Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Опалубка для лестницы из бетона своими руками


технология по шагам и схема устройства

Даже если вы не строите загородную резиденцию в 2-3 этажа, без лестницы в доме вряд ли удастся обойтись. Это могут быть бетонные ступеньки для крыльца или спуск в подвал, в любом случае поработать с раствором придется. Самым сложным будет правильно собрать опалубку. Хотя технология мало отличается от обычного монтажа формы под фундамент, создание из щитов объемной проекции лестницы требует знаний и терпения. Как все сделать правильно – читайте в нашем руководстве.

Оглавление:

  1. Подбор стройматериалов
  2. Технология монтажа по шагам
  3. Винтовая и маршевая лестницы

Выбор материалов

Опалубка для бетонной лестницы обычно изготавливается самостоятельно, так как заказывать ее на заводе ради одного раза слишком дорого, а стандартные габариты могут и не подойти по размерам. Традиционно для каркаса закупают дерево – оно достаточно легкое и прочное. Доски берут толщиной 3-4 см, а бруски – сечением 10х10 мм (мощнее, чем для фундамента).

1. Палубы сложной формы лучше выпиливать из прочных листов фанеры 21 мм. Радиусные стенки можно делать из 9-миллиметровых панелей, но чтобы раствор их не выдавил, потребуется выстроить схему ребер жесткости.

2. В качестве крепления лучше использовать саморезы, а не гвозди, чтобы облегчить себе демонтажные работы и не развалить всю конструкцию молотком. Длина шурупов должна быть на 40 мм больше толщины листа, диаметра хватит и в 3,5-4 мм.

3. Отдельные элементы палубы усиливаются деревянными брусками или металлическим уголком. Особое внимание нужно уделить схеме укрепления донной части формы, если это опалубка для лестницы маршевого типа. Без поперечных ребер жесткости фанера под тяжестью бетона просто прогнется.

4. Основное отличие лестничного каркаса – стальная арматура для бетона, которая монтируется одновременно с формой, а не укладывается непосредственно перед заливкой.

Этапы сборки

Опалубка для строительства крыльца благодаря относительной простоте конструкции и небольшим размерам легко изготавливается своими силами. Полноценной лестницей короткий ряд ступеней назвать нельзя, но для освоения технологии объекта лучше не сыскать. Для начала потребуется сделать проект или эскиз со всеми нанесенными размерами. По требованиям строительных норм минимальная ширина стационарной лестницы любого назначения составляет 80 см, высота ступеней – 17, а их комфортная глубина – 29-30. На основании этих параметров и нужно проектировать крыльцо из бетона. Отклонения от инструкции допускаются только при выборе ширины – ее лучше соотносить с внешним обликом дома.

Ступеньки на схеме располагаются так, чтобы воображаемая линия между верхней и нижней площадками находилась под углом 25-30° к горизонту. Если основание по каким-то соображениям нужно уменьшить, можно сделать более крутую лестницу с наклоном до 45°. Но для крыльца такое решение крайне нежелательно, так как мокрые или обледенелые ступеньки станут опасными.

План готов, материалы выбраны, следующий этап – монтаж опалубки и заливка бетоном. Инструкцию мы приводим по шагам:

1. На листе фанеры расчертить в натуральную величину боковые стенки крыльца и вырезать электролобзиком обе детали.

2. В соответствии с выбранным шагом соединить стенки поперечными брусками – они послужат опорой для вертикальных щитков. Если конструкция не слишком массивная, деревянные подступенки можно делать и без них.

3. Под крыльцом вырыть небольшую яму, засыпать гравием и/или песком, а затем утрамбовать. Примыкающую стенку цоколя и подготовленный грунт выстелить рубероидом.

4. Установить короб опалубки и закрепить его на вертикальных опорах, врытых в землю, чтобы бетон не выдавил стенки.

5. Внутрь уложить арматурную сетку: нижний пояс в нескольких сантиметрах от грунта, верхний – отдельно под каждой ступенькой и площадкой лестницы. Можно просто собрать клетку нужной конфигурации с помощью вертикальных перемычек, а потом вставить в короб опалубки, подложив плоские камни толщиной 2,5-3 см.

6. Армопояс жестко связать с выпусками из цоколя дома.

7. Очень широкий пролет придется дополнительно укрепить прибитыми поверху диагональными брусьями. Они будут компенсировать растягивающие нагрузки, выдавливающие доски подступенков.

8. Если крыльцо планируется оборудовать перилами, перед заливкой к арматуре нужно приварить или привязать закладные детали (отрезки стержней или стальные пластинки). По технологии они должны на несколько миллиметров выступать из бетона.

Когда опалубка для крыльца готова и надежно укреплена, можно переходить к бетонным работам. Практически сразу после заливки выполняется отделка лестницы плиткой или декоративным щебнем, которые чуть утапливаются в жидком растворе.

Варианты конструкций

Монолитная лестница отличается высокой прочностью и надежностью. В ней нет слабых мест, так как нет стыков или швов. А заливка бетона в изготовленную своими руками опалубку позволяет придавать маршам любую форму. Лестницы из бетона могут быть как сплошными винтовыми, так и маршевыми. Последние «собираются» из одного или 2-3 пролетов с переходными площадками между ними. Эффектный вариант – ступеньки на монолитных косоурах. Мощные опорные балки несут на себе вес всей конструкции, которой можно придать любое направление или форму.

Для входной группы нередко делают крыльцо из бетона в виде объемного монолита со ступеньками – мы его уже рассмотрели в руководстве по сборке опалубки. Это самый простой вариант с точки зрения монтажа, наиболее надежный в плане прочности, но уж очень массивный. В доме используются только традиционные лестницы одинаковой толщины.

Выбранная конструкция определит тип опалубки:

У таких лестниц ступени с одной стороны стремятся к центральной осевой линии, а то и вовсе сходятся у нее. При этом их геометрия не всегда бывает одинаковой. Нужные элементы опалубки придется вырезать отдельно для каждой ступеньки, что без серьезного опыта сделать практически нереально. Изготовление донной части формы еще больше усложнит весь процесс. Боковые стенки выполняют из выгнутой фанеры, но наборная система из деревянных планок будет прочнее. Для винтовых маршей лестницы из бетона сооружать опалубку своими руками очень сложно, если вы не профессионал. Поэтому здесь лучше переплатить, но заказать металлический каркас на заводе.

  • Маршевая лестница.

В плане изготовления каркаса эта конструкция заметно проще, так как основные ее элементы имеют одинаковую форму и размер. Палуба представляет собой наклонный короб с вертикальными стенками для подступенков. При устройстве многомаршевых лестниц понадобится опалубка с промежуточными коробами для отливки поворотных площадок. Пролеты могут крепиться одной стороной к стене или устраиваться между двумя внутренними перегородками. Изредка встречаются марши, просто связанные концами с плитами перекрытий, но они забирают много свободного пространства.

Опалубка для одномаршевой лестницы собирается целым пролетом либо отдельными ячейками под каждую ступеньку. Но заливку бетона нужно делать, когда форма полностью смонтирована. Раствор подается порциями снизу вверх с перерывами около 15 минут, чтобы у основания он успел немного схватиться и обеспечивал дополнительный подпор при укладке верхних слоев.

Опалубка для лестницы ни в коем случае не должна повиснуть на верхней площадке – ей необходимо обеспечить надежный упор в пол через каждые полметра длины. Вертикальные стойки фиксируются с помощью толстых деревянных клиньев.

Будущие поверхности ступеней и торцы лестничных маршей выпиливают по заранее подготовленному шаблону, чтобы не допустить отклонения размеров. Каждая деталь перед нарезкой повторно промеряется, так как вся конструкция должна собираться плотно, без зазоров и перекосов.

Простая лестница из бетона своими руками в загородном доме

Лестница является непростым строительным сооружением, она должна быть полностью безопасной, опрятной, долговечной, надежной, а также приносить комфорт в загородный дом или коттедж. Под данные требования подходит лестница, возведённая из бетона своими руками.

Замечательные эксплуатационные качества бетонной лестницы вместе с эстетичным внешним видом камня или какого-нибудь другого материала для облицовки прекрасно подчеркивают домашний интерьер в вашем загородном доме или коттедже. Лестница из бетона своими руками устанавливается довольно просто, в этом нет ничего особенно сложного, главное только произвести правильно все расчеты и знать все этапы строительства.

Разобравшись с этими двумя вопросами, для вас не составит труда самостоятельно установить лестницу в своем загородном доме или коттедже.

Выбор лестницы и расчеты

Несомненно, самым трудным этапом при установке лестницы из бетона своими руками является сборка опалубка. От этого этапа зависит вся сложность постройки железобетонной лестницы. Лестница из бетона своими руками может быть возведена различной формы и геометрии, но чем сложнее будет форма, а также геометрия лестницы, тем сложнее будет собрать опалубок.

Перед сборкой опалубка нужно рассчитать такой важный параметр лестницы, как ее угол подъема. В частных домах оптимальным углом подъема основных лестниц принято считать от 25 градусов до 45 градусов. На этом этапе придется выбирать между размерами лестничного марша, удобством и трудоемкостью установки лестницы.

Лестница с углом подъёма 40-45 градусов удобна для взрослого человека, но она будет некомфортна для людей преклонного возраста.

Выбрав угол лестницы, можно переходить к расчету высоты ступеней и их ширине. Для подсчета этих параметров существует специальная формула под названием «удобная лестница». В формуле используется средний шаг человека, который равен 60-64 см. Для удобства нужно перенести среднюю длину шага на лестничный марш.

Для этого существует формула:

  • 2h + l = 60 — 64 см.
  • где: h – высотой ступени,
  • 1 – ширина ступени,
  • 60-64 см – средний шаг.

Минимальными размерами ширины лестничного пролета в частных домах являются:

  • для лестницы входной 0,9 м;
  • для основной прямой внутренней лестницы 0,8м;
  • для основной винтовой внутренней лестницы 0,8 - 1м;
  • для лестницы в не предназначенном для проживания помещении 0,7 м;
  • для лестницы в подвальное помещение 0,8 м;
  • для лестницы на чердак 0,6 - 0,7 м;
  • для лестницы эвакуационной 0,8 м.
Расстояние между потолком и любой ступенью лестницы делается не меньше 2 м. Расстояние между потолком и краями ступеней должно быть не меньше 1,8 м.

Правильная сборка опалубки

Лестница из бетона своими руками возведенная требует грамотного подхода при сборке опалубка.

Устанавливая опалубок для лестницы, построенной из бетона своими руками, экономичнее использовать материалы из дерева:

  • для подпорок и стоек используется строительный брус сечением от 5х10 до 10х10 см;
  • для боковых поверхностей лестницы и формирования ступенек используют полуобрезную или обрезную доску толщиной не меньше 3 см, но также можно взять и фанеру 12-18 мм.
  • для криволинейных поверхностей применяется фанера 6,5 – 9 мм, а также узкие обрезные доски 4 – 6 см.

Дерево и фанеру довольно легко можно отделить от бетона после того, как он затвердеет. Но из-за того, что дерево переменно будет насыщаться водой и высыхать, оно, как правило, сильно коробится.

При многоразовом использовании древесины ее следует обработать любым плотным гидроизолирующим рулонным материалом или же покрасить алкидным лаком.

При сборке опалубка не рекомендуется использовать гвозди. При разборке опалубка возникнут трудности с его разбиванием, а создаваемая ударами молотка вибрация будет негативно влиять на сохранность целостности опалубка. При сборке опалубка лучше взять саморезы.

Саморезы по дереву оснащены специальной резьбой, убирающей излишки древесины, в результате чего их можно вкрутить или выкрутить электродрелью или шуруповертом без засверливания.

При скреплении важных частей опалубки саморезы хотя бы на 40 мм должны захватывать с другой стороны древесину.

Если толщина элементов опалубки больше 3 см, их можно соединить саморезами в торец. А чтобы соединить между собой листы фанеры, а также для крепления к стенам торцов опалубки используются отрезки деревянного бруса от 3х4 до 5х5 см. Рекомендуется брать древесину лиственных пород, так как хвойные деревья сильно трескаются вдоль волокон.

Чтобы точно порезать вручную деревянные материалы для опалубки, используют электрический лобзик. Цепной пилой получается не так точно распилить дерево, а дисковой пилой получается самый грубый срез.

При установке опалубка для строительства двухмаршевой монолитной лестницы, имеющей забежные ступени, в большинстве случаев используются аналогичные элементы, как и для одномаршевой лестницы. Исключением является только центральный щит, к которому будут крепиться щиты для установки забежных ступенек. Ради удобства во время сборки опалубку, центральный щит делают из фанеры или деревянных досок прямоугольными.

При сборке опалубка для строительства спиральной лестницы самым трудным является формирование нижней криволинейной поверхности. Чтобы ее сформировать, идеально подходит фанера трапециевидной формы. А чтобы сделать боковые криволинейные поверхности, можно взять набор из досок, либо фанеру.

Устанавливая подопалубок подпорки, не стоит забывать про большой вес бетона. Вес 1 м2 железобетона на гранитном щебне в 20 см толщиной может быть 500 кг.

Лестницу подпирают таким образом, чтобы опорный брус нагружен был даже без бетона благодаря весу арматуры и опалубки. Чтобы точно отрегулировать длину стоек, можно применять деревянные клинья. Чтобы подсчитать необходимое количество опор для лестницы, нужно учитывать, что деревянный брус 10х10 см и длинной 3 м может выдержать вес не более 150 кг.

Расчеты для опор лестниц

Размещая лестницу из бетона, построенную своими руками, не стоит забывать и про опоры для нее. Из-за существенного веса бетонной лестницы для нее необходимо прочное основание. Поэтому лестница из бетона, своими руками возведенная, должна иметь прочные опоры и основание. Для монолитной лестницы лучшим основанием будет фундамент или прочные железобетонные балки. В случае, если бетонная лестница опирается на стяжки по грунту, то нужно будет уплотнить грунт под стяжками.

Лестница не должны оказывать нагрузку на стяжки больше 1 кг на см2. В этом случае лестница не будет продавливать бетонную стяжку.

Если под стяжкой находится утепляющий слой пенопласта, то на него категорически не советуется опирать лестницу, так как она может продавить стяжку. В этом случае следует убирать пенопласт под стяжкой, чтобы лестница опиралась непосредственно на плотное основание.

Заливка монолитной лестницы

После трудоемкого и длительного процесса сборки опалубка и каркаса из арматуры остается последний этап в строительстве лестницы из бетона своими руками. А именно: остается только залить опалубку бетоном и лестница из бетона своими руками будет завершена.

Начинать бетонирование нужно с нижних ступенек, а производить бетонирование за один прием – один лестничные марш.

Для предотвращения подвижности и вытекания бетона следует в его составе использовать щебень крупностью от 10 до 20 мм.

При строительстве лестницы марка бетона берется не меньше В15. Также для прочности бетона значение имеет способ его уплотнения. Рекомендуется использовать для уплотнения строительный электрический вибратор. Но при его использовании не стоит касаться арматуры, так как это приведет к собиранию вокруг арматуры цементного «молочка».

Идеальный состав бетона:

  • 1 л. цемента ПЦ-400.
  • 2 л. песка.
  • 4 л. щебня.
  • 0,6 л. воды.
  • 10 мл. пластификатора С-3.

После того, как бетон будет залит, следует накрыть открытую поверхность бетона полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать быстрого высыхания. Убирать опалубку и подпорки следует не раньше 3-4 недель после бетонирования, то есть после набора бетона не менее 80% своей прочности.

Самостоятельное изготовление бетонных лестниц – Дизайн интерьера и ремонт квартиры своими руками

Бетонная лестница заслужено считается наиболее прочной, надежной и долговечной конструкцией по сравнению со всеми существующими аналогами. Ступеням из бетона не страшно воздействие сырости и огня. По такой лестнице можно спокойно транспортировать практически любые тяжелые грузы. При этом с обустройством бетонных ступеней можно безо всяких проблем справиться своими руками. Изучите руководство, сопутствующую информацию и приступайте к работе.

Конструкции лестничных переходов различаются в зависимости от способа формирования и места размещения.

По способу изготовления

Монолитные лестницы из искусственного камня подразделяются на маршевые и спиральные.

Винтовая

Такая конфигурация межэтажного перехода создается внутри и снаружи построек. Это сложная в реализации конструкция, создание которой актуально ввиду необходимости рационального использования жилого пространства. Она занимает мало места, не требует установки центрального опорного столба. Лестницу устанавливают с опорой на стены и вдали от них.

Формирование подобной монолитной лестницы усложнено необходимостью создания фигурной опалубки с плавными контурами, плоскостями и гнутыми поверхностями, сложностью укрепления автономного жесткого арматурного каркаса, а также использованием множества временных опорных элементов.

Маршевая

Применяется чаще, чем спиральная конструкция. Проще в создании, более безопасна, но занимает много места. Подобные межэтажные переходы подразделяются на одномаршевые прямые или угловые (с забежными ступенями), двухмаршевые (прямые или угловые, соединенные через площадку). Маршей может быть и больше. Одномаршевые конструкции, упертые в боковые стены, реализуются проще всего – опалубка и ее арматура крепится к стеновому основанию.

Такой вариант может опираться одной стороной на стену или только на несущее основание и перекрытие следующего этажа. Последнее потребует много опор при устройстве опалубки. В ряде случаев создаются двухмаршевые переходы, сочлененные под выбранным углом площадкой. Как правило, они ставятся с опорой на стену (стены) с одной стороны.

По типу установки

Монолитные бетонные межэтажные соединения по типу установки (месту монтажа) подразделяются на внутренние и наружные.

Наружная

Маршевые изделия могут отливаться на подготовленном основании (уплотненный грунт, песок, ) или «висеть» в воздухе с опорой на две «точки». Винтовые – монтируются с опорой на фасад или только на верхнее перекрытие.

Внутренняя

Монолитная лестница, устанавливаемая внутри сооружения, может иметь любой вариант реализации. Вместе с тем в отличие от наружного размещения есть возможности перераспределить нагрузку марша с фундамента на стены.

Как залить лестницу из бетона — этапов изготовления монолитной ступенчатой конструкции

В большинстве случаев в жилых и производственных зданиях устанавливают заливные лестницы из бетона. Эти конструкции получили распространение благодаря надежности и долгому сроку эксплуатации. Из-за высоких ежедневных нагрузок на каждую ступеньку от лестниц требуется повышенная безопасность и удобство. При строительстве частного дома можно приобрести готовую конструкцию или залить лестницу из бетона самостоятельно.

Расчет бетонной лестницы и составление проекта

Прямые п‑образные лестницы Прямые г‑образные лестницы Прямые забежные П‑образные лестницы Полувинтовые лестницы Парадные, фасадные лестницы Нетиповые лестницы П-образные лестницы одномаршевые П-образные лестницы одномаршевые П-образные лестницы одномаршевые П-образные лестницы одномаршевые П-образные лестницы одномаршевые П-образные лестницы одномаршевые Прямые г‑образные лестницы Прямые г‑образные лестницы Прямые г‑образные лестницы Прямые г‑образные лестницы Прямые г‑образные лестницы Прямые г‑образные лестницы Прямые забежные П‑образные лестницы Прямые забежные П‑образные лестницы Прямые забежные П‑образные лестницы Прямые забежные П‑образные лестницы Прямые забежные П‑образные лестницы Прямые забежные П‑образные лестницы Прямые забежные П‑образные лестницы Полувинтовые лестницы Полувинтовые лестницы Полувинтовые лестницы Полувинтовые лестницы Полувинтовые лестницы Полувинтовые лестницы Парадные, фасадные лестницы Парадные, фасадные лестницы Парадные, фасадные лестницы Парадные, фасадные лестницы Парадные, фасадные лестницы Парадные, фасадные лестницы Парадные, фасадные лестницы Нетиповые лестницы Нетиповые лестницы Нетиповые лестницы Нетиповые лестницы Нетиповые лестницы

  • Угол подъема. От него зависит, какой будет длина лестниц. Имея одинаковую высоту, длиннее будет та из них, что имеет меньший наклон. А это влечет за собой использование большего количества материалов на ее возведение.
  • Размер ступенек. Определившись с длиной, рассчитывают габариты ступеней. Оптимальная их высота (Н) – 16-20 см, а ширина (L) – 27-30 см. Эти параметры соответствуют физиологическим возможностям человека, совершающего подъем и спуск. Формула, которой должны отвечать размеры – 2Н + L = 60-64 см.
  • Ширина лестницы. Она обеспечивает удобное передвижение, а также позволяет осуществить перенос крупногабаритных вещей и мебели. Не рекомендуется сооружать сходы уже, чем 0,9 м.

Изготовление лестниц на 2-й этаж

Особенности бетонных конструкций

Монолитные лестницы находятся на первом месте по безопасности и долговечности, а технологии отделки позволяют придать изделию любой дизайн.

Создание железобетонной конструкции происходит на месте строительства. Обязательно для ее возведения армирование. Железный каркас может связываться со стеной или быть независимым. Лестница может быть следующего вида:

  • маршевая;
  • забежная;
  • винтовая;
  • на тетиве;
  • на косоуре.

Самой простой считается конструкция с маршами, но для нее нужно больше пространства. Забежные варианты считаются не очень удобными, но их легче поместить в тесных холлах. Из-за невозможности демонтировать конструкцию, перенести в другое место или доделать, лестницы устанавливают на начальных этапах строительства. Важно правильно провести предварительные расчеты.

Технология изготовления

Чтобы изготовить опалубку для прямого марша, вам потребуется две боковые доски шириной 20 см. Изнутри досок необходимо сделать разметки с размерами будущих ступенек. Согласно отметкам, прибейте деревянные брусья, которые послужат опорой деревянным подступенкам.

При небольшой ширине лестничного марша опалубка для подступенков изготавливается из досок толщиной не менее 4 см. В данном случае доску в середине можно не применять, либо же фиксировать ее дополнительными упорами.

При заливке опалубки колья должны оставаться в монолите, соответственно их заранее стоит вбить в грунт. После застывания бетона, выступающие части кольев спиливают, а срезы покрывают штукатуркой. Нижнее ребро толстых досок, которые применяются для подступенков необходимо обтесать.

Независимо от того, чем отделывается монолитная лестница — плиткой, галькой, щебнем или иным материалом — на высоту опалубки это не влияет. При этом материал для отделки крепится непосредственно в незастывший бетон.

Предлагаем вашему вниманию сюжет, посвященный процессу изготовления бетонной конструкции.

Что нужно знать до начала работы?

Перед началом строительства вам нужно выбрать максимально качественные и подходящие для запланированного мероприятия материалы. Старайтесь не экономить на материалах слишком сильно – от их качества напрямую зависит долговечность и надежность готовой конструкции.

Не спешите начинать пользоваться лестницей после заливки ступеней. Бетон набирает прочность в течение 3-5 недель. Лишь спустя это время можно демонтировать опалубку. Если поспешите, материал может попросту треснуть и разрушиться.

Заранее спланируйте, куда в итоге будет вести ваша лестница, как будут открываться двери, не станет ли конструкция мешать входу в помещение.

Выберите оптимальную для вашего случая конструкцию лестницы. Рассматриваемая лестница может быть обычной маршевой и винтовой. Винтовые конструкции имеют привлекательный внешний вид и пользуются повсеместной популярностью и любовью. При условии правильного обустройства такая конструкция будет выглядеть очень красиво и не массивно.

Особой разницы в строительстве обыкновенной лестницы и ее винтового аналога нет. Принцип и порядок действий тот же. Вам лишь придется приложить больше усилий на стадии составления проекта и в процессе планирования конструкции – расчеты винтовой лестницы довольно сложные.

Опалубка также будет иметь несколько измененную конструкцию. В частности, вам придется использовать дополнительные опоры в виде больших металлических листов.

Именно поэтому в данном руководстве будет представлена инструкция по возведению простой лестницы из бетона. Набравшись опыта, вы сможете самостоятельно создавать проекты самых разнообразных лестниц и воплощать их в реальность.

С чего начинается изготовление бетонной лестницы

Стандартно бетонную лестницу делают для перехода из цокольного помещения на верхний этаж и для лестницы на входе в дом. Теоретически возможно использовать готовые бетонные марши, но это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Для их установки потребуется вывести расстояние между этажами с точностью до сантиметра и использовать тяжелую подъемную технику, тогда как залить лестницу из бетона для крыльца намного проще и быстрее.

Процесс изготовления опалубки для лестницы начинается с подготовительных процедур:

  • По проведенным замерам определяется высота, длина и ширина лестницы, рассчитываются параметры будущих ступеней;
  • Заливается бетоном опорная площадка под нижний край будущего лестничного пролета;
  • Определяются потребности в количестве бетона и пиломатериалов.

К сведению! Наиболее комфортной для ходьбы считается высота ступеней в пределах 17-20см, с шириной 25-30 см. Понятно, что длина лестничного пролета, деленная на шаг ступени, никогда не даст искомых 17 см, поэтому при заливке бетоном опорной площадки ее высоту приходится подгонять так, чтобы уменьшить или увеличить длину будущей лестницы под нужные параметры ступени.

Чтобы проще было разметить опалубку для лестницы из бетона, лучше всего составить чертеж или схему в масштабе, которая поможет понять, как сделать опалубку для лестницы. После того как были получены точные размеры всех главных элементов опалубки и лестницы, можно приступать к заготовке деталей.

Как сделать лестницу из бетона: изготовление опалубки

Оставим сложные технологии профессионалам и рассмотрим наиболее простой вариант опалубки из досок – именно она используется для изготовления лестниц своими руками в частном строительстве. Выглядит эта технология следующим образом.

После того, как боковые щиты будут установлены, работы по изготовлению опалубки временно приостанавливаются с целью произведения армирования. Без арматуры лестница из бетона не в состоянии выдерживать какие-либо нагрузки и уже спустя несколько дней она потрескается, а потом и вовсе развалится под собственным весом.

Виды бетонных лестниц

Как вы уже заметили,  их можно разделить на два типа: сборные и монолитные. Конструктивно бетонные лестницы могут быть маршевые или винтовые.

Монолитные бетонные лестницы ведущие на второй этаж, на мансарду или подвал, возводят вместе со строительством всего дома. В противном случае придется строить лестницу из дерева или металла. Маршевая лестница проще в изготовлении, безопасна для пожилых людей и детей, однако в отличие от винтовой занимает больше пространства. Винтовая лестница интересна своим дизайном, она более компактна, под ее постройку не требуются центровые колонны.

Если лестница необходима снаружи дома, то к стене монтируют готовый железобетонный марш. Убедитесь в прямой поверхности грунта и его устойчивости, чтобы в случае чрезмерной нагрузки лестница не просела и вся работа не ушла на смарку. Обычно, в таких случаях место установки лестницы укрепляют щебнем и песком – 5 см песка и 5 см щебня, сверху залить цементным раствором на 2-3 см., в толщину. При выборе материала учитывайте, что в течении эксплуатации наружная лестница будет подвергаться природному воздействию.

Перила для лестниц могут быть самыми разнообразными из материалов на любой вкус: бетонные, металлические, деревянные, пластиковые, стальные.

Расчет бетонной лестницы ведется в зависимости от ее геометрических параметров, веса и прочности. Ширина обычно составляет 0,8-0,9 м, угол наклона ступеней 30-45 градусов, удобная глубина ступеней 30 см Если вы решили строить винтовую лестницу, то в таком случае лучше довериться специалисту, чтобы для вас провели расчет опалубки, учли размеры ступеней и высоту напольных покрытий.

Монтаж бетонной лестницы

Когда вы решили как будет выглядеть ваша бетонная лестница, из каких материалов она будет изготавливаться можно приступать к монтажу, технология которого одинакова для обоих типов лестниц.

Первым этапом является возведение опалубки. Опалубка – это конструкция, которая определяет форму будущей лестницы, чаще всего изготавливается из водостойкой фанеры или реже металла. Подпорки также изготавливаются из дерева. Не допускайте появлению скосов панелей или появлению между ними щелей, скрепляйте доски между собой с помощью саморезов.

Второй этап включает в себя армирование. Металлические прутья – основа любой железобетонной конструкции призванной выдерживать большие нагрузки. Арматура 10-12 мм в диаметре скрепляется сваркой или вяжется вручную в виде сетки в один-два слоя и размещается вдоль боковых щитов опалубки на расстоянии 10-12 см. Вместо металлической арматуры можно использовать композитные пруты.

После армирования следует установить доски для будущих бетонных ступеней лестницы, высота их обычно 17-20 см, но может варьироваться в зависимости от наклона лестницы. Бетонная лестница на второй этаж в частном доме может иметь различные размеры ступеней по желанию хозяина, главное, чтобы они были безопасными и удобными при эксплуатации. Перед бетонированием пластины из металла, в те места, где запланирована установка перил.

Третий этап непосредственно бетонирование. Заливка бетоном всей лестницы должна проводится за один раз. Начинают с нижний ступеней и постепенно заполняют бетоном всю лестницу до второго этажа. Бетон обязательно уплотняется с помощью вибратора.

Следует отметить, что марка бетона рекомендуется не ниже В15, а смешивать цемент лучше в бетономешалке.

После полного высыхания, спустя 7-14 дней можно снимать опалубку, нижние опоры убираются спустя 28 дней после бетонирования.

Облицовка бетонных лестниц делается по завершению всех строительных работ в доме. Чтобы не нагружать конструкцию рекомендуется проводить отделку бетонной лестницы с помощью дерева. К тому же дерево имеет отличный эстетический вид и хорошо подходит для любого интерьера. Но при желании можно использовать плитку, камень, ламинат, ковролин.

Плитка или камень довольно холодные, по таким ступеням неуютно ходить босиком, а при падении (к примеру, если в доме есть ребенок), такие материалы могут доставить нежелательные травмы. Плиткой укладывают маршевые бетонные лестницы, когда хотят добиться классического, строго вида интерьера, а обшивка бетонных лестниц ковровыми покрытиями придадут ступеням мягкость, к тому же они имеют хорошие звукоизоляционные свойства.

Самым дешевым, но недолговечным вариантом считается покраска ступеней. Предварительно их следует хорошенько зачистить, отшлифовать от неровностей.

Заливка бетонной лестницы пошагово

Монолитные лестницы из бетона отличаются прочностью и долгим сроком службы. Если вовремя ремонтировать подобную конструкцию, она будет практически вечной.

Заливку осуществляют следующим способом:

  1. Процесс начинается с нижних ступенек, сначала заливают первые 2-3 снизу.
  2. Бетон утрамбовывается. Это помогает повысить плотность и прочность массы, одновременно убирая из нее воздух. Когда заливка уже произведена, бетон нужно проткнуть с помощью арматуры несколько раз. Однако строители со стажем советуют делать это с помощью особого механизма строительного вибратора. Это будет более надежно.
  3. Ступеньки выравнивают мастерком, благодаря чему они начинают приобретать законченный вид.
  4. Далее заливают точно так же все верхние ступени.
  5. Готовая залитая конструкция сверху накрывается пленкой, иначе бетон может преждевременно застыть, и появятся трещины.

При влажном бетоне опалубку снимать запрещено

Бетон для подобной конструкции должен иметь в составе щебень (10-20 мм). Если он будет крупным, он сможет удержаться в ступенях, мелкий же может вытечь из опалубки.

Для таких работ нужно брать бетон с маркой минимум М200 и минимальным классом В15. Замешать его можно или своими руками, или заказать на РБУ.

Далее масса из бетона будет застывать около недели, после чего опалубка и отбортовка снимаются со ступенек. 

Сложности с бетоном

Отказываемся покупать готовый. Приобретаем гранитный щебень фракции 15–30 мм. Если не планируется отделка лестницы иными материалами, добавляется мраморная крошка. Обязателен крупный речной песок. Карьерный не годится – глинистые включения снизят прочность. Цемент марки 400 устроит.

Пропорция замеса:

  • Цемент – 1;
  • Песок – 1,3;
  • Щебень – 2,6.

Монолитную лестницу усилит фиброволокно из полипропилена в бетонной смеси. Волокна равномерно распределяются в растворе. Бетон приобретает замечательные качества:

  • Усадка не ощущается;
  • Сглаживаются внутренние напряжения;
  • Упрочнение изделия;

Добавление пластификаторов ускорит схватывание бетона. Опалубка лестницы из бетона заполняется снизу по 2–3 ступени с постепенным подъёмом вверх. Предварительное уплотнение массы проводится штыкованием.

Трамбовка не дает того результата, какого добьёмся, применив электровибратор. Вибрирование приводит к равномерному распределению гравийного наполнения. Пузырьки воздуха в толще бетона, раковины в прилегающих к опалубке участках исчезнут. Ручное уплотнение снизит прочность изделия на 10–12%

Вибрация способствует сползанию массы вдоль бетонной лестницы. Ступени заполняются без перелива цементного молочка под обрез опалубки подступенка. Заполнение полости сигнализирует о переходе на следующий уровень. Не допускайте недостаточного заполнения опалубки.

Заливка идёт без остановки независимо от объёма работ. Отсрочка на 2 часа приведёт к слоистости монолита. Планируемая прочность теряется. Стык сравним с трещиной на всю глубину лестницы. В заполненные ступени по шаблону устанавливаются закладные элементы крепления балясин.

Через 1–1,5 часа по мере схватывания бетона ступени лестницы выглаживаются тёркой, мастерком. Рекомендуется проводить подрезку массы вдоль опалубки, притупление прямых углов во избежание сколов.

Наводим красоту

Возведение лестницы из бетона на второй этаж частного дома

При сооружении лестницы из бетона нужно внимательно изучить требования действующей нормативно-технической документации.

Расчет одномаршевой бетонной лестницы

Расчет угла наклона бетонной лестницы

Изначально нужно осуществить ряд подготовительных работ:

  • выбор конструкции;
  • теоретический расчет прочности пролета;
  • определение номенклатуры и количества необходимых стройматериалов и комплектующих изделий.

Далее приступают к разработке конструкторской документации исходя из следующих правил:

  • Угол наклона лестничного марша должен находиться в пределах от 25 до 45°. Предпочтительным вариантом является угол наклона 45°, при котором лестница наиболее удобна и безопасна в эксплуатации. Однако во многих случаях угол наклона лестницы принимают равным 25 и 35°.
  • Исходя из угла наклона лестницы и зная ее высоту, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальными размерами ступенек считаются: высота подступенка -17 см, а ширина проступи (размер от края ступеньки до подступенка) – 29 см. Число ступенек для одномаршевой конструкции не должно превышать 18, в остальных случаях не больше 16. Определяя количество ступеней, их геометрические размеры можно изменять в пределах 3 см.
  • Ширина марша в каждом конкретном случае определяется индивидуально. Если лестница будет расположена между двумя стенами, ее ширина принимается равной расстоянию между стенами. Когда одна сторона марша висит в воздухе,ширина должна составлять примерно 80-90 см.
  • Размеры лестничной площадки, которая примыкает к двери, должны быть достаточными для того, чтобы на ней свободно разминулись два человека и могла беспрепятственно открываться дверь.

Соблюдение перечисленных параметров позволит сделать пользование лестницей комфортным и безопасным.

Изготовление опалубки

Опалубка для межэтажной лестницы

Чтобы сделать бетонную лестницу своими руками, понадобится изготовить и установить опалубку. Для этого нужно подготовить:

  • водостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм;
  • обрезные строганые доски толщиной 25-30 мм;
  • брус сечением 100х100 мм;
  • стальные уголки и саморезы для дерева;
  • сетку из арматуры диаметром 10-12 мм и размером ячейки не более 5х5 см.

Сетку связывают мягкой проволокой диаметром от 0,7 до 1,0 мм. Размер ячейки при этом должен иметь размер 5х5 см.

Соединение элементов опалубки между собой осуществляют саморезами, что значительно облегчит разборку по окончании работ.

При возведении уличной (входной) лестницы необходимо обустроить фундамент, глубина которого должна соответствовать глубине основания дома.

Опалубка для криволинейной лестницы

Опалубку железобетонной лестницы своими руками собирают в следующем порядке:

  1. Устанавливают нижнюю часть, представляющую собой набор щитов, собранных из листовой фанеры и/или досок. При этом ее укладывают на подпорные бруски под заданным углом наклона. Количество и шаг установки брусков должно совпадать с количеством и шагом ступенек.
  2. Монтируют боковые части опалубки. Если одна сторона лестницы примыкает к стене, устанавливают только одну боковую часть.
  3. К боковым частям опалубки стальными уголками крепят доски или фанерные листы, формирующие подступенки, количество и размеры которых должны соответствовать расчетным значениям.
  4. Все стыки, обращенные к бетону, зачищают и заглаживают цементно-песчаным раствором.
  5. Пролеты в несколько ступеней укрепляют армирующей сеткой, установленной на специальных пластмассовых подставках. Высота установки 2-3 см от поверхности опалубки, обращенной к бетону.

Установленная опалубка во время заливки бетона должна быть неподвижной.

Заливка бетоном

Заливка бетоном опалубки

При заливке бетона в опалубку необходимо соблюдать следующие требования:

  • заливать бетон начинают с нижних ступенек;
  • заполнение опалубки бетоном осуществляется безостановочно;
  • в процессе заливки раствор необходимо тщательно утрамбовывать по всей площади залитой конструкции;
  • поверхность каждой ступени выравнивают и заглаживают, добиваясь при этом горизонтальности;
  • лестницу укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 суток и в жаркую погоду регулярно смачивают водой.

Заливают конструкцию тяжелым бетоном марки М200. Изготовить его можно и самостоятельно исходя из следующих пропорций:

  • цемент М400 – 1 кг;
  • промытый и просеянный речной песок – 2,8 кг;
  • гранитный щебень (фракции 10-20 мм) – 4,4 кг;
  • пластификатор (жидкое мыло) – 10 мл;
  • вода – 0,7 л.

Демонтаж опалубки

Опалубку разбирают не ранее, чем через 25-28 суток. Это расчетное время застывания бетона при температуре окружающего воздуха 20-25°С. За это время бетон наберет 70-80% марочной прочности.

В процессе работы не допускается образование трещин и сколов.

Опалубка для винтовой лестницы

Винтовая лестница самая сложная и трудоемкая в изготовлении опалубка для нее. Технологический процесс затрудняется тем, что каждый элемент конструкции нужно делать отдельно.

Попробуем разобраться в основных моментах создания опалубки для винтовой лестницы.

Нам понадобятся листы фанеры для укладки и формирования трапеции. А изогнутые поверхности можно сформировать брусками или кусками из толстой фанеры.

  1. Делаем стойки из брусьев с сечением 100 на 100 мм, в промежутке 40-60 см.
  2. Крепление хорошо фиксируем дополнительными бревнами так, чтобы вес опалубки и арматуры приходился на подставочную конструкцию, во избежание неровностей и образования воздушных пробок.
  3. Важно учитывать: 3 м бруса 100 на 100 мм может удержать вес 150 кг.
  4. Зная об этом, рассчитываем количество необходимых подпорок. Для усиления конструкции можно еще установить поперечные перекладины.

Итак, опалубок для винтовой лестницы из бетона надежно укреплен, зафиксирован и проверен. Если лестница будет с перилами, то перед заливкой бетоном на крепеж можно установить специальные пластины, из которых впоследствии будут формироваться боковые стенки.

Изготовление арматурного каркаса

Как правило, используется стальная ребристая арматура диаметром 10 – 12 мм, которая вяжется в местах пересечения проволокой. Между нижней частью опалубки и арматурой должно обязательно быть не менее 3 см.

Если планируется устанавливать перила, то следует сделать закладные из дерева.

После этого можно приступать к бетонированию. Помните, что ступени и плита заливаются бетоном за один прием. Оптимальный состав бетона содержит 10 частей цемента, 30 частей щебня, 20 частей песка, 7 частей воды.

Заливать бетон в опалубку начинают с нижней ступени, массу после заливки трамбуют и разглаживают мастерком.

Между бетонированием ступенек лучше делать небольшие перерывы – 5-10 минут, чтобы сдержать давление бетона. После заливки всех ступеней, желательно ступени накрыть пленкой, чтобы бетон не растрескался при быстром высыхании.

К демонтажу опалубки лучше приступать через три-четыре недели, когда бетон полностью просохнет. Лестница готова: осталось произвести ее отделку на ваш вкус.

Строительство монолитного дома из пенобетона с помощью скользящей опалубки

 Строительство монолитного дома началось в середине сентября и завершено в конце ноября (в форме коробки) – самое лучшее время для работы с пенобетоном. Нет летней жары и морозы еще далеко, что позволило лить пенобетон «чистый», без добавок и пластификаторов.

 Для отливки стен из пенобетона в качестве съемной скользящей опалубки (или ещё называют «шагающая») использовали листы из экструдированного полипропилена «Ютафол» (толщина 50 мм). Данная опалубка позволяет заливать массив высотой до 800 мм единовременно.

 Ранее уже рассказывалось об аналогичном строительстве монолитного дома из пенобетона с использованием съемной опалубки. Съёмная опалубка и шагающая опалубка – вещи принципиально разные!

 Крепление осуществляется струбцинами, которые регулируются резьбовым способом, что позволяют наливать стены толщиной от 100 до 600 мм.

Различная длина листов (600, 800, 1000, 1200 и 1500 мм) позволяет без труда сооружать стеновые массивы, хорошо вписываясь в оконные и дверные проёмы.

Существенным недостатком такой опалубки является невозможность её использования в фигурных формах (закруглённые и угловатые стены), что сужает спектр её применения.

  Данное сооружение отливалось из пенобетона марки 500 армированного полипропиленовым волокном (длина 9 мм), удельная масса которого в кубе составляла 1200 грамм. Для приготовления пенобетона использовался цемент ПЦ 500 Д0, карьерный песок (фракция 0,25 микрон) без глинистых образований, вода и пенообразователь «Синтетик СТ».

Толщина наружных стен составила 500 мм, а внутренние перегородки отливались толщиной 100 мм. Армирование металлом не применялось. Пенобетона приготавливался в смесителе «Циклон» (250 литров) под избыточным давлением. Время одного замеса – 8,5 минут.

Подача смеси на объект осуществлялась прорезиненным гофрированным рукавом длиной 28 метров.

 Строительство монолитного дома шло по классической технологии. Под основание стен, с помощью газовой горелки, был уложен слой гидроизоляции (рубероид). На него была смонтирована опалубка, которую внутри закрыли полиэтиленовой пленкой.

Это позволяет хорошо отделять листы от бетонной массы, не применяя дополнительную смазку поверхностей эмульсолом, что не снижает адгезию и положительно сказывается при конечной обработке стен.

Чтобы бетонная масса не выдавливала эту шагающую опалубку наружу, струбцинами к листам дополнительно прижимались деревянные планки, которые крепились с заходом на смежные панели.

 В силу технологических особенностей данное сооружение отливалось в пять этапов. Первый слой заливался в течение 14 часов. Следующие сутки раствор из пенобетона находился в опалубке и набрал до 60% своей прочности. Это дало возможность демонтировать опалубку и приступить ко второму этапу монтажа панелей.

Смысл скользящей опалубки состоит в пошаговом поднятии её, по мере заливки стен. Для этого используются отверстия от монтажа струбцин предыдущего слоя, где они находились вверху. На следующем слое эти отверстия уже находятся внизу.

  Таким пошаговым методом было отлито четыре яруса по 800 мм каждый. Пятый ярус одновременно со стеной образовывал слой перемычек над дверными и оконными проемами. Поэтому туда заливали раствор из пенобетона марки 800.

  Для компенсации потери теплосопротивления этот слой при заливке снаружи был утеплен пенопластом толщиной 80 мм.

 После отливки ограждающих стен, внутри помещения были отлиты межблочные перегородки высотой 1500 мм (желание заказчика), предназначение которых понять сложно.

  Пока отливались внутренние перегородки, наружные стены набрали достаточно прочности, что дало возможность монтировать арматурный каркас перекрытия. Для этого использовали готовые арматурные блоки от системы монтажа перекрытий «Террива».

 Параллельно с этим процессом монтировали основание перекрытия, используя для этого листы «Ютафол». Сверху эти панели устилали полиэтиленовой лентой.

  Перекрытие толщиной 180 мм отливали секторами, используя пенобетон марки 800. После заливки каждого сектора, ему давали время для схватывания и накрывали сверху пленкой.

  Опалубку перекрытия демонтировали через 10 дней после заливки всей плиты.

 В заключении отметим, что заказчик в целях экономии, посчитал лишним армировать углы и проемы здания арматурными поясами, что недопустимо и опасно. При высоте здания в 4 метра и больших оконных проемах это крайне неосмотрительно.

Нюансы устройства опалубки для разных видов фундамента

В малоэтажном частном строительстве ленточное основание – наиболее часто встречающийся вариант. Однако он не единственный. Применяются также плитные фундаменты и столбчатые.

Опалубка для столбчатого фундамента

В этом случае помимо общей траншеи, выкапываются глубокие ямы для столбчатых опор. Они располагаются по периметру будущего здания так, чтобы под каждым углом или пересечение стен находилась опора.

Сама опалубка выполняется также из досок, фанеры или других листовых материалов по описанной выше технологии. Отличие – расположение ограничивающих элементов в виде вертикально расположенной четырехгранной призмы (столба прямоугольного или квадратного сечения) или цилиндра. Заливка производится сверху. Армирование столбчатого фундамента идет отдельно для каждой опоры с последующей обвязкой.

При этом столб имеет либо одинаковое по всей высоте сечение, либо увеличенную нижнюю ступень.

Обязательна отсыпка подушки под опоры фундамента, нижняя ступень может заливаться без опалубки, в грунт, но при этом армироваться. Для верхней части опоры монтируется опалубка, арматура верхней и нижней частей связывается. Простые по форме, имеющие ограниченную нагрузку, опоры могут бетонироваться без армирования.

Если поверх столбчатого фундамента планируется устраивать монолитный ростверк, для него опалубка выполняется отдельно, в виде короба.

Опалубка для плиты фундамента

Основное отличие этого вида ограничителей заключается в одностороннем расположении: щиты очерчивают форму будущей плиты по наружным сторонам.

Важно: при устройстве такого типа опалубки следует более внимательно относиться к расчету прочности конструкции, поскольку нагрузка на щитовые ограничители возрастает пропорционально размеру плиты.

Пенопластовые блоки в качестве несъемной опалубки для плитных фундаментов не используется. Если необходимо сделать ограничители несъемными и одновременно использовать их для утепления основания, применяют плоские листы пенопласта или полистирола.

Источники

  • -dlya-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami
  • -dlya-fundamenta-kak-izbezhat-oshibok-i-vypolnit-montazh-svoimi-rukami/
  • -pravilno-sobrat-opalubku-dlya-lentochnogo-fundamenta-ustanovka-konstrukcii-svoimi-rukami/
  • -f/
  • -sdelat-opalubku-dlja-fundamenta-svoimi-rukami/

[свернуть]

Опубликовано:

Монтаж круглой опалубки своими руками

Такая вещь, как круглая опалубка, относится к строительным элементам сложной конфигурации. Используется она при бетонных и каменных работах. Иногда её применяют при строительстве колодцев. Чтобы сделать круглую опалубку, вам понадобится плотницкий инструмент и плотницкие навыки. Её изготовление выполняют плотники четвёртого и пятого разряда. Стоит заранее определиться, сможете ли вы сделать всё сами, или вам лучше нанять хорошего специалиста. В любом случае, вы можете попытаться, и если вы достаточно упрямы, и не пожалеете испорченного материала, сможете это сделать своими руками.

Обычно фундаментные работы, когда необходимо сделать круглую опалубку, выполняются под эркеры, под арочные своды или другие сложные строительные элементы. Люди, которые хотят сделать дом такой сложной конфигурации, обычно своими руками не делают, а нанимают других исполнителей.

Лестница из бетона — как сделать своими руками? — Всё про бетон

  • Как возводится бетонная лестница? v
  • Рассчитываем конструкцию будущей лестницы v
  • Как делается опалубка для лестницы? v
  • Армопояс v
  • Заливка раствора v
  • Снятие опалубки v
  • Отделка лестницы v
  • Заключение v

Современные частные дома строятся с 2-3 этажами. Это значит, что они оборудуются 1-2 лестницами внутри дома и входной конструкцией. Чтобы сделать лестницу, часто прибегают к использованию стандартных стройматериалов. Сегодня поговорим о лестнице из бетона. Ее можно легко сделать своими силами без привлечения специалистов и лишнего оборудования.

Как возводится бетонная лестница?

Существует несколько этапов, в соответствии с которыми в частном доме возводится лестница из бетона.

  • Выбор типа лестницы — одно или двухмаршевая, винтовая.
  • Расчет габаритов конструкции — длина, ширина и высота ступеней.
  • Сборка опалубки.
  • Монтаж арматуры.
  • Заливка бетонного раствора.
  • Снятие опалубки.
  • Отделка готовой лестницы из бетона декоративными материалами, ковкой, плиткой и т. д.

Двухмаршевая и винтовая лестница — это сложные конструкции, для создания которых нужно учитывать множество деталей. Пролеты двух лестниц делают под углом 90° с площадкой. Среди других особенностей забежные ступени.

Винтовая лестница требует расчета спиральной линии и точного изготовления криволинейной опалубки. Выполнить такую работу без привлечения специалистов вряд ли удастся. Мы рассмотрим пример создания одномаршевой прямой лестницы на второй этаж. Ее можно сделать без специального образования и оборудования.

Рассчитываем конструкцию будущей лестницы

Габариты и угол наклона будущей лестницы определяются в зависимости от того, сколько пространства доступно для работы и какова площадь дома. Самыми распространенными углами для маршей являются 25°, 35°, 45°. Последний вариант самый оптимальный в плане удобства использования и расхода материалов.

Когда угол и высота марша определены, нужно рассчитать высоту и ширину ступеней. Оптимальные значения: высота 160-200 мм, ширина 270-300 мм.

Если лестница делается между двух стен, ее ширина будет равна расстоянию между стенами. Если одна сторона лестницы будет примыкать к стене, а другая будет висеть, тогда минимальная расчетная ширина будет равна 800-900 мм.

Чтобы иметь точное представление о будущей конструкции и знать как правильно собирается опалубка, желательно изобразить все на бумаге.

Подбирая ширину и высоту ступеней, имейте ввиду, что сверху будут отделочные материалы. Они снизят полезную площадь на 20-25 мм.

Как делается опалубка для лестницы?

Опалубка является очень важным этапом при строительстве лестницы. Если в сборке будет допущена ошибка, конструкция развалится во время заливки или по мере твердения. Все придется начинать заново. Так что следует внимательно и по несколько раз проверять все крепления и точность сборки.

Вот какие материалы прежде всего потребуются для сооружения опалубки:

  • Фанера толщиной до 12-18 мм, либо строганая доска 20-25 мм. Из них будут формироваться щиты для ступеней, нижней и боковой частей конструкции.
  • Брус 100х100. С его помощью опалубка будет подпираться. Ими же фанера и доски будут соединяться между собой.
  • Для сборки конструкции понадобится стальной уголок и саморезы 3,5-4,5 мм.

Поверхности, соприкасающиеся с бетоном, должны иметь идеально гладкую поверхность. Их можно отшлифовать, замотать пленкой или просто использовать ламинированную фанеру.

Вот каким образом происходит сборка опалубки:

  • Сперва устанавливается нижняя часть опалубки из фанеры и досок. Она ложится на опорные бруски под наклоном. Шаг между брусками и их количество, совпадает с количеством запланированных ступеней. Все элементы крепятся при помощи саморезов. После использования, опалубку на саморезах будет разобрать проще, чем если работать гвоздями.
  • Далее делается боковая сторона опалубки, если одним краем она будет “висеть”. Она выполняется из фанеры и укрепляется поясом из бруса.
  • Подступенки делаются из фанеры или досок. Они крепятся к боковой стенке или стенам с помощью стальных уголков.
  • Монолитная лестница из бетона будет иметь хороший вид, если заранее позаботиться о стыках в опалубке. Они должны быть гладкими. Тогда будет проще заниматься отделкой.

Армопояс

Когда опалубка собрана, можно приступать к закладке арматуры. Она сделает конструкцию крепкой, надежной и жесткой, обеспечив ей долгий срок службы.

Можно использовать арматурную сетку 10-12 мм. Ее надо устанавливать на высоте 2-3 см от дна каждой ступени. Зазор выставляется небольшими кусочками кирпича или пластиковыми подставками. Сетка делается с ячейками 50х50 мм. Она вяжется мягкой проволокой 0,7-1 мм.

Для больших лестниц понадобится монтаж вертикальных и продольных армосеток. Они устанавливаются на металлические штыри, вбитые в стену. Для них надо будет заранее просверлить отверстия.

Заливка раствора

Для лестничной конструкции используют бетон марки М200. Его можно приготовить самостоятельно, а можно заказать на заводе.

  • Заполнение производится с нижних ступеней. Сперва заполняется 2-3 ступени, затем раствор надо равномерно распределить по всей площади опалубки и утрамбовать. Это удобно делать с помощью куска арматуры.
  • Для создания ровной и гладкой поверхности используется мастерок и шпатель.
  • Следующие ступени заливаются по такому же алгоритму.
  • После заливки, конструкцию надо оставить на несколько дней, чтобы бетон застыл и начал набирать крепость. Желательно накрыть его пленкой. Если будет сильно сохнуть, тогда надо 2-3 раза в сутки сбрызгивать его водой.

Снятие опалубки

Спешить с этим этапом не стоит. Через пару дней можно проверить состояние бетона. Если он достаточно крепкий, можно убрать опалубку подступенков. Боковую оставляем на 10-14 дней. Максимальную прочность бетон наберет примерно через 1,5 месяца.

Отделка лестницы

Сооружая лестницу своими руками, будьте готовы к тому, что придется делать еще и отделку. После снятия опалубки, все поверхности требуется выровнять и зашлифовать. Обычно это выполняется с помощью алмазных шлифовальных дисков.

Выбор самой отделки зависит от вашей фантазии. Можно взять керамогранит, плитку для пола, дерево и пр. Боковые стороны можно покрыть краской или декоративной штукатуркой. В зависимости от того, как оформлен дом.

Заключение

Мы разобрались как залить лестницу из бетона самостоятельно. Но даже если вы решите нанимать для этого строителя, вы все равно будете знать технологию, и сможете лучше контролировать процесс. Даже не имея опыта, можно без особого труда сделать простую одномаршевую лестницу у себя дома. Главное соблюдать все правила, хорошо собрать опалубку и равномерно залить раствор.

Как сделать бетонную лестницу. Лестница из бетона своими руками.

Бетонная лестница – стандартная строительная конструкция, присутствующая во всех многоэтажных строениях. Она служит для безопасного и комфортного передвижения между этажами. Внешняя или внутренняя конструкция, выполненная самостоятельно, оптимально впишется в интерьер современной постройки, такой как дача, коттедж или жилой дом. 

Разновидность конструкции и тип опалубки

Наиболее трудоемкой стадией для формирования бетонной лестничной конструкции является монтаж опалубки. Поскольку именно от нее будет зависеть многосложность построения лестницы. А конструирование формы зависит от лестничного типа и ее геометрии.

Межстенная конструкция

Легким в исполнении вариантом бетонной лестницы в частных домах является тип конструкции, когда она размещается в проеме меж стен. При таком монтаже формы, можно очертить контуры лестницы, обходясь без боковой опалубки. Данный тип лестницы позволяет успешно крепить компоненты формы непосредственно к стенам. Для этого на боковой поверхности монтируются деревянные бруски, служащие в целях дощатого настила. После чего доски фиксируются к стенам стальными уголками для создания ступеней.

Конструкция прямоугольного профиля

Относительно несложный тип опалубки – одномаршевая конструкция с прямоугольным профилем. Такой вариант предполагает создание торцевой поверхности формы, которая фиксируется на опорах.

Простая геометрия этой конструкции обеспечивает достаточно бесхлопотное  формирование опалубки. А эстетическая выразительность и отделка бетонной лестницы обеспечивается за счет необычных перил, декоративного оформления, а также оригинальных ступеней.

Спиральная лестничная конструкция

Бетонные лестницы в виде спиральной конструкции являются наиболее эстетичными и выразительными. Но сложность формирования такого сооружения состоит в том, что для него понадобятся щиты нестандартного типа. В результате, потребуются высокие затраты трудоемкости на производство листов и их фиксации. А в виду сложности формы лестничной конструкции, для придания устойчивости необходима установка сложного арматурного каркаса.

Расчет монолитной лестницы

Перед началом строительного процесса, необходимо измерить пространство лестничного проема, сделать наброски проекта и вывести размеры, чтобы бетонная лестница своими руками была комфортной в пользовании.

Основополагающий параметр в формировании конструкции – угол поднятия лестницы. Для этого учитываются:

  • размеры лестничного пролета;
  • удобство;
  • трудоемкость создания опалубки.

Для внутренних сооружений оптимальной угловой точкой поднятия является показатель в 25°- 45°.

На рисунке наглядно показано, как угол лестничной высоты влияет на габариты конструкции при расчете бетонной лестницы. Проекция лестничного пролета, с подъемом на 45° составит 3 м. Для лестницы с подъемом в 35° высота увеличиться до 4,3 м, а если угол составит 25° – проекция изменит положение до 6,4 м.

После правильного выбора угла лестничного подъема, необходимо просчитать оптимальные параметры h и l –высоты и ширины ступеней соответственно. Чтобы вывести эти показатели существует уравнение, в основе которого заложена усредненная длина человеческого шага – 60-63 см. Для возведения удобной конструкции, необходимо просчитать параметры по формуле:

2*h + l = 60-63 см.

Монтаж опалубки бетонной конструкции

Формирование лестницы начинается с создания ее формы – опалубки. Прочность постройки влияет на надежность и внешний вид лестничного строения. Чаще всего опалубка делается из листов фанеры водостойкого типа или обрезных досок. Как наглядно показывают фото бетонных лестниц, для предотвращения утечки цементного раствора рекомендуется использовать листовую фанеру с плотно прижатыми досками.

На первоначальной стадии монтажа потребуются такие компоненты:

  • водостойкая листовая фанера или обрезная доска;
  • бруски, сечение которых составляет 100×100 мм;

Для стандартной конструкции сечение фанеры должно быть в рамках 20 мм, а обрезных досок – 30 мм в разрезе. Если в плане задумано возведение поверхности криволинейного типа, тогда доски и фанерные листы соответственно должны иметь разрез в 15 мм и 9 мм.

Дополнительные компоненты для опалубки:

  • бруски, служащие для фиксации составляющих к стенам;
  • бруски, предназначенные для соединения формирующих ступеней и избегания деформации при бетонировании;
  • торцевые элементы опалубки, которые делаются из листовой фанеры с необходимыми размерами ступеней.

Оптимальным решением для фиксации компонентов опалубки являются саморезы для дерева, которые имеют диаметр в 3,5 мм, поскольку при демонтаже извлечение стандартных гвоздей будет затруднительным. Также дополнительными элементами, которые могут потребоваться при формировании опалубки, являются перфорированные уголки.

Стоит учитывать, что для предотвращения впитывания жидкости из раствора в деревянную опалубку, ее следует промазать масляной краской. По бокам формы необходимо предусмотреть деревянные колья для подпорки, которые помогут конструкции не деформироваться при бетонировании.

Монтаж арматурного каркаса

Следующая стадия возведения бетонной лестницы – создание каркаса из арматуры, который послужит укрепляющей конструкцией для монтажа бетонных лестниц.

Для создания каркаса необходимо уложить стальные прутья вдоль опорных граней и соединить между собой поперечными связями. Для большей надежности рекомендовано крепить армирующий каркас посредством дугового сварочного инструмента. Однако если нет такой возможности, тогда можно применить проволоку, предназначенную специально для вязания, а в качестве соединителя использовать крючки. Их необходимо предварительно зажать шуруповертом.

С целью соблюдения норм необходимого расстояния между нижней частью формы и арматурой, рационально применять специальное пластиковое крепление.

Также армирующий каркас вдоль длины пролета следует зафиксировать со стеной. Потому необходимо просверлить отверстия нужного диаметра в стене, а затем забить штыри молотком.

Чтобы обеспечить пазы для будущего ограждения лестничной конструкции, необходимо смонтировать закладные пробки из дерева. Также могут послужить металлические пластины. После чего можно приступать к бетонным работам.

Бетонирование лестничной конструкции

Один лестничный пролет следует бетонировать в один подход, начиная работу со ступеней нижнего ряда. Во избежание нежелательной подвижности и вытекания раствора, необходимо добавить в бетонную массу крупный щебень.

Марка бетона, рекомендованная для изготовления бетонных лестниц – В15 или выше. Также для устойчивости и надежности конструкции необходимо учитывать методику уплотнения бетонной массы, поскольку при 1% недоуплотнении бетона прочность конструкции снижается на 7%. В связи с этим, работы по трамбованию лучше всего проводить при помощи строительной вибрационной машины. В процессе стоит избегать касания арматуры, поскольку это может спровоцировать появление цементного «молочка», что понижает сцепление с каркасом.

Состав бетонного раствора в литрах такой: 4 щебня, 2 песка, 0,6 воды, 1 цемента марки ПЦ-400. Также нужно добавить пластификатор в количестве 10 мл. Перемешивать раствор рекомендовано в бетономешалке, т.к. даже при старательном размешивании раствора вручную снижается прочность массы на 20%.

Последовательность добавления компонентов:

  • щебень;
  • цемент;
  • песок;
  • перемешивание смеси на сухую в течение 1 мин;
  • вода;
  • перемешивание раствора в течение 2 мин.

После проведения бетонирования, необходимо накрыть поверхность лестничной конструкции полиэтиленовой пленкой, в целях избегания быстрого высыхания смеси. Облицовка бетонной лестницы возможна после снятия крепежа. А демонтировать опалубку можно не ранее 3 недель при условиях твердения в комнатной температуре.

Увидеть поэтапный процесс возведения бетонной лестницы можно здесь:

Бетонная лестница своими руками

Бетонная лестница может не только выполнять свои прямые функциональные обязанности, но и стать отличным дизайнерским решением для вашего дома.

Наличие лестницы в доме может быть не только функционально, но и стильно, так как сама по себе она является отличным элементом декора. А вот сделанная лестница своими руками, дает повод похвастаться хозяину жилища своими умениями и станет предметом гордости дома. К тому же следует отметить, что самостоятельный ее монтаж требует не так много усилий как может показаться на первый взгляд.

Как сделать бетонную лестницу

Бетонная лестница является одной из самых надежных и более долговечной конструкцией, в отличие от своих деревянных братьев.

Разновидности бетонных лестниц


Бетонные лестницы делятся на два типа:

1. Монолитные. Такой тип бетонных лестниц устанавливают практически во всех местах, к примеру, в подвалах, на улицах или для крыльца.

2. Комбинированные. Этот же тип бетонных лестниц подразумевает под собой сложную конструкцию из металла, которая одновременно служит каркасом для крепления ступеней из бетона. Отлив самих ступеней происходит при помощи опалубки с армирующей сеткой. Для изготовления непосредственно самих ступенек, используется бетон, щебень из гранита и мраморная крошка. После того как высохнет бетонная смесь, ее следует отполировать.

Как правильно производить расчетные измерения


Для облегчения работы можно использовать собственный эскиз будущей лестницы, что в дальнейшем так же может пригодиться. Как и любые ремонтные работы, этот процесс тоже следует разбить на этапы:

1. Расчет опалубка. Изначально следует определить положение лестницы — она может располагаться на земле, примыкать к стене, соединять две противоположных стенки и т.д. Ведь именно от этих моментов зависит дальнейший расчет и постройка лестницы, и опалубка в целом.

2. При расчете лестницы учитывается количество и размеры ее ступенек. Рекомендуемая высота ступеньки должна быть от 16 до 20см, а ширина – более 27 см. Если в конечном итоге получится больше 14 ступеней, то рекомендуется сделать два пролета.

Также следует учитывать жильцов дома, так как пожилым людям трудно подыматься на высокие ступеньки, а маленькие дети бегая по дому, могут не удачно споткнуться и нанести себе травму.

3. При проектировании лестницы нужно учитывать, что угол ее должен варьироваться от 25 до 45 градусов, ведь чем выше угол наклона, тем труднее подъем по такой лестнице.

4. Сама ширина лестницы не должна превышать 80-90 см. Хотя если бетонная лестница будет частью интерьера частного дома или дачного участка, то ширина выбирается на вкус хозяина дома.

5. При выборе материалов для постройки опалубки требуется учитывать весь вес конструкции: 1кв. метр бетона толщиной в 20 см в среднем весит около 500кг. А вес целого марша с перепадом (высота 2,5 метра, длина 4 м) шириной в 1 м примерно 2,5тонны.

6. Для приготовления раствора бетона понадобится:0 цемент ПЦ-400 (1л), песок (2л), щебень (4л), вода (0,6л), пластификатор (С-3) (10мл).

7. Для получения качественного бетонного раствора лучше использовать бетономешалку, для уплотнения использовать специальный электрический вибратор. Ведь от качества произведенного раствора в дальнейшем зависит прочность опоры.

8. Залитая поверхность прикрывается полиэтиленовой пленкой, дабы предотвратит высыхание. Опалубка снимается не раньше, чем после 3-4 недель, тогда как бетон окреп не менее чем на 80%.

Важно помнить, что при расчете всех исходных данных нужно принимать во внимание, такой фактор как толщина напольного покрытия и самого пола.

Несколько рекомендаций по изготовлению опалубки


Конструкция опалубки является самым первым этапом подготовки бетонной лестницы. Для правильной ее сборки изначально потребуются определенные материалы: водостойкая фанера (примерно 20 мм в разрезе), строительный брус (сечением 100х100мл).

Для опалубки, предназначенной для монолитной бетонной лестницы нужны следующие материалы:

— отрезка бруса, которая будет скреплять элементы опалубки друг с другом и стенами;

— также, для соединения ступенек, который будет являться препятствием растягиванию листов при заливке бетонного раствора;

— элементы опалубка вместе с забежными ступенями. В случае если длина ступни 1м то доски должны быть толщиной не меньше 30мм, а длина в 1,2 м требует толщины не меньше 40мм.

— торцевая опалубка. Она может иметь вид фанерных листов, а может использоваться шаблон с заранее заготовленными размерами. Доски, используемые для данной опалубки, выбираются размером примерно в 30 мм.

Хотелось бы обратить внимание, что элементы опалубки зачастую крепят при помощи саморезов для дерева (диаметр 3,5), так как они легче извлекаются, чем гвозди при демонтажных работах.

Применяемые технологии при производстве бетонной лестницы


Такая вещь как опалубка служит основой для качественной эксплуатации бетонной лестницы, причем главный ее критерий — в ней должны отсутствовать какие-либо зазоры или щели. Для каркаса опалубки используют водостойкую фанеру, которая препятствует протеканию раствора бетона. Фанера используется в комплексе с досками, которые плотно подгоняются друг к другу.

Перед тем как полученный каркас заполняется раствором бетона, туда вкладывается арматурный каркас. Весь лестничный марш обрамляется стальными прутьями, которые прочно соединяются поперечными связями.

Для укрепления передних ступенек лестниц используют поперечную арматуру, что предотвращает их крошение и появление в них трещин. Перед непосредственной заливкой бетона, нужно оставлять деревянные пробки или закладные пластины из металла, к которым в дальнейшем будут крепиться перила лестницы.

Поверхность залитого раствора, пока он не остыл, выравнивается специальными инструментами, чтобы в дальнейшем ее легче было шлифовать.

Передвигаться по лестнице можно только после окончательного высыхания бетонного раствора.

Облицовка лестницы – финальный этап всех ремонтных работ. Она проводится не раньше чем через 3-4 недели при условии высыхания при комнатной температуре. Снимается каркас опалубки, сами же закладные и поверхность ступеней подаются обработке при помощи машинки для шлифования.

Она предназначена для идеального выравнивания поверхностей. Для облицовки бетонной лестницы можно использовать такие материалы, как керамическая плитка, дерево, натуральные камни или керамогранит.

На сегодняшний день современный рынок ремонтных материалов предлагает широкий ассортимент лестничных ограждений – сварные, сборные, из алюминия, комбинированные.

Положительные стороны бетонных лестниц


Когда разрабатывается планировка будущего дома, нужно учитывать, что бетонная лестница в отличие от деревянных конструкций, закладывается сразу на месте, ее невозможно транспортировать. Но, не смотря на это, она имеет ряд неоспоримых достоинств:

1. Эксплуатацию такой лестницы можно проводить на любых ремонтных этапах (в каком бы виде она не была).

2. При разработке дизайна конструкции лестницы можно внести в нее скрытые разнообразные шкафчики и ниши, что существенно сэкономит пространство и поможет избавиться от лишних вещей.

3. Финансовые затраты при постройке бетонной лестницы своими руками заключаются только в стоимости материалов. А стоимость в свою очередь зависит от качества выбираемых исходников. К тому же при самостоятельной работе легко рассчитываются временные интервалы работы.

4. Бетон, как материал, сам по себе очень влагоустойчив, также не восприимчив к воспламенению.

5. Бетонная лестница служит дополнительной опорой для всего здания.

6. Бетонные лестницы очень стойки к внешним механическим повреждениям, что позволяет их более усилено эксплуатировать.

Полезные советы


1. Важно помнить, что при бетонировании лестничных маршей, оно происходит в один прием и сам процесс начинают осуществлять снизу вверх.

2. Во избежание «подвижности» бетонного раствора в него рекомендуется добавлять щебень крупностью 10-20мм.

3. Выбирая марку бетона для лестницы нужно, чтобы он был не ниже В15.

4. Интересный факт: если тяжелый бетон не доуплотнить на 1% то прочность его снизится на 5-7%. Вот почему такой нюанс, как уплотнение, может существенно отразится на качестве бетонной лестницы. Для этого как раз и служит электрический вибратор.

5. Заливке цементного раствора предшествует формировка арматурного лестничного каркаса. Основной функцией его является усиление внутренней прочности все конструкции.

опубликовано econet.ru  

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Как сделать входную монолитную бетонную лестницу своими руками. | Пенообразователь Rospena

Классическая входная бетонная лестница это одна из стандартных конструкций использующаяся практически повсеместно.

Благодаря использованию стандартных материалов и надежности всей конструкции, бетонная лестница своими руками зачастую изготавливается в частных домах.

При этом ее вид и форма зачастую ограничены только наличием свободного времени для расчета и изготовления опалубки. Если же есть возможность заказать работу на стороне, то только типовых решений в каталогах фирм более чем достаточно.

Что надо знать перед установкой – плюсы и минусы

Перед тем как сделать бетонную лестницу, надо узнать ее преимущества и недостатки – это поможет окончательно определиться с выбором формы и материала.

Перед тем как сделать бетонную лестницу, надо узнать ее преимущества и недостатки – это поможет окончательно определиться с выбором формы и материала.

Сравнение материалов на видео:

Преимущества бетонных конструкций:

  • Прочность конструкции даст фору любым другим, сделанным из дерева или металла. Если правильно выполнить армирование бетонной лестницы, то ее запас прочности позволяет не задумываться о нагрузке на поверхность.
  • Черновая лестница из бетона после полного высыхания может использоваться для передвижений или переноски стройматериалов, а после окончания всех работ сделать завершающую отделку.
  • Ремонт бетонной конструкции не понадобиться в течение всего срока ее эксплуатации. Она требует минимального ухода, чаще косметического.
  • Монолитная железобетонная лестница полностью бесшумная – она не издает скрипов или прочих звуков.
  • Бетон это влагостойкий огнеупорный и устойчивый к температурным перепадам материал. Не подвержен гниению или порче насекомыми.
  • Очень мало ограничений по форме конструкции и прочим дизайнерским решениям.

Минусов у бетонных конструкций гораздо меньше, но надо учитывать и их:

Вес. В зависимости от размеров монолитные лестницы из бетона могут иметь массу до двух-трех тонн – если ступени выходят за фундамент дома, то надо учитывать возможность их неравномерной усадки.

Вес. В зависимости от размеров монолитные лестницы из бетона могут иметь массу до двух-трех тонн – если ступени выходят за фундамент дома, то надо учитывать возможность их неравномерной усадки.

  • Трудоемкость. Перед тем как сделать лестницу из бетона своими руками надо создать деревянную опалубку, которая, по сути, является черновой деревянной лестницей – в нее потом будет заливаться бетон.
  • Цена. Чтобы залить лестницу из бетона, нужен предварительно сделанный из опалубки каркас, в котором укладывается армирование и только потом производится бетонирование. Поэтому изготовление лестниц из бетона обойдется дороже любых других аналогов.

Разновидности лестничных конструкций

Основное разделение идет на входные (парадные) и высотные. В первом случае они используются для того чтобы просто попасть в дом, а высотные применяются для непосредственного доступа на второй этаж или в погреб (подвал). Каждая из них в свою очередь имеет свои разновидности и формы.

Даже стандартная бетонная лестница в частном доме может быть любой геометрической формы: обычно прямоугольные, но нет никаких сложностей в создании закругленных, многогранных или комбинированных конструкций, выбор которых зависит от общего дизайна постройки.

Даже стандартная бетонная лестница в частном доме может быть любой геометрической формы: обычно прямоугольные, но нет никаких сложностей в создании закругленных, многогранных или комбинированных конструкций, выбор которых зависит от общего дизайна постройки.

В зависимости от высоты, на которую надо подняться или спуститься, второй тип лестничных пролетов делится на одномаршевые и поворотные, с двумя и более площадками. Отдельной категорией являются поворотные полукруглые или же винтовые их разновидности.

Если делается бетонная лестница на второй этаж своими руками, то обязательно надо учитывать необходимость выходной площадки. Исключением является только тот случай, если на верхнем этаже уже есть терраса, к которой и будет прилегать верхний лестничный марш.

Лестница в подвал делается по тому же самому принципу, что и на второй этаж, но изготовление ее немного проще – делая ступени в подвал своими руками, можно опалубку устраивать непосредственно на земле.

Перед этим ее поверхности рекомендуется тщательно утрамбовать и засыпать песком. Если есть время, то рекомендуется делать эти работы осенью, а бетон заливать уже весной. Если всё надо сделать сразу, то особое внимание необходимо уделить трамбовке.

Чем лучше она будет сделана, тем меньше вероятность возникновения пустот, вследствие оседания грунта.

Чем лучше она будет сделана, тем меньше вероятность возникновения пустот, вследствие оседания грунта.

Различные виды конструкций на следующем видео:

Самостоятельный монтаж бетонной лестницы

Чтобы взяться за изготовление бетонной лестницы, нужны навыки плотника, сварщика и слесаря, а вдобавок знать, как рассчитывать воздействие массивных конструкций на точки их опор. Даже входные стандартные бетонные лестницы без особых изысков будут дополнительной нагрузкой на фундамент, что надо учитывать, если они будут пристраиваться отдельно.

Порядок работ следующий:

Расчет лестничного марша

Первый шаг при расчете лестницы, это даже не вычисление ее размеров, а оценка места, где она будет стоять. Масса одного куба бетона порядка 2,5 тонн, поэтому бетонные лестницы для дома, в зависимости от конструкции, будут весить около 2-3 т.

Если в месте, куда будут упираться нижние ступени, нет несущей плиты, то монтаж окажется под большим вопросом. В идеальном варианте, лестницу надо проектировать еще при составлении плана дома и в месте ее установки должна проходить лента фундамента.

Если в месте, куда будут упираться нижние ступени, нет несущей плиты, то монтаж окажется под большим вопросом. В идеальном варианте, лестницу надо проектировать еще при составлении плана дома и в месте ее установки должна проходить лента фундамента.

Также надо заранее продумать, чем будет выполняться отделка – если остановить свой выбор на декоративном камне, то это решение дополнительно утяжелит всю конструкцию.

Дальше надо определиться с углом подъема – комфортное передвижение возможно при уклоне в пределах 30-40°. При этом высота одной ступени будет около 17 см, а ширина 28-30.

В редких случаях допускается делать ступени под углом в 45°.

Учитывая высокую затратность демонтажа бетонных конструкций, рекомендуется в таком случае заранее найти лестницу с таким уклоном и оценить для себя, стоит по ней ходить из года в год или искать альтернативу.

В случае, когда уклон в 45° все-таки признан целесообразным, стоит внести в конструкцию ступеней бетонных для таких лестниц так называемые свесы – они увеличат их ширину.

Если планируется создание винтовой бетонной лестницы, то ширина ступени по внутреннему радиусу будет меньше, чем с наружной стороны. В таком случае расчет выполняется с учетом того, что чаще всего передвигаться по ступеням будут чуть дальше их середины, ближе к наружному радиусу.

Если планируется создание винтовой бетонной лестницы, то ширина ступени по внутреннему радиусу будет меньше, чем с наружной стороны. В таком случае расчет выполняется с учетом того, что чаще всего передвигаться по ступеням будут чуть дальше их середины, ближе к наружному радиусу.

Также надо учитывать, что винтовые лестницы часто могут быть со смещенным центром тяжести – особенно это касается конструкций на полвитка. В таких случаях их желательно «опереть» о несущую стену или колонну. Для точного расчета таких сооружений надо обладать знаниями в теоретической механике – если их нет, то доверить возведение такой массивной конструкции лучше специалистам.

Установка опалубки

Это самый ответственный этап, от качества выполнения которого зависит внешний вид готового изделия и точность заливки бетона. По сути, опалубка копирует устройство бетонной лестницы, повторяя ее форму.

Изготовление опалубки и армирование на видео:

Порядок монтажа и необходимые материалы следующие:

Фанера или доски для основания и боковых стенок. Фанера должна быть влагостойкая – желательно использовать ламинированную, толщиной около 20 мм. Если использовать доски, то толщиной 3 см и больше. Для винтовых лестниц опалубка криволинейных поверхностей делается из 9 мм фанеры, усиленной распорками.

Фанера или доски для основания и боковых стенок. Фанера должна быть влагостойкая – желательно использовать ламинированную, толщиной около 20 мм. Если использовать доски, то толщиной 3 см и больше. Для винтовых лестниц опалубка криволинейных поверхностей делается из 9 мм фанеры, усиленной распорками.

  • Сначала делается низ опалубки – под нужным углом выставляется основание для ступеней и маршей, на которое потом будут закрепляться боковины. Если лестница делается вплотную к несущей стене, то можно поступить с точностью до наоборот – разметить и закрепить на самой стене боковины, повторяющие формой ступени для лестниц, после чего крепить к ним основание и фиксировать все нижними и боковыми распорками.

Если лестница на второй этаж из монолитного бетона прилегает вплотную к несущей стене, то в ней надо закрепить арматуру, а в случае использования двухмаршевой конструкции, в месте заливки марша сделать штробу, что послужит дополнительным сцеплением.

Брусья 100*100 мм используются для поддержки опалубки, когда в нее зальется бетон. Важно проследить, чтобы после укрепления не было ни малейшего люфта основания, так как это гарантированная деформация всей конструкции.

Брусья 100*100 мм используются для поддержки опалубки, когда в нее зальется бетон. Важно проследить, чтобы после укрепления не было ни малейшего люфта основания, так как это гарантированная деформация всей конструкции.

Когда основание будет готово, вся опалубка гидроизолируется. Для этого монтажной пеной задуваются все щели, но при этом надо следить, чтобы она по возможности не вылазила внутрь – в таком случае на поверхности готовой лестницы от нее останутся канавки.

Монтаж армирования

Железобетон многократно усиливает прочность обыкновенного бетона на разрыв и сдвиг, поэтому лестницы надо делать именно по этой технологии.

Для удобства, армирующий слой выполняется до монтажа перекрытий ступенек. По сути, из арматуры сечением около 10 мм делается каркас, повторяющий форму лестницы, но не достающий до будущей поверхности бетона около 3 см. Чтобы арматура «висела» в воздухе, под нее подкладываются крепежи, что удерживают ее на весу.

В местах пересечения, арматура схватывается сваркой или крепко связывается проволокой. Должна получиться сеть с квадратными ячеями со стороной 20 см.

Особенное внимание надо уделить месту прилегания нижней ступени к полу. Для этого в его поверхность забиваются (бетонируются) металлические штыри, к которым крепится арматура ступеней.

Особенное внимание надо уделить месту прилегания нижней ступени к полу. Для этого в его поверхность забиваются (бетонируются) металлические штыри, к которым крепится арматура ступеней.

Когда армирование готово, опалубка закрепляется окончательно – устанавливаются бортики для ступеней и сверху набиваются доски, чтобы можно было ходить по ним во время заливки и высыхания раствора.

Заливка бетона

Чтобы конструкция была монолитной, залить бетонные лестницы надо за один раз, поэтому следует подготовить надежную бетономешалку с достаточным объемом барабана и пригласить помощника. Бетон рекомендовано использовать марки М250-300 – он достаточно прочный и легкий для таких сооружений.

  • Примерное соотношение компонентов: одно ведро воды два цемента марки м-400, 4 ведра щебня и два песка, плюс 10 грамм суперпластификатора c-3
Также для заливки лестниц из бетона пригодятся куски арматуры, которые будет удобно держать в руке, мастерок, ведро и вибратор для бетонных смесей, с насадкой такого размера, чтобы она свободно проходила через армирование.

Также для заливки лестниц из бетона пригодятся куски арматуры, которые будет удобно держать в руке, мастерок, ведро и вибратор для бетонных смесей, с насадкой такого размера, чтобы она свободно проходила через армирование.

  • Порядок заполнения опалубки:
  • Стандартно раствор заливается начиная с нижней ступени или двух. Если используется слишком жидкий бетон, то рекомендуют изначально залить первую ступень и дайте ей высохнуть, но лучше все же делать монолитную конструкцию, а первую ступень закрыть доской.
  • Затем производится штыкование бетона и обработка его вибратором.
  • Заливаются 3 и 4 ступени, при этом раствор в первых двух может начать выдавливаться наружу – здесь пригодится ведро и мастерок – излишки бетона надо собрать ее высыпать на верхние ступени.
  • Далее аналогично заливаются остальные ступеньки и маршевая площадка, если она есть в конструкции.

После заливки поверхность ступеней окончательно разравнивается мастерком и оставляется на просушку. Через 2-3 дня, когда бетон схватится, его поверхности можно зашлифовать.

В процессе застывания бетона его поверхности периодически надо смачивать водой, что повысит его прочность.

В процессе застывания бетона его поверхности периодически надо смачивать водой, что повысит его прочность.

Порядок и сроки распалубки

До полного высыхания раствора, по опалубке ходить не рекомендуется, даже если это входная лестница в дом, надо заранее подготовить другие возможности для доступа в помещение.

Срок высыхания бетонного раствора составляет около 2 недель. Доски опалубки со ступенек можно снимать уже примерно через неделю, чтобы первоначально оценить качество заливки. Еще через неделю можно полностью удалить боковые доски, а спустя три недели после заливки можно смело удалять опорные брусья.

Когда бетон полностью застыл, лестницу можно использовать для передвижения по дому, перетаскивания инструментов и прочего инвентаря.

После окончания ремонта бетонную лестницу можно окончательно зашлифовать и выбрать для нее подходящий вариант отделки – накладные ступени из дерева, ламинат или кафель.

Как подняться по лестнице? Ступенчатая опалубка лестниц

Формирование лестниц (часто называемая лестничной опалубкой) — это создание формы, используемой для для формирования бетонной смеси. Это временное строительство сделано она может быть изготовлена ​​из различных материалов (дерева или досок). Опалубка лестницы позволяет правильно поддерживать конструкцию. Так когда планируется построить классическую бетонную лестницу, этот шаг необходим.

Если вы планируете ремонт или внутренняя отделка, воспользуйтесь сервисом поиска Подрядчики , доступны по адресу Сайт строительных калькуляторов. После заполнения короткой формы вы получите доступ к лучшим предложениям.

Опалубка лестниц

Опалубка для лестниц - правила

Стоит помнить, что только максимальное усердие команды конструкция при опалубке лестницы может дать ожидаемые результаты.Если бы его не было, то могло бы оказаться, что лестница сделана криво сделать невозможным их комфортное использование жильцами.

По мнению специалистов, платы с фанера. Их преимущество в том, что благодаря им можно гарантировать, что последующие лестничные марши и другие их элементы будут иметь идеально сбалансированный уровень.

Специализированные бригады по опалубке лестниц создают это тем, что еще до выезда на строительную площадку готовят опалубку для порядок, который они затем собирают.Этот тип решения обеспечивает хорошее фундаменты для возведения ровных лестниц нестандартных размеров или необычных, далеко от классической формы. Если вы решили отдать работу по лестнице на аутсорсинг профессионалы, заполните этот короткий форму , чтобы получать лучшие предложения в вашем регионе.

Опалубка для лестниц - рабочие этапы

Как сделать лестницу из бетона? Сначала внимательно прочитайте документация по строительству лестницы.Упущение этого пункта может приводят к многочисленным ошибкам при создании их структуры.

Как уже было сказано, опалубка для лестницы из досок. или плиты, создается сверху вниз. При этом ходить по лестнице. Он должен оставаться соответственно поддерживается, чтобы конструкция была прочной. В этом случае используются штампы, которые находятся примерно в 1 метре друг от друга. Благодаря такой поддержке мы обеспечим опора для опалубки лестницы.

Для лестниц из бетона (другими словами, те, форма которых напоминает буква Л), древесина для формирования опалубки не используется. это слишком негибкий. Фанера используется для изготовления лестницы. водонепроницаемые или ламели. Ведь их можно успешно гнуть. Включая В этом случае вся работа считается более сложной, чем в случае с лестницей. классический, потому что форма лестницы более сложная.

Опалубка для лестниц с лестничные площадки

Мы имеем дело с довольно специфической ситуацией, когда лестница будет оборудована площадками. Это платформы, которые пересекают их прогоны или быть их концом или началом. В этом случае примените штампы также в случае посадок.

Только тогда вся конструкция сможет удерживать надежность и строители будут уверены, что можно успешно продолжить на следующую ступень бетонной лестницы после ее создания их опалубка.

Эти продукты могут вас заинтересовать

Опалубка бетонной лестницы

Опалубка для лестниц i бетонирование

Как бетонируется лестница? принадлежит руководствоваться крайне важным правилом: вся эта работа должна производиться в В течение одного дня.

Если бы случилось так, что материал бы только заливался на части лестницы, а задание продолжается в другой день, есть большой вероятность того, что бетонная лестница треснет.

Их использование, к сожалению, безаварийным не назовешь и комфортным с точки зрения жителей.

Как подняться по лестнице? Пошаговая опалубка лестницы

Опалубка лестниц - консультация

Через какое время после бетонирования стоит опалубка лестницу можно спустить? Специалисты строительной отрасли утверждают, что лучше всего это сделать примерно через 3-4 недели. Только тогда Вы можете быть уверены, что конструкция стабильна.

Однако не следует избегать их использования (ведь во время строительных работ, одновременно ведется много строительных работ), поэтому при только бетон застынет, можно успешно спускаться по лестнице использовать.

Однако следует знать, что время схватывания бетона зависит это вызвано несколькими факторами, в том числе влажностью и тем, как о нем заботятся. и окружающая среда. Самые быстросохнущие смеси схватываются даже в один день, но определенно чаще следует дольше ждать возможности использование лестниц.Обычно это несколько (около пяти) дней.

Опалубка для лестниц z железобетон

По мнению специалистов, они наиболее сложно, когда дело доходит до опалубки. Однако железобетонные лестницы могут подвергаться эту деятельность, подготовив себя соответствующим образом. Как они выглядят различные этапы работы?

  • ознакомление с документацией
  • подготовка штампов
  • использование опалубочного щита
  • усиление лестниц
  • изготовление элементов боковой опалубки
  • создание элемента, выравнивающего ступени лестницы
  • использование доски жесткости для железобетонных лестниц
  • бетонирование в следующем порядке: проступь, подступенок, площадка, лестничный марш, плита перекрытия лестницы, конструкционная балка

Можно ли заливать бетон без использования опалубка? Конечно нет, ведь в этом случае конструкция лестницы не было бы стабильно.Бетон можно заливать только во время подготовки опалубки, поэтому необходимо правильно подготовиться к выполнению задачи уметь заливать бетон и, как следствие, создавать лестницы.

Опалубка наружных лестниц - как бортовая наружная лестница?

Как подняться по внешней лестнице? Оказывается, в этом В этом случае процедура аналогична.Следующие этапы работы тоже есть идентичны, поэтому вы можете использовать формулу, приведенную выше. Как подняться по лестнице внешний, чтобы домочадцы могли наслаждаться комфортом долгие годы с использованием? Добросовестное выполнение каждого этапа работы покажет себя с лучшей стороны решение.

Также стоит обратить внимание на то, что после опалубки приступайте к армированию лестницы. Что это означает? Формовочные стержни усиление лестницы устроено так, чтобы конструкция характеризовалась максимальным степень прочности.Их укладывают вдоль нижней опалубки. Армирование лестница несет ответственность за то, чтобы они демонстрировали прочность на растяжение, будучи используется много лет.

Опалубка лестниц требует большой точности, однако правильное выполнение этой работы во многом гарантирует безотказную используя их. Поэтому стоит помнить, что эту работу следует доверить лучшим специалисты!

Самые интересные электровелосипеды - узнать цены

.

Как сделать опалубку для лестницы?

Тематический отдел - Специалисты Bosch по теплотехнике Ворота, двери, рамы, приводы - Специалисты Hörmann Polska Ворота, окна, двери и заборы - Специалисты WIŚNIOWSKI Ворота, окна, двери и оконные жалюзи - Специалисты Krispol Центральная уборка пылесосом - Специалисты Aerovac Керамика для ванных комнат - Специалисты Koło Строительство химикаты - эксперты IS Knauf Крыши, водостоки, фасады - эксперты Rheinzink Электрический теплый пол и антиобледенение - эксперты FENIX Polska Фасады, гидроизоляция, полы и керамзит - эксперты Weber Силиконовые краски и пропитки - эксперты Польские силиконы Rettig Отопление Изоляция из стекла и минеральной ваты - Специалисты Isover Брусчатка - Специалисты Polbruk Электрические котлы и обогреватели, возобновляемые источники энергии - Специалисты Kospel Инструменты - Специалисты Bosch Бетонные ограждения, садовая архитектура - Специалисты Joniec Мансардные окна - эксперт Fakro Мансардные окна - Эксперты Velux Окна и двери из ПВХ - Эксперты OKNOPLAST Вспененный перлит, грунтовки, стяжки, растворы, штукатурки - Эксперты Perlit Polska Кровля - специалисты Blachy Pruszyński Производитель дверей и дверных замков - Специалисты Gerda Профессиональная строительная химия Эксперты ISp.z o.o. Профессиональные системы утепления зданий - Эксперты Foveo Tech Очистные сооружения для дома - Эксперты Eco-Bio Клинкерная плитка - эксперты Klinkier Przysucha Минеральная вата - Эксперты Rockwool Столярные изделия для окон и дверей - Эксперты Drutex Столярные изделия для окон и дверей - Специалисты Sokółka Окна и двери - Termo Специалисты Organika Системы отопления - Специалисты Viessmann Системы отопления, возобновляемые источники энергии - Эксперты De Dietrich Системы вентиляции - Эксперты Alnor Системы вентиляции с рекуперацией тепла - Эксперты Pro-Vent Отопительная техника - Эксперты Buderus Отопительная техника - Эксперты Galmet Отопительные устройства - Эксперты отрасли Heiztech - Кровельная промышленность эксперты специалисты Lindab

Допустимые форматы файлов: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'.Добавление нескольких файлов - нажмите CTRL.

Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.z o.o. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.о.о. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Период обработки данных: Ваши данные будут обрабатываться до тех пор, пока не появится основание для их обработки, т.е. в данном конкретном случае, пока не будет дан ответ. Вы имеете право: получать доступ к своим данным, исправлять их, удалять их, ограничивать обработку, возражать против обработки ваших данных или их передачи.Вы можете: отозвать свое согласие на обработку ваших персональных данных, запросить удаление всех ваших данных. Правовые основания: ст. 5, 6, 12, 13 Общего регламента по защите данных (GDPR). читать далее

.

Садовые лестницы: сравнение материалов и инструкция по изготовлению

Садовые ступени должны быть ровными, устойчивыми и иметь нескользкую поверхность. Их можно сделать из тех же материалов, что и садовые дорожки. Также можно комбинировать разные материалы, используя разные на краях ступеней, а разные на остальных.

Если склон крутой, лестница должна быть наклонной. Лестницы, расположенные не по прямой линии, также лучше всего смотрятся в натуралистичных садах.

Внимание!
Длинные лестницы требуют приземления через каждые несколько шагов (гораздо более глубокий шаг) - это облегчает ходьбу.

В саду с разнообразным рельефом лестницы облегчают общение. (фото: ЭХЛ)

Продаются готовые бетонные ступени, поверхность которых декорирована каменной крошкой. (фото: Styl-Bet)

Бетонная лестница

Каменные элементы - расколотые камни, кубы - и клинкерный кирпич должны быть уложены на бетон.Они являются лишь финишным слоем лестницы. Итак, сначала нужно построить ступеньки.

Лестницу, отлитую из бетона, также можно отделать галькой или даже полевыми камнями, при условии, что мы выбираем те, у которых одна ровная плоскость.

Бетон также должен использоваться для изготовления фундамента в конце лестницы, если она достаточно длинная, крутая или если ступени сделаны из тяжелого материала, например, из каменных плит.

Лестницы из каменных блоков

Лестницы из толстых каменных плит или неровных блоков особенно хорошо смотрятся в естественных садах.Их ставят прямо на землю. Это значит, что нужно сначала снять верхний слой земли — то есть перегной — в месте, предназначенном для лестницы, и вкопать ступени в устойчивый грунт. Только на таких земляных ступенях укладываем поверхность.

При выборе лестниц из крупных элементов мы также можем использовать готовые бетонные ступени. Их верхний слой украшен каменной крошкой.

Гравийные лестницы должны иметь безопасный и устойчивый конец ступеней (рис.сады Данкевича) 9000 3

Комбинация материалов

Как мы уже говорили, свобода решений в конструкции садовых лестниц очень велика. Поэтому, если нас не устраивает идея сделать их из одного материала, мы можем использовать несколько. И в одном материале мы можем использовать комбинации разных элементов.

  • Например, вкопанные в землю ступени посыпают крупным гравием, каменной крупой, щебнем или крупномолотой корой.Однако такое исполнение не гарантирует долговечности земляных ступеней. Так что мы должны защитить их края. Дерево – лучший выбор для этих материалов.

    Итак, поперек ступеней укладываем бревна или брус и фиксируем их от скольжения деревянными колышками. Диаметра от 10 до 15 см достаточно для поперечин и около 5 см для дюбелей. Колышки должны быть длиной 25-30 см, из которых 20-25 см нужно вбить в землю.

  • Еще одно удачное сочетание материалов — кубики или, возможно, деревянная брусчатка круглого сечения, усиленная деревянными квадратами.Если размеры последних позволяют на несколько сантиметров заглубить их в землю, штыри не понадобятся, чтобы предотвратить раздвижение ступенек.

    Внимание!
    Древесина, используемая для изготовления садовой лестницы, должна быть пропитана.
  • Лестница также может быть изготовлена ​​из бетонных элементов. Ступеньки будем делать из любых кубиков, а ребра (ступени и лестницы) из ребер или частоколов. Имеющиеся в продаже бетонные бордюры имеют те же цвета, что и куб, и размеры (ширина х высота х длина) 6х28х50 см, 6х20х100 см и 8х25х100 см.
  • Палисады представляют собой элементы круглого поперечного сечения с выточкой, квадратные или прямоугольные, с диаметром или длиной более короткой стороны около 9 см. Палисады высотой 20-30 см подходят для изготовления краев ступеней. Форма элементов препятствует перемещению изготовленной из них плотины. Также в случае палисадов цвета такие же, как у бетонных кубов.

Сделаем лестницу!

Садовую лестницу сделать своими руками несложно. Нужно только сначала их нарисовать, рассчитав точный ход, длину, ширину, количество ступеней и их высоту.И нужно не забыть сохранить необходимое для хорошего отвода воды понижение - примерно 2%.

градуса. Наиболее удобными ступенями считаются лестницы со ступенями, не превышающими 12 см в высоту. Вся стопа взрослого человека должна помещаться на ступеньке. Поэтому глубина ступени не должна быть меньше 30 см, а глубже - более 50 см - нам придется делать большие шаги при ходьбе.

► Бетонная лестница

После удаления перегноя делаем котлован 35-40 см (траншея должна быть глубже в конце прогона, где укладываем фундамент - прим.60-80 см). Траншея засыпается слоем гравия (ок. 15 см), затем на него укладывается слой песка (10-15 см).

Лестница заливается в деревянную опалубку - доски изготавливаются из конструкции, повторяющей форму ступеней - предварительно выстилая траншею строительной пленкой, чтобы бетон не впитывался в землю.

Слой бетона должен составлять около 10 см. На цементный раствор крепится облицовочный слой, например из клинкерного кирпича, щебня и т.п. (как показано на рисунке). Если мы хотим использовать, например, гальку, то кладем камни на поверхность лестницы и заполняем промежутки между ними цементным раствором.

Верх нужно натереть равномерно, чтобы были видны косточки. Если мы заполняем внутреннюю часть ступени кирпичом, каменными кубиками и т.п., то материал необходимо укладывать плотно, на песчано-цементной подушке (9 частей песка на 1 часть цемента). После постукивания резиновым молотком лестница должна иметь ровную поверхность.

► Ступени на полу

Бетонные лестницы сделать труднее всего. Все остальные не требуют такой точности и строительных знаний.Подобным образом делают лестницы с твердым покрытием – как из каменных плит, деревянных элементов, так и из бетонных кубов.

Подготовленная траншея должна повторять форму ступеней. Его засыпают слоем песка (10-15 см) и после его уплотнения укладывают поверхность. Плотно сложите мелкие детали и отбейте резиновым молотком.

Если строим лестницы из каменных плит с подступенками (вертикальная плоскость ступени), то последние должны быть соединены с плитами цементным раствором.

Если длина лестницы или вес ступеней требуют бетонного фундамента в нижней части марша, его следует заглубить примерно на 40 см в землю.

Текст: Анна Грохольска, заглавное фото: Якоб Рубнер / Unsplash

.

Наружные лестницы - из чего дешевле сделать наружные лестницы для дома и какой материал выбрать?

Наружная лестница – это элемент, который не может отсутствовать в дизайне дома. При их проектировании необходимо учитывать технические требования, стиль фасада и окружение здания. Их внешний вид во многом зависит от материала, который вы используете. Проверьте, как сделать массивную наружную лестницу, которая будет соответствовать дизайну здания дома — его архитектурному стилю и типу фасада!

Вход в дом через парадную дверь должен быть презентабельным.Это витрина всего имущества. Внешняя лестница может вести к самой двери. Как их делать? Это могут быть как бетонные ступени, облицованные, например, морозоустойчивым керамогранитом, так и ступени из брусчатки, закрывающие подъезд к дому. Проверим, как сделать добротную наружную лестницу, которая будет соответствовать дизайну дома — его архитектурному стилю и типу фасада.

Наружные лестницы - какова их функция в доме?

Сложно представить проект дома без наружной лестницы. Их основная функция, конечно же, облегчить передвижение по территории, но у них есть и другие задачи. Сильно влияют на внешний вид здания. Также они облегчают разделение дома, позволяя устроить отдельный вход, если в здании проживает не одна семья.

Наружные лестницы – что нужно знать перед началом строительства?

Прежде чем приступить к строительству наружных лестниц , следует изучить наиболее важные вопросы, связанные с их созданием.Они могут быть построены несколькими различными способами, наиболее популярным из которых является использование бетона. В этом случае для повышения эстетичности их оснащают облицовкой из керамики или камня. Однако это не единственное решение. Проекты домов с построенными на земле лестницами или металлическими лестницами также имеют своих сторонников.

Несмотря на то, что лестницы на наземную конструкцию устанавливаются быстро и без дополнительных финансовых затрат, такие подъездные ступени можно построить только тогда, когда перепад уровней не превышает 60–70 см .Некоторые строительные компании также предлагают готовые элементы для их обустройства.

Всегда полезно выбирать дизайн наружной лестницы и материалы, которые будут гармонировать со стилем здания и его окружением . Может быть хорошей идеей адаптировать материал для наружных лестниц к материалам, используемым на пьедесталах и у дверей, или на поверхностях дорожек и подъездов к дому.

Важно, чтобы наружные лестницы не образовывали с домом единой конструкции.Чтобы они были прочными, их следует размещать на отдельном фундаменте. Вы должны определить, какой материал вы будете использовать для отделки ступеней, ведь толщина облицовки будет определять высоту ступеней.

Наружные лестницы: самые распространенные виды и типы лестниц для дома

Типы наружных лестниц различают по направлению движения по ним:

  • маршевые лестницы прямые - если направление одно и не меняется
  • сломанная лестница - повороты в сторону входа
  • возвратная лестница - направление входа поворачивает назад на 180 градусов
  • лечебная лестница - с лечебными ступеньками
  • винтовая лестница - более сложная, реализуемая на квадратном, многоугольном или круглом плане этажа
  • лестница с вентилятором или отдельным маршем
  • лестница одномаршевая - простая наружная лестница, обеспечивающая лучший обзор главного входа в дом.

Типы наружных лестниц можно также различать по материалу, из которого они изготовлены:

  • лестница на земле

Однако перед их строительством необходимо выровнять территорию, отсыпать мелкий щебень и тщательно утрамбовать. Позже с помощью ватерпаса определяется уровень отдельных ступеней и площадки. Края лестницы фиксируются в кладочном растворе, и от ее вида зависит тип используемого материала поверхности.Цементный раствор можно использовать для бетонных кубов, а клинкерный раствор — для клинкерного мощения.

  • внешние лестницы из стали или алюминия

Они легкие и могут быть приобретены в виде готовых болтов. В таком случае конструкция может быть изготовлена ​​из кислотостойкой стали или черной углеродистой стали. Он должен быть защищен от коррозии, например, методом горячего цинкования. Стальные лестницы, как правило, изготавливаются из решетчатой ​​пластины или решетки платформы.

  • наружные лестницы - монолитные или сборные

Могут изготавливаться из различных материалов, но чаще всего внутренний, конструктивный слой представляет собой железобетон, а внешний - выбранную облицовку.

Полезно знать!

Наружные лестницы также различаются по форме ступеней. Традиционные лестницы, ведущие в жилые помещения, могут иметь округлую форму, а современные – простую форму, соответствующую, например, домам.минималистский архитектурный стиль здания.

Узнайте больше: Какую лестницу выбрать: деревянную или бетонную?

Чем отделать наружную лестницу? Советы, ресурсы, вдохновение

После возведения железобетонной или бетонной конструкции наружной лестницы их поверхность еще нуждается в отделке. Как уложить наружные лестницы, чтобы они были прочными и устойчивыми к вредному воздействию внешних факторов? Чем покрыть бетонную наружную лестницу? С учетом материалов, из которых изготовлены наружные лестницы, можно выделить следующие виды:

  • Лестницы из камня - камень для наружных лестниц хорошо впишется в окружающую среду, обеспечит прочность и эстетичный внешний вид.Для изготовления лестниц используется песчаник или соответствующим образом обожженный гранит , который наиболее устойчив к негативному влиянию погодных условий. Камни устойчивы к истиранию и растрескиванию, но, к сожалению, являются достаточно дорогим материалом. Базальт также подходит для уличных лестниц. Среди каменных лестниц популярны наружные гранитные лестницы . Какой гранит для уличных лестниц лучше? Лучше всего выбирать гранит с обожженной поверхностью.Отличается низкой шероховатостью и шероховатостью, благодаря чему лестницы этого типа не так сильно пачкаются.
  • Лестницы с керамическим корпусом - из керамической плитки или клинкерной плитки. Они менее долговечны, чем каменные лестницы, но их изготовление обойдется дешевле. Обладают высокой стойкостью к истиранию при эксплуатации ступеней, морозостойки и отличаются низким водопоглощением. Они станут эстетичным завершением внешней лестницы. Вы можете выбрать керамогранит для наружных лестниц, но терракота для наружных лестниц также будет хорошо смотреться с морозостойкими свойствами.

  • Лестница наружная деревянная - облицовка из деревянных досок будет эстетична, но древесина должна быть соответствующим образом пропитана от неблагоприятных погодных условий. Для таких целей часто выбирают экзотическую древесину , хотя доски из дуба, лиственницы, ели или сосны также подойдут. Дерево – натуральный и экологический материал. Однако перед укладкой досок на лестницу конструкцию необходимо хорошо изолировать битумной массой или жидкой фольгой, поскольку доски не должны прилегать непосредственно к ступеням.Поэтому они крепятся к специальным лагам. Все это снизит риск намокания деревянной лестницы снизу.

  • Лестницы наружные металлические - Лестницы стальные наружные, безусловно, самые популярные среди наружных лестниц. Этот тип лестниц отличается очень высокой прочностью. Им не страшна повышенная влажность, механические повреждения и перепады температур. Легкость также является большим преимуществом этого решения. Они идеально подходят для современного дизайна дома, особенно в сочетании со стеклянными перилами.Минус металлических лестниц в том, что они довольно скользкие, что делает их менее безопасными зимой. Летом, правда, в них очень жарко, и ходить по ним босиком тяжело.
  • Лестницы наружные бетонные - наружные лестницы из бетонных блоков часто появляются в проектах домов, независимо от их стиля. Их отличает высокая износостойкость, низкая стоимость и отсутствие проблем в использовании. Невысокая цена обусловлена, в том числе, и тем, что лестницу сделать гораздо проще, чем, например, деревянные модели.Они имеют простую и массивную конструкцию, но в них можно делать лестницы различной ширины. Лестницы из бетона могут быть отделаны любым способом, поэтому они вписываются в самые разные стили. Кроме того, они пожаробезопасны и глушат шум. Оригинальные ажурные наружные лестницы являются одними из самых популярных видов бетонных лестниц.
  • Наружные лестницы из булыжника - Наружные лестницы из булыжника являются одной из самых популярных моделей в Польше.Они могут сильно отличаться друг от друга, ведь куб изготавливается из различных материалов. Для лестниц используются блоки из натурального камня: гранит , базальт, песчаник и сиенит. Однако декоративная брусчатка выглядит особенно эстетично. Минус кубической лестницы в том, что между ее отдельными элементами обязательно будет скапливаться грязь.
  • Каменный ковер для наружной лестницы - Каменный ковер для наружной лестницы представляет собой интересную альтернативу более традиционным решениям.Поверхность лестницы сделана таким образом, чтобы можно было почувствовать форму каждого камешка. Для этого используются небольшие, приятные на ощупь камни, которые затем покрываются смолой. В результате лестница имеет гладкую поверхность и не скользит. Такая смола для уличных лестниц становится все более популярной не только на лестницах, но и на балконах и террасах.

Полезно знать!

Ничто не мешает закрыть наружную лестницу.Для облицовки наружных лестниц всегда необходимо выбирать отделочные материалы, пропитанные на этапе производства. Элементы, предназначенные для наружных лестниц, должны иметь водопоглощение ниже предела 3%, что одновременно гарантирует их морозостойкость.

Плитка для уличных лестниц – какую выбрать?

Какая плитка для наружной лестницы будет лучшим выбором? Часто выбирают клинкерную плитку для уличных лестниц, но также стоит обратить внимание на плитку для нескользящей уличной лестницы. Они особенно полезны зимой, когда есть риск аварии.

Подробнее: Плитка для лестниц - как класть плитку для внутренних и наружных лестниц !

Однако наружная плитка для лестниц

— не единственный вариант. Что положить на уличную лестницу вместо плитки? Это может быть уже упомянутый каменный ковер или другая форма натурального камня. Для этой цели подойдет и правильно защищенная древесина.

Строительство наружных лестниц - технические требования

При устройстве наружных лестниц важно, чтобы они отвечали соответствующим техническим условиям.Следует следить за тем, чтобы конструкция опиралась на фундамент, сделанный специально для таких решений.

Технические требования таковы, что земляные работы под фундамент внешней лестницы должны производиться после завершения фундаментов. Они должны быть затем утеплены , потому что важно утеплить входную лестницу из дома слоем экструдированного пенополистирола. Благодаря этому они не станут тепловым мостом, по которому могло бы уйти тепло, образующееся внутри жилых помещений.

Если выяснится, что на участке, на котором построен дом, глинистый грунт, то котлован для фундамента лестницы производить до уровня зоны промерзания грунта, т.е. на одном уровне с домом . В противном случае лестница может подняться на несколько сантиметров в результате порывов мороза в холодные зимы и испортиться. В песчаных грунтах такой проблемы нет, поэтому фундамент под лестницу достаточно вырыть на глубину 50 см.

В нижней части фундамент наружной лестницы хорошо сделать из продольно железобетонных , а верхнюю часть, выступающую над землей, можно заложить кирпичом с бетонными блоками. Пространство между стенами из блоков заполняется утрамбованным песком, из которого вы сформируете насыпь под бетонную плиту лестницы.

Далее, при создании лестничной конструкции, осталось устроить армирование лестниц и сделать их опалубку. Входную лестницу с независимой от дома конструкцией лучше делать в конце строительства, потому что тогда здание успеет некоторое время устояться.

Дизайн наружных лестниц должен соответствовать их соответствию зданию. Речь идет о соответствующих размерах всех их компонентов. Для одноквартирных домов предполагается, что наружные лестницы должны иметь;

  • ступени шириной 30 см и выше , высотой не более 19 см и с максимальным количеством ступеней на марше 10;
  • прогон - соединенные друг с другом ступени должны иметь полезную ширину не менее 80 см;
  • лестничная площадка - с минимальной полезной шириной 80 см;
  • полезная ширина лестницы минимум 1,2 м .

Вышеупомянутая площадка представляет собой плиту, соединяющую отдельные лестничные марши. Это может быть начало или конец лестничного марша. Если вообще не использовать, это будет непосадочная лестница . Лестничную площадку чаще всего проектируют, когда высота лестничного марша достигает 270 см.

Установка чердачных лестниц - когда стоит устанавливать чердачные лестницы?

Как построить безопасную и удобную наружную лестницу?

Удобные и безопасные наружные лестницы должны иметь соответствующие размеры и соответствующий профиль. Предполагается, что минимальная ширина лестничного марша для одноквартирных домов составляет 90 см. Неважно, какую форму вы выберете. Лестницами с чуть более широким маршем будет удобнее пользоваться, поэтому метр – это компромисс, который следует учитывать.

Внешняя лестница - высота ступени

Специалисты считают, что ступени наружных лестниц не должны быть больше 15 см. , хотя и может быть несколько увеличена в некоторых случаях, но не превышающая предел 17-18 см.

Внешние лестницы - глубина ступеней

Есть еще вопрос по глубине ступенек. Для вашего же удобства предположим, что она должна быть в пределах 27-50 см . Важно, чтобы ступени имели одинаковую высоту, поэтому при их проектировании нужно точно рассчитать, сколько их будет.

Наружные лестницы и лестничные площадки – что стоит знать?

Последний и не менее важный вопрос при планировании наружных лестниц с учетом площадки с соответствующими размерами .Площадка является частью лестницы у входной двери. Она должна быть просторной и позволять без проблем открывать дверь в дом. Внешние лестницы должны быть больше, если входная дверь открывается наружу.

После отделки площадки, например обшивкой, необходимо обеспечить, чтобы порог двери выступал над уровнем площадки примерно на 1,5–2 см, а внутренний пол был выше наружного не менее чем на 1 см. этаж . Благодаря этому лестницами и их площадками будет удобно пользоваться, а заодно вы защитите себя от попадания дождевой воды в тамбур или холл.

Для безопасного использования и выполнения обязательства по отводу дождевой воды на постоянной основе наружные лестницы рекомендуется выполнять с небольшим уклоном наружу от дома . Уклон не обязательно должен быть значительным, иначе пользоваться лестницей будет некомфортно. Люди, поднимающиеся по ступенькам, почувствуют существующий наклон.

Если вся наружная лестница имеет высоту до 50 см, существующие правила не требуют перил .В случае более высоких, до 1 м, тоже не нужно, главное, чтобы они были на 50 см шире с каждой стороны, чем дверь, к которой они ведут. Лестницы выше 1 м и не соответствующие этому правилу требуют перил.

Существует также вопрос о материалах безопасности. Лестницы должны быть нескользкими . Для их изготовления стоит выбирать материалы, маркированные символом В11-В13. Хорошо подойдет облицовка с естественной, неровной структурой, которая устраняет или устраняет риск проскальзывания.

Какой самый дешевый способ сделать наружную лестницу?

Сколько стоит сделать наружную лестницу? Самыми дорогими считаются конструкции из камня или экзотического дерева. Какие наружные лестницы поэтому дешевы? Земля или бетон, которые могут быть покрыты керамогранитом или плиткой другого типа.

Идеей недорогой наружной лестницы может быть заказ сборных лестничных элементов и размещение их перед входной дверью вашего дома.На строительную площадку они доставляются в виде готовой к эксплуатации конструкции. Они быстро устанавливаются, так как первый ярус лестницы ставится непосредственно на фундамент, и пустующее пространство внутри конструкции можно заполнить.

Далее последовательно укладываются ступени, заканчивающиеся площадкой. Возведение лестницы с применением сборных элементов займет у опытной бригады строителей не более часа.

Как восстановить старую наружную лестницу?

Сборные наружные лестницы , которые можно купить в магазине, не всегда являются правильным решением.Инвесторы часто решают отремонтировать свои старые наружные лестницы. Как вы это делаете?

Во-первых, убедитесь, что плитка не треснула и не начала отслаиваться от основания. Если это так, вы должны надеть их немедленно. В противном случае под них будет попадать вода, и через несколько сезонов вместо ремонта нескольких плиток вам придется заменять всю лестницу.

Иногда повреждается не только верхний слой, но и бетон лестницы.В такой ситуации следует использовать готовые ремонтные массы .

В некоторых случаях также может потребоваться замена всей прокладки. Это случается, например, когда плитка оказалась недостаточно устойчивой к негативным погодным условиям и достаточно быстро потрескалась. В такой ситуации приходится срезать все плитки и потом класть новые.

Лестничный выключатель - что это такое и как подключить лестничный выключатель?

Перила для наружной лестницы – какие выбрать?

Ограждение наружной лестницы должно соответствовать стилю не только лестницы, но и всего здания.Деревянные перила будут интересным выбором, но в современных проектах они не подойдут. В таких случаях лучше будет смотреться балюстрада из металла и закаленного стекла.

Перила для наружной лестницы часто относятся к стилю перил, закрепленных на террасе или балконе. Это могут быть довольно простые формы или более причудливые узоры, которые требуют использования множества различных материалов.

Какой высоты должны быть перила? Внешняя лестница в одноквартирном доме должна быть не менее 90 см, а в многоквартирном доме - не менее 110 см.

.

Лестница деревянная своими руками в домашних условиях. Как собрать деревянную лестницу самостоятельно. Собираем лестницу из готовых деталей

В настоящее время наибольшей популярностью пользуются деревянные лестницы. Даже если лестница металлическая или бетонная, ступени чаще всего делают из массива дерева. Это потому, что дерево:

  • , в отличие от бетона и металла, легко сделать своими руками;
  • плохо проводит тепло, поэтому поверхность будет теплой на ощупь, что немаловажно при планировании межкомнатных лестниц;
  • выглядит эстетично;
  • прочный и надежный.При правильном производстве и уходе его можно использовать несколько десятков лет.

Расчет ступеней лестниц - забежных и поворотных

Расчет ступеней производится по стандартным размерам:

Высота ступени - длина вертикальной части (подступенка). В случае внутренних лестниц она должна быть между 15 и 22 см.

Глубина ступени - — расстояние от края проступи до подступенка. Она должна обеспечивать надежную опору для ноги полной стопой, а значит должна быть не менее 250 и не более 400 мм.

В некоторых случаях глубина протектора может отличаться. Например, на винтовой лестнице она шире у внешнего края марша и сужается к его внутренней стороне. Также с поворотными ступенями, которые имеют постоянную глубину проступи только в центре и «гуляют» по краю, что значительно усложняет расчет забежных ступеней.

Использование выступающих ступеней позволяет увеличить глубину проступи при неизменной длине лестницы. Еще одна хитрость заключается в том, чтобы убрать свободные концы, что также обеспечит дополнительное пространство для ног.

Размеры ступеней могут немного отличаться, но при этом они должны соответствовать основной расчетной формуле: сумма двойного значения подступенка и проступи должна быть в пределах от 60 до 65 см. .

2а + b = 60..65 см

Ширина шага , то есть расстояние между его краями. Она варьируется в зависимости от многих факторов. Для внутренних лестниц стандартная ширина ступеней составляет 90-100 см. Если предполагается интенсивное движение, ширина лестницы увеличивается до полутора метров.

Толщина ступени ... Зависит от ширины ступени и имеет соотношение 1:20. То есть при ширине 90 см толщина должна быть не менее 4,5 см, меньше 3,5 см брать значение не рекомендуется, иногда толщина проступи увеличивается до 6 см.

Если ступеньку укладывают на существующую деревянную, бетонную или металлическую основу, ее толщину можно уменьшить примерно на один сантиметр.

Толщина подступенка обычно от 18 до 25 мм.

Оптимальный угол лестницы - как рассчитать

Наиболее удобный угол лестницы находится в пределах от 23 до 37°. Чем круче конструкция, тем меньше места ей нужно, а значит, чем пологий уклон, тем больше места потребуется для ее установки.

Если угол больше 45°, лестница классифицируется как складная или фиксированная, если меньше 23°, ее можно заменить пандусом (наклонной платформой).При пешеходном уклоне 40° спуск становится неудобным, а при 45° и более спускаться можно только задом.

Зависимость размеров ступеней от крутизны лестницы

Расчет количества ступеней в марше

Высота этажа - расстояние от чистого пола нижнего яруса до пола верхнего яруса , т.е. в размер входит толщина покрытия (плитка, ламинат и т.д.).

Зная конструкцию лестницы и высоту потолка, количество ступеней можно задать графически, а затем определить ширину ступени по формулам безопасности.

Сначала нужно нарисовать лестницу на миллиметровой бумаге в удобном масштабе.


Графический расчет лестницы с таблицей соответствия размеров

Погрешность расчета, возникающая в результате округления высоты, должна быть распределена на нижнюю фризовую ступень, а все остальные должны быть одного размера.

Как сделать деревянную лестницу своими руками

Сделав своими руками все описанные расчеты и замеры, попробуем сделать деревянные ступени.Прежде всего, необходимо правильно выбрать материал.

В основном используется твердая древесина: клен, бук, дуб. При покупке досок обратите внимание на ровность поверхности. Если нет опыта строгания, желательно, чтобы доска была уже строгана.

Если вы хотите начать с нуля и купить необработанные доски, сначала тщательно высушите их. Для этого деревянные доски укладывают в сухом, хорошо проветриваемом и не слишком холодном месте. Чтобы предотвратить появление плесени, ее обрабатывают антисептиком.Для доски толщиной 3-4 см будет достаточно четырех месяцев, чтобы высохнуть до нужного состояния. В хорошо подготовленном дереве стружка скорее ломается, чем гнется. Если материал не полностью высох, ступени со временем могут деформироваться.

Из инструментов вам понадобятся:
  1. электрический рубанок, если вы хотите строгать доску;
  2. циркулярная пила для распиловки;
  3. Точильщик;
  4. маршрутизатор для обработки кромок.

После изготовления шаблонов по выбранным размерам приступаем к вырезанию ступеней и подступенков из подготовленных досок.Сложности могут возникнуть с поворотными ступенями, так как они имеют нестандартную форму. Давайте посмотрим, как могут выглядеть этапы обработки (на фото размеры указаны по желанию).

После завершения работ поверхность полученных деталей должна быть покрыта защитным покрытием по дереву не менее чем в три слоя. Рекомендуем использовать стойкий паркетный лак. Теперь приступим к установке.

Монтаж деревянной лестницы - установка в подъезд

Крепление деревянных ступеней осуществляется тремя способами:

  1. за косоур;
  2. для тетивы;
  3. винты.Этот способ считается самым сложным и требует специальных навыков. Для тех, кто решил работать своими руками, больше подходят первые два варианта.

Предположим, вы решили прикрепить ступени к косоурам. При этом возможны несколько вариантов соединения проступи и подступенка:

  • с саморезами в развертке;
  • пазовое соединение. В проступи, в месте, где должен быть подступенок, прорезается канавка достаточной глубины;
  • с установкой дополнительной треугольной рейки, выполняющей роль опоры.Если ступенька из лиственных пород, можно использовать дюбели из хвойных пород. Комбинированные подступенки и проступи устанавливаются на зубья и закрепляются.

Все три способа предполагают, что соединяемые детали будут дополнительно проклеены;

  • со стальными монтажными скобами;


При креплении деревянных ступеней к тетиве существует три способа их крепления:

а).с поясом;
б). металлический уголок;
об.). в канавке. Канавка должна быть достаточно глубокой. Дополнительно стык проклеивается клеем.


Металлические лестницы с деревянными ступенями

Металлические лестницы с деревянными ступенями сочетают в себе прочность металла и изысканность дерева. Если осуществить монтаж лестницы без помощи профессионалов, своими руками, то можно существенно сэкономить.

Крепление ступеней к металлическому каркасу производится через отверстия, выполненные через каждые 15 см с отступом от края ок.2 см.

Как бы хорошо вы ни сварили металлические детали, возможны небольшие перепады высоты. Для самовыравнивания поверхности подложка приклеивается к каркасу специальным клеем с эффектом заполнения. В качестве подложки можно использовать фанеру толщиной 1 см, которую дополнительно фиксируют саморезами. Не рекомендуется использовать пенополиуретан для крепления фанеры, так как он не предназначен для таких нагрузок, а при высыхании начнет крошиться, что приведет к расшатыванию ступеней.

Деревянная проступь крепится к фанере струбцинами и крепится саморезами снизу или сверху заметками.

Струбцина является вспомогательным инструментом для зажима предметов при работе с ними или для плотного прижимания поверхностей друг к другу, например, при склеивании.

Ступени рекомендуется немного выступать за пределы металлического основания – такая лестница выглядит более привлекательно, скрывая некрасивый каркас конструкции.Чтобы на торцах не было сколов, используются твердые породы дерева. Углы срезают, придавая им закругленную форму. Готовые ступени покрыты износостойким паркетным лаком.

Деревянные ступени на бетонных лестницах

Бетонные лестницы надежны и долговечны, но не имеют красивого вида. Облицовка деревом – отличный вариант отделки. Правильно выполненная облицовка будет радовать вас своим внешним видом очень долгое время. Единственный недостаток – высокая стоимость.стоит примерно в два раза дороже, чем такое же изделие, полностью изготовленное из массива дерева.

Если вы уже решили использовать древесину в качестве покрытия лестницы, это даже следует учитывать при расчетах – не забудьте включить в габаритные размеры размеры деревянных планок. Тщательно подготовленная опалубка облегчит вашу работу. Ведь разницу в высоте ступеней более чем на один сантиметр устранить в готовой конструкции очень сложно.


Перед тем, как приступить к установке ступеней, необходимо обязательно хорошо просушить конструкцию.Работа с сырым бетоном чревата деформацией обшивки из-за повышенной влажности. Да и сам бетон со временем начнет крошиться. Чтобы этого не произошло, лестница после изготовления должна простоять не менее 3 месяцев. Еще лучше, если он выдержит один отопительный период. После полного высыхания конструкции можно приступать к работе по ее облицовке.

Как бы тщательно не была сделана опалубка лестницы, на ней обязательно появятся неровности, перекосы и неравномерная высота ступени.Все это следует выровнять стяжкой, если неровности значительны, либо самовыравнивающейся смесью.

При перепаде высоты подступенка более 1 см рекомендуется сделать фанерную опалубку по периметру.

После полного высыхания наливной смеси или стяжки поверхность следует тщательно очистить и загрунтовать. Только после этого можно проводить дальнейшую работу.

Листы фанеры теперь склеены. Это необходимо для того, чтобы окончательно выровнять бетонную поверхность и создать влагоизоляционный слой.Фанера проклеивается специальной мастикой и дополнительно фиксируется колышками, как показано на фото.

Монтаж ступеней начинается снизу, от первого подступенка. Для крепления к полу на торец вкручивают шурупы так, чтобы они выступали на 6 – 8 см, отрезают заглушки и отмечают на полу место, где они будут стоять. В этих местах просверливаются отверстия, которые заливаются эпоксидной смолой, после чего в них закрепляется стояк. После закрепления проступь укладывается сверху, на предварительно покрытую клеем фанеру, к которой уже саморезами и клеем крепится еще один подступенок.

Установите только что установленную ступеньку и дайте клею затвердеть. Таким образом, лестница облицована деревом.

Деревянные ступени для крыльца - лестницы для входа в дом

Лестницы для крыльца популярны и по сей день, особенно в случае брусчатых и бревенчатых домов. Доски в основном изготавливаются из твердой древесины, устойчивой к истиранию, такой как клен, дуб, ясень, бук.

Так как лестницы находятся на открытом воздухе, очень важно защитить их от воздействия окружающей среды, особенно влаги.Все детали, которые будут соприкасаться с землей, пропитаны минеральными маслами. Открытые поверхности, в том числе лестницы на крыльцо, покрывают горячей олифой, а затем покрывают лаком или раскрашивают эмалями или красками. Хорошо подходят алкидные эмали, предназначенные для наружных работ.

Защита ступеней продлит срок службы лестницы, но поверхность следует периодически проверять, так как древесина со временем портится. Степень гнили, которая выглядит неповрежденной снаружи, может привести к травме.

Оформление лестницы на крыльцо имеет свои особенности. Для фиксации облицовки на бетонном основании еще на этапе изготовления крыльца в бетон устанавливаются металлические перекрытия, к которым затем крепятся ступени. Кроме того, древесина обрабатывается защитно-декоративными покрытиями по дереву.

Деревянное крыльцо считается лучшим решением для вашего дома. Крыльцо из дерева относительно недорогое и простое в изготовлении по сравнению с крыльцом из других материалов.Но очень часто люди задаются вопросом, а как сделать деревянные ступени для крыльца дома своими руками?

И в этом случае есть нюансы, которые необходимо учитывать при проектировании и строительстве. Поговорим об этом дальше.

Данная конструкция лестницы не имеет подступенка

Этот дизайн создает ощущение легкости и лестницы.

Этот проект лестницы имеет подступенки.

Этот проект предполагает закрытые ступени на высоте.

  • Прямые лестницы. Этот тип лестницы имеет самую простую форму и стандартные ступени.
  • лестница Ступени имеют неровный шаг.
  • Радиальный. Лестница этого типа имеет круглые ступени, вытянутые относительно центральной оси.

Расчет шагов

  1. шлифовальный станок;
  2. циркулярная пила
  3. ;
  4. карандаш
  5. ;
  6. линейка
  7. .

Толщина досок для ступеней должна быть от 30 до 40 миллиметров.

Изготавливаем ступени из дерева

Ступени из дерева для крыльца своими руками, вырезанные по шаблону, поставленные на доску и обведенные карандашом. Только потом такие же ступени вырезаются электропилой.

Износостойкость наносится на готовые ступени по окончании работ. Затем приступайте к сбору самой лестницы.

К веранде можно прикрепить деревянные ступени :

  • для косоуров;
  • для тетив;
  • болты
  • .Это самый сложный метод и требует определенных навыков.

При сборке лестницы своими руками лучше всего использовать первые два способа крепления ступеней.

Крепление ступеней к стрингерам

Присоединение ступеней к косоурам предполагает ряд вариантов:

Крепление ступенек к тетиве

Если прикрепить ступеньки к тетиве, фиксируется следующим образом :

  • С деревянными брусками;
  • С металлическими уголками;
  • Глубокие канавки.Ступени для крыльца в местах стыков склеиваются клеем.

Деревянные ступени на металлических лестницах

Установка деревянных ступеней на бетонную лестницу

Бетонные лестницы представляют собой прочную и долговечную конструкцию, но не отличающуюся красотой внешнего вида. Обшивка из дерева позволяет придать строению идеальный декор.


Но в этом случае изделие получается довольно дорогим, в два раза дороже, чем полностью из массива дерева.

Перед тем, как сделать крыльцо с деревянными ступенями, необходимо правильно рассчитать лестницу, включив размеры деревянных досок в габаритные размеры конструкции.

Для облегчения сборки необходимо тщательно подготовить опалубку.

Особенности установки ступеней на бетонное основание следующие:


  • Рама должна хорошо высохнуть. Сырой состав из-за повышенной влажности может начать деформироваться, а при высыхании рассыпаться;
  • После изготовления лестницу оставить в покое, желательно на 90 дней;
  • Структура облицовывается, когда она полностью высохнет;
  • Неровности и перекосы выравниваются стяжкой.При слишком больших неровностях применяют самовыравнивающиеся смеси;

  • Поверхность тщательно очищается и грунтуется;
  • Листы склеены, что позволит окончательно выровнять бетонную поверхность и обеспечить влагостойкую изоляцию. Фанера проклеивается специальной мастикой и фиксируется дюбелями;
  • Ставятся деревянные ступени. Для соединения проступи и подступенка в каждой части прорезаются пазы;
  • Монтаж ступеней начинается с первого, нижнего подступенка.Для крепления к полу в торец ступени вкручиваются шурупы так, чтобы они выступали на 6 см;

  • Колпачки срезаны;
  • Места крепления винтов отмечены на полу;
  • Просверлены отверстия и залиты эпоксидной смолой;
  • Стояки фиксированные;
  • Сверху на предварительно приклеенную фанеру укладывается проступь с присоединенным и закрепляемым саморезами и клеем очередным подступенком;
  • Груз кладут на ступеньку до застывания клея.

Можно обратиться за помощью к профессионалам, но помните, что они могут не придавать значения мелким дефектам при строительстве, которые потом могут привести к крупным поломкам и последующему ремонту. Самодельная лестница на второй этаж даст вам ряд преимуществ:

  • результат оправдает ожидания;
  • сэкономит вам деньги и нервы;
  • Изготовленная вами лестница
  • станет вашей гордостью.

Если вы ограничены в средствах на приобретение материалов, можно купить более дешевые аналоги: вместо дерева используйте ДСП, которую можно покрыть лаком или покрасить.

В погоне за экономией можно упустить из виду качество. Хотя дешевые деревянные лестницы могут прослужить долго, вскоре они начнут скрипеть. Чтобы не столкнуться с этой неприятностью, лестницу следует собирать с помощью силиконового герметика, что невозможно сделать без предварительной покраски деталей.

В этой статье мы расскажем о том, как сделать лестницу на второй этаж своими руками из дерева и металла, а также покажем вам фото и видео инструкции.

Для изготовления межслойных лестниц можно использовать бетон с облицовкой из плитки или мрамора, металл (необходим сварочный аппарат), а также дерево.Последний вариант является наиболее практичным и удобным. Деревянная конструкция легкая, простая в сборке и имеет красивый внешний вид.

При наличии помещения с высотой потолков 2,8 м имеет смысл отдать предпочтение конструкциям с 25-процентным поворотом лестницы. Длина лестницы 80 см. Такой вариант позволяет использовать пространство под лестницей для хранения вещей. Следует отметить, что есть и минус: свободное пространство на верхнем и нижнем этажах значительно уменьшится.

Для экономии ценных квадратных метров идеально подходят винтовые лестницы, но они не лишены недостатков:

  • подъем слишком крутой;
  • малая ширина лестницы.

Для установки винтовой лестницы потребуется 3 м² свободного пространства и много работы.

Возможен другой вариант лестницы, в котором она расположена вдоль поверхности стены. В этом случае стоит предусмотреть два марша и разворот. Так вы сделаете его максимально компактным и удобным для передвижения.

  1. Рассчитать размеры лестницы. Измерьте расстояние между этажами первого второго этажа вместе с перекрытием. От этого будет зависеть высота конструкции. Ступенька должна быть высотой 18-20 см, тогда разделите высоту лестницы на высоту ступеней, чтобы получить общее количество ступенек.
  2. Проекция размеров на площадь пола. Для проектирования конструкции необходимо определить ширину ступеней (около 30 см), а затем их количество следует умножить на их ширину.Это даст вам размер проекции.
  3. Производство компонентов лестниц. Для изготовления косоура вам понадобится брус 14×16, ступени — доски 4 см, подступенки — доски 2,5 см. Длину ступени вы определяете сами, помните, что чем больше, тем лучше.
  4. Предварительная сборка. Если при первоначальной сборке деталей все подходит, каждый элемент обрабатывается болгаркой и конструкция собирается. Для соединения частей лестницы между собой нанесите клей (ПВА или столярный) на все места соприкосновения и дополнительно закрепите саморезами.
  5. Морилка и лак. Сначала нанесите морилку на поверхность и, дождавшись ее высыхания, покройте несколькими слоями лака.

В качестве дизайнерского решения можно рассмотреть ступени с потайной головкой, которые вставляются в прорезанные в косоуре пазы:

  1. Сделайте отметки на щеке, где будут установлены ступеньки. С помощью ножовки и стамески вырежьте пазы.
  2. Сделайте несколько отверстий диаметром 9 мм в центре паза.
  3. Вверните турбомуфту в отверстия.
  4. Установите ступеньку в канавку и затяните.

При закупке строганого бруса учитывайте следующие требования:

  • на поверхности не должно быть темных пятен;
  • наличие трещин, сколов, шероховатостей и других дефектов недопустимо.

Сучки (диаметром до 1 см) могут появляться только при изготовлении материала из ступеней или подступенков. Также обратите внимание на влажность, большой вес доски говорит о том, что от покупки стоит отказаться.

При создании конструкции без опыта вы можете столкнуться с некоторыми трудностями, но ваше желание и стремление помогут вам добиться желаемого результата.

Теперь предлагаем вам ознакомиться с технологией изготовления деревянной лестницы. В первую очередь необходимо сделать чертежи с отдельными деталями конструкции. Для этого возьмите хорошо просушенную древесину и перенесите на нее соответствующие размеры. В этом случае необходимо учитывать несколько факторов:

  • Прочность и надежность лестницы будет полностью зависеть от правильного кроя косоуров.Поэтому к их производству следует подходить ответственно. Причем для косоуров необходимо подобрать прочную доску, не имеющую крупных сучков в большом количестве. Толщина доски может быть 45-50 мм.
  • Планка для подступенков может иметь толщину на 15-20 мм большую, чем для них на стрингере, также учитывается толщина подступенка. Сами ступени должны иметь идеально ровную поверхность с тщательно закругленными краями. Толщина доски может быть в пределах 30–35 мм.
  • Если вы хотите изготовить закрытые лестницы с подступенками, их изготовление также должно быть предельно аккуратным. Его толщина не должна быть большой, достаточно будет 15-20 мм. В этом случае основная нагрузка пойдет на стрингеры. Сами стояки играют роль опоры.
  • Что касается балясин и поручней, то рекомендуется приобретать готовые со стационарными креплениями.

Если в доме есть маленькие дети, в целях безопасности установите по 2 балясины на каждую ступеньку. Во всех остальных случаях можно установить по одному.

Когда все заготовки конструкции готовы, можно переходить к самому ответственному этапу работ – монтажу лестницы. Все последующие задания выглядят так:

  • Стрингеры установлены в выбранном месте. Для этого закрепите кронштейн на полу, к нему будет крепиться косоур. Вверху крепление происходит в прорезанный паз в балке. В некоторых случаях для фиксации используется металлическая опора. В этом случае для крепления используется анкерный болт.В процессе установки косоуров все проверяйте уровнем или отвесом.
  • Перед укладкой ступеней следует прикрутить подступенки.

  • Затем ступени фиксируются на косоурах и на верху подступенков саморезами снизу вверх.
  • Затем устанавливаются балясины.

Итак, установите опорные водостоки вверху и внизу лестницы. Они будут служить ободом поручня, а также поддерживать поручень.

Кроме того, опорные ножки служат декоративными элементами. Поэтому их часто изготавливают с помощью вырезания по дереву.

Балясины же могут иметь разные формы, размеры и способы установки. Одни, например, просто прикручиваются саморезами, другие монтируются в заранее просверленные отверстия. Но в любом случае место крепления нужно закрыть декоративной заглушкой. Дальнейшая работа такова:

  • На установленных балясинах прикрепите перила к крайним опорным стойкам.Опционально по центру можно установить 1 или 2 дополнительные опорные ножки.
  • При использовании двух, трех и более опорных стоек вместо балясин между стойками можно установить несколько досок параллельно скату лестницы.
  • На следующем этапе вы можете начать шлифование наждачной бумагой или шлифовальной машиной. Затем наносится краска и лак.

Первый слой обладает антисептическим действием против гниения и плесени/грибка. Конструкция должна высохнуть, после чего можно приступать к основной покраске.

Лестница покрывается водным лаком, горячим воском или краской. Вы также можете окрасить древесину, чтобы слегка затемнить структуру. Все зависит от вашего желания.

Вот так деревянная лестница готова к эксплуатации.

Лестница из металла требует большой работы, и не у всех есть навыки работы со сварочным аппаратом. И еще, если вы готовы выполнять работы такого плана, то вам необходимо подготовить такой набор инструментов:

  • Сварочный аппарат и электроды постоянного тока Ø3,2 и 1,6 мм.
  • Маска защитная для сварщика.
  • Перчатки.
  • Диски шлифовально-отрезные 125×1,6 мм.
  • Шлифовальный круг 125 мм.
  • Сверло по металлу и набор сверл.
  • Металлический стол.
  • Давление регулируется от 0 до 800 мм.
  • Зам.
  • Карандаш.
  • кв.
  • Рулетка.
  • Краска по металлу.
  • Белый дух.
  • Грунтовка.

Со всем этим, а также с подходящим материалом можно приступать к монтажным работам.Что касается выбора материала, то это можно сделать по выполненному чертежу. Предлагаем вам ознакомиться с принципом изготовления металлической лестницы на двух косоурах.

Сразу обратите внимание, что весь процесс состоит из следующих пошаговых шагов:

  1. Производство заготовок.
  2. Изготовление кобылки, то есть привязывание ступенчатых узлов.
  3. Сварка для поддержки.
  4. Установить косоур.
  5. Сварка ступеней и перил.
  6. Шлифовка и грунтовка/покраска.

Все работы выполнять медленно, строго соблюдая все размеры чертежа. В противном случае любой незначительный дисбаланс будет проблематично исправить и к тому же испортит внешний вид готовой конструкции. Итак, работа следующая:

  • Из уголков необходимо сделать соединители для ступеней (кобылки). По отношению друг к другу должны быть отражены.
  • Можно сделать роговую кобылку.Для этого вырежьте образцы и соедините уголки между собой. В результате должны получиться Г-образные заготовки полками вниз и внутрь. В зависимости от количества шагов вы создаете пару кобылок. Один из них будет слева, другой справа.
  • Приварные кронштейны для крепления ступени и поперечины между каждой парой уголков. Перекладина делается аналогично из уголка.
  • Для дополнительной прочности можно установить небольшие вставки внизу ступеней по направлению к стрингеру.
  • Теперь возьмите квадратную профильную трубу и отметьте на ней, точнее на ее краю.На него можно приварить кобылку к стрингеру. Точно такую ​​же разметку перенести на другой косоур. Благодаря этому можно будет получить геометрию всей конструкции.

При ширине металлической лестницы более 1,2 м необходимо будет установить дополнительный косоур.

Далее необходимо установить стрингер. Внизу приваривается к несущему настилу, а вверху крепится к плите перекрытия или стене анкерами.В каждом случае способ крепления может отличаться. Поэтому ориентируйтесь на особенности вашего открытия. Во время этого процесса важно оставаться на одном уровне. Причем два косоура должны быть строго на одном уровне. В завершение осталось приварить ступени к кобылке. Как вариант, на кобылку можно смонтировать деревянные ступени. Но для этого необходимо использовать крепежные винты.

Верхняя ступень должна быть установлена ​​как можно ближе к стене (если стрингеры крепятся к стене).Затем сварить забор. При этом установите его сбоку, чтобы не уменьшать ширину ступеней.

При обустройстве перил можно использовать ковку или купить готовые элементы. Здесь опять же все зависит от вашего личного вкуса и видения конечного результата.

После того, как все сварочные работы закончены, пришло время отшлифовать все сварные швы. Также необходимо удалить любые заусенцы и порезы. Удалите любые частицы проволочной щеткой.Затем поверхность лестницы грунтуют и окрашивают в нужный цвет.

Если ступени деревянные, их монтаж осуществляется после высыхания краски.

Наконец-то можно украсить лестницу. Например, нижняя сторона ступеней может быть облицована деревом. Также возможно изготовление перил из нержавеющей стали. Оформить ступени керамической плиткой. Благодаря этому кажущаяся небрежной и громоздкая конструкция приобретет красивые очертания и станет прекрасным дополнением интерьера дома.

Хотя весь процесс может показаться простым, работа с металлом очень утомительна. В отличие от работы с древесиной, где легко исправить дефекты в случае возникновения дефектов, с металлом это сделать гораздо проблематичнее. Однако срок службы всей конструкции намного превышает ее деревянный аналог.

Если говорить о привлекательности и ярком элементе интерьера, то конкурентов винтовой лестнице найти сложно. При правильном строительстве он прослужит долгие годы.Он может быть выполнен как из дерева, так и из металла с коваными элементами. Существует 4 основных типа винтовых лестниц:

  1. Исполнение с клиновидными ступенями, опирающимися узкой стороной на опорную центральную стойку, а широкой стороной к стене или раме. В этом случае спиральные связи строятся на стрингерах.
  2. Отдельно стоящая конструкция, отстоящая от стен, с консольной лестницей на монолитной колонне в центре.
  3. Исполнение без центральной опорной стойки.Ступени поддерживаются изогнутыми поясами или косоурами, которые плавно соединяются с перилами. Этот вариант очень красивый и изысканный. Однако он очень сложен в производстве.
  4. Исполнение с центральной опорной балкой (в качестве опоры может использоваться асбестоцементная или стальная труба Ø 50 мм). Этот тип лестницы является наиболее распространенным.

Как показывает практика, наиболее удобна винтовая лестница с пролетом 0,8-0,9 м. В результате диаметр всей лестницы будет достигать 2 м с учетом центральной опорной стойки и перил.Если говорить о форме лестницы, то она может быть круглой, квадратной, прямоугольной или овальной.

Если в вашем доме низкая проходимость, то общий диаметр лестницы будет 1,5 м. В этом случае ширина ступеней будет до 0,6 м.

Также обратите внимание на эргономику винтовой лестницы. Принцип размеров и высоты ступеней такой же, как и на обычных прямых лестницах, о таких измерениях мы уже говорили выше. Но есть некоторые особенности, а именно комфортная для человека высота подъема.Для примера предлагаем рассмотреть вариант винтовой лестницы высотой 3 м и шириной 0,8 м.

Расчеты показаны ниже:

  • Общий диаметр лестницы при данных размерах равен удвоенной ширине марша, а толщина опоры 20 см. В итоге получаем: D = 0,8×2 + 0,20 = 1,8 м.
  • Радиус подъема равен половине ширины лестничного марша и стойки: Rn = 0,4 + 0,1 = 0,5 см.
  • Теперь, разделив длину траектории движения на глубину проступи, мы можем определить количество шагов в одном цикле: L = 2 π: 200 = 2 × 3,14 × 500: 200 = 17,2.В результате на одном повороте лестницы может быть 17 ступеней.
  • Также необходимо рассчитать эргономическую высоту ступени. Делать это нужно со счета, чтобы человек в полный рост мог свободно передвигаться. Например, возьмем высоту 1,8 м, прибавим к этому значению эксплуатационные 20 и разделим на количество ступеней в одной петле. В итоге получается так: h=2000:17=120 мм.

Если винтовая лестница имеет высоту 3 м, используйте следующие шаги для определения количества ступеней n = 3000: 120 = 25.Получится 25 градусов при высоте 12 см.

Чтобы винтовая лестница была прочной и удобной в эксплуатации, необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Подступенки на винтовых лестницах лучше не устанавливать. Это повысит безопасность конструкции, а нога будет хорошо упираться в ступеньку и не будет соскальзывать со ступеньки в узком месте.
  2. При высоте дорожки 2 м даже высокий человек может с комфортом подниматься по лестнице.
  3. Для установки опоры выберите место, способное выдержать вес всей конструкции и 2-3 человек.

Лучшим выбором для ступеней является твердая древесина, такая как дуб или бук. Хотя гораздо проще купить готовые ступени. Например, вы получаете прямоугольную ступеньку и вырезаете из нее нужную конфигурацию. Толщина изделия может быть 40 мм или 30 мм. Если один шаг разделить по диагонали, результатом будет два шага за раз. Края заготовки следует закруглить и отшлифовать болгаркой. Затем их можно покрыть лаком или покрасить. К ступени следует прикрепить специальную втулку, чтобы она удерживалась на опорной стойке.

Данная статья представляет собой обзор самых популярных видов лестниц, а также дает практические советы, как сделать и рассчитать лестницу на второй этаж в частном доме самостоятельно. Схема, расчеты, размеры и чертежи прилагаются. В конце каждой главы есть видео, показывающее процесс сборки конструкции.

Для удобства чтения статья разделена на несколько глав:

  • первая глава содержит общие рекомендации;
  • во второй главе представлены методы создания проекта винтовой лестницы, которые можно использовать в процессе работы;
  • главы третья, четвертая и пятая содержат примеры создания общих конструкций из дерева, бетона и металла;
  • последний предлагает 10 строительных проектов и отвечает на вопрос об оптимальной ширине.

Для вашего удобства в статье есть панель навигации, с помощью которой вы можете перейти к любому пункту и начать чтение с нужной главы.

Пример конструкции металлической лестницы

Как правильно рассчитать лестницу на второй этаж в частном доме своими руками – общие рекомендации

Лестница используется для удобного перемещения между этажами. Как правило, такая конструкция используется повседневно – двухэтажные дома строят чаще всего со спальнями и санузлом на втором этаже.Отсюда можно получить два важнейших принципа проектирования строения – безопасность и удобство.


Над полкой

Важно: Лестница является источником повышенного травматизма для людей всех возрастов. Падение может оказать крайне негативное влияние на здоровье человека, поэтому сделайте его максимально безопасным. Для этого существует несколько способов, позволяющих полностью минимизировать риск.

В первую очередь необходимо сделать ступени оптимальной высоты и ширины.О слишком высокие ступени легко споткнуться, а ходить по узким ступеням крайне сложно, поэтому легко поскользнуться. Это следует учитывать при проектировании, определяя размер заранее в проекте.


В большом доме

Самая оптимальная высота ступени 150-200 мм. Этого достаточно, чтобы сделать уверенный шаг, не опасаясь споткнуться или неправильно поднять ногу. Глубина или ширина должны быть не менее 200 мм – это требование легко получить из средней длины ноги человека.

Дополнительно для каждой лестницы требуются перила. Они позволяют передвигаться с большим комфортом и безопасностью — риск падения значительно снижается.

Важно: Материал не должен быть скользким. Лестницу из плитки или лакированного дерева лучше не делать – у них гладкая поверхность, по которой очень неудобно передвигаться. Однако, если используется дерево, не лишними будут наждачная бумага или ковровые ступени.


Над диваном

Комфорт часто зависит от безопасности.Если ступени безопасны, они будут в то же время комфортными. Конечно, иногда ради удобства можно немного отступить от стандартных размеров – если ими пользуется только человек большого роста, можно сделать высоту ступеней более 200 мм.


Схема зависимости уклона лестницы от удобства эксплуатации

Как сделать винтовую конструкцию самостоятельно

Винтовая лестница имеет свой неповторимый внешний вид, благодаря которому можно создать совершенно разный дизайн.Кроме того, спиральная конструкция экономит много места на обоих этажах, делая помещение более эргономичным.


Болт

Расчет винтовой лестницы на второй этаж

Если вы создаете винтовую лестницу на второй этаж, начните с количества ступеней и их высоты. Исходя из того, что было сказано в предыдущей главе, оптимальная высота между ступенями 200мм, а глубина 200-300мм. Однако следует учитывать, что ступени винтовой лестницы имеют форму расширяющихся конусов, поэтому их глубину необходимо рассчитывать особым образом.


Средняя стойка

Для расчетов лучше использовать математические формулы. Для начала нужно узнать периметр конструкции. Удобнее всего это сделать по формуле 2*3,14*r, где r — пролет. Например, при пролете 1000 мм длина окружности будет 6280 мм. Чтобы получить ширину ступени снаружи, достаточно разделить это расстояние на количество ступеней в одном пролете. Например, при 10 ступенях расстояние составит 628 мм, что позволит создать ровную лестницу без пустот.


Схема расчета винтовой модели

Высота конструкции определяет высоту помещения, аналогично созданию обычной лестницы. Высота между ступенями должна быть равна оптимальной – например, обычно достаточно 150-250мм. Лучше всего рассчитать оптимальную высоту, исходя из высоты помещения. Например, для высоты потолков в помещении - 2700мм. Ступени будут иметь толщину 20 мм, а пол — 150 мм.

Совет: Расчет надо начинать с пола - этаж это нулевой шаг.Для начала нужно сложить высоту комнаты и этажа, ведь на это расстояние должна идти лестница. В данном случае это 2850 мм. Чтобы получить количество ступеней, разделите его на соответствующую высоту одной ступени с ее высотой — например, 220 мм. Округленный результат равен 13 шагам. Завершающей, 13-й ступенью, в данном случае будет пол второго этажа.


Схемы и размеры

На данном этапе лучше всего создать проект на бумаге. Не обязательно, чтобы в плане чертежа был максимально точен, но даже простой набросок поможет вам лучше понять конструкцию.

Размеры винтовой лестницы на второй этаж

При расчете размеров необходимо построить максимально удобную лестницу шириной 800-1000мм. Этого достаточно, чтобы пройти даже с большим грузом рук, при этом не стесняясь движения (к сожалению, крупные предметы мебели все равно придется поднимать через окна).


Конструкция винтовой модели

Винтовая лестница представляет собой круг, поскольку диаметр равен сумме ширины проходов и, если лестница построена с центральной опорой, размеру опоры.В среднем диаметр такой конструкции составляет 1600-2000мм, что достаточно для ее комфортного использования вне зависимости от ее особенностей. Подробнее в таблице ниже

Совет: Очень часто размер лестницы зависит от высоты потолка. Для небольшого загородного дома нет смысла делать очень широкие лестницы – 700 мм достаточно, чтобы попасть на второй этаж. В случае с чердаками действует то же правило.

Видео проект винтовой лестницы

В этом видео показано, как сделать лестницу на второй этаж в частном доме своими руками (схема и размеры проекта прилагаются).Показаны основные моменты монтажа, а также все особенности работы с данным типом конструкции.

Деревянная лестница на второй этаж своими руками

Обычная лестница может быть построена с использованием аналогичных расчетов и методов. Деревянные лестницы на второй этаж в частном доме своими руками намного проще винтовых, но занимают сравнительно больше места. Далее рассмотрим основные моменты расчета и видео инструкции.


Из дерева

Расчет деревянной лестницы на второй этаж

В этом случае необходимо строить на тех же средних значениях - 200-250 мм в глубину и 200-250 мм в высоту.Расстояние должно быть разделено таким же образом – от пола первого этажа до пола второго этажа.


Пример расчета

При расчете деревянной лестницы на второй этаж необходимо учитывать длину - это сложение глубины всех ступеней. Чем их больше, тем больше будет сама длина. Для обычной лестницы в помещении будет достаточно в среднем 10-12 ступеней, что составит 2000-2500 мм при глубине 200 мм и 2500-3000 мм при глубине 250 мм.


Конструкция лестницы 90 градусов;

Совет: Средняя ширина такой конструкции должна быть 800-1000мм. Такой размер должен давать полную свободу действий. Поэтому, если планируются перила, на ступенях должно быть дополнительное место для них.

Проем над конструкцией должен начинаться с того места, где от ступени до потолка остается менее 2000-2200 мм – этого будет достаточно при любом подъеме. Не делайте проем слишком коротким – экономия в этом случае может обернуться неудобствами и дополнительными трудозатратами.


Маркировка

Если планируется создание изгиба, его необходимо рассчитывать в тех же условиях - единственное изменение - ширина шага - шаги в перекатной зоне рассчитываются так же, как и винтовые шаги, но могут быть выполнены с давлением на стенку.

Видео инструкция

Это видео представляет собой руководство по проектированию и монтажу деревянных 90-градусных лестниц.

Бетонная лестница на второй этаж своими руками - видео инструкция

Бетон – отличный материал для лестниц – он очень прочный и позволяет работать с любым объемом.Часто для такого проекта достаточно собрать каркас и заполнить его.


Опалубка для бетонной конструкции

Важно: Следует отметить, что создание бетонной лестницы на второй этаж своими руками требует очень больших вложений – на полностью монолитную конструкцию уходит огромное количество бетона. Скорее всего, вам придется заказывать полноценную бетономешалку – обычный ручной метод займет очень много времени.


Литая конструкция

Для облегчения этого процесса пролет необходимо дополнительно усилить различными блоками.Неплохо сделать каркас из пеноблоков, на который затем укладывается опалубка. Это позволяет получить дополнительное пространство под конструкцией и использовать ее для хозяйственных нужд.

На видео ниже показан процесс сборки и заливки опалубки, показаны основные моменты работы.

Металлическая лестница на второй этаж своими руками - расчет и видео инструкция

Металл — чрезвычайно пластичный, но прочный материал. Металлические лестницы на второй этаж своими руками, к сожалению, не самые удобные – утеплить их достаточно сложно, а вот прочность будет очень высокой.Кроме того, металлические лестницы занимают мало места – это актуально для домов с небольшой общей площадью.


Железная конструкция

Особенность расчета в данном случае в том, что металлическая ступень занимает очень мало места. Обычно их размер составляет 5-10мм, а при всей высоте конструкции их общий объем редко превышает 90-100мм.

Расчет ничем не отличается от обычной лестницы, но с той разницей, что необходимо учитывать прочность материалов.Для строительства рекомендуем использовать металлические трубы с толщиной стенки не менее 8мм, а для ступеней – арматуру не тоньше 7мм. В то же время при широких ступенях используйте смелые варианты, не прогибающиеся под тяжестью человека.


Лестница железная одномаршевая на второй этаж своими руками

Совет: Если конструкция из квадратных профилей, то стоит выбирать их сечением не менее 5 мм - квадратные профили намного больше стабильнее круглых из-за жестких краев.Работать с металлом можно как сваркой, так и с помощью арматуры.

На видео ниже показан пример металлической лестницы, которая затем обшивается гипсокартоном. Отображает основные рабочие точки.

Какой должна быть ширина лестницы на второй этаж в частном доме - правильные размеры?

Этот вопрос сугубо личный. Несмотря на оптимальный пролет 800-1000мм, это значение может существенно варьироваться в зависимости от личных предпочтений человека.Имейте в виду, что чем шире проем, тем больше потребуется ресурсов.

Примеры ширины разных видов лестниц

Стоит отдельно установить минимальный предел в 500 мм - более узкая конструкция будет совершенно неудобна в использовании, а перемещать по ней какие-то вещи или мебель будет достаточно проблематично. Максимальный предел зависит исключительно от помещения, но все же ширину в 2000-2500 мм превышать нельзя, особенно если лестница не главная в холле.

Лестница на второй этаж в частном доме своими руками - схема и чертеж 10 проектов


Схема прямых лестничных маршей
Угловая 90 градусов
Чертеж П-образной лестницы с поворотной платформой
План деревянной модели
Детальный чертеж
Плата Прямая лестница Конструкция
5 а 7 9 9 град. лестница с прямым маршем
Прямой два марша

Если в частном доме больше одного этажа, без лестницы не обойтись.Но кроме того, что она должна соединять этажи, лестница должна еще и вписываться в интерьер. Поэтому при выборе конструкции следует обращать внимание не только на габариты и место, которое она занимает в комнате, но и на стиль. Тогда сделанная своими руками лестница на первый этаж будет не только функциональным элементом, но и украшением интерьера. Работа сложная и ответственная, но вы справитесь.

Виды лестниц на второй этаж в частном доме

Все эти конструкции могут быть выполнены из металла, дерева, бетона, стекла, мрамора и других декоративных камней, часто используются комбинации этих материалов.Но чаще всего лестницы на второй этаж делают своими руками из дерева, чуть реже – из металла или комбинации металла и дерева.

Кроме того, есть два типа ступеней - открытые и закрытые. В открытых лестницах есть только горизонтальная часть - только ступенька, в закрытых - еще и вертикальная часть - подступенок.

Стандарты проектирования

При разработке проекта лестницы важно, чтобы она была удобной и безопасной.Есть вполне конкретные цифры и рекомендации по параметрам ступеней и общему углу подъема:


Количество ступеней определяется путем деления высоты проектируемой лестницы на выбранную высоту подступенка. Например, при высоте помещения 285 см было решено использовать угол наклона фасада 40°. По таблице видим, что высота подступенка 19 см. Делим 285 см/19 см = 15 ступенек. Если количество оказывается равным, мы соответствующим образом корректируем размер, чтобы получить нечетное число.

Если одна из ступенек окажется на несколько сантиметров меньше, эта высота «подбирается» с первой ступени. Все остальные, включая последний, должны быть одинаковыми.

Вы можете проверить свой комфорт, выбрав размер ступеней. Если к выбранной ширине проступи прибавить удвоенную высоту подступенка, то результат должен быть от 60 мс до 64 см. Второй вариант проверки состоит в том, что сумма длин проступи и подступенка оптимально равна 45 см, но отклонения по 2 см в обоих направления приемлемы.

Все эти параметры необходимо определить при проектировании дома. Если дом уже построен, придется начать с того, что он есть и подогнать размеры под имеющиеся габариты.

Винтовые лестницы

Как уже было сказано, винтовая лестница в частном доме занимает меньше всего места. Однако у него есть серьезный недостаток: по нему неудобно ходить, а поднять на второй этаж что-либо громоздкое практически невозможно. Так что особой популярностью они не пользуются, хотя хорошо смотрятся и хорошо вписываются в любой интерьер.

Арифметические функции

При проектировании винтовой лестницы учитывайте, что одни позиции находятся над головой с другими ступенями. Поэтому сделать маленькие стояки не получится.

Еще одна особенность в том, что все ступени неодинаковой ширины - одна уже, а другая шире. Узкая часть крепится к центральной опоре (столбу), широкая – к стенам или балясинам. Стандартная ширина проступи измеряется посередине, при этом ширина проступи не должна превышать 40 см.

Ширина пролета от 50 см до 100 см, расстояние до всей конструкции увеличено вдвое - необходим квадрат со стороной от 100 см до 200 см.

Конструкция на колонне

Этот тип винтовой лестницы наиболее прост в изготовлении: кладется труба, на которую устанавливаются деревянные элементы - ступени, промежуточные цилиндры и т. д.

Если посмотреть подробнее, то помимо металлической трубы (в данном случае диаметром 40 мм), ступеней и балясин (возможны в любом исполнении) имеются точеные деревянные цилиндры (сегменты), фиксирующие расстояние от одного шага до другого.

С другой стороны, расстояние между ступенями выдерживается пилами на балясинах. В эти пазы крепятся ступени (на клей + крепеж).

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками начинается с установки столба. В полу первого этажа и в потолке второго этажа делается проем, равный диаметру столба. Вставляем трубу в отверстие, надеваем увеличенную шайбу, затягиваем гайку. К тому же сборка проста: на брусок укладываются соответствующие элементы, параллельно с установкой ступени ставится и закрепляется балясина.Размеры ступеней для данной винтовой лестницы с заданными параметрами приведены на чертеже.

Ступени вырезаются из клееного щита или мебельного щита. Можно использовать доску, но качественную мебельную, то есть без дефектов и просушенную, влажностью не более 8-12%. Хотя клееный брус считается более надежным: он уж точно не ведет и не трескается при сжатии.

Пример сборки с похожей конструкцией смотрите в видео.Имеет сборную стойку, но можно использовать и цельную, хотя монтировать ступеньки будет неудобно — придется каждый раз подниматься по лестнице.

Конструкция винтовой лестницы из металла показана на видео ниже. Для тех, кто дружит со сваркой, этот вариант будет попроще.

Винтовая лестница на второй этаж: фото интересных вариантов

С перилами или без, выбор за вами. На фото справа деревянная винтовая лестница на гнутом косоуре - сложный в изготовлении элемент Кованая винтовая лестница - классика класса

Маршевые лестницы на второй этаж

Наиболее популярны маршевые лестницы.Во-первых, ими удобно пользоваться, а во-вторых, технология их строительства давно отработана. Расчеты имеют несколько особенностей. Важно определиться с количеством маршей. Она должна быть от 3 до 15 градусов в одной области. Наиболее удобными являются 11-13 штук. Если из расчетов выясняется, что ступеней должно быть больше, их разбивают на несколько участков, между которыми выполняют площадки. Размеры площадок кратны длине ступени (600-630 мм). Тогда подъем и спуск не доставит вам неудобств.

просмотров

Лестницы с платформами занимают много места. Если места не хватает, добавляются повороты. Самый распространенный вариант – размещение лестницы на двух смежных стенах по углам. Кроме того, для экономии места вместо платформы можно выполнить беговые ступени (перекатывание). Только одно замечание: раздел шагов лечения самый травмоопасный. Если в семье есть маленькие дети или пожилые люди, лучше сделать детскую площадку.

Как было сказано ранее, маршевые лестницы изготавливаются на косоурах (балки с пилообразной кромкой) и на теривах (только наклонная балка).Прикрепление ступеней к струнным балкам требует больше времени и навыков. Обычно под каждую ступеньку вырезают посадочное место – в доске выбирают паз. Для дополнительной надежности снизу еще прибивают бруски или устанавливают уголки. Вариант с уголками надежный, но довольно спорный с эстетической точки зрения. Если вся лестница из дерева, то металлические детали очень сильно «режут» вид. Тщательно обработанные бруски выглядят намного экологичнее.Однако при достаточной толщине досок для ступеней и ширине тетивы можно обойтись без дополнительных креплений. При этом важно, чтобы ступени не прогибались, иначе они могут выскочить из пазов.

Монтаж ступеней на косоурах проще: у вас есть две-три опоры, к которым крепятся выкроенные детали. Основная задача – правильно разметить и вырезать стрингеры.

Это лестницы на косоурах - одна из сборочных частей

Монтаж лестницы с фото пошагово

Косоуры

изготавливаются из широкой доски толщиной 75-80 мм и шириной 350-400 мм.Если нет сухой цельной доски, можно использовать клееную доску. Как рассчитать косоур описано в форме, но лестницу на второй этаж можно собирать не только как отдельно стоящую.

Пример установки лестницы на косоур у стены. Сначала закрепляем опорные столбы, на которые будут опираться притертые ступени. К этим стойкам прикрепите верхние стрингеры.

90 960

Потом ставим нижние. Прикрепите щеку к стене над декоративной доской – ее легче мыть и меньше видно грязи, чем на стене.

Закрепите нижние стрингеры - один к стойке, другой к отделочной доске

Промежуточные элементы устанавливаются последними. Таким образом, проще состыковать все элементы.

Начинается установка ступеней. После резки, шлифовки и покраски все просто: ставим на место, закручиваем отверстие под саморез, после чего затягиваем.

Следующим шагом будет прикрепление балясин.В данном случае они изготовлены из трубы из нержавеющей стали с деревянными вставками. Под каждой балясиной просверливается отверстие, в которое вставляется трубка, крепится шпилькой или любым другим доступным способом.

Фото интересных лестниц на 2 этаж

Металл и стекло - интересное сочетание Интересная идея и наконец кладовая

.

Как построить садовый бассейн? Строительство бетонного бассейна

Автор: Лафарж Место для бассейна должно быть хорошо освещено солнцем

В Польше до сих пор самым популярным методом является строительство бетонного бассейна, заливаемого на месте с использованием опалубки.Из-за высокого уровня грунтовых вод построить встраиваемую чашу для бассейна может быть сложно, но всегда можно построить наземный бассейн.

Бассейн можно встроить в рельеф или использовать готовую конструкцию, приподнятую над его уровнем. Тогда достаточно разместить его прямо в поле. Это хорошее решение при высоком уровне грунтовых вод.Вы можете выбирать из различных конструкций бассейнов, собранных из готовых элементов. Однако выбор необходимо сделать еще на этапе планирования работ.

Обязательно прочтите: Идеально подобранные нагревательные приборы

При определении размера пула стоит обратить внимание на то, что чем он больше, тем дороже будет его эксплуатация. Что касается третьего измерения, стандартная глубина домашних бассейнов в Польше составляет 1,5 метра. Однако удобнее будет , бассейн , в который можно прыгнуть, но тогда нужно углубить таз хотя бы на 1 метр.

Типы готовых конструкций бассейнов:

  • Каркасная конструкция из импрегнированного дерева;
  • Конструкция из стального или алюминиевого листа, соединенного болтами;
  • Конструкция из полиэфирной смолы, полипропилена и смол, армированных стекловолокном
    .

Независимо от выбранной технологии, внутренняя часть резервуаров требует облицовки пленкой для бассейнов. Дно бассейна чаще всего делается из бетона.

Бетон для дна раковины или бассейна

В Польше до сих пор наиболее популярным методом является строительство бетонного бассейна , заливаемого на месте с использованием опалубки.Это решение чаще всего поддерживается не только долговечностью, но и возможностью легко придать чаше бассейна нужную форму. Чаша чаще всего изготавливается из железобетона. Бетонную смесь можно заказать на ближайшем бетонном заводе или приготовить непосредственно на строительной площадке на основе цемента.
Рекомендуется, чтобы смесь соответствовала классу воздействия XF3 согласно PN-EN 206-1.
- Мы должны искать точные параметры материала в проекте, - советует Славомир Рутчински, технический консультант Lafarge.Арматура, изготовленная по расчету проектировщика, обеспечивает равномерное распределение нагрузок, а также принимает на себя усилия от усадки бетона.

Помните также, что перед заливкой бетона арматуру следует очистить, т.е. избавиться от следов жира, ржавчины или масляной краски. Только правильная подготовка гарантирует, что бетон и сталь будут хорошо работать вместе.

Рекомендуемый для бассейновых работ многокомпонентный портландцемент с повышенным классом прочности 42,5 МПа.Он используется везде, где необходимо получить прочный бетон в очень короткие сроки и при этом мы заботимся о его высокой прочности. Благодаря высокой начальной и конечной прочности этот продукт идеально подходит для приготовления бетона высокого класса от С16/20 до С35/45. Свойства портландцемента с повышенным классом прочности позволяют ускорить темпы строительных работ. Благодаря правильно подобранному составу минералов применение цемента «Эксперт» снижает риск образования усадочных трещин, пустот и раков или высолов на готовых бетонных элементах.

Отделка чаши бассейна

При отделке бассейна используйте материалы, устойчивые к механическим повреждениям, интенсивному солнечному свету и химикатам. Это может быть керамическая или мозаичная плитка (морозостойкая и нескользящая) или облицовка бассейна, т.е. облицовка из ПВХ, армированная полиэфирной сеткой.

Местоположение бассейна

При планировании садового бассейна важно учитывать, что зона бассейна должна быть защищена от солнечных лучей.Также лучше избегать близкого соседства деревьев и кустарников (из-за хлопотной очистки бассейна). Кроме того, нужно проверить несущую способность грунта и определить уровень грунтовых вод. Такие исследования стоит поручить специализированной геологической компании. Также стоит убедиться, что на строительной площадке нет инсталляций и корней деревьев.

Разрешение на строительство бассейна - нужно ли?

При планировании бассейна площадью менее 30 м 2 разрешение на строительство не требуется.Достаточно сообщить о намерении построить такой небольшой бассейн в компетентный орган управления, указав дату, объем, вид и способ проведения работ. К заявлению также необходимо приложить заявление о праве распоряжения недвижимостью и проектом. Через месяц мы можем приступить к работе (у Офиса есть месяц на возражения).
Если площадь планируемого бассейна превышает 30 м 2 , необходимо получить разрешение на строительство.К заявлению прилагаются те же документы, плюс дополнительно 4 копии проекта бассейна, подготовленного лицом со строительной квалификацией. Полученное разрешение на строительство действительно в течение следующих двух лет.

Была ли эта статья интересной? Поделись! .

СДЕЛАЙ САМ - Profilexpert

КАМЕННЫЙ КОВЕР ШАГ ЗА ШАГОМ

Красивый и прочный каменный ковер прослужит долгие годы. Необходимым условием жизнеспособности полимерного пола является его правильное расположение и правильный уход Мы шаг за шагом советуем, как создать полимерный пол на террасе и как за ним ухаживать.

Пол на террасе или балконе, называемый каменным ковром, состоит из смолы в сочетании с кварцевым или мраморным заполнителем.

Способ изготовления каменного ковра для террасы не так уж сложен.

  • Необходимые вещи для приготовления каменного ковров пылесос или веник.
  • Для изготовления каменного ковра в основном используются смола и смешанный заполнитель.Можно использовать мраморный и кварцевый заполнитель соответствующей фракции,

    • Как подготовить основание для каменного ковра?

    Первым шагом является правильная подготовка основания , на которое мы будем укладывать каменный ковер.

    Тщательно очистите его и удалите все неровности. Затем подготавливаем опалубку, с помощью которой мы сможем обеспечить эстетичную отделку. Рекомендуется прогрунтовать весь субстрат.

    • Не забывайте , что загрунтованную поверхность нужно аккуратно матировать - отшлифовать наждачной бумагой, а затем пропылесосить.

    Следующим этапом является установка карнизных профилей, лестниц и т.д.

    После того, как основание подготовлено, можно приступать к приготовлению смеси. Для этого в емкости смешивают такие ингредиенты, как смола и отвердитель, всегда соблюдая пропорции, указанные производителем.Только потом в отдельную емкость высыпаем выбранный мрамор, кварц или другой заполнитель. Количество заполнителя должно быть пропорционально количеству приготовленной смолы. Все следует тщательно перемешать.

    Предпоследним этапом является собственно нанесение смеси на террасу. Делаем это кельмой и затем разглаживаем поверхность пола до получения нужного эффекта. В этот момент можно произвести затирание, способствующее ориентации агрегата в заданном направлении.

    • Сколько сохнет каменный ковер?

    Каменный ковер готов к эксплуатации через 24 часа после укладки.

    • Как почистить каменный ковер?

    Хотя каменные ковры очень устойчивы к механическим и атмосферным воздействиям, стоит помнить об их эстетике.

    Пыль, грязь и другие мелкие загрязнения можно удалить с помощью пылесоса или тонковолокнистой щетки.

    Пол также можно мыть традиционным способом - протиркой.

    Для чистки каменного ковра не рекомендуется использовать сильные химикаты, такие как бензин, керосин, бензин или ацетон.

    Снежный покров лучше всего удалять пластиковой или деревянной лопатой. В случае стойких загрязнений можно использовать мойку высокого давления для очистки каменного ковра прохладной или теплой водой с температурой до 50°С.

    Правильная чистка каменного ковра защитит его поверхность от необратимых повреждений, а пол долгие годы будет радовать своим эстетическим очарованием.

    Ковер для террасы имеет много ценных преимуществ. Наиболее важными из них являются:

    • Нескользящая поверхность - в отличие от плитки
    • Легкость очистки
    • Водонепроницаемость - полимерные полы обладают отличной влагостойкостью и отсутствием водопоглощения. В результате вода не попадает на пол, что в случае с плиткой вызывает повреждения
    • Огнестойкость.
    • Стойкость к перепадам температур - террасный ковер устойчив к температурным изменениям, происходящим в нашей климатической зоне
    • Полимерные полы лишены швов и деформационных швов - со временем нам не придется беспокоиться о неприглядных пустотах и ​​царапинах

    Универсальное применение - Каменный ковер широко используется, он заменяет керамическую плитку и керамогранит на полах внутри и снаружи зданий.

    Используются в качестве полов на террасах , балконах , лестницах , подъездах и даже тротуарах .

    .

    Смотрите также


 

Опрос
 

Кто вам делал ремонт в квартире?

Делал самостоятельно
Нанимал знакомых, друзей
Нашел по объявлению
Обращался в строй фирму

 
Все опросы
 
remnox.ru © 2012- Строительство и ремонт При копировании материалов ссылка на сайт обязательна!