8-11-2012, 10:05
Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...
|
Печь москвичка порядовка своими рукамиПечь шведка своими руками порядовка и строительство!Печь-шведка – это уникальная по своим характеристикам конструкция, которая подходит как для обогрева жилых помещений, так и для приготовления разнообразной пищи. Особенности конструкции и сравнительно небольшие размеры агрегата позволяют размещать его в смежных комнатах. Обычно лицевую сторону шведки выводят в кухню, а заднюю стенку – в жилую комнату для ее обогрева.  Шведка Особенности печиШведка характеризуется очень высоким коэффициентом полезного действия, в особенности для своих скромных размеров. Мощности одной стандартной печи этого вида достаточно для обогрева помещения площадью до 25-30 м2.  Печь шведка своими руками порядовка По своей сути печь шведка является обыкновенной отопительно-варочной печкой, дополнительно укомплектованной трех- либо пятиканальным щитком. При наличии желания конструкцию шведки можно дополнить лежанкой либо удобной сушилкой.  По своей сути печь шведка является обыкновенной отопительно-варочной печкой Среди главных преимуществ шведки нужно отметить простоту ее самостоятельной кладки – надо лишь подготовить требуемые материалы, разобраться в порядовке и сделать все по инструкции. Под порядовкой печи следует понимать чертеж с указанием порядка выкладки каждого ряда конструкции.  Упрощенный вариант кладки печи шведка Что нужно для кладки шведки?Стандартная печь шведка имеет размеры равные 1020х880х2170 мм. При желании можете менять предложенные габариты на свое усмотрение, но именно заявленные значения являются наиболее оптимальными и универсальными. Набор для кладки печи типа «шведка»
Порядок конструирования печиВыкладка рассматриваемой печки осуществляется в соответствии с порядовкой. Это, как уже отмечалось, специальная схема, на которой обозначен порядок выкладки каждого ряда конструкции. Существуют стандартные порядовки. При отсутствии навыков выкладки печей настоятельно рекомендуется пользоваться именно одной из стандартных схем. Грамотно составленная порядовка позволит вам существенно сократить затраты времени и денег на строительство печки. Работа будет выполняться в соответствии с точной и простой для понимания схемой, что позволит добиться максимальной эффективности. Разобравшись в порядовке печи типа «шведка» до начала строительства, вы сможете выложить агрегат своими силами, не привлекая к работе сторонних мастеров и не тратя деньги на оплату их труда. В развернутой порядовке дополнительно указывается, какие материалы и на каком этапе работы необходимо использовать. Изучите предложенную порядовку и дополнительно обратите внимание на следующие моменты:
От правильности выкладки первого ряда во многом зависит надежность, эффективность и долговечность печи типа «шведка», помните об этом. Порядовка печи Порядовка печи Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи, выполните несколько простых подготовительных мероприятий. В первую очередь вымочите кирпич. Для этого кирпичи нужно окунуть в чистую воду и оставить их там примерно на сутки. Вода заполнит поры в структуре кирпича. Благодаря этому в дальнейшем строительный материал не будет впитывать воду из глиняного раствора. Приготовьте глиняный раствор. Он будет состоять из молотой глины, некоторого количества песка и чистой воды. Конкретное соотношение компонентов подбирается в соответствии с особенностями глины. Важно, чтобы готовый раствор имел нормальную пластичность и однородную структуру. В среднем на укладку сотни кирпичей уходит порядка 20 литров раствора. 1 ряд. Ранее отмечалось, что этот ряд должен выкладываться исключительно по строительному уровню с дополнительной проверкой при помощи угольника. Выложите этот ряд сплошной кладкой. Внутри допускается использование половинок кирпичей. 2 ряд. Выложите по такой же схеме, как и 1-й ряд. Будьте внимательны и делайте все в строгом соответствии с технологией, т.к. первые два ряда выполняют функции основания печи, которое должно быть максимально надежным. 3-4 ряды. Продолжайте кладку, постепенно формируя зольную камеру. На этом же этапе кладки выполняется установка дверцы упомянутой камеры. Дополнительно монтируется 3 дверцы для прочистных люков и дверца для поддувала. С обратной стороны шведки выложите дымообороты. Они размещаются в вертикальном положении и сообщаются с топочной камерой посредством отверстия, обустраиваемого в процессе выкладки печи. 5 ряд. Установите готовую духовку и разместите в ней подходящую по размерам решетку колосника. Сформируйте перекрытие для очистных люков и дверцы поддувала. 6-10 ряд. Выложите стенки камеры топки и духовки. Между топочным отсеком и духовкой выкладывается перегородка из огнестойкого кирпича. Кирпич надо выкладывать на ребро. Перегородка должна быть на ряд ниже, чем непосредственно камеры. После того как будет готов десятый ряд, уложите с лицевой части конструкции стандартный уголок из стали и дополнительно плиту из чугуна. Для закрепления уголка используйте стальную проволоку и 2-сантиметровый слой глиняного раствора. 11 ряд. Завершите до конца перекрытие канала, посредством которого разделяется плита из чугуна и правая стенка печи. 12-16 ряд. Выложите отделение для варки и 3 вертикальных газохода. Дымоходные отверстия выкладывайте из огнепрочного кирпича. 17-18 ряд. Сформируйте перекрытие над отделением для варки. Для формирования перекрытия используйте уложенную на предыдущих этапах листовую сталь и уголок из такого же материала. 19-20 ряд. Закрепите на лицевой части конструкции дверцы 2 люков для чистки газоотводящих каналов. 21-28 ряд. Выложите дымоходные каналы. Не забывайте о перевязке швов. В процессе выкладки 27 ряда установите удобную задвижку. Над установленной дымовой задвижкой оставьте технологическое отверстие, через которое газоходы будут сопрягаться с воздуховодами. 29-30 ряд. Выложите перекрытие дымоходных каналов. На этом этапе ширину кладки по периметру необходимо увеличить на 50 мм. Благодаря подобному расширению будет сформирован карниз. 31 ряд. Доведите размеры перекрытия конструктивных размеров 27-го ряда. 32 ряд. Начинайте выкладывать дымоход. Стандартная конструкция дымохода имеет размеры равные 130х250 мм. На этом выкладка печи может считаться законченной. В завершении останется лишь довести до конца устройство дымохода, а также при желании отделать печь, к примеру, краской либо керамической плиткой. Дополнительно можете купить разнообразные аксессуары, например, для хранения топлива.  Печь Шведка (вид спереди)  Печь Шведка  Печь Шведка  Печь Шведка  Печь Шведка Печь Шведка  Печь Шведка (вид сзади) Таким образом, в самостоятельной кладке печи шведка нет ничего сложного. Подробная порядовка поможет вам быстро разобраться в особенностях выполнения работы и выложить печку своими руками. Следуйте инструкции, помните о необходимости проверки ровности выкладки рядов, и все получится. Удачной работы! Видео – Печь шведка своими руками порядовкаsvoimi-rykami.ru Печь шведка с духовкой и плитойПечи-шведки отличаются от других отопительно-варочных печей наличием в задней части отопительного щитка. В этом кирпичном щитке устроена система газоходных каналов: с вертикальных или горизонтальных. Проходящий по ним дым разогревает сооружение, а от него уже греются помещения. Система получается эффективной и экономичной: то тепло, которое в традиционной русской печи уходило в трубу, используется на обогрев помещений. Но у обоих систем построения щитка (вертикальной и горизонтальной) недостатки. При горизонтальном расположении газоходных каналов, весь щиток разогревается равномерно. Но, такая система нуждается в наличии большого количества прочистных отверстий и, соотвественно, дверок на них. Если учесть, что печное литье стоит сегодня совсем недешево, то эти дверки значительно влияют на конечную стоимость.
Отопительный щиток печи-шведки с горизонтальными и вертикальными газоходными каналами При вертикальном расположении газоходных каналов в шведке, прочистной люк может быть один. Но тут есть другая проблема: пока топится печь, в первом канале, с той стороны, куда входят горячие газы из топки, щиток будет ощутимо горячее, чем в третьем — на выходе. Так как щиток обычно располагается в двух комнатах, то в одной из них будет намного теплее, чем в другой. Есть еще третий тип устройства щитка: колпаковый. Он объединяет в себе достоинства обеих систем: прочистное окошко требуется одно, прогревается вся поверхность равномерно, еще и на строительство требуется меньше кирпича. Причем, при таком построении остывает печь медленнее: в верхушках колпаков долго держится самый теплый воздух, а «сквозняк» из дверец проходит только по центру.
При использовании колпакового принципа построения щитка тепло сохраняется дольше Из всего сказанного выше следует, что наиболее экономичны и эффективный шведки со щитками, построенными по колпаковому принципу. Ими же легче управлять: есть возможность организовать «летний» и «зимний» режим функционирования, в которых в работу включается или только малая часть щитка (летом) или веся отопительная мощь: зимой. Есть даже вариант печи-шведки с тремя режимами топки: добавляется еще «осенний» режим, при котором в дымообороте участвует чуть больше половины дымоходных каналов. Печь шведка с тремя режимами топки
Печь шведка с тремя режимами топки: внешний вид Традиционные варианты постройки печи-шведки не предусматривают никаких режимов. В связи с этим, особенно зимой, ее сложно бывает растопить: пока нагреется длиннющий дымоходный канал, дым может попадать в помещение. Если имеется хотя-бы «летний» режим, прогревание происходит быстрее. При закрытой задвижке (в летнем режиме) растапливают шведку и зимой, открывая ее после того, как работавший кусок дымохода прогреется. За это время (минут пять с момента растопки) создается достаточный для нормальной тяги перепад температур и можно подключать весь щиток в работу. Хотя два режима — это лучше чем один, но три — еще лучше. На случай осенне-весенней погоды в печи шведке В. Григорьева предусмотрено три режима топки, включая и «осенний». Порядовку этой печи мы и выложим ниже. Материалы и запчастиЭта шведка с духовкой не очень большая: порядовка содержит 30 рядов (31-й и 32-1 — это формирование трубы). Размеры описываемой печи 1140*760 мм и в высоту 210 см (плюс труба). Для кладки без учета трубы нужны:
Компактная печь шведка в разрезе Печь шведка с тремя режимами: порядовка и изготовление своими рукамиНа рисунках керамический кирпич имеет коричневый цвет, шамотный обозначен желтым. Есть также графические изображения (смотрите фото).
Условные обозначения на схеме порядовки печи-шведки Первые два ряда кладут сплошными. Очень важно выдержать правильную геометрию: угля строго 90°, диагонали одинаковые. ряды кладутся с перевязкой.
Первые два ряда порядовки печи-шведки Для кладки третьего ряда используют шамотный кирпич (14 +1/2) и один красный. Начинается формирование зольной камеры и отсека, куда устанавливаться будет духовка. Формируется нижний колпак и вертикальный канал, подходящий к нему. Кирпичи, формующие проход между колпаком печи и камерой духового шкафа подпилены примерно под углом 30-40°. Третий ряд кладки Обратите внимание! На боковых стенках оставляют прочистные отверстия — в них вставляются четвертушки кирпича — они выступают за пределы стенок на 100 мм. В этом же ряду устанавливается дверца зольника. Четвертый ряд — полосы металла перекрывают дверцу зольника Четвертый ряд похож на предыдущий. С той разницей, что проход между духовой камерой и колпаком делают меньше — он составляет 180 мм. Над установленной дверцей зольника (на рисунке ее нет) устанавливаются две металлические полосы по 320 мм длиной (кирпичи чуть подпиливаются, чтобы полоски ложились в углубления и до краев выемки оставались еще 2-3 мм на компенсацию теплового расширения). Чтобы дверцы хорошо держались, опытные печники эти пластинки соединяют с рамкой дверки, просверлив сквозные отверстия (если литье чугунное, делать это не стоит). В пятом ряду на полоски укладываются кирпичи — дверца зольника перекрыта. В этом же ряду укладывается колосниковая решетка. Под нее кирпичи тоже обтачиваются, причем так, чтобы размер «лежанки» был по всему периметру больше на 3-4 мм — на тепловое расширение чугуна (стали). В пятом ряду устанавливается колосниковая решетка В этом и нескольких следующих рядах кладка полностью ведется шамотным кирпичом. Обратите внимание, что проход между духовой камерой и колпаком стал еще меньше: он равен 100 мм. Шестой ряд начинает формирование топки. Обратите внимание, что два кирпича на входе в нее до половины срезаны (под 45°). На схеме подрезанные кирпичи обозначены оранжевым цветом. В этом же ряду перекрывается проход между колпаком и камерой духовки и устанавливается сама духовая камера (на следующих рисунках ее не будет, чтобы не перекрывала рисунок кирпичей). Шестой ряд порядовки — формирование топки печи-шведки В седьмом ряду продолжается формирование топки, устанавливается дверка. Установка дверки для загрузки топлива Следующие три ряда с восьмого по десятый продолжается формирование топливной камеры, обкладывается кирпичом духовой шкаф. Обратите внимание, все больше становится красного кирпича.
Порядовка печи-шведки, формирование топки В десятом ряду перекрывается установленный духовой шкаф и дверца топки. Стенка между ними в этом ряду не ставится: обе камеры объединяются. В одиннадцатом ряду слева над духовкой два кирпича кладут так, чтобы они на несколько сантиметров выступали внутрь: на них потом будет опираться канал «летнего» режима. В одиннадцатом ряду в печь-шведку укладывается двухконфорочная чугунная варочная плита В шамотных кирпичах этого ряда выпиливается ложе для чугунной варочной плиты. Размеры ложа — не менее чем на 5 мм больше, чем ее размеры на компенсацию теплового расширения. Глубина пропила такая, чтобы от верхнего ряда до плиты тоже было расстояние не менее 5 мм. В зазоры по периметру укладывают асбестовый шнур. Чтобы он не забился раствором при кладке, его можно прикрыть упаковочным картоном (он выгорит при протопке). После того, как уложили чугунную плиту, ее наружный край перекрывается металлическим уголком. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не повреждались при эксплуатации. В 12-м ряду формируется область над плитой — варочная камера. Также формуется канал, в котором будет проходить дым при работе в «летнем» режиме (слева от плиты). Чтобы в дальнейшем ширина канала была ровно в кирпич, грань одного из кирпичей обрезают наискосок.
Формирование варочной камеры печи-шведки В 13-м ряду заканчивается формирование нижнего колпака: его перекрывают керамическим кирпичом. Обратите внимание, что устанавливаются там распиленные вдоль кирпичи — чтобы было место уложить те, которые формируют свод колпака. В четырнадцатом ряду один кирпич вертикального канала (справа) спиливается наискось. В остальном — по схеме порядовки. В пятнадцатом и шестнадцатом ряду формуется первый горизонтальный канал. В 15-м справа выступает половинка кирпича, закрывающего прочистное отверстие для этого канала.
Формирование горизонтального дымоходного канала В 17-м ряду кроме формирования канала устанавливается металлический уголок. и две полосы длиной 730 мм. Они будут служить опорой для свода варочной камеры.
В семнадцатом ряду порядовки перекрывается варочная камера в печи-шведке В следующем, 18-м, ряду на опоры укладываются керамические кирпичи, перекрывающие свод, слева оставляя выход из «летнего» канала. Кирпич на выходе снизу подрезается под углом 45° (на схеме обозначен серым цветом).
Установка задвижки «летнего» режима В девятнадцатом ряду кладку ведут согласно порядовки. Некоторые кирпичи подрезают для установки задвижки на «летний» канал в печи-шведке, которая работать может в трех режимах. В двадцатом ряду начинаем выводит стенки сушильного шкафа над варочной камерой. Тут же начинает формироваться второй горизонтальный канал и устанавливается задвижка «осеннего» режима работы шведки. Эта зидвижка ставится вертикально (под нее тоже подпиливаются кирпичи). Установка задвижки «осеннего» режима печи-шведки Двадцать первый ряд порядовки печи-шведки готовит «летний» канал к перекрытию в следующем ряду. В этом ряду кирпичи спереди и сзади канала выпускаются на четверть внутрь и снизу подрезаются наискосок, чтобы не было ступеньки. На фронтальной стороне остается небольшой проем — для установки прочистной дверцы. Эту дверцу проще изготовить своими руками: это должна быть рамка глубиной около 70 мм, внутри которой закрепляется металлическая дверца. Чтобы она не перегревалась, ее изнутри закладывают вырезанным по размерам кирпичом, который укладывают в дверцу на глиняный раствор. Формируется второй горизонтальный канал, устанавливается прочистная дверца В двадцать втором ряду правый «летний» канал разделяется на два. Разделяющий кирпич снизу подтесывается так, чтобы скос к правому дымовому каналу подымался (смотрите на рисунке).
Разделение летнего канала В следующем, 23 ряду перекрывается «летний» и второй горизонтальный каналы. Горизонтальный канал справа имеет выход, крайний кирпич снизу подрезан под углом 45°. Слевой стороны подрезаются кирпичи под установку заслонки «зимнего» режима, после чего устанавливается эта заслонка. 23-й ряд порядовки печи-шведки с тремя режимами. Своими руками сделать по подробной инструкции несложно В двадцать четвертом ряду выкладываются стенки малой сушильной камеры слева. В имеющихся вертикальных каналах кирпичи немного подрезаются наискосок, угол 45° (на схеме обозначено оранжевым цветом).
Формирование дымовых каналов в верхней части печи-шведки В 25-м ряду третий горизонтальный канал объединяется с имеющимися двумя вертикальными. Справа из стенки торчит кирпич, перекрывающий прочистное отверстие этого канала. В 26-м ряду продолжается формование горизонтального канала, также кирпичи подтачиваются под установку заслонки. Установка задвижки дымового канала В двадцать седьмом ряду кирпич, который укладывается позади заслонки, срезается с углом 45°. Сверху на уложенные кирпичи выкладывают металлические полоски для поддержки перекрытия. Впереди закрепляют полосу 1020 мм, две полосы по 500 мм перекрывают большую сушильную камеру, одна короткая на 250 мм — малую сушильную камеру. Готовим перекрытие сушильных камер Следующий ряд 28-й, перекрывает почти все каналы. Мало того, он больше предыдущего: кирпичи со всех сторон выступают на 3 см. В том месте, где проходит основной дымовой канал, кирпичи спереди и сзади подрезают под углом 45°. Спереди подрез находится внизу, сзади — вверху (серый и оранжевый цвет на схеме порядовки).
29-й ряд иеет еще большие размеры: кирпичи тоже выступают со всех сторон на 3 см. Также подрезаются кирпичи в районе дымового канала, но он теперь смещен на 60 мм ближе к задней стенке. В 30-м ряду перекрытие возвращается к первоначальным размерам. Канал выкладывается подрезанными кирпичами, за счет чего еще смещается еще на 60 мм.
Выкладывается основание дымовой трубы Печь шведка своими руками почти закончена. Далее идет кладка дымовой трубы. Схема ее кладки показана в 31-м и 32 рядах. Далее она поднимается на требуемую высоту. Надеемся, эта порядовка поможет сложить вам печь-шведку своими руками. Есть вариант еще более компактной швдки: печи-малютки. Она описана в видео. Печка Шведка разных вариацийКонструкция данной печи является наиболее популярной среди всего подобного оборудования. Благодаря своим небольшим размерам (1020х885х2030мм), она неприметна и компактна. Но несмотря на это может обогревать помещение довольно габаритных размеров – до 30 квадратов. Мощность данного агрегата составляет 3,2 кВт (2750 ккал/час). Конструкционные особенности печи Шведки позволяют ее установку в двух совмещенных помещениях. Благодаря этому топка, духовка и плита будут направлены в сторону кухни, а все обогревательные каналы при этом направляются в жилое помещение. С помощью такого расположения можно сделать печь Шведку своими руками в зрительном восприятии намного меньше. Во многих источниках можно найти большое количество описаний конструкционных особенностей данного приспособления, но не везде можно найти основные реальные требования к ним.
В интернете находится большое количество проектов, по которым можно легко построить данное приспособление. Единственное, что во многих проектах допускаются одинаковые ошибки. Для того чтобы удостовериться в правильности выбранного проекта стоит обратить внимание на конструкцию печи, которую некогда разработал Буслаев К. Я.. поскольку именно она является основой всех сегодняшних подобных сооружений.
Разрез отопительно-варочной печи Буслаева
Печь МосквичкаСуществует и другой тип подобной печи с духовкой. Это некоторый ответ всем зарубежным подобным печам, который был создан отечественным изобретателем Виктором Пилюшем. Печь с русским названием «Москвичка» представляет собой универсальное устройство, с помощью которого можно не только отапливать помещение, но и использовать в качестве плиты для приготовления пищи. В. Пилюш изобрел 4 типа подобных печей. Их производство может выполняться в 20 размерах. Изобретатель сумел сформировать конструкцию таким образом, что вся конструкция работает на накопление тепла. Происходит это за счет обогревательного канала, который располагается снизу. В печи Москвичка возможно устройство топки в двух исполнениях:
Стоит заметить, что в духовке данной печи можно регулировать температуру. Печь шведка своими руками: нюансы установки, порядовка, ввод в эксплуатацию
Эта печь была разработана в 18 веке в Швеции. Король поручил академии наук разработать печь более экономичную, чем голландка, поскольку вырубка лесов привела к дефициту топлива. В модель голландки внесли изменения и всё тщательно рассчитали. Рассмотрим подробно, что это за печь, какие есть модификации и правила её установки. Проект и инструкции, как делается печь-шведка своими руками. Отопительно-варочная печь-шведка: принцип работыГлавная особенность шведок – максимальное использование первого жара. В канальных печах он практически весь вылетает в трубу, в русских печах нагревает свод, а в шведке весь этот жар моментально раскаляет варочную плиту и духовку. Вертикальные каналы расположены за печкой. Печь не слишком прогревается внизу, но сажи меньше, чем при горизонтальной схеме. Духовка в шведке – это средоточие жара. Если её открыть, уже через пару минут комнату обогреет тёплая волна, которая начинается от самого пола. ПреимуществаУ печи-шведки очень «гибкая» конструкция – её можно подстраивать под условия и желания хозяина, видоизменять и импровизировать с функциями. Печью не только обогревают помещения, её можно сложить так, чтобы:
Но это не все. Печь-шведка:
Печь-шведка будет отдавать на 20 % больше тепла, чем голландка, построенная из того же количества материалов. И на ней удобнее готовить, чем на русской – не нужно наклоняться и пользоваться ухватом. В варочную нишу над плитой можно ставить приготовленную с вечера еду и закрывать её заслонкой. Тогда утром можно сэкономить время на разогреве завтрака – он будет ещё тёплым. РасположениеШведку часто устанавливают так, чтобы её лицевая сторона выходила на кухню, а обратная сторона – в комнату. Такое расположение придаёт печи более компактный вид. Кроме того, шведка может быть:
Расположение шведки в центре комнаты Чтобы не было проблем с тягой, печь не должна быть вблизи, сбоку, напротив окон. Размеры шведки зависят от:
Её размеры (без учёта трубы):
Нюансы установкиФундамент. Должен располагаться ниже уровня пола. Это два ряда кирпича со слегка расширенными швами (но не более 13мм). Гидро- и теплоизоляцией. Хорошо подойдёт базальтовый картон (в 3 слоя). Пожаробезопасность. Расстояние от дымового канала до стен из горючих материалов – не менее 37 см. И в этой стене не должно быть:
Чтобы не делать такой отступ, можно между печью и стеной сделать кирпичную стену. Кладка печей шведка должна заканчиваться на 35 см. не доходя до потолка. Та сторона, на которой располагаются топочные дверки, должна быть не менее чем в 120 см от ближайшей стены.
Печь шведка с пристенной установкой Топливник. Его стенки обязательно делают из шамотного кирпича. Перекрытия. Между трубой и перекрытиями лучше оставить небольшой зазор. Чтобы на кладку печи не было давления, если вдруг дом даст усадку. Получившаяся щель закрывается утеплителем. Многие дачники не решаются облагородить дачный домик печкой, ссылаясь на то, что зимой там никто не живет. Тем не менее, в межсезонье нередко возникают проблемы с обогревом дома. Кирпичная печь для дачи своими руками — вполне реальный вариант сэкономить и получить полный комфорт. О том, как собрать печь длительного горения своими руками, смотрите тут. Чертежи и технические нюансы при постройке. Компактная печь Булерьян вполне подойдет для отопления загородного дома. В этой статье http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/buleryan-svoimi-rukami.html вы найдете пошаговую инструкцию по сборке, а также узнаете о разновидностях ее исполнения. Необходимые материалыДля кладки варочно-отопительной шведки понадобятся (+ по 1-2 кирпича на случай отбраковки):
Шкаф духовой для шведки
Проект отопительно-варочной печи-шведкиПрежде, чем приступать к работам, несколько советов от печника по кладке печей шведка своими руками:
Схема порядовки отопительно-варочной печи шведки с духовкой Рассмотрим порядовку кирпичной печи-шведки с духовкой своими руками.
Отработанное масло — отличный вид топлива, к тому же на отработке можно отлично сэкономить при обогреве помещения. Печь на отработанном масле своими руками. изготовление печей, правила эксплуатации, а также плюсы и минусы использования. Об использовании индукционной печи для обогрева помещения читайте в этой статье. Печь-шведка с каминомЕсть две модификации шведки с камином:
Первый вариант удобен тем, что топить печь и камин можно порознь и одновременно. Во втором же случае экономится стройматериалы при создании, но в дальнейшем топить камин с печью можно будет только раздельно, иначе в дом пойдёт угарный газ. Печь шведка с лежанкой
Тепло в неё направляется открытием одной задвижки. Когда задвижка закрыта, лежанка не отапливается и лишнее топливо на неё не расходуется. Духовка в такой печи не предусмотрена. Под лежанкой можно устроить ящики для хранения белья. Оно всегда будет просохшим. Ввод в эксплуатациюНи в коем случае нельзя сразу начинать топить печь-шведку. Сырого кирпича она не простит! Обязательное условие: 2 недели обычной сушки (без дополнительных ухищрений, просто дать отстояться). Затем 2 недели «горячей» сушки.
Для периода «горячей» сушки нельзя применять берёзовые и сосновые дрова (от них много жара и сажи). Лучше использовать осиновые полешки или антрацит. В самом конце нужно три дня топить печь по утрам и вечерам, наращивая интенсивность жара (загружая сначала мало дров, затем подкладывая и доводя до максимума). Теперь печь готова к каждодневной эксплуатации. Итак. Шведка подходит для небольшого жилого дама. Если помещение нерегулярно отапливается или дом многокомнатный – больше подойдёт голландка. Для регулярной же протопки можно сказать, что шведка идеальна! Видео на тему22.03.2016 в 00:26 Жена просит сделать на нашей новой, почти уже достроенной даче, печь-шведку. Идея-то хорошая, но за исполнение её мастера просят дорого — сейчас такими средствами не располагаем. Проскочила мысль сделать всё самому, стал искать информацию в интернете. Статья очень подробная, теперь моя затея уже не кажется мне бредовой, по-моему все реально сделать самому 15.12.2015 в 01:42 Интересная статья. все доступно и подробно описано. Главное иметь мастеровые руки и свою смекалку. Вроде ничего сложного, покажу супругу, в загородном доме как раз печь-шведка актуальна. Источники: http://teplowood.ru/pech-shvedka-svoimi-rukami.html, http://pechnoedelo.com/otopitelno-varochnye/pech-shvedka-i-moskvichka.html, http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/shvedka-svoimi-rukami.html teplosten24.ru Печь своими руками порядовка - инструкция!Есть масса разных конструкций печей. Одни предназначаются для отопления, другие для приготовления пищи, а третьи устанавливаются в чисто декоративных целях. Вместе с тем есть и комбинированные печи, выполняющие несколько функций одновременно. Речь идет об отопительно-варочных конструкциях.  Печь своими руками порядовка Главные особенностиПодобную печь в народе называют «шведкой». Если все сделать правильно, то печь будет не только выполнять указанные выше функции – с ее помощью можно будет даже выпекать хлеб.  Печь-шведка Именно такой вариант будет рассматриваться в сегодняшней статье. Ниже приведен чертеж и порядовка «шведки». Знающие люди сразу заметят, что эта порядовка во многом схожа с русской печью, но имеет и элементы камина. Ничего удивительного здесь нет, ведь невзирая на иностранное название, «шведки» в отечественной интерпретации предназначены, прежде всего, для применения в наших домах. Печь Шведка Печь своими руками порядовкаДо того как приступить к монтажу, проверьте наличие всех необходимых материалов.  Отопительная печь Шведка Этап 1. ПодготовкаДля строительства «шведки» потребуются:
Кроме того, понадобятся следующие материалы:
Этап 2. Фундамент и начало строительстваВначале замешайте раствор, после чего следуйте инструкции.  Начало строительства  Кладка печи  Кладка печи Ряд №1. Кладка первого ряда – наиболее важный и ответственный этап строительства. Проводите ее по уровню, используйте для контроля монтажный угольник. Важная информация! Во фронтальной части печи напротив поддувала используется ¾ кирпича. Кроме того, кирпич можно стесать под конус (направляться нужно в сторону топочной камеры) – так будет удобнее удалять золу при эксплуатации. Далее установите дверку поддувала и приступайте к следующему ярусу. Ряд №2. Аналогичен предыдущему. Ряд №3. Третий ряд укладывайте согласно порядовке. При формировании поддувала стешите обе стороны кирпича. Характерно, что высота третьего ряда должна равняться высоте дверки. Ряд №4. Этот ярус уложите слева направо, но сначала установите дверку для чистки. Далее перекройте дверку поддувала, а над зольником оставьте прямоугольное отверстие (для этого придется скалывать кирпич). Ряд №5. Аналогичен предыдущему, вот только отверстие над зольной камерой нужно сделать уже.  Шамотное ядро Ряд №6. Для шестого яруса используйте огнеупорный кирпич, кладку проводите в соответствии со штриховкой на схеме. Между колосником и кирпичами оставьте небольшой зазор – не более 1,5 см – и засыпьте его песком. Такой зазор нужен для компенсации расширения металла, которое неизбежно произойдет при высокой температуре. Ряд №7. Перекройте вертикальный канал так, чтобы при этом образовались сразу три новых. Для топочной камеры установите дверку, опирающуюся на предыдущий ярус.  Дверца Ряд №№8, 9. Аналогичны предыдущему. Важная информация! Девятый ряд должен быть на уровне дверки от топочной камеры. Стешите торцы кирпичей, которыми будет перекрываться левый канал и топку – так переход дымных газов будет более плавным. Ряд №10. Для него тоже используйте шамотный кирпич. Весь ярус должен быть строго горизонтальным, для этого можете воспользоваться строительным уровнем. Данная необходимость объясняется достаточно просто: такая порядовка предусматривает укладку варочного настила. Далее перекройте топку, оставляя всего пару квадратных каналов.  Печь. Строительство Этап 3. Варочное отделениеРяд №11. Используйте для него обычный красный кирпич. Топку перекройте варочным настилом, оставив, как уже отмечалось, всего два канала. Торцы кирпичей, непосредственно соприкасающихся с настилом, отешите так, чтобы оставался зазор приблизительно в 2 см.  Кладка печи  Кладка печи Важная информация! Сам настил при этом должен опираться на ярус №10. Также оборудуйте дверку для варочной камеры. Это позволит при необходимости использовать камеру в качестве духовки. Желательно установить железную раму и сделать отдельную заслонку, но это не обязательно. У простой отопительной конструкции этот элемент порядовкой не предусматривается.  Схема кладки Ряд №12. При кладке двенадцатого ряда объедините два оставшихся канала. Ряд №13. Перекройте образованный канал так, чтобы снова получились два отдельных канала квадратной формы. Ряд №14. Выкладывайте аналогично предыдущему. Для эксплуатации варочного перекрытия без повышения температуры всей конструкции установите заслонку. Это очень удобно, особенно летом, т. к. с открытой заслонкой прибор будет функционировать как простая печь для отопления. Ряд №15. Перекройте задвижку. Ряд №16. Перекройте дверки варочного отделения. С левой стороны установите другую дверку, которая будет выполнять сразу две функции:
Ряд №17. Здесь перекройте дверку, установленную на предыдущем этапе. Укладку проводите по порядовке, а над варочным отделением уложите стальные полосы (они потребуются для перекрытия камеры). Важная информация! В большинстве порядовок «шведки» подобное перекрытие не предусматривается, обычно вместо него выполняется своеобразный купол. Но в данном варианте порядовки требования немного иные. Ряд №№18, 19. Перекройте варочное отделение, оставив пару квадратных каналов. Ряд №20. Оставьте слева только один канал. Установите две дверки – одну для очистки, другую под самоварную трубку. Перекройте камеру двумя кирпичами, уложив их «на ребро». Важно, чтобы дистанция между этими ними и тыльной стенкой конструкции составляла 4 см. Ряд №21. Полностью аналогичен предыдущему. Ряд №22. Перекройте все дверки, оборудованные на предыдущих этапах. Слева снова обустройте пару квадратных каналов. Сделайте над варочным отделением три горизонтальных канала – боковые шириной по 11 см, средний – 5 см. Ряд №23. Оставьте каналы слева, а продольные перекройте. Обязательно сделайте это поперек, кирпич кладите «на ребро» на таком же расстоянии от стенки, как в ярусе №20. Ряд №24. Сделайте все так же, как в предыдущем. Ряд №№25, 26. Здесь все аналогично ряду №22. Ряд №27. Три кирпича уложите «на ребро» на одной дистанции от стенок конструкции и друг от друга. Оставьте один канал квадратной формы. Ряд №28. Этот ярус выкладывайте идентично предыдущему. При этом большое внимание уделяйте правильной перевязке швов. Ряд №29. Квадратный канал оставляете, ближе к передней части положите два кирпича. Установите их вплотную к фронтальной стенке и утопите на ½ толщины. Они будут опираться на кирпичи, которые установлены «на ребро». Ряд №30. Перекройте тепловую камеру. Оставьте только канал для вывода дыма, установите туда задвижку.  Шведка Ряд №№31, 32. Укладывайте в соответствии с порядовкой. В результате над камерой будет три ряда – этого вполне достаточно для пожарной безопасности.  Кладка печи  Шведка, печь  Печь шведка Этап 4. ДымоходОстается лишь вывести дымоход на соответствующую высоту. Ничего сложного в этой процедуре нет, дымоход по всей длине должен иметь квадратное сечение. Главное, чтобы соблюдалась перевязка швов.  Высота дымохода рассчитывается в зависимости от его расположения и угла склона крыши  Дымоход из кирпича После высыхания раствора можете приступать к эксплуатации. О других модификациях «шведки» Шведки и их варианты Описанная варочно-отопительная печь – это один из самых простых вариантов конструкции. При желании такую печь можно модернизировать стеклянными дверками – это не только улучшит внешний вид, но и дополнительно защитит помещение от запахов пищи.  Шведка с камином Другой вариацией «шведки» можно считать конструкцию с камином, установленную между гостиной и кухней. В таком случае на кухне будет находиться полноценная печь с духовкой, сушилкой и варочным перекрытием, а в гостиной – оригинальный камин, который не только обогреет комнату, но и послужит дополнительным декоративным элементом интерьера. Для этого используется один общий дымоход, по этой причине дополнительные затраты не потребуются. Важная информация! Одним из основных преимуществ «шведки» считается способность эффективного лечения простуды и гриппа. Необходимо лишь поспать на нагретых (но не горячих) кирпичах, после чего болезнь очень скоро пройдет.  Печь с лежанкой Таким же образом можно вылечить суставы и избавиться от болей в пояснице. Для этого нужно оборудовать печь лежанкой. Впервые подобную конструкцию разработал Генри Резник и состояла она из печи размерами 3х4,5 кирпича и лежанки – 2,5х7 кирпича, соответственно. Эта печь может функционировать в двух режимах – зимнем и летнем – и обогревать помещение площадью до 40 м². Видео – Печь с лежанкойВ заключение. О порядовке и принципахНесмотря на кажущуюся сложность конструкции, имея грамотную порядовку и соблюдая все требования к сооружению построить печь можно и своими руками. Разумеется, описанная печь несколько отличается от традиционной, но принцип работы у них один. В данной статье были рассмотрены принципы и технология возведения комбинированной конструкции, которую можно использовать как для обогрева, так и для приготовления пищи. Остается только отделать ее, но это уже тема другой статьи. Печь-камин Шведка  Печь-камин Шведка  Печь-камин Шведка  Печь-камин Шведка  Печь-камин Шведка Читайте также на нашем сайте статью — печь шведка своими руками порядовка. Видео – Печь-«шведка» своими рукамиsvoimi-rykami.ru Как самому сложить печь с плитой «Москвичка».Назначение и классификация отопительно-варочных печей и плит. Пищеварочные котлы Сегодня мы расскажем Вам как сложить печь с плитой «Москвичка». Общий вид универсальной печи «Москвичка» приведен на рис. 2, а порядовки — на рис. 3 и 4. Рис. 2. Устройство универсальной печи: 1 — поддувальная дверка; 2 — дверка чистки; 3 — колосниковая решетка; 4 — дверка топки; 5 — варочная плита; 6 — дверка варочной камеры; 7 — канал вытяжки (вентиляционный канал) аврочной камеры: 8 — чистка-самоварник; 9 — водогрейная коробка; 10 — духовой щкаф; 11 — задвижка зим-ненгл хода; 12 — задвижка летнего хода; 13 — чистка под трубу; 14 — общая задвижка На фундамент, выполненный на цементном растворе и доведенный до уровня чистого пола, насыпьте просеянный песок, выровняйте его правилом (рейкой длиной 900 мм) и уложите кирпичи согласно порядовке. Все швы должны быть заполнены раствором. Излишки раствора снаружи убираются мастерком, а внутри затираются влажной тряпкой до образования гладкой поверхности. Следует постоянно пользоваться правилом и уровнем. Проверьте также размеры диагоналей прямоугольника и размеры его сторон. Образовавшуюся слева полость засыпьте песком. Две трехчетверки (справа) стешите на конус для удобства удаления золы. Установите две поддувальные дверки (левая — прочистная), предварительно закрепив в отверстиях дверок отрезки медной проволоки, скрученные спиралью. Если у вас дверки с кляммерами (узкими стальными полосками) — выбросьте их! Практика показывает, что проволока надежнее, а заклепки, на которых держатся кляммеры, зачастую вываливаются из отверстий на первом же году эксплуатации печи. Чтобы дверки не упали, верхние проволоки прижмите кирпичами, лежащими на первом ряду свободно. Для того чтобы печь была строго вертикальной, с помощью отвеса провесьте углы печи и вбейте в потолок четыре гвоздя, на которых закрепите шнурки. К нижним концам шнурков привяжите гвозди длиной 80 ... 100 мм и заведите их под основание печи со стороны углов. Отойдя в сторону, проверьте визуально совпадение шнурок по всей их высоте. После этого вы можете быть уверены, что ваша печь не будет напоминать знаменитую Пизанскую башню! В процессе кладки печи проверяйте натяжение шнурок и не допускайте их слабины (шнурка должна быть натянута как струна). По окончании кладки ряда уровень кирпичной кладки должен совпасть с уровнем полок металлических дверок. Этот ряд довольно сложный. Слева устанавливаются две полоски, являющиеся опорой для рассечки, то есть элемента конструкции печи, разделяющей два соседних канала. Справа выкладываются кирпичи, являющиеся опорой для колосниковой решетки. Желательно 4 кирпича основания топки выложить без использования металлических полосок, поскольку печь тем лучше, чем меньше в ней содержится металлических конструкций. Опорой для колосника служат 4 кирпича, размеры которых больше половины, но меньше трех четвертей. Трехчетверки, установленные перед колосником, также следует стесать на конус. Прежде чем установить дверку топки, обмотайте ее асбестом в два слоя. В каждое отверстие для крепления дверки вставьте по два отрезка стальной отожженной проволоки и скрутите их в спираль. Ряды выкладывают согласно порядовке. Уровень кирпичной кладки должен соответствовать уровню полки дверки топки. Постарайтесь обойтись без использования полоски над дверкой топки. Ряд делается согласно порядовке. Сложный и очень ответственный ряд, на который устанавливается плита. С задней стороны печи укладываются 3 кирпича длиной 150 мм и один конусный кирпич. Впереди сверху кладки устанавливается уголок на всю длину печи. По краям плиты (сверху и снизу) укладываются полоски асбеста шириной не менее 60 мм на всю ширину печи. Желательно проложить полоски асбеста по всему периметру плиты. Между плитой и уголком постарайтесь выложить на растворе 4 кабанчика, то есть керамические плитки размером 90x60 мм, при этом зазор между кабанчиками и плитой (не менее 5 мм) следует засыпать песком. Плита должна лежать строго горизонтально, а ширина канала слева должна быть не менее 60 мм. Указанные ухищрения вызваны тем обстоятельством, что в продаже имеются плиты одного размера — 710x410 мм. Для предложенной же печи нужна плита размером 540x430 мм. В этом случае кладка 11-го ряда печи значительно упрощается, плита не будет прижата по краям кирпичами и появляется возможность заменить вышедшую из строя плиту. По этой причине, если есть возможность изготовить чугунную толстостенную плиту указанных размеров (можно без конфорок), обязательно воспользуйтесь этой возможностью. На рис. 2 была приведена печь с дверкой варочной камеры размером 510x350 мм. На рис.5 дается рамка для крепления дверок варочной камеры. Однако можно обойтись и без нее. Кирпичи переднего ряда (целый и половинка) подтесываются таким образом, чтобы исключить возможность прижатия ими плиты, то есть с зазором не менее 5...6 мм. Это очень важно! Иначе плита может треснуть! На плиту по краям укладываются кирпичи на ребро. Не забывайте тщательно заполнять швы и затирать их влажной тряпкой в местах прохода дымовых газов. Кирпичи, установленные на ребро, следует перевязывать между собою. По окончании кладки 16-го ряда все стенки и перегородки печи должны быть на одном уровне. По этой причине тонкостенные перегородки доведите до требуемого уровня с помощью четвертинок кирпича. На 16-м ряду по желанию застройщика варочная печь может быть оборудована вытяжкой: отрезком двухдюймовой трубы с заглушкой (см.рис. 2). Сверху 16-го ряда укладываются уголки (ряд 16 А, см. рис.3) для перекрытия варочной камеры. Щели заполните раствором и всю площадь затрите обильно смоченной тряпкой. Устанавливаем чистку-самоварник. Половинку кирпича стесываем на конус. У кирпича, лежащего внутри, стесываем углы. Если у вас пока нет самоварника, перед чисткой установите половинку кирпича. Не забывайте стесывать кирпичи. Устанавливаем по уровню духовой шкаф и водогрейную коробку (рис. 6). Высота водогрейной коробки равна высоте духового шкафа. Если водогрейной коробки нет, на ее месте укладываются кирпичи на ребро. В этом случае левая стенка духового шкафа является продолжением дымового канала и зазор слева соответственно увеличивается. Справа укладывается лист жести или оцинкованного железа.  Если у вас высота духовки равна 350 мм (5 рядов кладки), то на оцинкованный лист укладывается целый кирпич. Если же высота духовки равна 300 мм, то кирпич не нужен, а листы жести укладываются через два ряда в шахматном порядке, образуя при этом проход квадратного сечения. Сзади духового шкафа устанавливается кирпич «на попа» до верхнего уровня духовки. На духовку и водогрейную коробку укладывается уголок, а на водогрейную коробку — половинки кирпича до уровня кладки. Затрите внутри швы и уложите лист жести или оцинкованного железа, предварительно вырезав отверстия для каналов летнего и зимнего ходов. Под лист железа подложите металлическую полоску (ряд 26 А, см. рис. 4). Сверху ряда устанавливаем 2 задвижки. Проверяем их горизонтальность. В этом ряду следует получить как можно более тонкие швы. После окончания кладки ряда следует вынуть из рамки движки и удалить с поверхности остатки раствора. Устанавливаем чистку под дымовую трубу. Внутри укладываем 2 целых кирпича со стесанными углами. Половинку кирпича перед чисткой устанавливаем после окончания кладки трубы, предварительно удалив раствор, который неизбежно окажется на полке перед чисткой. Укладываем лист железа с отверстием под трубу. Сверху листа в обязательном порядке предусматриваем 2 уголка, которые воспримут нагрузку от веса трубы. На этом ряду устанавливаем общую задвижку, уменьшающую потери тепла после окончания топки печи. Ряд делается согласно порядовке. Первый ряд дымовой трубы. Верх печи затираем влажной тряпкой. Кладка трубы описана в соответствующих учебниках. Автор рекомендует вновь воспользоваться шнурками, верхние концы которых закрепляются на гвоздях, вбитых в обрешетку кровли дома. Между верхней плоскостью печи и деревянным перекрытием расстояние должно быть порядка 300 мм. Учтите, что эта печь рассчитана на помещение высотой 255...260 см. Как же быть, если у вас потолок ниже? В этом случае можно отказаться от кладки 28-го и даже 27-го рядов (рис. 7), а плиту установить на 10-м ряду с соответствующим изменением предыдущего ряда. В хозпостройке с низким потолком кладку 18...26-го рядов следует изменить (рис. 8). Можно отказаться от духовки и водогрейной коробки. В случае необходимости в теплогенераторе последний устанавливается ниже уровня плиты вместо рассечки. Не забудьте между плитой и теплогенератором уложить слой асбеста. На рис.9 приведен вариант печи, оборудованной коптильней и теплогенератором. При этом вместо духовки выполнена кирпичная кладка с образованием 2 спускных каналов, повышающих теплоемкость печи (рис. 10). Патрубки ввода и выхода теплоносителя в теплогенераторе проходят через боковую поверхность кладки печи. На рис. 11 приведены чертежи корпусов теплогенераторов с выводами через боковую стенку печи и со стороны задней стенки. Патрубки сделаны из трубы размером 3/4 дюйма. Учитывая дефицит печных приборов, можно отказаться от чистки-самоварника и чистки под трубу. На их место в этом случае устанавливаются так называемые «вышибные» кирпичи, то есть половинки кирпича, установленные на ребро. В этом случае их помечают, немного выдвигая из плоскости кладки (на 10...12 мм). И еще. Нижние дверки при необходимости можно заменить квадратными. А если вы аккуратно выполнили кладку из качественного кирпича, то печь можно не штукатурить. ist: http://pechkiinfo.ru/ Отопительно-варочные печи своими рукамиПреимуществ у данного типа печей довольно много. Эти печи соединяют в себе отопительные печи и кухонные плиты. Эти печи способны значительно сэкономить пространство помещений, они занимают намного меньше места, чем отдельно стоящие. Также имеется возможность сэкономить не только место, но и топливо. А приготовить гостям ужин на подобной плите и стать объектом восхищения ваших друзей, согласитесь, очень приятно. Поэтому давайте разбираться, как построить отопительно-варочную печь своими руками.
Это занятие является довольно непростой работой, скажу я вам. Большое количество печей оборудовано вытяжками, которые удаляют неприятные запахи, а также запахи приготавливаемой пищи. Чаще всего этот тип печи используется в небольших помещениях или на дачах. Малая отопительно-варочная печь является универсальной печью, которая подходит для эксплуатации приусадебного хозяйства. Чаще всего печь состоит всего из 14 рядов кирпичей. Это при том, что это не просто отопительная печь. Но это небольшой размер печи не мешает ей качественно обогревать помещение. Все потому что стенки топочной камеры в одно время являются внешними стенками печи, следовательно, обогрев помещения является низовым и довольно гигиеничным. Присутствие варочной чугунной плиты, которая имеет две конфорки, позволяет готовить пищу. Если есть необходимость погреть воду, то для этого имеется специальный бак. Также в печь есть возможность встроить сушильный шкаф, его можно использовать для сушки одежды или ягод и фруктов. Конструкция печи Конструкция печи довольно проста, но при этом полнофункциональна. Следовательно, для того чтобы построить отопительно-варочную печь необходимо иметь и материалы, и печные приборы. В качестве материалов служат 225 штук красного печного кирпича, 200 килограмм глины, 200 килограмм мелкозернистого песка, предварительно просеянного. Также необходимо иметь уголок стальной, сечение которого составляет 270Х280 мм, поддувальную дверку 130Х270 и сушильный куб 380Х380Х380 мм. Порядовка отопительно-варочной печи Кладка первых двух рядов должна быть сплошная. На первом ряду крайние кирпичи должны быть целыми, а середина может быть из половинок. Второй ряд должен состоять только из целых кирпичей. Начиная с третьего ряда должна начинать формироваться зольная камера, которая устанавливается и перекрывается поддувальной дверкой, также в этот момент начинает формироваться сушильный куб. В седьмой ряд проводится установка колосниковой решетки и топки. При укладке восьмого-десятого рядов необходимо формировать топочную камеру. Когда происходит кладка одиннадцатого ряда необходимо класть стальные полосы, которая располагаются сверху куба, после этого всю конструкцию необходимо покрыть глиняным раствором. Когда происходит кладка двенадцатого ряда необходимо подготовить место для установки чугунной варочной плиты. При изготовлении тринадцатого ряда устанавливается водогрейная коробка, которая частично перекрывается дымовой трубой. После изготовления тринадцатого ряда можно приступать, начиная с четырнадцатого ряда готовить трубу для печи. Следовательно, чтобы отопительно-варочная печь своими руками была изготовлена идеально, необходимо иметь хотя бы начальные умения и навыки, связанные с этой работой. В противном случае можно наделать большое количество ошибок, которые в последствие нельзя будет исправить. Отопительно-варочная печь Схема отопительно-варочной печи Также довольно много пользы способна принести печь плита. Печь c плитой, которую вы сделаете своими руками, может стать довольно хорошим вариантом, для людей которые имеют желание и могут сделать печь самостоятельно, не привлекая к этому делу профессионалов. Печь, которая изготовлена своими руками, может быть довольно полезной вещью на даче или в загородном доме. Одним словом там, где нет центрального отопления. В настоящее время имеется большое количество видов печей, которые отличаются друг от друга размером и схемами дымохода. Самостоятельное изготовление печи может занять не очень много времени. Если есть желание изготовить печь небольшого размера, то лучше делать ее примерно 0,4 квадратных метра. А в качестве основного материала использовать кирпичи, которые поставлены на ребро. Такого вида печь будет отлично отдавать и удерживать тепло. Конструкция ее упрощена, поэтому печь не имеет большого веса, следовательно, не нуждается в изготовлении фундамента. Но все же необходимо учитывать, что пол под печкой должен быть изготовлен только из толстых досок, которые закреплены на прочных лагах. Материалы, которые понадобятся для изготовления печи Итак, чтобы построить печь плиту своими руками необходимо использовать 60 штук красного кирпича, примерно 37 штук шамотного кирпича, около 20 литров раствора из глины, колосниковая решетка, топочная дверка и задвижка, поддувальная дверка, чугунная плита, которая имеет конфорки. Чтобы изготовить печь своими руками серьезных навыков иметь не нужно и с данной работой может справиться любой человек. РУССКАЯ ПЕЧЬ С ПЛИТОЙ И ОБОГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЩИТКОМОбладает большим преимуществом перед обычной печью. Под шестком располагается топливник для щитка, плиты и водогрейной коробки (195). По желанию плиту можно использовать летом только для приготовления пищи с выпуском дымовых газов прямо в трубу. Зимой газы пускают в щиток, нагревая его. Печь может отопить дом площадью 30—40 м2. Располагать ее рекомендуется так, чтобы боковая стенка с щитком выходила в комнату, отделенную от остального помещения глухой перегородкой. Размеры печи, мм: ширина—1530, длина—1650; высота до потолка 2380 и до полатей—1540. Для кладки печи до потолка нужны: кирпич красный — 2000 шт.; глина с песком—1,7 м3; топочная дверца размером 240x250 мм; поддувальная дверца 130x130 мм; самоварник; две дымовые задвижки размером 370X170 мм; колосниковая решетка размером 260X280 мм; пять чугунных составных плит длиной 530 мм с двумя конфорками; заслонка размером 400x340 мм; водогрейная коробка размером 400X280X160 мм; вьюшка с внутренним диаметром 220 мм; вьюшечная полудверка размером 335x160 мм; подтопочный стальной лист и уголок или полосовая сталь для перекрытия устья печи, Большая масса печи требует солидного фундамента из бутового камня, бетона или кирпича. Фундамент выкладывают размером 1680x1780 м с хорошей гидроизоляцией, на которой угольником строго по размеру вычерчивают основание печи.
На шестом ряду выкладывают свод с небольшим подъемом, доходящим до восьмого ряда кладки, с установкой с передней стороны печи водогрейной коробки. Седьмой ряд кладут следующим образом. Выкладывают стенки и перекрывают ранее устроенный горизонтальный канал, оставляя три отверстия: одно — около водогрейной коробки и два — в обогревательном щитке для образования вертикальных каналов Восьмой ряд кладут по порядовке. Кромки кирпичей, укладываемых над зольником, рекомендуется стесать для образования уклона и уложить колосниковую решетку так, чтобы она лежала свободно и могла расширяться от нагревания, не расстраивая кладку. Каналы остаются те же. Девятый ряд кладут, как показано в порядовке. С левой стороны печи ставят топочную дверцу, и таким образом образуется топливник плиты и щитка. С задней стороны топливника, т. е. с левой стороны водогрейной коробки, кирпич стесывают под углом 45° для образования уклона, направленного в топливник, при котором топливо будет само скатываться на колосниковую решетку (см. разрез В — В), Каналы остаются такими же, как и в восьмом ряду. После этого пространство между стенками и сводом засыпают сухим крупным песком до уровня уложенных рядов и тщательно уплотняют его. Десятый ряд кладут, как указано в порядовке. Водогрейную коробку перекрывают двумя кирпичами со стесанными сторонами (см. разрез В — 5), срезая тем самым острые углы в канале. Делают в этом ряду чистку и оставляют те же три канала. Кирпич, перекрывающий водогрейную коробку, стесывают для того, чтобы горячие газы не встречали уступа и легче переходили в канал. При кладке одиннадцатого ряда оставляют два вертикальных канала, чистку и устраивают горизонтальный канал, над которым затем будут расположены три вертикальных канала щитка. Сверху песка насыпают сухой чистый мелкий гравий или смесь гравия с крупным песком, хорошо уплотняя и выравнивая этот слой.
Четырнадцатый ряд кладут по порядовке, а затем ставят опалубку на закрытый бумагой под. Опалубка нужна для выкладки свода варочной камеры е учетом его подъема у устья на 480 мм, у задней стенки — на 510 мм. Опалубку рекомендуется закрыть бумагой, чтобы ее легче было снять.
Двадцать третий ряд кладут по порядовке (см. 195).
Выложив печь, опалубку из варочной камеры вынимают, зачищают свод и стенки, срезая излишки выступившего раствора, швабруют всю кладку мокрой тряпкой, особенно швы. Категори-( чески запрещается обмазывать кладку раствором!
Напоминаем, что тем, кто желает сложить печь своими руками, следует хорошо потренироваться на кладке свода на глиняном растворе. Затем такой свод надо разобрать, смочить кирпич водой, счистить раствор и использовать его при кладке печи. Назначение и классификация отопительно-варочных печей и плитНа заре развития человеческого общества важнейшей вехой, ознаменовавшей начало его культурного развития, было, несомненно, сознательное и систематическое использование огня. Перенеся в жилище огневой очаг, изменяя и совершенствуя его отопительные свойства, человек в то же время стремился использовать его и для приготовления пищи. Надо сказать, что задача совместного использования огневого устройства для этих целей осложнялась существенно различными требованиями, предъявляемыми к этим процессам. Например, по санитарно-гигиеническим требованиям температура наружной теплоотдающей поверхности отопительных устройств ограничена 90—100 °С, а для приготовления пищи она должна быть значительно выше— порядка 250—300 °С. Поэтому первоначально (нередко и в настоящее время) пищеварочные устройства создавались отдельно от отопительных, и только после усовершенствования и отработки тех и других стали создаваться комбинированные конструкции, которые обладают и универсальностью, и хорошо дополняют друг друга в теплотехническом смысле.
Применение комбинированных конструкций поэтому более экономично по сравнению с использованием устройств одноцелевого назначения. Развитие отопительно-варочной техники в нашей стране существенно отличалось от зарубежной практики. В странах Западной Европы с мягким климатом были умеренные требования К отоплению и большее внимание уделялось пищеварочным устройствам. В суровых климатических условиях нашей страны, со специфическим образом жизни сельского населения, требовалось универсальное устройство для интенсивного обогрева жилища, но в котором можно было бы также готовить пищу и, главное, выпекать хлеб. Понадобились многие годы экспериментов и поисков, которые завершились созданием конструкции, явившейся итогом коллективного народного творчества, справедливо названной русской печью. Рис. 1. Конструкции русских печей о — обычная русская печь: 1 — подпечек; 2 — шесток; 3 — топливник; 4 — устье; 5 — щиток; 6 — дымовая труба; б — печь с колосниковой решеткой, оборудованная дутьем; в — печь конструкции И. С. Подгородникова С тех пор русская печь много десятилетий являлась неотъемлемой принадлежностью каждой крестьянской избы. Исключительно широкое распространение русской печи (в 30-х годах XX в. в нашей стране их насчитывалось около 20 млн. шт.) объяснялось вескими причинами: универсальностью, простотой конструкции и выкладки, выполняемой из обычного красного кирпича; возможностью работы на наиболее распространенных в сельской местности видах топлива — дровах, торфе, кизяке. Конструкция русской печи постоянно совершенствовалась (рис. 1). Устройство обычной русской печи показано на рис. 1, а. Топливо располагают в топливнике вблизи устья, необходимый для горения воздух поступает через нижнюю часть устья, а продукты горения, отдав теплоту поду, стенкам и своду топливника, через отверстия в щитке, расположенном в верхней части печи, поступают в дымовую трубу. Горшки с пищей устанавливаются на под шестка или в передней части топливника. Если в печи нужно выпечь хлеб, то после выгребания золы в топливник сажают тесто и закрывают устье заслонкой. Для увеличения количества передаваемой помещению теплоты печь устанавливается с отступом от стен помещения. Под подом делают песчаную прослойку для лучшего сохранения теплоты и выстилают его клинкерными плитами. Накопившийся за долгие годы опыт использования большого числа русских печей выявил их характерные недостатки: горение топлива в них (на глухом поду) недостаточно совершенно, так как отсутствуют приспособления для регулирования расхода воздуха, в результате чего передняя часть топочной камеры вентилируется большим избыточным количеством воздуха, что снижает тепловой КПД печи; 4. Увеличение прогрева нижней части печи было достигнуто в конструкции, разработанной Н. Мединским, в которой по сравнению с обычной печью введены следующие изменения: на шестке устроена кухонная плита с топливником и боковой топочной дверкой, и от нее проведен обособленный дымооборот под камерой печи для обогрева ее пода; в задней и боковой стенках устроены дымообороты зимнего дымохода, по которым пропускаются дымовые газы от основнри топки; над горнилом печи устроена дополнительная камера для прогрева свода. Дымовые газы печи проходят либо по летнему дымоходу через отвод прямо в дымовую трубу, либо через топочную камеру и отводное отверстие — в сборник обогревателя, обрамляющего печь с двух сторон, и далее через нижний сборник уходят в дымовую трубу. Дымовые газы плиты аналогично могут проходить непосредственно в дымоход по летнему дымоходу или по горизонтальному отводу, из которого в свою очередь могут идти в дымовую трубу или предварительно направляться в дымообороты нагревателя.
Рассмотрев различные конструкции печей, можно сделать вывод, что в результате большинства переработок конструкция русской печи существенно видоизменилась и по существу были созданы новые печи, причем в некоторых случаях вместе с новыми положительными качествами в конструкции привносились и отрицательные (ухудшение тяги, усложнение конструкций и т. д.). Поэтому неоднократно возникал вопрос о целесообразности существенных переделок обычной русской печи. В связи с этим определенный интерес представляют результаты сравнительных испытаний трех образцов русской печи: обычного и двух модернизированных (конструкции И. Ф. Волкова и И. С. Подгородникова). Результаты испытаний не соответствовали устоявшимся общепринятым представлениям о характеристиках обычной русской печи. В условиях испытаний наблюдалась известная саморегулировка подсоса воздуха в топливник, а величины коэффициента избытка воздуха оказались существенно ниже ожидаемых (а = 2—3), соответственно величина КПД обычной русской печи достигла 70%. Как пищеварочное устройство она оказалась более экономичной по сравнению с модернизированными конструкциями, причем это преимущество было особенно заметно при выпечке хлеба. Подтвердились известные и ранее высокие теплоаккумулирующие свойства обычной русской печи, температура внутри которой после прекращения работы снижается медленнее, чем в модернизированных образцах (рис. 2). В то же время испытания подтвердили невысокие отопительные качества обычной русской печи. Все это показывает, что судьба русской печи не может быть решена однозначно. Учитывая историческую популярность русской печи, можно утверждать, что ее будут использовать в настоящее время и в перспективе в сельской местности, особенно в районах, в которых пока нет централизованных хлебопоставок. Русская печь мало приспособлена к приготовлению разнообразных кулинарных изделий, для которых требуются такие способы тепловой обработки продуктов, как жарение, пропарка и т. д., поэтому для приготовления разнообразных по ассортименту блюд используют варочные и отопительно-варочные плиты. В случае массового приготовления пищи рациональнее каждый вид изделий готовить в отдельных специализированных приборах, а в небольших хозяйствах — использовать универсальные кухонные плиты, позволяющие одновременно жарить, печь и варить продукты. Кухонные варочные плиты (рис. 3). Наиболее удобными в эксплуатации и малогабаритными являются газовые и особенно электрические пищеварочные плиты, Рис. 2. Результаты сравнительных испытаний трех образцов русской печи 1 — обычная русская печь: 2 — печь конструкции И. Ф, Волкова; 3 — печь конструкции И. С. Подгородникова Однако использование электроэнергии для выработки теплоты неэкономично, и не все жилые здания пока газифицированы. Поэтому до настоящего времени используют плиты с каменной кладкой. Кухонные плиты выкладывают в металлическом каркасе из кирпича Или изготовляют цельнометаллическими. Достоинством последних, широко применяющихся в Западной Европе, являются меньшие габар, ты, однако они более пожаров пасны, поэтому в жилой застройке обычно сооружают плиты с кирпичной кладкой. Рис. 3. Кухонные варочные плиты а -— обычная кухонная плита: 1 — топливник; 2 — чугунная плита; 3 — духовой шкаф; 4 — водогрейный котел; 5 — зольник; б — кухонная плита с сушильным шкафом; 1 — топливник; 2 — чугунная плита; 3 — духовой шкаф; 4, 5 — переключающие заслонки;6 — сушильный шкаф; 7 — водогрейный котел; в — заграничная кухонная плита с индивидуальными топками для плиты и духового шкафа; г — плита с двумя топливниками, расположенными один над другим; д — кухонная плита конструкции Дмитриева с встроенным водогрейным устройством: 1 — топливник; 2 — духовой шкаф; 3 — подтопок; 4 — водогрейный змеевик Кирпичные плиты могут быть заключены в стальной футляр или облицованы изразцами. В первом случае конструкция получается прочной, однако во избежание перегрева ограждений нужно устраивать воздушные зазоры между футляром и кладкой и тем самым увеличивать габариты, а во втором случае требуются дефицитные изразцы. Несмотря на то что кухонные плиты сконструированы гораздо позже отопительных печей, удалось довольно быстро определить их конструктивные формы, в основе своей сохранившие первоначальный вид до сего времени. Использование теплоты продуктов сгорания в них производится ступенчато в соответствии с необходимым температурным уровнем процесса. Наиболее горячие газы после топливника направляются к жарочной плите, для которой требуется самая высокая температура, газы средней температуры нагревают духовой шкаф, и, наконец, остывшие газы могут использоваться для нагрева воды в котле. Обычная кирпичная кухонная плита изображена на рис. 3, а. Топливо сжигается на колосниковой решетке топливника, раскаленные продукты сгорания сразу же направляются к чугунной плите и обогревают ее, а затем духовой шкаф. Далее в зависимости от положения переключающих заслонок они направляются либо к водогрейному котлу, либо сразу в дымовую трубу. Важным элементом такого очага является секционная чугунная плита, часто имеющая с нижней стороны ребра для увеличения тепловоспринимающей поверхности. Кухонная плита комплектуется конфорками. Духовой шкаф обычно изготовляют из листовой стали, внутри него устанавливаются противни. Кухонная плита может быть дополнена сушильным шкафом, размещаемым над водогрейным котлом (рис. 3,6). При частом пользовании горячей водой под котлом устраивают отдельную топку. В заграничных моделях применяют индивидуальные топки для плиты и духового шкафа (рис. 3, в). В этом случае топливник плигы загружается углем сверху через конфорки, что позволяет отказаться от топочной дверки. Модификация двух-конфорочного очага с теплоаккумулирующим шкафом показана на рис. 3, г. Его особенностью является расположение внутри газохода специального шкафа, обладающего хорошими тепло-аккумулирующими свойствами (в шкафу могут длительное время сохраняться в горячем виде готовые изделия). Над чугунной плитой располагается сушильный шкаф, в верхней части которого устраивают сеточные перегородки для установки посуды при сушке. Отопительно-варочные плиты. По сравнению с пищеварочными плитами устройства, позволяющие совмещать отопительные и пищеприготовительные функции, более универсальны. Их развитие шло в двух направлениях: оснащение кухонного очага водонагревателями для квартирного водяного отопления и для горячего водоснабжения (комбинированные кухонные плиты); дополнение кухонной плиты отопительным щитком, имеющим газообороты (отопительно-варочная печь). В ранних модификациях комбинированных кухонных плит водонагреватель встраивался непосредственно в топливник плиты, Однако такое решение приводило к ухудшению работы устройства в целом: в летнее время при топке плиты происходит ненужный обогрев системы отопления, в зимний период большую часть времени, когда пища не готовится, топка работает со сниженной нагрузкой в неэкономичном режиме горения. Поэтому в дальнейшем в комбинированных плитах стали устраивать индивидуальные топливники для плиты и водонагревателя. Примеры таких плит показаны на рис. 3, в, д. В обеих конструкциях чугунная плита и духовой шкаф нагреваются одним топливником, а водогрейный котел — другим. Топливник плиты работает только в процессе приготовления пищи. В зимнее время газы после обогрева духового шкафа направляются в водогрейный котел, в котором вместе с газами топливника котла нагревают воду системы отопления. В летнее время газы после нагрева чугунной плиты сразу отводятся в дымовую трубу. В переходный (весенний или осенний) период с помощью перекидной заслонки газы после нагрева чугунной плиты частично отводятся в дымовую трубу, а частично — на подогрев водогрейного котла. Существуют конструкции плит, в которых топливник котла размещен под топливником плиты так, что тепловоспринимающие поверхности нагрева котла образуют колосниковую решетку топливника плиты. При топке плиты горение в топливнике котла ослабевает, а после прекращения топки режим горения восстанавливается. Когда плита не работает, газы по кратчайшему пути направляются сразу в дымовую трубу. Отопительно-варочные печи. По сравнению с комбинированными плитами более распространены отопительно-варочные печи, не требующие применения приборов центрального водяного отопления. Такие печи нижнего прогрева типа Браббе, Барлаха выполняют в основном отопительную функцию и снабжены только духовыми шкафами в верхней своей части. В конструкции усовершенствованной печи-плиты предусмотрен духовой шкаф, дно которого перекрыто чугунной плитой для приготовления пищи. Печи малой теплоемкости, как указывалось, были популярны, в западноевропейских странах. В нашей стране получили развитие теплоемкие отопительно-варочные печи, характерная конструкция которых представляет собой встроенную в печной массив кухонную плиту с топливником, оборудованную духовым шкафом. Комбинированная отопительно-варочная печь конструкции Л. А. Коробанова и Н. И. Самарина теплопроизводительно-стью 3700 Вт. Печь может работать на всех видах твердого топлива и отапливать одну-две комнаты. Печь имеет чугунную плиту с двумя конфорками и духовой шкаф. Топливник перекрывает плита, над которой в нише размещена пищеварочная камера с металлическими дверками. Слева от топливника размещен духовой шкаф. Топку печи можно производить в зимнем и летнем режимах. При работе в зимнем режиме дымовые газы, выходя из топливника, омывают чугунную плиту и духовой шкаф, прогревая весь печной массив, и отапливают помещение.
Если печь топится летом, то заслонка зимнего дымохода закрыта. Газы, попадая после духового шкафа в нишу у задней стенки, сразу по каналу поднимаются вверх и уходят в дымовую трубу. Пищеварочная камера снабжена вентиляционным каналом, соединенным с дымовой трубой, служащим для удаления испарений от приготовляемой пищи. При неработающей плите вентиляционную заслонку закрывают, чтобы избежать ненужного охлаждения настила и камеры. Перекрытие камеры над плитой смонтировано на опорах из стальных полос. Между плитой (по всему контуру) и кладкой необходимо предусмотреть зазор около 1,5 см, чтобы предотвратить растрескивание кладки от температурного расширения металлических частей плиты при быстром ее разогреве. Рис. 4. Отопительно-варочная печь Рис. 5. Отопительно-варочная печь-плита 1 — духовой шкаф; 2 — топливник; 3 — зольник; 4 — выход газов Рис. 6. Отопительно-варочные печи конструкции Л. А. Коробанова и Н. И. Самарина На рис. 6,б показана отопительно-варочная печь конструкции И. И. Ковалевского, предназначенная для отопления помещения площадью 40—50 м2 и приготовления пищи на семью из 5—10 чел. Центральный топливник печи находится в подподовом пространстве. Через дымоходы, устроенные в задних углах варочной камеры, проходят дымовые газы. В летнем режиме топка печи происходит так же, как обычной русской печи, т. е. дым через чело сразу отводится в дымовую трубу. Зимой дымовые газы через жаровые окна в своде печи попадают в верхние каналы, затем проходят по опускным каналам, боковым дымооборотам и передним подъемным дымооборотам, попадают в трубу, проходят по ней и выбрасываются в атмосферу. На практике установлено, что лучшим режимом является топка печи со всеми открытыми заслонками, причем когда открыта заслонка варочной камеры, то можно наблюдать за приготовлением пищи. Пищеварочные котлы. Их применяют для приготовления жидкой пищи: стационарные — на предприятиях общественного питания или передвижные — в сельской местности (в открытом поле). В зависимости от вида теплоносителя применяют три типа пищеварочных котлов: с огневым, паровым и водяным обогревом. Наиболее универсальным является огневой обогрев, так как в этом случае не требуется постоянного теплоисточника в виде водогрейного или парового котла. Пищеварочные котлы показаны на рис. 7. Первоначальная принципиальная схема пищеварочного котла показана на рис. 7, а. Продукты горения из топливника проходят под дном котла, затем поднимаются вверх, проходят по винтовому дымообороту и омывают среднюю часть котла, после чего удаляются в дымовую трубу. Ввиду неполного использования площади поверхности нагрева котла данная конструкция была изменена. В новой конструкции между водогрейным котлом и кладкой был предусмотрен сплошной кольцевой зазор, проходя по которому газы омывали всю поверхность котла. Но и в этой конструкции был существенный недостаток: ввиду небольшого сечения кольцевого газового зазора требовалась очень точная фиксация положения котла. Кроме того, выходной газовый патрубок необходимо было располагать строго напротив топливника, иначе получался так называемый газовый перекос и вследствие этого неравномерный обогрев котла по периметру. Чтобы устранить этот недостаток, А. П. Тухачев разработал пищеварочный колпаковый котел с равномерным распределением газов по периметру (рис. 7,6), которое обеспечивалось тем, что посадочное гнездо котла имело прямоугольную форму. Движение газов, омывающих поверхность котла данной конструкции, происходит под действием свободного напора, что исключает газовые перекосы и обеспечивает равномерный прогрев котла по окружности. Под действием тяги происходит только вытяжка газов в дымовую трубу из нижнего сборника. В связи с этим вытяжной патрубок можно присоединить к любому месту нижнего сборника без опасения перекоса газового потока. Но следует заметить, что кладка усовершенствованного котла получается несколько усложненной. Кроме того, при непосредственном огневом обогреве котлов отмечены следующие недостатки: располагаясь в непосредственной близости от топливника, холодные поверхности котла слишком сильно охлаждают зону горения, а при соприкосновении пламени с холодными стенками горение вообще прерывается, в результате чего образуются продукты неполного сгорания, которые в виде сажи откладываются на поверхности котла; ввиду высокой температуры газов возможно пригорание пищи к стенкам котла. Между тем при приготовлении многих продуктов не требуется высокая температура: гречневая каша, например, варится при температуре 95 °С, картофель и мясо — при 80 °С, рыба — при 70 °С и т. д. Поэтому более рационально применение котлов с водяным или паровым обогревом, при котором исключается перегрев котла. При водяном обогреве котел помещается в кожух (рис. 7).
Рис. 22. Пищеварочные котлы а — схема пищеварочного котла: 1 — котел; 2—поддувало; 3 — топочная решетка; 4 — топливник; 5 — винтовой дымооборот; б — пи-щеварочный котел конструкции А. П. Трухачева: 1— котел; 2 — топливник; 3 — топочная решетка; 4 — поддувало; в — пищевароч-ный котел с водяным обогревом: 1 — котел; 2 — кожух; 3 — топливник; 4 — топочная решетка; 5 — зольник; 6 — патрубок; 7 — предохранительный клапан В пространстве между котлом и кожухом находится вода, воспринимающая теплоту от омывающих котел газов и передающая ее котлу. В верхней части водяного пространства устанавливается пароотводящая трубка. Котел имеет предохранительный паровой клапан. В тех случаях, когда имеется источник пара, применяется паровой обогрев котла, при котором отпадает необходимость в топке котла. По конструкции котлы с водяным и паровым обогревом весьма сходны. Котлы с паровым обогревом выпускаются поворотными, что облегчает их чистку. Для изготовления котлов применяют медь (причем внутреннюю поверхность котла лудят), а также точеный и полированный чугун. Заключая краткий обзор истории развития отопительной и пищеварочной техники, необходимо отметить, что ее развитие во многом определялось видом используемого топлива и, главное, возможными методами его сжигания. Поэтому в целях наиболее полного освещения особенностей печной техники далее будут рассмотрены процессы горения твердого, жидкого и газообразного топлива в печах и влияние этих процессов на работу печей. Источники: http://kaminsam.ru/pechi/otopitelno-varochnye-pechi-svoimi-rukami.html http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-8/106.htm http://gardenweb.ru/naznachenie-i-klassifikatsiya-otopitelno-varochnykh-pechei-i-plit pskproekt.ru |
Рассмотрим подробно проект варочно-отопительной печи-шведки.
Лежанка с подогревом, на которой может спать человек среднего роста, пристраивается непосредственно к печи на небольшом расстоянии от пола.
До кладки первого ряда следует внимательно рассмотреть общий вид и четыре разреза печи по А—А, Б — Б, В —В и Г —Г, приведенные на рисунке 195. В разрезах даны основные размеры толщины стенок (120 мм), ширины каналов (270, 190 и 140 мм), направление горячих газов, размеры варочной камеры, номера задвижек (9 и 10) и т. д. В процессе кладки особое внимание следует обращать на перевязку швов, чистоту каналов с внутренней стороны и полное заполнение швов раствором. Для удобства в работе подобранные кирпичи вначале рекомендуется раскладывать в порядовках без раствора. Затем их по одному снимают и укладывают на раствор, проверяя каждый ряд на горизонтальность, прямоугольность и вертикальность. Первый ряд размером 1530X1650 мм выкладывают, как указано в порядовке. Наружные стороны ряда кладут из целого кирпича, а середину можно заполнить половинками и четвертками. Второй ряд кладут в виде стенок разной толщины с колодцем между ними (согласно чертежу). Если затем с передней стороны печи устроить отверстие, то выкладываемый колодец, или подпечек, можно использовать для хранения различного инвентаря (ухватов, кочерги, совка и др.). Третий ряд выкладывают с установкой поддувальной дверцы, устройством зольника и канала (незаштрихованная часть между стенками), а также чистки. Острый угол канала скашивают или закругляют, для чего приходится тесать кирпич и притачивать его, Четвертый ряд такой же, как третий; кладут с тщательной перевязкой швов. Пятый ряд кладут аналогично четвертому с перевязкой швов; поддувальную дверцу и чистку перекрывают кладкой. С внутренней стороны колодца кирпич, уложенный на боковые стенки, стесывает, образуя пяты, нужные для закладки свода (на рисунке показаны частой штриховкой).
Двенадцатый ряд представляет собой сплошную кладку, состоящую из стенок и пода с уложенными чугунными плитами с двумя конфорками и тремя каналами, одни из которых длинный. Кладку ведут в следующей последовательности. Сперва выкладывают стенки печи, затем на тонкий слой глиняного раствора кладут плиты. К передней стенке крепят уголок, предохраняющий этот ряд кладки и уложенные плиты от разрушения. Горизонтальный участок печи перед устьем, состоящий из плит с конфорками, представляет собой так называемый шесток. Под (размером 950X890 мм) можно настилать тут же с подъемом к задней стенке на 30—40 мм выше, чем у шестка. Многие предпочитают закладывать под после выкладки тринадцатого ряда, так как в этом случае будут определены его размеры. Под кладут без раствора. В этом случае на гравий насыпают слой (30—40 мм) сухого речного песка. Придают ему нужный уклон, выравнивают и уплотняют. Глиняный раствор применять не следует: он может сильно обжечься и так прилипнуть к кирпичу, что поднять его при ремонте пода будет невозможно. Настилку пода начинают от кирпичей, уложенных на шестке. Кирпич для пода следует отбирать самый ровный и как можно плотнее подгонять друг к другу. Выстлав под, его посыпают мелким песком и тщательно притирают кирпичом, снимая выступающие кромки (чем ровнее под, тем легче передвигаются по нему горшки, чугуны и другая посуда). Швы можно засыпать золой, а сам под застелить бумагой, чтобы упавшая на него при кладке свода глина не прилипала. При кладке тринадцатого ряда стенки варочной камеры делают толщиной в 3Д кирпича (190 мм). С наружной стороны кирпич кладут плашмя, с внутренней — на ребро. В этот ряд закладывают шесток и переднюю стенку варочной камеры с отверстием-устьем, через которое в камеру загружают топливо и ставят посуду Устье лучше всего выполнять по дуге, которую изготовляют из полосовой или уголковой стали: ширина дуги—390 мм, высота (в чистоте)—320 мм. Концы дуги следует загнуть, а с боковых сторон укрепить лапки (это необходимо для прочного закрепления дуги в кладке). По обеим сторонам кладки около дуги остаются щечки шириной 250 мм. С правой стороны печи, т. е. в обогревательном щитке, ранее оставленный длинный горизонтальный канал перекрывают, в результате чего образуется пять каналов.
Пятнадцатый ряд начинают с закладки свода из кирпича на ребро с постепенным подъемом (завертыванием) кирпича за счет утолщения наружного шва (при крутом подъеме свода). Шестнадцатый и семнадцатый ряды выкладывают по порядовкам. В семнадцатом ряду перекрывают устье, т. е. замыкают переднюю стенку. Восемнадцатый ряд в основном завершает кладку свода варочной камеры. Свод, выполненный с подъемом в сторону задней стенки, направляет к ней горячие газы, а это способствует более сильному нагреванию свода, стенок и пода. Газы задерживаются под сводом, чему способствует газовый порог — стенка высотой 160 мм, устроенная над устьем варочной камеры. Поднятый под обеспечивает полное сгорание топлива, находящегося вдали от устья. В этом ряду перекрывают также шесток, для чего с наружной стороны ставят кусок уголковой стали, а с внутренней — полосовую сталь. На них в дальнейшем опирается кирпич, укладываемый для образования так называемого перетрубья, или камеры. С этого же ряда начинают выкладывать печурки шириной от 150 до 200 мм и высотой 210 мм. Печурки перекрывают последним рядом кладки, причем обязательно целым кирпичом, который должен опираться своими концами на кладку не менее чем на 25 мм. Перегородки, разделяющие печурки, должны быть толщиной не менее половины кирпича (120 им). Девятнадцатый ряд кладут по порядовке. С левой стороны печи в перетрубье стесывают кирпич под небольшое перекрытие, образующее отдельный канал для самоварника. При кладке наружных стенок кирпичи, примыкающие к своду, также стесываются, чтобы они плотнее легли на него. Начиная с девятнадцатого ряда отверстия перетрубья постепенно укорачивают закладкой кирпича. В результате образуется полка-ящик, необходимый для сбора выпадающей из трубы сажи. Полку-ящик выкладывают до двадцать четвертого ряда (напоминаем, что с нижней и верхней стороны кирпич стесывают). Канал для самоварника и ящик для сбора сажи показаны на рисунке 195 (разрез А—Л). Двадцатый и двадцать первый ряды кладут с перекрытием для образования дна канала под самоварник. При этом основное внимание следует уделять выравниванию стенок кладки на уровне свода со стесыванием кирпича. Двадцать второй ряд полностью выравнивает верх печи над сводом за счет более толстого слоя густой глины со стороны перетрубья (разрез Б— Б). В этом ряду устанавливают само-варник. С тринадцатого по двадцать восьмой ряд включительно все пять каналов обогревательного щитка сохраняют свои размеры.
Двадцать четвертый ряд удлиняет перетрубье до размера, какое оно имело в девятнадцатом ряду. В этом ряду выкладывают также канал для самоварника. Кладка двадцать пятого и двадцать шестого рядов схожа с кладкой двадцать четвертого ряда. Их выкладывают, соблюдая строгую перевязку швов. Двадцать седьмой ряд перекрывает перетрубье, что необходимо для образования горизонтального канала, идущего от самоварника в трубу. В этом ряду ставят две задвижки: задвижку 9 (195) —-в канале трубы и задвижку 10 — в канале щитка. На двадцать восьмом ряду устанавливают дверцы и вьюшку, закрывающую трубу после топки варочной камеры (см. разрезы А—А, Б—Б) Двадцать девятый ряд перекрывает пять вертикальных каналов, оставляя только три, из которых два крайних становятся более длинными, а средний остается без изменения. Тридцатый ряд имеет только два более длинных канала. Тридцать первый ряд образует горизонтальный канал от самоварника, направленный в трубу. Чтобы этот канал можно было перекрыть, его сужают, укладывая с внутренней стороны четверти кирпича. Тридцать второй ряд перекрывает все каналы, исключая канал трубы размером 250x380 мм. Тридцать третий ряд сужает этот канал до размера 250X250 мм. С тридцать четвертого ряда начинают кладку дымовой трубы «в шестерик» (шесть кирпичей) с оставлением канала размером 250X250 мм.
Выше рассматривалась кладка обычного прямого свода варочной камеры, но существует так называемый бочкообразный свод, который, кроме обычного подъема к задней стенке, имеет еще подъем в середине высотой 540 мм (на 30 мм выше, чем у задней стенки). Выкладывать такой свод значительно труднее, но печь работает лучше и быстрее нагревается. Пламя в бочкообразном своде как бы расстилается и почти не выбивается из устья. Свод может быть улучшен, если ему будет придана бочкообразная форма не только сверху, но и с боковых сторон. Если в начале ширина свода составляет 890 мм, то в середине она должна быть 950 мм. Такую форму своду придают постепенно, начиная с его закладки.
Подбор стеклопакета |
Как собственноручно установить дверь-купе |
Красота и разнообразие межкомнатных дверей |
Выбираем керамогранит |
3D на вашем полу |
Дерево как материал для межкомнатных дверей |
Финские двери |
