Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Нож для ручного рубанка


Приспособление для заточки ножей для рубанка

Конструкция ножа

Прежде чем начинать учиться перетачивать ножи на электрорубанке, необходимо разобраться с их конструкций. Он состоит из двух основных частей — опорной и рабочей, которые содержат несколько элементов:

  • рабочий угол;
  • передний угол;
  • фаску на тыльной части лезвия;
  • задний угол фаски.

При заточке режущего элемента у электроинструмента наибольшее внимание необходимо уделять переднему углу. От того, насколько правильно он был заточен, будет зависеть гладкость поверхности после строгания, нагрузка на лезвие, эффективность удаления опилок из рабочей зоны.



Регулировка ножей инструмента

Мастер, занимающийся обработкой древесины, отлично знает как отрегулировать ножи на электрорубанке. Для выполнения такой работы необходимо иметь:

  • Шестигранник, входящий в комплект изделия.
  • Металлическую линейку.

Чтобы настройка инструмента с несколькими ножами проходила быстро и правильно, необходимо соблюдать определённую технологическую последовательность:



Условия работы ножа

Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.

Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.

Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

  • Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
  • Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
  • Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Разновидности ножей для электрорубанков

Ножи на электрорубанке являются расходным материалом. С их помощью обеспечивается обработка деревянных поверхностей.

Часто ножи идут в комплекте с электроинструментом в количестве 2-х штук.

Ножи для электрорубанка классифицируются по следующим критериям:

  • возможности повторного практического использования;
  • форме лезвий;
  • размерам ножевых полотен;
  • стоимости.

Покупая электрический рубанок, кроме проверки его работоспособности и комплектации следует уделять внимание качеству установленных на барабане ножей, их заточке. Лезвия должны быть острыми, с ровной кромкой, не содержащей изгибов или выбоин. Проверять следует и запасные ножи. От правильного подбора режущих насадок зависит конечное качество обработки пиломатериалов.

Обзор видов

В зависимости от качества ножей для рубанка, определяется скорость работы инструмента, а также окончательный результат.

Также тип лезвия влияет на способ обработки поверхности и форму, которую можно получить по окончании работ. Производители станочного оборудования выпускают несколько видов рубанков, каждый из которых отличается в основном по типу предусмотренного в конструкции лезвия.

Если классифицировать рубанки по способу обработки поверхности, то выделяют следующие типы ножей.

Прямые

С их помощь удается обработать заготовки небольших размеров. При желании можно выбирать четверть для проведения необходимых работ. Лезвия имеют классическую прямую форму и располагаются под определенным углом для создания нужного результата.

Закругленные

Востребованы для обработки поверхностей большой ширины. Такие лезвия задействуют, когда необходимо между строгальными плоскостями организовать аккуратный и плавный переход.

Фигурные

К этой категории относятся рубанки, ножи которых позволяют добиться сложных геометрических форм при обработке деревянной поверхности. Конструктивно лезвия напоминают ножи классических рубанков, однако, у них есть ряд особенностей. Посредством использования фигурных ножей создают волнообразную форму поверхности, выполняют имитацию «состаренного» дерева.

Спиральные

Обеспечивают максимально точный срез. Устанавливаются преимущественно в легкие модели рубанков, которые отличаются простотой в эксплуатации. Преимуществом является возможность настройки глубины строгания. Ножи, встроенные в конструкцию деревообрабатывающего оборудования, отличаются не только по форме заточки поверхности, но также по ряду других параметров.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Корзина своими руками пошаговая инструкция по созданию 85 фото

Одноразовая оснастка

Такой инструмент изготавливается из высокопрочного сплава. Пластина имеет две острые стороны. Её режущая часть никогда не затачивается. После изнашивания кромки лезвие переворачивают, закрепляют в барабане обратной стороной. Когда затупится вторая кромка, нож выбрасывают и устанавливают новый инструмент.
Одноразовой оснасткой выполняются работы, которые не требуют высокой точности, когда к качеству поверхности не предъявляются повышенные требования. Однако с ней очень удобно работать. Не требуется точная регулировка ножей электрорубанка, не нужно проводить балансировку.

Многоразовая насадка

Этот инструмент отличается от одноразовых пластин своими габаритами и формой. Для изготовления применяется высококачественная сталь. После обработки поверхности такими лезвиями получается гладкая поверхность, не требующая дальнейшего шлифования. Станковый инструмент маркируется буквами HSS (High Speed Stil или быстрорежущая сталь). Оснастка относится к профессиональному типу.

Чтобы установить нож, требуется специальная регулировка, а также высокоточная балансировка. Угол заточки ножа рубанка должен иметь точные параметры.

Разновидности ножей для электрического рубанка

Ножи рубанка разделяются по нескольким факторам. По форме:

  1. Закругленные — их применяют при работе с широкими заготовками. С помощью закругленного лезвия можно сделать аккуратный переход между двумя или более строгальными плоскостями.
  2. Прямые — применяются при строгании заготовок небольших размеров. Позволяют выбирать четверть.
  3. Волнообразные лезвия рубанка. С их помощью выполняют имитацию старения древесины.

Отдельное разделение касается длины лезвий. Она изменяется зависимо от того, какой электроинструмент применяется для строгания.

Какими приспособлениями можно пользоваться

Самый простой и доступный способ провести такую работу своими руками – это использовать приспособление в виде деревянного бруска. В его верхней части закрепляется сам нож рубанка. Установив брусок на один угол, вы наклоняете его в сторону абразива. В результате получается еще одна точка опоры – сама кромка ножа, которую и будем затачивать.

Простое приспособление в виде бруска для заточки ножей рубанка

Стоит помнить, что работа должна проходить так, чтобы лезвие получилось заточенным под углом в 30 градусов. Только в этом случае ваш рубанок будет работать так, как надо.

Чтобы получить такой угол, необходимо правильно подобрать высоту деревянного бруска и положение самого ножа на нем.

Кроме этого, простого и самодельного способа существуют и другие, не менее эффективные. Чтобы заточить ножи для рубанка своими руками достаточно специальной колодкой. Сам процесс нужно выполнять в несколько этапов:

  • первым делом необходимо подготовить абразивный камень. Его на несколько минут помещают в воду. Такая процедура позволяет камню набрать побольше воды, а значит, при работе будет меньше пыли и искр. После такого «купания» абразивный круг устанавливают на точильный станок;
  • теперь необходимо зафиксировать нож для рубанка в специальной колодке. Такое приспособление позволяет делать заточку под нужным углом. Специальные колодки выпускают многие производители, поэтому подобрать подходящий вариант не составит большого труда. Нож устанавливается на отведенном для него месте и фиксируется гайками;
  • далее, проводится сама заточка. Здесь больших сложностей возникнуть не должно. Самое главное, чтобы во время этого процесса не нарушалась балансировка ножа. Если такое произойдет, то электрорубанок будет работать некачественно.

Приспособление с зажимом для заточки ножей рубанка

Некоторые производители рубанков и другого столярного инструмента выпускают специальные приспособления для их заточки. Например, в продаже можно встретить специальную точилку. Такое приспособления способно натачивать лезвия от рубанков и фуганков практически от любых производителей.

Для выполнения заточки необходимо установить нож в специальное крепление. Далее, при помощи шаблонов выставить необходимый угол. Само крепление оснащено роликом, с его помощи можно легко выполнять поступательные движения, тем самым натачивая лезвие.

Но при использовании такого приспособления, как и при любом другом способе заточки, необходимо особое внимание уделять надежности фиксации ножа. Его плоскость должна оставаться на своем месте (под определенным углом к точильной поверхности) на протяжении всей процедуры. Если это требование не будет выполнено, то нож будет заточен неравномерно. А это значит, что при работе о высоком качестве говорить не стоит.

После проведения заточки желательно поправить лезвие. Даже при использовании современных устройств все равно могут образовываться мелкие дефекты. Чтобы они не мешали при работе желательно пропустить нож через бочкообразный ролик. Такое приспособление позволяет за два-три прохода избавиться от всех небольших «дорожек» и других дефектов.

Как сделать приспособление для заточки?

При необходимости можно изготовить требуемое приспособление для заточки ножей рубанка самостоятельно. Подобный вариант исполнения характеризуется следующими особенностями:

  1. Невысокая стоимость.
  2. Возможность применения в самых различных случаях.
  3. Универсальность.
  4. Длительный эксплуатационный срок.

Единственным недостатком можно назвать то, что нельзя менять угол заточки. Именно поэтому функциональность приспособления существенно снижается.

Заточка ножей для ручных рубанков

Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить.

Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин-1, иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.

При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

  1. Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
  2. Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
  3. Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Как сделать точилку для стамесок и ножей рубанков

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! Многие из Вас занимаются столярным делом, и прекрасно знают, что хорошо заточенные стамески и ножи ручных рубанков являются залогом качества и скорости выполнения обработки заготовок.

Содержать их в надлежащем, остром виде достаточно просто, имея в своем арсенале водные заточные камни и специальное приспособление для заточки.

В данной статье автор YouTube канала «Cosmas Bauer» расскажет Вам, как изготовить весьма простую и одновременно точную оправку для этих целей.

Материалы. — Алюминиевая пластина 16 мм толщиной — Латунный пруток, алюминиевая трубка, стальная полоса, листовая фанера — Бакелитовые барашковые гайки М8 — Винты с потайной головкой под шестигранный шлиц, барашковые гайки, пластиковые колесики — Стальная шпилька M8, стопорные гайки, шайбы — Двухкомпонентная эпоксидная смола — Наждачная бумага, машинное масло, двухсторонний скотч.

Инструменты, использованные автором. — Струбцины — Электрический лобзиковый станок — Ручная циркулярная пила — Мини-сверлильный станок 220 В 710 Вт, кобальтовые сверла, метчик, лерка — Станочные тиски — Циркулярная пила, каретка, толкатели — Ленточный шлифовальный станок, сварочный полуавтомат, маска хамелеон — Тиски, надфиль, напильник — Автоматический керн, циркуль, отвертка, инбусовый (шестигранный) ключ, чертилка, линейка — Водные заточные камни. Процесс изготовления. Итак, основным материалом для корпуса точилки послужит алюминиевая пластина толщиной 16 мм. Сначала автор размечает на ней контуры двух заготовок для боковых частей.


Далее в заготовках высверливаются два отверстия на краях будущего серповидного регулировочного паза. Сначала автор использует тонкое сверло, а позже рассверливает отверстия до диаметра 8 мм.

С помощью циркуля автор соединяет края отверстий линиями.


Пластина фиксируется на верстаке струбцинами, под прижимы которых подкладываются обрезки фанеры. Обе детали отрезаются от пластины с помощью ручной циркулярной пилы или электрического лобзика.


Следующая операция по удалению излишков металла выполняется на лобзиковом станке. Такой агрегат весьма редко встречается в мастерских, да и его цена кусается. Простенький аналог этого станка можно сделать самостоятельно, ознакомившись со следующей статьей. В другом случае можно воспользоваться ручным лобзиком, или дремелем.


Затем выравниваются плоскости на краях заготовок с использованием ленточного шлифовального станка.


Для закругления углов и выполнения финишной шлифовки, рабочая часть станка поворачивается в горизонтальное положение.

Из той же алюминиевой пластины вырезается деталь для регулируемой подошвы. Ее ширина должна быть около 100-120 мм, в зависимости от размеров используемых Вами камней. На одном из широких краев детали, при помощи циркулярной пилы, делается прорезь шириной 8 и глубиной 10 мм.


Разметив центры на противоположных торцах, сверлятся два соосных отверстия для установки латунных штифтов.


Также делается пара отверстий для винтов M8 прижимной пластины.


Шпилька отрезается по ширине корпуса с запасом на гайки. Она продевается через серповидные пазы в боковых деталях, и между ними устанавливается регулируемая платформа.


Вырезав перемычку такой же ширины, и наклеив на ее торцы двухсторонний скотч, мастер выравнивает ее относительно поверхности верстака, прижимая ее и нижние края боковых деталей к столу. Остается аккуратно прижать боковины к краям перемычки, и затянуть барашковые гайки.

Эта конструкция фиксируется на столе сверлильного станка, и мастер делает по два отверстия для крепежных винтов с каждой стороны. Сверление выполняется сквозь боковые пластины и в массиве перемычки сверлом с расчетом на резьбу М6. После этого отверстия в боковушках рассверливаются до 6 мм, и выполняется зенковка под потай. Теперь в перемычке нарезается резьба М6. Изготовив из латунного прутка два штифта, автор вклеивает их в отверстия на торцах регулируемой платформы с помощью двухкомпонентного эпоксидного клея. После полимеризации клея, в центре пластины сверлится отверстие, и в нем нарезается резьба М12. Еще из двух латунных прутков делаются заготовки для осей колесиков. На их краях нарезается резьба. Для обеих осей делаются ответные отверстия с резьбой, и оси вкручиваются на свои места. Итак, все детали и метизы для точилки подготовлены.


Автору пришлось приобрести пару пластиковых колесиков и вот такую шариковую рукоятку с винтом М12.


Также за кадром была сделана прижимная пластина из стальной полосы, к которой приварены два обрезка шпильки М8. Кроме того он сделал две небольшие втулки из алюминиевой трубки.


Кстати говоря, идею этой конструкции мастер позаимствовал у уже известного местным читателям Джона Хайсца.


При сборке точилки, первой прикручивается к боковине одна перемычка, затем в отверстия вставляются штифты платформы, и прикручивается вторая боковина.


При фиксации перемычки следует выровнять геометрию приспособления, прижав его к ровной поверхности.


Теперь в пазы вставляется шпилька таким образом, чтобы она попала в паз платформы, и фиксируется барашковыми гайками М8.

С нижней стороны платформы продеваются винты прижимной пластины.


На них надеваются шайбы и втулки, и накручиваются барашковые гайки. Последней вкручивается шариковая рукоятка.


Остается установить колеса, и накрутить на концы осей стопорные гайки.


На обратной стороне платформы автор разметил две линии, вдоль которых выставляется затачиваемый инструмент. Фиксация положения выполняется двумя барашковыми гайками. На поверхность прижимной пластины можно приклеить кусочек кожи, чтобы не поцарапать полированные инструменты.

Как Вы уже догадались, приспособление имеет регулировку угла заточки.


Для установки точного угла заточки были сделаны несколько транспортиров. Выставив нужный угол, положение платформы блокируется боковыми гайками.

Если будет использоваться заточной камень другой высоты, или наждачная бумага, то угол заточки следует выставить заново. Благодарю автора за подробные инструкции по изготовлению простого, весьма точного приспособления для заточки стамесок и ножей рубанков!


Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Алгоритм замены ножей на электрорубанке

Чтобы снять ножи с электрорубанка и заменить их новыми (или правильно заточенными) понадобится набор гаечных ключей, а также, в некоторых случаях, отвертка. Собрать и разобрать электрорубанок полностью, чтобы поменять рабочие насадки, не потребуется. Замена выполняется в такой последовательности:

  • проворачивают барабан, выставляя его в такое положение, чтобы получить доступ к болтам крепления ножей;
  • ослабляют, но не полностью, эти болтовые фиксаторы;

  • вручную или с использованием плоской отвертки снимают рабочую насадку;
  • с остальными лезвиями поступают аналогичным способом;
  • ставят новые ножи в гнезда, фиксируя их болтами;
  • выставляют их в правильном положении.

Основным моментом является необходимость поставить лезвия точно в гнезда и надежно зафиксировать их, чтобы они не выпали во время работы инструментом. Из-за того, что у разных моделей электрорубанков крепления рабочих насадок могут отличаться, то рекомендуется предварительно прочитать инструкцию по эксплуатации к используемому оборудованию.

В продаже можно встретить ножи, лезвия которых поворачиваются. Это очень удобно, потому что достаточно просто перевернуть затупившуюся кромку, заменив ее острой.

Когда на барабане электрического рубанка установлены две режущие насадки, менять нужно сразу обе. Это предотвратит возникновение дисбаланса, следствием которого является снижение качества обработки пиломатериалов и выход из строя электрического рубанка.

Самостоятельная заточка лезвий электрорубанка

Многоразовые ножи после длительной работы требуют перезаточки. Заточка рубанка своими руками в домашних условиях выполняется аналогично ручному инструменту. Отличие состоит в количестве режущих кромок, которые требуют заточки.
Для самостоятельной заточки лезвия необходимо иметь несколько специальных приспособлений:

  • Точильный брусок.
  • Наждак.
  • Напильник.

Для работы понадобится струбцина, чтобы закрепить на верстаке затачиваемую деталь. Ножи фиксируются так, чтобы режущие кромки находились в одной плоскости.

Напильником или наждаком одновременно затачиваются все лезвия. Не должно быть никаких отклонений. Острота лезвия проверяется на любой деревянной доске.

Чтобы облегчить работу, предварительно смачивают водой абразивный камень. Для первичной обработки пользуются крупнозернистым абразивом, мелкозернистым выполняют доводку. Желательно, чтобы угол заточки ножа был равен 30 градусам. Когда режущая кромка имеет сильные повреждения, её лучше наточить на специальном заточном станке.

Заточка ножей электрорубанка своими руками

Использование прибора с тупыми лезвиями ведет к повышению нагрузки на мотор, а это чревато его преждевременным износом. К тому же, ухудшается качество обработки.

Заточить ножи электроинструмента в домашних условиях не так уж и трудно, если быть аккуратным.

  • точильный камень: крупнозернистый — для первичной, мелкозернистый — для финальной заточки;
  • две доски ламината, деревянный брусок — если нужно изготовить точилку самому.

Узнайте: Как выбрать эксцентриковую шлифмашину: 5 советов и правил

Инструменты

  • ножовка;
  • точильный станок;
  • зажим для ножа;
  • линейка;
  • отвертка;
  • карандаш;
  • нож для дерева;
  • стамеска;
  • молоток;
  • крепежные винты и шпильки;
  • электродрель;
  • нож от рубанка;
  • два одинаковых подшипника.

1. Снять ножи.

2. Аккуратно прикрутить их к зажиму так, чтобы кромки лежали в одной плоскости.

3. Плавненько, слегка надавливая, вести ножи по абразиву. Важно следить, чтобы лезвия одновременно затачивались. Так первоначальный угол заточки сохранится.

Совет: чтобы пыль от стачиваемого абразива не летела в лицо, камень лучше заранее намочить.

4. Проверить работу: осмотреть ножи на предмет дефектов, убедиться, что режущая часть — достаточно острая.

5. Установить пластины на электрорубанок и отрегулировать их.

Этот способ подходит, если нужно слегка заточить аксессуар. Для слишком тупых ножей понадобится специальное приспособление. Но и его можно сделать своими руками.

Создать заточную тележку самому — непростая, но выполнимая задача.

Создание корпусаСоздание заготовок для креплений:
1. Карандашом нужно провести ось на ламинате.
2. Разметить на ней пару точек, которые немного превышают размер ножа электрорубанка по ширине.
3. Воспользовавшись электродрелью, сделать отверстия для шпилек.
4. Теперь то же самое нужно сделать с еще одним кусочком ламината. Первый можно использовать как шаблон.
Перенести размер на корпус будущего приспособления:
Поставить деревянный брусок вертикально.
Сделать сквозное отверстие с краю, при этом расстояние должно быть чуть шире колеса.
Сделать еще одну такую же дырочку с другой стороны.
Завершающий этап:
1. В просверленную дырочку вставить шпильку.
2. Надеть на нее заготовку.
3. Накрутить отверткой гайки на шпильки.
4. К бруску с помощью шурупов прикрепить нижнюю часть ламината. Ее можно сверлить и зенковать прямо на нем.
5. Осталось закрутить винты.
Установка подшипниковСоздание выступов:
На бруске разметить линии, куда будут устанавливаться колеса.
Ножовкой надрезать его в местах крепления подшипников.
Убрать лишнее дерево. Тут пригодится стамеска и молоток.
Закрепление подшипников:
1. Провести ось для центров колесиков.
2. Придать выступам цилиндрическую форму с помощью ножа.
3. Вбить подшипники в подготовленные пазы.
Совет: для лучшей фиксации поверхность, куда крепятся колеса, можно промазать клеем.
Финальная частьЗакрепить вторую планку ламината.
Вставить между верхней и нижней доской нож электрорубанка и прикрепить его гайками.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Дизайн кухни-студии 20 кв м 99 фото планировка маленькой квартиры с кухней-гостиной и обустройство идеи современного интерьера

Разбираемся: Какой из 2 типов перфораторов лучше – вертикальный или горизонтальный?

Угол заточки кромки ножа рубанка – основная характеристика лезвия, посредством которой определяется:

  • его способность к раскрою заготовки;
  • период, в течение которого лезвие будет острым.

Особенно это касается прочности при ударе инструмента о поверхность. Многие ножи не выдерживают подобного обращения. Для разных инструментов подбирается свой угол заточки. Кроме того, этот показатель зависит от материала, который подвергается обработке. Чем он тверже, тем более внушительным должен быть угол.

Перед заточкой ножа необходимо выставить изделие, учитывая правила тригонометрии. Лезвие может располагаться:

  • горизонтально;
  • вертикально.

Последний вариант является более простым, если сравнивать его с попыткой крепления точильного бруска в горизонтальном положении и поддержкой необходимого угла заточки. Дополнительно стоит отметить, что брусок, на который будет опираться нож, также стоит укладывать под нужным углом. При этом заточка ножей ручных рубанков и электрического инструмента отличается. Поэтому следует рассмотреть оба варианта. Также отмечают, что заточить нож можно в домашних условиях.

Ручной рубанок

Чтобы наточить нож, встроенный в конструкцию ручного рубанка, потребуется следующее.

  1. Заранее подсчитать угол заточки и выставить лезвие.
  2. Демонтировать нож посредством откручивания болтов.
  3. Установить в тиски точильный камень, зафиксировать его положение. Предпочтение рекомендуется отдавать камням крупной зернистости.
  4. Вращать фаску по кругу, двигаясь по поверхности абразивного камня.

Движения должны быть медленными. Когда затачивают металл, его надо смачивать водой, чтобы убрать стружку и другой мусор. Впоследствии также необходимо будет заменить камень крупной зернистости на более мелкий вариант. При необходимости заточку можно проводить на специализированном станке.

Электрорубанок

Отличительной особенностью инструмента является двухсторонняя заточка. Это довольно удобно, так как в процессе эксплуатации удается продлить срок службы прибора. Если произойдет затупление одной стороны, нож всегда можно перевернуть и продолжить строгание поверхности. Для заточки лезвия необходимо соблюдать последовательность действий.

  1. Сначала демонтируют нож.
  2. Затем смачивают абразивный камень в воде и выставляют малые обороты рубанка.
  3. Запускают двигатель и начинают оправку лезвия.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Болезни бальзамина 19 фото причины недугов цветка Ванька мокрый и их лечение Как бороться с паутинным клещом тлей и другими вредителями
Далее останется только дождаться, когда инструмент будет заточен. Исправить неровности или дефекты в процессе заточки можно с помощью наждачной бумаги.

Рубанок по дереву ручной - описание, характеристики и применение

Рубанок – это приспособление для строгания древесины. Чаще всего этот инструмент является ручным. При помощи рубанка поверхности придают необходимую шероховатость, плоскостность, прямолинейность. Уменьшают габариты изделий или делают в них длинные выемки. Работа рубанка состоит в снятии стружки конкретной толщины во время каждого прохода по поверхности заготовки.

Деревянный рубанок

Главные составляющие рубанка это:

  • нож 
  • колодка 
  • клин. 

По размерам, предназначению, оснащению дополнительными приспособлениями существует много видов рубанков. Однако модификаций всего две:

  • ручной (механический) – может быть пластмассовый, металлический, деревянный или комбинированный. Все они по своим функциональным возможностям мало различаются, однако технические показатели непосредственно зависят от материала изготовления корпуса
  • электрический – вследствие дополнительного оснащения электрическим мотором, такой инструмент может выполнять большой объем работ при высокой скорости обработки.

Рубанок ручной из дерева – это самый популярный вариант для обработки древесины среди домашних мастеров.

Классификация

Строгание древесины может быть плоским или фигурным. Для плоского строгания предназначены такие виды рубанков:

  • одинарные рубанки. Они необходимы для осуществления процедуры выравнивания древесной поверхности. Имеют прямое лезвие с немного закругленной кромкой. После работы таким инструментом не остается заусениц и неровностей, по этой причине он активно применяется для чистового строгания древесины после грубой обработки
  • торцовочный рубанок кроме обработки торцов используется для финишного выравнивания древесины. В этом устройстве кроме лезвия есть еще нож для ломки стружки
  • шерхебель в отличие от предыдущих вариантов имеет закругленное лезвие, расположенное под углом 45° к подошве. Вследствие наличия кромки овальной формы можно осуществлять обработку деревянного материала поперек волокон. Для того, чтобы снять толстую стружку отверстие под ее выход в этом инструменте превышает выше на 3-5 мм, чем в других вариантах. После этого приспособления остается шероховатая поверхность, которую нужно доработать фуганком
  • шлифтик. Такое необычное название носит шлифовальный рубанок, который имеет двойной нож и стружколом, находящийся под углом в 50° к рабочей подошве. Такое устройство отлично подходит для процедуры шлифовки. В конце работы остается абсолютно гладкая поверхность
  • фуганок необходим для выравнивания кромки и плоскости, а чистовую обработку больших поверхностей он обеспечивает благодаря острому ножу, имеющему стружколом и удлиненную колодку. Этот инструмент должен быть в каждой мастерской, где занимаются обработкой дерева 
  • цинубели. Такие рубанки имеют одинарный зубчатый нож, который после движения по дереву или фанере оставляет после себя рифленую поверхность. Именно такая поверхность является идеальной для склеивания. Борозды, создаваемые резаком, гарантируют лучшее сцепление деталей, на которые нанесен клей
  • обдирочные рубанки необходимы в процессе выравнивания торцов на гипсокартонных плитах. После применения этого устройства не нужно шкурить листовой материал. Режущий элемент создан в форме терки 

В процессе фигурного строгания применяют рубанки, которые предназначены для обработки пазов, выступов и кромок. Такие инструменты могут справиться с самыми трудными задачами, по этой причине они довольно востребованы в деревообрабатывающей отрасли. Для фигурного строгания применяют следующие типы рубанков:

  • зензубель создан так, что с его помощью можно выбирать и зачищать четверти, создавать прямоугольные срезы, пазы и фальцы. Кроме этого ни подходят для застругивания перпендикулярных элементов заготовок. Резак зензубеля имеет форму лопатки, кромка которой может быть прямая или косая. Все зависит от варианта крепления кромки по отношению к подошве. Зензубели формируют паз «ласточкин хвост». Даже во время обработки поперек волокон получается идеально гладкая поверхность
  • кантенхобели. Этот тип рубанков является кромочным отборником, легко справляющимся со снятием фаски, обработкой торцов и кромок для того, чтобы придать им ровную поверхность. Кроме этого такой рубанок поможет осуществить доводку заданных размеров. Главное отличие катенхобеля заключается в трапециевидной форме лезвия. Часть моделей оснащены двумя режущими элементами, находящимися под углом к боковой части подошвы
  • шпунтубель можно назвать распространенным видом рубанков. Он поможет быстро и качественно создать продольный паз. Пазник имеет две колодки, которые соединены между собой винтами, одна из колодок является направляющей, а вторая закрепляет лезвие. С помощью регулируемого упора край паза может быть установлен на конкретном расстоянии от кромки. Упорный выступ гарантирует заглубление на требуемую глубину без риска изгибания лезвия
  • федергубель – это фигурный торцевой рубанок, задача которого состоит в формировании продольного выступа по кромке заготовки. Такую работу обеспечивает особая форма лезвия, в центре которого есть проем. В процессе работы таким инструментом на поверхность остается своеобразный гребень, который в будущем будет состыкован с пазом для соединения двух деталей
  • калевка имеет необычное сменное лезвие, обладающее фигурной режущей кромкой. Кроме этого тут присутствует многоступенчатая подошва. Чаще всего это устройство используется в процессе создания декоративных деталей, к примеру, карнизов, багетов и прочих деревянных элементов, служащих украшением интерьера
  • фальцгебель поможет создать паз по краю заготовки без предварительной разметки. Как и у калевки, тут есть многоступенчатая подошва. На инструменте присутствует широкая колодка, вследствие чего можно создавать одинаковые по габаритам пазы. Если возникает необходимость обработки вертикальной стенки четверти, на фальцгебели ставится дополнительный боковой резак
  • штапы. Такой инструмент нужен формирования круглых кромок детали. Этот рубанок оснащен лезвием, кромка которого имеет полукруглое заглубление. Исходя из конструкционных особенностей, штап обладает вогнутой подошвой. Во время обработки кромки прямоугольных торцов нож снимает стружку так, что кромка становится закруглена.

Нож для ручного рубанка

Рубанок по дереву ручной не может работать без ножа. Такие ножи функционируют в условиях существенных нагрузок на лезвие. Во время возвратно-поступательного перемещения инструмента нож врезается в древесину на конкретную глубину. Так как древесина не отличается пластичностью, то происходит скалывание определённого слоя и образование стружки. Стружка не имеет существенной длины и быстро раскалывается на более мелкие фракции. Наблюдается это во время «наползания» срезанной с заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. В ходе следующего движения рубанка образуется трещина в последующем слое и так далее.

Чем меньше пролёт и глубина строгания, тем ровнее и чище получается поверхность заготовки, в тоже время уменьшается срезающая нагрузка на лезвие.

Вследствие того, что стружка при изгибе с выходом вверх обламывается, то самые высокие напряжения создаются в колодке рубанка. Именно поэтому колодка создана из самых твёрдых сортов лесоматериалов.

Нож имеет рабочую и опорную части. В конфигурации рабочей части ножа выделяют:

  • фаску, образуемую на тыльной части лезвия. Фаска гарантирует уменьшение усилия врезания ножа в дерево вследствие исключения трения тыльной части о материал заготовки
  • передний угол. Он чаще всего совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка
  • задний угол фаски
  • рабочий угол заострения. Он равняется разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.
  • Для долговечности рубанка самым важным является передний угол: именно он обеспечивает гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки, а также нагрузку на само лезвие.

Заточка ножа ручного рубанка

Рабочая кромка ножа – это ребро, имеющее незначительный радиус закругления. Прежде, чем приступить к заточке, нужно визуально проверить целостность кромки: на ней не должно быть вырывов металла. Если такие дефекты присутствуют, то нож придётся укоротить.

Чтобы максимально снизить радиус закругления на кромке, заточка должна проводиться в два этапа. Вначале осуществляется первичная заточка. Для этого затупившийся нож со стороны фаски нужно поднести к периферии точильного круга и сильно прижать. Количество оборотов точила должно быть на уровне 600 - 700 мин-1. В противном случае получится слишком значительный съём металла. Также важно не переусердствовать с нажатием, потому что на стали могут образоваться сине-фиолетовые оттенки, которые являются неприятным признаком отпуска металла. Твёрдость ножа уменьшится, и возникнет необходимость термообработки для восстановления прочностных характеристик материала.

Если нет точила, можно поступить так. Заточку ножа осуществить крупнозернистым точильным бруском, который нужно закрепить на рабочем верстаке. Заточка выполняется круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. Во время этой работы стоит время от времени смачивать нож водой или мыльным раствором для очищения затачиваемой поверхности и охлаждения инструмента.

Когда вы увидите заусеницы, значит можно приступать ко второму этапу заточки при помощи более мелкозернистого бруска, снимающего те самые заусеницы. Градация брусков по зернистости выглядит таким образом:

  • высокая зернистость от 30 до 180 мкм. Такие бруски создают из карбида кремния или корунда
  • средняя зернистость от 7 до 20 мкм. Такие бруски создают из электрокорунда или диоксида хрома
  • малая зернистость от 3 до 5 мкм. Такой материал применяется для финишной заточки ножей.

По окончанию заточки лезвием ножа нужно провести по куску дерева твёрдых сортов. Он окончательно снимет фрагменты заусенца.

советы и отзывы. Узнаем как будет правильно пользоваться ручным рубанком по дереву

Несмотря на широкий ассортимент электрорубанков, предлагаемый магазинами, у столяров до сих пор довольно-таки большой популярностью пользуются обычные ручные инструменты. Дело в том, что с их помощью обработку дерева можно производить несколько качественнее. Чаще всего современные столяры имеют в запасе оба вида рубанков. Электрический применяют при начальной обработке заготовок, а ручной используют для их доводки.

Особенности конструкции

Чтобы знать, как выбрать хороший ручной рубанок, следует иметь представление о его конструкции. Состоят такие инструменты из следующих основных деталей:

  1. Корпус. Этот элемент конструкции изготавливается чаще всего из дерева. Именно в нем крепятся все основные узлы рубанка.

  2. Нож. Затачивается под определенным углом.

  3. Зажим. Может выполняться из разных материалов. Это может быть металлическая пластина или брусок.

  4. Стружколоматель. Устанавливается немного выше ножа. Как уже можно судить по названию этого элемента, служит он для ломки стружки и ее направления.

  5. Регулировочный винт. Этот элемент конструкции отвечает за изменение положения ножа относительно обрабатываемой поверхности.

Такую конструкцию имеют все универсальные ручные рубанки по дереву. Основные элементы, описанные выше, присутствуют и в других, специализированных разновидностях. На корпусе любого рубанка, помимо всего прочего, присутствуют и две ручки.

На что обратить внимание при выборе

Основным элементом конструкции рубанка является нож. Именно на его качество следует обратить внимание в первую очередь. Изготовлен этот элемент должен быть из качественной стали. В этом случае рубанок можно будет максимально долго использовать без необходимости заточки. Конечно, определить, насколько удачный материал был выбран для ножа рубанка, визуально сложно. Поэтому в первую очередь стоит обратить внимание на репутацию фирмы изготовителя.

Разумеется, режущий инструмент ни в коем случае не должен шататься. При покупке стоит проверить и переднюю ручку. Она также должна держаться крепко. Кроме того, при выборе рубанка следует обратить внимание на размеры ручки для правой руки. Длина этого элемента бывает разной. Инструмент с маленькой ручкой человеку с большими кистями может просто не подойти.

Разновидности

Разумеется, выбирать ручной рубанок следует, исходя и из того, для каких конкретно целей он будет предназначен. Сегодня в продаже существует несколько разновидностей рубанков. Наиболее востребованными считаются:

  • Универсальный. Это обычный рубанок, которым можно выполнять большинство столярных работ.

  • Фуганок. Корпус у этого инструмента длиннее, чем у обычного. Используется фуганок для обработки габаритных заготовок.

  • Торцевой рубанок. Нож у такого инструмента расположен под более пологим углом. Это позволяет качественно обрабатывать именно торцевое волокно.

  • Зензубель. Рубанок этой разновидности используется в основном для выборки разного рода столярных соединений и фальцев.

Отзывы о марках рубанков

На современном рынке реализуется столярный инструмент этого типа от разных производителей. Многие марки отличаются очень неплохим качеством. Хорошие отзывы мастеров, к примеру, заслужили рубанки таких компаний, как Bailey и Handyman. Инструменты Bailey ценятся прежде всего за отличное качество ножей и долгий срок службы. Заточка ножа ручного рубанка этой марки производится довольно-таки редко. Иногда встречаются комментарии, в которых упоминается о не слишком качественной сборке. Но даже если в купленном инструменте и обнаруживаются какие-нибудь недочеты, их обычно можно легко и быстро устранить, причем самостоятельно. Рубанки Handyman, судя по отзывам, также являются удобными и надежными. Их недостатком считается только не слишком аккуратный дизайн.

Не советуют опытные мастера приобретать продукцию марки Groz (Индия). Несмотря на то что изделия этой марки относятся к разряду дорогих, особенно хорошим качеством они, судя по отзывам, не отличаются. Качество сборки у них просто отвратительное, и при этом работать ими неудобно.

Как пользоваться

Ручные рубанки по дереву отличаются простотой конструкции, и пользоваться ими довольно-таки легко. Главное — выполнять работу плавно, без рывков. В особенности это касается очень длинных заготовок. При соблюдении этого условия поверхность готового изделия получится очень аккуратной и ровной. Стоять при строгании следует сбоку от заготовки, выставив одну ногу вперед.

Верхнюю и нижнюю поверхность изделий обрабатывать очень просто. Несколько сложнее выполнять работу на кромках. В этом случае важно очень прочно закрепить нож. Вибрировать в колодке он не должен ни в коем случае. Строгать кромки положено исключительно по направлению волокон.

Существует также методика, позволяющая качественно обрабатывать и очень широкие заготовки. В этом случае изделие сначала прострагивают рубанком по диагоналям, придерживаясь направления волокон. Далее плоскость проверяется на ровность с помощью специальной линейки. На заключительном этапе выполняется доводка. При этом с заготовки снимается тонкий слой стружки параллельно кромке.

Как наточить нож

Разумеется, ручной рубанок, как и любой другой инструмент, требует определенного ухода. Из какой бы хорошей стали ни был изготовлен нож этого инструмента, рано или поздно он все равно затупится, и его придется точить. Чаще всего эта процедура выполняется на специальном камне, называемом оселком. Последний предварительно смачивается водой. При проведении заточки желательно увлажнять и сам нож. Прижимать его к камню следует как можно плотнее.

Угол заточки ручного рубанка в зависимости от модели может быть разным. Чаще всего этот показатель равен 30 градусам. При работе на оселке обычно просто обращают внимание на то, каким образом лезвие было заточено изначально.

Иногда опытные столяры точат нож рубанка и на круге. В этом случае прижимать его следует не к кромке, а к боковой поверхности. При использовании круга может также получиться довольно-таки качественная заточка. Рубанок ручной с таким ножом использовать будет очень удобно. Но только при условии применения абразивного мелкозернистого абразивного круга. После заточки на таком инструмента обычно производится доводка. Выполняют эту процедуру или на куске наждачки, закрепленной на столе, или на бруске. Проверить качество заточки довольно-таки легко. Для этого нужно просто внимательно осмотреть лезвие. Если оно не блестит, значит, нож достаточно острый для того, чтобы им можно было пользоваться.

Как настроить ручной рубанок правильно

Для выполнения этой процедуры понадобится особая отвертка. Такие инструменты предназначены для настройки именно рубанков. Их отличительной особенностью является большая ширина и незначительная длина. Основной целью настройки рубанка является установка величины выхода лезвия над поверхностью подошвы. Если нож будет выступать слишком далеко, рубанок начнет снимать очень толстую стружку. Незначительно же выставленное лезвие будет просто скользить по поверхности древесины.

Для первоначальной обработки заготовок показатель выхода ножа должен составлять около 0.5 мм. Если рубанок предполагается использовать для чистовой обработки, лезвие должно выступать над подошвой немного меньше.

Как правильно хранить

Опытные мастера считают, что тупится нож для ручного рубанка по большей мере даже не во время работы, а из-за неправильного хранения. После окончания остругивания заготовок этот инструмента следует очистить от стружки и положить в специально предназначенный для него ящик. При этом положение инструмента должно быть таким, чтобы выступающее из корпуса лезвие ножа находилось не внизу, а сбоку.

Если ручной рубанок предполагается хранить очень долгое время, перед укладкой в ящик его обязательно нужно разобрать и хорошенько почистить. Ножи и другие металлические части при этом следует протереть промасленной ветошью.

Заточка ножа ручного рубанка


Ножи для рубанка. Замена и углы заточки

Рубанок – едва ли не самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося плотницкими работами. Именно поэтому, нужно знать всё о замене ножей рубанка их правильной заточки и эксплуатации. И как правильно выбрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, обеспечить им максимальную стойкость – эти вопросы будут рассмотрены далее.

Условия работы ножа

Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.

Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.

Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

  • Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
  • Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
  • Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Конструкция ножа

Нож ручного рубанка состоит из рабочей и опорной части. В конфигурации рабочей части ножа различают:

  1. Фаску, которая образуется на тыльной части лезвия. Она обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счёт исключения трения тыльной части о материал заготовки.
  2. Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
  3. Задний угол самой фаски.
  4. Рабочий угол заострения, который равен разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.

Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.

При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:

  • Физико-механические свойства обрабатываемого материала. В частности, с повышением твёрдости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) рекомендуется устанавливать нож под углом 45±5º, для работ по более твёрдому дереву (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработке ещё более твёрдых материалов – даже до 80º. Такие рекомендации связаны с абразивным действием, которое производит проход стружки при его подъёме из зоны строгания;
  • Вид строгания. Практически каждый вид древесины требует определённого угла наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосна лучше всего строгается при наклоне инструмента на угол заточки ножей ручного рубанка 40…500 от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углами заточки 25…30º. Этот приём обеспечивает лучшее качество строгания, но нож при этом сильнее нагревается, и, следовательно, быстрее затупиться;
  • Материал и твёрдость ножа. Более всего для этих целей подходят быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера для изготовления ножей рубанков используют части пильных дисков фрикционных пил, которые работают в схожих условиях). Менее стойкими будут ножи для рубанков, изготовленные из обычной инструментальной стали типа У7 или У8.

Заточка ножей для ручных рубанков

Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить.

Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин-1, иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.

При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

  1. Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
  2. Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
  3. Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Заточка ножей электрорубанков

Основными особенностями ножей для рубанков приводного типа является их двухсторонность, а также работа исключительно вдоль волокон древесины. Если ножи выполнены из инструментальных сталей, то они поддаются заточке, в то время как твердосплавные ножи придётся заменять. При затуплении одной части ножа, его переворачивают на противоположную сторону и продолжают эксплуатировать.

Различают следующие исполнения ножей электрорубанков:

  • Прямые – они используются для работ с узкими пазами изделиями;
  • Закруглённые – подходят при строгании более широких поверхностей;
  • Фигурные или волнообразные, которые применяются для образования фактурных поверхностей на изделии.

Ножи отличаются и своими размерами, в частности, длиной. У импортного инструмента стандартным считается размер 82 мм, такие ножи в практике именуются «пластинами». Впрочем, некоторые отечественные производители изготавливают ножи, совместимые с инструментами зарубежного производства. Электрорубанки повышенной мощности (предназначенные для работ с более прочной древесиной) комплектуются более толстыми ножами шириной 110 мм. Особенность таких ножей – наличие крепёжных отверстий.

Чем длиннее нож, тем легче его заточить. Как и в предыдущем случае, важно знать материал, из которого изготовлен нож. Процесс заточки ножей для электрорубанков заключается в следующем.

Вначале определяют текущее состояние режущей кромки. Если на фаске ножа отчётливо видна блестящая полоска, то такой инструмент нуждается в заточке. Её проводят под углом заточки в 300, используя шлифовальный круг с направляющим кондуктором, предварительно смоченный водой. Шлифовку можно выполнять как возвратно-поступательными, так и круговыми перемещениями ножа. В первом варианте движения должны выполняться поперёк рабочей поверхности лезвия. Охлаждение в процессе шлифовки обязательно: ножи электрорубанков работают при гораздо более высоких скоростях, а потому крайне чувствительны к уменьшению твёрдости. Именно это и произойдёт, если шлифовку вести на обычном воздухе: сталь отпускается, и её твёрдость падает.

Следует отметить, что все модели электрорубанков комплектуются специальными держателями. Закрепив в таком держателе нож, можно сравнительно удобно затачивать его и на обычном шлифовальном бруске. В процессе заточки визуально контролируют состояние поверхности лезвия: рабочая кромка должна иметь зеркальную поверхность.

После окончания работ поверхность шлифовального круга или бруска следует тщательно очистить от жировых загрязнений.

proinstrumentinfo.ru

Как производится заточка рубанка своими руками?

Рубанок является одним из самых важных инструментов в доме, но работа с ним может превратиться в самую настоящую муку, если он заточен неправильно. Заточка может быть осуществлена своими руками, нужно только быть аккуратными. Правильно заточить рубанок не так трудно, как может показаться, нужно только придерживаться инструкций специалистов. Лезвие рубанка должно скользить легко, снимается при этом тонкий слой древесины.

Для того, чтобы при работе с рубанком получить нужный результат без лишних проблем, необходимо его правильно заточить.

Для правильной заточки рубанка, необходимы такие инструменты:

  • шлифовальный станок;
  • камень.

Помимо таких инструментов, необходимо запастись терпением, тогда заточить рубанок можно быстро и эффективно. И нужно сразу приобретать качественный инструмент, тогда больших проблем не будет.

Процесс заточки рубанка

Схема вариантов заточки ножа рубанка: а — на оселке; б — на точильном камне; в — положение фаски лезвия резца при заточке на оселке; г — заточка на диске точильного камня с применением упорного устройства .

Если работать рубанку предстоит с твердой древесиной, то нужно быть готовыми к тому, что его нож быстро заступится в результате взаимодействия. Острие очень быстро изнашивается, на нем появляются выбоины и зазубрины. Особенно проблемно работать таким инструментом, если в строгаемой древесине попадается гвоздь. Если зазубрины большие, то для заточки лучше всего использовать наждак. При этом следует иметь в виду, что лучше всего наточить нож рубанка получится, если наждачный круг имеет большой диаметр. Если размер такого круга меньший, то выемка получается большой. Потом все равно придется заняться выравниванием паски, так как она должна быть идеально плоской.

Очень хорошо иметь для заточки 2 разных круга, один из них должен иметь крупные зерна, а второй должен быть мелкозернистым. При этом процессе очень важно соблюдать правильный угол заточки. При таком процессе необходим специальный упор, так как просто держать нож в руках и затачивать его могут только специалисты, обладающие определенными навыками. Угол заточки — это очень важно, на это следует обращать особое внимание.

Схема угла заточки рубанка.

Прижимать сильно железку к вращающемуся кругу не следует, что делают многие, чтобы «содрать» большой слой металла в короткое время. Таким образом, нож рубанка быстро «пережигается» в результате сильного перегрева, нарушается закалка металла. Для того чтобы всего этого не допустить, необходимо время от времени охлаждать металл, для чего достаточно просто опустить его в холодную воду. После того как правка на наждачном круге завершена, лезвие необходимо править на мелкозернистом бруске. В конце нужно довести лезвие до конца на специальном камне для шлифования (если его нет, то можно использовать кожаный ремень с полировальной пастой). Нужно быть готовыми к тому, что такой процесс отличается трудоемкостью и длительностью. Чтобы этого избежать, настоятельно рекомендуется не затачивать рубанок после того, как он сильно затупится, а делать это время от времени, как только резка древесины начинает осуществляться хуже.

Вернуться к оглавлению

Угол заточки ножа рубанка в большинстве случаев составляет 25-45°, но точно сказать, какими должны быть углы, нельзя.

Здесь все зависит от того, какова плотность древесины.

Чтобы соблюдать заданный угол, рекомендуется использовать специальный шаблон, сделать его можно самостоятельно. Для того чтобы было работать удобнее, рекомендуется использовать 1 универсальный шаблон для различных углов.

Лезвие ножа при заточке не должно быть выдвинуто из колодки далеко, в противном случае будет захватываться слишком толстая стружка, что может привести к негативным последствиям. Если нож выставлен слишком мало, то он будет снимать очень тонкую стружку. Это приводит к тому, что времени для обработки уйдет очень много. Нельзя работать рубанком со скошенным ножом, так как ровную поверхность будет сделать невозможно (особенно если речь идет о широком материале).

moiinstrumenty.ru

Статьи по теме

Чаще всего для обработки дерева используется инструмент в виде рубанка. Однако, если лезвия в данном приспособлении не заточены как следует, изделие приобретает неровные края и отличается низким качеством обработки. О способах заточки рубанка поговорим далее.

Оглавление:
Рубанок: устройство, принцип работы и его разновидности

Существует множество приспособлений, с помощью которых осуществляется обработка дерева. Каждое из них отличается индивидуальными характеристиками, функциями и назначением. Рубанок имеет давнюю историю, но используется до сих пор, практически в неизменном виде.

Среди основных элементов данного инструмента отметим:

  • стальной нож;
  • колодку;
  • клин.

На рубанок цена определяется его видом, более дешевый ручной вариант данного инструмента. Перед началом заточки ножей для рубанка следует ознакомиться с их характеристикой.

На электрическом вариант рубанка ножи фиксируются на специальный барабан. С их помощью выполняется строгание разного рода деталей. Различают два варианта расположения ножей: когда на поверхности рубанка имеется один нож или два ножа. Для изготовления ножей используется инструментальная сталь или карбид вольфрам. Второй вариант не подходит для повторной заточки, такие ножи, при возникновении неисправностей в их работе, необходимо заменить.

В соотношении с формой лезвий они бывают прямыми, волнообразными или фигурными. Перед началом эксплуатации инструмента необходимо проверить правильность установки ножей. Кромка ножа должна на несколько десятых миллиметра выступать за наружную часть рубанка. Для того, чтобы проверить качество расположения ножа, следует осмотреть его визуально, и при необходимости откорректировать их расположению.

Для того, чтобы обеспечить качественную финишную обработку изделия, лезвие должно выступать за поверхность рубанка минимум на 0,5 мм. Для более грубой обработки, допускается выступ лезвия на 1 мм.

Для регулировки ножа на электрическом рубанке, следует поворачивать в правую или левую стороны винты регулировочного типа. Добившись необходимого расположения ножей, процесс прекращается.

Для фиксации лезвия на поверхности электрического рубанка используется центровочный рычаг или винт, расположенный на поверхности верхней пластины. Ножи для рубанка различаются по толщине, некоторые из них способны выдержать наличие гвоздя в деревянной заготовке, другие же, ломаются. Кроме того, более толстые варианты ножей легко затачиваются, меньше изнашиваются и отличаются более длительной эксплуатацией.

При наличии на конце фаски блестящей полосы, следует в обязательном порядке заточить лезвие ножа. Некоторые модели рубанков предполагают наличие двухсторонних ножей, которые при затуплении переворачиваются другой стороной и эксплуатируются.

В соотношении с размерами, конструктивными и другими особенностями различают множество вариантов рубанков. Среди них отметим:

  • рубанок электрический - основным элементом данного рубанка выступает электрический двигатель, который значительно повышается производительность оборудования и скорость обработки дерева;
  • ручные рубанки - для изготовления механического оборудования используется пластик, металл или дерево, каждый из данных элементов имеет свои преимущества и недостатки в эксплуатации, самые распространенные - деревянные рубанки.

Кроме того, рубанки различают по типу поверхности, которые они обрабатывают. Среди рубанков, осуществляющих плоское стругание, отметим:

1. Инструмент в виде полуфуганка - является укороченным подвидом рубанка. Среднее значение длины колодки рубанка составляет не более шестидесяти сантиметров. С его помощью выполняется обработка больших по размерам деталей.

2. На медведке, в отличии от стандартного рубанка имеются ручки с обеих сторон. Для удерживания ножа в данном инструменте используется специальная клинообразная деталь. Для работы с данным инструментом необходимо участие двух человек. С помощью данного инструмента выстругивают, большие по размерам детали. Например, древесина, с помощью которой обшивают дома, потолки или пол. Медведка позволяет снять дерево слоем в один миллиметр.

3. Для того, чтобы выполнить завершающую зачистку древесины используется инструмент в виде шлифтика. Данное приспособление позволяет очистить дефектные участки, торцы, сучки. Данный рубанок отличается наличием двойного ножа, на котором располагается прямолинейное лезвие.

4. С помощью цинубеля деревянные поверхности становятся более шероховатыми. Таким образом, склеивая деревянные заготовки между собой, они отличаются повышенным сцеплением. На поверхности ножей располагаются бороздки в виде зазубрин. Так как нож в устройстве находится под углом в восемьдесят градусов, зазубрины в процессе обработки дерева не образуются.

Кроме того, следует выделить такие варианты рубанка:

  • торцевые - подходят для обработки дерева небольшой площади, имеющей путанное строение;
  • одиночный вариант рубанка - позволяет выполнить вторичную обработку дерева, в процессе работы удается получить идеальную стружку;
  • двойной рубанок позволяет получить идеальную по качестве обработанную поверхность дерева, благодаря наличию двух ножей.

Также различают инструмент, выполняющий фигурное стругание:

1. Рубанок в виде зензубеля - отличается наличием двух ножей, которые позволяют значительно повысить качество обработанной поверхности.

2. Федергубельный рубанок - с его помощью осуществляется создание продольных выступов на деревянных деталях. Инструмент имеет лезвие особой формы, с помощью которого удается добиться прямоугольного выступа на детали.

3. Для зачистки четвертей применяется устройство в виде фальцебеля. У него имеется одинарный нож и ступенчатая подошва.

4. Кроме того, существуют инструменты, которые делают деревянные заготовки закругленными, вырезают на них продольные пазовые соединения.

Устройство для заточки ножей для рубанка

Основными признаками того, что рубанок нуждается в заточке является некачественное выполнение им своих функций: повышение времени для обработки дерева, некачественная обработка и т.д.

Если опыт по заточке рубанка у вас отсутствует, то лучше доверить данный процесс профессионалам. Так как неправильно заточенный инструмент не способен обеспечить должной обработки материала. Кроме того, существует риск получения травмы в процессе заточки.

Заточка рубанка - очень сложный процесс, особенно если поддается заточке электрический рубанок. Данный инструмент отличается наличием различных о форме и размеру лезвий. Так, с помощью прямых лезвий осуществляется выборка четвертей, более закругленные ножи позволяют произвести обработку большой по площади заготовки.

Лезвия поддаются заточке лишь в том случае, если материал для их изготовления - инструментальная сталь. В противном случае, следует их заменить на новые.

Качественная заточка лезвий рубанка характеризуется тем, что впоследствии инструмент равномерно снимает стружку с поверхности. Для того, чтобы заточить рубанок ручного типа, потребуется наличие:

  • наждака;
  • шлифовальных камней.

Данные приспособления для заточки ножей рубанка являются общедоступными, однако, без навыков работы с ними, заточить рубанок качественно, довольно сложно. Процесс заточки завершается доводкой, то есть настройкой лезвия таким образом, чтобы оно снимало стружку равномерно.

Если рубанок используется для работы с деревом повышенной твердости или с деталями на которых имеется большое количество сучков, то скорость его затупления увеличивается.

Для того, чтобы выполнить заточку лезвия рубанка, особенно при наличии большого количества зазубрин, лучше всего использовать наждачный круг большого диаметра. Так как в процессе заточки ножи немного выгибаются, становятся вогнутыми, круг большего диаметра, предотвращает данный процесс. Однако, в итоге все равно необходимо выровнять фаску, чтобы добиться ее идеальной ровности.

Предпочтительнее выбирать наждаки, имеющие два круга с мелкими и крупными зернами. Таким образом, удастся выполнить идеальную подгонку ножей рубанка. Угол заточки рубанка также особо важен, так как от него зависит качество затачиваемой поверхности.

Нож не должен сильно прижиматься к кругу в процессе заточки, так как металл будет сниматься слишком большим слоем. Кроме того, желательно в процессе заточки охлаждать лезвие в холодной воде, так как существует риск его деформации в процессе нагрева.

После того, как лезвие обработали с помощью наждачного круга, его обрабатывают с помощью мелкозернистого бруска и полировальной пасты. Данный процесс занимает много времени и требует больших усилий, для того, чтобы лезвия слишком не затуплялись, предпочтительнее выполнять их периодическую заточку.

Если периодически лезвие не подправляется, и не затачивается, то качество обрабатываемых деталей снижается, ножи стачиваются и нуждаются в замене. Угол заточки ножа рубанка составляет от двадцати пяти до сорока пяти градусов. Точное значение угла заточки определяет твердость материала, из которого выполнено лезвие. Для того, чтобы проверить угол заточки лезвия следует использовать самостоятельно изготовленный шаблон.

Как заточить рубанок: технология проведения процесса

Заточка рубанка предполагает также его настройку и регулировку. Данный процесс основывается на установке лезвия и регулировке величины на которую оно выходит за подошву. Для определения данного значения следует осмотреть инструмент, от начала до подошвы. При слишком большом выкатывании ножа из рубанка, стружка в процессе работы будет иметь большую толщину, при этом дерево будет выглядеть погрызенным.

Если бы лезвие устанавливалось в шехребеле, то данный факт являлся бы нормальным, так как данный инструмент проходит черновую обработку дерева. Однако, рубанок обрабатывает дерево до идеально ровного состояния, и стружка, которая с него снимается должна быть в меру тонкой и равномерной.

Если ножи установлены со слишком небольшим зазором, то стружка практически не будет сниматься с поверхности. В таком случае, время для обработки дерева увеличиться в несколько раз. Если нож установлен неодинаково в передней и нижней частях рубанка, то добиться идеальной ровности будет практически невозможно.

Для установки лезвия в ровном положении, следует руководствоваться только осмотром инструмента и периодической его проверкой на работоспособность. Перед тем как зажимать винт, следует проверить рубанок на черновой древесине, при необходимости лезвие подправляется в ту или иную сторону.

Клин, которые зажимает лезвие в рубанке должен быть качественно установлен на рубанке, так как в процессе его сдвига, будет деформироваться лезвие. Для того, чтобы забить клин, воспользуйтесь молотком. А для ослабления лезвий рубанка, следует нанести несколько ударов по задней поверхности рубанка с помощью киянки. Постукивая по задней части колодки увеличивается выступ лезвия на рубанке, постукивая по передней части, данное значение уменьшается.

Некоторые модели рубанков отличаются наличием регулировочных винтов, которые позволяют упростить процесс установки лезвий.

Станок для заточки ножей рубанка

Самым простым приспособлением, позволяющим заточить рубанок, является брусок, верхняя часть которого оснащена ножом и стамеской. Угол, под которым осуществляется заточка зависит от высоты бруска, по отношению к абразиву. В процессе выполнения заточки, одна сторона лезвия устанавливается на абразивную часть приспособления, а вторая на вторую часть бруска. Для того, чтобы брусок хорошо скользил по поверхности, тем самым совершая заточку, подложите под него подставку, выполненную из стекла.

Единственным недостатком данного прибора является то, что используется лишь небольшая часть абразива, поэтому процесс заточки длится дольше. Некоторые приспособления комплектуют роликовыми механизмами, которые обеспечивают качественное их скольжение.

По внешнему виду инструмент для заточки железки рубанка имеет вид стального короба, внутри которого располагается полочка. С помощью зажимного винта осуществляется фиксация затачиваемого лезвия. Установка роликов осуществляется на ось, которая поддается затачиванию. В процессе работы инструмент прокачивается по поверхности абразива. Необходимо следить за равномерностью нажатия лезвия на поверхность.

strport.ru

Домашнему мастеру: как правильно заточить рубанок

В мастерской домашнего мастера всегда много инструментов. Как правильно заточить рубанок, чтобы он всегда был в рабочем состоянии? Научиться делать это должен каждый мастер, имеющий ручной или электрический инструмент.

Столярный инструмент для строгания дерева в виде деревянной колодки с широким лезвием.

Для чего нужна ручная заточка

Работоспособность любого рубанка зависит от правильной заточки и установки его ножей. Нож устанавливается на свое место и выдвигается через прорезь. Через нее же удаляется стружка во время работы рубанка. Как определить, что наступило время заточки ножа рубанка? Сделать это довольно просто: нужно просто посмотреть на режущую кромку. На ней при внимательном рассмотрении видна нитеобразная полоска — она и является признаком затупления ножей. Следует соблюдать геометрию лезвий при их заточке. Затачивать ножи можно вручную, но в наши дни многие мастера пользуются специальными станками и приспособлениями. Самое простое приспособление — это деревянный брусок для закрепления ножа. Заточка в этом случае идет вручную. Брусок регулирует угол заточки. Общий вид ножа ручного рубанка представлен на изображении 1. Нож, закрепленный в приспособлении, на изображении 2. При заточке обычно пользуются кругом из карбида кремния, угол заточки — 30 градусов. Иногда он может отличаться от этого размера. Нож, приготовленный к заточке, показан на изображении 3.

Вернуться к оглавлению

Ножи для электрорубанка являются расходным материалом.

В большинстве случаев при заточке рубанка пользуются специальным станочком. Научиться правильно затачивать инструмент на нем довольно просто — достаточно лишь ознакомиться с инструкцией. К такому оборудованию относится станок Tormek (изображение 4). Он оснащен мощным двигателем, имеет низкие обороты, может затачивать инструмент на протяжении довольно большого промежутка времени. Высокая чистота и точность заточки обеспечивает водяное охлаждение кромки ножа.

Затачиваемые ножи зажимаются держателями, которые крепятся на опоре. При работе станка есть возможность регулировки прижима, ширины фаски, скорости вращения круга. На станке возможна заточка инструмента из любого металла. Сам процесс работы на станке очень прост, нужно лишь соблюдать некоторые правила техники безопасности.

Распространенной разновидностью ручного рубанка является электрический его вариант. Ножи у него относятся к расходным материалам. Их, как правило, бывает 2 штуки. Они крепятся на специальном барабане и снимают верхний слой древесины на заготовке. Изготавливают эти изделия из особого сорта инструментальной стали. Они хорошо поддаются заточке. Для некоторых моделей они изготовлены из карбида вольфрама, который обладает особой прочностью.

Угол рубанка должен быть заточен под углом от 45 до 60 градусов.

Отличаются ножи и своими формами. Они бывают:

  • прямыми;
  • закругленными;
  • фигурными.

Прямые лезвия используются для обработки узких заготовок и выборки четвертей. Закругленными лезвиями обрабатывают широкие плоскости. Закругления на концах делают аккуратными переходы между линиями прохода рубанка. Волнообразные фигурные лезвия нужны для имитации различных состаренных поверхностей. Перед началом работы с рубанком необходимо проверить правильность установки ножей. Для этого нужно перевернуть рубанок вверх подошвой и посмотреть на лезвие: его режущая кромка должна выступать над подошвой на 0,3-0,5 мм.

Рубанки Интерскол и Байкал имеют очень хорошее качество, относительно других производителей.

При необходимости лезвия регулируют. Для регулировки ослабляются крепежные винты, затем регулировочные винты поворачиваются в разные стороны до того момента, пока ножи не займут своего места. После этого остается их закрепить. Новые электрические рубанки чаще всего идут с завода отрегулированными. Ими можно пользоваться сразу. Но настройки необходимо периодически проверять, ведь они могут измениться в моменты встречи лезвия с сучком или с гвоздем. После регулировки рубанок проверяют на ненужном бруске или доске.

Очень надежные и прочные лезвия имеют рубанки Байкал и Интерскол. Они немного шире остальных моделей, толщина их тоже несколько больше. Затачиваются они обычными способами. Угол заточки равен примерно 30 градусам. Чтобы качество строгания было высоким, режущая кромка не должна иметь никаких заусенцев. Для этого заточенные ножи нужно править, используя шлифовальный круг. Железку устанавливают в приспособление и двигают им из одной стороны в другую. Давление на круг или оселок должно быть минимальным, чтобы не перегреть деталь. Благодаря этой манипуляции нож получит особую остроту.

При доводке с использованием разного рода оселков применяют в качестве охладителя воду, масло, керосин. Если оселок имеет разную структуру на каждой стороне, то сначала пользуются крупнозернистой стороной, затем мелкозернистой. Оселок нужно периодически промывать, чтобы он не засалился.

Вернуться к оглавлению

Заточить и отрегулировать ножи ручного или электрического рубанка должен уметь каждый их владелец.

После их установки нужно сразу же попробовать работу рубанка. Доказано, что такой метод продлевает срок службы режущих элементов. Для правильной заточки нужны желание, глазомер, навык и твердая рука. К ним обязательно приложение наждака и точильных кругов, оселков для доводки. Хорошо обзавестись приспособлениями для крепления ножей и шаблонами с разными углами.

Качество режущей кромки можно определить по стружке. Рубанок при работе ведут обычно вдоль волокон древесины. Движения должны быть как можно длиннее. Если не снимать рубанок до конца заготовки, можно получить гладкую поверхность. Длинные стружки, закрученные в красивые локоны, указывают на соответствующее качество.

www.parnikiteplicy.ru

Настройка ручного рубанка | Делаем своими руками

Давно хотел себе металлические рубанки. Так как у меня есть тяга с восстановлению старых инструментов, я нашёл на рынке 2 старых, покрытых ржавчиной рубанка. Теперь задача восстановить их. Получится или нет посмотрим. Вот такую инструкцию я нашёл в сети. 

Автор данной статьи Дэвид Чарльзуорт. Он преподает столярное дело в своей мастерской на северном берегу Девона, на юго-западе Англии. Так же хочется высказать благодарность переводчику данной статьи. Надеюсь она поможет людям в настройке своего инструмента.

Пошаговая инструкция для получения максимальной производительности для любого рубанка.

В столярном деле есть тщательно охраняемый секрет: Большинство новых рубанков нужно воспринимать как набор деталей, а не как готовый к работе инструмент…

Недавно, подготавливая обзор нового рубанка, я выставил его на толщину стружки 0,02 или 0,05 мм; это вполне разумная настройка для твердых пород дерева с фигурным рисунком слоев, но добиться прямой кромки оказалось невозможно.

Я обнаружил, что источником проблемы была подошва рубанка, имевшая вогнутость на 0,08 мм по длине. Не подозревая о подобных дефектах, многие столяры-любители остаются недовольны своими новыми рубанками; меня это тоже в начале раздражало, и мои новые ученики сталкиваются с той же проблемой.

В период расцвета изготовления рубанков в Англии, рубанок фирм Norris или Spiers обходился столяру в заработок за 2-3 недели, и не стоит ожидать слишком многого от нового рубанка от Stanley или Anant который стоит нам заработка за несколько часов. С другой стороны, те же несколько часов, потраченные на настройку, приведут к очень заметному улучшению их работы.

Способы, которые я опишу в этой статье, применимы ко всем рубанкам типа Bailey с металлическим корпусом, как старинным, так и новым.

Части рубанка

Чтобы рубанок строгал чисто и без вибрации, его детали должны быть обработаны с высокой точностью и идеально подогнаны друг к другу. Вряд ли вы встретите подобное качество в рубанке массового производства. Тем не менее, после самостоятельной подгонки деталей и замены лезвия на новое, ваш 80-долларовый рубанок будет строгать не хуже, чем модель за 300 долларов.

Рычажно-прижимной механизм (Прижим. Крышка). Шлифовка нижней поверхности способствует более легкой регулировке глубины.

Стружколом (Горбатик). Небольшая модификация формы верхней и нижней поверхностей позволит стружке соскальзывать, не застревая.

Лезвие (Железко). Новое лезвие из криогенной стали A2 держит заточку дольше оригинального.

Лягушка (Клин). Лягушка соединяет лезвие с корпусом. Плохой контакт с тем или другим приводит к вибрации и “дребезгу”.

Корпус рубанка (Колодка). Только идеально ровная подошва позволит снять стружку, через которую можно читать газетный шрифт. Площадка, где крепится лягушка, должна быть плоской.

Новое лезвие – полезная инвестиция

Простейший способ улучшить рубанок – это приобрести более качественную железку из криогенно обработанной стали A2. Их выпускают Ron Hock (www.hocktools.com)
и Tomas Lie-Nielsen (www.lie-nielsen.com), но если вы покупаете у второго, то обязательно требуйте лезвие толщиной 2,4 мм (0.095 дюйма), поскольку более толстое лезвие толщиной 3,3 мм (0.130 дюйма) может не подойти к вашему рубанку. Даже лезвие 2,4 мм будет значительно толще и жестче штатного, и сильно снизит вибрацию и дребезг.

Подгонка лягушки для избежания перекоса

Лягушка соединяет корпус и лезвие рубанка. Важно, чтобы она плотно прилегала к корпусу и имела плоскую поверхость, контактирующую с лезвием. Хорошо подогнанная лягушка значительно уменьшает “дребезг” при строгании.

Настройка начинается с разборки рубанка, снятия лягушки и проверки ее посадочного места — четырех точек соприкосновения между корпусом и нижней поверхностью лягушки. Плохо подогнанная лягушка, если ее плотно прикрутить, перекосит тонкую часть подошвы сразу за ротиком рубанка.

Соскребите выступающие участки

С помощью шабера соскоблите металл с высоких участков и увеличьте площадь контакта лягушки с корпусом.

Чтобы определить, насколько хорошо поверхности подогнаны, закрасьте соответствующие участки отливки черным фломастером. Снимите пластинку упора болта продольной регулировки (прим. пер.: у некоторых рубанков она закреплена на задней стенке лягушки, у других ее может не быть), поставьте лягушку на место, и подвигайте ее вперед-назад. Чернила фломастера соскребутся там, где поверхности находятся в хорошем соприкосновении.

Если лягушка качается, то контакт будет только в двух диагонально противоположных точках. Следует добиться примерно 60% соприкосновения на всех четырех площадках. Хотя это и медленнее, я предпочитаю пользоваться для этого не напильником, а шабером. Напильником очень легко убрать слишком много металла и испортить рубанок. Если у вас нет шабера, его можно изготовить из 15-ти сантиметрового плоского напильника.

Обточите последние 2-3 сантиметра длины напильника так, чтобы обе плоские стороны были слегка вогнуты, а конец выпуклый. Для окончательной доводки положите на каждую обработанную скребком поверхность щепотку карбида кремния абразивности 180 или 220, и капните водой. Притирайте поверхности в течение нескольких минут, двигая лягушку вперед и назад, пока поверхности не станут матово-серыми. Старайтесь достичь соприкосновения 90% обеих поверхностей.

 

Создание угла ротика. Доработка ротика предотвратит застревание стружки

Начните с проточки передней кромки ротика. Обезжирьте подошву рубанка и покрасьте область перед передней кромкой ротика черным маркером. Процарапайте неглубокую риску поперек подошвы как можно ближе к текущей кромке. Это разметка для следующего шага, проточки.

Стружка может быть загнана в щель между лезвием и стружколомом.

Узкий ротик предотвращает вырывание волокон, но на неподготовленном рубанке он будет забиваться стружкой. Если сточить переднюю кромку под 15 градусов, и доработать стружколом, стружке будет легче выйти из этого узкого места.

Гнутый конец стружколома обточен и отполирован. Кромка ротика, сточенная на 15 градусов, создает дополнительное место для выхода стружки. На нижней стороне стружколома сделана фаска, обеспечивающая плотный контакт с лезвием.

Зажмите рубанок в тиски под углом 15° к вертикали. Очень важно, чтобы губки тисков
давили там, где боковые стенки отливки поддерживаются поперечным ребром. Зажим
в другом месте может сломать хрупкие боковые стенки рубанка.

Держите напильник горизонтально, используя верхнюю кромку губок тисков как направляющую. По мере обработки, светлая полоска будет показывать где происходит
удаление металла. Постепенно на подошве будет образовываться кромка-заусениц. Следите за процарапанной риской, чтобы ротик оставался узким и ровным. Особенно
внимательно следите, чтобы не стачивать металл с боков ротика. Тонкий напильник дает гладкую поверхность и четкие, прямые углы. Затем отполируйте водостойкой
шлифовальной бумагой зернистости 600, а потом полировальной пастой для металла. и стальной ватой для отличного результата.

Для подготовки ротика к проточке, закрасьте подошву черным маркером, затем прочертите линию как можно ближе к ротику (фото вверху). После этого зажмите рубанок в тиски под углом 15° к вертикали. Держа напильник паралленьно тискам постепенно стачивайте ротик до угла 15° до тех пор, пока срез кромки не достигнет прочерченой линии.

Работа с верхней поверхностью лягушки

У многих новых рубанков заметно вогнут важный участок верхней поверхности лягушки, поддерживающий железку непосредственно за режущей кромкой. Это вызывает вибрацию при строгании. Грубая поверхность может также мешать плавной настройке лезвия. Верхнюю поверхность лягушки не нужно шлифовать до зеркального блеска, достаточно получить общую плоскость.

Наклейте водостойкую шлифовальную бумагу зернистости 240 на плоскую поверхность.  Поперек верхней поверхности лягушки начертите полоски фломастером, которые будут показывать, как продвигается шлифовка. Двигайте лягушку взад-вперед по бумаге, сохраняя полный контакт, без раскачиваний.

Верхнюю часть придется шлифовать с помощью небольшого брусочка, обернутого
наждачкой, из-за выступающего рычага регулировки перекоса. Острые и грубые грани
у лягушки снимите мелким напильником.

Кроме того, я обычно полирую те участки рычага-”рогатки”, которые соприкасаются с
бронзовым регулировочным колесиком. Поверхность “рогатки” бывает грубой после
литья, и постепенно изнашивает более мягкий металл колесика, увеличивая с годами люфт регулировки

Отшлифуйте стружколом

Края стружколома — одно из мест в рубанке с наиболее нестабильным качеством. Нижняя кромка стружколома должна плотно, без зазоров прилегать к лезвию для того,
чтобы между ними не застревали стружки. Для этого сделайте на нижней кромке небольшую фаску, прошлифовав ее на алмазном камне или водостойкой шлифовальной бумаге абразивности 240.

Для обеспечения правильного угла подложите под стружколом небольшую дощечку. Для проверки результата убедитесь, что в щель между стружколомом и лезвием свет не проникает. Верхнюю поверхность стружколома тоже нужно доработать.

Зажмите стружколом в оправку для заточки под 45°, и сточите на алмазном бруске немного металла. Выдвигая его на 2,5 мм за раз, сформируйте последовательность узких фасок, которую затем сгладьте шлифовальной бумагой зернистости 400.

В завершение, отполируйте поверхность шлифовальной пастой для металла, чтобы ничего не препятствовало скольжению стружки

 

Обработайте рычажно-прижимную вставку

Нижняя сторона прижимной вставки часто имеет грубую поверхность со следами песчаной литейной формы. Ее можно сгладить при помощи водостойкой шлифовальной бумаги зернистости 240, наклеенной на гладкую поверхность. Гладкая вставку лучше держит лезвие и плавнее регулируется.

 

Сборка рубанка и регулировка положения лягушки

Перед сборкой рубанка смажьте маслом все некрашенные поверхности для предотвращения ржавения. Пластинку упора винта продольной регулировки иногда нужно отклонить в сторону, чтобы лягушка сидела по центру корпуса (прим. пер.: Эта пластина есть не у всех рубанков, часто вся регулировка выполняется двумя прижимными винтами). Слегка подтяните прижимные винты лягушки, чтобы ее можно было перемещать вперед-назад винтом регулировки. Чтобы определить правильное положение лягушки, вставьте лезвие и отрегулируйте его для получения тонкой равномерной стружки. Протяните небольшой кусочек дерева по подошве поперек лезвия, чтобы определить, где и как лезвие строгает.

Теперь посмотрите на ротик со стороны подошвы: кромка лезвия должна быть параллельна передней кромке ротика. Если она не параллельна, то подвигайте лягушку, не трогая рычаг перекоса лезвия, и добейтесь параллельности.

Начинающим я рекомендую выставить зазор 0.4-0.5 мм. Опытные столяры на своем любимом чистовом рубанке могут выставить зазор в 0.15 мм.

Для небольшой подстройки часто проще подтянуть один из винтов лягушки так, чтобы она слегка развернулась вслед за вращением головки. Будьте готовы к тому, что потребуется несколько попыток, пока не удастся выставить лягушку точно как нужно.

Когда вы добьетесь параллельности лезвия и нужного зазора, то осторожно выньте лезвие без смещения лягушки, и окончательно затяните прижимные винты. Не прикладывайте слишком большого усилия, иначе тонкая часть подошвы за ротиком может лопнуть. Затяните лишь настолько, чтобы лягушка не двигалась.

Перед шлифованием подошвы рекомендуется затянуть все винты до рабочего состояния, и втянуть лезвие. Это нужно потому, что давление рычажно-прижимной вставки может слегка деформировать подошву (это особенно относится к зензубелям, торцевыми пазовым рубанкам.)

Винт рычажно-прижимной вставки нужно отрегулировать так, чтобы усилием большого пальца рычаг фиксировался четко, но без напряжения. Часто регулировочный винт прижимной вставки сидит в своем резьбовом отверстии в лягушке неплотно. При регулировке вылета лезвия он качается и вызывает дополнительный люфт.

В этом случае выкрутите винт и заметьте количество оборотов, обезжирьте его, капните в резьбовое отверстие несколько капель жидкого фиксатора Loctite, и вверните винт на такое же количество оборотов.

Обеспечение плоскости подошвы

Наиболее заметное улучшение работы рубанка дает шлифовка подошвы. Для этого
я использую кусок полированного стекла толщиной 10-15 мм. Стекло слегка гнется, и
может воспринять изгибы поверхности, на которой лежит, поэтому проверьте его
плоскость линейкой с ровным краем, и подложите при необходимости в низких
местах листы газеты. Лучше, если стекло по длине окажется слегка вогнутым, чем слегка выпуклым, так, чтобы в середине под кромку линейки можно было просунуть
кусочек папиросной бумаги.

Приклейте на стекло клеем в аэрозольной упаковке листы водостойкой бумаги, оставив между ними сантиметровые зазоры.

В большинстве случаев можно начинать с зернистости 100, но для №7 или №8 (прим.пер.: с длинной подошвой), или даже №5 в плохом состоянии, начинайте с зернистости 60.

Наклейте листы зернистости 150 и 180, закончив на зернистости 240 или 320.

Шлифовка производится на самой рубой бумаге; более мелкие зернистости просто удаляют царапины от предыдущей. Грубые номера можно использовать в сухом виде и удалять опилки пылесосом, но чтобы бумага зернистости 240 или 320 не забивались, нужно применять керосин (прим. пер.: подойдет WD40).

Для контроля состояния подошвы, начертите поперек нее полоски черным маркером. Самые важные области — носок, пятка, и участки непосредственно перед и за ротиком.

Если эти полоски пропадают при шлифовке с одинаковой скоростью, то подошва достаточно гладкая для хорошей работы.

Удаление острых краёв и защита металла от ржавчины

На наждачке последней зернистости на боковых ребрах подошвы я делаю фаску шириной 0,4 мм. На передней и задней кромке я стачиваю напильником более широкую фаску под углом 30°. Последняя узкая фаска снимается с задней кромки ротика, которая иначе может царапать строгаемую древесину.

Удалите пылесосом металлические опилки и тщательно протрите подошву стальной шерстью и полировальным составом для металла.

Для защиты от ржавчины, нанесите на бока и подошву рубанка несколько слоев отделочного воска, не содержащего силикона.

После каждого применения, перед тем, как положить рубанок на свое место, я протираю неокрашенные бока и подошву маслом камелии. Перед работой масло удаляется тряпочкой.

Теперь можно проверить рубанок на мелкослойной древесине, например, клене или вишне. При хорошо заточенной железке, можно легко добиться стружки толщиной 0,025 мм, через которую можно читать газетный шрифт.

 

Подготовка нового лезвия

Даже если вы купили новое лезвие, обратная сторона может требовать шлифовки, а кромку наверняка нужно точить. Я предпочитаю использовать японские синтетические водяные камни. Процедура шлифовки обратной стороны такая же, как и для стамесок, только завершить нужно на камне зернистости 8000.

Выравнивание и полировка обратной стороны лезвия

Плоская обратная сторона обеспечивает половину ровной и острой режущей кромки, и создает гладкую поверхность для прилегания стружколома.

Кашица на поверхности камня создает эффект, что лезвие “присасывается” к нему. Я приклеиваю кусочек дерева к лезвию двухсторонним скотчем и использую его как ручку.

Когда подходит очередь финальной шлифовки на камне зернистости 8000, то нет смысла шлифовать участок больший, чем непосредственно формирующий лезвие, и я
придумал то, что я называю “трюк с линейкой”.

Создав кашицу на поверхности камня зернистости 8000 из камня “нагура” (прим. пер.: мягкий абразивный материал, применяется вместе с мелкозернистыми камнями), я кладу на правый длинный край камня тонкую стальную линейку (0,5 мм, 15 сантиметров). После того, как подвигать линейку по камню два-три раза, она прилипнет за счет сил поверхностного натяжения. Важно, чтобы верхняя поверхность линейки была сухой. Лезвие укладывается поперек камня так, что кромка свисает примерно на 6 мм с  левого края, а середина лежит на линейке.

Приложите небольшое давление тремя пальцами сразу за шлифуемой кромкой, и протяните лезвие назад, но не более чем на 12 миллиметров от края камня (прим. пер.:общий ход 12+6 = 18 миллиметров) Обычно я делаю 12-15 протяжек при обычной периодической заточке, но для нового лезвия может потребоваться это повторить несколько раз.

В результате должна появиться узкая полоска, непосредственно возле режущей кромки. Получившаяся фаска в 1° не влияет на режущие свойства, но экономит массу времени и усилий.

Заточка кромки

Я люблю придать кромке очень легкую скругленность, чтобы край лезвия не оставлял видимых линий. Возьмите оправку с боковым зажимом и узким опорным роликом, выставьте нужный угол, и протяните лезвие назад по камню абразивности 800.

Сначала приложите давление на левый край лезвия, и сделайте 8 протяжек, затем повторите на правом краю. Затем переместите давление ближе к центру, и сделайте по 4 протяжки с каждой стороны. Сделайте только одну протяжку с давлением в центре. Если вы окрасите кромку фломастером до начала заточки, то получившееся
скругление будет заметно как узкая блестящая полоска.

Когда вы получите желаемый профиль, перейдите на камень 8000 и отполируйте кромку, используя ту же последовательность приложения давления.

В завершение, удалите заусениц на обратной стороне, сделав несколько протяжек на том же камне, используя трюк с линейкой.

 

настройка и установка. Правильный угол заточки ножа для рубанка и особенности проведения работ

Любой домашний мастер всегда содержит инструмент в рабочем состоянии. Особенно это относится к ножам рубанка ручного или электрического. Научиться правильно и аккуратно затачивать ножи рубанка необходимо каждому. Какие существуют приспособления и станки для заточки инструмента, и как научиться пользоваться?

Если ножи рубанка затупились

Работоспособность рубанка во многом зависит от заточки ножей. Нож или резец рубанка представляет металлическое лезвие, расположенное к поверхности обработки под определенным углом.

Рабочим положением резца является выдвинутая и регулируемая часть ножа. Нож выступает через прорезь, через которую выходит отработанная стружка. Прижим ножей рубанка осуществляется с использованием простых по форме зажимов. Равновесная система расположения основных элементов рубанка создает достаточно работоспособный узел, пока мастер не почувствует, что пора производить заточку ножей для рубанка. Как определить, затупился нож рубанка или нет?

Сложной диагностики затупившийся нож рубанка не требует. Достаточно рассмотреть режущую кромку (фаску) на свет. Поворачивая фаску вокруг кромки можно обнаружить блестящую нитеобразную полоску, которая будет сигнализировать о том, что кромка притупилась. Это объяснимо просто: угол заточки ножа рубанка составляет 30 градусов. Профессиональные плотники затачивают фаску без замера угла, полагаясь на собственную интуицию и добиваясь необходимого соотношения между шириной и толщиной ножа.

При заточке ножей необходимо соблюдать балансировку и геометрию лезвий. Если вы не можете смело собственноручно осуществить заточку ножей ручным способом, на помощь придут приспособления и устройство для заточки ножей для рубанка.

Узнать подробнее о ножах рубанка вам поможет видео.

Научиться затачивать ножи рубанка несложно. Достаточно изучить конструкцию приспособлений, устройств и станков для заточки, а также уметь надежно закреплять лезвие ножей.

Приспособления для заточки

Самым простым, а поэтому доступным ручным приспособлением для заточки ножей можно назвать деревянный брусочек, в верхней части которого закреплен нож рубанка.

Данное устройство имеет две точки соприкосновения: в одной точке опирается затачиваемым лезвием на абразив, а второй точкой на угол бруска. Примитивная конструкция и ручное перемещение приспособления, тем не менее, позволяют производить неплохую заточку ножей рубанка. Следует учитывать, что угол заточки геометрически зависит от высоты деревянного брусочка над поверхностью абразива, а также расстояния до места крепления.
При заточке лезвие ножа железки должно быть прямолинейным.

Существуют также следующие приспособления, используемые для заточки:
круг заточной
прижим для заточки
ролик бочкообразный
брусок хонинговальный
точилки с фронтальным и боковым зажимом.
Круг заточной представляет собой абразивный круг диаметром до 60 мм с толщиной круга до 18 мм и шестигранным хвостовиком. Для удобства заточки круг оборудован конусным углублением, расположенным по окружности. Круг заточной изготавливают из карбида кремния. Для заточки в качестве движущего элемента используется электродрель.

Прижим для заточки предназначен для надежного зажима ножей для рубанка на заточном упоре. Прижим имеет 3 рабочих положения, которые позволяют устанавливать стержень, выравнивающий под необходимым рабочим углом заточки. Угол заточки может колебаться от 30 до 90 градусов. Прижим крепится на винтах, расположенных на пластиковых прокладках. Материал изготовления прижима – анодированный алюминий.

Ролик бочкообразный предназначен для устранения дефектов заточки на затачиваемой заготовке. Ролик имеет характерную форму, которая позволяет за 3 захода ликвидировать «дорожки», образовывающиеся после заточки точилкой. При этом сохраняется угол 90 градусов между боковыми частями ножа и режущей кромкой.

Брусок хонинговальный предназначен для функции подложки под абразивную пасту. Удобные геометрические размеры и материал изготовления – низкоуглеродистая стабилизированная сталь обеспечивают плоскостность по всей поверхности заточки до 0,127 мм. В отличие от водных камней, брусок не нуждается в протирке поверхности при заточке. Имеется возможность приклеивания бруска к значительной площади поверхности, что обеспечивает наилучший комфорт при работе.

Точилка Veritas Sharpening System с фронтальным и боковым зажимом предназначена для заточки ножей рубанков и фуганков, исключения составляют лезвия ножей от японских производителей. Точилка представляет собой полотно, которое можно зажимать вместе с лезвием ножа фронтально или сбоку. Точилка оснащена роликом, который предотвращает любые повреждения камня заточного. Заточка лезвий ножа осуществляется за счет шаблона выставляющего угол с возможностью ручной регулировки.

Необходимо заметить, что при работе с приспособлениями для заточки необходимо уделять внимание надежному креплению лезвий ножей.
Как научиться затачивать ножи рубанка с использование приспособлений вам поможет это видео.

Но особый интерес при заточке ножей вызывает работа на точильном станке. Научиться работать на заточном станке можно самостоятельно, ознакомившись с инструкцией.

Точильный станок Tormek

Станок Tormek это низкооборотный точильный станок с мощным двигателем и значительным крутящим моментом. Станок позволяет проводить заточные работы непрерывно на протяжении длительного промежутка времени. Высокую частоту заточки обеспечивают низкие обороты (до 90 об/сек) и водяное охлаждение режущей кромки затачиваемого инструмента. Устройство и принцип работы станка для заточки ножей для рубанка достаточно простое. Затачиваемый инструмент зажимается в держатель.

Держатель с закрепленным инструментом закрепляют на универсальной опоре. Затем производится включение точильного станка. Заточка ножей или иных инструментов происходит на небольших оборотах с применением заточного круга, погруженного в воду. Процесс заточки видимый, в любой момент имеется возможность регулировки и контроля прижимной силы, ширины фаски заточки и скорости вращения заточного круга. При заточке инструмента полностью исключен пережог инструмента. Использование различных заточных камней позволяет производить заточку любого металла.

Научиться работать на заточном станке можно за несколько заходов. Поэтому заточка ножей своими руками не будет представлять сложности. Для большей уверенности в работе и практики заточки ножей рубанка можно ознакомиться с видео.

Напомним, что заточные работы всегда требуют внимания и соблюдения правил техники безопасности.

Рубанок является одним из самых важных инструментов в доме, но работа с ним может превратиться в самую настоящую муку, если он заточен неправильно. Заточка может быть осуществлена своими руками, нужно только быть аккуратными. Правильно заточить рубанок не так трудно, как может показаться, нужно только придерживаться инструкций специалистов. Лезвие рубанка должно скользить легко, снимается при этом тонкий слой древесины.

Для того, чтобы при работе с рубанком получить нужный результат без лишних проблем, необходимо его правильно заточить.

Для правильной заточки рубанка, необходимы такие инструменты:

  • шлифовальный станок;
  • камень.

Помимо таких инструментов, необходимо запастись терпением, тогда заточить рубанок можно быстро и эффективно. И нужно сразу приобретать качественный инструмент, тогда больших проблем не будет.

Процесс заточки рубанка

Схема вариантов заточки ножа рубанка: а — на оселке; б — на точильном камне; в — положение фаски лезвия резца при заточке на оселке; г — заточка на диске точильного камня с применением упорного устройства.

Если работать рубанку предстоит с твердой древесиной, то нужно быть готовыми к тому, что его нож быстро заступится в результате взаимодействия. Острие очень быстро изнашивается, на нем появляются выбоины и зазубрины. Особенно проблемно работать таким инструментом, если в строгаемой древесине попадается гвоздь. Если зазубрины большие, то для заточки лучше всего использовать наждак. При этом следует иметь в виду, что лучше всего наточить нож рубанка получится, если наждачный круг имеет большой диаметр. Если размер такого круга меньший, то выемка получается большой. Потом все равно придется заняться выравниванием паски, так как она должна быть идеально плоской.

Очень хорошо иметь для заточки 2 разных круга, один из них должен иметь крупные зерна, а второй должен быть мелкозернистым. При этом процессе очень важно соблюдать правильный угол заточки. При таком процессе необходим специальный упор, так как просто держать нож в руках и затачивать его могут только специалисты, обладающие определенными навыками. Угол заточки — это очень важно, на это следует обращать особое внимание.

Прижимать сильно железку к вращающемуся кругу не следует, что делают многие, чтобы «содрать» большой слой металла в короткое время. Таким образом, нож рубанка быстро «пережигается» в результате сильного перегрева, нарушается закалка металла. Для того чтобы всего этого не допустить, необходимо время от времени охлаждать металл, для чего достаточно просто опустить его в холодную воду. После того как правка на наждачном круге завершена, лезвие необходимо править на мелкозернистом бруске. В конце нужно довести лезвие до конца на специальном камне для шлифования (если его нет, то можно использовать кожаный ремень с полировальной пастой). Нужно быть готовыми к тому, что такой процесс отличается трудоемкостью и длительностью. Чтобы этого избежать, настоятельно рекомендуется не затачивать рубанок после того, как он сильно затупится, а делать это время от времени, как только резка древесины начинает осуществляться хуже.

Сначала немного о том, какими ножи бывают. Есть два типа — одноразовые и многоразовые. Первые, как понятно из названия, не точатся, а просто меняются на новые. При этом они обязательно выпускаются двусторонними, поэтому при затуплении первой стороны надо просто перевернуть их и можно работать снова, пока и вторая сторона не затупится. А после износа второй стороны покупаем новые. Ну и, если у вас именно этот случай, то вы можете не думать о заточке.

Многоразовые могут быть как одно-, так и двусторонними. Естественно двусторонний нужно сначала использовать с обеих сторон, а потом уже точить.

Одноразовые и многоразовые ножи электрорубанка

Свидетельством того, что ножи затупились, является то, что рубанок с трудом движется по деревянной поверхности, а также обработанная им поверхность остается недостаточно гладкой.

80 наименований электрорубанков по низким ценам. Нажмите, чтобы увидеть

Итак, чтобы самому произвести правку, понадобится специальное приспособление. Благодаря ему удается затачивать под правильным углом. У некоторых рубанков такая приспособа идет в комплекте. Если же ее нет, то значит нужно приобрести ее в магазине.

Также, конечно, будет нужен абразивный камень с мелким зерном. Перед тем, как на нем точить, замочите его на несколько минут в воде.

Ножи закрепляются в указанное выше приспособление. Они могут зажиматься парой, а могут и по отдельности. Если вы ставите сразу их оба, то скосы острия должны быть в одной плоскости, чтобы их не сбить. При креплении по одиночке необходимо следить, чтобы скошенный край на приспособлении был параллелен поверхности камня.

Крепление ножей на приспособлении для заточки

Ну и в итоге вся заточка сводится к тому, чтобы снять с лезвия заусенцы и неровности. Водим ножами по абразивному камню, пока они не заточатся. Если лезвие очень сильно затуплено и его ручная правка покажется вам слишком утомительной, то можно сделать ее на электрическом точиле. Главное все сделать аккуратно.

Процесс заточки ножей электрорубанка

На этом всё. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Читайте и другие материалы на моем сайте. И до новых встреч!

Начну с того, что наточить ножи для электрорубанка вручную просто не реально, придётся покупать какой нибудь станок или точило со специальной приспособой, иначе, увы никак. Я пользуюсь заточным станком

В начале надо определиться какие именно ножи установлены на Вашем электро-рубанке, есть одноразовые, они вообще не затачиваются, есть под заточку.

Так же посмотрите комплектность электро-рубанка, во многих моделях (особенно брендовых) в комплекте есть устройство для заточки ножей электро-рубанка.

Если под заточку, снимаем ножи с рубанка.

Вставляем ножи (два) вот в такое приспособление, для заточки, из комплекта,

Ножи вставляется в приспособление до упора, лезвия ножей в одной плоскости.

Советую предварительно его намочить (смочить) водой.

В принципе всё и заточные станки не нужны, всё делается в ручную.

Заточка ножей электрорубанка дело не особо хитрое но следует иметь ряд приспособлений что бы правильно выполнить такую заточку. Во времена когда еще не было таких приспособлений заточку проводили в ручную дело это хлопотное и требовало отличной выучки заточника. Для этого необходим был наждачный брусок с ровной без выработок поверхностью. Угол заточки нужно было строго соблюдать он должен быть 35 градусов.

Сейчас пользуются специальными приспособлениями это быстро и качественно но при всем механизме заточки нужно следить за выработкой на камнях иначе заточки не получится. В оправу вставляется нож от эл. рубанка, выстовляется правильный угол заточки, затем включаем станок так и происходит заточка ножа.

Существует несколько способов заточки ножей барабана электрорубанка, в основном они делятся на два метода:

Нужно снять лезвия с барабана и установить их в специальную оправку, держа руками оправку нужно водить ножи по ровной плоскости круговыми движениями, для заточки подойдёт абразивный круг и на доводку лист наждачной бумаги.

2) Автоматизированный метод

Снимаются ножи с барабана и монтируются в специальное приспособление, которе установлено на наждачном станке. Приспособление должно иметь плавающий ход вдоль крутящегося абразивного камня. Такое приспособление можно сделать самому.

Угол заточки в лезвиях составляет примерно 30-45 градусов.

Рубанок – едва ли не самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося плотницкими работами. Именно поэтому, нужно знать всё о замене ножей рубанка их правильной заточки и эксплуатации. И как правильно выбрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, обеспечить им максимальную стойкость – эти вопросы будут рассмотрены далее.

Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.

Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.

Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

  • Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
  • Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
  • Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Нож ручного рубанка состоит из рабочей и опорной части. В конфигурации рабочей части ножа различают:

  1. Фаску, которая образуется на тыльной части лезвия. Она обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счёт исключения трения тыльной части о материал заготовки.
  2. Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
  3. Задний угол самой фаски.
  4. Рабочий угол заострения, который равен разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.

Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.

При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:

  • Физико-механические свойства обрабатываемого материала . В частности, с повышением твёрдости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) рекомендуется устанавливать нож под углом 45±5º, для работ по более твёрдому дереву (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработке ещё более твёрдых материалов – даже до 80º. Такие рекомендации связаны с абразивным действием, которое производит проход стружки при его подъёме из зоны строгания;
  • Вид строгания . Практически каждый вид древесины требует определённого угла наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосна лучше всего строгается при наклоне инструмента на угол заточки ножей ручного рубанка 40…50 0 от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углами заточки 25…30º. Этот приём обеспечивает лучшее качество строгания, но нож при этом сильнее нагревается, и, следовательно, быстрее затупиться;
  • Материал и твёрдость ножа . Более всего для этих целей подходят быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера для изготовления ножей рубанков используют части пильных дисков фрикционных пил, которые работают в схожих условиях). Менее стойкими будут ножи для рубанков, изготовленные из обычной инструментальной стали типа У7 или У8.

Заточка ножей для ручных рубанков

Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить.

Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин -1 , иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.

При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

  1. Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
  2. Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
  3. Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Заточка ножей электрорубанков

Основными особенностями ножей для рубанков приводного типа является их двухсторонность, а также работа исключительно вдоль волокон древесины. Если ножи выполнены из инструментальных сталей, то они поддаются заточке, в то время как твердосплавные ножи придётся заменять. При затуплении одной части ножа, его переворачивают на противоположную сторону и продолжают эксплуатировать.

Различают следующие исполнения ножей электрорубанков:

  • Прямые – они используются для работ с узкими пазами изделиями;
  • Закруглённые – подходят при строгании более широких поверхностей;
  • Фигурные или волнообразные, которые применяются для образования фактурных поверхностей на изделии.

Ножи отличаются и своими размерами, в частности, длиной. У импортного инструмента стандартным считается размер 82 мм, такие ножи в практике именуются «пластинами». Впрочем, некоторые отечественные производители изготавливают ножи, совместимые с инструментами зарубежного производства. Электрорубанки повышенной мощности (предназначенные для работ с более прочной древесиной) комплектуются более толстыми ножами шириной 110 мм. Особенность таких ножей – наличие крепёжных отверстий.

Чем длиннее нож, тем легче его заточить. Как и в предыдущем случае, важно знать материал, из которого изготовлен нож. Процесс заточки ножей для электрорубанков заключается в следующем.

Вначале определяют текущее состояние режущей кромки. Если на фаске ножа отчётливо видна блестящая полоска, то такой инструмент нуждается в заточке. Её проводят под углом заточки в 30 0 , используя шлифовальный круг с направляющим кондуктором, предварительно смоченный водой. Шлифовку можно выполнять как возвратно-поступательными, так и круговыми перемещениями ножа. В первом варианте движения должны выполняться поперёк рабочей поверхности лезвия. Охлаждение в процессе шлифовки обязательно: ножи электрорубанков работают при гораздо более высоких скоростях, а потому крайне чувствительны к уменьшению твёрдости. Именно это и произойдёт, если шлифовку вести на обычном воздухе: сталь отпускается, и её твёрдость падает.

Следует отметить, что все модели электрорубанков комплектуются специальными держателями. Закрепив в таком держателе нож, можно сравнительно удобно затачивать его и на обычном шлифовальном бруске. В процессе заточки визуально контролируют состояние поверхности лезвия: рабочая кромка должна иметь зеркальную поверхность.

После окончания работ поверхность шлифовального круга или бруска следует тщательно очистить от жировых загрязнений.

Любой деревообрабатывающий электроинструмент имеет сменные режущие, пилящие, строгающие элементы. Фактически – это расходные материалы.

Если наждачная бумага по мере износа просто меняется, то полотна, сверла или подлежат заточке. Ножи в электрорубанке двусторонние, что продлевает их рабочий ресурс.

Необходимо произвести заточку и правку ножей, в случае обнаружения следующих признаки износа или затупления:

  • рубанок труднее проходит обрабатываемую заготовку;
  • на поверхности дерева остаются т.н. волны;
  • на уплотнениях (сучках) инструмент подскакивает;
  • после обработки остаются задиры, полосы;
  • при осмотре режущей кромки, под определенным углом видна так называемая «нитка» на самом краю ножа.

ВАЖНО! Работать с тупыми насадками не только непродуктивно, но и опасно. Без необходимой остроты рабочих поверхностей рубанок отскочит от любой твердой поверхности, будь то сучок или гвоздь. Это может привести к травме.

Вовсе не обязательно обращаться специализированную мастерскую. При наличии элементарных слесарных навыков и нехитрых приспособлений, заточку ножей можно произвести своими руками.

Как правильно наточить нож для рубанка

И так, обе стороны ножа выработали свой ресурс остроты, приступаем к заточке. Общее правило – от первого движения до финишной правки, угол соприкосновения ножа и точильного инструмента должен оставаться неизменным. Движение наждака должно производиться поперек режущей поверхности.

Существует несколько способов:

Ручная заточка с нерегулируемым фиксатором

Используется специальное приспособление для заточки – держатель ножей (кондуктор). С равномерным усилием совершаем круговые движения по точильному камню или оселку, внимательно следя за тем, чтобы обработать всю режущую кромку.

Можно использовать наждачную бумагу, разложенную на ровной поверхности. Такой вариант подойдет лишь для коротких ножей.

Обратите внимание

Качество заточки оставляет желать лучшего, потребуется больше времени на финишную правку. Тем не менее, если требования к качеству обработки дерева невысокие, этот способ подойдет.

Подобные держатели часто идут в комплекте с электрорубанком. Существенный недостаток – отсутствие возможности отрегулировать угол заточки. Ножи из твердых сплавов таким способом заточить не удастся.

Ручная заточка с регулируемым фиксатором

Этот метод относится к полупрофессиональному. Качество обработки на высшем уровне, но при этом не используется малая механизация. В роли приспособления, фиксирующего угол – выступает упор с регулируемой высотой. Для удобства его можно снабдить роликом.

  1. Продольно перемещая нож по абразивной поверхности, можно добиться высокого качества обработки.
  2. Давление регулируется усилием руки.
  3. Такое приспособление позволяет затачивать в домашних условиях ножи любой ширины, все зависит от площади наждака.

Главное условие – идеально ровная поверхность. Удобно в качестве подложки использовать толстое стекло. На нем фиксируется водостойкая наждачная бумага, смоченная водой. Процесс начинается с грубой фракции, постепенно переходя к «нулевке». Угол заточке должен быть порядка 25-30 градусов, его легко контролировать высотой упора.

Недостаток данного метода – большие временные затраты . Это с лихвой окупается высоким качеством работ. Заточка твердосплавных ножей таким методом практически невозможна.

Ручная заточка с кондуктором для наждака

В этом случае жестко фиксируется нож, а наждачный камень имеет возможность перемещаться по обрабатываемой поверхности под постоянным углом.

Если обеспечить перпендикулярность направления движения наждака относительно затачиваемой поверхности – результат будет качественным. Один из вариантов исполнения приведен на схеме.

Процесс кропотливый, зато для изготовления приспособления фактически не требуется финансовых затрат. Необходимо отметить, что такой вариант не подходит для обработки твердых сплавов.

Механизированные способы заточки

Применяются малые точильные станки с регулируемым кондуктором. Их можно приобрести в магазине, но стоимость подобных изделий высока. Поэтому большинство домашних мастеров предпочитают изготавливать такие .

Электромотор должен иметь регулятор оборотов, используются специализированные абразивные круги с ровной поверхностью.

При помощи направляющей, расположенной вдоль оси вращения – нож перемещается поперек наждака, не меняя «угол атаки». Заточка получается высокого качества, временные затраты минимальны. Меняя круги, можно как точить, так и править ножи.

Вид с боку

ВАЖНО! При работах на точильном станке нельзя допускать перегрева кромки ножа. Это уменьшает твердость металла.

Точить необходимо до появления еле заметных заусенцев, похожих на фольгу. Они убираются оселком, которым надо провести по обратной стороне среза параллельно ножу.

Недостатком данного способа является сложность конструкции и относительно высокая стоимость комплектующих. При этом нет ограничений, как по размеру, так и по твердости обрабатываемых резцов.

Завершающим этапом является правка ножа

При этом поверхность доводится практически до зеркального блеска. Острота кромки проверяется бумагой. Она должна разрезаться как лезвием бритвы. Правка производится такими же способами, как и заточка.

Поправить острие ножа электрорубанка можно в ручную, как это сделать смотрите в этом видео.

Только зернистость абразива должна быть практически нулевой. Идеальный вариант – использование на финальном этапе японских водостойких наждачек, с зерном 2000-3000.

Можно довести поверхность до зеркального блеска с помощью полировочной пасты и войлочного круга . Но не стоит увлекаться внешним видом, чтобы не затупить кромку.

Виды ножей для рубанка

  • Прямые ножи. Применяются для любого вида обработки, в том числе выборки «четвертей». Линия среза одинаково ровная по всей ширине ножа;
  • Ножи со скругленными краями. Предназначены для обработки больших поверхностей, когда ширина лезвия меньше ширины заготовки. Плоскость обрабатывается за несколько проходов, по краям зачищаемого участка не образуется ступенька;
  • Фигурные ножи. Иное название – рустикальные. Придают поверхности дерева различные декоративные формы. Чаще всего используются при изготовлении наличников, рамок для картин и пр. После обработки поверхность необходимо циклевать;
  • Спиральные ножи. Качество обработки поверхности на порядок выше, чем у прямых. К недостаткам можно отнести высокую стоимость и невозможность заточки кустарным способом.

Правильная заточка ножей электрорубанка своими руками – видео

Если заточка прямых ножей не вызывает сложностей, то обработка затупленных фигурных кромок под силу не каждому мастеру. Нож со скругленными краями затачивается так же, как прямой, лишь над закруглениями придется поработать. Качество их обработки не так критично, можно обойтись правкой на оселке.

А вот фигурные и спиральные ножи практически не поддаются обработке кустарным способом. Как правило, при затуплении просто приобретаются новые.

Регулировка ножей на валу электрорубанка

После заточки или покупки новых лезвий, ножи необходимо правильно установить на вал рубанка. Криво установленные ножи не дадут ровной поверхности при обработке дерева. А отсутствие балансировки приведет к тому, что работать будет лишь одно лезвие.

При необходимо заранее проконсультироваться у продавца о возможности замены ножей и наличии их в магазинах. В инструкции к рубанку обычно подробно написано, как отрегулировать ножи, но иногда это вызывает затруднение у пользователей.

Не сложное приспособление сделанное своими руками поможет вам правильно установить и отрегулировать ножи электрорубанка. Подробности в этом видео.

  1. Сначала, нож соединяется с накладкой таким образом, чтобы его режущий край выступал примерно на 3 мм. После этого вся конструкция размещается на валу, и наживляется на крепежные болты. Затем производится установка рабочей высоты лезвия.

    ВАЖНО! При установке ножей необходимо работать в защитных перчатках. Никогда не утапливайте режущую кромку пальцами.

  2. Высота лезвия над подошвой обычно не должна превышать 0,5 мм. Разумеется, надо обеспечить параллельность поверхности рубанка и режущей кромки. Для этого можно воспользоваться стальной линейкой.
  3. Попеременно устанавливая ее ребром на подошву рубанка с разных сторон ножа, необходимо добиться, чтобы кромка с двух сторон касалась линейки при одном и том же угле поворота вала.
  4. Чтобы избежать погрешности, перед тем, как установить ножи на электрорубанок, необходимо проверить качество заточки. Для этого измеряется ширина среза на металле на разных концах лезвия. Она должна быть одинакова. Иначе невозможно будет выставить ножи параллельно друг другу.

Металлы, применяемые при изготовлении ножей для электрорубанков

Ножи изготавливаются из твердой закаленной стали или карбида вольфрама. Так называемые быстрорежущие стальные резцы быстрее тупятся, но при этом достаточно легко поддаются восстановлению. Стоимость их невысока, отсюда и слабые потребительские свойства.

Применяются при обработке мягких пород дерева. При контакте с твердыми вкраплениями в заготовке, такими, как гвозди или сучки – теряют остроту. Но целостность материала не нарушается. Боятся перегрева, особенно при механической заточке.

Если закалка будет «отпущена», такой нож лучше утилизировать и купить новый. Вы потратите больше времени на регулярный демонтаж, заточку и установку, чем на обработку дерева.


Твердосплавные ножи, выполненные из карбида вольфрама – имеют изначально бритвенную остроту и лишены части недостатков, присущих изделиям из стали. Они медленно тупятся, не боятся перегрева.

Твердые породы дерева обрабатываются как брусок сливочного масла. Но есть и собственные недостатки. При контакте с гвоздем на высокой скорости оборотов рубанка, от режущей кромки может отколоться кусок.

Заточка таких ножей практически невозможна, прочность сплава превышает твердость большинства абразивов. Поэтому по мере износа их просто меняют на новые. А стоимость достаточно высокая. Радует тот факт, что делать это приходится не часто.

  1. Перед началом обработки, очистите заготовку от абразивных загрязнений. На досках не должно быть песка, земли и прочей твердой грязи. Так вы продлите ресурс ножей рубанка.
  2. Если есть возможность, не используйте сучковатую древесину. Прочность материала ниже, а ножи портятся быстрее.
  3. Обязательно проверяйте заготовки на предмет отсутствия гвоздей и металлических скоб. Это можно сделать при помощи магнита, подвешенного на прочной нити.

Наличие в домашнем хозяйстве приспособления для заточки ножей рубанка, зависит от объемов плотницких работ. Возможно, прочитав данный материал, вы сможете изготовить его самостоятельно.

Электрический рубанок служит незаменимым инструментом при строительстве и ремонте дома, как и в любой электроинструменте, в его устройстве имеются расходные материалы. У электрорубанка расходниками выступают ножи, при помощи которых и обрабатывается дерево. Как правило, ножи являются двухсторонними, в комплекте по 2 штуки. Запомните: если рубанок стружку снимает плохо, и у вас затупились ножи, то пора их сменить. Но в этом случае стоит оговориться, что некоторые из них попросту подлежат заточке. Для этого и нужно знать, как выставить ножи электрорубанка после заточки, и как проводить саму процедуру заточки ножей.

Ножи для электрорубанка

Ножи крепятся на вращающемся барабане электрорубанка и предназначаются для снятия верхнего слоя материала при процедуре строгании деревянных изделий. Если данная оснастка имеет 1 режущую кромку или 2. Последние лезвия называются поворотными, потому что их положение легко меняется, если одна сторона затупляется. Ножи для электрорубанка изготавливаются из инструментальной стали или карбида вольфрама. Первые из них можно затачивать повторно.

Лезвия по форме бывают: прямыми - используются для выборки четвертей и строгания узких деталей; закругленными - предназначаются для обработки широких участков, потому что между линиями строгания переходы они делают аккуратнее; волнообразными - фигурные ножи для электрорубанка подходят для имитации «состаренных» поверхностей.

Перед началом использования электрорубанка каждый раз рекомендуется проверять, правильно ли установлены ножи. Их режущая кромка должна наружу едва выступать и располагаться при этом параллельно подошве рубанка. Для определения, как отрегулирован нож, поднимите инструмент на уровень глаз подошвой вверх.

Над подошвой на 0,5 миллиметра в среднем должна выступать режущая кромка ножа. У шерхебеля, что предназначается для первоначального грубого строгания, режущая кромка должна быть выпущена не меньше чем на 1 миллиметр. Отрегулировать положение ножа очень просто. Поворачивайте последовательно влево и вправо малый и большой регулировочные винты, что располагаются за платформой для ножа электрорубанка, пока режущая кромка не займет нужное положение.

После этого установите нож в электрорубанок и зафиксируйте положение при помощи центровочного рычага и винта на верхней пластине. У нового электрорубанка, как правило, уже отрегулировано положение ножа. Однако после длительного использования настройка будет сбиваться. Поэтому, если вы используете рубанок после длительного перерыва, вам нужно для начала проверить, все ли так. Не начинайте сразу обработку деталей только что отрегулированным электрическим рубанком, не опробовав его на ненужной доске.

Классификация ножей для электрорубанка

Также ножи для электрорубанка разделяются по размеру. Если у вас импортный рубанок, к примеру, фирмы Black&Dekker или Skil, то там стоят традиционные ножи на 82 миллиметра, их называют в народе «пластинками». Из недорогих и качественных можно посоветовать ножи производителя «Зубр» из углеродистой стали. Эти ножи подойдут для большинства зарубежных рубанков, даже для профессиональных электрических инструментов Бош и Макита.

Точные габаритные размеры: длина 82 миллиметра, ширина 5,5 миллиметра и толщина 1,2 миллиметра. В продаже можно отыскать ножи различных производителей и цена в этом случае зависит от компании в первую очередь. Если приобрести бошевские, то стоимость будет выше в 2 раза, чем у простых бытовых — Зубр, Стайер, Fit, Matrix. Конечно, и в качестве разница будет весьма заметной.

Различают ножи, что специально предназначены для некоторых моделей электрических рубанков. Для популярных рубанков Интерскол и Байкал предназначаются специальные ножи, они шире, чем «пластинки», и толще. Они более крепкие, и когда при работе электрическим рубанком вы налетите на сучок или гвоздь, то нож не сломается, а зазубрина легко удалится на наждаке.

Ширина этих ножей всегда составляет приблизительно 1 сантиметр, они существенно отличаются от других. Данные ножи для электрорубанков бывают различной длины: 82 и 102 миллиметра, под разные модели Байкал и Интерскол. Если подобные ножи затупились, их можно всегда заточить самостоятельно. В отличие от тонких, их получится заточить на наждаке при обладании достаточными навыками заточки и способностями выдерживать плоскость.

Ну и третья разновидность ножей для электрических рубанков — широкие и толстые, с наличием отверстий под крепление. Они являются весьма специфическими и подходят исключительно для определенных моделей, например, для рубанков производителя Rebir, которые имеют мощность 2000 Ватт. Эти ножи отличаются большой толщиной и мощностью, ширина достигает 110 миллиметров.

Смена ножей электрорубанка

К ножам электрорубанка предъявляются высочайшие требования. То, что они затупились, можно легко определить на глаз. Рассмотрите для этого на свет фаску железки и поверните вокруг режущей кромки. Режущая кромка притупилась, если на конце фаски появляется блестящая полоска в форме нитки в некотором положении. Угол заточки ножа электрорубанка должен быть близко 30 градусов.

Сегодня существуют ножи для электрорубанков с применением поворотного резца. Если одно из подобных лезвий ножа затупилось, то нож принято на первый раз переворачивать, а в следующий раз - заменять новым острым ножом.

Ножи для электрорубанка устанавливают в ножедержатель, который размещается в конусном поперечном пазу и зажат тремя гайками. По высоте ножи регулируются двумя винтами, расположенными по краям. Чтобы достать нож из ножедержателя, следует ослабить гайки, закрутить винты до конца винты, что поможет выдвинуть из паза ножедержатель.

После этого необходимо подобрать выколотку, что подходит по толщине ножа, и с её использованием выбить в поперечном направлении нож из ножедержателя. Далее переверните нож или возьмите новый, если прежний является непригодным, и аккуратно загоните его на место, приставив сбоку. Следите, чтобы нож в ножедержатель заходил строго параллельно ему.

Поставив на электрический рубанок новые ножи, следует выставить их по высоте винтами и зажать гайками. При этом для обоих ножей рекомендуется выставлять одинаковый зазор, иначе будет происходить разбалансировка вала.

Правка на оселке

При строгании достигнуть хорошего качества обработанной поверхности можно только при применении в рубанке острого ножа. Если режущая кромка немного затупилась и зазубрин не имеет, то ее получится заострить посредством правки. Тупые или зазубренные ножи рекомендуется шлифовать на шлифовальном круге.

При шлифовании ножа на шлифовальном круге его свободно помещают на плоскую опорную поверхность или зажимают в салазки. Железку при шлифовании нужно двигать по шлифовальному диску из стороны в сторону. Из-за трения при этом совершается нагрев деталей. Поэтому необходимо оказывать при обработке изделия умеренное давление, чтобы режущая кромка не потеряла свою твердость и не засинела.

Нож электрорубанка после шлифования необходимо подвергнуть правке. Только благодаря этой манипуляции он получит желаемую остроту. Для ручной регулировки ножей электрорубанка используют искусственные или натуральные бруски, которые называются оселки. Машинным образом железку может выправить на доводочном диске.

На бельгийских оселках правку можно производить только с добавлением воды. На брусках из арканзаса, для правки напротив используют смесь масла и керосина. Искусственные оселки бывают с разным уровнем размельчения. Многие имеют крупно- и мелкозернистую стороны.
Крупнозернистая сторона предназначена для предварительной правки, а мелкозернистая нужна для тонкой правки. Для правки ножей на искусственных оселках можно использовать смесь масел или воду. На сухом бруске нельзя править ни в коем случае, потому что лезвие потеряет закалку (отпустится) и будет затупиться. Брусок время от времени нужно мыть, чтобы оселок не засаливался.

Фаску при правке хорошо упирают в брусок и водят ей до тех пор крест накрест, пока она не станет такой блестящей, как зеркало, и исчезнут все заусенцы. Переднюю сторону железки по оселку водят только вниз и вверх, а процедура ее правки по времени длится меньше.
Доводочный диск притир изготовляют из искусственного материала, в котором содержится мелкодисперсное абразивное средство. При помощи таких дисков вы можете править ножи для электрорубанков в машинном режиме.

Заточка ножей электрорубанка

Перед процедурой замены ножей электрорубанка сначала необходимо определить потребность в её проведении. Узнать это легко: если электрорубанок хуже проходит по заготовке, чем раньше, то нужно приступить к перезаточению его ножей. Кроме того, запомните, что затупившиеся ножи способны увеличить риски отброса аппарата при попадании на жёсткие участки древесины, к примеру, сучки.

Первым этапом заточки ножа электрорубанка является помещение абразивного камня на несколько минут в воду. Камень в себя должен впитать как можно больше влаги. Это способствует избеганию от излишнего пылеобразования и повышает качество затачивания электрорубанка. Важно следить при затачивании ножей, чтобы они прикасались к абразивному камню и под одинаковым углом постоянно.

Второй этап - фиксация ножей в специальной колодке. Чтобы качественно заточить нож для электрорубанка, принято использовать специальный прибор, что поможет избежать нарушений геометрии или балансировки ножей. Расслабьте две гайки, которые фиксируют зажимную пластину колодки, и вставьте ножи до упора в приспособление для заточки ножей электрорубанка. Затем снова зажмите фиксирующие гайки. Следите, чтобы режущие кромки ножей располагались в одной плоскости.

Третий шаг - непосредственно сам процесс затачивания. Заточку ножей для электрорубанка нужно производить по особой технологии. Сталь на перезатачиваемых ножах является настолько качественной, что это позволяет хорошо переточить ножи и сделать их острыми, как бритва. Однако следите, чтобы не нарушалась балансировка ножей. Так как используется в электрорубанке два ножа, вопрос балансировки стоит строго.

Прямолинийность лезвия во время заточки проверяют при помощи любой прямой поверхности. По всей длине лезвия ширина фаски должна быть совершенно одинаковой. Ножи обычно точат на ручном точиле. Точить рекомендуется столько по времени, пока на лезвии не появятся тончайшие заусеницы, которые сложно различить на глаз. Добивайтесь, чтобы фаска получилась ровной, без вогнутостей и выпуклостей. Заусенцы необходимо удалить. Для этого при заточке ножей электрорубанка нож размещают обратной стороной плашмя на брусок и проводят несколько раз по нему.

Сборка ножей электрорубанка

После заточки ножа в первую очередь соедините его с накладкой. За край накладки он должен выступать на 3 миллиметра. Полностью соберите инструмент, отрегулируйте правильность положения ножа, чтобы его кромка выступала за край платформы, как и положено, на 0,5 миллиметра. Нож и накладку соедините одним винтом. Ослабьте винт, нож поверните на 90 градусов и детали разъедините.

Сначала приложите нож к бруску фаской и перемещайте его в таком положении вперед и назад под острым углом 30 градусов. Когда возникнут на режущей кромке заусеницы, переверните нож, поместите плашмя на брусок и перемещайте туда-сюда, чтобы удалить заусеницы. Кромка ножа за край накладки должна выступать на 3 миллиметра. Винт, который скрепляет накладку и нож, должен быть затянут хорошенько, чтобы и после длительного использования обе детали друг к другу прилегали плотно.

После того, как заточили ножи электрорубанка, немедленно нужно опробовать лезвие, сняв несколько стружек. Доказано на практике, что лезвие инструмента, который пущен в работу сразу после затачивания, тупится меньше. Чтобы избежать частой заточки ножей на точиле, внимательно следите в процессе работы за состоянием железки, и при появлении первых признаков затупления (блестящих полосок) сразу же правьте электрорубанок на точильном бруске.

Теперь вы знаете, почему так важно постоянно контролировать положение ножей на электрорубанке, вовремя их регулировать, снимать и устанавливать новые железки. Кроме того, у вас всегда есть возможность заточить ножи электрорубанка на специальном приспособлении и одеть их обратно.

Лезвия и строгальные ножи | Инструментальный магазин

Ручные рубанки – это инструменты, которые в 21 веке менее популярны, чем раньше. Все потому, что в наше время популярность приобрели электронные инструменты, т.е. всевозможные станки, фрезерные станки или электрические форсунки . Тем не менее, в столярных мастерских до сих пор используются ручные рубанки . Их действительно много, потому что это могут быть такие потоки, как трекпад, сглаживающий трек, триггер, экватор или риппер.Поскольку это инструменты, в которых ножи являются наиболее важными, они со временем теряют свои свойства и изнашиваются. Тогда необходимо их заменить. В этой категории мы собрали самые разные лезвия и строгальные ножи , чтобы пользователи могли использовать свои инструменты как можно дольше.

Наиболее универсальными являются рубанки с возможностью регулировки глубины резания. Такие инструменты имеют стружколом , благодаря которому можно точно строгать в любом направлении без риска образования заусенцев.Эти рубанки обычно сделаны из металла, и для их правильной, точной и быстрой работы требуются соответствующие ножи. Наше предложение включает сменные ножи для таких строгальных станков, которые изготовлены из высококачественной стали CrV. В зависимости от инструмента ширина такого полотна составляет 45 или 50 мм.

У нас также есть экваториальные лезвия , которые используются сразу после использования скребков для выравнивания обработанных поверхностей. Эти лезвия также изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали, что гарантирует их надежность и долгий срок службы.В этом случае лопасти имеют ширину от 34 до 40 мм.

Этими ножами наше предложение не заканчивается. Чтобы удовлетворить всех пользователей, у нас также есть прямые строгальные ножи , двухугольные, изогнутые и даже запасные лезвия для кромкообрезного станка.

Благодаря этому мы уверены, что каждый покупатель найдет лезвия и строгальные ножи или фрезы, которые используются при ручной обработке деревянных элементов.Это выльется в большую экономию и более длительный срок службы такого инструмента.

.

Строгальные ножи - ToolSystem.pl

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

.90 000 строгих азбук (Часть I). Однокромочный или двусторонний рубанок?

Производители строгальных станков предлагают станки с головками с одним или двумя лезвиями. В статье рассмотрим, какой тип этих приспособлений лучше подходит для профессионального использования в столярной мастерской.

Как известно, лезвие в рубанке - сменная деталь, которая изнашивается в процессе эксплуатации. В станках с одной ножевой головкой ее замена проста, а в случае показанного на фото рубанка Festool HL 850 EB занимает от 2 до 3 минут.Отвинтите соответствующие винты и снимите нож, переверните его острым краем или вставьте новый инструмент (если оба лезвия затупились). Затем закрепите нож, затянув винты. В случае с 2-ножевой головкой

эта тривиальная операция становится довольно сложной и трудоемкой (даже до 30 минут), потому что ножи надо выставить так, чтобы они выступали точно на одинаковую высоту. В случае с электроинструментом такая точная центровка практически невозможна. Поэтому при работе рубанком с 2-х ножевой головкой качество поверхности ниже, чем при обработке этим типом электроинструмента, оснащенного 1-ножевой головкой.

Поскольку двухлопастная головка имеет в два раза более частый рабочий цикл (за один ее оборот работают два ножа), чем однолопастная (за один оборот пашет только один нож), она интенсивно нагревается. Следствием этого является более быстрый износ ее ножей, чем в случае с однолезвийной головкой. Другими словами, лезвия головки с 1 ножом имеют более длительный срок службы, чем лезвия головки с 2 ножами, потому что они не нагреваются чрезмерно. Здесь стоит отметить, что если мы неумело работаем 2-лопастным рубанком, то из-за интенсивного нагрева его ножей мы подвергаем обрабатываемые деревянные поверхности горению, чего, как известно, допускать нельзя.
Еще одним преимуществом одноножевой головки является меньшая мощность, необходимая для ее привода, поскольку за один рабочий цикл режет только одно лезвие, а не два, как в случае с двухножевой головкой. Поэтому рубанки с одним ножом более экономичны в работе, так как потребляют меньше электроэнергии.

При строгании часто можно обнаружить гвоздь, застрявший в строганном брусе. Тогда разрушается только одно лезвие в случае 1-лопастной головки, а не два в случае 2-лопастного рубанка.
Итак, вопрос, есть ли у двухлезвийных строгальных станков существенные преимущества, определяющие их использование в столярной мастерской? Получается, что да - т.н. структурирование поверхности, т. е. ей придается декоративная фактура, например, рустикальная.

Подводя итог, можно сказать, что 1-ножевые строгальные станки имеют гораздо больше преимуществ, чем 2-ножевые строгальные станки. Поэтому советуем выбирать их для профессионального и домашнего использования.

.

Как работать ручным рубанком. Электрический рубанок

Электрорубанок облегчает Физический труд, благодаря чему результат получается качественным и достигается быстро. Электрический рубанок будет полезен всем, кто занимается деревообработкой. Непременно поможет при ремонте и строительстве, если используется дерево. Скоростные лезвия инструмента снимают с заготовки стружку нужной толщины, доводят заготовку до нужного размера, сглаживают и выравнивают края, снимают фаску или делают большую фаску, выбирают изгиб.

Электроинструмент должен вестись вдоль заготовки без особых усилий, что необходимо при работе обычным рубанком. Поверхность обрабатывается согласно настройкам, качество не так сильно зависит от неаккуратных действий оператора.

Что такое

В продаже имеются бытовые и профессиональные (полупрофессиональные) электроплуги. Они отличаются цветом и отметинами. Первые дешевы и легки. Последние дороже, прочнее и тяжелее.Их моторесурс во много раз больше, они могут работать по много часов каждый день.

Как правило, в бытовых условиях такой необходимости нет, электрорубанком пользуются время от времени, поэтому купить домашнюю модель для дома, но известного производителя – обычное решение.

Ширина обработки за один проход у отечественных моделей обычно 82 мм, реже моделей с длиной ножей (ножи расположены горизонтально) 100 мм и 110 мм. Профессиональные модели могут иметь больше.

Станина инструмента разделена на две части - переднюю регулируемую, которая упирается в заготовку перед ножами, и заднюю, которая упирается в уже обработанную древесину.

В передней части станины имеется продольная выемка (несколько выемок) разного размера), в которую можно подвесить край заготовки при снятии фаски, что позволит выполнить максимально точное снятие фаски.

Передняя рукоятка обычно имеет регулятор толщины стружки (глубины резания).

Еще одним важным узлом является система удаления стружки. При строгании образуется значительное количество стружки. Рубанок имеет сопло, в которое во время работы выбрасывается пыль и стружка.

К насадке можно подключить промышленный пылесос.Но вы также можете прикрепить мешок для сбора жетонов, чтобы он не засорял вашу комнату.

Такой сумкой комплектуются некоторые модели электрорубанков. Но сделать его можно самостоятельно для любой модели.

Как сделать пакетик для чипсов? Вам понадобится запасная трубка пылесоса, которая крепится к насадке рубанка. Помимо отрезка ткани, в ткань вшита молния для удаления стружки и воротничок с вырезом для крепления горловины мешка к тубусу.


Некоторые модели оснащены боковыми и верхними упорами, которые позволяют вести рубанок по краю заготовки на заданном расстоянии от нее и на заданную глубину строгания.Это позволяет выбрать складки.

Некоторые мощные, дорогие модели комплектуются рейсмусовым станком или станиной попроще, с помощью которой можно прикрепить рубанок ножами вверх, получив, таким образом, небольшой рубанок (рейсмусовый станок).

Как поменять ножи

Электрорубанок оснащен ножами из высокопрочных, износостойких сплавов.

Если ножи начинают царапать древесину, они повреждены и нуждаются в замене.

Нож обычно имеет две острые кромки, и если одна из них затупится, просто переверните ее.

Для замены ножей сначала отключите рубанок от источника питания. Далее откручиваем болты крепления держателей ножей и вынимаем рукоятки из паза, после чего вынимаем из них ножи.

Вставив новые ножи в ручки (повернув имеющиеся), их можно установить в обратном порядке

Важно отрегулировать высоту ножей, что непросто и требует усилий.

Положение ножей регулируется винтами держателей ножей. Режущие кромки должны располагаться точно на уровне задней неподвижной подошвы электрорубанка по всей его длине. Те. должен находиться в плоскости этой подошвы.

Ножи электрорубанка устанавливаются в следующей последовательности.
Линейка размещается на краю неподвижной части подошвы. Затем ножи медленно поворачиваются. Край ножа не должен приподнимать линейку, а лишь слегка ее касаться.Делать это нужно по всей длине ножа – при перемещении линейки по ширине подошвы.

Операция регулировки высоты ножа выполняется линейкой несколько раз до достижения наилучшего эффекта.

Но возможно смещение ножей из-за центробежных сил при вращении. Поэтому после позиционирования ножей по линейке рубанок включают и выдерживают на холостом ходу около 20 секунд, после чего снова проверяют положение ножей и при необходимости регулируют их.Положение ножей периодически проверяют во время работы.

Особенности работы с электрорубанком

Усилие перемещения (подачи) рубанка вдоль заготовки должно быть таким, чтобы частота вращения ножей не менялась

Качество обработки будет высоким, если движение рубанка по заготовке будет плавным и достаточно медленным, чтобы не сильно замедлять вращение ножей.

Обработка начинается, когда двигатель и ножи достигают номинальных оборотов холостого хода.

Заготовка должна быть прочно закреплена на верстаке или ее упор должен быть жестким.

Стружка должна быть своевременно удалена с заготовки. Важно, чтобы стружка не попадала под подошву рубанка, за этим нужно постоянно следить.

Строгание обычно начинается с конца заготовки, передняя часть подошвы рубанка ставится на заготовку, а затем плавным движением рубанка продвигается вдоль заготовки.

При входе и выходе ножей из заготовки рубанок прижимается к заготовке с повышенным усилием, чтобы предотвратить появление незапланированных пятен по краю заготовки.

Для получения качественной и равномерной обработки используются детали большей длины, чем требуется. После строгания концы заготовки обрезаются.


Профессиональные электрические рубанки могут быть преобразованы в стационарные рубанки для строгания древесины с помощью рейсмусового станка.Электрорубанк крепится на раме вверх при помощи ножей, закрытых защитной шторкой. Важно, что на этом станке можно задать требуемые размеры деталей и изготовить на них несколько деталей из заготовок разного размера. При этом точность прямых углов и чистота обработки остаются достаточно высокими.

Работа проводится следующим образом. На всех заготовках обрабатывается одна грань. Затем станок перенастраивается и обрабатывается следующая поверхность на всех элементах и ​​т.д.Для экспонирования под прямым углом заготовка плотно прижимается к боковому упору приспособления. При работе не следует подходить к рубанку и следовать за заготовкой, ее нужно подавать, взяв в руки.

Работа с трудными местами

При выборе электрорубанка обратите внимание на его комплектацию упорами или возможность их покупки и использования с данной моделью.

Процесс заточки доски требует ответственности, усердия и аккуратности.90 100

В этом материале мы поговорим о том, как строгать широкую доску и о процессе заточки в целом. Его основная задача – получить идеально ровную плоскость без перепадов высот. Также является подготовительным этапом к эстетической обработке дерева. Только после заточки доску можно полировать и покрывать специальной декоративной массой или лаком. Подобная процедура выполняется несколькими способами, и в приведенной ниже таблице дано примерное описание этих процессов.

Метод Хранителя

Особенности

С рубанком

Ручной метод, требующий больших усилий.Как правило, он позволяет обрабатывать не очень широкие поверхности и не дает отличного результата. Требуются навыки планировщика.

С рубанком

Тоже ручной метод, но дешевле, чем в первом случае. В то же время есть модели электрических рубанков, которые позволяют работать с досками внушительной ширины.

Использование манометра

Толщиномер — это компактный рубанок, который можно использовать дома.Он позволяет добиться максимально качественного эффекта, но не дает большого труда.

С рубанком

Профессиональный способ работы с материалами самых разных размеров. Кроме того, он обеспечивает практически идеальный эффект.

Как строгать доску с помощью электрического рубанка

Электрический рубанок — инструмент, значительно упрощающий процесс заточки 90 100

Перейдем к тому, как выстрогать широкую доску электрорубанком.Задача эта непростая, хотя, конечно, проще, чем работать обычным ручным рубанком. Дело в том, что от вас зависит равномерность заточки, которая регулируется силой нажима на приспособление. При этом усилие должно быть постоянным, одинаковым усилием. В противном случае планируемая площадь получится неоднородной. Особенно это касается широких досок, где рубанком приходится проходить в несколько рядов. Первый проход — «Прицеливание», он устанавливает глубину стирания поверхности для всех остальных проходов.Теперь о том, как правильно строгать доски электрорубанком. Как мы уже говорили, очень важно равномерное давление на поверхность и последовательность прилагаемых усилий. Кроме того, важно вести рубанок по прямой траектории, не отклоняясь в сторону. В этом могут помочь премаркеры или лазерный уровень. Ну и правильное расположение доски тоже очень важно. Он должен лежать на идеально ровной поверхности, тогда результат будет максимальным. Кстати, есть более продвинутая версия электрорубанка – рейсмус, с его помощью упрощается процесс контроля ровности покрытия.

Рубанок – традиционный столярный инструмент, своеобразный символ профессии. Форма инструмента и приемы работы с ним, несмотря на его техническое совершенствование, с годами существенно не изменились.

Для того, чтобы процесс строгания деревянного элемента протекал «без зацепа, без зацепа» (о чем свидетельствует свободно выходящая из прорези в рубанке скрученная стружка), необходимо настроить ножевой рубанок и правильно вести рубанок по строгаемой поверхности.

Строжка одно удовольствие от рубанка вылетает тонкая и длинная скрученная стружка. 90 100

Фиксация ножа в верстачных тисках рубанок с выступающим стружколомом, слегка затяните винт. Позже 90 100 клиновой стружколом отремонтировали 90 100 за его упругость. 90 100

Вставьте нож в вырез рубанка и сначала зафиксируйте вручную клин в направляющих.90 100

Определите правильно ли он установлен? 90 100 нож (его лезвие должно быть 90 100 параллельно 90 100 только плоскость 90 100 рубанок и немного выступать 90 100 сверху), так же 90 100 обратный рубанок 90 100 и оценить взаимную параллельность 90 1090 90 лезвие 90 100 нож и подошва на проушине. Для повторной регулировки (при необходимости) положения ножа, свободный клин, правильно установить нож и снова зафиксировать клин.90 100

При строгании слоев заготовок фреза должна снимать стружку одинаковой толщины. Для этого отрегулируйте стружколом на рубанке, двухлезвийном рубанке или шлифовальном станке. Стружколом оправдывает свое название и должен устанавливаться чуть выше (примерно на 1 мм) лезвия ножа и плотно прилегать к нему.

Сначала в паз (прорезь) блока (корпуса) вставляется нож с прикрепленным к нему стружколомом и слегка расклинивается. Затем легкими ударами молотка обнажают нож так, чтобы его лезвие было параллельно подошве рубанка и немного выступало над ней.Затем нож окончательно зажимается в блоке с помощью клина, болта или кулачкового зажима (в зависимости от конструкции рубанка).

Поскольку при строгании верхняя часть тела рабочего движется рубанком, плотник должен стоять сбоку параллельно заготовке, одной ногой вперед. Чтобы рубанок не опрокинулся в начале и в конце заготовки (тогда обрабатываемая поверхность будет в этих местах неровной), сначала сильнее опирайтесь на его переднюю рукоятку, а затем при выходе - еще раз.

ТОЧНЫЙ САМОЛЕТ

В современных строгальных станках по металлу нож обычно крепится с помощью винта. Еще одним винтом (настройщиком) можно настроить рубанок на необходимую толщину снимаемой стружки с точностью до сотой доли миллиметра. Кроме того, эти рубанки оснащены так называемым Регулятор наклона ножа, который позволяет быстро, одним касанием большого пальца руки на соответствующем рычаге правильно расположить лезвие ножа относительно подошвы рубанка.

КРОМКА 90 100

При строгании кромок плоских заготовок рубанок должен двигаться по ровной траектории по всей длине заготовки, равномерно опираясь на нее. При этом нож должен быть прочно закреплен, чтобы он не вибрировал в колодке. Кроме того, избегайте плотного разламывания стружки по направлению волокон древесины. При обработке деревянных заготовок с нежной и неправильной текстурой (например, корень) нож должен быть очень хорошо заточен.При строгании такой предмет следует постоянно вращать.

Узкую кромку 90 100 удобнее обрезать, например, куском доски, 90 100 прижатой к заготовке или строганной 90 100 одновременно кромки из нескольких тонких 90 100 досок, собранных в пакет. В этом случае 90 100 увеличенная площадь опоры 90 100 только для рубанка. 90 100

Чтобы предотвратить закругление краев, рубанок необходимо держать горизонтально, не наклоняя 90 100 в любую сторону.90 100

Scherhebel можно удалить за один проход 90 100 очень толстый слой материала. 90 100

Строгание торца заготовки будет намного проще, если держать рубанок под углом к ​​слоям заготовки. 90 100

Широкие деревянные рейки , прикрепленные к обеим 90 100 кромкам заготовки, за исключением сколов 90 100 при торцевой обработке.90 100

Короткие пластиковые заготовки 90 100 выходят очень гладкими 90 100 с шелковистым блеском после 90 100 могут обрабатываться только одной шлифовальной машиной. 90 100

При строгании слоев необходимо 90 100 постоянно проверять сталью 90 100 площадь их обрабатываемой 90 100 поверхности. 90 100

При обработке длинных заготовок лучший зарекомендовавший себя рубанок , которым можно строгать даже 90 100 в направлении волокон.90 100

ПОСАДКА ПЛАСТИН 90 100

Для получения шероховатой, но ровной поверхности достаточно обработать ее болгаркой (инструмент с увеличенным до 60° наклоном ножа для точного строгания труднообрабатываемой древесины) и фрезерным станком. Для устранения неровностей или снятия более толстого слоя потребуется обработка шерхебелем. Последняя снабжена узким (шириной 33 мм) выпуклым ножом с овальным лезвием, способным снимать стружку толщиной до 3 мм за один проход.Затем лицо следует выровнять болгаркой и «загладить» фрезером.

КОНЕЦ ЧИСТКИ 90 100

При зачистке торцов заготовок рубанок направляют «от себя», делая короткие движения по заготовкам. В этом случае древесные волокна разрезаются поперек, что требует немного больше усилий и использования очень острого ножа. Во избежание сколов на кромке, по направлению к которой обрабатывается торец заготовки, эту кромку можно предварительно снять фаской.И лучше сначала обработать половину торца внутри, а потом, повернув деталь на 180°, другую его половину.

Больше, чем при работе, лезвия изнашиваются от контакта с посторонними предметами, когда рубанок не используется. В перерывах в работе рубанок следует ставить сбоку или впереди подошвы с деревянной подставкой. При длительном хранении или при транспортировке рубанка в инструментальном ящике нож следует прятать в блок.

Для начала кратко сформулируем задачу планировщика как особого класса в ручном инструменте: Рубанок – это деревообрабатывающий инструмент для удаления стружки с поверхности Пионерское инновационное лезвие (нож), встроенное в рубанок.Основная его задача в деревообработке – создание и выравнивание плоскостей.

Электрорубанком также выполняются следующие более сложные операции:

  • доски, одинарные доски;
  • для снятия фаски под заданными углами;
  • путем выборки канавок с края заготовки.

Устанавливается на вал, который вращается вместе с электродвигателем. Можно сказать, что основное отличие ручных рубанков от электрических заключается в разнице их эффективности, так как на ручном рубанке стружка снимается вручную - энергичными движениями рубанка с прикрепленным к нему ножом (лезгой) вдоль заготовки. .При этом для получения качественного результата требуются специальные навыки. Да и объем работы, выполняемой ручным рубанком, напрямую зависит от тех же умений, ловкости, физических возможностей человека, работающего ручным рубанком.

Работать электрорубанком несравненно удобнее. Эффективно обрабатывать древесину электрорубанком можно как вдоль направления волокон древесины, так и поперек. Наивысшего качества на поверхности деревянной заготовки можно добиться при условии, что обработка происходит вдоль волокон материала.Применяется и обработка древесных волокон, но, как правило, только при черновой обработке материала. Чрезвычайно качественных поверхностей в этом случае, конечно, не добиться, но приблизиться к некоему идеалу можно, зная и применяя особые секреты в работе с электрорубанком. Мы постараемся раскрыть для вас самые интересные из них. Начнем с – пока необходимо помнить, что в любом случае, независимо от типа рубанка, перед началом его обработки настоятельно рекомендуется надежно зафиксировать заготовку.Это важнейшее требование техники безопасности: электроплуг при движении вращающегося острого лезвия может разорвать заготовку, сильно и далеко отбросить ее в сторону. Такой неуправляемый полет легко может обернуться травмой (в отличие от ручного рубанка, которому в случае «резких» неправильных действий достаточно выбить заготовку из держателя).

Мы уже упоминали, что основная рабочая функция электрических рубанков – выравнивание предварительно обработанной части деревянной поверхности.После качественной обработки рубанком такая поверхность не просто остается ровной – ее можно идеально выровнять и сделать очень гладкой. Любые неровности и дефекты могут исчезнуть после обработки электрорубанком. Для отделки деревянных поверхностей часто применяют шлифовальные рубанки, конструкция которых предусматривает использование ножей с точно заданной малой скоростью. Такие шлифовальные станки могут обеспечить настолько качественную обрабатываемую ими деревянную поверхность, что позволяет отказаться от последующей операции ее шлифования.

С помощью электрического рубанка вы можете выполнять канавки на заготовках, создавать фаски и выполнять многие другие операции, если это позволяют конструкция и мощность вашего рубанка. Поэтому перед покупкой стоит оценить не только мощность электрорубанка, но и ширину его строгания. Ширина лезвия 82 мм является стандартной для большинства электрических ручных рубанков, но профессиональные рубанки могут иметь ширину строгания до 10 см.

Как и любой электроинструмент, водометы различаются по мощности электродвигателей.Частота вращения вала с ножами на рубанке напрямую зависит от этого показателя и определяет возможную глубину обработки заготовки на этом станке. Именно скорость вращения вала с ножами во многом обеспечивает качество поверхности, получаемой в результате обработки деревянного предмета.

Оптимальной мощностью для электрорубанка можно считать 700-750 Вт, хотя стоит упомянуть великие японские 1050-ваттные рубанки или немецкие аккумуляторные рубанки с напряжением аккумулятора 14,4 вольта.Выбирая себе электрорубанок, профессионалы особое внимание, помимо мощности, обращают на:

  • строгальный груз
  • Диаметр барабана с режущими ножами
  • возможная ширина и глубина обработки на нем.

В электрорубанке диаметр барабана является рядом важных факторов, так как величина этого элемента может компенсировать малую мощность электродвигателя рубанка. Точность, с которой выставляются заданные значения глубины перехода на рубанке, также очень важна для качества обрабатываемой поверхности.Хорошей рекомендацией можно считать шаг изменения глубины перехода не менее одной десятой миллиметра. Если опытные мастера для разных материалов и разной частоты обработки используют на своем рубанке разные ножи, то для динамичной работы выбранному электрорубанку будет удобно иметь механизм быстрой смены ножей. Серьезно важный момент При оценке удачности конструкции рубанка можно также упомянуть материал, из которого изготовлена ​​его подошва, а также качество его поверхности.Идеальным случаем будет вариант, когда подошва электрорубанка без усилий скользит по доске, а сам инструмент остается чрезвычайно устойчивым. Абсолютно гладкая поверхность кровати, конечно, этому не способствует. Поэтому для качества электрорубанков подошва литая и специально фрезерованная (тоже с кончиков), с одновременным использованием небольшого, частого "прокола" в П-образной форме. Увидеть их можно только при хорошем боковом освещении , но иногда их можно почувствовать, проводя пальцем по поверхности основания.

Заготовка должна быть надежно закреплена на верстаке и всегда находиться в горизонтальном положении. Помните, что правильно закрепленная заготовка не должна провисать или качаться.

При сборке электрорубанка на заготовке сначала совместите край подошвы или конец лезвия (если он выступает) с проведенной линией, затем плотно прижмите боковой упор рубанка к краю доски и зафиксируйте это в этом положении.

Желательно проходить по заготовке параллельно рубанку от начала до самого конца каждого прохода.Приходится держать обеими руками.

Чтобы фаска не получилась на конце закругленной, нужно вести рабочий ровно, без продольных скосов. А еще лучше перед началом перехода - возьмите свой инструмент так, чтобы ножи были ближе к концу доски. Но помните: прямого контакта рубанка с заготовкой в ​​момент включения быть не должно.

Фаску с заданными параметрами также можно удалить с помощью специальных маркеров.Для этого необходимо предварительно провести заданную линию скоса на торце заготовки. Затем, установив электрорубанок на нужный угол, подведите его ножи вплотную к торцу заготовки и отрегулируйте по нему глубину строгания так, чтобы ножи рубанка точно совпадали с проведенной линией. Для точности можно использовать упор с регулируемым углом.

Если у вас нет опыта в фазировке, не поленитесь и сделайте несколько предварительных переходов перед работой: после каждого из них внесите необходимые коррективы в свою работу.Это поможет вам привыкнуть к электроинструменту.

Даже самые дорогие и дорогие электрические форсунки могут иметь различные недостатки глиссирования. Самые распространенные из них:

  • "наклонный профиль"
  • "порезы".

Недостатком строгания является то, что чаще встречается «скошенный профиль» и «жесткий» «закаленный». А получается это довольно просто: если сделать два и более прохода с небольшим перекрытием по их ширине, то на поверхности заготовки образуются разреженные выступы, но все же заметные глазу.Причина их возникновения в том, что кромка одного или обоих ножей рубанка слегка перекошена. Прежде чем начать строгать по линиям, обязательно рассмотрите, как два ножа рубанка находятся по отношению к краю подошвы. Следуйте принципу, что по линии должен двигаться не сам рубанок, а кончики его ножей.

«Дозирование» «становится актуальным» для начала или конца перемещения рубанка над заготовкой, когда задняя подошва входит в зацепление с доской или выходит из нее.Они визуально распознаются сразу после относительно быстрого изменения глубины. Если вы чувствуете этот «подъем» на небольшом расстоянии от начала заготовки, очевидно, ваши лезвия рубанка все еще немного выше уровня задней станины. Ощущения "скольжения" в конце перехода рубанком говорят о том, что ножи наоборот излишне торчат. Даже у очень опытных плотников в начале и конце рубанка над доской остается некоторая неровность.Отличие в том, что настоящие мастера умеют от них быстро избавиться: достаточно оставить небольшой запас по длине заготовки. Кромки с дефектами отпилить не составит труда.

Все эти недостатки связаны с неаккуратной установкой режущих ножей в барабане. Для их устранения ослабьте хомут держателей ножей, а затем затяните шестигранные регулировочные винты, поднимающие или опускающие прижимной блок с правой или левой стороны электрорубанка: так вы установите их правильное положение.Подробно об этом всегда написано в инструкции, которая идет в комплекте с каждым фирменным рубанком, но операция эта очень тонкая, поэтому не стесняйтесь доверить ее мастерам сервиса для верности и не экономьте на этом.

Если по каким-то причинам сервисные мастерские вам недоступны, постарайтесь помочь себе устранить дефекты строгания. Для этого:

  • Рубанок должен быть отключен от сети. Лезвия его ножей настолько острые, что при номинальной частоте вращения 15 000 об/мин./ мин. прямой крой не ограничивается неожиданным случайным прикосновением. Пожалейте свои пальцы, а вдобавок надежно выключите инструмент. Не пренебрегайте этим — даже домашних собак при лечении усыпляют, а строгальные ножи куда более травмоопасны, чем их зубы.
  • Убедитесь, что концы режущих ножей достают до рубанка, приложив точную линейку к краю подошвы рубанка.
  • Если лезвия отсутствуют до края, ослабьте винты, которыми держатель лезвия крепится к барабану рубанка, чтобы немного сдвинуть лезвия в сторону - так, чтобы они оказались заподлицо с линейкой.Здесь не должно быть большого зазора, для верности можно оставить только самую убогую «палочку» над краем.
  • Плотно затяните все болты в отрегулированных положениях ножей, а затем проверьте их затяжку.
  • Прокрутите барабан рубанка руками и проверьте, чтобы установленные ножи не касались корпуса электрорубанка.

Если Вы заранее знаете, что будете использовать электрорубанок вне сервисных центров для его ремонта - сразу после покупки постарайтесь найти такую ​​модель, как электрорубанок MAKITA KR0810 - с дополнительной регулировкой в ​​соответствии с высотой обуви , что ограничивает глубину выборки квадрантов на плоскости.

После качественно выполненной подобной операции «ступеньки» с поверхностей, обработанных вашим рубанком, должны полностью и безвозвратно исчезнуть.

Одноразовые электрорубанки часто имеют двустороннюю кромку, поэтому сначала тупое лезвие просто переворачивают вверх дном. Однако, если возникнет необходимость заменить одно очень тупое лезвие, обязательно замените все остальные лезвия в строгальном барабане на новые. В противном случае его вал может быть разбалансирован, от чего при работе появятся сильные вибрации.

Не упустите момент, когда почувствуете «дырку» в центре заготовки. Этот недостаток при эксплуатации рубанка часто проявляется в том, что ваше давление на электрорубанок резко изменилось. Это может быть связано с рывком инструмента. При работе с электрическим рубанком всегда рекомендуется вести инструмент медленно и очень равномерно. Стабильность параметров движения рубанка по заготовке является залогом точности, независимо от того, какая конкретная работа рубанком в этот момент не выполнялась.

Для достижения хорошего результата всегда старайтесь вести инструмент равномерно с постоянным нажимом, не допуская подъема электрорубанка в определенных точках перехода. Крайне желательно избегать замедлений или остановок посреди прохода, которые обязательно оставят следы в виде вышеупомянутых «дырок».

Не стоит слепо полагаться на точность настройки электрорубанка по глубине его разового прохода.Таким образом, если вы установите эту настройку на глубину 2 мм и сделаете 10 проходов, это не означает, что было удалено ровно 2 см. В таких случаях всегда лучше следить за профилем создаваемой вами канавки, на которой торец заготовки вычерчивают (отклонения будут видны с одного раза). Старайтесь в своей работе угадать, чтобы последний проход заготовки был сделан вами на наименьшую глубину. Для того чтобы глубина строгания была относительно постоянной на протяжении всего хода рубанка по всей заготовке, необходимо сильнее прижимать переднюю часть рубанка в начале прохода, а в конце прохода - в тылу.Обратите особое внимание на то, что в конце пробега, когда боковой упор рубанка уже отошел от доски, оставшуюся часть дистанции рубанок движется как бы вяло, четко сохраняя заданное ему ранее направление. Не пытайтесь тут быстро исправить его «курс», ведь любое боковое движение вашей руки в этой опасной зоне приведет к неисправности.

Старайтесь вести рубанок во время работы, удерживая его строго горизонтально и без перекосов.В противном случае вы можете обнаружить, что «заправляетесь» под правильным углом. Особенно это становится актуально при строгании узких канавок, когда рубанок достаточно нестабилен.

Если по неосторожности на заготовке остается небольшая «ступенька» в конце очередного прохода рубанка, опытные мастера рекомендуют удалить ее при следующем проходе, очень плотно прижав рубанок к стенке паза создается.

Перед началом плановых работ посмотрите на максимальную глубину четверти рубанка.Для каждого электрорубанка устанавливается определенное значение. Сравните свои планы с ним.

Секрет качественного подбора квадранта под паз: здесь всегда следует учитывать, что боковой упор рубанка движется по кромке доски, поэтому сам рубанок лишь повторяет профиль этой кромки, и не всегда ровно. Поэтому при работе с боковым упором стоит одной рукой вести рубанок, а другой рукой плотно прижимать боковой упор к торцу доски.При этом необходимо сдвигать электрорубанок так, чтобы боковая поверхность станины плотно прилегала к краю уже сделанного паза. Ваш упор на инструмент в этом движении должен быть направлен не только вперед, но и в стороны.

По возможности всегда старайтесь подключить пылесос к работе вашего рубанка. Опыт таких соединений показывает, что благодаря ему отходов после работы на верстаке и полу вашей мастерской практически не останется. Не нужно будет утомительной чистки электрорубанка и уборки помещения, чем не хочется заниматься после долгой работы, а срок службы рубанка при работе «в руках» с пылесосом значительно продлится. .

Электрических самолета поступили в продажу в середине прошлого века. И с тех пор кардинальных изменений в их конструкции не произошло. По сей день он остается незаменимым инструментом плотников и домашних мастеров. Его основная функция – обработка дерева и выделение складок. В этой статье мы обсудим, как строгать с помощью электрического рубанка.

  • значительно повышает эффективность работы;
  • улучшает качество результата;
  • не требует больших усилий, что позволяет одновременно обрабатывать большое количество материала.

При работе простым рубанком приходится совершать возвратно-поступательные движения, которые быстро изнашиваются. Принцип работы электрорубанка основан на вращении лезвий, которые двигаются самостоятельно, без усилий человека.

Сегодня на строительном рынке представлен огромный ассортимент электрорубанков, и неудивительно, что вы ошибетесь в выборе и что именно вам нужно. Они бывают как домашние, так и профессиональные, все зависит от того, насколько интенсивно они будут использоваться.

Электрорубанк проект

Стоимость рубанка будет зависеть от его основной рабочей части - барабана с ножами. Количество лопастей может варьироваться от 1 до 4, но чаще всего выпускаются с двумя лопастями. Именно их количество и скорость вращения барабана и создает производительность инструмента, а значит и цену. Для домашнего использования достаточно выбрать рубанок, частота вращения лезвия в пределах 10000/мин.

Помимо важного компонента, электрорубанок состоит из:

  • корпус только с ручкой;
  • патрубок для удаления или сбора стружки;
  • пусковая кнопка с системой плавного пуска;
  • Электродвигатель;
  • основа корпуса - подошва;
  • закрытый привод;
  • Регулятор
  • для ограничения глубины отбора стружки.

Совет: более дорогие модели часто имеют специальную систему, которая автоматически регулирует скорость вращения барабана в зависимости от загрузки.

Отличие бытовых электрорубанков от профессиональных

Это деление достаточно условное, так как лучше всего купить качественный рубанок для работы дома. Но их стоимость настолько высока, что мало кто может себе позволить покупать их для отдельных работ.

  • Электрорубанок для бытового использования лучше всего выбирать из средней ценовой категории.Это обеспечит приобретение хорошего и функционального устройства для непродолжительной работы. Также стоит обратить внимание на вес, который должен быть в пределах от 3 до 4 кг, и мощность электродвигателя – не менее 1000 Вт.
  • Совет: при выборе электрорубанка в паспорте указываются две мощности. Первое максимальное, второе эффективное. Для обработки лиственных пород или большого количества сучков второе значение не должно быть меньше 400 Вт.
  • Еще одна вещь, которая играет роль при выборе инструмента, — это скорость электродвигателя рубанка.Для домашних работ или частного строительства будет достаточно 10 000 об/мин.
  • Если вы хотите купить более мощный профессиональный инструмент, то его мощность не должна быть меньше 1,5 кВт. При этом вес такого рубанка составит почти 10 кг.

  • Другой вариант — отрегулировать глубину резания. Бытовые приборы можно ставить до 3 мм, а профессиональные способны строгать до 4 мм в глубину. Важен и шаг регулировки, который колеблется от 0,1 до 0,25 мм.Чем больше рецептов, тем выше качество может быть достигнуто в работе.

Совет: иногда производители лукавят и намеренно предоставляют ложную информацию. Нужно знать, что возможная глубина строгания напрямую зависит от мощности электрорубанка. Так, маломощные инструменты до 1000 Вт и массой 3-4 кг не могут быть заглублены на 4 мм.

  • Отличительной чертой электрорубанка профессионального уровня является наличие функции, поддерживающей количество оборотов при обработке сложных участков.В более дешевых домашних моделях он практически отсутствует.
  • Очень удобно, когда в комплекте идет подставка, позволяющая стационарно закрепить рубанок лезвиями вверх. Им оснащены все дорогие модели, в домашних вариантах он встречается редко.

Средняя цена бытового электрорубанка 5-8т.р.

Выбор электрорубанка для работы

Дизайн

  • Для проведения ремонта и технического обслуживания корпус должен быть сложен.Как правило, он состоит из съемной крышки ременной передачи и основной части, закрывающей двигатель и подошву.

  • Инструмент должен хорошо лежать в руке и иметь сбалансированный вес. Взяв в руки электрорубанок, следует обратить внимание на то, насколько удобно нажимать на кнопку запуска той же рукой, которая держит инструмент. Лучше отказаться от модели, которую нужно включать другой рукой, так как это быстро приведет к утомлению во время работы.
  • На подошве рубанка должен быть паз.Его задача – откачивать воздух во время работы и снимать фаски. Даже если планы не требуют частого снятия фаски, откачка воздуха значительно облегчает работу, исключая образование воздушной подушки.
  • Регулятор глубины строгания может быть поворотным или кнопочным. Это не играет никакой роли, пользоваться им будет так же удобно.

  • Патрубок, который используется для удаления стружки, должен быть оснащен сборным мешком и иметь возможность поворачиваться в нужном направлении.

Технические индикаторы 90 550 9000 3

  • Мощность двигателя. Может быть от 600 до 2000 Вт. Чем мощнее инструмент, тем больше электроэнергии он потребляет, тем он тяжелее и дороже. Все это оправдано только в случае активных действий.
  • об/мин . Производители указывают это значение на холостом ходу. Так, если указан показатель 12000 оборотов, при работе с древесиной средней твердости фактические обороты будут около 8000.
  • Ширина строгания . Ширина подошвы также зависит от мощности электрорубанка. Не стоит покупать слишком узкие, тогда работать с широкими поверхностями будет неудобно. Оптимально брать инструмент с рабочей поверхностью 90-100 мм и мощностью 1000 - 1200 Вт.
  • Глубина строгания . Об этом уже писалось выше, но стоит добавить один нюанс. Очень редко при Домашнем задании требуется глубина до 3 мм, поэтому достаточно выбрать модель с возможным углублением до 2 мм.

Как работать с электрическим рубанком

  • Электрорубанок - достаточно серьезный инструмент и работа с ним требует концентрации и повышенного внимания. Поэтому сразу после покупки не стоит сразу приступать к работе, рекомендуется предварительно изучить инструкцию по эксплуатации электрорубанка.
  • Этот инструмент можно использовать для первичной обработки дерева, удаления сучков, проскальзываний и других грубых неровностей. И закончить тонкую настройку для идеально гладкой поверхности.Нужный эффект достигается регулировкой лезвий. Так, для основной работы ножи нужно подтянуть, а для последней, наоборот, уменьшить расстояние между подошвой и ножами.
  • Перед работой с электрорубанком попробуйте получить эскиз материала от руки, в случае поломки его не жалко будет испортить. Это позволит вам в достаточной мере почувствовать инструмент и понять и настроить электрорубанок.
  • В неумелых руках электрорубанок вместо гладкой поверхности может оставить царапины.Исправить можно регулировкой выступа лопастей, это делается шестигранником. После нескольких исправлений инструмент будет готов к основной работе.

Примечание. При регулировке лезвий убедитесь, что они не касаются вашего тела.

  • Установите деревянное изделие так, чтобы оно не двигалось. Желательно что-то исправить. В конечном итоге это сильно повлияет на качество обработки. Невнимательный подход к этому моменту может привести к ранению мастера.Ножи вращаются с большой скоростью и, достигнув узла, могут на мгновение спохватиться и выбросить доску из своего положения.

  • Строгание начинается с края доски, постепенно продвигаясь к противоположному концу. Инструмент крепко удерживается обеими руками. Одной рукой они держат основную рукоятку с кнопкой пуска, а другой помогают корректировать направление.
  • Каждый раз перед использованием электрорубанка необходимо проверять, чтобы лезвия не соприкасались с обрабатываемой древесиной.В противном случае это приведет к травмам.
  • Чтобы создать ровную поверхность, нужно уметь правильно планировать. Подошва инструмента расположена строго параллельно доске. Этого можно добиться только при одинаковом усилии рук на обеих ручках рубанка. Кроме того, работу следует вести одинаковыми движениями и с одинаковой скоростью по всей обрабатываемой поверхности.

Работа с электрическим рубанком Видео

  • Если у электрорубанка есть подставка, работа с ней будет существенно отличаться.В этом случае он выполняет функцию машины в стационарном положении. С другой стороны, мастер должен сам направлять доску, оказывая на нее необходимое давление. При таком способе работы важно надежно закрепить саму опору на столешнице с помощью крепежа, входящего в комплект. Удобно работать таким образом с помощником, которого также следует насторожить об особенностях использования инструмента.

Инструкции по разборке электрического рубанка

Если инструмент был приобретен новым, его нельзя разбирать самостоятельно до окончания гарантии, иначе он будет аннулирован.Для бытовых электрорубанков этот срок, как правило, не превышает 2 лет. В случае поломки в этот период нужно обращаться в гарантийный центр, который есть в каждом городе.

Еще одна проблема, когда инструмент не новый или был куплен в "б/у" состоянии. Чтобы упростить задачу возможного ремонта, необходимо изучить внутреннее устройство электрорубанка.

Независимо от модели, каждый рубанок состоит из:

  • электродвигатель;
  • вал с ножами;
  • регулятор глубины строгания;
  • пластиковый кейс;
  • Приводные ремни;
  • Подошва
  • .

Принцип действия этого электроинструмента, конечно же, зависит от двигателя. Получив электрический импульс, двигатель перенаправляет вращение на нож. Сам крутящий момент передается через ремень.

Подошва электрорубанка не монолитная, а состоит из двух частей. Благодаря подвижной передней части можно регулировать лезвия, в то время как задняя часть остается неподвижной.

Разнообразие электрических рубанков

Ножи являются расходным материалом, который со временем затупляется или трескается.Поэтому время от времени их приходится покупать снова. Всего существует два основных типа ножей – твердосплавные и быстрорежущие.

  • Быстрорежущие лезвия. Относятся к категории многоразового использования, так как их можно многократно затачивать. Что делает их более прибыльными. Но их сплав не позволяет работать с такими твердыми породами дерева, как дуб или лиственница.
  • Твердосплавные лезвия . Они служат дольше, чем их быстрорежущие аналоги, изнашиваются медленнее и идеально подходят для твердой древесины.Но главный их недостаток в том, что их нельзя повторно заточить. Кроме того, в случае случайного контакта с металлическим предметом, например незамеченным в материале гвоздем, высока вероятность того, что лезвие сломается. Производители предлагают двусторонний вариант таких ножей, когда одна сторона затупится, ее можно будет перевернуть другой острой стороной.

Как настроить электрический рубанок

  • Как и при ремонте любого электроприбора, рубанок должен быть сначала отключен от источника питания.
  • Как правило, ножи требуют замены после длительного использования, а это значит, что на рабочей поверхности скопилось много смолы. Можно почистить уайт-спиритом.
  • Затем проверьте правильность сборки лезвий. Для этого к краю подошвы прикладывают металлическую линейку и проверяют, чтобы она касалась концов лопастей. Если нет, сначала отрегулируйте их.
  • Затем ножи на барабане слегка ослабляются с помощью специального ключа, входящего в комплект инструмента.При этом режущая часть ножей должна быть строго параллельна подошве и выступать не более чем на 0,5 мм. А вот закругленный нож устанавливается в два раза больше, от 1 мм и более.

В вашем доме может не понадобиться такой инструмент, как электрический рубанок. Другое дело, если есть дом отдыха, дача или даже собственная мастерская, в этом случае она просто необходима. Благодаря этой статье вы сможете принять правильное решение в выборе подходящей модели электрорубанка для частного использования.

.

Смотрите также


 

Опрос
 

Кто вам делал ремонт в квартире?

Делал самостоятельно
Нанимал знакомых, друзей
Нашел по объявлению
Обращался в строй фирму

 
Все опросы
 
remnox.ru © 2012- Строительство и ремонт При копировании материалов ссылка на сайт обязательна!