Опалубка под фундамент

Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка – это временная или постоянная ограждающая система, используемая для придания монолитным бетонным и железобетонным конструкциям необходимой формы. Для заливки фундамента в основном применяется съемная опалубка. Она состоит из щитов-палуб, поддерживающих лесов (рамы, стойки) и элементов крепежа. Форму и качество поверхности бетонной конструкции придает палуба, непосредственно соприкасаясь с ней. Леса и крепеж обеспечивают опалубке устойчивость. Все опалубные работы для фундамента выполняются в комплексе с армированием и заливкой бетонной смеси.

Материалы

На протяжении всей истории монолитного строительства для изготовления опалубки используются деревянные щиты различных форм и размеров, сколачиваемые из обрезных или необрезных досок. Соединительные и несущие детали делаются из бруса. При сборке для закрепления используются проволочные скрутки, деревянные стяжки, рамки и подкосы.

Кроме дерева могут использоваться и другие материалы – фанера, металлические листы. Опалубка для фундамента своими руками делается из досок толщиной 25–50 мм.

Изготовление и монтаж

Изготовление и монтаж опалубки для фундамента

Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.

Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.

Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.

Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах. Перед тем как сделать опалубку, обязательно надо помнить, что бетонная масса будет оказывать на опалубку изнутри сильное давление. Поэтому для того, чтобы щиты снизу не разошлись, их необходимо зафиксировать снаружи колышками. При высоте фундамента, не превышающей 20 см, достаточно одних колышков. Если же фундамент более высокий, то снаружи, кроме колышков, необходимо установить упоры. Кроме колышков и упоров можно поверх опалубки одеть металлические хомуты.

Обратите внимание! После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.

Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.

Заливаем опалубку

Заливка опалубки

Бетонная смесь для заливки должна быть достаточно пластичной, чтобы ее можно было хорошо уплотнить, но не совсем жидкой, иначе фундамент получится непрочным. При трамбовке особое внимание нужно уделить местам у опалубки, иначе монолитная стена получится с порами.

Обратите внимание! После заливки бетона в опалубку, ему дают выстоять около 2 недель для затвердения и набирания прочности. Только после этого опалубку можно снимать.

В случае если грунт твердый, заливать бетонную смесь можно прямо в вырытую под фундамент траншею, роль опалубки в таком случае будут выполнять стенки траншеи. А установка опалубных щитов производится только на поверхности грунта для наземной части фундамента.

Перед заливкой бетонной смеси в опалубку помещают арматуру. Для ленточного фундамента или ростверка укладка арматуры производится параллельно на расстоянии 10–15 см друг от друга. На углах и в тех местах, где к фундаменту будут примыкать внутренние стены, арматура сгибается так, чтобы ее изогнутый край можно было связать с арматурой следующей стены. Кроме того, в этих местах рекомендуется двойное армирование. Подпорки под арматуру можно сделать из кирпича или бутового камня.

Обратите внимание! Если нет возможности согнуть арматуру, то для прочности конструкции нужно использовать специальные угловые элементы.

Выполняя все операции по установке опалубки, укладке арматуры и заливке бетонной смеси, верно, вы получите идеально ровный фундамент и значительно сэкономите на материалах, применяемых для его штукатурки.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Расскажем здесь о том, как определить нужный вам тип опалубки - формы для заливки жидкого бетона, что учесть при выборе материалов и как правильно соорудить эту конструкцию в траншее или котловане. Опалубка нужна для того, чтобы фундамент получился именно той формы, которую вы спроектировали. Отказаться от нее, если вы собираетесь заливать фундамент самостоятельно, не получится. Есть риск того, что грунт траншеи в процессе осядет снизу или осыплется сбоку. Тогда вместо фундамента вы получите бесформенную разлитую массу бетона, которая никак не сможет служить надежным основанием. Придется переделывать заново.

Чтобы таких дорогостоящих неприятностей не случилось, установите опалубку, прежде чем заливать бетон. Позаботьтесь об ее герметичности и прочности – конструкция должна выдержать серьезную нагрузку. По типу конструкции опалубка может быть съемной или несъемной. Съемную опалубку снимают после того, как бетонная смесь высохнет. Несъемная опалубка остается на своем месте после заливки. Она не только придаст форму бетону, но и станет еще одним слоем тепло- и гидроизоляции. Такая конструкция уберегает бетон не только от влаги и мороза, но и от биологических атак – насекомых, бактерий, грибков.

Еще опалубка может быть инвентарной, или многоразовой. Ее снимают после высыхания бетона и хранят до следующего раза. В частном строительстве этим стоит заниматься, если вам предстоит построить несколько сооружений на вашем участке в разное время. И для каждого из сооружений вы будете заливать бетонный фундамент. В противном случае достаточно соорудить одноразовую опалубку, и либо закопать ее вместе с основанием в почву, либо избавиться от нее совсем.

Нормативные документы, которые описывают требования к опалубке – ГОСТ Р 52085-2003 и 52086-2003. Конфигурация опалубки может выглядеть по-разному в зависимости от параметров будущей ленты фундамента.

Схема опалубки ленточных фундаментов

Вы можете собрать такую конструкцию самостоятельно, есть множество материалов, которые подходят для этой цели.

Деревянные доски, чтобы соорудить опалубку, лучше брать хвойные, толщиной 30-50 мм. Плюсы в стоимости, и в том, что доски помогут создать даже сложную форму фундамента с большим количеством углов и выступов. Минус в трудоемкости – чтобы форма получилась герметичной, вам придется либо подпиливать боковые контактные поверхности досок так, чтобы они плотно прилегали друг к другу и раствор при заливке не вытекал сквозь щели, либо соединять их с нахлестом 50% вдоль длины доски. Расход в этом случае будет в два раза выше.

Опалубка из досок

Фанера – слоистые листы из древесины, склеенные между собой. Внутри листа слои располагают так, чтобы волокна соседних листов были перпендикулярны друг другу. Для опалубки подойдут щиты толщиной 1 см и более. Фанеру легко пилить, это прочный материал, способный выдержать давление бетонной массы. Минусы - листы обычно делают размером 150 на 150 см, и влагостойкость у фанеры лишь чуть лучше, чем у древесины. Правда, есть вариант влагостойкой фанеры, но ее стоимость на 30-40% выше, чем обычной.

Фанера ФСФ влагостойкая

Древесно-стружечные плиты, или ДСП делают из древесной стружки, иногда – бумажных, льняных или конопляных отходов, и смолы, в состав которой входит формальдегид. Стружку перемешивают с предварительно подогретой смолой и прессуют в плиты. ДСП бывает одно-, трех- или многослойной. Если слоев несколько, то в производстве внутренних используют более крупную стружку, внешние слои делают из мелкой крошки.

Древесно-стружечная плита

Качество ДСП регулируют ГОСТ Р 52078-2003 и ГОСТ 10632-2007. Выбирая, обращайте внимание на сорт. 1 сорт – ровная, идеально гладкая поверхность без сколов, царапин и любого вида неровностей. Из ДСП 1 сорта делают мебель, или используют его, чтобы заламинировать или нанести на него шпон ценной породы дерева. Для строительных работ подходят и плиты 2 сорта. Здесь допускаются дефекты поверхности, но не более чем на 10% площади. Вы можете использовать и «несортное полотно» из ДСП, на котором видны механические повреждения, ямки и бугорки. Опалубка стерпит и это, но помните: когда вы снимете форму из ДСП третьего сорта, бетонную поверхность вам придется выравнивать. Иначе целостность бетона нарушится, он станет менее прочным и устойчивым к воздействию влаги и холода.

ДСП также различают по классу эмиссии формальдегида, материал имеет параметр Е1 или Е2. Е1 относительно безопасен для здоровья, Е2 нельзя использовать во внутренних помещениях, из него запрещено делать мебель, да и на строительной площадке лучше поберечь себя и не вдыхать ядовитые пары. ДСП может иметь малую, среднюю или высокую плотность. Для опалубки выбирайте плиты как минимум средней плотности, не ниже 550 кг\м3. Но имейте в виду, что плотность достигается за счет большей доли смолы в материале, а значит, чем плотнее ДСП, тем он токсичнее. С другой стороны, прочность и водонепроницаемость повышаются с увеличением плотности материала.

ОСБ – ориентированно-стружечные композитные листы из деревянной стружки и щепок, спрессованные с горячим составом из смол под высоким давлением. В состав смол входят минеральные добавки. С ними листы не гниют и не становятся домом для насекомых и других живых организмов. Плиты делят на категории, и для опалубки фундамента подходят категории 3 и 4. Такие плиты выдерживают постоянную повышенную влажность. Если вы возводите фундамент с шириной ленты до 30 см, достаточно взять плиты OSB-3. Для более массивной конструкции подойдет OSB-4. По сравнению с досками ОСБ-плиты легче, эластичнее и работать с ними гораздо удобнее. Если вы решите построить опалубку из этого материала, учтите, что листы крепятся на раму из деревянных брусков.

Ориентированно-стружечная плита

Плоский шифер – листы, которые делают из смеси асбестового волокна, портландцемента и воды. Такой шифер может быть прессованным и непрессованным. Прессованный шифер прочнее и срок его службы дольше в два раза. Он не горит, не проводит электричество, не разлагается в земле, ему не страшны перепады температуры. Как и остальные листовые материалы, шифер удобно монтировать на площадке. К минусам можно отнести его вес и ломкость. Поверхность вам придется покрыть антисептиком, чтобы на ней не вырос мох. А при работе с листами обязательно надевайте маску – асбестовая пыль вредна для здоровья. С помощью шифера вы сможете соорудить и съемную, и несъемную опалубку.

Плоский шифер

Металл – самый дорогой способ устроить опалубку. Сталь не потеряет форму под давлением бетона, и вся конструкция не развалится, потому что ее сваривают или скрепляют саморезами для металла. Но вес листов сильно затруднит монтаж. Для опалубки используют стальные листы толщиной не менее 1 мм, а для каркаса – уголки и полую профильную трубу с размером сечения не менее 2х2 см.

Лист стальной

К несъемной опалубке требования выше, чем к съемному варианту. В идеале она выдерживает давление бетона и сохраняет заданную форму основания. Материал не пропускает воду, а швы герметичны. Но у несъемной конструкции есть еще задача теплоизоляции фундамента. Кроме того, чем дольше срок ее службы, тем дольше прослужит и основание. То есть материал несъемной опалубки должен спасать от теплопотерь, отталкивать воду и быть прочным и долговечным.

Пенополистирол, или пенопласт производят не только в плитах, но и в блоках. Блоки могут цельными, а могут быть съемными. Монтировать опалубку из блоков быстро и просто, а прожить она способна очень долго, если вы правильно устроите и дренажную систему вокруг дома, и продумаете гидроизоляцию самого фундамента.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол дороже обычного пенопласта, и это один из самых эффективных теплоизоляционных материалов. Производители выпускают его в плитах стандартных размеров и предлагают крепеж, с помощью которого вы сможете собрать опалубку самостоятельно. Конструкция из экструдированного пенополистирола устанавливается на каркас из бруса или доски.

Экструдированный пенополистирол (XPS)

Пустотелые бетонные блоки хороши тем, что никаких прогибов и разрывов материалов в тот момент, когда вы будете заливать бетон, конечно, не произойдет. Такие блоки укреплены арматурой, между стенками блоков есть бетонные перемычки. Их соединяют между собой замками, иногда используют стяжку, чтобы бетон фундамента не просачивался в швы. Блоки могут предназначаться для углов, самих стен и даже быть округлой формы. Имейте в виду, что бетон опалубки впоследствии потребует дополнительной гидро- и теплоизоляции. К тому же вес одного блока с размерами 50х20х30 см – 25 кг.

Блоки бетонные пустотелые

ЦСП, или цементно-стружечные плиты для опалубки тоже подойдут. Цемент в их составе придаст конструкции прочность и не даст плите сжиматься, а деревянная стружка не позволит щиту изгибаться и растягиваться. Однако из-за дерева опалубка потребует усиленной гидроизоляции. Возможно, вам придется уплотнять бетон, чтобы заполнить пустоты. Пустоты образуются из-за большого количества распорок, которых требует этот материал. Выбирайте ЦСП, если строите на стабильном грунте.

Цементно-стружечная плита

Есть еще ДВП – древесно-волокнистые плиты, из которых тоже можно сделать форму для заливки. Но этот материал крайне плохо переносит влагу, и его вам обязательно придется усилить прочным каркасом из доски или бруса. Стандартные раскосы и поперечные шпильки не дадут ему нужной устойчивости.

Древесно-волокнистая плита

Если вы готовы рискнуть, то опалубку вы можете сделать и из подручных материалов. Плюс только один – все это бесплатно. Впрочем, бесплатно только до тех пор, пока бетон не разлился, или основание не начало гнить и разрушаться.

Опалубка из подручных материалов

Принципы устройства конструкции примерно одинаковы для всех видов материалов.

Устанавливайте опалубку вдоль контура всех внешних и несущих внутренних стен. Высота опалубки – на 20 см больше высоты самого фундамента. Длину щитов опалубки вы отрегулируете самостоятельно, учитывая форму фундамента и особенности материала. Помните, что с чересчур длинными щитами работать неудобно, а со слишком короткими – трудоемко. И потом, места соединений элементов – «слабые звенья», чем их меньше – тем прочнее вся конструкция. Обычно сооружают щиты длиной 1,5-3 м.

Кроме самих щитов вам понадобятся гвозди, саморезы, стержни из арматуры длиной на 15-20 см больше ширины ленты основания и бруски. Все это пригодится, чтобы соединять между собой доски или листы и укреплять опалубку изнутри и снаружи. Конструкция не должна развалиться под тяжестью бетона.

Шаг 1. Сделайте опалубочные щиты. Конструкции из досок скрепите брусками и гвоздями по всей высоте щита. Если вы выбрали листовые материалы – фанеру, ДСП или ОСБ – сделайте раму из брусков, на которую вы закрепите листы гвоздями или саморезами.

Важно: гвозди и саморезы вбивайте в поверхность листа или доски с внутренней стороны опалубки, и загибайте крепеж на брусках, чтобы опалубка была обращена к бетону ровной стороной.

Вертикальные бруски ставьте на расстоянии 20 см от углов конструкции. Между ними прибивайте дополнительные, на расстоянии 50-100 см друг от друга. Два-три бруска вдоль щита вы можете сделать длиннее остальных на 30 см и заострить, тогда удобнее будет вбивать их в почву.

Шаг 2. Установите первый щит в траншею, убедитесь с помощью уровня, что он встал строго вертикально, а его верхнее ребро - строго горизонтально. Ставьте последующие щиты таким же образом.

Шаг 3. Укрепите щиты опорными элементами. Наружные опорные бруски, которые устанавливают под углом – раскосы, или укосы. Они не дадут щитам развалиться в стороны во время заливки фундамента. Стержни арматуры или бруски, которые вы укрепите между щитами, в пространстве, куда будете заливать бетон, удержат щиты в вертикальном положении и не дадут им сместиться внутрь. Их называют распорками, или упорами, или шпильками. Располагайте их на расстоянии 50 см друг от друга по горизонтали и по вертикали, закрепляйте с помощью гаек и шайб.

Важно: конструкция отличается в зависимости от грунта, на котором вы строите.

Схема установки опалубки на грунте

В случае, если вы планируете возвести заглубленный фундамент, вам потребуются два или даже три ряда щитов, и заливать бетон придется слоями.

Шаг 4. Когда вы залили бетон, и он набрал 50% прочности, опалубку можно снимать. От заливки до этого момента пройдет 3-5 недель.

Чтобы возвести несъемную конструкцию, вам придется действовать также, за исключением последнего шага – опалубка останется на месте. И выбрать материалы вы сможете не только в досках и листах, чтобы потом собирать форму самостоятельно. Воспользуйтесь готовыми блоками, это сэкономит время монтажа.

Чтобы опалубка выполнила свою функцию, покупайте материалы с нужными параметрами и помните, что именно здесь нарушение технологии может затянуть стройку на месяцы и удвоить расходы на фундамент.

основные виды и порядок монтажа

Сформировать качественное и надёжное основание для дома или другого строения поможет опалубка для фундамента. Такая конструкция может изготавливаться из различных материалов, влияющих на её стоимость и удобство монтажа. Предлагаем познакомиться с основными вариантами, отличительными особенностями и порядком выполнения монтажных работ.

Конфигурация опалубки соответствует форме будущего фундамента

Читайте в статье

Функции опалубки для фундамента

Опалубка обеспечивает формирование фундамента нужной конфигурации и размера. Такая конструкция:

• используется в качестве формы для заливаемого бетонного раствора;
• обеспечивает формирование поверхности с ровной текстурой;
• позволяет при необходимости защитить фундамент от почвы.

Опалубка – форма для бетонного раствора

Требования, предъявляемые к опалубке

Чтобы сформировать качественный и прочный фундамент, опалубка должна:

• быть прочной и упругой. Это позволит ей выдержать давление, создаваемое жидким бетоном. Используемые для изготовления опалубки материала должны обладать большой прочностью и надежностью;
• иметь гладкую, ровную внутреннюю поверхность. Для формирования формы следует использовать подходящие листы. В противном случае стены фундамента получатся неровными, что может усложнить крепление гидро— и/или теплоизоляционных материалов.

Не должна допускать растекания вне опалубки бетонного раствора

Какой бывает опалубка для фундамента: основные разновидности

Конструктивное исполнение и характеристики опалубки могут существенно отличаться в зависимости от её вида и используемых материалов. Предлагаем познакомиться с основными разновидностями.

Исполнение опалубки может существенно отличаться

По возможности демонтажа

Возможность демонтажа определяет принцип использования опалубки. Она может быть:

• Съёмной (разборной). Демонтаж производится после того, как бетон наберет 50% прочности. Допускает многократное использование. Количество заливок зависит от характеристик материала опалубки. Обычно 3 – 8. У промышленных вариантов количество заливок составляет десятки и сотни раз;
• Несъёмной. Является частью фундамента. Улучшает его эксплуатационные характеристики. Например, опалубка из экструдированного пенополистирола повышает теплоизоляционные свойства основания.

Съёмная допускает многократное использование

По материалам изготовления

Для изготовления опалубки чаще всего используется:

• металл;
• железобетон;
• пенополистирол;
• дерево.

Металлическая опалубка является универсальным и дорогостоящим вариантом. Изготавливается из стальных листов толщиной 1 – 2 мм. Используется при устройстве монолитного и ленточного фундамента. Способны принять любую конфигурацию. Приваривая арматуру к металлическим листам, можно существенно повысить жёсткость формируемого основания.

Металлическая обходится недёшево

Железобетонная опалубка — ещё один дорогостоящий вариант. Для её формирования используются бетонные плиты. Позволяет уменьшить расход бетонного раствора на объём, занимаемый плитами. Для монтажа требуется спецтехника из-за большого веса каждого элемента. Также при недостаточных габаритах одной плиты требуется установка дополнительных распорок, увеличивающих стоимость строительных работ.

Железобетонная позволяет заливать меньшее количество бетона

Опалубка из пенополистирола является качественной и практичной конструкцией. Для её формирования используются отдельные блоки пенополистирола, легко отрезаемый в размер. Монтаж не вызывает трудностей. Однако, формирование углов у фундамента и различных закруглений может вызвать некоторые трудности при подборе подходящего элемента.

Пенополистирол легко монтируется

Деревянная опалубка является одним из самых популярных вариантов. Для её изготовления используется фанера либо доски. Обходится недорого. Для устройства достаточно иметь в наличии обычный столярный инструмент. Однако, затраты на монтажные работы могут увеличиться из-за необходимости дополнительного усиления конструкции.

Деревянная получила наибольшее распространение

Критерии выбора материала для опалубки

При выборе материала для устройства опалубки следует в первую очередь учитывать её конструктивные особенности и стоимостные затраты. Если речь идет о несъёмной конструкции, выбор делается в пользу железобетона и пенополистирола. Для съёмных используют дерево и металл.

Тип конструкции – главный критерий при выборе подходящего материала

Как сделать опалубку своими руками: последовательность действий

Порядок выполнения работ во многом зависит от вида формируемого основания. Предлагаем познакомиться с основными разновидностями, чтобы вы смогли выполнить весь необходимый комплекс работ своими руками.

Порядок монтажа зависит от конструктивных особенностей основания

Под ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой замкнутый железобетонный контур, располагающийся под стенами строения. При выполнении работ своими руками опалубку чаще всего выполняют съёмной. Предлагаем познакомиться с особенностями и последовательностью выполняемых работ.

Фундамент будет располагаться под несущими стенами

Готовим всё необходимое для работы

Для выполнения работ по устройству опалубки надо иметь в наличии:

Для изготовления самой конструкции потребуются доски, брусы, арматура в достаточном количестве, крепёж, рейки, пакля. В качестве крепёжных элементов можно использовать саморезы либо паклю. Для устройства подушки нужен песок.

Необходимые инструменты следует подготовить заранее

Расчёт пиломатериалов

Перед покупкой следует рассчитать необходимое количество пиломатериалов. При расчёте следует учитывать, что доски будут находиться от обеих сторон от выкопанной траншеи. Для их соединения будет использоваться отрезки бруса, высота которых должна быть несколько больше глубины траншеи. Для расчёта требуемого количества досок следует:

• измерить суммарную длину траншеи;
• увеличить полученное значение вдвое;
• разделить произведение на длину одной доски;
• результат умножить на частное глубины траншеи и ширины доски. Полученное значение следует округлить в большую сторону до натурального числа.

При расчёте требуемого количества бруса следует учитывать, что он будет располагаться с максимальным шагом 0,4 м. Исходя из этого, рассчитывается требуемое количество брусьев, их суммарная длина. Зная, длину одного, рассчитывают объём заказываемых пиломатериалов.

Внимание! Толщина доски должна быть равна 25 – 50 мм при ширине 20 – 30 мм. Брус можно выбрать со стороной 40 мм.

Доски монтируются с обеих сторон траншеи

Пошаговая инструкция

После приобретения всего необходимого можно приступать к выполнению монтажных работ. Чтобы сформировать качественную опалубку для ленточного фундамента, советуем выполнять работы в следующей последовательность:

Под монолитную плиту

Опалубка для монолитного фундамента монтируется по его периметру. Конфигурация каркаса соответствует форму будущего строения. Предлагаем познакомиться с порядком выполнения работ, чтобы вы могли выполнить монтаж своими руками.

Монолитная плита повторяет контуры будущего здания

Что нужно для работы: инструмент и материалы

Перечень инструментов аналогичен тому, что используется при устройстве ленточного фундамента. Выбор материала зависит от того, какой будет опалубка: съёмной либо несъёмной. При выполнении работ своими руками чаще всего выбирается второй вариант. Для этого потребуется ламинированная фанера либо доски, имеющие толщину более 40 мм. Дополнительно приобретается брус со стороной не менее 40 мм.

Доски должны иметь достаточную толщину

Расчёт

Для расчёта надо знать точные размеры будущего основания. Измеряется периметр будущего здания и умножается на высоту фундамента. Суммарная площадь приобретаемой фанеры либо досок должна быть больше указанного параметра.

Площадь щитов должна быть равна площади фундамента

Пошаговая инструкция

Подготовленные щиты фиксируют с помощью продольных и поперечных брусьев. Их размещают вдоль натянутой ленты. С наружной стороны устанавливают укосы. Пространственное положение каждого элемента конструкции тщательно контролируется. Внимание следует уделять вертикальности щитов и правильности их расположения относительно линии разметки.

Каждый элемент надо правильно установить и надёжно зафиксировать

Если у вас ещё остались вопросы, ответы вы сможете найти в следующем видео:

Раскосы и упоры для укрепления опалубки

Избежать разрушения опалубки позволяет её дополнительное укрепление. Раскосы устанавливаются снаружи конструкции на расстоянии максимум 1м. Деревянные брусья, либо обрезки доски устанавливают под углом к вертикальной поверхности. Благодаря их наличию удаётся обеспечить достаточную жёсткость и прочность каркаса.

Внимание! Если высота щитов превышает 2 м, делают два яруса распорок: верхний и нижний.

Упор предотвращает смещение раскоса под нагрузкой. Его устанавливают в наиболее нагруженных местах. Чаще всего по углам.

Каркас должен оставаться неподвижным после заливки бетона

Ошибки при строительстве фундамента, которых следует избегать

Качество основания влияет на срок службы строения в целом. Чтобы обеспечить достаточную долговечность, следует избегать типовых ошибок. Они могут допускать на этапе:

• проектирования. Неправильный расчет либо выбор подходящего типа способен существенно снизить несущую способности основания в целом;
• подготовки основания. Площадка должна формироваться из плотного или хорошо уплотненного грунта;
• установки опалубки. Неправильная пространственная ориентация или недостаточно плотное закрепление отдельных элементов не позволят форме выдержать вес заливаемой бетонной смеси;
• армирования. Не стоит использовать гладкую арматуру. Пруты должны быть толще 12 мм, располагаться в несколько слоев и жестко связанными между собой;
• бетонирования. На данном этапе типовой ошибкой является использование состава с неподходящими прочностными характеристиками либо уровнем вязкости.

Правильный фундамент – гарантия долговечности здания

Экономим на обустройстве опалубки: доступные варианты

Сократить затраты на обустройство опалубки можно при использовании подручных листовых материалов, позволяющих сформировать герметичную форму. Чаще всего выбор делается в пользу профлистов, шифера. Это существенно снижает затраты на строительство, но усложняет сборку конструкции. Всегда существует риск утечки залитой смеси. Необходимо предусматривать дополнительные опоры. Чаще всего такой вариант используется при возведении небольших строений.

На устройстве фундамента можно сэкономить

Также сократить затраты можно отказавшись от единоразовой заливки фундамента. На прочностных характеристиках основания это практически не отразиться. Но затраты уменьшатся значительно. Деление может выполняться по:

• Горизонтали. Заливку слоями выгодно выполнять при большой глубине заложения. Работы можно разбить на 2 – 3 этапа. После застывания первого слоя сверху снимается цементное молочко. Формируется шершавая, неровная поверхность с лучшими адгезионными характеристиками. Опалубка демонтируется. Щиты поднимаются выше, захватывая уже залитую часть. Производится заливка очередного слоя;
• Вертикали. Фундамент делится на несколько частей.  Устанавливается опалубка. Внутри вяжете арматурный каркас, продольные пруты которой, должны выходить за границы установленной формы. Заливается часть фундамента. Через 7 – 8 часов каркас снимается и переносится на новое место.

Делитесь в комментариях, какую опалубку для фундамента вам уже доводилось монтировать, каким получилось основание, и довольны ли вы полученным результатом.

Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® при устройстве ленточного фундамента.

Содержание статьи:

• Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®
• Преимущества технологии несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®

При возведении ленточных фундаментов из монолитного железобетона не обойтись без устройства опалубки. В традиционном понимании опалубка представляет собой ограждающую конструкцию чаще всего из деревянных конструкций, которая служит для придания точных геометрических параметров и положения в пространстве изделиям из бетона. После отверждения бетонного раствора опалубка удаляется. Однако есть альтернативный способ, позволяющий оставить опалубку в качестве составной части строительной конструкции.

Такая технология называется несъемной опалубкой ПЕНОПЛЭКС®. Этот способ позволяет сократить объем строительно-монтажных работ на один этап – исключить распалубливание, а самое главное – отпадает необходимость в деревянной опалубке, которая составляет значительную часть при производстве работ и далее по ходу работ утилизируется.

Уникальная технология с утеплителем ПЕНОПЛЭКС® помогает улучшить многие характеристики строительной конструкции.

Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® также выполняет функцию теплоизоляции для фундаментной и цокольной частей будущего дома. Методика устройства несъемной опалубки уже давно и активно используются в Европе и это связано, в первую очередь, с энергоэффективностью возводимых строительных конструкций.

Несъемная опалубка для частного домостроения

Применение ленточного фундамента в частном домостроении обусловлено его универсальностью, надежностью и доступной ценой. Один из самых дорогих этапов создания малозаглубленного и заглубленного ленточного фундамента – это устройство опалубки для фундамента. Несъемная опалубка ПЕНОПЛЭКС® позволяет значительно удешевить и ускорить технологический процесс. Выступающая над поверхностью земли часть ленточного фундамента становится цоколем будущего дома, который уже утеплен качественной теплоизоляцией ПЕНОПЛЭКС®. Таким образом, данная технология позволяет соединить создание опалубки и утепление фундамента с цоколем в единый процесс.

Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®

Крепление несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС® происходит с помощью универсальной стяжки. Благодаря удлиняющему элементу стяжки можно регулировать толщину бетонной стяжки. Такая стяжка будет универсально использоваться как при устройстве фундаментов, так и при устройстве стен.

Основные элементы стяжки:

1. Универсальная стяжка

2. Закладная под арматуру

3. Удлинитель

4. Замок

---

Вид универсальной стяжки в собранном виде:

---

1. Внешний слой: ПЕНОПЛЭКС®

2. Внутренний слой: ПЕНОПЛЭКС®

3. Универсальная стяжка несъемной опалубки

4. Арматурный каркас

---

Преимущества технологии несъемной опалубки ПЕНОПЛЭКС®:

• Ускорение проведения строительных работ. Ускоряется и упрощается строительство за счёт объединения нескольких операций в одной. Несущие конструкции и теплоизоляция монтируются за один технологический цикл.
• Экономия финансовых средств. Высоких затрат на опалубку, которая после демонтажа утилизируется, не потребуется. Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® также позволяет получить ровную поверхность стен фундамента, что снижает расход бетонной смеси.
• Увеличение надежности конструкции. Главный элемент несъемной опалубки – надежный утеплитель ПЕНОПЛЭКС® впоследствии становится частью конструкции стен.
• Высокая прочность конструкции. Благодаря высокой прочности на сжатие (более 20 тонн на 1 м2) ПЕНОПЛЭКС® не проминается и не продавливается под действием бетонной смеси.
• Герметичность конструкции. Нулевое водопоглощение и ступенчатая кромка по периметру ПЕНОПЛЭКС® позволяет монтировать плиты максимально герметично друг к другу и исключить протечки воды и бетонной смеси.
• Защита от биоповреждения. Защищая несущие элементы конструкции от неблагоприятного воздействия внешней окружающей среды, биостойкая и экологичная теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС® продлевает срок их эксплуатации.
• Исключение теплопотерь дома. Использование качественной теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® позволяет предотвратить промерзание грунта и поступление холода к фундаменту. Неизменный низкий коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/м∙ºК ПЕНОПЛЭКС® исключает теплопотери дома через фундамент, соответственно внутренние помещения остаются теплыми.

Важным фактором, отличающим технологию несъемной опалубки от традиционного устройства ленточного фундамента, является то, что при этой технологии тепловой контур бетонного сердечника фундамента будет полностью замкнут. (это позволит сэкономить до 11 % тепловой энергии)

Стоимость устройства несъемной опалубки, по сравнению с обычной технологией будет примерно на 20% дешевле. В расчете, подразумевается, что ленточный фундамент будет теплоизолироваться и в том и в другом случае.

Рассмотрим монолитное строительство ленточного фундамента дома 12м на 12м с несущей стеной посередине с применением ПЕНОПЛЭКС, в качестве теплоизоляционных панелей

Общая длина ленты,м	57,6
Высота фундамента, м	0,6
Ширина бетонного сердечника, м	0,4
Объем фундамента, м3	13,82
Площадь опалубки, м2	69,12

Использование универсальной стяжки совместно с плитами ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® в качестве несъемной опалубки позволяет:

• Выставить точные размеры и минимизировать перерасход бетонной смеси.
  
• Минимизировать трудовые затраты. Монтаж с помощью универсальных стяжек удобен и прост.
  
• Закрепить арматуру прямо на стяжки, что значительно упростит монтаж.
  
• Теплоизолировать фундамент как с внешней, так и с внутренней стороны, что существенно сократит тепловые потери. При отоплении нет необходимости прогревать весь объем фундамента.
  
• Реализовать конструкцию сложного фундамента (например, ленточного в форме тавра) 
  
• Сократить сроки производства работ и материальные издержки.

30.11.2017

Возврат к списку

Опалубка под фундамент своими руками

22 апреля 2019 г.

Фундамент – это основа любого строения. Если вы решили построить фундамент , то вам не обойтись без опалубки под него. Опалубка понадобится для удержания бетонной смеси на поверхности и придания нужной формы и конфигурации.

Опалубку под фундамент можно сделать своими руками из подручных материалов или собрать инвентарную опалубку. Какой вариант вам подойдет нужно определиться исходя из возможностей и поставленных задач.

На каждой строительной площадке есть четкое понимание о сроках строительных работ. Конечно же эти сроки нарушаются по ряду причин. Так же для опалубки часто используют обычную фанеру и стяжные винты с гайками. В таких случаях говорить о многоразовости и универсальности не приходится.

Используя качественную опалубку для фундамента, вы укладываетесь в сжатые сроки работ и получаете надежную лицевую поверхность. Опалубку можно арендовать или купить, если вы часто ей пользуетесь.

Каждый фундамент индивидуален и требует своих размеров опалубки.

Если вы решите строить цокольный этаж, то вам обязательно нужна опалубка для фундамента. Нагрузка воздействия бетона на поверхность высока, требуется системное решение. В обязательном порядке потребуются подкосы, угловые и доборные элементы.

Если у вас обычный ленточный фундамент, то опалубку можно так же сделать из досок. Которые в последствии можно использовать для обрешетки кровли. Тем самым вы убьете двух зайцев. Только следует выбирать качественный пиломатериал.

Не забывайте обрабатывать поверхность специальной смазкой эмульсол. В некоторых случаях использую отработанное масло, если не пугают жирные следы на бетоне.

Для защиты стяжных винтов и легкого демонтажа используют трубку ПВХ и конус. Трубка остается в теле бетона, конус можно будет удалить.

Некоторые строители не придают значение качеству фундамента. Заливают бетон прямо в землю – это не правильно! При этом не производится гидроизоляция поверхности. Ливневые воды, впитываясь в бетон способны его разморозить. А это сильно ослабит его свойства прочности, он попросту будет крошиться.

Не экономьте на гидроизоляции, защитите свой фундамент.

Опалубка для фундамента - Способы возведения фундамента с помощью различных материалов.

ОПАЛУБКА ДЛЯ ФУНДАМЕНТА В АРЕНДУ

Опалубка для фундамента- самая уязвимая часть оборудования, связанного с операциями монолитного строительства. Она испытывает огромные нагрузки от твердеющего тела бетона, оказывается под действием высокой влажности, часто сдерживает деформации под значительным давлением. Если вас интересует, как сделать фундамент в полном соответствии со всеми нормами и правилами, строго по заложенным в проект размерам, то требования к опалубке становятся очень жесткими. Сформировать ленточный фундамент с опалубкой из подручных средств, досок и щитов - не самое грамотное решение для аккуратного строителя.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ОПАЛУБКИ ФУНДАМЕНТА

Необходимо использовать не только экономичные, но технологически правильно подобранные материалы:

• ламинированная фанера позволит легко и без повреждений отделить опалубку после окончательного затвердевания конструкции, не испортив поверхность и сохранив листы для последующего применения;
• фанера влагостойкая , не впитывающая воду, сохранит форму, не позволит деформироваться телу фундамента, не станет проводником влаги, нарушающим процесс формирования монолита;
• надежные крепления не позволят частям опалубки для фундамента разойтись под действием массы бетона;
• покрытие из современных материалов не пропусти воду при ливневом дожде.
• Также незаменимым приспособлением для ленточного фундамента является стяжной болт для опалубки.В нашей компании ООО «Уровень»Вы можете приобрести или взять в аренду стяжные болты и гайки.

Все это стоит немалых денег - купить все для опалубки фундамента не так просто.

АРЕНДА ОПАЛУБКИ ДЛЯ ФУНДАМЕНТА В ООО “УРОВЕНЬ”

Мы предлагаем решение, позволяющее сэкономить и не потерять в качестве - аренда опалубки для фундамента, стен, колонн и перекрытий при монолитном строительстве позволяет решить сразу несколько проблем:

1. Вы не покупаете материалы и комплектующие, платите за их использование.
2. Вы можете рассчитать стоимость аренды опалубки, если знаете форму и размеры фундамента и время его затвердевания.
3. Вы получаете опалубку в полностью готовом к монтажу состоянии, в полном комплекте, с исправными элементами и проверенными прочностными характеристиками.
4. Вы оплачиваете фактическую стоимость использования опалубки для фундамента без необходимости утилизировать или складировать ее.

Компания ООО “Уровень” предлагает в аренду опалубку для фундамента с ламинированной и влагостойкой фанерой для получения предсказуемого результата - прочного основания для будущего дома.

Наши специалисты помогут вам сделать все необходимые расчеты для подбора комплекта частей опалубки, доставки и оплаты услуги удобным для вас способом.

Как сделать опалубку для фундамента

 

    Много людей самостоятельно строят различные объекты, заливают фундамент, но допускают ошибки при построении опалубки, что приводит к печальным последствиям и даже травмам. Опалубка своими руками это просто! Рассмотрим подробнее как правильно сделать и когда снимать опалубку, основные тонкости проведения данных работ.  

Опалубка для фундамента

Подготовка для опалубки дома.

    Опалубка представляет собой опору для будущего бетона, пока он не затвердеет. Это могут быть щиты из различных материалов, самый популярный — дерево. Ничего сложного никто здесь не видит зачастую, но зря, ведь от нее зависит дальнейшая целостность здания. При неправильно сделанной форме для фундамента, здание, может в лучшем случае дать усадку в одну сторону.

    Для работ нам понадобятся:

1. Щиты
2. Брус 
3. Уровень
4. Нить 
5. Молоток, топор, гвозди, отвес.

    Но также следует присыпать дно будущего фундамента слоем песка 10-20 см, закрепить арматуру с помощью проволоки. Многие мастера ссылаются, что при сварке металл разогревается, затем теряет прочность. Но как показывает практика, существенно это ни на что не влияет. Для примера можно вспомнить мост Патона, который соединен только с помощью сварки, а там рабочие нагрузки куда больше, нежели на фундамент.

    Арматуру рекомендуется монтировать не слишком часто, чтоб бетон хорошо проходил сквозь нее и фундамент получился без дефектов. Расстояние это составляет около 25–30 см между прутьями. Она должна быть строго по центру, не должна прикасаться к щиту. Какое бы напряжение ни возникало в скелете, нагрузка распределяется равномерно благодаря четкой установке армопояса.

Щиты (щитовая опалубка)

    Изготовление щитов из досок является самым распространенным и популярным. Из досок делается щит, доски максимально плотно прибиваются между собой, чтоб не было щелей. Затем из больших брусков либо столбов делается контур будущего фундамента, они забиваются по периметру, затем к ним прибиваются щиты. Изготовление щитов намного упрощают OSB плиты, это специальные прессованные плиты, которые не боятся влаги и по прочности являются выше старых досок. Выпускаются больших размеров, что очень удобно при монтаже. Плюсы налицо — ускоряется установка, нет такого количества щелей, сколько получается при монтаже досок, но слишком высокая цена является препятствием для массового употребления.

    Металлическая опалубка пользуется большой популярностью, потому что многие остались из старых времен, ее к тому же можно быстро сделать самому. Они отличаются большой долговечностью, в отличие от OSB плит. Их не используют из-за недоверия, ведь дерево в любом случае хуже металла. Недостатком является высокая стоимость и большой вес конструкции. Недавно появившиеся пенополистирольные опалубки пользуются наименьшей популярностью, из-за высокой цены, вредности и уже имеющихся на рынке опалубок массового производства. Отличаются большой практичностью, потому что нет необходимости самостоятельно изготавливать щиты, но установка их довольно сложная, благодаря чему без специалиста можно допустить ошибки. К тому же при изготовлении круглых конструкций идеальный результат можно получить только в таких либо пластиковых опалубках.

    Металлическая, может с ней конкурировать, но стыки из пластика практически незаметны, благодаря чему получается идеально круглая форма бетона, без дополнительной поправки и штукатурки.

    Последняя выполняется в основном как не снимаемая опалубка. То есть, она обладает хорошими показателями прочности, чтоб выдержать давление бетона. После застывания бетона выполняет функцию защиты фундамента от влаги, сохраняет тепло, придает хороший внешний вид зданию, если ее использовать и для заливки цоколя здания.

 Монтаж опалубки

    Монтаж опалубки своими руками сделать можно и обойдется Вам дешевле. Для начала нужно натянуть по контуру будущего фундамента нить, для выравнивания опорных столбов, к нити нужно привязать отвес. Смотреть, чтоб вертикальность столбов была в четком положении. По ним далее будут выставляться щиты, крайне важно, чтоб они стояли строго вертикально.

    Часто за неимением материала опалубку можно сделать из подручных материалов, старых дверей, различных щитов, досок, бортов автомобиля. Старый плоский шифер можно использовать только в самом крайнем случае, с частым применением опорных столбов. Но фундамент будет соответствующий — неровный, неспособный к серьезным нагрузкам. В таком случае нужно сделать так, чтоб как минимум материалы были одной толщины, иначе опалубка будет неравномерной, через некоторое время, возможно, появление трещин в основании.

    И также для надежности есть частая необходимость в использовании столбов по диагонали (от верха щита до земли снаружи) для дополнительной опоры в щитах. Чтоб диагональные столбы не поехали – в земле забиваем дополнительные колышки также можно сделать и посередине щитов — для надежности. Сверху между собой щиты нужно закрепить небольшими перемычками, чтоб опалубка не разошлась в стороны под давлением бетона.

    Армопояс желательно сделать и закрепить до того, как завершена установка щитов опалубки. Сначала монтируются основные, опорные балки, затем арматура скрепляется между собой. После того как армопояса закреплены, монтируются щиты и укрепляются дополнительно диагональными балками.

    Для армопоясов также натягивается нить, нужно смотреть, чтоб арматура стояла ровно, не было перекосов, и армопояса находились в одной плоскости по всей длине, был минимальный запас пространства 5 см с каждой стороны от опалубки. При нарушении правильной технологии монтажа армопояса не будут выполнять свою функцию. Это чревато неравномерной нагрузкой на фундамент, и его разрушением. Это как скелет у человека, при нарушениях человеку сложно работать, вот также и армопояса должны размещаться симметрично и четко.

    В опалубку сначала нужно заливать более плотный раствор, после чего сверху — более жидкий. В связи с этим слишком гибкая опалубка является недопустимым фактором. При осмотре досок и материалов желательно не использовать даже подозрительные, вызывающие сомнения. Гибкая опалубка может стать причиной дальнейшего разрушения фундамента.

    Для опалубки не желательно использовать и слишком хрупкие материалы, такие как шифер. Но также дерево, должно быть, не слишком тонким, а прочным, не гнилым, без трещин и дефектов. Для опорных столбов также нужно использовать только качественный материал, будь то металл или дерево. При закреплении столбов важно проявить внимание, ведь если пойдет дождь, то ничто не убережет нас от перекоса столбов.

    А также за несколько дней до заливки фундамента опалубку нужно хорошо смачивать водой, чтоб бетон был прочнее, поскольку для продолжительной реакции цемента требуется влага, которую будет впитывать сухое дерево.

    После заливки в течение нескольких дней нужно укрыть верхнюю часть опалубки мокрой мешковиной, а также смачивать ее время от времени чтоб бетон не высыхал и был качественным.

 Когда снимать опалубку

    Разборка опалубки производится зачастую через сутки - двое, когда бетон схватился, он держит форму. Но так делать нельзя. Он должен постоять, так еще минимум 2 недели, до окончательного затвердевания (чтоб при разборке не допустить дефектов в виде сколов).

    Важно! Многие не задумываются, когда можно снимать опалубку, через сколько дней. Разбирают ее с одинаковым интервалом времени и летом, и осенью, через 2—3 суток. Недостаточно затвердевший бетон при снятии с него опалубки может быть с порами, раковинами, которые нужно заблаговременно заделать раствором. Во многих справочниках указано, через, сколько дней необходимо разбирать опалубку. При среднестатистической температуре 35 градусов опалубку можно разбирать через 2 дня, 25 - через 3 дня, 15 - через 5 дней, 5 - через 10 дней, около 0 градусов — через 15 дней.

    Соблюдая общеизвестные и вышеописанные правила, вполне возможно, сделать опалубку своими руками. Не следует спешить и небрежно строить опалубку и заливать фундамент, ведь это основа здания!

НОВИНКА! Фундаментная опалубка ТАССУ производства ЛАММИ-ФУНДАМЕНТ - Группа ПСБ

Lammi-Fundament входит в состав финского концерна Lammin Betoni, имеющего более чем полувековой опыт проектирования и производства строительных материалов. Компания прилагает все усилия для того, чтобы продукция была современной и безопасной, а также для минимизации затрат и улучшения строительных процессов.Он работает в Польше с 2016 года и с самого начала успешно продает опалубку для фундаментов TASSU. Это запатентованная система, которую компания производит в Финляндии с 2006 года. Из-за большого интереса его производство было запущено в Польше в Домброва-Гурнича в апреле 2017 года.

ТАССУ - готовая к установке опалубка для фундаментов и фундаментов

Опалубка для фундаментов длиной 5 м и вес ок.20 кг и оснащены базовой арматурой f 8 стержней. мм. Опалубка для фундамента доступна в различных размерах, без базовое армирование. Правильная форма получается с помощью соответствующих резка, сгибание и соединение элементов, поэтому нет необходимости использование специальных фитингов и соединителей. Это упрощает заказ, доставку и разгрузку товаров: точно известно, сколько нужно опалубки, сколько нужно заказать бетона, сколько времени займет работа и сколько людей потребуется для ее выполнения.Более того никаких проблемных отходов не экономит на утилизации.

Размеры опалубки фундамента TASSU [мм]:

• ширина: 400, 500, 600, 700, 800, 900 и 1000
• высота: 200, 300, 400 и 500

Размеры опорной опалубки TASSU [мм]:

• ширина: 400, 500, 600, 800 и 1000
• высота: 300, 400 и 500

Рис.1. Фундаменты TASSU

и сплошные фундаменты

Монтаж опалубки фундамента ТАССУ

Монтаж очень прост и не требует специальной квалификации. Формы легкие, поэтому их легко есть разгрузить и возить. Разрешены все монтажные и бетонные работы выполняют два человека за один день (в случае индивидуального дома). Вниз для сборки опалубки нужны только основные ручные инструменты: ножницы кусачки, вязальная проволока, ключ для арматуры и нож для резки фольга.После заливки бетона в опалубку не их приходится демонтировать, что исключает трудоемкую утилизацию отходов и позволяет содержать строительную площадку в чистоте и порядке. Формы TASSU поставляются с подробными и понятными инструкциями , объясняющими, как сделать любой формы и соединения. Как профессиональные подрядчики, так и инвесторы строители экономической системы всегда могут рассчитывать на исчерпывающую информацию от сайт производителя. Перед сборкой стоит посмотреть обучающий фильм или использовать дополнительный информационный материал о.

Особенности:

• быстро и просто разгрузка (элементы весят около 20 кг)
• короткое время сборки (для дома односемейный: 2–4 часа)
• низкая стоимость рабочей силы (2 человека без спец. квалификация)
• стандартный инструмент (кусачки, нож, проволока вяжущее)
• безопасность на строительной площадке
• 100% контроль затрат
• без разборки и без отходов (ТАССУ потеря опалубки)
• высокая качество фундамента

Рис.2. LAMMI

Фундаментная опалубка TASSU

Применение

Возведение бетонных оснований и оснований

Стандарты, допуски, сертификаты

Техническое Одобрение ИТБ АТ-15-9504/2016, Сертификат 020-UWB-2557/W

Ориентировочные объекты

Хоспис в Згеже, музыкальная школа в Яблонке, жилой комплекс Селанка в Тарновских Горах, здание Государственной противопожарной службы в Гдыне

Была ли эта статья полезной для вас?

Спасибо.Поделитесь своим мнением.

Можете указать, кто вы?

выбрать клиента / индивидуального инвестора стажер строительного подрядчика

Спасибо за отзыв.

Посмотреть продукцию

.

Скамейки без опалубки - Дом на заказ

Можно ли делать фундамент прямо в земле, без опалубки? Во многом да. Мы спросили у специалиста, когда нужна опалубка, а когда можно обойтись и как правильно делать фундаменты.

Опалубка ленточных фундаментов – трудоемкий и достаточно затратный процесс. Неудивительно, что если у нас на участке плотный грунт, в котором легко сделать «каналы» для скамеек, у нас возникает соблазн его избежать.Но нужно ли тогда закрывать раскопки фольгой? Вам нужен худощавый парень внизу? Как устроить армирование и как сделать так, чтобы стены котлована не обрушились? На эти и другие вопросы отвечает Томаш Рыбарчик, инженер-строитель и руководитель участка с многолетним опытом.

Начнем с того, когда нельзя заливать скамейки прямо в землю или когда не рекомендуется - то есть в каких ситуациях все же следует готовить опалубку.

TR: Опалубка необходима, когда грунт неплотный и рыхлый, или при высоком уровне грунтовых вод.Не стоит отказываться от них и при сложной форме и армировании фундаментов, а также при нестабильных погодных условиях. Опалубка нам, конечно, тоже нужна, когда мы делаем широкую выемку от верхней поверхности фундамента до глубины фундамента — тогда приходится ломать опалубку или использовать какую-то системную опалубку.

Сейчас все наоборот - когда разрешено делать скамейки прямо в земле и целесообразно ли такое решение с точки зрения полезности.

TR: Когда грунт достаточно плотный, он не осыпается и можно производить относительно точные выемки, т.е. когда грунт от верха до глубины выемки не проницаемый, а только связный. И конечно при стабильных погодных условиях. Дополнительным условием я бы считал простую форму и простое армирование фундаментов.

Если грунт не осыпается, выемки ровные, а погодные условия стабильные, то проще всего скамейки бетонировать непосредственно в земле, т.е. в так называемыхземляные скамейки (фото TR)

Рекомендуется ли это решение? Для инвестора это, безусловно, рационально оправдано, ведь затраты ниже, чем при использовании щитовой опалубки. Кроме того, вам не нужно использовать доски, которые больше не нужны.

Какие меры предосторожности следует предпринять, чтобы не разрушить раскопки?

TR: Прежде всего, не стойте близко к краю, который может порваться. Также куча выкопанного материала должна располагаться не менее чем в 1 метре от края котлована.Теоретически по краям траншей должны быть ограждения, а в нескольких местах спуски, но на практике на отдельных стройках никто этого не делает, это не глубокие траншеи и масштаб тоже невелик.

Рекомендуется ли закрывать выемку фольгой или можно обойтись без нее?

TR: Чаще всего без этого можно обойтись. Тем не менее, я рекомендую, чтобы руководитель строительства всегда принимал решение об этом. Пленка защищает котлованы и бетон от падающего песка.Так что если есть указание на то, что стенки будут немного отслаиваться, то ее следует прикрыть фольгой. В свою очередь, если будут обвалы котлованов или руководитель обнаружит такую ​​угрозу, одной фольгой ничего не сделать и придется дополнительно делать опалубку из досок. Это всегда зависит от конкретной ситуации.

Если грунт достаточно сильно осыпается, то места падения следует защитить дощатой опалубкой, а неповрежденные - пленкой (фото ТР)

А цыпленок? Делать или нет?

ТП: Чудзяк под лавки делается при неустойчивости дна котлована.Если он достаточно несущий, то в этом нет необходимости. Это также должно быть оценено менеджером сайта.

Можно ли использовать распорки под усилением скамеек?

TR: Арматура всегда должна располагаться на расстоянии, независимо от того, сделаны ли фундаменты в земле или в опалубке. Благодаря этому покрываются стержни, необходимые для правильного взаимодействия стали и бетона – для фундаментов покрытие должно быть не менее 50 мм, что всегда указывается в проекте.Распорки также защищают от просачивания грунтовых вод в фундаменты. Стоит обратить внимание на то, что подрядчики подкладывают под арматуру. Они не обязательно должны быть системными прокладками, можно использовать бетонный блок, но не стоит использовать кирпичные или ячеистые бетонные шайбы.

Из-за неровных краев котлована должны ли мы предусмотреть дополнительный бетон по отношению к количеству, которое мы заказали бы для опалубки?

TR: Обычно да.Лучше заказать больше, чем слишком мало. Предполагаемый объем рассчитать довольно легко, поэтому смеси не останется лишнего, а излишки всегда можно будет подсыпать в то место, где будет закаливать участок – хорошо планировать это заранее.

Как насчет консистенции бетона? Должны ли мы заказать более толстый из-за влаги, присутствующей в земле? Судя по всему, смесь со временем становится все более и более текучей, стоит ли это учитывать, если бетонный завод находится далеко, а транспортировка занимает много времени?

TR: Бетонный завод всегда должен позаботиться об этом, поэтому я рекомендую вам связаться с нами напрямую и поговорить, прежде чем размещать заказ.Зная, где находится строительная площадка, сотрудники должны учитывать все факторы, чтобы предоставить заказчику бетон именно с теми свойствами, которые он заказал. Бетонный завод также должен реагировать на погодные условия. Если идет дождь, не следует подавать жидкий бетон, так как в земле много воды. Такие вещи всегда следует обсуждать заранее.

Как ухаживать за скамейками, сделанными прямо в земле? Стандартно облить их водой и не переживать за то, что глина размажется по их поверхности? Вы что-то прикрываете?

TR: Бетон нуждается в воде для правильного схватывания, поэтому фундаменты, независимо от того, как они сделаны, нуждаются в поливе и уходе.Это важнее, чем испачкаться. После этого вы просто подметаете верхнюю часть скамеек.

Я так понимаю, что боковые стенки скамейки тогда в земле без покрытия и мы только кладем горизонтальный слой толя под стены фундамента?

TR: Да, выполняется только горизонтальная гидроизоляция. Гидроизоляция по бокам скамеек ни к чему не нужна, защищать скамейки от влаги нет смысла. Только потом на стенах фундамента должна быть качественно сделана горизонтальная и вертикальная гидроизоляция.

Большое спасибо за интервью.

---

Томаш Рыбарчик - архитектор, инженер-строитель, строительный оценщик. Он руководитель строительства и инспектор по надзору за инвесторами. Он уполномочен руководить строительством без ограничений в области строительства и строительства, готовит экспертные заключения и технические заключения. Амбассадор нашей кампании «Академия Сознательного Строительства».

Дата выпуска: 29 мая 2019 г.

.

Опалубка для стен и фундаментов Краков | Силезия | Katowice

Dacavi Constructions — проверенная временем сдача в аренду опалубки для фундаментов и стен . Наш ассортимент включает в себя, среди прочего, современную, легкую стеновую опалубку Geopanel. Мы поставляем наши системы на строительные площадки Силезского воеводства и всей Польши (включая Катовице, Гливице, Бельско-Бялу, Краков, Вроцлав, Ополе).

* цена указана за 1 календарный день

Аренда опалубки перекрытий и фундаментов

Предлагаем в аренду опалубку стен и фундаментов .Современные, легкие стеновые и фундаментные системы Geopanel являются самой быстрой системой опалубки, доступной в настоящее время в Польше. Их монтаж и демонтаж не требует необходимости привозить на строительную площадку тяжелую технику. Можно быстро перемещать без разборки . Мы всегда сдаем в аренду полную опалубку для фундамента и стен, готовую к работе!

Стеновая опалубка Geopanel в аренду - Катовице, Гливице, Бельско-Бяла, Ополе, Вроцлав, Краков

Предлагаем в аренду легкую стеновую опалубку Geopanel.Самая тяжелая плита весит всего 11 кг — благодаря этому вся система очень легкая, что обеспечивает быструю и легкую сборку. Для сборки требуется только один человек. . Благодаря большому наличию досок различных размеров нет необходимости использовать деревянную начинку (оклейку).

Обшивка ленточных фундаментов - Бельско-Бяла, Гливице, Катовице

Обшивка ленточных фундаментов чрезвычайно важна - их задача заключается в передаче нагрузки конструкции на грунт.Чтобы здание не провалилось в землю, следует уделить особое внимание правильной опалубке фундаментов. Для этой цели мы предлагаем прочную и надежную опалубку для фундаментов , которая позволяет точно изготавливать, в том числе, ленточные фундаменты.

Опалубка для фундаментов и стен – прайс-лист

Каждая стоимость аренды опалубки для стен и фундаментов Geopanel рассчитывается индивидуально путем анализа предоставленного нам строительного проекта. Мы поставляем наши стеновые и фундаментные системы в Силезское воеводство (м.в в Катовице, Гливице, Бельско-Бяла), Ополе (включая Ополе), Нижней Силезии (включая Вроцлав, Валбжих) и Малопольше (включая Краков, Тарнув)

Прочие услуги

Предлагаем также аренду потолочной опалубки, аренду строительных лесов. Наш прокат строительной техники также предлагает инструменты меньшего размера для мелких ремонтных работ. Кроме того, у нас есть оборудование для бетонных работ и обработки бетона, а также электроинструмент.

.Несъемная опалубка

- что это такое и где стоит применять несъемную опалубку?

Одним из способов устройства фундамента здания является выполнение фундаментов в опалубке, т.е. в заранее подготовленной форме. Несъемная опалубка позволяет формировать бетонные конструкции определенной формы. Можно использовать готовые системные решения, а в крайнем случае даже сделать самому. Проверьте, что именно потеряла опалубка.

Проекты домов реализуются по-разному в зависимости от их типа.Одной из технологий, широко применяемых при строительстве современных домов, является несъемная опалубка . Его основные преимущества – быстрая и беспроблемная сборка, высокая прочность и сопротивление материала, достаточная теплоизоляция.

Что такое несъемная опалубка?

Начнем с самого начала, то есть объясним, что же такое несъемная опалубка, она же опалубка. Несъемная опалубка по определению представляет собой конструкцию, состоящую в основном из пропитанных стружечно-цементных плит, которые придают форму залитой в нее бетонной смеси. Используется при выполнении, в частности, стены и потолки, установка столбов или формирование перемычек.

Элементы, входящие в состав опалубки, утрачиваемые после достижения бетоном должной прочности, не разрушаются, как в случае традиционной опалубки, а становятся составной частью бетонной конструкции и ее дополнительным усилением. Цементно-стружечная плита обладает высокой устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям и защищает от вредных биологических факторов.

Как изготавливается несъемная опалубка?

В технологии несъемной опалубки используются материалы, которые образуют единое целое с бетоном. Поэтому вместо древесины, используемой в традиционной опалубке, используются специальные стружкоцементные плиты . Форма опалубки зависит от того, какую конструкцию предстоит изготавливать из бетона.

При изготовлении опалубки для дома уложите ее на край стены, просверлите стены и закрепите элементы шурупами, анкерами для газобетона или монтажной пеной к керамическому блоку. Необходимые инструменты: бетононасос и дрель. Нет необходимости использовать гвозди или инструменты, необходимые для разборки, как при обычной опалубке.

Леса также не нужны для несъемной опалубки, что значительно ускоряет опалубку . Вся работа занимает всего несколько часов, что является большим плюсом, ведь на изготовление традиционной опалубки иногда требуется 2-3 дня.

Потерянная опалубка - тип

В зависимости от места исполнения, формы или основания различают следующие виды опалубки:

• Потерянная опалубка фундамента

Обеспечивает форму для основных конструктивных элементов каждого здания, т.е.фундаменты и облегчает их размещение. Самый распространенный состоит из бетонных блоков. Это самый простой и в то же время чрезвычайно надежный способ выполнения влаго- и теплоизоляции.

Позволяет эффективно изготовить стеновой штапик . Его можно монтировать на любом уровне, поэтому нет необходимости раскладывать леса. Это значительно ускоряет работу и, кроме того, гарантирует безопасность.

Облегчает плотную сборку накладки, благодаря чему дымоход получает достаточную защиту от погодных условий. Снятая опалубка дымохода защищает зону дымохода от заливки бетоном (без необходимости использования уплотнительной манжеты).

Используется для поддержки потолочной конструкции при ее возведении . Без опалубки заливка потолка бетоном и придание ему формы было бы просто невозможно.

Несъемная опалубка – где и когда ее можно использовать?

Технология несъемной опалубки широко используется при реализации проектов домов, так как является одним из процессов создания монолитных бетонных конструкций.

Несъемная опалубка изготавливается, например, при устройстве фундаментной плиты. Технология потерянной опалубки также используется при возведении стен и лестниц. Также очень часто изготавливается потерянная опалубка для забора .

Популярным раствором, используемым в современном строительстве, является XPS съемная опалубка для фундаментов. В этом случае вместо стружечно-цементных плит используются пенополистирольные плиты. Этот материал обеспечивает вибро-, шумо- и виброизоляцию, а также дополнительно защищает от влаги и теплопотерь .

Применяется не только для изготовления съемной опалубки ленточных фундаментов , но и изготовления съемной опалубки кольцевой балки для стеновых плит и многих других конструкций в пассивном и энергосберегающем строительстве. Кроме того, несъемная опалубка также создается на строительных площадках.

Знаете ли вы, какая технология строительства будет лучшей в вашем доме?

Из чего сделана несъемная опалубка?

Элементы несъемной опалубки чаще всего изготавливают из пропитанной цементно-стружечной плиты, которая в свою очередь изготавливается из стружки хвойных пород, цемента и добавок .Такая опалубка устойчива к огню, влаге, плесени и грибкам.

Большой популярностью также пользуется съемная опалубка из пенополистирола XPS . Потерянная опалубка из пенополистирола показывает высокую устойчивость к внешним факторам и увеличивает срок службы материала. Одними из наиболее часто выбираемых являются съемная опалубка из стиродура часть и съемная опалубка из пенополистирола EPS .

Также доступны другие типы опалубки:

• Несъемная опалубка из трапециевидного листа - используется в основном для фундаментов и ленточных фундаментов. Подходит для труднодоступных мест . Профлист как несъемная опалубка позволяет получить любую, даже очень сложную форму.
• Опалубка картонная несъемная - обычно используется для заливки конструкций необычной формы, например колонн, колонн, столбов и др. Потерянная картонная опалубка очень легкая, намного легче, чем, например, потерянная бетонная опалубка , что облегчает ее транспортировку.
• Опалубка для газобетона - это готовые элементы опалубки для газобетона .Среди прочих есть Съемная опалубка U и Съемная опалубка ytong . Они обеспечивают отличную теплоизоляцию, их обработка несложна, а строительство происходит быстро и эффективно.

Потерянная опалубка XPS - чем она характеризуется?

Несъемная опалубка XPS

— это новейшая технология изоляции фундаментов, используемая для опалубки венца и многих других строительных конструкций. Характеризуется доступной ценой, которая ниже других видов опалубки.Он очень прост в сборке, благодаря чему позволяет сократить сроки строительства на 2-3 дня, а значит, еще больше сократить расходы.

XPS — это просто элементы из полистирола, которые остаются в земле для изоляции здания . Их большое преимущество в том, что они положительно влияют на теплоизоляцию всего здания. Кроме того, они действуют как влаго- и антивибрационная изоляция. Несъемная опалубка XPS — это чрезвычайно энергосберегающее решение для модели .

Читайте: Стиродур - что это такое и когда используется стиродур XPS?

Потеря опалубки - цена

Сколько стоит опалубка? Сложно однозначно сказать, какова будет стоимость несъемной опалубки, ведь многое зависит от типа самой опалубки, а также типа и размера отдельных элементов, а также их количества.

Например, цена потерянной опалубки венца при выборе элемента высотой 20 см и длиной 1,25 м составляет примерно 30 злотых. С другой стороны, XPS-изолированная опалубка для несущего фундамента шириной 30 см и длиной 1,25 м стоит около 80 злотых.

Стоит, однако, отметить, что возведение дома по технологии несъемной опалубки обходится на несколько-десяток процентов дешевле, чем по традиционной технологии . Кроме того, можно сэкономить и на отоплении, которое может быть дешевле до половины по сравнению с традиционным типом строительства.

Потерянная опалубка или традиционная опалубка – что выбрать?

Традиционная опалубка во многом отличается от потерянной опалубки . Во-первых, в традиционной опалубке используется совсем другой материал – дерево или металл.

Несмотря на то, что деревянные элементы для опалубки относительно дешевы, для устройства опалубки требуются дополнительные инструменты, а весь процесс занимает больше времени, чем с несъемной опалубкой, что приводит к более высоким трудозатратам.

Стоит помнить, что традиционную опалубку придется демонтировать после завершения работ, что еще больше увеличит инвестиционные затраты и увеличит сроки строительства. Нельзя заранее сказать, что окупится больше. Лучше всего тщательно рассчитать и сравнить смету расходов для обоих решений.

Следующая таблица должна помочь вам решить, что лучше: постоянный или традиционный , сравнивая шаги, которые необходимо выполнить в обоих случаях.

90 180