Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Окосячка дверных проемов


Окосячка своими руками - сборка окосячки

Возрастающий интерес к строительству домов из натуральных материалов, бруса или цельных брёвен вполне объясним. Такой дом будет экологичным, уютным, прочным и эстетически привлекательным. Однако такое строительство имеет определенные особенности, которые чаще всего обусловлены свойствами древесины. Так, например, дом из бруса или бревна в процессе эксплуатации подвергается некоторой деформации из-за усыхания и проседания брёвен. Это может привести к тому, что в результате проседания и дверные, и оконные проемы со временем перекосит, и они просто перестанут открываться.

Однако выход из такой ситуации есть. Для этих целей в проемах строения монтируется специальная система, которую называют окосячкой или обсадой. Стоит сразу сказать, что окосячка в деревянном доме может быть изготовлена человеком, имеющим хотя бы базовые навыки и знания в строительстве.

Определение

Обсада для дверного проема с окном

Окосячка проема в деревянном доме, это своего рода основа под окно или дверь. Это каркас, который собирается внутри проема, внутрь которого в свою очередь вставляется окно или дверь. В результате получается, что бревна строения деформироваться могут, но окна и двери при этом останутся нетронутыми. Этот каркас состоит из составных частей, которые последовательно соединяются между собой.

Виды

Клеевая окосячка

В зависимости от технологии изготовления составных элементов обсады, можно условно выделить несколько различных ее видов.

  • Цельномассивная. Это окосячка, которая как несложно догадаться, изготавливается из цельного дерева.
  • Клеевая. При этом способе элементы изготавливаются из нескольких частей, соединенных между собой микрошипами, дополненными клеем.
  • Комбинированный вариант. Особого описания не требует. Всё понятно из названия. Например, подоконник может быть цельномассивным, а остальные части изготовлены клеевым способом.

Однозначно сказать, что какой-то вид окосячки лучше или хуже — нельзя.

Окосячка оконных проёмов

Выпиливание оконного проема

Работы по окосячке оконных проёмов необходимо проводить в несколько этапов:

  1. Начинать, как обычно нужно с подготовки. Стоит снять все необходимые размеры, приготовить нужные инструменты и материалы.
  2. Далее необходимо определиться с типом установки окосячки. По большому счету их два. Их можно назвать П-образным и Т-образным. Первый вариант проще, поэтому к рассмотрению предлагается он.
  3. Сначала устанавливается элемент подоконника. Его закрепляют саморезами к расположенному ниже венцу дома.
  4. После этого боковые брёвна спиливают при помощи бензопилы так, чтобы получился вертикальный шип. Это нужно сделать с двух сторон проема. Если бензопилы нет, то работа может быть произведена при помощи стамески и молотка, но это значительно дольше.
  5. Далее в составных элементах окосячки выбираются пазы, соответствующие по глубине полученным ранее шипам.
  6. После этого на шип укладывается пакля, которая будет выполнять функции уплотнителя.
  7. Затем на шип надевается составная часть окосячки.
  8. Завершающим этапом монтажа окосячки является установка верхней ее части или, как его называют, вершника. Этот элемент конструкции вставляется враспор и фиксируется к боковым опорам саморезами.
Схема окосячки окна

В результате работ получается каркас, который будет предохранять оконную раму от перекоса, возникающего в процессе усадки бревен.

Что касается процесса установки элементов обсады по Т-образной технологии, то нужно сказать, что этот вариант мало чем отличается от уже описанного. Разница заключается в основном в том, что пазы выполняются в стене, а шипы в элементах конструкции.

Порядок установки оконной окосячки

Обсада дверных проёмов

Окосячка дверного проема

Говоря о проведении работ по установке обсады дверных проёмов, стоит отметить, что они несколько сложнее ввиду больших размеров, но в целом этапы проведения работ идентичны:

  • Сначала выпиливается сам проем.
  • Потом выпиливаются шипы и пазы.
  • Затем устанавливается порог и притягивается саморезами.
  • После этого укладывается уплотнитель, и устанавливаются элементы конструкции.
  • Далее ставится вершник.

Стоит добавить, что при установке окосячки на дверном проеме нужно учитывать и то, что сама коробка также имеет определенную толщину, что должно быть непременно учтено при выпиливании межкомнатных дверных проемов и монтаже коробки в целом.

Изготовление дверного проема

Важно отметить, что при установке окосячки проемов, вне зависимости расположения, жесткое закрепление элементов, за исключением нижнего, недопустимо. Должна быть обеспечена возможность свободного вертикального движения бревен в процессе усадки и усыхания.

В остальном же, описанные работы являются вполне посильными для самостоятельного выполнения без привлечения наемных специалистов. К тому же работа, выполненная своими руками, всегда приносит удовольствие сама по себе.

Видео

Более подробно процесс описан и показан в видеоматериале:

Окосячка дверных проемов в деревянном доме своими руками

Такой тип работ, как окосячка дверных и оконных проемов в деревянном доме является обязательным условием для нововозведенных зданий. Без дополнительного укрепления со временем дом может стать небезопасным, поэтому от качества работ в данном случае зависит очень многое.

Окосячка проемов — это необходимая мера в деревянных домах

Для чего нужна окосячка

Что же такое окосячка проемов? По своей сути это возведение дополнительных опор, которые предотвратят движение стен при постепенной усадке на протяжении всего срока эксплуатации здания. Для деревянных домов такая операция имеет особое значение, так как специфика материала увеличивает риски искажения плоскостей. С годами даже древесина наивысшего качества начинает рассыхаться, а давление на фундамент дома приводит к тому, что его стены и полы могут изменять свое первоначальное положение.

Какие функции выполняет подобная конструкция:

  • защищает здание от последствий усадки;
  • обеспечивает наличие специального технологического зазора вверху проема;
  • улучшает соединение бревен;
  • необходима для монтажа дверей и окон.

Сделать окосячку нужно в течение первых десяти лет после возведения здания, в противном случае целесообразность операции будет утрачена. Желательно заняться этим еще на этапе строительства.

Окосячка дверного проема защитит жилище от последствий во время усадки

Составляющие элементы

Для того чтобы выполнить качественную окосячку в деревянном доме, необходимо разобраться с основными составляющими элементами конструкции. В первую очередь нужно выделить такие детали, как:

  • Боковина. Это боковые стойки, соединяющиеся со стеной дома, они выполняют своеобразную роль направляющих, по которым будут смещаться стены. При этом форма и прочность проема останутся неизменными.
  • Вершник. Это верхняя поперечная планка, она соединяется с боковинами и служит горизонтальной распоркой, одновременно с этим она удерживает контуры проема и образует усадочный зазор с уплотнителем.
  • Порог. Это нижняя часть дверного проема, в оконных конструкциях его роль выполняет подоконник. На него приходится основная нагрузка.

Чтобы обрамление проема выдержало ту нагрузку, которую на него окажут стены деревянного дома, лучше всего использовать клееный брус. Для шипового соединения применяется планка сечением 50х50 мм. Для отделки откосов дополнительно берется прямая доска.

Составляющие элементы конструкции окосячки для деревянного дома

Основные способы

Окосячка дверных и оконных проемов в деревянном доме может осуществляться одним из следующих способов:

  • Закладной брусок. В боковых частях проема прорезается углубление, в которое вплотную загоняется планка такого же размера, затем поверх неё набивается черновая коробка, а вершник фиксируется отдельно.
  • Шип монолит. В этом случае закладной брусок и часть короба представляют собой цельную деталь, она выпиливается из бруса и загоняется в подготовленный паз в стене, сверху прикладывается поперечная планка.
  • В колоду. Окосячка дверных проемов выполняется противоположным принципом, теперь шип создается на стороне стенки, на него надевается короб, состоящий из планок с углублением и прямого вершника.
  • В шип с готовым откосом. Принцип создания окосячки деревянного дома такой же, как и в случае с методом «шип монолит», единственное отличие – в этом случае производится монтаж уже готового короба. Детали имеют дополнительные выступы, плотно огибающие проем.

Самые распространенные способы окосячки проемов

Сегодня очень популярным методом является использование закладного бруска, в качестве его модификации также применяют методику «шип монолит». Подбирать технологию нужно в зависимости от особенностей здания и навыков строителей.

Последовательность работ

Так как сделать окосячку дверного проема в деревянном доме лучше всего в самом начале строительства, все операции можно условно разбить на несколько этапов:

  1. Формирование проема. Для начала нужно определить место расположения дверного проема. Это лучше всего делать на этапе проектировки здания, так как необходимо учитывать основные принципы архитектуры и распределить нагрузку на стены. В деревянном доме точные габариты можно откорректировать уже после закладки бревен, для этого делается разметка, а затем с помощью бензопилы вырезается прямоугольник необходимых размеров.
  2. Вырезание крепежей. Далее нужно подготовить места креплений. Этот этап напрямую зависит от используемой технологии. Если вы планируете загонять окосячку в подготовленный паз, в боковых участках нужно прорезать углубления глубиной и шириной в 50 мм. Если, наоборот, планки будут надеваться на выступ, нужно вырезать соответствующий элемент.
  3. Монтаж боковин. В вырезанное углубление загоняется планка 50х50 мм. Сверху она должна быть несколько короче, чтобы стены имели пространство для движения, стыки прокладываются уплотнителем и к проему прибивается черновая лутка. Следите за тем, чтобы гвозди и саморезы не заходили на планку.
  4. Установка вершника. На подготовленные выступы укладывается верхняя поперечная планка. Между стеной и окосячкой прокладывается утеплитель, например, минеральная вата. Пену использовать нельзя. Дополнительно окосячка скрепляется со стенами анкерными болтами, врезанными под углом. Вершник и боковины соединяются таким же образом.

Этапы монтажа окосячки рекомендуют начинать со строительства дома

Далее можно производить установку непосредственно самой двери. Перед монтажом окосячки обязательно удалите опилки и обработайте всю древесину антисептиком. Если вы все сделаете правильно, ваш дом будет вполне безопасным для проживания даже через несколько десятилетий.

Окосячка дверей и проемов в деревянном доме

Несмотря на ряд преимуществ, которыми обладает постройка из древесины, деревянный дом отличается некоторыми недостатками. Это – и легковоспламеняемость древесины, снижающая пожарную безопасность деревянной постройки, и подверженность воздействию климата и разрушению структуры древесины вредителями, и усадка дома, проявляющаяся во время эксплуатации дома. Большинство недостатков можно устранить с использованием специальных химических пропиток, антисептиков и защитных лакокрасочных покрытий. Усадку здания следует учитывать при строительстве и использовать компенсирующие элементы конструкции, например, предусматривать правильную окосячку дверей и окон. Установка двери в окосячку означает изготовление коробки из бруса, окаймляющего дверной проем. Для любого дома, возведенного из дерева, окосячка двери в срубе или окосячка двери в брусовом доме обязательна. Она носит защитную функцию, упреждающую деформацию дверной конструкции в процессе усадки древесины. Окосячка дверей и окон оберегает стены в проемах от искривления в простенках и видимого выпячивания, еще укрепляет стены дома из дерева.

Зачем производится косячка?

Усадка сопровождает возведение любого проекта дома из дерева, так как материал высыхает и уплотняется. Как правило, естественное уменьшение линейных размеров составляет 5-10%, эта величина напрямую зависит от выбора бревен или бруса для строительства. На величину усадки во время дальнейшей эксплуатации дома влияют такие факторы:

  • порода древесины, из которой заготовлены пиломатериалы;
  • толщина сруба;
  • сезон заготовки, природная влажность древесины, технология и качество сушки.

В процессе усадки происходит не только растрескивание, сжатие и просадка материалов, а также смещение венцов сруба и нарушение геометрии здания. Появляющиеся зазоры особенно заметны в оконных проемах и дверных косяках. Учитывая воздействие усадки, при возведении бревенчатого дома не рекомендуется крепить оконные и дверные конструкции непосредственно к торцам проема, со временем окна и двери будут подвергаться деформации, известны случаи, когда элементы сборки раздавливались под гнетом оседающих бревен. Перед установкой дверей и окон необходимо произвести окосячку проемов.

Окосячка дверей и окон – непременный вид работ при строительстве сооружений из дерева. Она не только значительно укрепит проемы, предусмотренные под установку оконных и дверных конструкций, не давая смещаться в сторону боковым бревнам или брусьям, формируя правильную усадку дома, но и придаст ему красивый эстетический вид.

Виды окосячки

Выглядит она как деревянный прямоугольный короб. Соответственно, состоит из четырех плоскостей – двух более мощных боковых сторон обычно из бруса, верхней и нижней чаще обрезной доски.

Какие технологические виды окосячки существуют?

  1. «Закладной брусок», прежде всего, выгоден по цене и скорости установки. Используется обрезная доска. Важно подготовить на внутренней стороне закрываемого в дальнейшем проеме паз. Далее в него закладывают брусок с квадратным сечением, а уже к нему крепится чистовая доска (если используете такой вариант отделки). Требуется отделка откосов после установки окна или двери;
  2. Более дорогой и качественный вариант – так называемая окосячка «в шип». Применяется чаще при устройстве домов из более дорогого дерева – например, профилированного бруса. Делается из цельного бруска прямоугольного сечения Т-образной формы. В паз заводится вертикальный шип (ножка), а горизонтальная перекладина выполняет функцию откоса;
  3. Согласны на еще более затратный способ? Тогда выбирайте окосячку «в колоду». В этом случае в боковинах проема выпиливается шип, на который надевается заготовленная колода в форме другой буквы – «П». Еще качественнее, эстетичнее, дороже.

Как сделать окосячку самостоятельно

Окосячка дверей в деревянном доме – это обязательная и довольно специфическая работа, требующая высокой квалификации от исполнителей. Конечно, лучше поручить ее профессионалам, но, если вы решили сэкономить деньги или вам просто интересно освоить окосячку дверей, то для достижения положительного результата от вас потребуется тщательное соблюдение предложенных рекомендаций.

Инструменты, которые вам понадобятся для того, чтобы сделать окосячку двери:

  • бензопила;
  • циркулярная пила;
  • лобзик;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • шлифовальная машинка.

 Предостерегая от некоторых типичных ошибок, которые обычно допускают неопытные начинающие строители при окосячке двери в срубе, не стоит:

  1. выбирать в качестве уплотнителя при окосячке двери в срубе монтажную пену, широко применяемую при монтаже окон и дверей в кирпичных и железобетонных зданиях. Ее минус - жесткое скрепление бревен или брусьев, что мешает им усаживаться естественным путем, а из-за этого тогда теряется вообще весь смысл изготовления обсады и установки двери в окосячку;
  2. Очень важно также ни в коем случае не допускать попадания в брусок самореза, которым крепится окосячка дверей в деревянном доме. Это также приводит к жесткому скреплению бревен, что препятствует в дальнейшем естественной усадке и может привести к деформации дверной конструкции.

Последовательность работ при окосячке проемов 

Перед тем, как установить окосячку двери, вам следует ознакомиться с одним из наиболее популярных и доступных каждому начинающему плотнику способов.

В первую очередь по технологии при окосячке двери в брусовом доме выпиливается проем. Делаем это с учетом размеров двери, которая будет сюда устанавливаться, то есть ее высоты и ширины полотна. Затем выпиливаем по бокам проема специальное углубление, величина которого должна соответствовать размеру бруска, который будет затем туда устанавливаться. Обычно используют брусок 50 на 50 мм. Далее обязательно обрабатываем проем антисептиком. Он помогает защитить древесину от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и прочих возможных в ходе эксплуатации нашего строения неприятностей.

Чтобы качественно сделать окосячку двери, на следующем этапе работы вгоняем в выпиленный проем брусок. Крайне важно, чтобы брусок наш был короче подготовленного паза. Почему? Чтобы во время дальнейшей усадки дом не наткнулся на этот брусок и не «завис» на нем. Это может вызвать большие перекосы. Еще один момент, который нельзя упускать из виду – брусок нельзя крепить, он должен стоять свободно! Брусок нужен для того, чтобы бревна не выгибались, не «играли». А также – для того, чтобы наш дом по нему скользил, опускался и оседал.

Далее крепим черновой короб для нашей будущей двери. Набиваем по боковым поверхностям 50-сантиметровую джутовую ленту, проклеиваем джутом верхние углы. Джут не набивается на всю поверхность бруса, так как уплотнитель будет накручиваться на саморезы, которые впоследствии будут вгоняться в брус. Теперь по уровню устанавливаем черновой короб. Главное, чтобы саморезы не проходили через вставленный нами брусок, иначе он зависнет на них и лишит свободы всю конструкцию, а это может привести к появлению между бревнами или брусьями неприятных щелей. Сверху верхней перемычки оставляем зазор примерно 3 сантиметра на случай усадки дома в ближайший год перед отделкой.

Теперь вам известно, как установить окосячку двери самостоятельно. Заметим, что окосячка входной двери по своей технологии ничем не будет отличаться от любой другой окосячки двери в брусовом доме. Перед тем, как сделать окосячку балконной двери с окном, вспомните полученные знания и выполняйте действия по типичному алгоритму. Общие навыки того, как сделать окосячку двери в деревянном доме, помогут вам справиться с работой по установке любой дверной или оконной конструкции.

При установке двери в окосячку стоит иметь ввиду: чаще всего при установке окосячки двери в сруб бани или дома, если дверь деревянная, делают окосячку с заранее выточенными пазами. В случае, если предстоит установка окосячки двери в сруб дома из пластика или стали, коробку с пазами устанавливают на гребень, который будет располагаться внутри паза.

Монтажные петли и саморезы, чем крепить дверь к окосячке, должны обеспечивать жесткое соединение. Швы между дверным блоком и окосячкой уже можно уплотнять монтажной пеной или герметиком, после чего шов закрывают наличником.

что это такое, разновидности, стоимость и монтаж

Монтаж дверей и окон в деревянных домах – это специфическая процедура, требующая особого внимания. После возведения дома из дерева неизбежна его усадка, которая будет сопровождаться хоть и незначительными с виду, но ощутимыми изменениями геометрии всего строения. Поэтому, установка дверей и оконных конструкций на голый сруб невозможна, так как это гарантированно со временем их раздавит. Чтобы избежать такого сценария, строителю надо знать, что такое обсада в деревянном доме и как ее правильно сделать и установить.

Внешне установленная обсада кажется просто окантовкой для окнаИсточник dfasad.ru

Что такое обсада и как она работает

Методики строительства и применяемые материалы постоянно обновляются. Вопреки этому, строения из дерева не утратили свою популярность. Они обладают такими качествами, как: экологичность и теплоемкость, а также имеют отличный внешний вид.

Помимо плюсов, у деревянных домов есть и некоторые недочеты. Один из них это постоянное колебание размеров «коробки». Даже если дом уже не подвергается усадке, то все равно в течение всего года он сначала набирает, а потом отдает влагу.

Важно! Для уменьшения эффектов усадки применяется зимовка. Ее смысл состоит в том, чтобы дать отстроенной коробке дома постоять под собственным весом некоторое время. За это время бревна "найдут свое место", как говорят строители, и дальше коэффициент усадки будет значительно меньшим.

Впрочем, даже после зимовки ситуация становится не намного лучшей и обкосячка окон и дверей в брусовых домах все равно нужна. По сути это просто дополнительная рама, которая таким образом крепится в срубе, что ее можно чуть двигать со стороны в сторону (примерно на 7 см) – этого обычно достаточно, чтобы деформации сруба не воздействовали напрямую на окно.

Детали обсады это вершник, две боковые части, а также подоконная доска или пороговая, для окна и проема двери, соответственно.

Обсады различных конфигураций в сбореИсточник makemone.ru

Окосячка окон и дверей в деревянном доме выполняет следующие функции:

  • Предупреждает смещение простенков между проемами;
  • Снижает риск потери герметичности между соприкасающимися частями;
  • Обеспечивает хорошее функциональное состояние дверей и стеклопакетов, исключает их деформацию и разрушение;
  • Помогает сохранять геометрию сруба, усиливает торцевую часть проемов и удерживает венцы, не давая им смещаться.

Оптимальная ширина составных частей обсады – 20-25 сантиметров. Использование меньшей толщины короба не рекомендуется, так как конструкция такого типа будет слабой. В свою очередь, превышение 25 сантиметров приведет к появлению трещин в структуре древесины. Это может вызвать разрушение короба. По тем же причинам специалисты рекомендуют использовать брус с влажностью 10-15%.

Разновидности окосячек

Разнообразие способов установки обсады велико, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Выделяют следующие виды окосячек:

П-образная окосячка «в колоду»

По затратам труда и материалов, этот вид окосячек самый дорогой. В торцевых частях проема создается шип, который служит направляющей для короба. На его боковых частях вырезаются пазы. Вершник к боковым колодам прикрепляется саморезами, а порог или подоконник, при помощи деревянных гвоздей – нагелей.

Наглядно создание П-образной окосячки с нуля на видео:

Т-образная окосячка или «в шип»

По сути эта та же предыдущая окосячка, но наоборот – в коробке вырезается желобок, размерами подходящий под заранее приготовленный на боковых стенках короба шип. Крепление верхней и нижней досок производится аналогично предыдущему методу.

Черновая

Наиболее дешевый вид окосячки окон в деревянных домах, в связи с использованием не дорогих материалов. Применяется, когда запланированы внутренние и внешние отделочные работы (обшивка).

Чистовая обсада

Не нуждается в отделке, а также имеет откос для установки оконной рамы, монтаж которой можно производить непосредственно после закрепления короба. Технологии схожи с Т-образной окосячкой.

Арочная обсада

Является декоративным ее видом, а также обладает трудоемким процессом изготовления и установки. Но в то же время, она ценится за декоративный, оригинальный вид. Окосячка (обсада) оконных проемов в деревянном доме в виде арок может состоять, как из нескольких склеенных элементов, так и одного изогнутого бруса.

Силовая

Изготавливается клеевым способом и имеет толщину древесины в 9 сантиметров и более. Применяется для больших оконных и дверных проемов, которые требуют усиленной конструкции короба, таких как: панорамные и арочные окна, ворота, балконы.

Разновидности выполнения окосячкиИсточник zen.yandex.ru

Еврообсада

Это еще один вид короба, который не требует последующих отделочных работ, а также имеет откос для установки окон и дверей. Особенностью данного вида, является использование цельных ламелей из дерева с применением клеевого состава.

Комбинированная окосячка

Основа производится из массива дерева, а внешний слой из наборно-клеевой декоративной плиты, которая может быть изготовлена из разнообразных пород дерева. Красивый внешний вид и небольшая стоимость сочетаются в данном виде обсады.

Окосячка для окон из пластика

Окосячка для пластиковых окон в деревянном доме проводится не только для стеклопакетов из дерева, но и для пластиковых. Установка окон из данного материала имеет свои особенности. Проем в срубе должен быть шире стеклопакета на 10 сантиметров.

Важно! Определяя величину зазора, необходимо брать в расчет толщину короба и швов, а также коэффициент усадки строения.

Заказывать пластиковые окна рекомендуется уже после установки короба окосячки. Монтаж стеклопакетов происходит по более сложной схеме. Изготавливается лафет с пазами (короб собранный из бруса, с подготовленным заранее пазом для шипа), размер которых должен позволять легко скользить раме по направляющим при усадке.

Наглядно про монтаж ПВХ окон на видео:

Особое внимание следует уделить тому, что без окосячки пластиковые окна устанавливать не рекомендуется.


Окна с подогревом: технические характеристики – куда и зачем нужно устанавливать

Цены на окосячку деревянного дома

Установка обсады – важный элемент в постройке дома из дерева. Цены на данную услугу разнятся, а складываются из: размера дверного или оконного проема, диаметра бруса, формирования и подготовки проемов. Также учитывается сложность изготовления и монтажа окосячки.

Профильной данная услуга является для компаний, которые производят окна из дерева. На российском рынке присутствует как черновая, так и чистовая окосячка. Рассмотрим сколько стоит окосячка окон в деревянном доме, цена на каждый из материалов указана средняя, и в зависимости от технологии изготовления, квалификации компании она может колебаться как в меньшую так и большую сторону.

Материал окосячки

Цена в рублях за п.м.

Черновой короб

Массив сосны

500-1500 (в зависимости от технологии изготовления)

Чистовой короб

Массив сосны

800-1800

Клееная сосна

1100-2000

Клееная лиственница

1500-2500

Цены указаны без учета отделочных и покрасочных работ. Обычно, стоимость монтажа обсады, превышает стоимость ее изготовления.

Установка окосячки

Окосячка для каждого проема в срубе изготавливается индивидуально и не должна препятствовать естественному процессу усадки. Для этого необходимо оставить зазор между верхней частью проема и вершником около 7 сантиметров.

Порядок проведения работ по установке окосячкиИсточник handspc.ru

Для утепления и герметизации деревянного дома, пространство между коробом и бревнами заполняется утеплителем.

Важно! Не рекомендуется использование монтажной пены для герметизации зазоров, так как она не эластична.

Для правильного монтажа обсады, необходимо соблюдать следующие нюансы:

  • 80 сантиметров от пола – высота на которой должен выпиливаться оконный проем;
  • В зависимости от типа окосячки выпиливается гребень или паз;
  • Все строительные материалы из древесины пропитываются специальным антисептическим составом;
  • По всему периметру прокладывается теплоизоляционный материал.

Необходимо внимательно следить, чтобы саморезы, используемые для сборки короба обсады не соприкасались с брусами стены. Лишь после завершения установки окосячки можно переходить к внутренней и внешней отделке дома. Наличники и отлив закрепляются с наружной стороны проема.

Нарушение технологии и ее последствия

Несоблюдение техники монтажа обсады, может вызвать неприятные для владельца дома из дерева последствия. Они разделяются на естественные и искусственные.

К естественным относятся:

  • Возникновение зазоров между коробом и бревнами;
  • Смещение простенков между проемами сруба;
  • Искривление сруба и его стен;
  • Разрушение стеклопакета;
  • Необходимость в регулярной регулировке настроек механизма открытия окна;
  • Такие же нарушения при открывании дверей.
Без окосячки в окне при усадке дома лопается рама и стеклоИсточник makemone.ru

Искусственные последствия чаще всего возникают из-за установки заменителей окосячки, в качестве которых выступает доска или брус. В последнее время такая замена стала популярна среди незнающих людей. Ее последствием является не вынужденная трата денег на замену конструкции обсады. Необходимо учитывать, что лишь конструкция из массива способна выдержать нагрузку, которую усадка оказывает на оконные и дверные проемы.


Как установить пластиковое окно и избежать негативных последствий

Заключение

Правильная окосячка в брусовом доме установленная в дверных и оконных проемах с соблюдением всех норм и правил, придаст всему строению тепло- и звукоизоляционные свойства, а также позволит предотвратить деформацию стеклопакетов и дверей при усадке. Также особое внимание следует уделить выбору материала и конструкции обсады. За качественным и быстрым оказанием данной услуги, следует обращаться к профессионалам.

Производство и установка клееной окосячки

ГлавнаяНаши объекты Производство и установка клееной окосячки

 

Деревянная окосячка  - обсада оконных и дверных проемов домов из лафета.

На этот раз, предлагаем рассмотреть подробно такую тему, как производство и последующая установка деревянной окосячки в деревянные дома из бруса или бревна.

Данная тема весьма важна и необходима тем, кто уже имеет готовый сруб и на повестке стоит задача остекления сруба окнами.

Прежде всего, поговорим на  такие важные темы как:

1-Что такое деревянная окосячка  или  обсада?

2-Почему окосячка  необходима именно в деревянном доме из бревна или бруса?

3-Какая должна быть правильная окосячка?

4-Клееная чистовая окосячка или черновая окосячка?

5-Типы и виды окосячки обсады

6-Окосячка своими руками реально?

7-изготовление окосячки, где заказать?

Что такое деревянная окосячка или обсада?

Деревянной окосячкой или обсадой называют коробку из массива дерева или из досок, которая призвана сделать оконный или дверной проем независимым от стены дома. Устройство окосячки позволяет закрепить в нее пластиковое окно или дверь, при этом крепеж осуществляется не в стену дома, а в тело окосячки. Таким образом окосячка предотвращает повреждение пластиковых окон и дверей в следствие усадки дома из бревна или бруса.

Почему окосячка необходима именно в деревянном доме?

Как известно дерево – это прекрасный материал для строительства дома или бани. При таком строительстве имеются свои особенности и нюансы, о которых вы должны помнить.  Совершенно не важно из бруса построен ваш дом или из бревна, в любом случае будет происходить усадка дома, в следствие усушки древесины. 

Часто приходится слышать о том, что сруб постоял 1-2 года, теперь усадки нет и можно ставить окна и двери без окосячки. Так вот это совершенно неправильно. Дерево сложный строительный материал и в некоторых случаях усадка может занять и 3 и 4 года и даже по истечении этого времени возможны подвижки бревен в результате повышенной влажности или засушливого лета.

По этому, если ваш дом собран из бруса или бревна, и вы не хотите испортить окна и двери, а так же хотите сделать все качественно и долговечно, позаботьтесь об установке окосячки в ваш дом.

Какая должна быть правильная окосячка?

Правильная окосячка это та окосячка, которая делает оконный или дверной проем независимым от стен дом, при этом она должна позволить надежно закрепить оконный или дверной блок.

В нашем понимании толщина окосяки должна быть не менее 4-5см в той части, где происходит крепеж пластикового окна или двери. Окосячка – обсада должна быть сделана из сухих досок камерной сушки для того, что бы окосячку не повело в последствии, или  так же часто используется чистовая клееная окосячка. Плюс  чистовой клееной окосячки в том, что во-первых можно изготовить окосячку любой ширины сразу с подоконников, а во-вторых чистовая клееная окосячка не требует установки доборов и дополнительной отделки кроме наличников.

Правильная окосячка имеет усадочный зазор в верхней части, который зависит от высоты стен дома, вида древесины и того, какая усадка может быть в перспективе.

Клееная чистовая окосячка или черновая окосячяка?

Достоинства  клееной  чистовой окосячки нам уже известны. Она актуальна там, где не планируется дальнейших работ кроме ее финишной обработки лаком или краской. Черновая окосячка напротив, представляет из себя коробку из досок, которая в процессе отделки полностью  скроется под отелочным материалом как снаружи, так и со стороны помещения.

Как пример можно рассмотреть монтаж черновой окосячки в дом из бруса 150х150 не обработанного, который со стороны улицы будет утепляться, а со стороны помещения к окну подойдет гипсокартон или вагонка а подоконник планируется из пластика. Использование черновой  окосячки  в данном случае может быть более очевидно и привлекательно  по цене. 

Типы и виды окосячки обсады.

Всего существует два основных вида окосячки:

1-Клееная чистовая или из массива чистовая

2-Черновая

Существует 2 основных типа окосячки, которые могут быть выполнены как в чистовом, так и в черновом виде:

1-Т-тип окосячки (окосячка в закладной брусок)

2-П-тип окосячки

Оба типа окосячки правильные и выбор того или иного типа зависит от способностей и умений того мастера, который будет заниматься монтажными работами.

Специалисты нашей компании могут сделать любой вид и тип окосячки в вашем срубе. Для предварительного расчета стоимости производства и монтажа чистовой клееной окосячки  вы можете просто позвонить нам по номеру 8-4994-408-10-28 или отправить нам письмо с тех заданием на адрес [email protected]

Окосячка – обсада  своими руками реально?

Если вам некуда потратить свое время и вы обладаете достаточными навыками в работе с деревом, а так же у вас есть необходимый инструмент, вы можете попробовать сделать окосячку сами.

Рассмотрим последовательность действий при монтаже окосячки – обсады своими руками.

1-Предварительный замер оконных и дверных проемов, учитывая усадочный зазор, а так же уровень чистового пола для дверей.

2-Покупка сухой строганой доски, закладных брусков, саморезов, джут или льноватина,  согласно предварительным замерам оконных и дверных проемов. Мы используем сухую строганую доску  50хширина стены. Закладной брусок может быть 50х50 или сухой строганый 45х45 или толще в зависимости от толщины стены.

3-Размечаете с использованием лазера или уровня  на равном расстоянии от краев стены  две вертикальные полоски с расстоянием 5см

4-Делаете бензопилой сначала прямые пропилы вдоль линии глубиной от 7-8 см, а затем запилы под углом с целью выборки паза в стене. Как вариант можно доработать паз стамеской или фрезерным станком или бензопилой.

5-Сборка коробки окосячки под конкретный проем с использованием замка. Замок, в черновой окосячке, допустимо использовать (мама-папа с одним шипом)

6-Пристреливаем джут или межвенцовый утеплитель по периметру проема внахлест.

7-Отмечаем линию на боковинах окосячки, где пойдет заклодной брусок, куда в дальнейшем вы будете закручивать саморезы. Закладной брусок прикручивается к стойке окосячке с использованием герметиков .

8-Собираете и устанавливаете по уровню коробку в оконном проеме. Затем скрепляете ее дополнительно саморезами по дереву. И не забываем про усадочный зазор.

9-Усадочный зазор закрывается влагостойким утеплителем, а узлы примыкания окосячки к сене конопатятся льноватином или иным материалом.

Изготовление окосячки , где заказать?

Изготовление чистовой клееной окосячки процесс весьма трудоемкий и требует специао=льных навыков. На обычном строительном рынке или в магазине кроме мебельного щита вы ничего не найдете. Мебельный щит не подходит для производства и монтажа чистовой окосячки по той простой причине, что клей, который используется при склейке древесины, эффективно работает только в помещении, а не в сложных условиях разности температур. Другими словами есть большая вероятность того,  что окосячка из мебельного щита может потрескаться через непродолжительное время. 

Таким образом, чистовая клееная окосячка должна быть произведена в специальной мастерской на специальном профильном оборудовании с применением влагостойкого Германского клея.

Заказать производство и установку чистовой клееной окосячки вы можете у специалистов нашей компании. Для этого достаточно позвонить прямо сейчас по телефону 8-499-408-10-28 или отправить  техническое задание нам на почту [email protected] 

Деревянная окосячка  - обсада оконных и дверных проемов домов из бруса.

На этот раз, предлагаем рассмотреть подробно такую тему, как производство и последующая установка деревянной окосячки в деревянные дома из бруса или бревна.
В нашем случае на фото работа наших специалистов по установке клееной окосячки в дом из профилированного бруса Киевское шоссе д.Шеломово. 

 

Данная тема весьма важна и необходима тем, кто уже имеет готовый сруб и на повестке стоит задача остекления сруба окнами.

Прежде всего, поговорим на  такие важные темы как:

1-Что такое деревянная окосячка  или  обсада?
2-Почему окосячка  необходима именно в деревянном доме из бревна или бруса?
3-Какая должна быть правильная окосячка?
4-Клееная чистовая окосячка или черновая окосячка?
5-Типы и виды окосячки обсады
6-Окосячка своими руками реально?
7-изготовление окосячки, где заказать?

 

Что такое деревянная окосячка или обсада?

Деревянной окосячкой или обсадой называют коробку из массива дерева или из досок, которая призвана сделать оконный или дверной проем независимым от стены дома. Устройство окосячки позволяет закрепить в нее пластиковое окно или дверь, при этом крепеж осуществляется не в стену дома, а в тело окосячки. Таким образом окосячка предотвращает повреждение пластиковых окон и дверей в следствие усадки дома из бревна или бруса.

 

Почему окосячка необходима именно в деревянном доме?

Как известно дерево – это прекрасный материал для строительства дома или бани. При таком строительстве имеются свои особенности и нюансы, о которых вы должны помнить.  Совершенно не важно из бруса построен ваш дом или из бревна, в любом случае будет происходить усадка дома, в следствие усушки древесины. 

Часто приходится слышать о том, что сруб постоял 1-2 года, теперь усадки нет и можно ставить окна и двери без окосячки. Так вот это совершенно неправильно. Дерево сложный строительный материал и в некоторых случаях усадка может занять и 3 и 4 года и даже по истечении этого времени возможны подвижки бревен в результате повышенной влажности или засушливого лета.

 

По этому, если ваш дом собран из бруса или бревна, и вы не хотите испортить окна и двери, а так же хотите сделать все качественно и долговечно, позаботьтесь об установке окосячки в ваш дом.

Какая должна быть правильная окосячка?

Правильная окосячка это та окосячка, которая делает оконный или дверной проем независимым от стен дом, при этом она должна позволить надежно закрепить оконный или дверной блок.

В нашем понимании толщина окосяки должна быть не менее 4-5см в той части, где происходит крепеж пластикового окна или двери. Окосячка – обсада должна быть сделана из сухих досок камерной сушки для того, что бы окосячку не повело в последствии, или  так же часто используется чистовая клееная окосячка.

Плюс  чистовой клееной окосячки в том, что во-первых можно изготовить окосячку любой ширины сразу с подоконников, а во-вторых чистовая клееная окосячка не требует установки доборов и дополнительной отделки кроме наличников.

Правильная окосячка имеет усадочный зазор в верхней части, который зависит от высоты стен дома, вида древесины и того, какая усадка может быть в перспективе.

 

Клееная чистовая окосячка или черновая окосячяка?

Достоинства  клееной  чистовой окосячки нам уже известны. Она актуальна там, где не планируется дальнейших работ кроме ее финишной обработки лаком или краской. Черновая окосячка напротив, представляет из себя коробку из досок, которая в процессе отделки полностью  скроется под отелочным материалом как снаружи, так и со стороны помещения.

 

Как пример можно рассмотреть монтаж черновой окосячки в дом из бруса 150х150 не обработанного, который со стороны улицы будет утепляться, а со стороны помещения к окну подойдет гипсокартон или вагонка а подоконник планируется из пластика. Использование черновой  окосячки  в данном случае может быть более очевидно и привлекательно  по цене. 

 

Типы и виды окосячки обсады.

Всего существует два основных вида окосячки:

1-Клееная чистовая или из массива чистовая

2-Черновая

Существует 2 основных типа окосячки, которые могут быть выполнены как в чистовом, так и в черновом виде:

1-Т-тип окосячки (окосячка в закладной брусок)

2-П-тип окосячки

Оба типа окосячки правильные и выбор того или иного типа зависит от способностей и умений того мастера, который будет заниматься монтажными работами.

 

Специалисты нашей компании могут сделать любой вид и тип окосячки в вашем срубе. Для предварительного расчета стоимости производства и монтажа чистовой клееной окосячки  вы можете просто позвонить нам по номеру 8-4994-408-10-28 или отправить нам письмо с тех заданием на адрес [email protected]

 

Окосячка – обсада  своими руками реально?

Если вам некуда потратить свое время и вы обладаете достаточными навыками в работе с деревом, а так же у вас есть необходимый инструмент, вы можете попробовать сделать окосячку сами.

Рассмотрим последовательность действий при монтаже окосячки – обсады своими руками.

1-Предварительный замер оконных и дверных проемов, учитывая усадочный зазор, а так же уровень чистового пола для дверей.

2-Покупка сухой строганой доски, закладных брусков, саморезов, джут или льноватина,  согласно предварительным замерам оконных и дверных проемов. Мы используем сухую строганую доску  50хширина стены. Закладной брусок может быть 50х50 или сухой строганый 45х45 или толще в зависимости от толщины стены.

3-Размечаете с использованием лазера или уровня  на равном расстоянии от краев стены  две вертикальные полоски с расстоянием 5см

4-Делаете бензопилой сначала прямые пропилы вдоль линии глубиной от 7-8 см, а затем запилы под углом с целью выборки паза в стене. Как вариант можно доработать паз стамеской или фрезерным станком или бензопилой.

5-Сборка коробки окосячки под конкретный проем с использованием замка. Замок, в черновой окосячке, допустимо использовать (мама-папа с одним шипом)

6-Пристреливаем джут или межвенцовый утеплитель по периметру проема внахлест.

7-Отмечаем линию на боковинах окосячки, где пойдет заклодной брусок, куда в дальнейшем вы будете закручивать саморезы. Закладной брусок прикручивается к стойке окосячке с использованием герметиков .

8-Собираете и устанавливаете по уровню коробку в оконном проеме. Затем скрепляете ее дополнительно саморезами по дереву. И не забываем про усадочный зазор.

9-Усадочный зазор закрывается влагостойким утеплителем, а узлы примыкания окосячки к сене конопатятся льноватином или иным материалом.

 

Изготовление окосячки , где заказать?

Изготовление чистовой клееной окосячки процесс весьма трудоемкий и требует специао=льных навыков. На обычном строительном рынке или в магазине кроме мебельного щита вы ничего не найдете. Мебельный щит не подходит для производства и монтажа чистовой окосячки по той простой причине, что клей, который используется при склейке древесины, эффективно работает только в помещении, а не в сложных условиях разности температур. Другими словами есть большая вероятность того,  что окосячка из мебельного щита может потрескаться через непродолжительное время. 

 

Таким образом, чистовая клееная окосячка должна быть произведена в специальной мастерской на специальном профильном оборудовании с применением влагостойкого Германского клея.

Заказать производство и установку чистовой клееной окосячки вы можете у специалистов нашей компании. Для этого достаточно позвонить прямо сейчас по телефону 8-499-408-10-28 или отправить  техническое задание нам на почту [email protected] 

 

 

Для более подробной информации Вы можете обратиться к менеджерам офиса окна Veka в Клину.



Окосячка для металлической двери в срубе. Перенести дверной проем в бревенчатой стене. Оставить сруб открытым – важно

Один из наиболее актуальных вопросов, возникающих в ходе строительства или ремонта деревянного дома, звучит так: «Нужна ли окосячка дверных проемов в деревянном доме?».

Вопрос этот далеко не праздный, поскольку затраты времени и средств на окосячку окон и дверей весьма существенны и, как это ни странно, часто не предусмотрены в первоначальном проекте дома.

На наш взгляд, ответ на него очевиден: однозначно нужна, и главное доказательство этого – возраст данной технологии. В течение сотен на Руси строили деревянные дома без фрезеров, ленточных бензопил и электродрелей, затрачивая в разы больше времени на выполнение каждой операции. И, тем не менее, двери и окна в деревянном доме всегда устанавливались в обсадную раму.

Рассмотрим, какие причины определяют необходимость установки оконной и дверной обсады, и какие их конструкции существуют.

Дерево – хороший и экологически чистый строительный материал, но обладающий одним существенным недостатком - его линейные и объёмные размеры не стабильны и зависят от уровня влажности.

В свою очередь, влажность древесины, изменяется не только со временем (из-за естественного усыхания), но и в зависимости от климатических условий.

Для нового сруба суммарные изменения его геометрических размеров могут достигать 100 – 150 мм в ходе первоначальной усадки и до 7-10 мм в течение остального периода эксплуатации (из-за сезонных влажностных колебаний).

Сразу подчеркнём, что влажностные изменения размеров происходят всегда, даже после окончания периода усадки.

Чтобы колебания размеров не передавались на те элементы конструкции дома, размеры которых должны быть неизменны, их устанавливают в специальные обсадные коробки, называемые также «обсадой» или «окосячкой».

Соединение обсадной коробки с остальной конструкцией дома всегда скользящее. То есть, брёвна в срубе смещаются, а размеры рамы остаются постоянными.

Основой для споров на тему «нужна ли окосячка дверного проёма в деревянном доме?» является предположение, что при использовании современных методов стабилизации древесины (специальные режимы сушки, пропитки маслом и др.) сезонные колебания размеров в деревянном доме пренебрежимо малы и в старом доме можно ставить двери и окна без окосячки.

В какой-то степени эти суждения верны. Деревянный дом, построенный из профилированного или клееного бруса, прошедшего специальную сушку в заводских условиях и обработанный водоотталкивающими средствами, действительно, в первые 5-10 лет будет сохранять стабильные размеры.

Пропитки и защитные покрытия также обладают определённым сроком «годности» и даже в инструкции по их применению пишется, что необходимо обновление покрытия (каждые 3-5 лет). Но на практике это требование редко выполняется, особенно в тех случаях, когда бревенчатый сруб обшит снаружи вагонкой.

Резюмируя вышесказанное, подведём итог: установку дверей в деревянном доме без обсады можно выполнять только во временных строениях, да и то, лишь при определённых условиях, но дом для себя и своей семьи должен быть надёжным и построен с установкой обсады.

Виды окосячки для дверей

Рассмотрим, какие бывают виды обсады для дверей в деревянном доме с точки зрения трудозатрат и стоимости, поскольку именно в таком ракурсе рассматривают данный вопрос большинство строителей, столкнувшихся с необходимостью изготовления окосячки.

Закладной брус

Самым быстрым и дешёвым способом подготовки монтажного места для деревянных или металлических дверей является окосячка в закладной брус.

В этом случае силовая рама изготавливается из обычного бруса прямоугольного сечения и закладывается в пазы, пробитые в торцах проёмов.

Высота обсадной рамы под дверной косяк всегда должна быть меньше проёма на усадочную высоту сруба (то есть, на 60-100 мм).

Закладка бруса в паз производится на мягкий волоконный уплотнитель (джутовая лента или льноватин). Никакого дополнительного крепления не требуется – рама должна свободно смещаться в пазах.

Особенно удобна данная технология в брусовом доме, где брёвна могут поставляться с уже готовыми пазами в торцах.

Но поскольку дверная коробка должна устанавливаться только в пределах обсадной рамы – а её толщина всего 50-70 мм – то данная схема редко используется для монтажа наружных дверей. Оптимальная область применения обсады в закладной брус – окосячка межкомнатных дверей.

Окосячка в монолитный шип

На практике, для установки деревянных и металлических дверей применяют Т-образную обсаду в монолитный шип. Отличие от предыдущего варианта заключает в том, что торец проёма закрыт сплошной доской, жёстко соединённой с шипом.

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Чем отличается монтаж металлической двери в доме из дерева от ее установки в каменное строение? Первое и самое весомое различие – это материал проема. Непосредственно от него зависит во многом весь процесс. Поэтому устанавливается лишь тогда, когда изучены свойства древесины.

Специфика монтажа железной двери в деревянном доме

При самостоятельной установке изделия нужно быть предельно внимательным, так как даже несущественный промах доставит множество хлопот. Древесина является достаточно капризным материалом. А деревянные строения обладают рядом особенностей, которые нельзя не учитывать при монтаже стальной конструкции:


При установке металлической двери в деревянном доме важно учитывать все эти нюансы, чтобы предотвратить деформацию и поломку конструкции.

Перечень необходимых инструментов

Принимая во внимание технологические характеристики строительного материала, для работы вам понадобится набор инструментария:

  • уровень;
  • средний по размеру лом;
  • гвоздодер;
  • ножовка либо бензопила;
  • стамеска;
  • анкеры;
  • пена для монтажа.

Инструкция по установке

Монтаж изделия предполагает четкую последовательность действий. Пошаговая инструкция позволит получить общую картину всего объема работ и не сбиться с курса. состоит из четырех этапов.


Схема монтажа металлической двери

Подготовка проема

Места расположения проемов в строении предусмотрены проектом. Делают их на стадии строительства или вырезают бензопилой после возведения дома.


Во время строительства вырезают проем для двери

Ширина проема должна быть на 150 мм больше, чем этого требует дверная конструкция. Это нужно для установки обсадной коробки с шириной 65 мм. Вверху также необходимо оставить зазор 15 см, который со временем будет закрыт осевшими венцами.

При замене старой каркасной двери подготовка проема начинается с ее демонтажа. Разобрать конструкцию не составит особого труда. Для этого нужно:


Сборка и монтаж обсады

Окосячкой или обсадой называют брусья по периметру проема, которые формируют жесткое основание для крепления двери . Она не препятствует усадке деревянного строения, но защищает при этом проемы от перекосов, которые появляются под воздействием оседающих венцов. При установке обсадной коробки в торцах проема делается фрезером паз.


Для установки окосячки необходимо вырезать паз в торцах проема

Затем в него вставляют брус. Его еще называют планкой скольжения, по которой оседает весь дом. Контуры проема остаются при этом неизменными.


В паз устанавливается планка скольжения

Также возможно применение других , которые выполняют абсолютно ту же функцию. Выбор типа соединения – дело вкуса.


Вверху устанавливается поперечная рейка, а в зазор кладется мягкий утеплитель. Брусья по бокам наращивают досками, ширина которых равняется ширине торца. В результате этих действий получается черновая коробка, к которой будут крепить железную дверь.


Дверная обсада устраивается по аналогии с оконной
Готовая обсада

Установка коробки и полотна

Для строений из дерева выбирают обычно рамы с высокой степенью жесткости. Как правило, это сварной механизм, сделанный из листового материала толщиной не менее 2 мм.

Монтаж стальной рамы производится лишь тогда, когда диагонали окосячки совпадают. Если этого не произошло, обсаду нужно будет подправлять. Иначе каркас из металла станет неровно, что приведет к разрушению обсадной коробки.

Прежде чем вставить раму входной двери в проем, ее следует утеплить минеральной ватой и уплотнить тем самым стыки. Нередко встречаются изделия с утепленным коробом. В таком случае не требуется дополнительных манипуляций перед монтажом.

Зазор между дверной коробкой и обсадой должен быть в диапазоне от 1,5 до 3 см. Он заполняется монтажной пеной.

После того как вам удалось поставить железную коробку в проем, выровняйте ее и зафиксируйте. Чтобы нагрузка равномерно распределилась на всю стену, рекомендуется увеличить число точек крепежа .

После установки коробки в проем производят ее выравнивание и фиксацию

Длина анкеров не должна быть больше, чем толщина лафетов. Элементы крепления устанавливают в шахматном порядке, чтобы они зашли в лафет с двух сторон от гребня.

Следующий шаг – навешивание створки. В железных дверях применяют 2 метода крепежа:

  • Сварные наружные петли . Чтобы надеть полотно, его нужно приподнять и насадить верхнюю часть петли на штырь. Такое крепление считается ненадежным, так как петли легко срезаются.
  • Скрытые петли . Они вставляются в створку, лутку и считаются взломостойкими. Чтобы произвести монтаж, понадобится ключ-шестигранник, которым закручиваются фурнитурные элементы.

Путем открывания и закрывания двери проверяют правильность ее навески

Правильность навески двери проверяется путем ее открывания и закрывания.

Заполнение щелей монтажной пеной

По окончании установки необходимо запенить щели вокруг железной коробки. Если не хотите, чтобы , оклейте ее края малярным скотчем.

После застывания монтажной пены убираются ее излишки. В качестве декора . Накладные планки крепятся при этом не на стену, а на стальную коробку.

Здравствуйте, Семеныч. Подскажите, пожалуйста, как перенести дверной проём межкомнатной двери в деревянном доме? Материал стен - бревно. Заранее спасибо!

Евгений, Барнаул.

Привет, Евгений из Барнаула!

Хорошего в подобном переносе мало, потому что, во-первых, уменьшается конструкционная прочность строения (внутренняя стена, как правило, бывает такой же несущей, как и наружные стены сруба, поскольку на нее зачастую опираются элементы стропильной системы или межэтажного перекрытия). Во-вторых, старый дверной проем надо заделать, но при такой операции место заделки будет визуально заметно, что далеко не всем клиентам нравится, так как идеально подогнать "заплатку" вряд ли получится. Или приходится закрывать все это хозяйство различными декоративными элементами.

А технически это делается примерно следующим образом. По обе стороны от старого проема дверного устанавливаются технологические стойки из металлического сортамента или деревянной доски сечением не менее 10*5 сантиметров. Для большей прочности такие стойки могут быть расположены попарно, напротив друг друга с обеих сторон стены. Высота стоек не менее высоты двери, лучше на 15-20 сантиметров побольше, чтобы захватить первое цельное бревно над проемом двери. Через отверстия в стойках производят крепление их со стенами. Цель - не допустить вывалиться бревнам в ту или иную сторону.

После этого демонтируется старый дверной блок вместе с полотнищем двери. Размечается новый дверной проем. В некоторых случаях, в зависимости от индивидуальных особенностей строения, рядом с будущим проемом могут быть установлены точно такие же технологические стойки, о которых сказано выше. Такое делается в случае угрозы разваливания стенки. Но это определяется по месту, смотрите сами, насколько "хлипкая" стена.

Выпиливается новый дверной проем с размерами полностью идентичными старому дверному проему.

В пропил вставляется снятый ранее дверной блок, лучше если без полотнища двери, которое устанавливается лишь после выставления рамы блока строго в соответствии с уровнем по вертикали в двух плоскостях. Имеются в виду плоскости "ни вправо, ни влево" и ни в одну сторону от вертикали стены, ни в другую.

Пропил делают цепной или сабельной пилой, ручной ножовкой тоже можно, но для этого надобна соответствующая сноровка, так как возможен уход полотнища ножовки вправо или влево. Циркуляркой пилить тоже можно, но лучше с одной стороны, а потом допиливать ножовкой, так удобнее.

Если будете делать пропил электроинструментом впервые, то сначала с одной стороны по риске запиливаетесь сантиметров на пять в глубину, не более, по всему контуру проема.

Потом с другой стороны стены понадобится напарник, который подскажет - не намного ли вы уходите штангой или полотном пилы в стороны от метки при сквозном пропиле.

Крепление через вертикальные и горизонтальные элементы рамы. По вертикальным обычно по три крепления. Вверху, внизу и посередине. По верхней перекладине и по порожку (при его наличии) - от одного до двух креплений. Предпочтительнее саморезами, чтобы в случае необходимости дальнейшей подгонки можно было бы саморезы просто вывернуть. При креплении гвоздями такое не получится, там гвоздодером так "напашешь" что и вмятины будут и бывает, что придется воспользоваться. Впрочем все это сопутствующие мелочи, о которых можно и не говорить.

Затем при необходимости заполняете щели между торцами бревен стены и рамой блока утелителем или пеной макрофлекса. Если будет использовать пену, то по середине высоты рамы вставляется поперечный брусок враспор, так как иначе пена может выгнуть вертикальные элементы до такой степени, что и полотнище не влезет. Обрамляете проем наличниками.

Заделываете старый проем либо с помощью вырезанных бревен из нового проема, либо другим материалом (панелями, листами, блокхаузом, вагонкой, имитацией бруса и т.п.) Либо другими декоративными элементами по вашему вкусу.

Снимаете все технологические стойки вокруг старого и нового проемов.

/В редких случаях они могут быть и оставлены, когда есть сомнения в прочности и устойчивости стены после перестановки двери. С заделкой этих стоек декоративными элементами, чаще всего в виде вертикальных отшлифованных досок установленных в виде коробов. Но, повторюсь, это решается по месту и по мере необходимости./

Все. Удачи!

Другие вопросы по теме металлических и межкомнатных дверей, окон:

Двери

  • Установка дверей в проём из пазогребёных гипсовых плит
  • Установка входной металлической двери в доме из бревна

Независимо от габаритов банной постройки и эстетических пристрастий будущих владельцев, вопрос обустройства окон и дверей требует подробного разбора. Для установки данных функциональных конструкций необходимы проемы, расположение и размеры которых следует заранее продумать и рассчитать. Проектирование оконных и дверных проемов для банек из бруса или бревна выполняется с учетом специфических правил, зависящих от эксплуатационных особенностей гигиенического строения.

Почему лучше все спроектировать заранее?

На окна и двери загородной баньки по аналогии с их прочими соратниками возложен ряд важных функций. Им «по штату» положено пропускать любителей банных удовольствий, естественный свет и потоки свежего воздуха. Не положено способствовать потере необходимой температуры, созданию сквозняков и нарушению технического состояния постройки.

Архитектурные предпосылки

Загородные бани сооружают для приема обожаемых народом процедур, привлекающих не только стандартным гигиеническим действием. Неоспоримым приоритетом банных церемоний обосновано считают целебную силу и тонизирующий эффект. Достигаются они за счет влияния пара, жара или тепла и особой атмосферы. Потому основной задачей постройки признают сохранение благоприятного режима, а не архитектурную «отточенность».

Хотя никто не утверждает, что эти два понятия должны вступать в непримиримые противоречия друг с другом. Во имя сохранения совсем не дешевой банной атмосферы проемы принято делать как можно меньше, из-за чего баньки порой выглядят «глухими» и «подслеповатыми». Если не знать, как грамотно проектировать двери и окна для бани, эстетическая составляющая может серьезно пострадать.

Учет неизбежной усадки

Пар и жар далеко не самые лучшие союзники древесины, весьма чувствительной к нестабильной влажности и колебаниям температурного фона. Натуральная органика то увеличивается в объеме, то ссыхается вслед за происходящими вокруг банных стен изменениями. Кроме того подобно всем деревянным постройкам баня обязательно будет оседать. В первый год довольно стремительно на 3-5 см в зависимости от качества просушки пиломатериала и сорта древесины. Затем уже не так резво на 1 и менее см. Однако свойственные древесине подвижки происходить будут постоянно, что требуется учесть при проектировании проемов. Иначе просевшие венцы просто выдавят оконные конструкции, а попутно перекосит крышу и заклинит дверь.

Формирование проемов в банных стенах, сложенных из бруса или бревна, дело совсем не простое. Для обеспечения резерва под неустанные передвижения древесины необходимо оставлять зазоры, заполняемые утеплителем. Слишком обширный зазор предоставит возможность конструкциям свободно перемещаться без поломок и повреждений, но станет бесспорно привлекательным участком для утечек тепла. Недостаточно широкий запас не гарантирует сохранность оконных рам и дверных коробок, что опять же настойчиво наталкивает на мысль о необходимости предварительного проектирования.

Обеспечение прочности строения

Среди веских причин для заблаговременного планирования мест установки оконных и дверных конструкций числится необходимость в грамотном распределение нагелей или многогранных деревянных соединителей-коксов. Их применяют для удержания венцов сруба от поперечных деформаций и от смещений длинномерных деревянных элементов относительно друг друга. В простенке между расположенными рядом проемами крепление следует производить путем установки минимум двух соединителей на венец.

Если проемы формируются непосредственно в ходе строительства и простенки складываются из коротышей, об установке сплачивающих штырей или коксов забыть невозможно. Однако мастера плотницкого дела, воспитанные на опыте предшествующих поколений, настоятельно рекомендуют изначально возводить глухие стены для равномерной усадки всего сруба. Этот метод позволяет избежать подчас ощутимых различий в высоте отдельных составляющих после усадки. Правда увеличивается расход пиломатериала, что не смущает тех, кто хочет построить красивую прочную баньку. Согласно рекомендованной схеме все проемы, кроме входного собрата, вырубаются или выпиливаются электропилой после годичной усадки сруба, но неопытный строитель может не заложить нагели в требующемся месте.

Для того чтобы четко обозначить расположение проемов и простенков в «глухо» укладываемом срубе отверстие оставляют лишь в том венце, на который будет опираться подоконная доска или порожек межкомнатной дверной коробки. Далее бревна или брус укладывают по принципу глухих стен, а сформированная в венце вырубка подсказывает строителям, где нужно устанавливать соединительные шпильки.

Влияние варианта обсады

Обсада или обсадка, она же окосячка – обязательный элемент установки в сруб оконной или дверной конструкции. Выполняет она одновременно несколько важных рабочих функций:

  • служит основой, к которой крепятся окна и двери в бане, т.к. оконные рамы и дверные коробки категорически запрещено крепить к нестабильным деревянным стенам;
  • ее вертикальные элементы играют роль своеобразных направляющих, вдоль которых происходит постепенное перемещение дверных и оконных конструкций в процессе усадки;
  • укрепляет сруб в зоне проема, обеспечивая статичное положение, проще говоря удерживает в заданном положении уложенные бревна или брус.

В арсенале бывалых плотников имеется множество вариантов производства окосячки, различающихся по способу выполнения. Все виды решают в конечном итоге общие задачи. Конструктивно в любом исполнении они представляют собой деревянную коробку, по сути, являющуюся буфером между срубом и тем, что монтируется в проем. Крепится любая обсада в проем по принципу «шип-в-паз».

Обратите внимание, что фиксация обсадной коробки к срубу саморезами либо гвоздями недопустима. Плотность состыковки шипов и пазов достигается посредством прокладки утеплителя. Запрещено использование монтажной пены по линиям сопряжения окосячки и сруба.

Распространенные способы сооружения обсадных коробок:

  • Монтаж «в колоду». На вертикальных торцах проема путем выпиливания либо аккуратной вырубки формируются шипы для последующего присоединения к ним лафетов или толстых досок с вытесанным или выпиленным вдоль центральной оси пазом. Если самостоятельный проектировщик предпочтет данный метод устройства окосячки, то ему нужно учесть толщину доски или равнозначный размер лафета. Они ведь частично сузят проем;
  • Установка «на закладной брус». В вертикальных торцах проема выбирается паз для установки закладного бруса. Т.к. «плавающий» брусок закладывается заподлицо с торцевой плоскостью проема, то на размеры данного отверстия повлияет лишь толщина прибитой или прикрученной к бруску обсадной коробки. А вот к ней уже и будет крепиться рама окна или . Значит, размер обсады нужно учесть;
  • Бюджетный аналог предыдущего варианта , состоящий лишь в установке закладного бруса в выбранные в торцах сруба пазы. Согласно данной экономной методе рама сразу крепится к подвижной направляющей на монтажные пластины. Т.е. этап сооружения и фиксации обсадного короба к закладному брусу полностью отсутствует вместе с расходом материала.

Последний бюджетный метод не отличается надежностью. Использовать его можно только для установки небольших по размерам и весу оконных рам. Полотна банных дверей обычно довольно массивные. Делают их из древесины, которая под постоянным воздействием влаги становится еще тяжелее. Брус просто не выдержит пары душевных захлопываний, произведенных разомлевшими банщиками.

Мы выяснили, что окна и двери в баню устанавливать можно разными способами, следуя одному или всем вышеописанным методам. Существуют и активно применяются многочисленные вариации на изложенную тему окосячек. Зачастую проемы не выбираются в период возведения венцов на полный размер. Доводят их «до ума» перед непосредственным осуществлением отделки. Однако входную дверную коробку рекомендовано формировать во время устройства сруба с укреплением торца колод закладными брусками. Верх входного проема связывается временной перемычкой, исключающей перекосы.

В общем если планируете строить баню своими руками, хотя бы приблизительные проекты проемов необходимы для разметки места установки рам и точек крепления шпильками.

Общие правила устройства проемов

Устройство окосячки любым из перечисленных способов является неукоснительным условием установки окон и дверей в деревянный сруб. Даже если для его усадки было отпущено несколько лет. Равнозначное по обязательности условие – формирование зазоров между монтируемой в проем конструкцией и непосредственно торцом собранных венцов.

Между монтируемой дверной или оконной конструкцией и окосячкой нужно оставить:

  • по боковым граням сруба по 1,5 – 2 см слева и справа;
  • сверху 6% от высоты устанавливаемой рамы;
  • снизу 0,5 см для укладки утеплителя для устройства окна или бересты в качестве естественной гидроизоляции под дверную коробку.

Тому, кто собирается проявить личные столярные и плотницкие навыки в собственноручном изготовлении коробок и рам, проще. Ему нужно всего лишь точно откладывать расстояния в каждом из обустраиваемых проемов. Для этого следует вооружиться чертой - похожим на циркуль инструментом плотников. «Дамоклов меч» конкретно заданных размеров над головой не висит. Чуть больше либо чуть меньше выйдет проем – не шибко важно. Главное, чтоб одинаково стесать излишки. Ведь домашнему мастеру предстоит делать рамы под проемы, а не наоборот.

С выпиливанием проемов под заводские оконные и дверные конструкции придется скрупулезно повозиться, чтобы отверстие в срубе четко соответствовало размеру. Чтобы не образовалось слишком больших зазоров, снижающих изоляционные качества и эстетические аспекты. Лучше сначала выпилить проем по точным размерам рамы, а затем стесать по контуру излишки под обсадную коробку и монтажные зазоры. Обратите внимание, что использование монтажной пены по линиям сопряжения обсады и оконной рамы, а также обсады и дверной коробки допускается.

Выбираем правильный размер

Нельзя сказать, чтобы рекомендованные размеры расценивались, как технологический диктат, но придерживаться выданных мастерами советов желательно. Ведь опираются они на правила, веками формировавшиеся в среде народных умельцев. Во главе угла проектирования проемов стоит теплоизоляция, согласно которой:

  • банные двери сооружают с порогом высотой от 10 см до 30 см. Порожек будет преградой от сквозняков. Устраивать его нужно согласно личным ощущениям комфорта и безопасности при перешагивании. Наличие порога обязательно во входной дверной коробке;
  • между парной и моечной дверной порог не нужен. Наоборот следует оставлять зазор в 5 см для свободной циркуляции теплого воздушного потока;
  • оптимальная высота дверей от 1,6 до 1,8 м. Слишком высокий дверной проем станет зоной весомых потерь тепла. Шириной по той же причине не стоит увлекаться. Рекомендованный размер 0,6 м, можно 0,8 м. В крайних случаях для плотных владельцев разрешена ширина 1,0 м с незначительными отклонениями;
  • предпочтительная конфигурация окон – прямоугольник, длинная сторона которого параллельна плоскости пола. В приоритете небольшие размеры оконных рам с соотношением сторон два к трем либо три к четырем. Минимум высоты 30 см, максимум длины 90 см;
  • окна в парильнях устанавливаются редко, но желающие могут не отказывать себе в наличие небольшого прямоугольного или квадратного окна с узорчатым стеклом. Расположить его лучше на уровне верхней верхнего банного полка;
  • максимальная площадь остекления в парилке и моечной 5% от общей площади поверхности пола;
  • с высотой расположения банных окон есть расхождения. Кто советует отступить от линии дверного порога 60 или 70 см, кто рекомендует 90 см или в качестве ориентира выбрать уровень глаз.

Инструктаж в рисунках и видео-руководство

А вот и видео:

Есть совет архитекторов по рациональному и наиболее эстетичному расположению проемов в бане – единый уровень для верхних элементов обсадных коробов для окон и дверей. При соблюдении данного правила постройка с небольшими проемами будет смотреться вполне прилично. И теплоизоляционные приоритеты будут по максимуму сохранены. А от «подслеповатости» постройки с небольшими окнами помогут избавиться террасы и веранды. Их вертикальные элементы, служащие опорами кровли или навеса, будут имитировать оконные проемы.

Мастерам, затеявшим самостоятельное сооружение бани, стоит заняться предварительным проектированием, чтобы результат строительства не разочаровывал и не требовал переделок.

При усадке бревенчатого дома неправильно установленные оконные и дверные коробки могут деформироваться. Чтобы избежать этого, проемы в срубе для дверей и окон монтируют «скользящим» способом, позволяя конструкции беспрепятственно садиться.

Приступая к строительству сруба, можно выбрать два варианта действий при оформлении проемов:

  • Первый предполагает возведение сруба без окон и дверей. Необходимые проемы проделываются после того, как дом выстоится 1 — 2 года.
  • Альтернатива долгому ожиданию — изготовление оконных и дверных проемов одновременно с возведением стен.

Оба варианта являются приемлемыми и требуют четкого соблюдения требований по устройству обсады (окосячки). И важно помнить — места расположения проемов необходимо спланировать заранее, чтобы избежать нерациональной закладки нагелей (шкантов). Особое внимание следует уделить оконным простенкам. Для предотвращения выдавливания под весом крыши, в простенки возле проемов требуется установка не менее двух нагелей на венец.

Роль окосячки (обсады) и ее виды

Что такое окосячка и для чего она нужна? Окосячка (обсада или обсадная коробка) — не что иное, как сборная деревянная рама со специфическим соединением, позволяющим конструкции не деформироваться при подвижках сруба. В обсадные коробки в дальнейшем монтируются окна или двери.

Для наглядности рассмотрим общий вид оформления проемов обсадной коробкой:

Следующие функции в полной мере раскрывают вопрос предназначения окосячки:

  1. Обсада создает надежное соединения в проеме сруба.
  2. Создается необходимый компенсационный зазор между рамой и верхним бревном.
  3. Скользящее соединение защищает от деформации установленные окна и двери при осадке и иных подвижках сруба.
  4. Окна и двери без особых сложностей монтируются в окосячку.

В зависимости от того, будет ли сруб в будущем обшит отделочными материалами или нет, выделяют два вида окосячки: «черновую» и «чистовую». Черновой тип допускает грубую обработку бревен и окосячки. Чистовой вариант предполагает, что обсада будет установлена без дальнейшей отделки сруба. Чистовая окосячка как с внешней, так и с внутренней стороны сруба оформляется наличниками. Под наличники в бревнах должны быть сделаны затесы. Для стен из лафета или бруса стесывание проемов под столярку не требуется.

Типы соединений обсады в проемах сруба

Для надежной фиксации окосячки с проемом сруба можно использовать следующие пазо-шиповые соединения:

Соединение «в шип» Соединение «в колоду»
В брусе с двух сторон выбираются продольные пазы. В проеме по срезам бревен выпиливается соответствующий вертикальный паз. Косяки вкладываются Т-образными шипами в пазы и распираются поперечными досками. При данном соединения все выборки и пазы делается в зеркальном отражении. То есть в бревнах проделывается шип, а в косяках – паз. Сборка элементов производится в том же порядке, как и при шиповом соединении.

Как делается окосячка проемов в срубе

В представленной таблице рассмотрены основные этапы установки обсадной коробки (окосячки):

После сборки сруба при помощи уровня и рулетки отмечается проемы в соответствии с проектом. Их выпиливают и выравнивают пилой. На торцах бревен делают шип (или паз).
В боковых косяках обсадной коробки выбирается паз (или шип — зависит от выбранного способа соединения) под ранее изготовленный шип (или паз). Косяки устанавливаются в проемы без жесткого крепления к стенам сруба. Наличники, при их использовании, крепятся только к обрамлению проемов.
Косяки пазами заводятся на шипы и распираются вначале нижней обвязкой, затем — верхней. Между верхом обсады (4) и вышележащим бревном необходимо предусмотреть зазор (5 — 6% от высоты двери или окна(3) ). Верхний зазор и посадочные места заполняются мхом, льноватином или другим уплотнителем (1) . После окосячки проемов в них можно вставлять окна (двери). (2 — наличник).

Видео дополнение

Соблюдая все правила при устройстве проемов в срубе, вы на финишном этапе получите качественные и аккуратные места для установки оконных и дверных блоков.

Поделись статьей:

Похожие статьи

Окосячка в деревянном доме - DomaSV

Окосячка в деревянном доме

Из-за усадки деревянного дома, нельзя сразу вставлять окна и двери без специальной подготовки. Если это сделать, они будут деформироваться весом строения, появятся зазоры, коробы перекосит, двери и окна защемит.

Даже «выстаивание» коробки дома в течение года не спасет ситуацию. Полное высыхание и усадка в нашем суровом климате займет не менее пяти лет.  Чтобы не ждать так долго в деревянном доме монтируется специальная защитная «окосячка» или по-другому называют «обсада» оконных и дверных проемов. Она представляет собой короб из дерева, установленный в оконный или дверной проем. Он препятствует подвижкам сруба при усадке по горизонтали, но не мешает усаживаться дому по вертикали. Таким способом он защищает дверную или оконную коробку от механических воздействий. Также обсада очень надежно скрепляет торцы венцов в проеме и не дает им выпадать под собственным весом. Обсадной короб состоит из следующих частей: боковины, косяки (боковые стойки), вершинник, вершник (верхняя перемычка), порог (подоконная доска). Изготавливается окосячка из хорошо просушенной древесины сосны, ели, лиственницы, дуба.

В основном в строительстве применяются следующие виды окосячки:

  • в закладной брусок. В вертикальных торцах проема вырезается паз размером 50х50 мм. В него вставляются уплотнитель и брусок, к брускам и нижней части проема крепится обсадная коробка. Такая конструкция подходит только для деревянных окон, под пластиковые не годится.

  • в шип монолит. Отличается от предыдущего типа тем, что закладной брусок и боковая доска обсады - это одна деталь с «Т» образным профилем.

  • в колоду. Отличие этого типа окосячки в том, что паз делается в обсадной коробке, а в проеме сруба на боковых стенках делается шип (гребень). Боковая доска при таком способе имеет «П» образную форму. Закрепляют конструкцию с помощью деревянных гвоздей «нагелей». 

  • в шип с готовым откосом. Аналогична окосячке в шип монолит, отличается готовым выступом «четвертью» для установки окна.

При монтаже окосячки «обсады» существуют несколько важных моментов.

Нежелательно использовать для уплотнения монтажную пену, она жестко закрепляет конструкцию и будет препятствовать усадке сруба. Для уплотнения можно использовать джут или льноволокно. Все щели и зазоры необходимо обязательно проконопатить. К выбору материала надо подходить ответственно, заготовки не должны иметь дефектов: сучков, задиров и т.п. Ширина элементов не должна превышать 260 мм, иначе они будут растрескиваться. Материал должен быть хорошо просушен, иметь влажность не более 10-13%.

Между гребнем и пазом не допускается ничего постороннего, они должны иметь возможность взаимного свободно перемещения. Межу верхом коробки и венцом оставляют зазор в 40-60 мм, который исчезнет в процессе усадки.

Окосячка делается до начала выполнения конопатных работ.

Стоимость работ зависит от площади проемов, толщины стен дома, от вида древесины.

Профессионально смонтированная окосячка - это залог красоты, комфортности и долговечности вашего загородного дома. Специалисты компании «DomaSV» имеют большой опыт в деревянном домостроении. Наши специалисты подберут для вас наиболее подходящий вариант, а рабочие грамотно проведут монтаж окон и дверей в вашем деревянном доме. Обращайтесь к нам в любое время в любой день недели и мы поможем Вам сделать правильный выбор. 

Получить консультацию по окосячке

Дверные коробки, Рамы, Рамы - Двери POL-SKONE

Бестселлер

быстрая доставка

РЕГУЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА Дверная рама DIN

Проверять

РЕГУЛИРУЕМАЯ дверная коробка POL-SKONE SYSTEM

Проверять

РЕГУЛИРУЕМАЯ дверная коробка DIN DUO SYSTEM

Проверять

РЕГУЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА DUO рама

Проверять

СИСТЕМА С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОБОРОТАМИ 9000, рама 3 Проверять

СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ РАМЫ ИЗ МДФ

Проверять

Бестселлер

быстрая доставка

Дверная коробка HARMONY HIDDEN

Проверять

СИСТЕМА FLEXI POL-SKONE для 3-дверной коробки HARMONY 9000 Проверять

ФИКСИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЮМЕН

Проверять

Дверная коробка – важнейший элемент дверной системы, определяющий ее функциональность и привлекательный внешний вид.Основным критерием дифференциации дверных коробок является их конструкция, которая может быть фиксированной или регулируемой. Удачно подобранный должен соответствовать как технически – толщине стены, так и эстетически – стилю интерьера, а также рисунку и цвету дверного полотна.

При покупке новых дверей мы часто ориентируемся главным образом на выбор дверного полотна, тогда как выбор коробки часто является результатом быстрого решения. Между тем, правильно подобранная дверная коробка играет очень важную роль, ведь, как изящная дверная коробка, она эффектно подчеркивает их качества.Ключевым вопросом, который необходимо решить при выборе дверной коробки, является ее конструкция – фиксированная или регулируемая дверная коробка . Каждый из них хорошо работает в разных типах интерьера и в различных монтажных ситуациях. Предложение POL-SKONE включает рамы в обоих вариантах, изготовленные из МДФ или сосны, различных дизайнов и цветов.

Как сделать правильный выбор?

Неподвижные рамы имеют определенную ширину, адаптированную к стандартной толщине стены, которая наиболее распространена в современном строительстве.С другой стороны, в регулируемых рамах ширина может изменяться в определенном диапазоне, что позволяет идеально подстраиваться под различные размеры. Это очень удобное решение, особенно когда речь идет о стенах нестандартной толщины, например, в зданиях старого типа. Регулируемые маскировочные ленты «закрывают» стену с обеих сторон, создавая элегантный визуальный эффект. Неподвижные рамы не имеют полос, поэтому обычно при сборке используются дополнительные декоративные планки, закрывающие места соединения со стеной. Регулируемые дверные коробки проще в установке, имеют более широкое применение и обеспечивают привлекательную отделку без использования дополнительных элементов. Однако есть места, где рамки с фиксированной шириной подходят лучше. Это касается в первую очередь небольших помещений, где массивная дверная коробка может оказаться слишком тяжелой. Тогда более выигрышно будет смотреться несъемный каркас, который по желанию можно обогатить ажурными планками или четвертинками. Бывают также ситуации, когда установка регулируемой дверной коробки технически невозможна из-за расположения двери на стыке перпендикулярных стен, где маскировочные ленты не подойдут.Поэтому перед покупкой дверной коробки следует учитывать такие вопросы, как толщина стены, размер помещения и расположение дверного проема. Кроме того, рама должна соответствовать цвету и рисунку створки и стилю оформления интерьера. Об этом стоит помнить, особенно при ремонте, при замене старого дверного полотна на новое и рассмотрении вопроса о сохранении существующей рамы. Предложение POL-SKONE включает фиксированные и регулируемые дверные коробки из сосны, плит МДФ и металлических коробок, предназначенные в основном для промышленных помещений.Дверные коробки доступны в вариантах, предназначенных для дверей с притвором и без притвора. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете выбрать оправу с современной дизайнерской линией или относящуюся к стилю ретро. Оправы доступны в 80 цветах, что позволяет выбрать идеально подходящий оттенок из оправ. В зависимости от выбранной модели они окрашиваются, шпонируются, ламинируются или покрываются одним из следующих покрытий: ECO TOP, HIGH TOP, LAMISTONE, SILKSTONE.

Дверная коробка – важнейший элемент дверной системы, определяющий ее функциональность и привлекательный внешний вид.Основным критерием дифференциации дверных коробок является их конструкция, которая может быть фиксированной или регулируемой. Удачно подобранный должен соответствовать как технически – толщине стены, так и эстетически – стилю интерьера, а также рисунку и цвету дверного полотна.

.

Как подогнать дверную коробку к двери? - Ракзук | Блог RuckZuck

Роль двери в интерьере заключается прежде всего в разделении смежных помещений. Правильно подобранные, они могут дополнительно стать эстетичным и долговечным украшением. Однако большое значение для их функционирования имеет не только сама створка, но и рама. Что учитывать при его выборе?

Дверная коробка (в просторечии именуемая дверной коробкой) — элемент, размещаемый в дверном проеме, в котором монтируется полотно.Хотя внешнему виду двери мы обычно уделяем гораздо больше внимания, ее устойчивость и стильная отделка во многом зависят от рамы. Существует два основных типа рам: с притвором и без притвора. Первые дополнительно делятся на регулируемые рамы, е и фиксированные рамы. Рамы без притвора доступны только в регулируемой версии.

Регулируемая дверная рама

Регулируемая дверная коробка в версии с притвором, безусловно, самое удобное и наиболее часто выбираемое решение.Как следует из названия, благодаря возможности регулировки мы можем изменить его размер, адаптируясь к потребностям интерьера.

Регулируемая дверная рама – диапазон регулировки и сборка

Регулируемая дверная коробка может быть установлена ​​на стене толщиной от 7,5 сантиметров до полуметра.

К его преимуществам также можно отнести удобную и быструю установку, которая не доставит непредвиденных проблем. Однако, благодаря оснащению лентами (покрывающими стену с двух сторон), нет необходимости покупать дополнительные элементы.И дверной проем, и стены можно легко отделать эстетичной отделкой.

Регулируемая дверная рама - диапазон регулировки - как отрегулировать соответствующий размер

Для подбора подходящего размера рамы измерьте толщину стены в самом широком месте, а затем выберите диапазон регулировки (например: если толщина стены 26,5 см, рама выбирается в диапазоне 260-280 мм). На рынке представлен большой выбор диапазонов регулировки, что позволяет легко найти идеальный продукт для вас.

Дверная рама без притвора для незаметного расположения

Требовательным людям, ценящим минимализм, понравится регулируемая безфальцевая дверная коробка, которая образует комплект с однотипными дверями. Это более дорогое решение, чем классический вариант со скидкой, но гарантирует интересную и привлекательную отделку. Полотно находится вровень с рамой (создавая единую поверхность), благодаря чему выглядит очень элегантно.В безфальцевых дверях этого типа используется магнитный замок и так называемые скрытые петли, которые дополняют сдержанный и утонченный внешний вид всей конструкции. Они особенно рекомендуются для современных аранжировок.

Дверная коробка – экономичное решение

Каркасы несъемные предназначены для помещений со стенами стандартной толщины (от 6 см). Они идеально подходят для проемов, где нет возможности установить регулируемую раму (напр.из-за отсутствия так называемого древесного угля). Эти рамки имеют одну ширину и не должны «обхватывать» стену, поэтому их можно устанавливать даже в самых проблемных местах. Однако в этом типе дверной коробки нет встроенных маскирующих полос, поэтому не забудьте также выбрать дополнительные декоративные полосы, которые завершат раму и скроют любые недостатки в отделке стен. Неподвижные рамы являются экономичным решением, но из-за отсутствия гибкости и необходимости отделки дополнительными планками не гарантируют эстетичного вида регулируемых вариантов.

Если у нас все еще есть сомнения, какую дверную коробку выбрать, отправляйтесь в ближайший салон RuckZuck, где специалисты проконсультируют вас, как выбрать двери и коробку. При сборке дверной коробки лучше всего воспользоваться помощью специалистов. Также рекомендуем ознакомиться с нашей статьей: ВЫБИРАЕМ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ В КВАРТИРУ В БЛОКЕ.

.

Регулируемая дверная коробка - Дверные коробки - Внутренние двери

Рамки регулируемые - один из видов рамок. Они предназначены для использования, когда в помещении нестандартная толщина стен или если стены не совсем ровные. Данная модель рамы позволит подогнать ее под любые габариты. Важен только нижний предел ширины в дверном проеме: 75 мм (верхнего предела нет). Дверная коробка закрывает стену с обеих сторон, создавая элегантный визуальный эффект, особенно когда цвет совпадает с цветом дверных створок.Единое целое дверной фурнитуры позволит подчеркнуть дверное полотно, являясь при этом не только функциональным, но и эстетическим элементом. Регулируемые рамки состоят из: 3-х регулировочных панелей - горизонтальной (надпэ) и двух вертикальных панелей из МДФ - прокладки, монтажного комплекта, ответной планки замка и двух петель. Его сборка и разборка относительно просты в реализации. Этот тип дверной коробки идеально подходит для просторных помещений, где массивная дверная коробка не будет загромождать пространство.Также стоит помнить, что регулируемая рама заходит внахлест на стену, поэтому нет необходимости приобретать дополнительные рейки.

Рамка для створок, ширина:

  • одинарные створки - ширина от 60 до 110
  • двустворчатые - ширина от 120 до 200

Ассортимент покрытия стен

  • регулируемая дверная коробка изготавливается в размерах по толщине стены с шагом 20 мм. Минимальная толщина стенки 75 мм. ПРИМЕЧАНИЕ! Для толщины стенки 75-85 следует использовать раму размерности А (75-94).При этом уголковый участок следует укоротить в месте среза фрезеровки – иначе рама не будет прилегать к стене с двух сторон. Дверная коробка с толщиной стены 360 мм и более состоит не менее чем из двух соединенных между собой элементов.
Дверная коробка для толщины стены от 360 мм состоит как минимум из двух соединенных между собой элементов.
  s1  - ширина створки  s2  - ширина проема в стене  s3  - внешняя ширина рамы  s4  - ширина дверной коробки в свету  s5  - ширина обшивки дверной коробки тесьмой 
  h2  - высота створки  h3  - высота проема в стене  h4  - внешняя высота рамы  h5  - высота рамы в свету  h5  - высота дверной коробки с накладкой 
.

Какую дверную коробку выбрать? Фиксированный или регулируемый?

Опубликовано: 8 ноября 2020 г.

Вы полностью с нуля ремонтируете или обставляете свою новую квартиру или дом? Вы задаетесь вопросом, какая рама будет лучше - фиксированная или регулируемая? Мы знаем ответ!

Регулируемая дверная коробка

При поиске основных элементов для межкомнатных дверей вы найдете их двух типов. Что такое регулируемая дверная коробка? Как следует из названия, этот тип позволяет регулировать его ширину, разумеется, в пределах, установленных производителем.Это одно из самых больших преимуществ, благодаря которому универсальные модели данной категории пользуются достаточной популярностью у покупателей.

Регулируемые рамки просты в установке, не требуют установки дополнительных маскирующих планок и при этом обеспечивают действительно эстетический эффект. Кроме того, они доступны в различных цветах, благодаря чему вы можете легко подобрать их внешний вид к стилю, в котором вы обустроили свой интерьер. Они будут удачны как в старой, так и в новой постройке, и для них требуется меньшее монтажное отверстие, чем их стационарные аналоги, поэтому вам не придется заморачиваться и увеличивать его.С помощью регулируемых рам вы также можете устранить изгибы на стене. Их диапазон регулировки составляет:

  • 15 мм по толщине стенки для безузловых дверных коробок,
  • до 20 мм по толщине стенки для безсучковых дверных коробок.

Благодаря тому, что регулируемая рама закрывает всю стену, риск повредить или поцарапать стену, например, во время уборки пылесосом, сводится к минимуму, чего нельзя сказать о неподвижных элементах.

Имеются ли у регулируемых рам недостатки? Это ограничения сборки.Модели этой категории плохо будут работать в дверных проемах, расположенных впритык к стене, а также в небольших и тесных интерьерах. Минусом некоторые покупатели считают и цену, которая выше, чем в случае с несъемной дверной коробкой. Однако при взгляде на общие затраты, в которые входит не только покупка самой конструкции, но и возможные предмонтажные мероприятия, часто оказывается, что регулируемая дверная коробка дешевле, чем несъемная.

Фиксированная дверная коробка

Какие дверные коробки вы можете выбрать? Постоянный! В отличие от своих регулируемых собратьев, эти виды изделий уже имеют заданную ширину, которую нельзя изменить.Обычно он подходит под стандартные размеры дверных проемов. Из-за отсутствия возможности регулировки несъемные рамы требуют установки дополнительных декоративных планок, чтобы сохранить эстетику помещения.

При выборе регулируемой или фиксированной дверной коробки следует помнить, что купить последнюю дешевле. Однако установить его можно только в случае идеально ровных стен, помня, что он просто будет массивнее и придется дополнительно использовать маскировочные планки.Необходимость объединить все элементы вместе, а затем закончить их так, чтобы все это выглядело эстетично, не только требует больше времени, но иногда может стоить и больше денег.

Если вы не знаете, какая дверная коробка подходит для межкомнатных дверей в небольшие и узкие помещения, ответ прост – постоянная. В отличие от своего регулируемого аналога, этот тип модели идеально подходит даже для самых ограниченных полезных пространств и на стыке перпендикулярных стен.

В чем разница между регулируемой и фиксированной дверной коробкой?

В чем разница между регулируемой и фиксированной дверной коробкой? Итого:

  • цена - регулируемые рамы дороже фиксированных,
  • с возможностью монтажа - несъемные рамы зарекомендовали себя практически в любом интерьере, в то время как их регулируемые аналоги нельзя устанавливать в небольших помещениях или в проемах настенный,
  • регулируемый - в случае стационарной рамы ее ширина не может быть изменена,
  • прост в установке - регулируемые рамы проще в установке, чем их фиксированные аналоги, и не требуют установки дополнительных декоративных планок и обработки стен .Например, если длина 12 см, а рама 9 см, необходимо использовать алюминиевые или металлические уголки, зашпаклевать и покрасить.
.

Дверная коробка – все, что нужно знать

Что такое дверная коробка, как ее выбрать, сколько стоит и на что обратить внимание при выборе? Являются ли дверная рама и рама двумя терминами для обозначения одного и того же? Вот краткое руководство по дверной коробке — конструктивному элементу, без которого починить дверь было бы невозможно.

Что такое дверная рама?

Дверная коробка представляет собой своего рода пассивную раму, которая вставляется в дверной проем, к которому позже прикрепляется дверь.Дверная коробка используется для различных типов дверей - наружных, раздвижных, откатных, скрытых, ажурных, складных или безфальцевых. Определение одинаково во всех случаях. Разумеется, в оконный проем также устанавливаем рамы и крепим к ним створки.

Как выбрать дверную коробку?

В зависимости от материала, из которого изготовлена ​​дверь (ПВХ, алюминий, дерево и т.д.), подгоняем материал рамы из того же материала. Однако выбор дверной коробки в принципе должен диктоваться не только материалом двери, но и шириной стены, к которой она будет крепиться.Дверные коробки различаются по типу и, следовательно, по производительности и цене. Рамы бывают двух типов: фиксированные и регулируемые . Стационарные рамы имеют определенную ширину и могут монтироваться только на стены стандартной толщины (6-10 см). Хотя их цена ниже, чем у регулируемых дверных коробок, их сборка сложнее, и столь же трудно добиться удовлетворительного визуального эффекта. При выборе стационарных рам следует также запланировать приобретение декоративных планок или других маскирующих элементов.В случае с регулируемой рамой мы можем подогнать ее ширину под толщину стены (но не тоньше 75 мм). Их стоимость выше, но сборка намного проще. Для получения потрясающего эстетичного вида достаточно дюбелей и обычной монтажной пены, без необходимости подгонки дополнительными маскирующими элементами.

Рама и рамка и рамка

Определение дверной коробки почти совпадает с объяснением дверной коробки .Однако специалисты по строительству подчеркивают важность рамы над рамой, что подтверждается тем, что современные рамы монтируются на старые рамы. Это не меняет того факта, что многие люди используют эти термины взаимозаменяемо. Однако важно понимать, что это неправильно. Дверная коробка делает это намного проще. Дверной косяк представляет собой углубление между фасадом стены внутри помещения и участком двери, засаженным в проем. Так что никто не должен ошибиться с дверной коробкой.

Сколько стоит дверная коробка?

Чаще всего коробки продаются с дверным полотном.Однако сейчас многие инвесторы предпочитают покупать их по отдельности. В зависимости от габаритов, типа и материала дверной коробки цена ее значительно варьируется. Самые дешевые фиксированные рамы могут стоить 50 злотых (металлические) или 70 злотых (деревянные), а регулируемые цены начинаются с 80 злотых. Для товаров более высокого качества стоимость будет до 5 раз выше. Конечно, чем кастомнее дверная коробка с нестандартными размерами, тем выше ее стоимость.

.

Дверные коробки :: КМТ - производитель стальных дверей, гаражных ворот и окон ПВХ

Дверные коробки :: КМТ - производитель стальных дверей, гаражных ворот и окон ПВХ Посмотреть типа дверей и аксессуаров

Рамки

Дверная коробка ALU / 90
(алюминий) ПАССИВНАЯ / 90 дверная коробка
(дерево и алюминий) NT/75 дверная коробка (сталь с термическим разделением)
деревянные элементы в углах для усиления дверной коробки Дверная коробка S15/75
(сталь) Рамка 15/54, 15/54 АКУ, 15С/54, 15 П.ПОЖ./54
(сталь) Коробка дверная 11/54, 11/54 АКУ, 11Н/54, 11Н/54 АКУ, 11С/54
(сталь) 10/54, 10/54 АКУ, 10Н/54, 10Н/54 АКУ, 10С/54 Дверная коробка
(сталь) ПАССИВНАЯ / 75 дверная коробка
(дерево и алюминий) Дверная рама ALU / 75
(алюминий) Дверная коробка ALU / 54
(алюминий) Дверная коробка DS/75
(дерево и сталь) DS "L"/75 дверная коробка
(дерево и сталь) NT/54, NT/54 дверная коробка AKU (стальная дверная коробка с терморазрывом)
деревянные элементы в углах для усиления дверной коробки Дверная коробка DS/54
(дерево и сталь) DS "L"/54 дверная коробка
(дерево и сталь) Дверная коробка S15/54
(сталь) .

Двери - Внутренние - Porta

Регулируемые рамы Porta MODERN

Регулируемые рамки Porta MODERN. РЕГУЛИРУЕМАЯ РАМА БЕЗ ФАЛЬЦА. Внутренние дверные коробки, предназначенные для полотен Villadora MODERN, изготавливаются и доставляются заказчику в виде комплекта элементов для сборки на строительной площадке.

1 299,00 злотых

Смотри описание Регулируемые рамы Porta RETRO

Регулируемые рамки Porta RETRO.Дверная коробка Villadora Retro изготавливается и доставляется заказчику в виде комплекта элементов для сборки на строительной площадке.

1 269,00 зл.

Смотри описание Регулируемые рамы Porta RENOVA

Регулируемые рамы Porta RENOVA. ПРОСТОЙ ОБНОВЛЕНИЕ КВАРТИРЫ. Придайте своей квартире неповторимый характер. Решение позволяет заменить дверь без необходимости демонтажа старой рамы.

709,00 злотых

Смотри описание Регулируемые рамки Porta LEVEL

Регулируемые рамки Porta LEVEL. Регулируемая дверная коробка с ламелями 80 мм, без притвора, с верхней панелью высотой 20 или 100 см. В десяти диапазонах ширины стенки от 95 мм до 300 мм.

879,00 зл.

Смотри описание Регулируемые рамы Porta SYSTEM ELEGANCE

Регулируемые рамы Porta SYSTEM ELEGANCE.РЕГУЛИРУЕМАЯ БЕЗФАЛЬЦОВАЯ РАМА С ПОЛОСАМИ 80 ММ Внутренняя дверная коробка, предназначенная для дверных полотен в безфальцевой версии. Регулируемая рама проста в установке.

899,00 зл.

Смотри описание Регулируемые рамы Porta SYSTEM и SYSTEM GK

Регулируемые дверные коробки Porta SYSTEM и SYSTEM GK с ламелями 60 мм и 80 мм. Простая в установке регулируемая дверная коробка Porta SYSTEM комплектуется всеми типами межкомнатных дверных полотен.Модуль «Ретро» позволит вам получить совершенно другой и новый стиль двери.

539,00 зл.

Смотри описание Дверная коробка ФИКСИРОВАННАЯ Minimax 100 мм для створок Porta

Дверная коробка ФИКСИРОВАННАЯ Minimax 100 мм для створок Porta. Рамы рекомендуются к применению везде, где не требуется регулировка в районе стены. Коробки 100 мм входят в комплект ко всем межкомнатным дверным полотнам.

319,00 злотых

Смотри описание .

Смотрите также


 

Опрос
 

Кто вам делал ремонт в квартире?

Делал самостоятельно
Нанимал знакомых, друзей
Нашел по объявлению
Обращался в строй фирму

 
Все опросы
 
remnox.ru © 2012- Строительство и ремонт При копировании материалов ссылка на сайт обязательна!