом помещении, чтобы выровнять влажность с окружающей атмосферой.

Перед креплением лаг к бетонному полу все деревянные элементы необходимо тщательно пропитать антисептиком.

Инструменты

Так как задача заключается в укладке лаг на бетонный пол, то в работе вам придется использовать следующие инструменты:

• Дрель и перфоратор.
• Плотницкие инструменты: циркулярная пила, ножовка, рубанок.

Кроме того, придется потратиться на гидроизоляцию, которую необходимо распределить по всей поверхности бетона.При расчете количества материала нужно добавить на поверхность пола еще 10-15 см нахлеста.

Способы установки лаг на бетонный пол

Способы крепления лаг к бетонному полу сводятся к четырем основным вариантам, ознакомившись с которыми каждый мастер может выбрать наиболее подходящий для себя.

Это самый простой способ добавить лаги, но, к сожалению, он уместен не во всех ситуациях.

1. Сначала просверлите в балке отверстия, соответствующие диаметру пластикового дюбеля, и сделайте обратное отверстие в бетоне с помощью пробойника.
2. Затем забиваются дюбели и в них вкручиваются шурупы или глубоко в потолок вбиваются гвозди.
3. При этом головка шурупа должна заходить в отверстие на несколько сантиметров.

Часто задают вопрос, какой этап крепления бревна к бетонному полу лучше выбрать? Здесь нет строгого стандарта – шаг может быть от 40 см до 80 см, в среднем можно легко ориентироваться на полметра.

Бревна будут надежно удерживаться только в том случае, если между основанием и древесиной есть небольшой зазор.Это необходимо учитывать тем, кто хочет знать, как правильно укладывать лаги на бетонный пол.

Анкеры

, в отличие от саморезов, не только прочно фиксируют бревна, но и притягивают их к бетонной поверхности. При таком монтаже деревянные балки будут крепче держаться, поэтому большинство мастеров предпочитают использовать анкеры. Кроме того, этот прочный крепеж в какой-то степени ограничит деформацию дерева, особенно если оно не было предварительно достаточно просушено.Однако вытащить анкер из бетонного основания намного сложнее, чем забить, поэтому рабочим придется затратить немало сил на демонтаж.

Так или иначе, но при использовании анкеров напольное покрытие не будет вздуваться, но может прогибаться. Чтобы избежать последнего, необходимо чаще устанавливать прокладки.

1. Установка лаг на бетонный пол здесь начинается со сверления отверстий в брусе.
2. После этого в бетоне перед каждым из них делаются отверстия.
3. Затем анкерный болт вставляется в оба отверстия и затягивается гаечным ключом или гаечным ключом. При этом важно не перетянуть болт, иначе он погнет балку, особенно если в этом месте есть зазор. После этого на финишной коробке появится углубление.

Перед установкой анкера в балку необходимо просверлить углубление большего диаметра для размещения головки болта.

Анкеры должны располагаться на расстоянии 60-100 см друг от друга, а их длина должна быть достаточной, чтобы вбить в бетон около 6 см.Чаще всего используются анкеры диаметром 10 мм. Обычно одну лагу держат 4-5 анкеров.

Видео о креплении лаги к бетонному полу анкерами: 90 132

Крепление лаг на металлический уголок

При лагах от 10 сантиметров и более работать становится неудобно. Для их крепления лучше использовать стальные уголки, которые одной полкой будут касаться бревна, а другой – бетонного основания. Крепление в этом случае осуществляется: к бетону — гвоздями, а к брусу — саморезами.При этом основная нагрузка должна приходиться на уплотнители, а не на крепеж, так как уголки должны лишь фиксировать положение балки.

Чтобы лучше связать лаги с поверхностью, нужно использовать саморезы там, где резьба не доходит до шляпки.

Деревянные элементы также можно прикрепить к бетонному основанию уголком из оцинкованной стали. Процесс установки выглядит следующим образом:

1. Уголок закрепить к бревну с помощью саморезов, которые должны углубляться в древесину не менее чем на 30 мм.
2. Прикрепите уголок к бетонному основанию с помощью дюбелей.

Видео о том, как крепить лаги к бетонному полу уголками:

Есть еще вариант, как крепить лаги к бетонному полу. Для этого используется прямоугольная подставка, которая притягивается к основанию четырьмя шпильками. В центре этой подставки находится заколка для волос, которая протыкает пучок насквозь.

Поворачивая гайку под балкой, можно точно отрегулировать ее высоту, а верхней гайкой зафиксировать элемент в необходимом положении.

Эту систему не так сложно установить, она крепится к полу колышками, а в бревне нужно будет проделать отверстие для шпильки. Частота установки опор под него зависит от сечения бревна, однако ни в коем случае не рекомендуется делать зазор более 1 метра. Подобный вариант крепления бревна к бетонному основанию хоть и считался оптимальным, однако из-за своей дороговизны особой популярности не приобрел.

После ремонта лаг на них укладывается пол из досок, ОСП или подобных материалов.Если работа выполнена качественно, внешний вид готового пола может быть безупречным.

Крепление лаг к бетонным столбам

Таким же образом крепятся бревна к бетонным столбам. Здесь используются такие же крепления, но предназначенные для столбов.

1. Перед этим столбы необходимо загерметизировать, обмазав их обычным битумом или битумной мастикой. Верх столбов можно уплотнить, уложив на него заранее нарезанные по его конфигурации куски рубероида.
2. Также заранее просверлите отверстия в основаниях столбов и в древесине, в которые следует забить дюбель или распорку.
3. Балка притягивается к стойке саморезом, длина которого в 2-3 раза больше ширины стойки.
4. Балка также может быть закреплена специальными металлическими пластинами с шурупами. Для этого они прикручиваются к основанию столбов дюбель-гвоздями, а в лаге просверливается сквозное отверстие, в которое затем нужно вставить шуруп и прикрутить лагу к вершине столбов.Это продлит задержку.

Пошаговая инструкция по креплению лаг к бетону своими руками

Крепление бревен к бетонному полу легко даже в одиночку. Существует несколько вариантов монтажа, и ниже приведены шаги для одного из их стандартных способов.

1. Уложить гидроизоляцию на бетонное основание (руль или обычную пленку ПВХ). Стыки между элементами необходимо закрепить специальной лентой.

1. Затем нужно разложить бревна на полу с определенным шагом. Этот шаг будет зависеть от материала, из которого будет выполнен чистовой пол: при использовании шпунта 25х100 мм лаги можно укладывать с отступом 70-80 см, а для других материалов шаг придется уменьшить до 40 см.
2. Если длины материала недостаточно, чтобы покрыть всю комнату, элементы можно соединить железным уголком или сделать надрезы в виде шипа.
3. Перед установкой лаг на бетонный пол нужно позаботиться о крайних лагах, которые будут возле стен. Их нужно укладывать горизонтально, четко выравнивая их высоту, подкладывая под балки деревянные планки или куски фанеры. Удобнее всего использовать лазерный уровень. Когда крайние бревна закреплены, между ними натягивается капроновая нить, которая будет выполнять роль направляющей при установке остальной части бревна.
4. Чтобы прикрепить балку к бетонному полу, нужно сделать отверстия в обоих.В отверстие в бетоне следует забить дюбель или стальную прокладку анкера. Каждое бревно должно быть закреплено не менее чем четырьмя анкерами, а болты должны располагаться на расстоянии 40-60 см друг от друга.

1. Необходимо заранее подготовить уровни для лаг – нарезка ДСП или фанеры на равные полосы. С помощью этих элементов конструкция из лаг фиксируется в ровном положении (кусочки фанеры просто подкладывают под лаги, если их нужно поднять), чтобы финишное покрытие на ней не скрипело и не гуляло.

1. Если, наоборот, в бетонном основании есть выпуклости, выравнивать бревно придется не подкладывая фанеру, а подбирая рубанком часть материала снизу.
2. Когда все лаги будут установлены на свои места, между ними следует уложить теплоизоляцию, например, засыпать керамзитом.

1. Перед закрытием финишным покрытием следует подумать об обустройстве необходимых коммуникаций.Также желательно использовать пароизоляционный слой.

Шаг между лагами

Как правильно разместить лаги на бетонном полу, если для верхнего слоя используются разные материалы? Ниже представлена ​​зависимость между толщиной половиц и расстоянием между лагами:

• при толщине доски 20 мм расстояние между лагами должно быть 20 см;
• для досок толщиной 25 мм необходим шаг 50 см;
• для 25 мм - 60 см;
• для 40 мм - 70 см;
• для 45 мм - 80 см;
• для 50 мм - 100 см.

Если пол фанерный, шаг между лагами указывается иначе:

• для фанеры толщиной 15-18 мм требуется расстояние 40 см;
• на 22 мм - 60 см.

Как вы предпочитаете крепить балки к бетонному полу и почему? Поделитесь своим мнением или опытом в комментариях. 90 132

Деревянные столбы и стойки являются основной составляющей большинства конструкций навесов, беседок, пергол, заборов и других легких конструкций на участке.Мы расскажем, как правильно их установить, чтобы они служили как можно дольше.

Часто пергола или забор нуждаются в ремонте только потому, что закопанные в землю деревянные столбы, на которых они стоят, прогнили и перекосились. Чтобы избежать таких неприятных явлений, необходимо поставить на анкеры деревянные столбы.

Это касается даже штифтов после пропитки в автоклаве, не говоря уже о самолечении биозащитными препаратами. При этом исключается контакт стоек с землей, что значительно продлевает срок их службы.

Но если сами столбы закапываются в землю (что гораздо дешевле и менее трудозатратно), то древесину необходимо предохранять от воздействия влаги в почве. Итак, после установки столба яму лучше засыпать не перекопанным грунтом, а щебнем.

Для дополнительной защиты нижнюю часть колонны в районе поверхности грунта можно обернуть пленкой или рубероидом.

Столбы ворот, подвергающиеся высоким нагрузкам, должны быть забетонированы.

Все эти защитные меры распространяются только на легкие деревянные конструкции - заборы, небольшие беседки или перголы.

Стойки и опоры также могут монтироваться над землей, например, на П-образных опорных башмаках (анкерах) из оцинкованной стали. Анкерные стержни из стальных гофрированных стержней заливают в бетонные траншеи или цементируют в готовые бетонные плинтуса.

Все прочные деревянные опоры, такие как крыши полуоткрытых гаражей, хозяйственных построек и зимних садов, должны устанавливаться на тяжелые анкеры. Наиболее распространены из них Н-образные анкеры, предназначенные для стоек толщиной 70-140 мм.Анкеры помещают в шурфы и заливают бетоном или цементируют в отверстия в готовых бетонных постаментах. Есть якоря и других конструкций.

1. После установки подставки яму лучше засыпать гравием, а не перекопанным грунтом.

2. Стенд, в той части, которая будет находиться в земле и немного над ней, перед сборкой обрабатывается биозащитными средствами и обматывается пленкой или рубероидом. Верхний край фольги закрепляют перфорированной лентой, скобами или гвоздями.

3. Выступающие края фольги или толя можно для большей надежности закрыть кусками досок.Последние обрабатываются биозащитными средствами и прикручиваются к стойке.

4. Деревянные столбы ворот следует бетонировать в котлованах размерами не менее 30 х 30 х 60 см. Целесообразно сделать небольшую глухую поверхность с уклоном от столба над уровнем земли на ширину заливки бетона.

5. Обычно используемые анкеры для крепления колонн и столбов: слева вверху легкий анкер шириной 71 мм, рядом с ним анкер с регулируемой шириной до 141 мм, справа тяжелый анкер с трубчатым стержнем и анкера с двумя болтами высотой 600 мм, внизу два анкера, прикрепленных к основанию с помощью шурупов.

6. Готовые бетонные плинтуса. Для возведения легких конструкций используют цоколи высотой 30, 40 или 50 см, для тяжелых – высотой 60 или 80 см.

7. При установке анкера в цоколь цоколь устанавливают в грунт, а затем в отверстие вставляют анкерный стержень, подкладывая куски стержней под анкер в качестве временной опоры. Затем анкер заливают раствором.

8. Тяжелый анкер стеллажа подвешивается на двух брусьях диаметром 35*35 мм и длиной 60 см над траншеей и заливается бетоном.

9. Вставьте стойку в анкер, выровняйте ее и зафиксируйте зажимом. Затем сверлятся сквозные отверстия и стойка крепится саморезами.

10. Справа - бетонные плинтуса высотой 80 см с углублением для тяжелых анкеров. Слева готовые бетонные блоки со встроенными анкерами.

11. Анкер из оцинкованной стали с основанием для крепления дюбелями и шурупами к бетонной плите.

12. Стойка устанавливается в анкер, позиционируется с помощью ватерпаса и затем закрепляется.

С учетом ветровых нагрузок

Легкие анкеры подходят для возведения простых деревянных конструкций.Однако это касается только столбов для садовых ограждений высотой до 1 м, отдельно стоящих столбов для пергол и других легких конструкций. При возведении конструкций, подверженных высоким ветровым нагрузкам, например навесных стен высотой около 180 см, следует использовать только тяжелые анкеры, в том числе встроенные в бетонные цоколя.

Анкеры для крепления деревянных стоек и столбов - фото

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И ЖЕНЩИН И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. МЫ РЕКОМЕНДУЕМ - 100% ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ ОБЗОР.

Ниже другие записи на тему "Как сделать самому - хозяину!"

Применение химических анкеров Материал, с которым ...

Все фото из статьи

В ходе проведения различных строительных работ иногда возникает необходимость крепления деревянной колонны к бетону. Как правило, эта операция вызывает много вопросов у новичков. В этой статье мы рассмотрим, как деревянные столбы крепятся к бетонному основанию несколькими способами.

Деревянный столб, устанавливаемый на бетон

Общие сведения

Необходимость установки деревянных столбов на бетон может возникнуть в различных ситуациях, например при установке заборов, строительстве беседок и других деревянных конструкций на ленточном фундаменте.

На первый взгляд может показаться, что установить деревянный столб на бетон очень сложно, но на самом деле у профессионалов есть несколько хитростей, позволяющих с легкостью справиться с этой операцией.Ниже вы можете убедиться сами.

Монтаж деревянного столба на бетон

В первую очередь следует сказать, что под монтажом столбов на бетон часто понимают различные операции:

Ниже мы рассмотрим каждую из них.

Бетонирование колонны

Бетонирование колонны

Многие начинающие домашние мастера сомневаются, что деревянные столбы можно бетонировать, потому что древесина в бетоне может быстро сгнить. На самом деле при соблюдении определенной технологии деревянная опора может прослужить довольно долго.

Инструкции по выполнению этой операции следующие:

• Первым делом необходимо пробурить яму на глубину промерзания грунта. Глубина может быть разной в разных районах, но в среднем по нашей стране она составляет 1,2 м. При уменьшении проема столб может быть вытолкнут в результате пучения грунта. Проще всего вырыть яму садовым буром, но если его нет, можно использовать обычную лопату.
• Затем нужно засыпать дно ямы щебнем или гравием и хорошо утрамбовать.Толщина слоя должна быть примерно 15 см.

Обработка древесины пропиткой

• Перед бетонированием деревянного столба необходимо обработать древесину защитным средством. В настоящее время в специализированных магазинах продаются специальные пропитки, защищающие древесину от попадания влаги, воздействия микроорганизмов и других негативных факторов.
• После обработки стойку установить в проем и зафиксировать распорками. При этом ее положение следует проверять строительным уровнем, чтобы исключить отклонения от уровня.
• Затем пространство в проеме заполняется бетоном.
• Выступающий бетон должен быть сглажен с наклоном к столбу, чтобы вода не скапливалась возле дерева.
• Затем бетон накрывают влажной тканью. В течение недели его нужно периодически увлажнять. Эта процедура предотвращает растрескивание бетона в процессе высыхания.

На фото обработка шва герметиком

• После полного затвердевания бетона место его соединения с древесиной нужно покрыть герметиком.Это предотвратит попадание в пространство стыка влаги, которая будет образовываться в процессе замораживания/оттаивания.

Совет! Долговечность деревянной конструкции во многом зависит от породы дерева. Например, сосна и лиственница обладают хорошей влагостойкостью.

При этом цена на сосну самая низкая среди других пород.

На этом процесс бетонирования колонны завершен. Следует отметить, что существует еще один способ установки деревянного столба в землю. Смысл его в том, что бетонируется небольшой столбик (бетонный пасынок), к которому проволокой крепится деревянный брус или бревно.

Крепление стойки бетонным пасынком

Совет! Перед бетонированием желательно сделать гидроизоляцию.

Для этого в отверстие необходимо поместить свернутый в трубку рубероид.

Дополнительно возможно надежно закрепить опору прямо в земле без бетонирования.

По данной технологии работы выполняются следующим образом:

• После обработки опоры антисептическим составом часть ее, которая будет опускаться в грунт, покрывается битумной мастикой для дерева и обматывается слоем кровельный материал.
• Затем таким же образом дно скважины засыпают слоем щебня и гравия.
• Затем опора фиксируется распорками в вертикальном положении.
• Затем котлован засыпается и уплотняется. Для этого пространство необходимо заполнить камнями, битым кирпичом или крупным гравием. Через каждые 30 сантиметров камни следует утрамбовать ломом, присыпать слоем песка и затем сбрызнуть водой, что улучшит качество уплотнения.
• Когда до верха котлована остается около 15-20 см, пространство необходимо заполнить бетоном.В этом случае бетонное кольцо обеспечит устойчивость опоры и предотвратит ее коробление.

Крепление к деревянной опоре

Установка на бетонное основание

Установка деревянных столбов на бетонное основание может производиться несколькими способами.

• С помощью специального крепления, устанавливаемого в бетон - в этом случае в процессе заливки в бетон вводится приспособление, представляющее собой штифт, на конце которого имеется П-образное крепление.При монтаже балка вставляется между двумя «хвостами» устройства и фиксируется болтами или шурупами. Следует учесть, что П-образное крепление должно соответствовать сечению бруса, чтобы он плотно входил в пространство. Недостаток этого метода в том, что его можно использовать только при заливке бетона, а в качестве опоры можно установить только балку.

Пример крепления балки

С использованием арматуры - если под рукой не оказалось специального крепления, можно использовать вбитую в бетон арматуру так, чтобы штырь возвышался над поверхностью примерно на 20 см.При установке опоры с ее торца делают отверстие диаметром, соответствующим штифту. Перед установкой стойки на бетон следует уложить гидроизоляционную прокладку.

Как правило, при таком способе монтажа используется нижняя и верхняя обрешетка, соединяющая все опоры в единую конструкцию. Поэтому такой вариант обычно используют при возведении беседок и других сооружений на ленточном фундаменте своими руками.

Фундаментный ящик для сборки стоек

• С площадочным коробом - этот способ используется при работе с затвердевшим бетоном.Принцип работы заключается в том, что в специальный короб вставляется брус или бревно, к которому снизу приваривается площадка с отверстиями. В результате коробка со столбом крепится к бетонному основанию шпильками.

Пожалуй, здесь вы найдете всю информацию о том, как деревянный столб крепится к бетону.

Заключение

Как мы выяснили, прикрепить деревянный столб к бетонному основанию на самом деле не так уж и сложно. Единственное, необходимо строго придерживаться вышеописанной технологии, чтобы опора была не только надежно закреплена, но и защищена от воздействия окружающей среды.Благодаря этому конструкция прослужит долгие годы.

Дополнительную полезную информацию по обозначенной теме вы можете получить из видео в этой статье.

rubankom.com

Крепление деревянного столба к бетону

Строительный материал из дерева, несмотря на свою хрупкость, постоянно используется в зданиях. Используется как основа для заборов, украшение хозяйственных построек, как элемент фундамента. Во время работы периодически дерево необходимо фиксировать к бетону. Сразу возникает много вопросов: как правильно установить деревянные столбы, как продлить срок их службы? Ответ на них требует подготовки.

общая информация

На первый взгляд ситуация сложная, но есть некоторые хитрости, которые помогут вам справиться с работой без особых затруднений. Прежде чем приступить к установке, стоит выбрать дерево, из которого будет происходить будущее основание, и тщательно его обработать. Обработка древесины является важным процессом, поскольку она разрушается под воздействием окружающей среды.

Обработка происходит на подготовленной колонке. Среду делят на две половины, каждую из которых обрабатывают различным химическим препаратом.Часть, расположенная под землей, больше подвержена влаге, ее дважды обрабатывают растворами на битумной основе, выдерживая перерыв дня. Вторую часть столба обычно покрывают лаком, чтобы защитить древесину от ветра, солнца и влаги.

Важно! Перед обработкой древесину необходимо просушить, а сохранить битумную пропитку поможет тщательная шлифовка.

Способы монтажа

Базовая коробка для монтажа опор.

После завершения подготовительных работ приступаем к установке.Размечаем и подготавливаем место для опор. Варианты монтажа столба зависят от особенностей конструкции и характера работ. Под монтажом понимается бетонирование опоры или ее крепление к бетону. Существуют основные способы:

• универсальное бетонирование фундамента;
• использование конкретного пасынка;
• установка на бетон;
• использование рамы;
• специальное соединение;
• платформа с ящиком.

Универсал - бетонирование

Установка деревянных столбов путем бетонирования хорошо работает в почвах с низкой влажностью.Техника сборки заключается в предварительной подготовке котлованов под основание, установке в них столбов и заполнении оставшегося пространства бетоном.

Для повышения производительности при рытье ям почва орошается, почва становится мягкой и с ней легко работать. На столбах высотой 1,5 м достаточно глубины 0,5 м, на более высоких столбах глубина увеличивается до 0,8 м. Столб закапывается на 1/3 его длины.

При повышенных уровнях грунтовых вод опоры углубляют ниже уровня промерзания грунта, а дно шурфов засыпают слоем щебня толщиной 15-20 см, который служит дренажной системой.Нижние опоры обернуты рубероидом, обожжены и пропитаны смолой для лучшей защиты древесины.

После подготовки приступайте к утрамбовке отверстий. Ямы засыпают щебнем, кусками кирпича, перемешанными с землей, сильно утрамбовывая. Оставляем 15-20 см до верха отверстия и заливаем пустое место бетоном. После высыхания раствора столб держится крепко и не прогибается под нагрузкой. Стык бетона и дерева закрепляется герметиком, препятствующим попаданию влаги между ними.

бетонный пасынок

Второй способ установки деревянного столба – использование бетонного пасынка. Суть процедуры бетонирования заключается в использовании не всего бревна, а небольшого столбика. Последовательность процедуры следующая:

• перед установкой опора обрабатывается антисептиком, часть пасынка, которая будет в земле, покрывается битумом и оборачивается рубероидом; на дно скважины насыпается щебень
• ;
• вертикальное крепление стойки с распорками;
• Деревянный столб обязательно засыпать щебнем, гравием и уплотнить колодец.Увеличение плотности обратной засыпки поможет сохранить расстояние уплотнения (каждые 30 см) за счет добавления песка и воды;
• 15-20 см вверху, отверстие для устойчивости заполнено бетоном.

После застывания бетона необходимо закрепить лаги проволокой к столбикам.

бетонное основание

Установку деревянной опоры на бетонное основание легко выполнить несколькими способами:

• Специальный крепеж, залитый в бетон. Под специальной застежкой подразумевается булавка со специальной застежкой в ​​виде буквы П на конце.Сечение древесины обязательно должно соответствовать размерам ручки, чтобы дерево легко помещалось в раму. Вставленный брус крепится шурупами, болтами. У метода есть свой недостаток – в качестве деревянной опоры используется только древесина.
• Фитинги. При отсутствии специально подготовленного соединения используются обычные фитинги. Вбитый в бетон железный колышек должен выступать над поверхностью на 20-25 см. В опоре просверливается отверстие диаметром, соответствующим диаметру арматуры. На бетон наносится прокладка для защиты конструкции от попадания воды.Размер пломбы меньше деревянной опоры. Стыки между столбами и бетоном заделываются раствором. При необходимости верхняя и нижняя планки помогут соединить все столбы в общую конструкцию. Этот вариант чаще используется на ленточном фундаменте.
• Ящик с площадкой используется для затвердевшего бетона. Деревянный материал помещается в специально изготовленный короб, к которому снизу приваривается платформа. В отверстия на платформе вкручиваются шпильки, с помощью которых коробка крепится к бетону.

Закрепить дерево на бетоне несложно, если соблюдать все технологии. Стоит позаботиться не только о надежном креплении материала, но и о минимальном воздействии окружающей среды на дерево. Тогда деревянные опоры прослужат вам долгие годы.

kladembeton.ru

Несколько простых способов установки деревянных столбов и цены на материалы

Забор – один из важнейших элементов архитектурного ансамбля вашего дома. Существует огромное количество различных видов заборов, но одним из самых красивых и в то же время простых является деревянный забор.

Дерево для живой изгороди

При установке такого забора стоит обратить особое внимание на его опоры. Сегодня мы рассмотрим, как сделать, установить и обработать деревянные столбы своими руками.

Прежде всего, вам следует выбрать материал, из которого вы хотите построить забор. Лиственница считается самой надежной и долговечной. Сосна или дуб также являются отличным вариантом для них. Самое главное, о чем нужно помнить при установке опор, — это предварительная обработка.

Деревянный забор рано или поздно может сгнить и прийти в негодность, поэтому обработка дерева является неотъемлемым процессом при строительстве заборов. Разделите заготовку на две половины, каждую из которых обработайте разным защитным химическим составом. Начнем с обработки той части деревянного столба, которая будет все время находиться в земле. Он больше подвержен постоянному воздействию влаги, поэтому требует использования специально приготовленной пропитки на битумной основе. Древесину рекомендуется пропитать битумом дважды, с интервалом в 24 часа.Помните, что перед непосредственной обработкой заготовок их необходимо просушить, чтобы влажность внутри каждой из них не превышала 15%. В целях экономии битумной пропитки необходимо тщательно и тщательно шлифовать поверхность заготовок.

Фото. Обрабатываем столбы

На фото видно, что битумная пропитка черного цвета, поэтому необходимо обработать поверхность столба, который будет надежно спрятан в землю. Если такой пропитки у вас нет, можете смело использовать для лечения выжигатель.

Совет! Чтобы в дальнейшем замедлить процесс гниения, не забывайте избавляться от травы и сорняков, способствующих сырости и сырости.

Верхняя часть стойки обычно покрывается специальным лаком, в состав которого входит поглотитель ультрафиолетовых лучей. Специалисты рекомендуют использовать лак для дерева AVIS, обеспечивающий высокий уровень защиты древесины от ветра, сырости и сырости.

Установка опор

Перейдем непосредственно к установке деревянных столбов и вы убедитесь, что сделать деревянный забор своими руками очень просто.Сначала нужно разметить места для столбов. Используйте колышки, веревку и рулетку.

В первую очередь определите положение угловой опоры, забейте туда колышек и измерьте длину прогона по прямой. Оптимальными считаются 2-2,5 метра – так забор будет выглядеть ровным и не провиснет под собственным весом. Кроме того, для закладки фундамента под каждый выкапывают яму на глубину промерзания грунта – это примерно 1,5 метра.

Важно! Деревянные столбы вбивают в землю не менее чем на 1/3 их высоты, специально для того, чтобы их нельзя было расшатать ветром или ударом.Сами ямы не должны быть слишком широкими, достаточное количество отверстий на 20 сантиметров шире самого столба.

Утрамбовка и засыпка ям

Дно каждой траншеи засыпается легким гравием или щебнем, и только потом устанавливается подготовленная и обработанная колонна. Если вы знаете, что уровень влаги в вашем районе проходит через крышу, то помимо химической обработки деревянных столбов, нужно еще и обмотать их куском рубероида, защитив таким образом древесину.При установке столба его проверяют водяным уровнем и фиксируют подкосами.

Следующим этапом установки оснований своими руками является этап обратной засыпки и утрамбовки отверстий. Ямы, в которых стоят опоры, придется засыпать крупным мусором, битым кирпичом, камнями вперемешку с землей. В каждой лунке все нужно хорошо утрамбовать ломом, засыпать песком и залить водой – так уплотнение пойдет быстрее. Вверху траншеи должно быть свободное пространство около 20 см, в которое заливается бетонный раствор.

Другой вариант крепления

Существует другой способ установки деревянных столбов. Требует подготовки металлических анкеров, заделанных в землю. Более наглядно это видно на фото.

Анкеры для крепления стоек

При таком варианте крепления опор в грунте вы избежите контакта дерева с почвой и влагой, тем самым предотвратив его преждевременное разложение. С помощью дрели проделайте в земле отверстие глубиной до 100 см, а затем вставьте в это отверстие заранее свернутую трубу из листового металла или рубероида.Именно эта труба будет опалубкой для будущего фундамента вашего деревянного забора и столбов к нему.

Поддержка процесса установки

Следующим шагом является заполнение отверстия трубы бетоном: цемент + гравий + песок; не забудьте немного приподнять трубу, чтобы под ней образовалось плато (раствор растечется на дно траншеи, а на дне деревянного столба образуется подошва). Подошва нужна для противодействия силам пучинистого мороза, выталкивающего столбы из земли.

Затем вставьте оцинкованный анкер в трубу и залейте трубу бетоном. Анкер должен выступать за саму опалубку на 3 см и не граничить с бетоном. Сам бетон должен затвердеть в течение суток, если работа выполнена правильно.

Схема сборки опоры забора

Через 3 дня в заранее подготовленные отверстия с помощью шуруповерта устанавливаются деревянные столбы. Прямо сейчас вы можете ознакомиться с ценами на доски, брус и столбы, которые необходимы для вашего забора.

Наименование	толщина	ширина (мм)	длина (метр)	Цена за куб
Доска строганная, класс 2	18	95-145	от 2,0 до 6,0 метров	9000
Строганная доска	18	95-145	от 2,0 до 6,0 метров	13 000
Доска строганная, класс 2	20	95-120-145	от 2,0 до 6,0 метров	9000
строганная доска	20	95	от 2,0 до 6,0 метров	12 500
строганная доска	20	120	от 2,0 до 6,0 метров	12 500
строганная доска	20	145	от 2,0 до 6,0 метров	12 500
Доска (пропитанная антисептиком)	20	95-120-145	от 2,0 до 6,0 метров	Заказ
Плоская балка	95	95-145	6.0	заказ
Брусок (пропитанный антисептиком)	95	95-145	6,0	заказ
деревянный столб			до 11 метров и по запросу	от 1500 до 6000

Особенности монтажа можно увидеть на видео:

В Контакте

Одноклассники

the-zabor.ru

Крепление дерева к бетону: использование специализированных клеев, монтажной пены.Крепеж с дюбелями

В этой статье мы рассмотрим, как приклеить дерево к бетону. Многие люди, затевающие ремонт в квартире или доме, рано или поздно сталкиваются с проблемой комбинирования этих материалов.

Необходимость приклеивания таких материалов возникает при укладке деревянного напольного покрытия на голую бетонную стяжку или установке своими руками плинтусов, установке деревянных реек и т. д. Однако иногда крепеж необходим для более твердых и тяжелых предметов , и это вызывает дополнительные трудности.

Крепление досок дюбелями

Способы крепления

На фото - Установка деревянных реек для монтажа стеновых панелей

Многие способы крепления дерева к бетону проверены многолетней историей строительных работ. Среди актуальных и широко применяемых методов отметим применение специализированных монтажных клеев и применение крепежных изделий.

Рассмотрим особенности реализации этих способов и выясним, какие материалы оптимальны для такой работы.

Использование специальных клеев

Монтаж дерева на бетонные лестницы

Если алмазными дисками резали железобетон, и теперь необходимо установить малогабаритные и легкие деревянные элементы, можно использовать специальные монтажные клеи.

Правильно подобранный клеевой состав позволяет надежно закрепить не только багеты или плинтуса, но и облицовку на лестнице. Однако нужно понимать, что ассортимент клеев широк, поэтому рассчитывать на наилучший результат стоит только при правильном выборе продукта.

Если вам нужен клей для бетона и дерева, обратите внимание на следующие составы:

• Клей строительный «Жидкие гвозди» - относительно недорогое и эффективное решение для работы с интересующими нас материалами. «Жидкие гвозди» и представлены на рынке в нескольких модификациях, а именно «Универсальный», «Экспресс», «Суперпрочный», «Особопрочный», «Для панелей» и др.

Ассортимент клея для жидких гвоздей

Если возникает вопрос, как прикрепить деревянный брусок к бетонной стене, лучшим выбором будет особо злобная и универсальная модификация.

Универсальный клей "Жидкие гвозди" - отличный выбор для внутренних работ. Например, с помощью этого инструмента вы можете успешно приклеить деревянные стеновые панели к предварительно очищенному и обеспыленному бетону.

Но если вы заинтересованы в приклеивании дерева к бетону при температурах ниже точки замерзания, вам потребуются «жидкие гвозди», которые отличаются особой прочностью и прочностью сцепления до 70 кг на 1 м². Клей удержит древесину даже на неровном бетоне при температуре до -17°С.

• Клей «Момент» представляет собой широкую линейку различных составов с различными техническими и функциональными свойствами.

На фото двухкомпонентный состав «Эпоксилин Дуо»

Особый интерес представляет модификация Эпоксилина, представляющая собой двухкомпонентный состав, работающий с широким спектром материалов, включая бетон и дерево.

После высыхания состав не только надежно удерживает склеиваемые поверхности, но и поддается шлифовке или другой обработке без ухудшения адгезии.

Еще одна модификация клея «Момент», благодаря которой можно соединять бетон с деревом, — «Момент Столярный». Этот инструмент нашел широкое применение в процессе укладки полов из пиломатериалов.

Монтажная пена хороший вариант для простого и эффективного приклеивания. Это хорошее решение для деревянных полов, подоконников, стеновых панелей и т. д.

Данный способ соединения двух поверхностей характеризуется рядом преимуществ, среди которых:

• доступная цена по сравнению с другими клеями;
• высокая прочность сцепления после полного высыхания состава;
• низкая степень теплопроводности, что важно при отделке полов и стен;
• отличные звукоизоляционные свойства;
• гидрофобный;
• биологическая стабильность;
• простая инструкция по применению.

Однако есть и серьезный недостаток, а именно длительное время высыхания пенопласта.Поэтому в течение 5 минут приклеенный элемент придется удерживать в нужном положении, чтобы он не отошел от поверхности.

Важно: Для обеспечения оптимального контакта склеиваемых поверхностей с пеной их следует слегка смочить водой.

Подготовка поверхности – ключ к успеху

Какой бы из вышеперечисленных составов вы ни выбрали, обе поверхности должны быть должным образом подготовлены перед приклеиванием дерева к бетону. Чтобы результатом монтажных работ было прочное и долговечное соединение, обе поверхности должны быть максимально гладкими, очищенными от пыли и жира.

Основной проблемой является пористая структура материала, особенно если алмазное сверление выполнено в бетоне. Это свойство вызывает чрезмерное впитывание клеев, поэтому соединение не успевает набрать соответствующую прочность.

Сделать липкое бетонное покрытие несложно, для этого нужно уменьшить количество пор. Для этого используются грунтовки глубокого проникновения, которые проникают в пористую структуру материала и там затвердевают.В результате микропоры закрываются, а плотность бетона позволяет наносить клей.

Важно: Приклейте деревянные элементы к предварительно подготовленным бетонным основаниям в строгом соответствии с инструкциями производителя клея.

Крепеж с дюбелями

Если вам нужно качественное и прочное крепление деревянного столба к бетону, то необходим простой клей или пена. В этом случае можно использовать металлические крепления, рассчитанные на высокие механические нагрузки.

Тяжелые деревянные детали можно крепить гвоздями и анкерными болтами. Принцип работы этих креплений аналогичен, ведь при попадании в бетон их рабочая часть начинает трескаться. Благодаря этому крепление деревянных столбов к бетонному основанию получается очень прочным.

Заключение

Существует множество способов надежного соединения бетонных поверхностей с деревянными элементами, но максимальная прочность будет обеспечена, если провести предварительную обработку.Необходимость в грунтовании и обеспыливании бетона отпадает, если соединение выполнено с помощью распорных заглушек.

Для получения дополнительной информации и полезной информации посмотрите видео в этой статье.

Даже человек, далекий от строительства, должен понимать, что в процессе возведения такого сложного сооружения, как дом, часто приходится комбинировать различные строительные материалы, отличающиеся физическими показателями. Их различные свойства иногда делают их несовместимыми друг с другом, особенно когда требуется надежное крепление различных строительных материалов, таких как дерево и бетон.

Крепление бруса к фундаменту дома при строительстве сруба или бревна к бетонному перекрытию — типичные примеры задач, с которыми сталкиваются строители при склеивании различных материалов.

Рассмотрим вопрос о возможных вариантах надежного крепления бруса к бетонному фундаменту, а затем бревна к аналогичному перекрытию.

Общие вопросы крепления древесины

При строительстве деревянного дома в виде сруба или каркасной квартиры часто возникает вопрос, как надежно крепить брус к бетонному фундаменту, как максимально плотно закрепить нижние венцы к бетонной поверхности, так что вам не придется беспокоиться о сохранности конструкции.Деревянный брус крепится к решетке двумя давно известными способами: это жесткое крепление и установка накладным способом.

1. Как следует из названия, суть первого метода заключается в надежном креплении деревянной балки к бетонному основанию с помощью нескольких специальных фундаментных болтов или стальных хомутов. Если вы решили использовать шурупы, то такой способ крепления будет постоянным и неразборным, а крепление хомутами означает, что при необходимости всю конструкцию можно разобрать.
2. Потолочное крепление — это простой способ крепления балки поверх решетки без какой-либо фиксации. С одной стороны брус получается рыхлым и подвижным, но за счет своего веса надежно монтируется даже без дополнительного крепления.

Понятно, что первый вариант намного надежнее и дает больше гарантий надежности крепления дерева к бетону фундамента. Но второй вариант более распространен. Это связано с меньшей сложностью монтажа и, соответственно, меньшими затратами.Достаточно значительная масса всей конструкции обеспечивает достаточную надежность крепления к основанию и иммобилизацию нижнего венца рамы.

Вам нужно будет выбрать вариант, который подходит для вашего случая. Если в вашей местности нет сильных ветров, общая масса дома будет достаточно значительной, а строители уверены в надежности накладного варианта, стоит выбрать вариант подешевле.

Возврат к индексу

Жесткое крепление балки к фундаменту

Первая балка крепится к фундаменту анкерными болтами и только после полного затвердевания фундамента.

Для жесткого крепления балки к таким распространенным фундаментам, как плитный или ленточный, требуется ряд подготовительных операций. Их можно делать еще на этапе возведения фундамента или сразу после завершения заливки или сборки. В основном они заключаются в том, что уже на этапе заливки бетона в базовую решетку (бетонную ленту или плиту) вводят специальные фундаментные болты дюбелями вверх. На эти шпильки будет крепиться брус будущей конструкции.Сам процесс крепления будет заключаться в том, чтобы насадить брус с подготовленным отверстием на штифт и закрутить его контргайкой. Туго закрученная пара контргаек фиксирует балку на поверхности решетки.

Рассмотрим процесс на примере фундаментной плиты более подробно и поэтапно:

1. Итак, после заливки фундамента в сырую массу бетона, те же фундаментные болты погружаются дюбелями вверх и основаниями вниз (они могут быть конусными или просто загнутыми).Расстояние между шурупами должно быть не менее полуметра, и каждый отдельный кусок дерева должен быть закреплен не менее чем двумя точками крепления.
2. Следующим шагом будет подготовка древесины. Подготовка заключается в сверлении отверстий под фундаментные болты. Здесь нужно быть осторожным при измерении.
3. Если вы еще не проверили ровность решетки, самое время это сделать. Необходимо проверить уровень и устранить все возможные дефекты – залить раствором полости, срезать выпуклости.Прикрепить балку можно только к ровной бетонной поверхности.
4. На четвертом этапе необходимо уложить гидроизоляцию, в большинстве случаев это простой рубероид. Нельзя ставить балку прямо на бетон.
5. Затем на кровлю укладываются подготовленные деревянные конструкции. Стержни должны лежать так, чтобы все шканты от болтов вошли в просверленные отверстия.
6. Как соединить углы решать вам. Можно объединить в лапу или в миску.Если вы хотите обеспечить большую надежность соединения, используйте для крепления брусков металлические уголки, которые крепятся к ним саморезами.
7. На последнем этапе начинаем прикручивать конструкцию контргайками, подкладывая сначала под них шайбы. Чтобы не перекосить конструкцию, гайки затягивают слегка и параллельно. То есть делаем несколько витков одной гайки, потом переходим к другой и делаем там столько же витков.

Этот процесс описан для базовой платы. Для крепления бруса к реечному фундаменту необходимо провести все те же операции, кроме установки фундаментных болтов.

Возврат к индексу

Свайный фундамент и балки крепления к нему

В некоторых районах применение плитного или ленточного фундамента затруднено, подходят только свайные или болтовые варианты фундамента будущего дома. Поэтому вопрос крепления к ним бруса актуален для многих домовладельцев.Здесь крепление делается немного по-другому. После установки свай к их верхней части крепятся специальные П-образные стальные оголовки.Между стальными пластинами этой оголовки укладывается деревянный брус, а затем через отверстия в этих пластинах крепится древесина с помощью саморезов или дюбели. Если вы хотите использовать дюбели, вам также нужно будет просверлить дерево. Это не даст вам лучшего сцепления по сравнению с саморезами, но будет намного хлопотнее.Поэтому рекомендуется выбирать последний вариант крепления. Разберем пошагово этот вид крепления:

1. Сначала нужно подготовить бруски, нарезав их по доступным параметрам. Используйте квадратные стержни.
2. Второй шаг - сборка головок. Для этого на сваи укладывают подготовленные бруски дерева, а под них ставят стальные опоры. После того, как ширина балки измерена таким образом, оголовки привариваются к сваям.Тогда приваренные уголки служат маяками для крепления остальных головок. В этот момент балку можно убрать.
3. При данном виде крепления также необходимо прокладывать гидроизоляцию между сталью оголовков и брусом балки. Наиболее распространенным видом утеплителя является обычный рубероид. Дерево не должно соприкасаться с бетоном и сталью.
4. Осталось только расставить подготовленные брусья, прикрепив их по углам друг к другу, сложив в лапу, в чашу или посадив на шипы.
5. Все приготовления завершены, можно крепить нижнее бревно сруба или брус легкого каркасного дома со стальными оголовками. Как уже было сказано, крепить можно дюбелями (тогда нужно просверлить отверстия в дереве) или саморезами. Рекомендуется выбрать последний вариант, так как первый не даст вам никаких преимуществ, но будет довольно проблематичным.

Монтаж балки без жесткой фиксации осуществляется, как показано на схеме ниже.Для этого к свае крепится не П-образная стальная столешница, а стальная столешница.

Возврат к индексу

Крепление лаг к бетонному полу

Вторым распространенным в строительной отрасли случаем крепления деревянного бруса к бетонному основанию является установка лаг на бетонный пол. Современные способы отделки полов весьма разнообразны: здесь используются различные утепляющие материалы, теплые полы, различные растворы для выравнивания и облагораживания поверхности пола и т.д.

Но и сегодня вариант установки обычных деревянных бревен вполне актуален как для домов, так и для квартир. Этот способ укладки полов, как правило, используется в домах, где нет проблем с высотой потолков, но при этом хочется сэкономить на дорогостоящих теплоизоляционных материалах.

Возврат к индексу

Процесс ремонта задержек

Прикрепить лаги к бетонному полу достаточно просто, для этого нужно иметь всего три вещи - материал, инструменты и терпение.Такую работу легко можно выполнить самостоятельно, без специалистов и помощников. Вариантов крепления бревен к бетону довольно много, и можно даже отказаться от крепления бревен к бетонной поверхности. В этом случае прочность конструкции обеспечивает надежное крепление бревна к половицам, ламинату или другому напольному покрытию. Но этот прием полон риска случайного смещения досок относительно бруса, то есть весь пол может получиться кривым из-за малейшей невнимательности.Поэтому лучше не рисковать и придерживаться классики, заключающейся в креплении лаг к бетону саморезами или другим крепежом.

Подготовив все необходимые материалы и инструменты приступаем к установке тяг задержки:

1. Первым шагом является укладка гидроизоляции на бетонный пол, обычно кровельного покрытия или фольги. Плотно проклейте швы строительным скотчем, чтобы не осталось зазоров.
2. Далее устанавливаем задержки. Два из них расположены вдоль противоположных стен, а остальные соединены друг с другом. Расстояние между поперечинами определяется в зависимости от многих факторов, но в основном это связано с прочностью пола и тем, насколько надежно он будет лежать на лагах, не прогибаясь. Чем прочнее материал пола, тем короче шаг между брусками. Как правило, расстояние варьируется от 50 до 80 см.
3. Бревна можно укладывать встык, если не предполагается больших нагрузок.В противном случае на концах бревен делаются специальные надрезы, обеспечивающие более плотное соединение между ними.
4. После установки двух основных бревен горизонт измеряется спиртовым уровнем и линейками, и высота устанавливается на той же высоте. Для удобства укладки поперечных бревен натягивают шнур в месте будущей установки бруса.
5. Пришло время собственно прикрепить лаги к бетонному полу. Для этого сверлятся симметричные отверстия как в самом бревне, так и в бетонном полу.В отверстие в бетонном полу вставляется дюбель из полипропиленового материала или стальной анкер. Лаги крепятся к бетону саморезами или болтами. Для надежной фиксации бревна к полу достаточно 2-3 анкеров. Саморезы обязательны, по одному на каждые 40-80 см.
6. В некоторых случаях не обойтись без специальных прокладок из фанеры, тонких плит или ДСП. Их вставляют между деформационными швами и изоляционным материалом для выравнивания конструкции.Задача этих распорок – борьба с прогибом бревна, а значит и со скрипом будущих полов. Конечно, такие прокладки – это уже показатель некачественной работы того, кто заливал пол бетоном, ведь в идеале он должен быть абсолютно ровным, но иногда такие мелкие огрехи все же случаются даже у признанных мастеров. В особо сложных случаях может даже потребоваться вырубка в древесине углублений для выпуклых неровностей пола.

Правильная установка лаг поможет избежать таких проблем, как скрип или неровности пола.

После того, как между ними уложены все лаги, выкладывается заранее подобранный теплоизоляционный материал. Еще один гидроизоляционный слой укладывается поверх лаг, и перед укладкой полов. Благодаря этому пол получается достаточно прочным и теплым без лишних затрат. Это означает, что по критерию цена/качество это один из лучших вариантов устройства эффективного пола. Это простая схема крепления бревна к бетонной поверхности, которая позволяет добиться таких хороших результатов.

Всего этого можно добиться самому, технология крепления бруса к бетону фундамента и бревна к бетонным поверхностям не сложная, доступна даже одному человеку. Но при подготовке к таким работам не стоит экономить на материалах, лучше выбирать бревна и брусья подходящие именно вам, именно нужного сечения и качества. Также не стоит экономить на инструментах, тем более что самым сложным из них будет скорее всего перфоратор, остальная масса материалов расходный материал (саморезы, шурупы, анкеры, гидроизоляционные материалы и т.д.).

Вы добьетесь успеха. Удачи в ваших начинаниях!

При строительстве беседок, навесов, навесов и других конструкций из дерева вы неизбежно столкнетесь с проблемой крепления несущего столба к бетонному фундаменту. На сегодняшний день лучший вариант – установить деревянную опорную стойку. Можно рассматривать его установку выше уровня земли, так как деревянные столбы гниют в земле.

Наиболее распространенными для данного типа крепления стоек являются металлоконструкции, известные как бетонные анкеры, а также U-образный профиль, уголки, обрешетка и резьбовые шпильки для вертикальных балок.Существуют разные виды такого соединения, оно имеет вид металлического соединителя диаметром 12 мм, к которому приваривается металлическая конструкция в виде болтовой буквы «Т», в этом случае делается опорный столб, в который вставляется такая конструкция, и с помощью большого узла крепится к болтам.

Еще одно крепление также имеет металлическую арматуру с приваренным профилем в виде перевернутой буквы «П», такое крепление очень популярно и его можно приобрести в магазинах примерно за 15 рублей.Может быть рассчитан на столбы различной толщины. Кроме того, следует сказать, что Г-образная арматура используется там, где колонна закреплена с одной стороны, а один или два швеллера с внутренним размером могут быть забетонированы под толщину колонны.

Еще одна Н-образная ручка с двумя перекладинами изготовлена ​​из металлических полос. Нижняя часть крепления бетонируется, а в верхней части между двумя пластинами устанавливается столб и фиксируется сквозными болтами или несколькими болтами.Резьбовые шпильки большого диаметра в основном используются для фиксации балок в горизонтальном положении. В балке просверливается отверстие, которое фиксируется гайкой. Можно использовать вышеперечисленные виды крепежа.

.

Системы Nida Stal в области огнезащиты стальных конструкций - Siniat

Как профессиональный производитель гипсокартонных систем в области пассивной противопожарной защиты и противопожарной защиты мы представили на рынке наиболее универсальную систему защиты стальных несущих конструкций на основе специализированных гипсокартонных листов Nida Flam Plus, тип DFR . Изоляция, защищающая стальную конструкцию, монтируется на двух типах оцинкованной тонкостенной несущей конструкции и фиксирующих скобах.Недавно представленный второй тип строительного решения основан на профилях MF и инновационных клипсах CB, что позволит возводить конструкции меньшего размера с точки зрения размера здания, которые являются альтернативой безрешетным решениям.

Стальной и конструкционный прокат из него, такой как балки, колонны открытого двойного сечения, таврового сечения или замкнутого круглого и прямоугольного сечения, являются негорючими материалами.При стандартном пожаре температура в помещении повышается до ок.500оС, при которых, к сожалению, сталь теряет свои несущие свойства и подвергается значительной деформации, вплоть до разрушения объекта. Поэтому для сохранения несущей способности стальной конструкции зданий ее необходимо эффективно защитить от высоких температур, вызванных пожаром.

Наша компания специализируется на пассивной огнезащите стальных несущих конструкций на основе гипсокартона DFR в соответствии со стандартом EN520 под торговой маркой Nida Flam Plus.Такие здания выполняются на стальном каркасе из тонкостенных профилей Nida CD60 и Nida UD27 с крепежными скобами KM или Nida C и Nida U. Вот почему мы разработали инновационную и единственную на рынке систему подконструкций, состоящую из инновационных зажимов CB и профилей MF, преимуществом которых является малое поперечное сечение. Благодаря этому защищающее от огня здание имеет габариты, аналогичные габаритам имеющихся безколосниковых систем.

Система обеспечивает огнезащиту открытых и закрытых металлоконструкций до класса R180 (Рис. 1-4. Примеры выполнения противопожарной защиты открытых и закрытых стальных балок и колонн)

.

---

Смотрите также

• 
  Устройство шкафа купе
• 
  Керамика теплопроводность
• 
  Сталь и чугун отличия
• 
  Какая доска идет на обрешетку крыши под профнастил
• 
  Отопительные радиаторы для дома
• 
  Фланец приварной встык
• 
  Прямоугольная корзина из бумажной лозы
• 
  Постоянно течет вода в унитазе что делать
• 
  Баня с бассейном
• 
  Как клеить жидкие обои на стену
• 
  В каком веке изобрели телевизор