Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Можно ли красить краской по металлу дерево


Можно ли краской по металлу красить дерево — Можно ли краской по ржавому металлу покрасить дерево (тумбочку). — 22 ответа



В разделе Строительство и Ремонт на вопрос Можно ли краской по ржавому металлу покрасить дерево (тумбочку). заданный автором Гиньоль Кашперле Брауни лучший ответ это ну это только экспериментировать надо, если тумбочки не жалко))

Ответ от Проскучать[гуру]Я такой краской крашу деревянные конструкции на даче ТОлько она не блестит и я ее смешиваю с акватексом бесцветнымОтвет от электросон[новичек]два человека нормально ответили, остальные поиздевались. какие же вы злыеОтвет от Виталий -[гуру]не сочтите за грубость, но- почему бы вам эту краску не использовать для покраски волос? или наоборот- краской для волос не покрасить тумбочки...Ответ от Двутавровый[гуру]В состав антикорозийных красок входят кислоты (ортофосфорная) не думаю, что она

будет по душе вашей тумбочке, да и вам, но это теория, попробуете на чем-нибудь.

Ответ от H.Y.[гуру]Можно. Минусы? Экологичность, ведь присадки, превращающие ржавчину в грунт небезвредны. А так - можно, только повнимательней : эмали 3 в 1 есть и на Р - 4, Р - 5 и ксилоле и эти растворители могут не лечь на старое покрытие. А, вообще, есть краски под дерево, скажем Kaowa .Ответ от Ёудьба без роли[гуру]вам даже писать стоя можно!Ответ от ValtoBar[гуру]Настоящие спецы Вам навряд-ли ответят, т. к. они НЕ применяют краски НЕ по-назначению.

22oa.ru

Краска по дереву и по металлу. Эмульсионные, алкидные, силикатные и клеевые составы

Все фото из статьи

Для защиты от сырости, коррозии и гниения, от микроорганизмов типа грибковой плесени, а также от перепадов температур и атмосферных осадков применяются различные пропитки и краска по дереву и по металлу, наносимая на поверхность. Кроме защитных функций такие составы используются в сугубо декоративных целях.

Но, как в одном, так и в другом случае очень важна совместимость ЛКМ друг с другом, чтобы после проведения малярных работ срок эксплуатации получился долгим и успешным. Поэтому очень важно разбираться не только в свойствах красок, но и в их маркировке, чему вы сейчас и сможете научиться, а также мы предложим вашему вниманию видео в этой статье.

Окраска дерева щёткой в белый цвет

Различные краски

Обозначения

Аэрозольная краска для дерева обновит вашу мебель

Примечание. Все ЛКМ можно разделить на группы по типу образованной плёнки. Так, они в общем составе бывают алкидными, клеевыми, силикатными и эмульсионными. Информация в буквенно-цифровом коде, указывающая на плёнкообразующую основу, зашифрована в двух первых буквах этого кода на этикетке.

Образующая Код Образующая Код
Алкидно- и масляно-стирольные MC Полиэфиры насыщенные ПФ
Ацетилцеллюлоза АП Полиуретаны УР
Битумы и пеки БТ Поли — и перхлорвинилы XB
Винилы и винилацетаты ВН Пентафталевые смолы ПФ
Глифталевые смолы ГФ Полиэтилен и полиизобутилен ЭТ
Канифоль КК Идиенкумароновые смолы ИК
Каучуки КЧ Сопимеры полиакрила AC
Копалы КП Сополимеры поливинилацетали BC
Крезолформальдегиды ФЛ Сополимеры карбинола KC
Кремнииорганические смолы КО Сополимеры винилхлорида XC
Масла растительные МА Шеллак ШЛ
Меломиноалкиды МЛ Фенолалкиды ФА
Мочевиноформальдегидные смолы МЧ Фснольно-масляные смолы ФМ
Нитроцеллюлоза НЦ Фторопласты ФП
Полиамиды АД Эпоксидноэфирные смолы ЭФ
Полиакрилаты АК Эпоксидные смолы ЭП
Поливинилацетали BA Этилцеллюлоза ЭЦ
Поливинилбутерали ВЛ Янтарь ЯН

Таблица обозначений плёнкообразующих веществ

Сфера применения Цифра Сфера применения Цифра
Атмосферостойкая 1 Стойкость к нефтепродуктам 6
Стойкость внутри помещения 2 Стойкость к агрессивным средам 7
Для консервации металлоизделий 3 Термостойкость 8
Устойчивость к горячей воде 4 Электроизоляционные свойства 9
Специального назначения — кожа, меха 5 Полуфабрикаты и грунты 0
Шпаклевки 00

Таблица обозначений сферы применения

Примечание. На сферу применения указывают одна или две первые цифры после буквенного кода. Остальные цифры подразумевают заводской номер упаковки.

Вид олифы Цифра Вид олифы Цифра
Натуральная 1 Пентафталиевая 4
Оксоль 2 Комбинированная 5
Гифталиевая 3

Маркировка олифы в составе МА

Примечание. Во всей маркировке лакокрасочных материалов есть и исключения, к которым инструкция относит масляные краски по дереву (MA). Здесь первая цифра указывает на сферу применения, а вторая – на олифу, которая здесь использована.

Эмульсионные составы

Эмульсия для влажных помещений и улицы

Связующая основа такого ЛКМ разводится (не растворяется!) в воде, что образует достаточно устойчивую эмульсию, которая не смывается водой после своего высыхания. Но при этом, до засыхания в жидком виде её легко смыть с рук и инструментов.

Учитывая основу, такие составы:

  • не горят;
  • они экологически чисты;
  • экономичны.

При проведении малярных работ расход краски по дереву на м2 практически зависит от вашего желания, то есть, от толщины накладываемого слоя.

Эмульсионные ЛКМ хорошо адгезируют практически с любой поверхностью:

  • дерево;
  • металл;
  • штукатурка;
  • шпатлёвка;
  • кирпич и так далее.

Однако при обработке металлов, их предварительно грунтуют во избежание коррозии.  Если для обрабатываемой поверхности ранее использовались глянцевые или клеевые составы, например, спрей краска для дерева или та же битумная краска для дерева, то эмульсионные ЛКМ наносить по такому покрытию категорически не рекомендуется.

Зато после малярных работ эмульсионными составами можно использовать практически любые ЛКМ.

CeresitCT42 акриловая водно-дисперсная

Все эмульсионные составы имеют свои подвиды, это:

  • водоэмульсионные,
  • акриловые,
  • поливинилацетатные,
  • латексные,
  • водно-дисперсные,
  • силиконовые краски.

Водоэмульсионка ROYAL

Водоэмульсионные:

  • принято считать что водоэмульсионные и водно-дисперсные составы, это одно и тоже, так как они очень похожи по своим свойствам;
  • на самом деле это не совсем так – водоэмульсионка всё равно смывается, тогда как водно-дисперскная очень хорошо противостоит влаге и очень хороша, как краска для внешних работ по дереву (большой эксплуатационный ресурс);
  • кроме того водоэмульсионные составы можно использовать, как фактурные, например, такая краска для старого дерева преобразует его поверхность до неузнаваемости, меняя не только цвет, но и фактуру древесины;
  • также водоэмульсионка может выступать в роли арматуры – с ее помощью заделывают трещины на поверхности – будь то древесина, штукатурка или шпаклёвка.

COVER акриловая интерьерная

Акриловые:

  • акриловые краски для дерева очень хорошо колеруются, они устойчивы к ультрафиолету (солнечным лучам);
  • стены, окрашенные акрилом, остаются паропроницемыми и в то же время хорошо отталкивают воду;
  • их не рекомендуется наносить в сырых помещениях.

ELEMENT латексная, для влажных помещений

Латексные:

  • из всех эмульсионных составов у латексного самая высокая цена, и это вполне обосновано его качеством;
  • латекс создаёт очень сильный водоотталкивающий эффект, поэтому, для них нипочём дождь снег или обычный полив водой из шланга;
  • кроме того, здесь присутствуют и армирующие свойства – такая краска с успехом перекрывает трещины на поверхности до 1 мм шириной;
  • их используют для структурированных обоев, гипса, бетона и кирпича, а высыхание происходит примерно за 20-60 минут.

SUPERWEISS поливинилацетатная (ПВА)

Поливинилацетатные (ПВА):

  • будь то российские, европейские или американские краски по дереву, самыми дешёвыми из них являются поливинилацетатные (ПВА);
  • это зависит от их плохой устойчивости к влаге – при регулярном мытье они смываются;
  • тем не менее, смесь светоустойчива и чаще всего применяется для потолков при внутренних работах.

CeresitCT48 силиконовая

Силиконовые:

  • здесь в качестве связующего элемента используются эмульгированные силиконовые смолы (их, кстати, иногда также могут добавлять и в акрил);
  • слой, образуемый при покрытии поверхности, получается паропроницаемым и в то же время превосходно отталкивает воду;
  • кроме того, здесь есть возможность армировать трещины до 2 мм шириной, но норма расхода краски на 1м2 по дереву или по штукатурке будет зависеть от шероховатости поверхности;
  • есть возможность нанесения на влажные стены, то есть, на штукатурку их можно наносить через 48 часов и не ждать 28 суток для полного высыхания цемента.

Алкидные

Алкидная эмаль VIRANOL от TIKKURILA

Здесь в качестве связующего элемента служит алкидная смола, но такие краски могут быть, как эмалевыми (см. фото вверху), так и масляными. Некоторые пользователи интересуются, можно ли красить дерево краской по металлу – это как раз хороший пример, хотя для таких комбинаций можно использовать практически любые составы.

Вы можете проводить малярные работы по:

  • дереву,
  • металлу,
  • бетону,
  • гипсу,
  • кирпичу и так далее.

В тех случаях, когда состав масляный, он делается на основе олифы и разбавляется уайт-спиритом, сольвентом, скипидаром или бензином. Срок высыхания, в зависимости от температуры воздуха и проветриваемости помещения, может затянуться до 5-7 дней. Они достаточно дёшевы, зато в мокром виде выделяют вредные для человеческого организма летучие вещества, а поверхность со временем желтеет.

Эмали делают на основе лаков, поэтому они создают такой красивый глянцевый слой на металле, древесине, штукатурке, гипсе и других поверхностях. Малярные работы с эмалями можно производить, как внутри, так и снаружи помещения, а время их высыхания составляет всего 15-45 минут. Нитроэмали обладают коррозийной и световой устойчивостью, они водонепроницаемы.

Силикатные

CeresitCT54 силикатная

При изготовлении силикатных красок для их основания используют жидкое стекло, поэтому их относят к категории минеральных составов. Примечательно, что их разводят водой.

Но, тем не менее, реакция на воду при эксплуатации достаточно слабая, кроме того, они паропроницаемы и устойчивы к перепадам температуры. При малярных работах следует учитывать, что силикаты несовместимы с акрилами и алкидами, и наоборот. Следовательно, все слои могут быть только однородными.

Ещё, когда наносится краска для дерева своими руками, то очень важно соблюдать меры безопасности – там содержится щёлочь, поэтому нужно использовать защитные очки и перчатки. Несмотря на слабую реакцию к воде, их не следует применять для наружных работ – при задержании воды на поверхности даже на короткое время она будет пропитываться внутрь материала.

Клеевые

SPSWallpaint клеевая

Клеевые составы могут также быть казеиновыми и декстринированными, они сделаны из органических полимеров, имеют водную основу и свойства, схожие с эмульсиями. Но здесь недостаточно влагоустойчивости, поэтому, они пригодны исключительно для сухих помещений. Такие составы обычно производят в сухом, порошковом виде, а перед применением разводят водой.

При этом казеиновые краски всё-таки можно использовать для наружных работ, покрываяими практически любые поверхности. Хотя больше их используют для кирпича, бетона и различных штукатурок.

Заключение

Сможете ли вы теперь самостоятельно выбрать краску для дачи, загородного дома или квартиры? Если всё-таки остались вопросы, то обращайтесь к нам в колонке комментариев — наши специалисты вам ответят!

rubankom.com

Как забить трубу в землю для забора

Опоры ограждения несут ответственность за целостность конструкции, выполняя несущую функцию. Насколько правильно произведен их монтаж, зависит прочность и устойчивость ограды. Вопрос, интересующий домовладельцев загородных участков – как забить столбы для забора и какие методы следует применить, очень важен и требует детального рассмотрения.

Почему стоит забивать столбы?

Забивание опорных конструкций по сравнению с ввинчиванием и бетонированием отличается меньшей надежностью. Работы экономят время и сокращают количество стройматериалов. Забивать столбы рекомендуют в нескольких случаях:

  • при создании легкой конструкции, предназначенной для декора;
  • при не долгосрочном использовании ограды. Прочные, эксплуатирующиеся на протяжении длительного времени изделия нужно бетонировать;
  • при определенных разновидностях почв. Столбы забивают на песчаниках, глинистых или торфяных грунтах.

В плотных почвах с устойчивым составом и равномерным рельефом элементы опорного каркаса бетонируют.

Разновидности несущих элементов ограды

Опорные сваи ограждений производятся из различных строительных материалов. Они могут быть выполнены в виде:

  • деревянных столбов, обработанных противогнильными пропитками. Срок эксплуатации изделий – не более 30 лет. Опоры из дерева не используют при строительстве высоких заборов;
  • металлических труб, покрытых антикоррозийными составами. Они универсальны и подходят для обустройства ограды из штакетника, профлиста или сетки-рабицы;
  • бетонных изделий, выполненных в дизайне забора. Оправданы для уравновешивания нагрузки массивных конструкций или создания эффекта респектабельности владений;
  • пластиковых современных опор, актуальных для декоративных изгородей.
  • кирпичных опорных элементов. Дорогая стоимость строительства компенсируется уникальностью фактуры отделки, прочностью и декоративными возможностями ограды.

Выбирая материал для стержня ограждающей конструкции, необходимо обратить внимание на технические характеристики: способность выдерживать порывы ветра и весовую нагрузку панелей, механические удары и повреждения.

Способы монтажа стержней

Установка свай производиться несколькими способами: вбивание в грунт, забунтовка или бетонирование. Простым и доступным методом считается заколачивание несущих элементов в землю. Методика забивания столбов для забора насчитывает три различных способа:

  1. при помощи кувалды;
  2. с использованием «бабки»;
  3. с применением копра.

Перед установкой нужно отметить места для будущих опор ограждения, учитывая, что расстояние между ними должно быть 2-3 м.

Забивание кувалдой

При помощи кувалды обустраивают невысокие ограждения на опорных столбах длиной до 1,5 м. В процессе забивания применяется деревянная прокладка между инструментом и стержнем. Забивающий опору человек, должен находиться над верхним краем столба, чтобы иметь возможность для удара и размаха.

Прием вбивания при помощи кувалды – трудоемкий и требует большой физической силы. При использовании данного метода для установки свай, есть риск перекоса. Рекомендуется выполнять работу вдвоем: один придерживает трубу в вертикальном положении, второй забивает.

Положение опорных элементов проверяется уровнем на каждом этапе монтажа.

Установка с использованием «бабки»

«Бабка» — самодельный механизм для забивания столбов в землю. Подходит для установки несущих элементов длиною до 3 м. изготовить инструмент можно следующим образом:

  1. Берется труба длиной 1 м. Ее диаметр должен быть больше опоры, которая будет устанавливаться. Это необходимо для того, чтобы стержень свободно одевался на механизм.
  2. На один конец механизма приваривается металлический круг и добавляются дополнительные элементы (обрезки металла, свинец) для утяжеления. Масса должна быть от 10-30 кг, что облегчит процесс вбивания в почву.
  3. Для удобства в работе к противоположному концу «бабки» присоединяются стальные ручки длиной до 1,5 м.

В намеченное место устанавливается несущий элемент и на него надевается «бабка». За ручки механизм приподнимается вверх и с силой резко опускается. Во время удара труба скользит и за счет утяжеления вгоняется в почву. Механизм вбивания позволяет добиться точного нанесения ударов и разместить вертикально опру.

Монтаж при помощи копра

Копер – специальное устройство, позволяющее без усилия вбить опорный столб в землю или вытянуть его из нее. Чаще всего применяется в монтаже и демонтаже заборов. Принцип работы копровой установки заключается в следующем: прибор поднимает сваю, подносит к нужному месту и с силой загоняет ее в грунт. Погружение опорных элементов выполняется тремя методами:

  • ударное погружение;
  • вибропогружение;
  • виброзабой.

Строительная установка бывает ручной, несамоходной и самоходной. Для установки ограждающих конструкций применяется техника ручного типа. Для создания базового фундамента зданий используется более профессиональные модификации, позволяющие за короткое время сделать работу.

Преимущества метода забивания

Методом забивания несущих свай можно соорудить ограждающую конструкция за короткое время. Преимуществами данного способа можно отметить следующие пункты:

  • нет необходимости бурить яму под опору;
  • стоимость возведения конструкции значительно меньше, так как нет надобности покупать дополнительно расходные материалы;
  • ненужно применять сложную технику в монтаже.

При сооружении забора и установки свай способом забивания, необходимо учитывать некоторые нюансы:

  1. Повышенная парусность почвы и недостаточно плотный грунт не обеспечит надежность опорных элементов. Во время эксплуатации конструкцию может перекосить.
  2. Забивным методом монтируются облегченные ограды. тяжелые могут просесть со временем.
  3. Столбы вгоняются только в мелкокаменистый грунт, для исключения попадания сваи на большой камень.
  4. Удары наносить следует аккуратно, чтобы не деформировать элемент.

При сооружении ограждения загородного участка самостоятельно необходимо учесть все нюансы при монтаже конструкции и рекомендации по заглублению способом забивки для возведения надежного ограждения.

Нюансы забивания столбов

Монтаж опоры в забивной технике при дешевизне и скорости работ требует рассмотрения особенностей мероприятий.

Важные правила крепления

Каждый из способов вбивания имеет свои нюансы:

  • нижняя часть столба обязательно заглубляется в почву на 1,2-1,4 м, что обеспечивает надежность и устойчивость конструкции;
  • монтажные работы начинаются с угловых несущих элементов. Для достижения одинакового уровня опорных изделий между ними натягивается шнур;
  • забивать опору в грунт нужно не слишком интенсивно. В процессе установки следует следить, чтобы стержень не ушел глубоко в почву и не деформировался во время ударов;
  • перед монтажом нижняя часть покрывается антикоррозийными составами.

Метод вбивания несущих изделий применяется для сооружения облегченных конструкций: ограждений из штакетника, профилированного листа или сетки рабицы.

Особенности почвы и вероятность проседания забора

Забивание столбов имеет некоторые специфичные моменты:

  • на неплотных почвах усиливается наклон опоры. Он характерен для изгородей с парусностью – рабицы или профлиста. Остановитесь на прочных материалах.
  • в весенний период наблюдается проседание изделия, особенно ограды из кирпича или бетона.

Устанавливая стойки, старайтесь удалить из почвы крупные гранитные породы, чтобы не деформировать трубу. Обязательно рассчитывайте силу удара.Способ забивания опорных столбов для забора считается наиболее простым и недорогим. Выполнить работу можно своими силами, без привлечения специальной техники. Таким способом можно построить облегченные ограждающие конструкции своего дачного участка.

Возведение забора вокруг участка или определенного строения — это процедура, без которой не обходится загородное строительство. Качество, долговечность и декоративная составляющая ограждения также важны, как и для других построек. При монтажных работах всегда возникает вопрос: «Что лучше: бетонировать или забивать столбы для забора?».

Читайте также  Утеплитель для труб отопления на открытом воздухе

Ответим кратко — выбор способа крепления столбов зависит от вида забора и предъявляемых к нему требований.

Требования к столбам для забора

Чтобы каждый год не заниматься ремонтом забора, необходимо обеспечить долговечность столбов. Они должны свободно выдерживать и массу пролетов ограждения, и динамические нагрузки.

Необходимо учитывать запас прочности, чтобы конструкция не завалилась от действия ветра, снежных сугробов или животных.

Столбы не должны портить общую картину ограждения. Если они не вписываются в композицию, то необходимо спрятать их от посторонних глаз.

Выбор технологии установки

Характеристики грунта — основной критерий, которым необходимо руководствоваться при выборе технологии монтажа столбов. Качественная установка опор возможна при проведении геологических исследований участка на предмет глубины замерзания и залегания подземных вод.

Не рекомендуется бетонировать столбы, если на территории пучинистый грунт. В противном случае их может «вывести» весной. Объем замерзшей земли увеличивается из-за находящейся в ней воды. Этот процесс называется пучением грунта.

Весенняя оттепель приводит к тому, что земля оттаивает, и вода из нее вновь превращается в жидкость, а грунт проседает. Оттаивание почвы происходит неравномерно — быстрее с южной стороны, поэтому и столбы проседают неравномерно.

Вдобавок талая вода омывает бетонное основание и приводит к его разрушению.

На твердых грунтах столбы лучше забивать, а вот для песчаных или песчано-глинистых почв рекомендуется бетонирование. Забивка позиционируется как быстрый способ установки основы, поэтому ее целесообразно применять для временных ограждений.

Бетонирование столбов

Столбы для массивных ограждений всегда следует бетонировать. Технология бетонирования наделена следующими преимуществами:

  • долговечность — на почвах, не подверженных вспучиванию, забор может простоять до 50 лет;
  • антикоррозийная защита — бетон не боится ржавчины;
  • высокая устойчивость конструкции — опоры ограждения не шатаются в земле.

Бетонирование подразделяется на полное и частичное.

Частичное

Суть этой технологии сводится к тому, что опора устанавливается в землю и частично заливается цементом. Это хороший шанс сэкономить на возведении ограждения. Применяется для стабильного грунта и при небольших нагрузках.

Существует 2 варианта частичного бетонирования:

Для первого устанавливается опора, а нижняя часть трамбуется, как при обычном бутовании. Если столб металлический, то его лучше забить в грунт, а оставшуюся часть бетонировать. Этот вариант уместен при установке опор для забора из профнастила.

Такая технология может потребовать монтажа опалубки, чтобы грунт не растекался. Это самый быстрый способ установки опор. Однако на тяжелых грунтах, которые практически не впитывают влагу, возможен перекос столбов после зимы.

При втором варианте нижняя часть скважины заливается бетонной смесью на глубину промерзания почвы, устанавливается опора, затем верхняя часть засыпается щебенкой и трамбуется. Такой вариант минимизирует воздействие выталкивающих сил. Не лишен этот способ и недостатков: при первичной заливке бетонной смеси сложнее выдержать вертикальность опоры, и потребуется до 5 дней для того, чтобы бетон «схватился».

Полное бетонирование

Экономически обоснованно, если предполагаются существенные нагрузки на опору. Бетонирование на стабильном грунте — самое простое. Оно предполагает установку песчаной подушки толщиной до 10 см. Затем монтируется опора, вокруг нее сколачивается опалубка. Скважина заливается бетонным составом. Для предотвращения появления пузырей его прокалывают с помощью стальных прутьев. Монтаж пролетов осуществляется только через 3 недели, чтобы бетон «созрел».

Опоры, установленные по технологии полного бетонирования, устойчивы к температурным перепадам и не боятся осадков. Таким способом лучше бетонировать массивные заборы на участках с песчаной почвой и грунтовыми водами.

Вбивание в землю

Если на участке «проблемный» грунт и к ограждению не предъявляется повышенных требований, то лучше не бетонировать, а забивать столбы в землю.

Для этого в почве с помощью ручного бура высверливается отверстие, диаметр которого меньше устанавливаемой опоры. Затем необходимо вбить столб в лунку молотком или кувалдой. Чем уже и глубже отверстие в земле, тем надежнее будет вмонтирован столб.

Плюсы метода

Преимущества технологии:

  • высокая скорость монтажа;
  • нет необходимости приобретать специализированное оборудование;
  • защита опор от пучения почвы в местах умеренной влажности;
  • экономия.

Недостатки

Таким способом стоит устанавливать столбы только для легких ограждений, которым не свойственна «парусность». После зимы или сильных ливней опоры могут давать перекосы.

Другими недостатками технологии вбивания опор для забора являются:

  • неустойчивость конструкции на торфяной, болотистой и песчаной почве;
  • деформация столбов при слишком плотном грунте или при наличии в нем крупных камней.

Этот метод подходит для монтажа деревянных заборов и ограждений из сетки-рабицы.

Рекомендуется часть опоры, которая будет помещаться в землю, покрывать антикоррозийным составом.

Нецелесообразно забивать столбы для ограждений из профнастила, так как сложно произвести их установку в один уровень. В итоге получится не совсем ровное ограждение. Метод вбивания в землю в этом случае оправдан, если забор из профнастила является временным.

Решая вопрос о том, что лучше, бетонировать или забивать в землю столбы для забора, нужно проанализировать большое количество факторов. Это и характер грунта, и материал ограждения, и тип местности и т.д. Иногда стоит потратить больше средств на монтаж забора и защитить себя от проблем на долгие годы вперед.

  1. Регистрация: 18.05.11 Сообщения: 27 Благодарности: 16

    У кого столбы для забора просто забиты ?

Источник: http://beton-stroyka.ru/zabor/vbit-stolby-v-zemlyu-dlya-zabora.html

Как забить столбы для забора на даче самостоятельно

Опоры ограждения несут ответственность за целостность конструкции, выполняя несущую функцию. Насколько правильно произведен их монтаж, зависит прочность и устойчивость ограды. Вопрос, интересующий домовладельцев загородных участков – как забить столбы для забора и какие методы следует применить, очень важен и требует детального рассмотрения.

Как забить столбы для забора: обзор популярных способов

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Важнейшим элементом забора являются несущие стойки, и от качества их монтажа зависит прочность и долговечность всего ограждения. Установка столбов осуществляется несколькими способами: ввинчиванием, бетонированием, и забиванием. Несмотря на кажущуюся простоту, третий способ имеет свои секреты, и как забить столбы для забора правильно, знают далеко не все.

Варианты забивания столбов

Условия для забивания опор

Забивание столбов не обеспечивают такую надежность, как ввинчивание или бетонирование, но значительно экономит время и расход материалов.

В каких же случаях оправданно забивать несущие опоры, а не бетонировать? Во-первых, здесь важен вес забора; если конструкция тяжелая, вбивание не рекомендуется. А вот для легких заборов такой способ монтажа является вполне приемлемым.

Во-вторых, следует учитывать предназначение забора: если это временное ограждение или просто для декора, тогда забивание столбов будет самым оптимальным решением.

Если же ограждение планируется устанавливать для длительной эксплуатации, или оно выполняет защитные функции, однозначно, столбы необходимо надежно бетонировать. Третьим условием является тип грунта: на торфяных, песчаных, глинистых грунтах забивание опор не всегда эффективно. Для этого больше подходят плотные и устойчивые почвы с низким уровнем грунтовых вод.

Процесс забивки столбов

Выбрав для монтажа несущих столбов этот способ, следует учитывать, что тонкие и большие столбы забиваются по-разному. Для опор диаметром до 60мм достаточно одной кувалды: столб ставят на разметку и, удерживая его вертикально, бьют кувалдой сверху, пока он не углубится на нужное расстояние. Как правило, такие опоры не превышают высоту в 1,5 метра.

Вбивание опор кувалдой

Если опоры имеют диаметр от 60 до 100мм и высоту около 2 метров, технология вбивания немного сложнее. Для этого потребуются инструменты и материалы:

  • сварочный аппарат;
  • рулетка;
  • лобзик по металлу;
  • отрезок стальной трубы;
  • металлическая пластина;
  • 2 куска арматуры;
  • самодельная тренога;
  • крючок и блок;
  • крепкий трос.

Конструкция для забивания

При вбивании столба большого диаметра нужно прилагать много усилий, кроме того, если бить прямо по верхней кромке опоры, она деформируется. Чтобы облегчить работу и защитить верхний край столба, нужно сделать специальное приспособление, в народе называемое «бабой».

Читайте также  Теплоизолированные трубы для отопления

Итак, берут отрезок трубы длиной около метра и шириной на несколько сантиметров больше диаметра опоры. Эта труба должна легко надеваться на столб. С одной стороны трубу необходимо заварить: из стальной пластины вырезают круг такого же диаметра и приваривают к трубе. Чтобы утяжелить «бабу», сюда же приваривают несколько кусков металла.

Рекомендуемый вес конструкции – от 10 до 30 килограммов, чем тяжелее, тем лучше.

«Баба» для забивания опор

Если вес все равно слишком легкий, используют запасной вариант: круг, вырезанный из пластины, приваривают внутри трубы, отступив от края на 3-5 сантиметров. Получившееся пространство снаружи заливают расплавленным свинцом – его можно взять из негодного аккумулятора. Далее нужно сделать ручки из арматуры, приварив их по сторонам устройства. Чтобы легче было работать, ручки можно обмотать изолентой.

Заглубление столбов

Сам процесс вбивания происходит так: в намеченном месте делают небольшую выемку грунта по диаметру столба; затем столб ставят в выемку, ровняют по вертикали, сверху надевают приспособление из трубы. С помощью ручек его приподнимают вверх и резко опускают.

Важно! Высоко поднимать не нужно, достаточно и полуметра, самое главное – опускать конструкцию с максимальной силой. Таким образом, давление на столб будет оказываться строго по центру, поэтому опора погружается без отклонений по вертикали.

Если «баба» слишком тяжелая, пригодится тренога, блок и трос. Тренога должна возвышаться сантиметров на 20 над столбом, вверху к ней крепят блок, а к «бабе» приваривают прочный крючок. Теперь через блок и крючок продевают трос, закрепляют, и начинают работу. Натягивая свободный конец троса, конструкцию поднимают на нужную высоту, после чего с силой опускают. Чем сильнее «баба» будет воздействовать на столб, тем быстрее он войдет на требуемую глубину.

Вбивание столбов с помощью «бабы»

При использовании такого самодельного устройства опоры заглубляются строго вертикально, что является важнейшим условием для монтажа. Разумеется, даже глубокое погружение в грунт не гарантирует высокой надежности, ведь со временем грунт размывается водой, разрыхляется, проседает. Поэтому такой способ неприемлем для тяжелых ограждений высотой более 2 метров. Во всех остальных случаях забивание столбов считается весьма экономным и быстрым способом установки несущих стоек.

по забиванию столбов

Запомнить:

(1 в среднем: 5,00 из 5)

Источник: http://rusograda.ru/stolby/kak-zabit-stolby-dlya-zabora

Как забить столбы для забора: методы

Ограждение на забитых в грунт опорных элементах

Рано или поздно перед любым владельцем загородного участка встает вопрос об ограждении своей земли. Забор выполняет не только защитную функцию, но также придает участку с постройками законченный вид.

Естественно, конструкция ограды должна быть прочной, чтобы не пришлось каждый год ее поправлять или вовсе перестраивать. Надежность постройки в первую очередь зависит от правильного монтажа каркаса забора, основой для которого служат столбы, удерживающие всю конструкцию.

Способы установки

Металлические трубы применяемые в качестве опорных элементов ограждения

Опоры для заборов делают из металла, кирпича, бетона. Самый распространенный вариант – металлические столбы, которые изготавливаются из профилированных труб разного диаметра и длины. Элементы из металла не требуют сложного монтажа, и на них легко крепятся секции забора из самых различных материалов.

Цена таких столбов очень демократична, а долговечность делает их использование довольно привлекательным.

Чтобы выяснить, как забить столбы для забора, нужно ознакомиться с существующими способами, и сориентироваться, какой из них наиболее подходящий. Опоры устанавливают тремя способами: забиванием, бетонированием, забутовкой. Самым простым и доступным является метод обычного забивания труб в грунт.

Приемы забивания

Эскиз правильной забивки металлической трубы в грунт

Перед началом работ следует наметить, где будут находиться столбы будущего забора. Следует учесть, что расстояние между опорами должно составлять 2—3 м.

Забивка проводится по трем методикам:

  1. С помощью кувалды.
  2. Установка с применением «бабки».
  3. Монтаж с использованием копра.

Независимо от способа забивания необходимо соблюдать следующие условия:

  • нижнюю часть заглублять в землю на 1,2—1,4 м;
  • начинать монтаж нужно с угловых опорных элементов, затем натянуть между ними шнур, чтобы установить уровень высоты последующих опор;
  • при забивании стараться ударять по верху трубы не слишком сильно, чтобы она не ушла в землю больше, чем требуется и не деформировалась. Поднять забитый сверх меры столб на нужную высоту будет намного сложнее, чем ударить еще раз;
  • перед установкой опор рекомендуют ту их часть, которая будет находиться под землей, покрыть битумом или антикоррозийным составом. Можно также просто покрасить.

Метод забивания используют для создания легких конструкций. Это может быть ограждение из сетки рабицы, профилированного листа или штакетника. При монтаже ограды из профлиста необходимо также учитывать парусность, и заглублять трубы не менее чем на 1,5 м.

Забивка с помощью кувалды

Забивка опоры ограждения кувалдой

Невысокие ограждения устанавливаются на небольших столбах (до 1,5 м длиной). Чаще для обустройства таких конструкций применяется кувалда. Для забивания используют прокладку из дерева между трубой и кувалдой. Человек, забивающий опору таким способом, должен располагаться над верхним краем опоры, чтобы иметь возможность размаха и сильного удара.

Прием, конечно, дешевый, но одновременно и трудоемкий, требующий больших физических усилий. При использовании кувалды есть риск перекоса столбов, поэтому рекомендуется выполнять эти работы в паре. Один держит трубу вертикально, второй забивает. Причем вертикальность вбитых опорных элементов следует проверять уровнем.

Установка с применением «бабки»

«Бабка» для забивания труб

«Бабка» представляет собой простой самодельный механизм для забивания в землю труб и подходит для монтажа опорных элементов длиной до 3 м. Инструмент можно изготовить самостоятельно:

  1. Взять кусок трубы длиной 1 м. Диаметр трубы должен быть больше диаметра столба. Это нужно для того, чтобы труба свободно на него надевалась.
  2. На один конец трубы приварить металлический круг, добавить дополнительный груз (металлические обрезки, свинец). Чем тяжелее будет «бабка», тем легче она забьет столб в землю. Масса «бабки» должна быть от 10 до 30 кг.
  3. Утяжеляется механизм с помощью металлического круга, приваренного не к самому концу трубы, а с отступом на несколько сантиметров внутрь. Полученная емкость заливается расплавленным свинцом.
  4. Для удобства процесса нужно приварить к трубе на противоположном от утяжеления краю две металлические ручки длиной около 1,5 м.

Столб устанавливается в намеченном заранее месте, на него надевается бабка. Механизм поднимают за ручки на полметра и с усилием опускают. Труба скользит по столбу и за счет утяжеления быстро вгоняет опору в землю.

Для большего удобства и облегчения работы можно установить треногу, на которую цепляется с помощью прочного каната или цепи и блока «бабка» (на «бабке» для этой цели приваривается крюк). Для забивки тянут за свободный край цепи или каната, поднимая «бабку», и затем отпускают.

За счет того, что столб находится внутри трубы «бабки», повышается точность нанесения ударов и значительно уменьшается возможность отклонения опоры от вертикальной линии.

Монтаж с использованием копра

Монтаж опор для ограждения с использованием копра

Более дорогой, но надежный способ установки опорных элементов – применение техники. Но не каждому владельцу участка он может подойти, так как не всегда есть возможность свободного заезда техники.

Копер – это специальная строительная техника, которая может устанавливать столбы в почву и выдергивать их. Его используют при монтаже и демонтаже заборов. Она бывает ручной, самоходной и несамоходной. С помощью копра можно установить и демонтировать любой забор за короткое время.

Плюсы и минусы метода забивки

Ограждение можно установить таким способом самостоятельно в сравнительно короткие сроки и за небольшие деньги за счет того, что:

  • не нужно копать ямы для установки опор;
  • стоимость конструкции удешевляется, так как нет необходимости покупать материалы для бетонирования столбов;
  • для установки не требуется применение сложной техники и оборудования.
Читайте также  Какими электродами лучше варить трубы отопления

Поэтому, если грунтовые воды проходят достаточно глубоко, и нет риска расшатывания опоры из-за движения грунта, забор со столбами, забитыми в землю, будет довольно устойчив и долговечен.

При установке забора забивным методом следует учитывать, что:

  1. Если грунт недостаточно плотный, столбы может перекосить. Усугубляет ситуацию повышенная парусность. Поэтому перед принятием решения о методе установки опор следует все внимательно просчитать.
  2. Забивным способом монтируются только легкие заборы. Если вес ограждения достаточно высокий, то вся конструкция может дать усадку.
  3. Забивают столбы только в мелко каменистую почву, чтобы исключить попадание трубы на преграду в виде крупного камня.
  4. При ударах верхняя часть опоры может деформироваться.

Если владелец участка решает устанавливать столбы для забора методом забивки, он должен четко определить вид почвы на участке и просчитать парусность, так как она влияет на рекомендуемую глубину и метод установки опор.

Источник: https://MoyaOgrada.ru/stolby/kak-zabit-stolby-dlya-zabora-221.html

Как правильно забить столбы для забора

В статье рассмотрим самые популярные варианты, которые помогают ответить на вопрос, как забить столбы для забора. При строительстве заборов у многих возникают вопросы, связанные с их креплением и установкой, потому что существует несколько способов:

Различные способы монтажа заборных столбов

  1. Забивание столбов. Это самый приемлемый способ и по трудозатратам, и по финансам на сегодняшний день.
  2. Использование забутовки — засыпание щебнем и утрамбовка специальными виброинструментами.
  3. Бетонирование.
  4. Устройство ленточных фундаментов для сложных грунтов. Глубина такого фундамента — 100 х 30 см. Ячейки для столбов делают 45 х 45 см.

    Как видно, глубина таких ячеек намного больше глубины всего ленточного фундамента. Допустим, если траншея для фундамента — 1000 мм, тогда столбы углубляются на 1200–1500 мм.

  5. Армирование. Оно производится при помощи обычной строительной арматуры с диаметром от 10 до 16 мм. При армировании используют два способа на выбор — каркасный и непрерывный. При каркасном армировании получаются во время связки решетчатые короба.

    При непрерывном способе армирование не прерывается даже под воротами.

Опоры для забора

Как вы знаете, столбы для забора могут быть:

  • кирпичными;
  • металлическими;
  • деревянными;
  • красивыми, каменными декоративными;
  • монолитными бетонными;
  • в виде асбестоцементных труб.

Для заборов из профнастила можно установить опоры из любого материала. Забор из сетки рабицы лучше правильно укрепить металлическими трубами, круглыми и профилированными, с ушками.

Готовые к установке столбы с ушками

К кирпичному забору лучшей опорой будут столбы из кирпича. К деревянным заборам можно применить столбы из кирпича, дерева, металлических опор.

Бетонные заборы будут держаться на литых бетонных столбах и на металлических с большим сечением. А вот если вам необходимы временные ограждения или заборы из сетки рабицы, то установка путем забивания столбов будет самым приемлемым способом.

О способах забивания

  • Применение обычной кувалды и прокладки из дерева, если столбы не превышают по высоте двух метров. Этот процесс является самым трудоемким;
  • Забивание при помощи бабки. Из-за направляющей части такой конструкции происходит соосность усилий ударов забиваемых труб;
  • Используя копер. Специальное устройство, которое способствует упрощению и ускорению забивания столбов.

Какие случаи приемлемы для забивки, а какие нет

Установка разрешается если:

  • На участке малокаменистая почва;
  • Присутствуют мергельные породы, то есть с глинисто-карбонатным составом.

Забивание заборных столбов вручную

Нельзя использовать такой способ, когда:

  • Слишком мягкая почва;
  • Присутствуют каменистые породы на очень большой глубине.

Как забивать опоры бабкой

Бабкой как специальным инструментом можно забивать столбы даже в три метра. Этот инструмент имеет несколько металлических частей. Им пользуются, когда необходимо вбить широкий и высокий столб. Такое приспособление вы можете сделать своими руками.

Для этого понадобится метровая труба, чтобы она по внутреннему диаметру была больше самого столба и, чтобы можно было надеть ее на трубу. Берете толстый металлический лист и вырезаете форму наподобие диаметра трубы, завариваете ею конец трубы.

Чертеж бабки для забивания столбов

Конец трубы должен быть приварен с какими-то тяжелыми предметами, чтобы бабка имела вес до 30 кг. Сделайте две ручки с рукоятками, длиной по метру и обмотайте их изолентой, чтобы удобней было с ними работать. Когда установите столб в нужном месте, наденьте на него бабку. При помощи рукояток вам необходимо поднять конструкцию и с усилием опустить вниз.

Поможет и тренога, которую поставьте над столбом. На верхушку ее приварите блок. Этот блок с использованием каната облегчит забивание основания для забора. Принцип работы простой: вы поднимаете как можно выше блок и с усилием опускаете вниз. Запомните, что такое народное приспособление должно иметь диаметр больше, чем столб.

Копры для забивания основ для заборов

Здесь используется принцип, когда при ударе у приспособления нет пружин и прочих механизмов, которые бы препятствовали движению молота. Это специальное устройство — копер, при помощи которого производится серия ударов.

Такая конструкция упрощает и ускоряет забивание столбов. Машина копер помогает поднимать и устанавливать опоры на место погружения. Копер вы можете использовать как самоходный, так и несамоходный, ручной.

Зафиксировав один столб, копер передвигают на следующую рабочую точку. Такой аппарат, как копер, может производить и демонтаж столбов, прошедших бетонирование. Получается, что в очень короткие сроки можно переделать забор, используя такой агрегат, как копер.

Как подготовиться к работе

Когда вы ознакомитесь с грунтом, рассчитайте правильно количество столбов. Обязательно определитесь с шагами между ними. Приобретите необходимый материал. Желательно для такого метода использовать трубы с диаметром 60 и профилем 60 х 60. Минимальная глубина забивания должна быть от 1,2 метра.

Руководствуйтесь при расчете тем, что глубина забивания и высота будущего забора в сумме составят длину труб.

Можно ли столбы бетонировать, а не забивать

Бетонировать опору для забора намного сложнее и дольше. При забивании вам не нужно будет заботиться о песке, цементе, щебне. Их покупке и перевозке. А так придется еще задействовать трудозатраты на приготовление бетонного раствора.

Поэтому забивание столбов, а не бетонирование обойдется вам проще и дешевле, если, конечно, у вас подходящий для этого грунт: торфяной или песчаный.

Потому что забивание в этом случае столбов с использованием специальных устройств, таких как копер или бабка, делает их намного устойчивей.

Схема бетонирования заборного столба

Но если вы хотите построить забор «на века», то даже обработанные при помощи антикоррозийных средств столбы, забитые в почву, начнут гнить очень скоро. Поэтому, если вы рассчитываете эксплуатировать забор не одно десятилетие, проведите бетонирование таких конструкций.

Бетонирование столбов можно сделать из готовых заборных конструкций. Выкапываются углубления 40 х 40 см или 35 х 35 см, а в глубину — не меньше метра, желательно, 1200 см. Это делается для того, чтобы часть промерзания грунта находилась выше нижней части фундамента забора.

О преимуществах и недостатках установки столбов таким способом, как забивание

Плюсы в том, что использование этого способа не тянет за собой больших финансовых затрат.

Процесс забивания столба специальным аппаратом

Можно не использовать специальную технику. Избежать финансовых затрат на транспортировку всевозможных строительных материалов и временных, на их подготовку.

Минусы

Если на участке мягкий грунт, развальцовывание лунки будет неизбежно, что приведет к непрочной установке столбов. Когда столб забивается, то происходит деформация его верхней части. При ручном забивании высота столбов очень плохо контролируется, потому что может разбиться лунка или перекосится сам столб.

Столбы, не установленные путем бетонирования, долго не простоят из-за проникновения влаги. Если вы знаете, что ваше ограждение будет стоять временно, не больше пяти лет, тогда можете применить этот способ. Если больше, советуем вам забетонировать столбы.

Но можно использовать дорогостоящий механизированный способ, применив специальную технику, тогда отрицательных моментов вы сможете избежать.

Источник: https://Proekt-sam.ru/zabor/zabivat-ili-betonirovat-stolby-dlya-zabora.html

ooo-asteko.ru

Молотковая краска по металлу: защита от ржавчины, которая украшает — Ремонт квартиры своими руками: школа ремонта для новичков и не только

Чтобы защитить металл от ржавчины и при этом сделать деталь привлекательной, идеально подойдет эмаль с молотковым эффектом

Если в процессе выполнения работ возникает необходимость в защите металлических деталей от коррозии, то средства лучше, чем краска с молотковым эффектом, не найти. При правильном нанесении покрытие получается стойким, долговечным и достаточно красивым, потому его используют в первую очередь там, где обрабатываемые детали находятся на виду.

Мы проанализируем особенности молотковой краски, а затем приведем рекомендации по ее эффективному нанесению.

Что это за краска?

Основные компоненты и их функции

Составы, используемые для окраски металлических поверхностей, существенно отличаются от красок по дереву, бетону, штукатурке и т. д. Они не только должны обладать хорошей адгезией (сцеплением с основанием), но еще обязаны защищать основание от коррозии. В противном случае металлическая основа достаточно быстро проржавеет, и краска отвалится вместе со слоем окислов.

Текстура защитно-декоративного покрытия напоминает чеканку — отсюда и название

Выбор составов для обработки металлических деталей сегодня огромен. Но если нужно, чтобы изделие получилось еще и красивым, то я бы советовал остановиться на так называемой молотковой краске.

Молотковая эмаль — это сложный состав, который ориентирован в первую очередь на отделку металлических поверхностей. Ее название обусловлено характерной текстурой поверхности — после высыхания изделие выглядит, будто покрытое чеканкой. Главные особенности таких красок — глянцевая влагостойкая поверхность, высокая прочность сцепления с основанием и стойкость к внешним воздействиям, близкая к абсолютной.

Схема, показывающая структуру краски

Кстати, молотковой краской можно красить и дерево, и бетон, и другие материалы. Результат будет тоже вполне приемлемым, но долговечность (по сравнению с металлическими деталями) снизится из-за меньшей прочности оснований.

Эти качества краски обусловлены особенностями ее состава:

  1. Основа — полимерный комплекс из акриловых, алкидных, эпоксидных и алкидно-стирольных компонентов. По сути, получается эмаль, но с колоссальным запасом прочности после полимеризации.
  2. Присадки — силиконовые смолы и пигменты-металлики. Первые обеспечивают материалу эластичность при нанесении, вторые отвечают за декоративные и механические свойства отвердевшей краски. Кроме того, силикон гарантирует влагостойкость и химическую инертность материала.

Присадки и наполнители обеспечивают покрытию глянец и атмосферную стойкость

  1. Наполнители — стеклянная крошка, алюминиевая пудра, оксиды цинка и другие антикоррозионные добавки. Эти материалы способствуют эффективной адгезии даже на гладкой металлической поверхности, кроме того, именно они обеспечивают молотковый эффект краски.

Такую структуру имеют почти все молотковые краски, представленные на рынке. Конечно, состав добавок у разных производителей может отличаться, и в результате разница в эксплуатационных параметрах получается достаточно значительной. При этом общие качества — влагостойкость, коррозионная стойкость и хорошая адгезия — обычно сохраняются даже у недорогих составов.

Составы отличаются значительной густотой, потому при нанесении их распылителем желательно использовать растворитель

Преимущества материала

Популярность молотковых красок как среди производителей различных металлоизделий, так и среди мастеров других специальностей обусловлена их вполне очевидными достоинствами.

Плюсы материала:

При покраске ворот и заборов атмосферная стойкость покрытия выходит на первый план

  1. Атмосферная стойкость. После полимеризации покрытие становится водонепроницаемым, надежно защищая металлическое основание от влаги. Кроме того, краска хорошо переносит перепады температур и длительное воздействие ультрафиолетового излучения.
  2. Термостойкость. Состав, нанесенный на металл, способен выдерживать нагрев до 80 °С без отслоения и деформации.

Существуют огнезащитные модификации молотковых эмалей, которые переносят и более высокие температуры. Из-за этого при пожаре и других экстремальных воздействиях металлоконструкции значительно дольше сохраняют прочность.

  1. Механическая стойкость. Полимеризованная эмаль хорошо переносит силовые воздействия, трение и т. д. Благодаря этому срок эксплуатации окрашенных изделий увеличивается в разы по сравнению с другими составами.
  2. Защита от коррозии. Высокая герметичность лакокрасочного слоя надежно изолирует металл от кислорода. В результате не только предотвращается коррозия, но и существующие очаги ржавчины не увеличиваются в размерах.

Материал незаменим там, где нужно обеспечить защиту от коррозии

  1. Быстрое высыхание. Первичная полимеризация занимает не более двух-трех часов — по истечении этого времени нанесенная краска полностью перестаёт липнуть. Это сильно сокращает временные затраты на обработку металлоконструкций.

Кроме чисто функциональных преимуществ я бы отметил еще и внешнюю привлекательность материала:

Сочетание рельефа и глянца — большой плюс

  • покрытие получается рельефным, но при этом глянцевым и достаточно приятным на ощупь;
  • цвета молотковых составов достаточно разнообразны. Конечно, палитра не идет в сравнение с разнообразием оттенков акриловых красок или бытовых эмалей, но для сферы применения молотковой краски выбор вполне достаточен.

И текстура, и палитра приятны глазу — это тоже плюс

Недостатки молотковых пигментов

Здесь стоит говорить не о минусах, как таковых, а скорее, о некоторых эксплуатационных особенностях. Эти нюансы стоит учитывать при выборе материала и работе с ним — тогда неприятных последствий можно будет избежать.

Недостатки:

Счищать состав с металла — сложно и долго

  1. Высокая прочность адгезии. Недостатком она становится тогда, когда нам приходится счищать состав с металлического основания. Подобрать эффективный растворитель для пигмента почти нереально, да и инструментами соскабливать материал — долго и сложно.
  2. Защита от коррозии только при сплошном нанесении. Если оставить непрокрашенным хотя бы небольшой участок, то ржавчина от него может постепенно переместиться под слой краски. Узнаете вы об этом только тогда, когда эмаль вокруг проблемного участка начнет отшелушиваться от основания.
  3. Сложность при механическом нанесении. При работе с краскопультом нужно устанавливать давление на уровне 4-6 атмосфер — тогда состав будет ложиться более-менее ровно. Если подавать краску при более низком давлении, то неизбежны «плевки», пропуски и потеки.

Для автоматизированного нанесения желательно использовать профессиональное оборудование — бытовой краскопульт не справится

  1. Цена. Стоит такой материал довольно дорого. Средняя цена за литр колеблется в диапазоне от 400 (Молотекс и другие отечественные аналоги) до 800-1200 рублей (Hammerite).

Составы, такие как Hammerite, стоят дорого — но и служат очень долго

Литра краски хватает на окрашивание 8-12 квадратных метров при однослойном нанесении валиком или кистью.

Использование краски

Где применяется материал

Сфера применения молотковых эмалей достаточно обширна. Составы используют для защитно-декоративной обработки:

Чтобы кованый металл не ржавел, его как раз и покрывают такими составами

  • кованых художественных изделий;
  • ворот и заборов;
  • строительных металлоконструкций;

Почти все качественные металлические двери обрабатываются именно эмалью с молотковым эффектом

  • корпусов станков и приборов, в том числе испытывающих вибрационные нагрузки;
  • металлических деталей мебели;

Материал подойдет для окраски мебели, используемой на открытом воздухе

  • сельскохозяйственных машин и механизмов;
  • садового инвентаря;
  • коммуникаций на открытом воздухе — водосточных труб, лотков, воронок и т. д.

Молотковой краской можно красить и автомобили — особенно те, которые испытывают воздействия жестких погодных условий

Кроме того, молотковой эмалью можно окрашивать пластик, стекло, прочную древесину, кафель и другие материалы. Главное чтобы основа под краской не сильно деформировалась, иначе отслоение произойдет очень быстро.

Правая часть столешницы состарена именно с использованием молоткового состава

Технология нанесения

Молотковые эмали достаточно легко наносятся своими руками. Для окраски нам понадобятся:

Для очистки поверхности перед покраской стоит использовать специализированные составы

  1. Сам окрасочный состав.
  2. Растворитель для обезжиривания поверхности.
  3. Растворитель для краски (если нужно сделать состав более жидким).
  4. Металлическая щетка или наждачная бумага для зачистки.
  5. Кисть или валик.

Инструкция по окрашиванию:

Иллюстрация Этап работы
Очистка металла.

Для улучшения адгезии обрабатываем металлическое основание щеткой со стальным ворсом или наждачной бумагой.

Да, молотковые краски можно наносить и на ржавый металл, но речь идет о глубокой ржавчине, так что все, что отслаивается, нужно обязательно удалить.

 

Обезжиривание деталей.

С помощью растворителя или противокоррозионного состава обезжириваем металлические детали. Для нанесения лучше всего использовать безворсовую салфетку.

Параллельно с обезжириванием удаляются и другие загрязнения, что тоже повышает качество окраски.

Подготовка краски.

Емкость с краской вскрываем, после чего тщательно перемешиваем состав. Пигмент должен быть однородным как по цвету, так и по текстуре — без комков, пленок и посторонних включений.

При нанесении с помощью краскопульта или аэрографа может понадобиться разведение эмали. Для этого в краску добавляем растворитель и перемешиваем.

Нанесение первого слоя.

Используя кисть с натуральным ворсом, наносим первый слой краски на металл. Сначала прокрашиваем углы, впадины и другие сложные места, а затем обрабатываем ровные участки.

Краску укладываем тонким слоем, тщательно растирая. Стараемся не оставлять ни пропусков, ни крупных потеков.

Нанесение второго слоя.

Второй слой укладываем после полимеризации первого. Производитель рекомендует выжидать не менее 4х часов, но как показывает практика, уже через два часа молотковая эмаль не липнет ни к пальцам, ни к кисти.

После нанесения второго слоя тщательно просушиваем поверхность, стараясь не подвергать ее перепадам температуры. Также нужно защищать свежую краску от пыли, влаги и сквозняков.

Секреты и советы

Несмотря на простоту технологии нанесения, в работе с молотковыми составами есть небольшие хитрости. Теми, в которых я уверен (проверено на практике!) я поделюсь с вами:

  1. Красим в сухую погоду. При нанесении молотковые составы очень не любят влагу, потому работать в дождливый или туманный день можно только в закрытом помещении. Если пренебречь этим правилом, то в толще материала образуются пузырьки, которые будут лопаться при высыхании.
  2. Никаких грунтовок. Использование грунтующих составов сильно ухудшает адгезию эмали с металлической основой. Очистки от ржавчины и обезжиривания вполне достаточно.

При нанесении желательно не делать длинных пауз — так покрытие будет однородным

  1. Работаем быстро. При нанесении состав схватывается почти сразу, потому делать паузы в обработке не стоит. Если прерваться надолго, то в слое краски сформируется четкая граница между старым и новым слоем, по которой со временем начнется расслоение.
  2. Чем гуще краска, тем более выражен рельеф. Молотковый эффект можно регулировать, добавляя в материал растворитель (646, ксилол, сольвент и специальные составы). С другой стороны, так снижается эффективность защиты от коррозии, потому злоупотреблять растворителями не стоит.

Пример разницы в текстуре: слева на фото состав с использованием растворителя, справа — без него

Заключение

Разобравшись, для чего используется молотковая эмаль и как краситьэтим составом максимально эффективно, вы сможете защитить от коррозии любое металлическое изделие. Видео в этой статье продемонстрирует особенности использования таких красок. Кроме того, на любой возникающий вопрос вы можете получить ответ в комментариях.

kursremonta.ru


Смотрите также


 

Опрос
 

Кто вам делал ремонт в квартире?

Делал самостоятельно
Нанимал знакомых, друзей
Нашел по объявлению
Обращался в строй фирму

 
Все опросы
 
remnox.ru © 2012- Строительство и ремонт При копировании материалов ссылка на сайт обязательна!