Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Перемычка на автоматы в щитке


Гребенка для автоматов. Соединительная шина гребенка для автоматов

Добрый день уважаемые посетители сайта «Электрик в доме» сегодня предлагаю вам на рассмотрение один из способов аккуратного подключение модульной аппаратуры в электрических щитках.

Данный метод мне посоветовал один мой хороший товарищ, который занимается электромонтажом. Суть нашей с ним дискуссии заключалась в том, как лучше, или даже как правильнее подводить питание и подключать шлейфом несколько автоматических выключателей или УЗО.

На сегодняшний день многое усовершенствовано. И мой товарищ в этом плане немного эволюционировал и продвинулся вперед, так как использует для этой цели особые гребенки. Потому рассмотрим данный вопрос подробно. Именно о том, что такое гребенка для автоматов , как с ними работать и как подключать пойдет речь в данной статье.

У вас когда-нибудь возникали такие ситуации, при которых определённое количество УЗО или автоматических выключателей необходимо подключить к одному питанию (к одному питающему проводу)? Как правило, это относится к однофазным щиткам, хотя если щит трехфазный и нагрузка разбивается на три группы, там тоже такое встречается.

Например, в щите на одной дин рейке размещены три дифавтомата на розеточную группу, два автомата на сеть освещения, одно УЗО на электрическую плиту. Как подключить все эти устройства?

Для запитывания можно сделать между ними перемычку. Для этого берётся мягкий ПВ-3, а также наконечники НШВИ (2), подключаем один элемент, затем от него второй, третий и так далее. Пока не подключим все автоматы. Такое подключение называется шлейфом и если все правильно и качественно сделать будет очень надежным. Я всегда так делал.

Единственным недостатком такого способа подключения являются торчащие провода. Изгибы проводов из-за торчащих перемычек, мешающих осуществлять подводку проводов к автоматам, в металлических щитах лицевая панель для автоматов не станет на свое место. В конечном итоге получается сплошное нагромождение проводов, с которым сложно разобраться. Избавиться от этих перемычек при данном способе подключения невозможно единственное, что их можно посоветовать, не делать перемычки длинными, тогда получится более компактно.

Соединительная шина гребенка для автоматов

Автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы все эти модульные аппараты защиты используются сегодня в комплекте современных щитов распределения. Такие защитные устройства должны быть правильно, надёжно и безопасно подключены. Как большинство людей это делает?

В настоящее время люди чаще всего объединяют группы автоматов самодельными кабельными перемычками, как было описано выше. При аккуратной и достаточно качественной работе такие перемычки прослужат длительное время.

Но мастерство многих людей оставляет желать лучшего. Хочу привести реальный пример подключения автоматов в щите при помощи перемычек.

В одном из домов, где я делал электромонтаж (а точнее в квартире) как то решил заглянуть в электрощиток который был установлен на лестничной клетке.

Увиденное меня ужаснуло, так как перемычка между автоматами была сделана оголенным проводом. Смотрите сами:

Причем такое ощущение, что все работы в этом доме делал один и тот же человек (подозреваю, что электрик из ЖЭКа), этажом выше и этажом ниже точно такая же картина, все сделано аналогично. Обычным людям это вовсе не интересно, да и ничего они в этом не понимают. Что мешало этому электрику сделать перемычку изолированным проводом, я уже молчу про использование здесь соединительной шины гребенки для автоматов. Вот почему нужно обращать внимание на электриков, которые выполняют работы.

Итак, это мы рассмотрели халтурщиков и то как не нужно делать, сейчас рассмотрим как это делается правильно.

Если профессионально собирать щиты, то здесь многие используют штатное решение. Называется оно соединительная шина гребенка для автоматов. Электрики называют ее просто – гребенка. Что из себя представляет эта гребенка? Это цельная медная пластинка, которая помещена в пластиковый изолятор.

Суть всей конструкции заключается в том, что от пластины, которая находится в пластмассовом корпусе, отходят штыри – зубья. Пластина и зубья представляют собой одну цельную конструкцию, литую, без соединений. Зубья, оголенные, так как вставляются в контакты для подключения защитной модульки. Форма зубьев может быть различной г - образной, v – образной (чаще г- образной). Медная пластина свободно двигается в корпусе ее легко можно оттуда вынуть и рассмотреть.

Такая шина соединительная для автоматов очень компактная, позволяет красиво и надежно подключить автоматические устройства, размещенные в один ряд. Также как и автоматические выключатели гребенки по количеству полюсов выпускаются производителями однополюсными, двухполюсными, трехполюсными и четырёхполюсными.

Конструкция соединительных шин

Давайте более подробно рассмотрим, как выглядит соединительная шина гребенка для автоматов. Однополюсная гребенка имеет форму прямоугольной медной пластины, которая расположена в корпусе. Корпус изготавливается из огнеупорного пластика. Вдоль пластины с определенным шагом расположены ответвления - зубьями, к которым подключаются электрические автоматы, УЗО, дифавтоматы.

Если речь идет о двухполюсной гребенке, то здесь в пластиковом корпусе размещены две шины. Примечательно, что на одной шине зубья будут изогнутыми. В качестве примера рассмотрим гребенку для автоматов hager на 12 модулей.

У двухполюсной гребенки на каждой шине расстояние между зубьями будет больше, нежели у однополюсной. Это связано с тем, для подключения к этим гребенкам подводится два питающих провода, фаза - нуль (L+N) или фаза - фаза (L1+ L2) и зубья на каждой шине должны идти как бы через один.

В трехполюсной гребёнке находятся три медные шины, которые расположены в едином корпусе. Каждая шинка вставлена в свою направляющую с наличием между ней изоляции в виде пластиковой перегородки. Как правило, такие гребенки используются редко.

С количеством полюсов разобрались, теперь что касается модулей (зубьев). Гребенки в электротехнических магазинах продаются стандартной длины. Число модулей может быть: 12,24,36,48,60. Скорее всего, могут быть и больше, но мне они не встречались. Расстояние между контактами на гребенке составляет 17.5 сантиметров.

Контакты бывают штыревые и вилкообразные. В Европе именуются как PIN (штырь) и FORK (вилка).

Вилкообразные контакты гребенки hager KDN163A-AC230-400V:

А так выглядит двухполюсная шина hager KDN263A-AC230-400V с типом контактов FORK (вилка):

Самый ходовой вариант – это штыревой контакт. В отличие от вилкообразного контакта, штыревой подходит для всех защитных аппаратов не зависимо от фирм производителей.

Шины соединительные для автоматов с контактами вилкообразного типа подходят не для всех защитных устройств, а только для защитной аппаратуры брендовых фирм таких как ABB, hager и т.п.

Такие шины выпускаются, как правило, брендовыми фирмами у которых контакты автоматов, УЗО, АВДТ заточены (предназначены) под них. Например, автоматы фирмы hager имеют специальный зажим - затягиваемый винт, которой как раз предназначен под FORK (вилку). В любой другой автомат, у которого имеется обычный зажим, такую шину просто не засунешь.

Как быть если длина гребенки большая (даже если взять наименьшую на 12 модулей шину). Понятно, что для подключения трех или четырех автоматов всю шину целиком не нужно запихивать в щиток. Ее нужно как то отрезать. Как это можно сделать? Все очень просто. Вытаскиваем из пластикового корпуса шину, берем обычные ножницы по металлу, ножовку (у кого что есть) и отрезаем такой длины которая нам нужна. Затем берем пластиковый корпус и отрезаем его по длине на 1.5 – 2 см больше чем сама шина. Это для того чтобы оголенные части гребенки были скрыты и не торчали по краям. Можно для защиты краев использовать специальные заглушки.

Схема подключения автоматов через соединительную гребенку

Итак, мы подошли к главному разделу данной статьи применение гребенок на практике и в качестве примера рассмотрим, как подключить группу автоматов соединительной шиной гребенкой. Для того чтобы подключить целую группу автоматов, я использую однополюсные гребенки.

В качестве примера рассмотрим подключение автоматов фирмы Schneider Electric. Берем гребенку, вытаскиваем из нее медную шину, отрезаем три, пять, семь зубьев, в общем столько, сколько нам нужно. Затем уже по длине медной шины отрезаем пластиковый корпус с запасом так, чтобы с краёв гребёнки не торчат различные детали.

Затем закручиваем гребенку под весь ряд установленных автоматов и подсовываем питающий провод к одному из зажимов. В этом месте будет выполнено совместное подключение провода с шиной в автомате. В итоге будет получена красивая разводка. Забыл упомянуть, что медная шина способна выдержать нагрузку в 63 Ампера.

Если вы внимательно читали статью, то уже знаете, что вилочные контакты подходят не для всех автоматических выключателей. Все дело в том, что определенные фирмы выпускают автоматические устройства защиты с двойным зажимом. Одна из таких фирм hager.

Как видно из фото в автоматические выключатели хагер шина с вилкообразными контактами не входит в обычные зажимы (ровно как и в любой автомат другой фирмы). Вот незадача, шина и автоматы одной фирмы, а контакты не подходят, почему? Вопрос на засыпку! :)

Можно рассмотреть поближе контакты:

Но здесь нет ни какой магии и все довольно просто и на мой взгляд гениально придумано. На самом деле шина с вилкообразным контактом должна входить в специальный зажим на автомате (который как раз есть не на всех экземплярах).

У Hager есть два контакта один для гребенки второй для провода.

Один зажим выглядит как обычно в виде прижимной площадки, второй под винт. Именно под этот винтовой зажим и предназначены вилочные контакты.

Так, у автомата хагер в один зажим вставляется питающий провод, а во втором располагается соединительная шина гребенка для автоматов, имеющая вилкообразный контакт, что очень удобно.

Поэтому при покупке такой гребенки учитывайте имеется ли в автоматическом выключателе соответствующий зажим. Иначе в противном случае в обычный автомат такую гребенку не засунешь, и вы зря потратите деньги.

Подключение УЗО и дифавтоматов с помощью гребенки

Линии розеток в современной квартире обязательно должны защищаться с помощью УЗО или дифавтоматов. Если вы заботитесь о своей жизни и о жизни своих родных и близких, то у вас в распределительном щитке на каждую линию будет установлена защита от утечки тока.

Эти устройства защиты также можно подключить с помощью соединительных шин. Но в отличие случая с автоматическими выключателями здесь есть одна особенность.

При подключении УЗО с помощью соединительных шин, шина как минимум должна быть двухполюсной (это если узо однофазное). Так как для питания здесь необходимо подводить фазу и ноль.

Использование здесь однофазной гребенки не подходит, ведь при этом произойдет замыкание "ноля" и "фазы" одновременно всех УЗО, установленных в одном ряду. У такой гребенки отходящие зубья должны быть расположены через один. То есть шаг между гребенками составляет один модуль (ширина автомата).

Подключается все очень просто. Например, есть два устройства защитного отключения. Фаза подводится к первой медной шине и зажимается в одном контакте УЗО, а ноль подводится ко второй медной шине и зажимается во втором контакте УЗО. Все последующие УЗО подключаются к обеим гребенкам шин.

Это очень удобно, так как несколько УЗО быстро соединяются между собой. Для этого нет необходимости делать множество перемычек с обязательным соблюдением цветовой маркировки.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья - поделись с друзьями!

 

Соединительная шина для автоматов | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта «Заметки электрика».

После написания статьи про подключение автоматических выключателей, мне на почту стали приходить письма с просьбой подробнее рассказать про соединительные шины для автоматов. В народе их называют просто «гребенками», а в каталогах производителей встречается наименование - гребенчатая или распределительная шинка.

Вот например, в Вашем квартирном щитке в одном ряду установлено несколько однополюсных групповых автоматов.

Питание квартиры однофазное, поэтому нам на все автоматы нужно подать питающую (одноименную) фазу.

Существует стандартный и распространенный вариант — это с помощью провода марки ПВ (можно использовать хоть жесткий ПВ-1, хоть гибкий ПВ-3) сделать перемычки и соединить автоматы шлейфом.

На цвет проводов не обращайте внимания — это фотография сделана в качестве примера.

Ничего против этого способа не имею — все достаточно просто, а главное надежно, но с точки зрения удобства и эстетики есть некоторые недостатки:

  • перемычки зачастую мешают подключать электрооборудование, находящееся на DIN-рейке уровнем выше
  • лишние провода в щитке придают ему не очень эстетичный и аккуратный вид
  • значительно увеличивается время монтажа (ведь нужно измерить провода по длине, выгнуть, зачистить, выбрать наконечник, опрессовать с помощью пресс-клещей и т.п.)

Лично я до сих пор собираю небольшие щитки, применяя именно этот способ. Но если щиток достаточно большой и есть свободные денежные средства, то лучшим вариантом будет применение соединительных шин (гребенок), правда нужно будет заранее разобраться в их обозначении и маркировке, чтобы купить то, что именно нужно.

Классификация и параметры

Гребенки делятся по количеству полюсов:

  • однополюсные 1Р (L1)
  • двухполюсные 2Р (L+N или L1+L2)
  • трехполюсные 3Р (L1+L2+L3)
  • четырехполюсные 4Р (L1+L2+L3+N)

По количеству модулей они выпускаются на:

  • 12
  • 24
  • 36
  • 48
  • 60 (может есть и больше, но я не встречал)

Ширина одного модуля гребенки составляет 18 (мм).

По типу контактов:

  • штыревой или зубчатый (Pin или Tooth)
  • вилкообразный (Fork)

Штыревой (зубчатый) контакт универсальный и подходит практически для любого модульного аппарата защиты.

Вилкообразные контакты подходят не для всех, а только для зажимов подключаемых под затягиваемый винт, например, как в автомате АВВ серии S233R.


В этой статье в качестве примера рассмотрим гребенку со следующими характеристиками (артикул 14883 по каталогу Шнайдер Электрик):

  • трехполюсная 3Р (L1+L2+L3)
  • 12 модулей
  • сечение шинки 16 кв.мм
  • расстояние между одноименным полюсом 54 (мм)
  • номинальный ток — 100 (А) при 40°C
  • номинальное напряжение — 500 (В) по IEC 664
  • совместимость с аппаратами серий Acti 9 и Multi 9 (и не только)

Конструкция соединительных шин

Однополюсная гребенка состоит из одной сплошной медной пластины прямоугольного сечения (шинки), на которой выполнены ответвления через определенное расстояние для параллельного подключения модульных автоматов, УЗО, дифавтоматов, контакторов (например, КМ-40). Все это помещается в специальный пластиковый корпус из негорючего материала.

В остальных типах все аналогично, только вместо одной шинки используется две, три или четыре, т.е. на каждый полюс своя шинка.

В трехполюсной гребенке, соответственно, три медные шинки, размещенные в одном корпусе.

Каждая шинка вставляется в свою направляющую и между ними имеется изоляция в виде перегородки из пластика.

По конструкции и классификации разобрались. Теперь давайте перейдем непосредственно к подключению.

Подключение автоматов с помощью гребенки

Существуют автоматы с одинарным и двойным зажимом для проводов.

Большинство выпускаемых автоматических выключателей имеют одинарный зажим. В качестве примера рассмотрим, уже известный нам, IEK ВА47-29.

Здесь все просто. Выбираем необходимую гребенку по параметрам, вставляем ее одновременно под все зажимы автоматов и затягиваем винты.

Вид с обратной стороны.

Если у Вас в ряду 5 однополюсных автоматов, а соединительная шинка выбрана на 12 модулей, то Вам нужно отмерить необходимое расстояние и перепилить гребенку с помощью ножовки по металлу или кусачками (бокорезами).

И не забывайте про специальные заглушки по краям. Либо отпиливайте пластик с запасом, чтобы по краям оставалось небольшое расстояние до шинки.

Затем нужно подвести питание к любому из автоматов, где Вам удобнее. Расслабляем винт зажима автомата и вставляем туда дополнительно питающий провод.

У некоторых автоматов имеются двойные зажимы для проводов.

Например, у автомата от известной фирмы АВВ, про который я упоминал в начале статьи, в первый зажим можно вставить питающий провод (фазу), а во второй — распределительную шину с вилкообразными контактами. Это очень удобно.

 

Подключение УЗО и дифавтоматов с помощью соединительной шинки

В своих статьях я уже не раз говорил, что розеточные линии в квартире должны быть защищены с помощью УЗО или дифавтоматов. Хуже не будет, если их установить и для освещения. Тут уже на Ваш выбор.

Если Вы прислушиваетесь к моим советам, следуете правилам и заботитесь о здоровье своих родных и близких, то в квартирном щитке у Вас будет установлено УЗО почти на каждую линию.

Так вот с помощью двухполюсной гребенки (L+N) их очень удобно и быстро соединить между собой, нежели делать столько перемычек, причем обязательно соблюдая цветовую маркировку, как на фотографии ниже.

 

Достоинства и недостатки гребенки

Для начала перечислим их плюсы.

1. Качественное и надежное соединение

Я считаю, это главным достоинством, т.к. используя соединительную шину, уменьшается количество соединений в 2 раза. При использовании перемычек из проводов в одном зажиме аппарата защиты будет находиться два провода, а при использовании гребенки — всего один зубец.

Некоторые монтажники решают этот вопрос следующей альтернативой — делают соединение автоматов не отдельными перемычками, а из сплошного провода без разрыва.

2. Сечение шинки

Сечение медной шинки составляет 16 кв.мм. Представьте себе, сколько времени и сил уйдет на изготовление перемычек из проводов подобного сечения, а также какое качество соединения будет в зажиме автомата при использовании двух таких проводов.

Хотя, внутренний монтаж в щитке достаточно выполнять проводом сечением, равным сечению вводного кабеля.

3. Быстрота монтажа

Об этом я говорил в самом начале статьи.

Теперь рассмотрим недостатки, т.к. они тоже здесь имеются.

1. Замена автоматического выключателя

Самым основным недостатком я считаю тот случай, когда нам необходимо произвести замену одного автомата. Сначала нам нужно обесточить весь ряд автоматов, затем снять всю гребенку, а потом уже производить замену автомата, т.к. по-другому здесь не получится — Вы просто напросто не сможете снять автомат с DIN-рейки.

2. Добавление дополнительных автоматов в щиток

Представьте, что однажды Вы решили добавить в щиток дополнительный автомат, а гребенка уже отмерена на существующий ряд.

В таком случае, новый автомат можно запитать только перемычкой или необходимо будет приобретать новую гребенку.

Решение проблемы -  это заблаговременно установить и запитать в щитке резервные автоматы со стандартными номиналами — 10 (А) и 16 (А).

P.S. А Вы применяете гребенки при сборке щитков? Какие достоинства и недостатки, помимо перечисленных, Вы заметили? Какие нюансы возникали во время монтажа?

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Шина для автоматов (гребенки). виды и применение. особенности

Устройство автомата

Чаще всего автомат представляет собой конструкцию из следующих элементов:

  1. Рукоятка взвода. Она позволяет включить устройство или же отключить при необходимости монтажа.
  2. Включающий механизм.
  3. Контакты. Соединяют и разрывают общую цепочку.
  4. Зажимы. Используются для подключения к защитному устройству.
  5. Механизмы, работающие по условию. Сюда относится биметаллическая платина теплового расцепителя. В некоторых конструкциях присутствует винт регулировки, с помощью которого можно скорректировать силу тока.
  6. Дугогасительная камера. Располагается в любом полюсе прибора.

В зависимости от назначения, автоматы оснащают дополнительными элементами

Как устроен механизм отключения

В автомате присутствует особый механизм, который способствует разрыву цепочки при повышении силы тока.

Существуют различные принципы функционирования подобных устройств:

  1. Электромагнитные. Отличительной особенностью является стремительное срабатывание при наличии замыкания. При резком повышении силы тока в действие приводится катушка, сердечник которой и размыкает цепочку.
  2. Тепловые. Здесь основным элементом является биметаллическая пластинка, которая при повышении температуры меняет форму, выгибается в обратную сторону, за счет чего размыкает цепочку.

Электромагнитные устройства

По аналогичному принципу функционируют электрочайники, из-за чего происходит их отключение при закипании воды. Для разрыва цепи используют и полупроводниковые устройства, но они редко применяются в сетях.

Маркировки на автоматах

Все модели автоматов имеют различные обозначения, по которым их можно идентифицировать. Обычно, большинство производителей предпочитают выпускать такие конструкции, которые могут использоваться в различных условиях и отраслях.

Для того, чтобы исключить ошибки во время подключения, следует разобраться с маркировками на корпусной части:

  1. Логотип. Чаще всего в верхней части автомата можно обнаружить логотип копании производителя. Кроме того, все бренды выпускают изделия определенной цветовой гаммы. Это значит, что рядовому пользователю не составит труда отыскать нужный вариант.
  2. Окно индикатора. Определяет состояние контактов на данный момент. При поломке выключателя в этом окне можно увидеть напряжение в сети или его отсутствие.
  3. Тип устройства. В стандартных сетях обычно используют автоматы типов C и B. Между собой они отличаются коэффициентом чувствительности.
  4. Номинальный ток. Здесь показывается максимальное значение силы тока. Часто указывают два значения – для однофазной и трехфазной сети.
  5. Предельно допустимый ток выключения. Обозначает предел напряжения при замыкании, из-за которого автомат выключается, но при этом остается исправным.
  6. Схема. Иногда на автомате можно встретить даже чертеж подсоединения контактов, который находится в боковой части.

Расположение маркировки

Часто задаваемые вопросы

  1. Какие гребенки лучше поставить на выключатели, если предусмотрены разъемы для штыревых конструкций и FORK вилок?

Оба варианта конструкций обеспечивают надежный контакт, некоторые считают, что площадь соединения вилочных контактов больше чем штыревых. Такие сравнения не отмечаются в технических параметрах.

  1. Как определить сечение контактов шины, чтобы узнать допустимое напряжение и токи нагрузки?

Эти параметры указываются в паспорте на изделия при покупке и отмечаются маркировкой на корпусе и теснением на медной шине.

Устанавливайте шины в соответствии с максимальными по току параметрами автомата в ряду.

Подключение УЗО и дифференциальных автоматов

Посредством двухполюсной гребенки, обозначаемой как (L+N), а также 3-х полюсного ее аналога удобно объединять не только обычные АВ, но и добавлять к ним устройства защитного отключения (УЗО). Когда в шкафу в одной линейке устанавливаются простые отключающие АВ и УЗО, монтаж комбинации из защитных приборов заметно усложняется. Возникшие сложности объясняются особенностями подводки питающих шин к различным видам устройств, которые проявляются по-разному в двух следующих вариантах:

  • Совместно с линейкой из нескольких автоматов устанавливается одно или несколько УЗО.
  • Вместо автоматов и УЗО в линейку выстраиваются полностью заменяющие их дифференциальные приборы.

Дифавтомат – это объединенные в одном корпусе УЗО и обычный автоматический выключатель.

Первый случай в свою очередь предполагает два варианта монтажа: гребенка используется в однофазной цепи или устанавливается в трехфазную силовую линию.

Однофазное включение

Особенность такого подключения состоит в том, что для автоматов потребуется однополюсная линейка, а для УЗО – двухполюсная. Условием срабатывания последних является совместная коммутация фазы и нуля. В данном случае исходят из принципа максимальных возможностей, то есть выбирают двухполюсную шину, а приходящиеся на автоматы земляные отводы просто отгибаются.

3-х фазное подсоединение

В этом случае придется воспользоваться 4-х полюсной гребенкой из меди, три фазных контакта которых задействуются и на автоматах, и на УЗО. Четвертый «нулевой» ряд используется для подключения в УЗО, а в районе «земляных» контактов обычных отключающих приборов он просто отгибается. При монтаже одних дифавтоматов в любой ситуации отводы гребенки подключаются ко всем задействованным в схеме контактам.

Схема соединения автоматов в электрощите

Прежде чем приступить к установке автоматов, необходимо внимательно изучить их схематичное устройство, ведь схема монтажа состоит из нескольких элементов с разными обозначениями.

Электромонтажная схема

Таблица 1. Элементы, используемые при монтаже электрощита.

Название Характеристика
Автомат вводной Его устанавливают на защиту целого контура электропроводки. Так, жилы основного кабеля фиксируют к зажимам автомата. Для удобства использования, впереди автомата закрепляют рубильник. Он позволяет отключить ток от всей конструкции, чтобы провести ремонтные работы. В этом случае кабель питания тоже необходимо завести на этот рубильник.
Счетчик Его ставят уже после автоматов. Основным назначением счетчика является контроль потребляемой электроэнергии. Иногда его закрепляют в другом месте еще до электрощита вместе с автоматами (на лестничной площадке).
Устройство защитного отключения Основной функцией УЗО является защита от ударов током и возгораний. К примеру, в малогабаритной квартире после счетчика устанавливают только одно УЗО, потому что больше не требуется из-за минимальной нагрузки. Иногда устанавливают несколько таких устройств на линии, где имеется большое потребление электроэнергии.
Линейные автоматы Они требуются для линий в отдельные комнаты. При наличии высокого напряжения или замыкания они разрывают цепочку, благодаря чему предотвращают пожар или короткое замыкание. Они нужны для защиты различных электроприборов.
Дифференциальные автоматы Их устанавливают вместо нескольких основных автоматов с защитным устройством на отдельных линиях для различных бытовых приборов.
Монтажная рейка Рейка фиксируется к задней стенке основания щитка. В зависимости от размеров ящика, количество реек и модулей может отличаться. Для того чтобы приобрести щиток под определенное количество модулей, предварительно составляют подробный чертеж соединений.
Гребенка Предназначаются с целью расключения щита, чтобы соединить нули с подводками заземления. В одном щитке имеются нулевые гребенки и заземляющие.
Шина распределения Они связывают между собой линейные, дифференциальные автоматы и защитное устройство. Они надежно изолированы, благодаря чему безопасно фиксируют автоматы через входной зажим. Их используют как для фазы, так и для нуля.

Электросчетчик

Куда устанавливают электрощит для счетчика и автоматики

Первым делом необходимо определиться с местом для установки щитка. Так, специалисты считают, что лучше фиксировать его возле входной двери в коридоре, ведь тогда не придется прокладывать кабель с лестничной площадки, что значительно упростит монтаж.

Как правило, закрепляют щиток на уровне видимости жителей квартиры — это позволит без проблем снимать показания и отключать автоматы. Поэтому место установки будет отличаться в зависимости от роста домочадцев.

Электрощиток в квартире

Любые современные щитки имеют надежное основание, закрываются с помощью замка, поэтому посторонние или маленькие дети не смогут туда добраться, если не будут иметь доступ к ключам.

При выборе места для монтажа учитывают и то, откуда будет проходить кабель воздушной или подземной линии питания (в квартире или частном доме). Уточнить подобную информацию можно у сотрудников компании, отвечающей за электроэнергию.

Приобрести готовый электрощит или собрать самостоятельно

Теперь электрики уже не только самостоятельно собирают щитки, но и устанавливают готовый заводской вариант со всем внутренним наполнением. Такие конструкции даже изготавливают по специальному заказу под конкретную квартиру.

Главный момент в этом деле – это опыт установки фирменных щитков. Если мастер уже сталкивался с таким монтажом, то опасаться не стоит. В других же случаях лучше собрать конструкцию на месте, поэтапно.

Проволочные перемычки

Проволочные перемычки электрики обычно изготавливают самостоятельно. Для изготовления перемычек подойдет любой одножильный изолированный провод подходящего сечения.

Можно посоветовать применять однопроволочный провод ПВ-1 или многопроволочный (гибкий) провод ПВ-3 в виниловой изоляции.

Процесс изготовления перемычек несложен. Сначала измеряется длина проводника и нарезается необходимое количество отрезков провода. Провода зачищаются с обоих концов.  Длинна оголенной части провода должна составлять 12мм. Затем провод изгибают, придавая перемычке нужную форму. В случае применения гибкого провода на оголенные концы напрессовывают наконечники с помощью пресс-клещей.

Пример соединения автоматов с помощью перемычек.

Сечение провода для изготовления перемычек нужно выбирать исходя из суммы номинальных токов всех автоматических выключателей присоединяемых к первому автомату в шлейфе.

Для обеспечения качественного контакта желательно, чтобы концы перемычек присоединяемых к одной клемме автомата имели одинаковое сечение.

Часто электрики изготавливают перемычки между автоматами из одного неразрывного провода. Внешний вид такой перемычки присоединенной к автоматам показан на рисунке ниже.

Соединение автоматов с помощью перемычек имеет свои достоинства и недостатки.

К недостаткам этого способа соединения можно отнести:

Высокую трудоемкость изготовления перемычек. Особенно это заметно при больших объемах электромонтажных работ.

При близком расположении DIN-реек в щитке перемычки могут мешать присоединению проводников к автоматическим выключателям верхнего ряда.

К достоинствам применения перемычек можно отнести невысокие затраты на изготовление. Если перемычки выполнены из неразрывного провода, то имеется возможность выполнить замену вышедшего из строя автоматического выключателя без отключения других автоматов.

Для этого от верхних клемм автомата отсоединяют перемычки, надевают на них отрезки изоляционной трубки, снимают неисправный аппарат с DIN-рейки и устанавливают новый. Затем присоединяют питающие провода.

Использование соединительных шин

Промышленность предлагает два типа «гребенок» для соединения модульных коммутационных аппаратов. У одного типа шин-гребенок контакты выполнены в форме штырьков. У другого типа контакты имеют форму вилки. 

Гребенки состоят из токопроводящих шин (обычно медных) с контактами и пластикового изолирующего корпуса. Расстояние между контактами равно ширине одного модуля и составляет 18мм. Соединительные шины могут иметь от 1 до 4 полюсов.

Каждый полюс укладывается в отдельный паз корпуса и оказывается надежно изолированным от других токопроводящих шин. С помощью шины-гребенки можно соединять как однополюсные автоматические выключатели, так и трехфазные УЗО.

Соединительные шины выпускаются на 12, 24, 36 или 48 модулей. Шины можно разрезать для получения нужного количества модулей. Для резки можно использовать любой подходящий инструмент, например ножовку по металлу.

На корпусах шин маркируются следующие технические характеристики:

рабочее напряжение;

номинальный ток;

сечение токопроводящих шин.

Штырьковые соединительные шины подходят ко всем типам модульных коммутационных аппаратов. Для использования шин с вилочными контактами автоматы должны иметь специальные клеммы.

Применение гребенок требует больших материальных затрат, чем применение проволочных перемычек. Однако использование соединительных шин значительно сокращает время выполнения монтажных работ.

К тому же монтаж, выполненный с помощью гребенок, выглядит более эстетичным. В шкафах и щитах появляется больше места.

К недостаткам применения соединительных шин следует отнести невозможность замены несправных автоматов или УЗО без отключения соседних коммутационных аппаратов.

Подводя итог можно сказать, что использовать перемычки лучше при малом количестве модульных аппаратов на рейке. В случае большого объема монтажа целесообразно применять соединительные шины.

Особенности монтажа

Сечение перемычек или шин между защитными автоматами подключенных к одной фазе делается из расчетов относительно переключателя, через который проходит самый большой ток нагрузки. Эту ошибку часто допускают не опытные монтажники, если поставить перемычки в цепи из расчета на токи автомата рассчитанного на 10А, а в цепи будет нагрузка в 25А, то контакты на этом автомате обязательно будут выгорать. Фабричные шины делаются одним сечением по всей длине, соблюдая правило установки исходя из максимального тока нагрузки, в цепи автоматов сборка будет функционировать долго.

Расстояние между штыревыми отводами на шинах

В некоторых случаях, когда автоматические выключатели на одной рейке надо подключить к одной фазе, а формы и габариты их отличаются. Появляются проблемы, контакты шины могут не совпадать с клеммами автоматов, в этом случае соединения делаются многожильными или одиночными проводами. В данной ситуации допускается использовать перемычки различного сечения с учетом последовательности подключения защитных автоматов. В первую очередь подключается автомат самой большой мощности, потом меньше и последним в цепи автомат с минимальным значением токовых нагрузок. По мере снижения номинала автоматов, уменьшается допустимое сечение проводов на перемычках.

 ток (А) Мощность в 1 фазе (кВт) Мощность 3- фазной сети (кВт) Необходимое сечение проводов (мм2)
медных
1 0,21 0,51 1.1
2 0,41 1,1 1,1
3 0,71 1,6 1,1
4 0,91 2,1 1,1
5 1,1 2,5 1,1
6 1,4 3,3 1
8 1,6 5,2 1,5
10 2,3 5,4 1,5
16 3,4 8,5 1,5
20 4,5 10,4 2,5
25 5,4 13,2 4.1
32 7,1 16,7 6,1
40 8,7 21,2 10
50 11,1 26,4 10
63 14 33,3 16
80 17,5 52,6 25
100 22,1 65, 35

Монтаж перемычек в однофазных сетях не значительно отличается от установки перемычек в трехфазных цепях. Однофазные линии разделяют на группы подключением одиночных автоматов к одной фазе. В случае с трехфазными цепями, подключаются тройные, комбинированные автоматы, в то же время допускается возможность подключения одиночных автоматов защиты на каждую фазу в отдельности.

Особенности и правила монтажа

Типовая шина гребенчатая монтируется в границах вводного или распределительного щитка очень просто, не вызывая особых затруднений у исполнителя. Однако в этом деле имеется целый ряд нюансов, учитывать которые при монтаже гребенки для автоматических выключателей нужно обязательно.

Согласно требованиям нормативных документов, фазная шина размещается только на верхних контактах автоматов, объединяемых в одну линейку.

Особенности подключения шины под гребенку также проявляются в следующих тонкостях:

Поскольку ее проводящая часть при монтаже попадает между нижней прижимной пластиной и самой гребенкой, имеющийся на ней пластиковый изолирующий выступ должен быть обращен в сторону винтового крепления.
При нарушении этого требования не удается получить эстетичное соединение, которое лишено изгиба пластины.
При монтаже гребенки 3-х фазного типа важно следить за правильностью расположения изоляторов, что исключит возможность межфазного замыкания.

Обычно такие гребенки продаются уже отмеренными стандартными линейками, число монтажных контактов на которых бывает разным. Поэтому перед подключением подсчитывается общее количество соединяемых автоматов и с учетом их толщины отрезается ненужная часть шины.

Критерии выбора, способа соединения автоматов защиты

В первую очередь, исходят из проектной документации, определяют какие характеристики цепи, сколько автоматов планируется установить в РЩ на каждой фазе, электрические параметры этих автоматов.

На промышленных объектах, где в распределительных щитах на одной дин – рейке к одной фазе подключается много автоматических выключателей. Особенно когда расключения осуществляется с трех фаз по разным группам потребителей электроэнергии. Рационально устанавливать соединительные шины фабричного производства, это значительно сократит большой объем работ, повысит надежность соединений и стабильность работы производственных электроустановок.

На распределительных щитах в жилых помещениях автоматы, подключенные к мощным электроприборам, нагревательному котлу, электроплитам, сплит системам, для подогрева пола. Тоже рекомендуется ставить заводские соединительные шины.

На осветительные и розеточные группы, где потребляемые мощности значительно меньше, можно поставить перемычки многожильным или одинарным медным проводом соответствующего сечения

При установке соединительных перемычек особое внимание надо уделять сечению шин и проводов на отдельных участках

Оборудование щитка

Щит питания — это обычное средство для подачи электрического питания в любую потребляющую подсеть. И это единственное средство связи внутренней сети с внешней силовой электросетью.

Наша внешняя электрическая сеть подводит к нам — потребителям — электричество переменного  тока, имеющее частоту 50 Гц и три фазы. Амплитуда в каждой фазе достигает 220 В, фазы сдвинуты во времени относительно друг друга на 120°, то есть максимумы и минимумы пульсации напряжения не совпадают во времени. А если сложить колебания напряжений в двух разных фазах друг с другом, то получится кривая, дающая амплитуду уже в 380 В. Опасно для жизни напряжение в 220 В, но 380 В больше и значит, еще опаснее. 


Схема подключения этажного щита к квартирам лестничной площадки

В данном случае и к квартире 1 (вводной автомат QF1), и квартире 2 (QF2) подведена одна и та же фаза L1  (красный провод), хотя возможна и другая разводка фаз

Как видим, на этой схеме изображены только квартирные счетчики и двухполюсные автоматы, отключающие и счетчики, и сразу всю квартирную электросеть. На следующей схеме показан примерный комплект всего оборудования, питающего одну квартиру.


Оборудование щитка для питания одной квартиры, схема

Общий пакетник – на входе После счетчика – УЗО, защищающее всю квартирную сеть из 3 подсетей, на каждой из которых стоит автомат, соответствующий токовой нагрузке, рассчитанной по максимальной мощности каждой подсети

Здесь изображено пять автоматов, но бывает и больше. Например, в системе питания частного дома с развитым хозяйством. У такого потребителя и щитков бывает несколько: общий, в доме и еще в гараже, в мастерской и т.д. И везде для обеспечения безопасности с максимальной точностью по месту возможной неполадки используются защитные выключатели.

Особенности конструкции

Гребенка в щитке

Различия в исполнениях электрических гребенок связаны со следующими особенностями их устройства:

  • Количество изолированных пластин в гребенчатой шине равно числу ее полюсов.
  • Каждая разновидность соединительной гребенки используется только для определенных целей.
  • Однополюсные соединители применяются исключительно для однофазных автоматов, а 4-х полюсные – для коммутации 3 фаз и нуля, например.

Известные образцы гребенок имеют два исполнения, отличающиеся своим шагом (18 мм и 27 мм). Первое предназначено для подключения одномодульных автоматов, заявленная ширина которых как раз равна 18-ти мм. Гребенки с шагом 27 мм позволяют объединять приборы с шириной корпуса в 1,5 модуля (18х1,5 = 27 мм).

Конструкция соединительных приспособлений рассчитана на монтаж большого количества автоматов с суммарным числом выводов от 12 до 60-ти. Этим объясняется, почему использовать их для установки 2-х или 3-х приборов, например, нецелесообразно. Традиционно эти вспомогательные изделия применяются для сборки распределительных щитов со значительным числом коммутационных устройств.

Что представляют собой автоматические выключатели

Автовыключатели — это специализированные устройства, основной задачей которых является защита электропроводки от возгорания. Конечно, они не способны защитить от удара током и от поломки бытовых приборов, но контролируют перегревание.

Функционирование основано на том, что устройства разрывают электрическую цепочку при следующих ситуациях:

  • замыкание;
  • резкое повышение напряжения в проводнике (выше определенной нормы).

Обычно автомат фиксируют на входе, что позволяет защитить идущий за ним участок цепочки. Поскольку ко всем элементам применяется разная проводка, устройства защиты должны работать при различной мощности тока.

Некоторым начинающим электрикам может показаться, что достаточно зафиксировать энергоемкий автомат, но это распространенное заблуждение. Ведь если защитное устройство не сработает при наличии тока большой силы, то произойдет возгорание проводки.

Автовыключатель российского производства

Схемы подключения автоматов через соединительную гребенку

Шина для автоматов гребенчатая вводится в соединительную цепочку согласно определенным правилам, задаваемым электрической схемой ее включения.

Поскольку объединение автоматов в сетях 220 Вольт осуществляется только по фазе (без нуля) – такую шину принято называть фазной.

В зависимости от типа силовой цепи, в которую включаются перемычки для автоматов, они рассчитываются для работы либо в однофазной линии (220 Вольт), либо – в трехфазной сети. Во втором случае схема включения представляет собой утроенную копию одиночной коммутации. Разница между двумя вариантами проявляется только в конструкции самого шинного соединителя.

Согласно ПУЭ, элемент предназначен для создания надежного контакта между верхними (подводящими) клеммами автоматических приборов, напряжение с выхода которых поступает в линию нагрузки. Для этого шинка должна выдерживать значительные токи, что определяет схему ее включения в общие цепи питания – все автоматы соединяются с ее помощью в параллель по входу. Это правило справедливо как для однофазных (однорядных) шин, так и для трехфазных гребенок для автоматов. Во втором случае изделие из меди имеет три изолированных ряда, смещенных на шаг, соответствующих расстоянию между фазными клеммами коммутирующего прибора на 380 Вольт.

Соединительная шина гребенка для автоматов

Автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы все эти модульные аппараты защиты используются сегодня в комплекте современных щитов распределения. Такие защитные устройства должны быть правильно, надёжно и безопасно подключены. Как большинство людей это делает?

В настоящее время люди чаще всего объединяют группы автоматов самодельными кабельными перемычками, как было описано выше. При аккуратной и достаточно качественной работе такие перемычки прослужат длительное время.

Но мастерство многих людей оставляет желать лучшего. Хочу привести реальный пример подключения автоматов в щите при помощи перемычек.

В одном из домов, где я делал электромонтаж (а точнее в квартире) как то решил заглянуть в электрощиток который был установлен на лестничной клетке.

Увиденное меня ужаснуло, так как перемычка между автоматами была сделана оголенным проводом. Смотрите сами:

Причем такое ощущение, что все работы в этом доме делал один и тот же человек (подозреваю, что электрик из ЖЭКа), этажом выше и этажом ниже точно такая же картина, все сделано аналогично. Обычным людям это вовсе не интересно, да и ничего они в этом не понимают. Что мешало этому электрику сделать перемычку изолированным проводом, я уже молчу про использование здесь соединительной шины гребенки для автоматов

Вот почему нужно обращать внимание на электриков, которые выполняют работы

Итак, это мы рассмотрели халтурщиков и то как не нужно делать, сейчас рассмотрим как это делается правильно.

Если профессионально собирать щиты, то здесь многие используют штатное решение. Называется оно соединительная шина гребенка для автоматов. Электрики называют ее просто – гребенка. Что из себя представляет эта гребенка? Это цельная медная пластинка, которая помещена в пластиковый изолятор.

Суть всей конструкции заключается в том, что от пластины, которая находится в пластмассовом корпусе, отходят штыри – зубья. Пластина и зубья представляют собой одну цельную конструкцию, литую, без соединений. Зубья, оголенные, так как вставляются в контакты для подключения защитной модульки. Форма зубьев может быть различной г — образной, v – образной (чаще г- образной). Медная пластина свободно двигается в корпусе ее легко можно оттуда вынуть и рассмотреть.

Такая шина соединительная для автоматов очень компактная, позволяет красиво и надежно подключить автоматические устройства, размещенные в один ряд. Также как и автоматические выключатели гребенки по количеству полюсов выпускаются производителями однополюсными, двухполюсными, трехполюсными и четырёхполюсными.

Виды отводов

Существует два вида отводящих контактов, входящих в состав соединительных гребенок.

  • Отводы, выполненные в виде штырей и обозначаемые как «Pin». Используются очень часто, поскольку подходят под большинство автоматических устройств.
  • Вилочные отводы, маркируемые значком «Fork».

Вторая из разновидностей контактов используется намного реже, поскольку для их монтажа потребуется особый зажим, имеющийся далеко не у всех подключаемых АВ. Сечение отводящих штырей подбирается таким образом, чтобы его хватало для работы с нагрузочными токами до 63-х Ампер включительно.

При выборе шин однофазных, а также любых других размерностей, отличающихся видом отводов, потребуется учитывать ряд особенностей конструкции. Для каждого класса подключаемых приборов подходит только определенный образец шины. Когда пытаются установить соединительную гребенку, отводы которой не соответствуют данному устройству, они могут просто не войти до конца в гнезда. В этом случае какая-то часть плоскости шинок остается открытой, что представляет угрозу для пользователей и монтажников.

В качестве примера приводятся автоматы марки АВВ, корпус которых выпускается в двух исполнениях: S200 и более простая модель – S200L. Для первого из этих образцов подойдет шинка под обозначением PSH, а для S200L потребуется другой ее тип PS.

Соединение автоматических выключателей в РЩ перемычками из проводов

Соединения выключателей проводами более трудоемкий, но дешевый процесс, есть два эффективных способа установки перемычек:

  • Провода соответствующего сечения нарезаются на отрезки достаточной длины для соединения двух рядом расположенных автоматов. Изоляция с концов отрезков снимается на 8 – 10 мм, этого вполне достаточно для обеспечения надежного контакта, оголенная часть провода не должна выступать за пределы корпуса автоматического выключателя.
  • Второй способ, когда проводник не режется на отрезки, в местах соединения снимается изоляция 1.5 – 2 см складывается пополам. В таком виде зачищенный участок вставляется в клеммное отверстие и зажимается винтом.

Перемычки можно выполнять многожильными гибкими и жесткими одинарными проводами.

Виды конструкции и монтаж шин для соединения защитных автоматов

Большое количество производителей делают шины для соединения автоматов в РЩ, все модели имеют общие стандарты, по сечениям шин, расстоянию между отводами на гребенке. Эти стандарты привязаны к габаритным размерам различных серий автоматических выключателей и допустимой величине токовых нагрузок.

Конструкции шин делят на несколько категорий:

  • Для однофазных цепей однополюсные и двухполюсные шины;
  • Для трехфазных цепей однополюсные и четырехполюсные шины, для того чтобы отводные контакты шин были расположены на одной линии в двух и более полюсных вариантах контакты загибаются на соответствующие расстояния;

По форме отводимых контактов:

Штыревые шины универсальные они подходят к любой марке автоматических выключателей;

Шины с отводами формы FORK можно подключить только к автоматам, имеющим соответствующие разъемы, производства брендов АВВ, hager, АВДТ и другие.

Эти автоматы имеют разъемы с затягивающим винтом разъема FORK вилки.

Технические характеристики некоторых видов шин

Марка Кол-во полюсов (пластин) Рабочий ток, A Габаритные размеры
B,Общая высота с штырями контактов мм C,(ширина с пластиковым корпусом) мм D,(толщина пластины) мм Общая длина (м)
РИН1полюсная 40A 1 40 25 2.8 0.8 1
1полюсная 63A 1 63 25 3.2 1 1
ПИН 3полюса 40A  3 40 25 12 0.8 1
PIN 3полюса 63A  3 63 31 14 1 1
PIN 3полюса 100A  3 100 38 17 2 1
U (FORK) 1полюс 40A  1 40 25  2.8  0.8 1
U (FORK) 3полюса 40A  3 40 31 14  0.8 1

Автоматика должна быть на страже

Экстренные выключатели, или пакетники, это самые первые защитники электросети от перегрева. Они выполняют три функции: в последнем случае они отключают всех нагрузочных потребителей, также срабатывают при критичном падении напряжения и коротком замыкании.

Щитки покупаются, они имеют различные размеры. Поэтому, дочитав нашу статью, вы сами сможете высчитать, на какое количество защитных устройств приобретать ящик, узнаете, какой автомат от чего срабатывает, как их подключать. А также узнаете, что   бывают такие способы размыкания (расцепители) сети при защите: тепловые, магнитные и полупроволниковые.

Немаловажно, каким будет соединение автоматов перемычками, они станут возможными, но обязательно посоветуйтесь с электриком.

Как работал счетчик с перемычкой между нулем и фазой??? | СамЭлектрик.ру

Я сам работаю монтажником , ПУ меняю старые на новые в связи с прошедшим МПИ. Пришел по заявке на адрес менять ПУ и увидел такую картину (фотки приложу). Увидел ваш блог по замене автоматов и все , что связано с электрикой. И решил спросить.

Как вы поняли, это вопрос читателя.
ПУ - приборы учёта (счетчики), МПИ - межповерочный интервал, после которого прибор учета нужно относить на поверку, или менять на новый.

Во-первых непонятно зачем сделали перемычку между фазой и нулем (реально не понимаю зачем).

Перемычка не только между фазой и нулем (синий провод). Кто-то что-то мутит...

Перемычка не только между фазой и нулем (синий провод). Кто-то что-то мутит...

И второй момент в том, что на фазе слетела резьба (на фото можно увидеть , что шляпки нету.так бы менял под напрягой )

Думаю ну надо бы отключить автомат общий (все равно менял на две квартиры , но и тут столкнулся с необычным автоматом (2-ое фото) у которого нету барашка.

"Автомат без барашка" - пакетный выключатель

"Автомат без барашка" - пакетный выключатель

Подскажите пожалуйста , как быть и что с этим делать . Может как то можно без барашка этот автомат крутануть ? За год работы встречаю такой автомат первый раз . Заранее спасибо.

Ответ читателю

Добрый!
Даже не знаю, что ответить...
Этот счетчик был подключен, на него подавалось питание?
Почему тогда не было КЗ?
2е фото - это пакетник скорее всего, сломанный.

Какие будут комментарии по вопросу читателя? Что посоветуете?

Статьи про автоматы и счетчики на канале:

------------------------------------

Статья заинтересовала? Лайк, подписка, комментарий!

СамЭлектрик.ру

СамЭлектрик.ру

Подписывайтесь на Дзен СамЭлектрик.ру и заходите на блог www.SamElectric.ru !

Внимание! Автор не гарантирует, что всё написанное на этой странице - истина. За ваши действия и за вашу безопасность ответственны только вы!

Правила Дзена изменились. Подписывайтесь, чтобы комментировать. Пожалуйста, в комментариях будьте вежливы и уважайте мнение автора и читателей!

#электрика #электропроводка #электропитание #безопасность #электричество

e7_czerwiec_2018 - квалификация по профессии

Квалификация E7 Установка и обслуживание электрических машин и оборудования

июнь 2018 г.

0 из 40 вопросов завершено

Вопросов:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 90 017 33 90 018
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40

Информация

Вы уже завершили викторину.Вы не можете начать заново.

Поехали... Дождитесь загрузки теста.

Вы должны войти в систему, чтобы начать викторину.

Вы должны пройти следующий тест, чтобы начать этот:

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 90 017 33 90 018
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  1. Ответил
  2. Проверять
  1. Вопрос 1 из 40

    К какой группе силовых электронных устройств относится преобразователь, называемый прерывателем?

  2. Вопрос 2 из 40

    Какие машины мотор-редуктор?

  3. Вопрос 3 из 40

    К какой группе относятся приводные устройства с электродвигателем мощностью 25 кВт и номинальным напряжением 400 В?

  4. Вопрос 4 из 40

    С какой скоростью вращается вал синхронного двигателя частотой 50 Гц с четырьмя магнитными полюсами?

  5. Вопрос 5 из 40

    На рисунке показаны механические характеристики асинхронного двигателя с регулируемой скоростью при замене

  6. Вопрос 6 из 40

    Какой должна быть категория использования контактора, используемого для пуска и останова асинхронного двигателя?

  7. Вопрос 7 из 40

    Для защиты полупроводниковых компонентов от воздействия сверхтоков используйте автоматические выключатели с характеристикой срабатывания типа

    .
  8. Вопрос 8 из 40

    Какая из следующих групп параметров относится к выпрямительному диоду?

  9. Вопрос 9 из 40

    Какой из следующих номиналов не является параметром двигателя постоянного тока ?

  10. Вопрос 10 из 40

    Какой ротор двигателя показан на рисунке? 90 227

  11. Вопрос 11 из 40

    Какой из следующих материалов используется в качестве резистивного материала в нагревательных приборах?

  12. Вопрос 12 из 40

    Система питания однофазного двигателя, схема которой представлена ​​на чертеже, позволяет

  13. Вопрос 13 из 40

    Какое электрооборудование обозначено Q2 на схеме питания трехфазного двигателя?

  14. Вопрос 14 из 40

    На каком чертеже кабель предназначен для подключения однофазного мобильного приемника класса защиты I?

  15. Вопрос 15 из 40

    Назначение показанного на чертеже аппарата в системе питания двигателя

  16. Вопрос 16 из 40

    Устройство понижения напряжения для целей измерения

  17. Вопрос 17 из 40

    Какова функция элемента, отмеченного знаком X на схеме, показанной в системе питания асинхронного двигателя?

  18. Вопрос 18 из 40

    Какова функция показанного на чертеже компонента электрооборудования? 90 227

  19. Вопрос 19 из 40

    Какой из перечисленных элементов отвечает за поддержание постоянной температуры нагревательного элемента устройства?

  20. Вопрос 20 из 40

    Какой символ имеет предохранительный трансформатор? 90 227

  21. Вопрос 21 из 40

    Как обозначены концы компенсационной обмотки на принципиальной схеме двигателя постоянного тока?

  22. Вопрос 22 из 40

    На каком чертеже изображен символ выпрямителя на блок-схеме? 90 227

  23. Вопрос 23 из 40

    Какой из показанных на рисунках инструментов следует использовать для установки и снятия колец Сегера?

  24. Вопрос 24 из 40

    Какой набор инструментов, помимо кусачек, инструмента для зачистки проводов и набора отверток, следует использовать для подготовки и подключения многожильного провода к клеммной колодке двигателя, показанной на рисунке? 90 227

  25. Вопрос 25 из 40

    Как реле, показанное на рисунке, должно быть установлено в системе?

  26. Вопрос 26 из 40

    Какое расположение выводов обмотки трехфазного двигателя позволяет легко соединить их звездой или треугольником с помощью перемычек с одинаковым расстоянием между отверстиями? 90 227

  27. Вопрос 27 из 40

    Какой из представленных контакторов следует использовать в системе питания и управления трехфазного двигателя с самоподдержкой, если переключение будет производиться моностабильной кнопкой?

  28. Вопрос 28 из 40

    Какое из приведенных описаний реакции контактора на кнопочное управление свидетельствует о неправильной работе системы управления, выполненной в соответствии с представленной схемой?

  29. Вопрос 29 из 40

    Какая физическая величина измеряется прибором, изображенным на рисунке? 90 227

  30. Вопрос 30 из 40

    Какая запасная часть электроприбора изображена на чертеже? 90 227

  31. Вопрос 31 из 40

    На рисунке показано

  32. Вопрос 32 из 40

    Какой контактор в пускателе электродвигателя с контактным кольцом, показанном на схеме, вышел из строя, если известно, что при переключении сопротивления с третьей на четвертую ступень во время операции пуска не было обнаружено изменения числа оборотов в минуту?

  33. Вопрос 33 из 40

    На основании представленных на рисунке картинок функций таймера выберите ту, которая обеспечит постоянный запуск устройства с установленной задержкой.90 227

  34. Вопрос 34 из 40

    Какой из следующих не относится к работам по техническому обслуживанию электродвигателя?

  35. Вопрос 35 из 40

    Каков правильный порядок разборки трехфазного асинхронного двигателя общего назначения для перемотки?

    • Крышка, ротор, опорные плиты, вентилятор, обмотка статора.
    • Опорные плиты, крышка, вентилятор, обмотка статора, ротор.
    • Крышка, вентилятор, опорные плиты, ротор, обмотка статора.
    • Подшипники, ротор, щит, вентилятор, обмотка статора.
  36. Вопрос 36 из 40

    Рассчитайте абсолютное значение погрешности измерения полного напряжения с помощью цифрового мультиметра в диапазоне переменного напряжения 200 В, если изготовитель указал точность измерений в приведенной таблице и прибор показал 87,5 В.

  37. Вопрос 37 из 40

    При замене поврежденного элемента в системе управления приводом сначала используйте

  38. Вопрос 38 из 40

    После установки блока управления двигателем и питания не требуется проверка

  39. Вопрос 39 из 40

    Какое из следующих действий не выполняется при осмотре приводного агрегата с электродвигателем во время его движения?

  40. Вопрос 40 из 40

    Какие из следующих операций необходимо выполнить после замены подшипников электродвигателя?

.90 000 отличных результатов за небольшие деньги 90 001

При работе с твердыми предметами быстро изнашивается рабочая поверхность сверла. Тупое сверло нагреется и потеряет прочность. Это происходит из-за «отпускания» металла. Инструмент необходимо периодически затачивать. Впрочем, это касается не только физических упражнений.

Сверла — недорогой инструмент. Так или иначе, это модели, используемые в домашнем хозяйстве. Однако покупать новый наконечник каждый раз, когда он надоедает, — пустая трата времени.

Есть заводские приспособления для заточки, но это нарушает концепцию экономного использования бытовых инструментов.

Сверла по дереву практически не притупляются, за исключением того, что инструмент можно «загонять» на высоких скоростях в заготовку из смолы. Победитовые наконечники и камень не затачиваются. Осталось заточить сверло по металлу. Многие опытные слесари выполняют эту процедуру без какого-либо оборудования.

Однако точность исполнения оставляет желать лучшего, и не каждый домашний умелец зарабатывал свой глаз так профессионально.В любом случае необходима минимальная механизация.

Как сделать самодельную точилку для сверл?

В первую очередь вам необходимо получить средства управления. Как бы вы не точили сверло, для проверки точности работы вам понадобится шаблон.

Обычные сверла для обработки черных металлов имеют угол заточки 115-120 градусов. Если вам приходится работать с разными материалами, сверьтесь с таблицей углов:

Обрабатываемый материал Угол заточки
Сталь, чугун, карбид вольфрама 115-120
Сплавы латуни, мягкая бронза 125-135
Красная медь 125
Алюминий и мягкие сплавы на его основе 135
Керамика, гранит 135
Древесина любого вида 135
Магний и его сплавы 85
Альпак 90-100
Пластик, текстолит 90-100

Зная эти значения, вы можете подготовить несколько шаблонов и заточить себя по ним.При этом одно и то же сверло можно использовать для разных объектов, нужно только изменить угол вершины рабочей зоны.

Самый простой, но очень эффективный инструмент для заточки - цанги разного диаметра, закрепленные на основании.
Схема устройства на картинке:

ВАЖНО! Инструмент во втулке не должен провисать, погрешность всего в один градус снизит качество сверления.

Для сверл стандартных размеров лучше всего сделать полный зажим из медной или алюминиевой трубки.Или просверлите достаточно отверстий в куске мягкого материала. Самое главное – установить на точилку удобный инструмент, который позволит перемещать точило под нужным углом и послужит надежным упором.

Этим методом пользовались наши бабушки и дедушки. Только в качестве материала для изготовления уголкового точила использовалась дубовая лоза.

Сверла должны быть качественными и хорошо заточенными профессиональным мастером. Раньше сверла точили вручную.

Сегодня появились специальные приспособления для заточки сверл, и конструкция их очень проста.

Для чего нужна заточка?

Если сверло расточено, сверлить поверхность очень сложно, а иногда и невозможно. Также стоит отметить, что для разных типов поверхностей сверла должны иметь определенный угол заточки, например, для пластиковой поверхности угол будет 30 градусов, для закаленной стали этот угол будет 130 градусов.

В тех случаях, когда идеально просверленное отверстие не требуется, угол заточки может составлять 90 градусов.

Как правильно заточить сверло?

Заточку сверл можно производить вручную с помощью абразивных дисков. Во время заточки держите сверло за рабочую поверхность. Другой рукой держите хвост сверла.

Сверло должно быть прижато сбоку к абразивному диску. После этого его рекомендуется проворачивать с особой осторожностью, чтобы режущая кромка приняла необходимый угол и структуру.

Сверло необходимо затачивать с каждой стороны отдельно. Также необходимо следить за тем, чтобы кончик сверла находился точно по центру при заточке режущей части. Это должно быть сделано правильно, так как ошибка заточки может привести к боковому резанию сверла.

Заточка сверла своими руками не лучший способ, так как может иметь ряд неточностей, например режущие кромки могут быть неправильными по отношению к оси инструмента.

Устройство для заточки

Приспособление предназначено для заточки глухих или сквозных сверл из чугуна и стали. Такое приспособление изготавливается с учетом видов заточки, а также его габаритов. Менять угол заточки на станке легко.

Существует два типа приспособлений, которые помогут заточить сверло, это бытовой станок и промышленный станок. В первом случае точилка занимает мало места и идеально подходит для домашних работ, но такой станок может заточить только небольшие сверла.

Промышленные станки мощные, которые предназначены для заточки сверл большого диаметра. Промышленный станок имеет зажим и точильный диск.

Благодаря этому устройству заточка сверла выполняется под контролем оператора, который может легко контролировать процесс. Такие устройства рассчитаны на длительную эксплуатацию.

Как сделать станок для заточки сверл своими руками

Нам понадобятся следующие материалы: шлифовальный диск, переключатель, мощный двигатель, подставка, кабели, ось и вилка.Кроме того, для безопасного использования станка он должен иметь корпус, за которым должна располагаться ось с шлифовальным кругом для работы.

Сначала нужно решить, где установить автомат, так как он будет подключаться к розетке.

Наше устройство также следует поставить на стол, желательно металлический, на который нужно будет поставить двигатель и разметку для проделывания отверстий под винты.

Абразивный диск устанавливается на вал двигателя.Чтобы установить его на вал, необходимо сначала установить шайбу, затем диск, а затем снова шайбу. Затем следует насадить прижимную гайку на заранее подготовленную резьбу на валу.

Моторчик от стиральной машины отлично подойдет к нашему аппарату. Мощности его мотора будет достаточно для процесса заточки сверл. Также допускается отсоединение кабелей от портативного оборудования.

Внимание!

Вы должны подключить провода к пускателю, который должен иметь три разомкнутых контакта.Обмотка должна иметь возможность соединения фазных линий с двумя последовательно включенными пускателями.

Кнопка останова должна быть подключена к Nc, а кнопка запуска будет подключена к NR, она также должна быть подключена параллельно с двумя нормально разомкнутыми контактами пускателя.

При нажатии кнопки питания на обмотку будет подаваться напряжение и в результате цепи должны замкнуться. После отпускания кнопки напряжение, подаваемое на стартер, не должно отключаться.Двигатель должен останавливаться при выключении.

Двигатель сам по себе является безопасным устройством, но для защиты его механизмов от пыли необходимо изготовить каркас, защищающий его от воздействия окружающей среды.

Для его изготовления можно использовать металлический короб или сделать защитный стеклянный экран. Также стоит установить корпус, закрывающий торец платы на треть. Защищает рабочего в случае поломки абразивного диска.

Фото заточки сверл своими руками

Внимание!



Заточка сверл может производиться вручную, на станках или специальными шлифовальными кругами.

Если вы затачиваете сверло вручную, необходимо:

  • крепко держать вал и другой рукой направлять спиральную часть;
  • прижать режущую кромку сверла к боковой поверхности шлифовального круга;
  • , после заточки одной стороны необходимо плавно вращать сверло, при этом режущие кромки обязательно должны иметь правильный наклон к оси и принять нужную конфигурацию.

Сверло затачивается попеременно с обеих сторон. При этом проверьте режущие кромки.

90 137

Помните! Точка сверления должна быть точно в центре.

В противном случае во время работы он будет меняться. Стоит отметить, что ни в коем случае нельзя сильно давить на сверло, иначе могут получиться дефекты (изгибы).

Например, если после заточки вы заметите, что режущие кромки не одинаковы и имеют разные углы к оси, центр поперечной кромки не центрируется на сверле и не будет работать должным образом.

При заточке обращайте внимание на исходный угол заточки. Он станет вашим проводником в будущем. Затем проверьте подвес на наличие повреждений:

  • при обнаружении серьезных дефектов можно использовать крупнозернистую наждачную бумагу;
  • Если дефекты небольшие, а сверло немного скучно, используйте притирочную пластину. Эта операция необходима для тонких сверл;
  • если сверло по бетону имеет дефекты конуса хвостовика - обработать верхнюю часть инструмента, слегка прижав ее к шлифовальному кругу;
  • после обработки еще раз внимательно осмотрите тыльную поверхность сверла;
  • Если вы видите или определяете с помощью шаблона идеальную конусность, вы правильно заточили инструмент.

Затем обработайте режущую кромку сверла. Размер перемычки для рациональной прокатки инструмента должен быть 1-1,7 мм.

Какие характеристики болгарки

Точилка самодельная предназначена для сквозных и глухих карданов из стали, чугуна и различных твердых сплавов. В зависимости от типа машины могут быть оснащены различными функциями. На некоторых из них угол можно менять во время работы.

Заточные станки бывают:

  • универсальные - применяются для различных режущих инструментов;
  • специалист - на один вид.

Этот универсальный станок относится к устройствам для заточки сверл, так как с их помощью можно обрабатывать:

  • нарезание резьбы метчиком;
  • ножи;
  • гантели
  • ;
  • зенковки.

Станки делятся на две категории:

  1. Промышленные - обладают большой мощностью и предназначены для заточки инструментов больших диаметров. Мощность напрямую зависит от двигателя.
  2. Бытовой сверлильный станок довольно компактен и часто используется в бытовых целях.Им можно обрабатывать даже сверла небольшого диаметра.

Существует семь методов заточки:

  1. Одна плоскость.
  2. Сложный винт.
  3. Фасонный.
  4. Эллиптический.
  5. Конический.
  6. Двухплоскостной.
  7. Винт.

Как сделать точилку для сверл

Для изготовления самодельного станка вам потребуются:

  • переключатель;
  • Шлифовальный круг;
  • наконечник
  • ;
  • двигатель
  • ;
  • подставка;
  • провода.

Следуйте нашим советам:

  1. В целях безопасности поместите самодельную машинку в кейс, оставив снаружи только ось и шлифовальный диск. Помните, что устройство будет работать от сети переменного тока.
  2. Заранее выберите место, где будет стоять ваша точилка. Желательно, чтобы он был на металлическом столе.
  3. Затем установите электродвигатель на стол с помощью креплений (зажимов) и отметьте положение отверстий под винты, если он имеет ножки.
  4. Затем снимите двигатель и просверлите 4 отверстия.
  5. Установите двигатель позже и тщательно закрепите его болтами.

Совет : Если мотор не имеет ножек, его можно усилить металлическими ремнями (хомутами).

Электродвигатель для нашего будущего станка должен быть оснащен специальным удлиненным валом, на который следует надеть шлифовальный диск. Для этого:

  1. Установить зажимную гайку, предварительно нарезав правую резьбу на конце вала.
  2. Закрепите диск шайбой и гайками.

Если диаметр вала и отверстие диска совпадают, установите шайбу на вал, а затем абразивный диск. Если диаметры вала и отверстия не совпадают, нужно добавить втулку.

Предварительно проделайте в нем специальное боковое отверстие с резьбой, чтобы его можно было плотно прикрепить к валу. Затем можно надеть рукав.

Если вы не можете выбрать электродвигатель, просто возьмите двигатель от старой стиральной машины.Идеально подходит для домашней точилки.

Стоит отметить, что вам нужно заранее подготовить стартер и кабели, а затем подключить их. Очень важно, чтобы у пускателя было не менее трех-четырех разомкнутых контактов. Его обмотка должна быть подключена двумя кнопками к фазной линии.

Внимание! Электродвигатель будет опасен вне зависимости от типа – во время работы вращающийся вал может случайно намотать шнур, провод, волосы.

Совет : Сделайте металлический ящик для защиты устройства от пыли, абразивных частиц и случайных травм.

Как правильно заточить сверло на станке?

  1. При заточке убедитесь, что оба плеча сверла одинаковы. Если вы добьетесь такой посадки, ось вращения сверла будет полностью совпадать с центром отверстия.
  2. Перед заточкой всегда проверяйте, надежно ли закреплен шлифовальный круг.
  3. Всегда начинайте процесс с более крупного абразива. При появлении заусенцев на сверле можно сменить абразив на более мелкий.
  4. Будьте осторожны с углом заточки.
  5. Не переворачивайте обмотки, чтобы перевернуть абразивный круг. Он всегда должен двигаться только к лезвию.

Помните, что сверла не терпят чрезмерного нагрева. Регулярно охлаждайте стабилизатор во время заточки. Но ни в коем случае нельзя погружать раскаленное сверло в воду, так как в нем могут появиться полости.

Дополнительные принадлежности

  1. Направляющая

Во избежание удерживания сверла во время заточки (это может привести к травме) используйте небольшой колпачок в качестве опоры или направляющей.Он изготовлен из полосы металла, согнутой, как показано на рисунке, и привинченной к станине (основанию). На него опирается сверло и заводится в круг под нужным углом.

  1. Транспортир

Сделайте метки (метки) на описанной выше направляющей под требуемыми углами заточки. Пользоваться им станет намного удобнее.

Если вам это сложно, отрежьте верхнюю часть обычного транспортира и приклейте его к направляющей.

Углы меньше 30 0 не используются для заточки, поэтому ими жертвуем.

  1. Универсальное крепление

Для облегчения заточки инструментов, в частности сверл, разработан механизм, состоящий из сверлильного патрона, вала, роликовых направляющих (ползуна) и транспортира.

Описанная выше основная подложка широкая. К нему прилеплен транспортир. Просверливается отверстие, в которое вставляется винт, служащий осью для поверхности вращения.

На него устанавливается пластина на роликовой направляющей, на которую устанавливается труба с держателем на оси.Сама плита перемещается вперед/назад с помощью обычного механизма подачи (резьбовая ось).

Индикатор остановки хода установлен на нижней части вращающейся пластины. Он используется для поворота устройства на нужный угол и его остановки.

Работа с инструментом

  1. Сверло вставляется в патрон.
  2. Вставка поворачивается на нужный угол и фиксируется указателем.
  3. Поворачивайте ручку, пока не заточите половину сверла.
  4. Обратите внимание на поломку.
  5. Поверните сверло на 90 0 и повторите операцию, доведя сверло до отмеченной точки.

Пожалуй, каждый профессиональный мастер использует для своей работы сверла, которые должны быть качественными и отлаженными. Раньше сверла точили вручную, но сейчас очень популярны специальные станки для заточки сверл. Конструкция такой машины очень проста. Для его создания потребуются простые материалы, которые есть практически в каждом доме.Давайте вместе рассмотрим пошаговую схему создания дрели-шлифовальной машины.

Функции заточки сверл

Просверлить поверхность тупым сверлом практически невозможно. Острое сверло исправит ситуацию за считанные минуты. Поэтому сверла должны быть заточены под нужным углом и готовы к работе. Углы заточки не могут быть одинаковыми для разных материалов. Чем тверже материал, тем тупее будет угол. Например, для пластика подойдет угол заточки 30-60 градусов, а для закаленной стали 130-140 градусов.Если нет больших требований к качеству сверления, можно выбрать угол заточки 90-100 градусов.

Следует отметить, что заточку сверл можно производить вручную на абразивных кругах или на заточных станках. При заточке вручную держите сверло левой рукой за рабочую часть и ведите его ближе к режущей части. Правая рука должна быть на голени. Прижмите режущую кромку сверла к боковой поверхности шлифовального круга. Затем нужно аккуратным движением правой руки повернуть сверло. При этом режущие кромки должны иметь соответствующий наклон и требуемую форму по отношению к оси.

Заточите сверло сначала с одной стороны, затем с другой. При этом очень важно контролировать заточку режущей кромки, чтобы лезвие располагалось по центру. В противном случае сверло будет смещаться в сторону при сверлении. Кроме того, не давите слишком сильно на сверло, так как это может удлинить процесс заточки. Ручная заточка не очень удобный способ, так как может привести к некоторым неудобствам. Например, если режущие кромки после заточки сверла будут не одинаковой длины и будут наклонены под разными углами к оси сверла, центр поперечной кромки будет отдаляться от оси сверла и поэтому будет вращаться вокруг оси во время работы.Поэтому лучше для этой цели использовать болгарку для заточки сверл.

При заточке обращайте внимание на изначально установленный угол. Вот на чем следует сосредоточиться. Затем проверьте состояние инструмента. Если повреждение сильное, можно использовать грубую наждачную шкурку. Если они маленькие, достаточно тонкого наждачного диска. Для легкого потускнения и очень небольших повреждений подходит финишный круг. Заточку сверла следует проводить последовательно – сначала обработать его верхнюю часть, аккуратно прижимая к плоскости точильного круга.

После обработки задней поверхности у вас должен получиться правильный конус, если смотреть сбоку. Затем обрабатывается режущая часть сверла с последующей чистовой отделкой. Размер перемычки при правильной обработке сверла не должен превышать 0,4 миллиметра для сверл диаметром 8 миллиметров и менее. Если сверло больше, размер перемычки должен быть 1-1,5 миллиметра. Если вы никогда не точили сверла, рекомендуем потренироваться на других предметах. Таким образом, вы сможете быстро разобраться в технологии заточки и получить ее.

Особенности кофемолки

Станок для заточки сверл предназначен для заточки сквозных и глухих сверл из стали, чугуна и твердых сплавов. Это оборудование может быть оснащено различными функциями с учетом типа заточки, его габаритов и т. д. При работе со станком угол можно менять от 90 до 140 градусов. Станки могут быть бытовыми и промышленными. Бытовые точилки достаточно компактны и больше подходят для домашнего использования. Им можно будет затачивать сверла малых диаметров.

Промышленные станки обладают большей мощностью и предназначены для заточки сверл большого диаметра. Мощность зависит от двигателя устройства. Заточной станок имеет зажим для сверла и шлифовальный круг, который может обрабатывать более 2000 инструментов. Конструкция позволяет точно размещать сверло, чтобы оператор мог контролировать процесс заточки. Машина питается от сети. Как правило, сверлильные станки долговечны и просты в использовании.

Стоит отметить, что существуют универсальные и специализированные болгарки.Первый вариант можно использовать с самыми разнообразными режущими инструментами, такими как метчики, фрезы, стамески и зенкеры. Специализированные станки могут работать только с одним типом инструмента и поэтому работают более точно. Одним из таких станков является сверлильный станок. Кроме того, для каждого варианта заточки сверла требуется отдельный станок.

Существует семь способов заточки сверл: одноплоскостная, профильная, составная винтовая, эллиптическая, винтовая, двухплоскостная и коническая.Фасонная, одноплоскостная, эллиптическая и двухплоскостная заточка может применяться на универсальных станках. Что касается остальных способов, то для этого требуется специализированная точилка для электродрели. Если сверло имеет диаметр более 3 миллиметров, то следует использовать станок с оптическим устройством. Если диаметр сверла меньше 1 миллиметра, используйте бинокулярный микроскоп. Для заточки полных сверл используйте алмазный диск.

Точилка для сверл своими руками

К сожалению, товарный рынок не всегда может предложить нам то, что нам действительно нужно, либо цена на станки для заточки сверл слишком высока.В этом случае можно сделать станок самостоятельно. Если у вас мало опыта работы с техникой, вы справитесь с этой задачей очень легко.

Для этого вам понадобится выключатель, точильный круг, вилка, мощный мотор, подставка, тросы и ось. Для соблюдения режима безопасности станок рекомендуется ставить в корпус и оставлять снаружи только ось с шлифовальным кругом, которая немного выступает. Устройство будет работать от сети. Более того, вы можете подключить его к источнику и использовать как легкую и портативную машину.

Заранее позаботьтесь о том, где будет стоять точилка. Рекомендуется поставить его на металлический стол. Для этого нужно поставить электродвигатель на столешницу крепежными элементами, а затем отметить расположение отверстий под винты. Затем снимите двигатель и просверлите четыре отверстия. Затем установите двигатель на место и закрепите винтами.

Электродвигатель самодельной заточки сверл имеет вал, на который необходимо надеть точильный диск.Если диаметр вала совпадает с диаметром отверстия в диске, наденьте на вал шайбу, затем диск, а затем шайбу. Затем устанавливается зажимная гайка и предварительно нарезается резьба на валу. Можно использовать специальную колесную насадку, в которой сверло не качается и затачивается как карандаш. Можно сделать самому или купить в магазине.

Если диаметр вала меньше отверстия в камне, необходимо добавить втулку. В нем делается специальное отверстие и отверстие для винта, чтобы его можно было прикрепить к валу.Тогда он не будет вращаться вместе со шлифовальным кругом во время работы. На конце втулки нарежьте правую резьбу по направлению вращения диска, чтобы зафиксировать ее шайбами ​​и гайками. Затем втулка напрессовывается на вал.

Если вам сложно определиться с электродвигателем, можно воспользоваться вариантом старой стиральной машины. Эта мощность будет наиболее оптимальной для заточки необходимых инструментов. Заранее подготовьте стартер и отрезки проводов. Можно использовать провода от старой техники.Конечно, можно купить новые секции, но дешевле использовать подручные средства, которые есть в любом доме. Поэтому, если старые кабели в хорошем состоянии, их можно смело использовать.

Шнур должен быть подключен к стартеру. Важно, чтобы пускатель имел не менее трех нормально разомкнутых (НР) контактов. Его обмотка должна быть подключена к фазной линии с помощью двух последовательно соединенных кнопок. Один с h4, который будет кнопкой выключения, а другой с HP, который будет кнопкой питания.Эта кнопка должна быть параллельна контактной паре HP пускателя.

При нажатии на кнопку питания на обмотку подается напряжение и замыкаются цепи пускателя, одна пара которых будет шунтировать кнопку. Если ее отпустить, то напряжение со стартера сниматься не будет. Если мы нажмем кнопку выключения, мы разомкнем цепь питания обмотки, и стартер разомкнет контакты, поэтому двигатель остановится.

Электродвигатель безопасен даже в открытом состоянии, не требует дополнительной защиты, но рекомендуется сделать металлический короб, чтобы сохранить конструкцию хотя бы от пыли.Можно сделать стеклянный защитный экран. Это предотвратит попадание пыли в дыхательные пути и глаза. Рекомендуется установить защитный кожух, который должен на две трети закрывать торец абразивного круга. Его можно сделать из старой автомобильной камеры. Если шлифовальный круг сломается, детали останутся в корпусе и не смогут причинить никакого вреда.

Порядок заточки сверл на станке

Большинство людей изготавливают сверлильные станки своими руками. Чтобы не тратить лишние деньги, можно соорудить болгарку для сверл самостоятельно.Более того, вы можете сделать его универсальным и затачивать на нем любые предметы по мере необходимости. При работе необходимо строго следовать инструкции к точилке для сверл и соблюдать определенные правила.

Бур состоит из двух ручек. Крайне важно, чтобы они были одинаковыми. Нет необходимости сравнивать их с точными измерительными приборами, достаточно сделать визуальную оценку. Но идентичность должна быть обязательной. Точка, в которой сходятся плечи, называется центром проделанного отверстия, радиус которого определяется длиной большего плеча.Если они одинаковые, ось вращения сверла будет совпадать с центром отверстия.

Если это не так, диаметр будет больше требуемого и на величину разницы между центральной точкой криволинейного отверстия и осью сверла. Здесь дрель пробивает отверстие. Кроме того, инструмент и руки сильно нагружены, что часто приводит к поломке сверла. Затачивая сверло, помните, что оно должно прорезать материал.

Перед началом работы убедитесь, что вращающийся шлифовальный круг надежно прикреплен к рабочему столу.Рекомендуется носить защитные очки. Качественная заточка требует не менее получаса. Проявите аккуратность и терпение – тогда инструмент будет правильно точить и работать соответственно. Чтобы правильно заточить сверло, нужно знать, металл оно или дерево.

В процессе производства каждое изделие идеально затачивается, что очень сложно воспроизвести в домашних условиях. Различные марки «Победита» отличаются способом получения сплава и химической формулой. Визуально такие нюансы не определить, поэтому пишите на упаковке название материала, который подходит к дрели.Внимательно посмотрите на сторону сверла, чтобы определить, какую сторону следует затачивать.

Для настольной машины могут потребоваться шлифовальные диски

. Их еще называют наждаком, точилкой или абразивным диском. Всегда начинайте заточку с более грубого абразива. Когда по всей длине инструмента появится заусенец, можно переходить на более мелкий абразив. Подбирайте бруски таким образом, чтобы каждый следующий мог устранить мелкие дефекты предыдущего. Наконец, вы выполняете окончательную отделку с помощью самого маленького полировального бруска.

Всегда поддерживайте заданный угол заточки. Но для этого нужно немного потренироваться. Очень часто кончик инструмента отходит в сторону и перемещается. Точильный диск должен только отворачиваться от лезвия. В противном случае существует риск неправильной заточки и серьезной травмы.

Обратите внимание, что сверла не выдерживают перегрева. Дело в том, что в процессе заточки твердосплавные пластины иногда ломаются и отваливаются. Но этого можно избежать.Старайтесь не допускать перегрева сверла на бруске. Регулярно охлаждайте сверло водой. Но если сверло уже раскалено, не погружайте его в жидкость! Это может привести к тому, что диски сразу треснут. Дайте изделию немного остыть.

Все спиральные сверла имеют две режущие кромки и заднюю плоскость, которая удерживает кончик сверла конусным. Но если вы возьмете шайбу меньшего диаметра, чем сверло, и вставите ее в отверстие в шайбе, то увидите, что режущие кромки сверла касаются шайб.При этом задняя часть поверхности отстает от режущих кромок.

При заточке сверл на станке своими руками обратите внимание на соблюдение правил безопасности. Помните, что для работы нужны острые лезвия, которыми легко можно пораниться. Надеемся, что наша простая инструкция поможет вам разобраться в технологии заточки и собрать качественное приспособление своими руками. Удачи!

Все насадки для сверл затупятся во время использования, что не требует доказательств.Тем не менее, не торопитесь выбрасывать их, так как вы можете восстановить первоначальные характеристики насадки путем заточки. Мы подробно объясним, как это сделать ниже.

Когда требуется заточка?

Если сверла по дереву можно использовать в течение длительного времени, оставаясь острыми, то металлические инструменты очень быстро приходят в негодность. Конечно, опытный мастер распознает тупое сверло на глаз или по первому контакту с металлической поверхностью. Если вы новичок, определить необходимость заточного инструмента можно по следующим признакам:

  • при сверлении слышен скрип и свист;
  • инструмент нагревается намного быстрее обычного;
  • качество отверстий неудовлетворительное - есть забоины и заусенцы;
  • стружка выходит только из одной винтовой канавки (данная отметка также может свидетельствовать о неправильной заточке).

Помните, что при работе с тупым наконечником вы подвергаете себя опасности, так как он может сломаться. В этом случае отлетающие части могут привести к серьезной травме. Кроме того, сверло может «закусывать». В такой ситуации, если дрель крепкая или вы работаете на станке, у вас из рук вырываются некоторые детали, что часто заканчивается травмой. Поэтому ни в коем случае нельзя его затягивать с заточкой или сменой наконечника.

Основные параметры детали

Для того, чтобы вы правильно заточили наконечник, рассмотрим сначала его основные элементы, к которым относятся:

  • режущая часть (режущая кромка), образованная схождением паза поверхность и боковая поверхность;
  • передняя поверхность, находящаяся под режущей кромкой;
  • задняя сторона, которая находится за краем:
  • перемычка между двумя задними сторонами.

Режущая кромка, перемычка и задняя поверхность больше всего страдают в процессе эксплуатации. Поэтому восстановление инструмента происходит путем заточки тыльных поверхностей, к которым мы прилегаем режущей кромкой и мостом. Однако не все так просто: чтобы кромка снова стала острой и образовалась четкая перемычка, углы заточки должны соответствовать значениям в таблице:

Соблюдение этих значений позволит производить резку лезвие всегда сначала контактирует с поверхностью заготовки, что обеспечивает максимальную производительность инструмента.Длина режущей кромки зависит от угла наклона лезвия. Соблюдение его позволит стружке хорошо войти в канавку и выйти. Если угол заточить, то ширина нарезаемой полосы увеличится, в результате чего стружка забьет канавку и перестанет удаляться из отверстия со всеми вытекающими последствиями. Слишком тупой угол снижает производительность сверла.

Точим на болгарке

В домашних условиях на обычной болгарке не составит труда. Единственное, что желательно, чтобы машина была укомплектована энтузиастом DIY, т.е.небольшая площадка, расположенная перед рабочей поверхностью шлифовального круга. Расстояние между цевьем и концом круга не должно превышать одного миллиметра.

Оптимальная скорость шлифовального круга полторы тысячи оборотов в минуту.

Если наконечник сильно расточен, т.е. режущие кромки с задними поверхностями стали несимметричными, для правильной заточки инструмента целесообразно изготовить простое приспособление, выполнив следующие действия:

  • провести прямую линию на ребра жесткости под углом 60 градусов к рабочей поверхности абразивного круга.Линия должна быть напротив рабочей поверхности;
  • прикрепите к подручнику кусок металлического уголка, совместив его по отмеченной линии, как показано на фото ниже. Эти. угол также должен располагаться под углом 60 градусов к рабочей поверхности колеса. Для фиксации уголка можно использовать струбцину. Если будете часто точить, то можно просверлить отверстия и закрепить угол саморезами.

С помощью этого приспособления вы можете самостоятельно прикрепить сверло к обратной стороне угла, обеспечив тем самым угол задней поверхности 60 градусов.Теперь, когда все готово, можно приступать к работе. В первую очередь необходимо установить грубый шлифовальный круг и включить станок. Затем нужно правильно подобрать сверло. Для этого положите два пальца правой руки на наручники и положите на них затачиваемый инструмент. В результате пальцы будут служить опорой. Возьмитесь левой рукой за вал заточенного инструмента. Поверните само сверло так, чтобы режущая кромка, которую вы будете затачивать, была строго горизонтальной.

Теперь приложите инструмент боковой плоскостью к обратной стороне уголка и поместите его своими руками на рабочую поверхность точилки.Правая рука должна оставаться неподвижной, а левая рука, держащая инструмент за рукоятку, должна слегка двигаться в вертикальной плоскости, раскачивая сверло. Поэтому заточку необходимо вести от режущей кромки к концу грани.

В процессе заточки образуется большое количество искр, поэтому при выполнении этой операции необходимо надевать защитные очки.

На этой схеме выполните несколько покачивающих движений левой рукой вверх/вниз. Вам не нужно перегружать руки, так как дрель не вызовет у вас рвоту, поэтому будьте осторожны.После заточки одной задней стороны поверните сверло на 180 градусов левой рукой и таким же образом затачивайте другую заднюю сторону. После окончания работы убедитесь, что угол сверла, т.е. угол при вершине, составляет 120 градусов, что является оптимальным для металлических инструментов. Также убедитесь, что края и спинка симметричны. Если инструмент далек от совершенства, его все равно нужно заточить.

Надо сказать, что за счет вертикального перемещения шпинделя задняя поверхность закруглена.Поэтому такая заточка называется конической. Используется для сверл диаметром более трех миллиметров. Более тонкое металлическое сверло еще проще правильно заточить - его режущая часть прижимается к плоскости точилки и затачивается без раскачивания. В результате задняя поверхность приобретает одну ровную плоскость. Поэтому такая заточка называется одноплоскостной. Держатель сверла с такой обработкой показан на фото ниже.

После завершения заточки и правильной формы инструмента настройте его.Дело в том, что поверхность после заточки крупным абразивом далека от идеала. Поэтому нужно установить на станок мелкозернистый абразивный диск и убрать все неровности. Благодаря этому поверхность должна быть идеально гладкой.

Затачиваемый инструмент необходимо плавно подносить к рабочей поверхности точилки во избежание ударов.

Чтобы убедиться, что работа выполнена правильно, попробуйте просверлить отверстие, возможно, даже неглубокое, и убедитесь, что край ровный и прямой.Это главный показатель заточенного инструмента.

Сверла по дереву также абсолютно заточены. Единственное, угол их при вершине становится более острым - 140 градусов. Соответственно инструмент поднимается к точилке под углом 70 градусов.

Без болгарки - болгарка на все случаи жизни

Если у вас нет точилки, но в то же время нужно срочно заточить сверло, можно воспользоваться болгаркой (болгаркой). Однако следует помнить, что болгарка является одним из самых опасных ручных электроинструментов.Нарушение правил техники безопасности при работе с ним приводит к тяжелым травмам, а иногда и к летальному исходу. Поэтому, если у вас нет опыта работы с УШМ, лучше не пытаться сэкономить, а купить новую насадку.

Если вы все же решили затачивать сверла болгаркой, используйте для этой цели только концевую планку. Кроме того, желательно, чтобы сама мясорубка была небольшой, т.е. маломощной. Процесс заточки выглядит следующим образом:

90 325 90 260 1.Измельчитель кладут в горизонтальную плоскость, диском вверх, так что диск также находится горизонтально. Инструмент необходимо крепко держать левой рукой, и этой же рукой следует нажимать кнопку питания.
  • 2. Затем поднесите сверло к полотну пилы и заточите его, сохраняя заводские углы. В этом случае включите кофемолку на минимальную скорость.
  • Недостаток этого метода в том, что заточка производится «на глаз», поэтому если вы ранее не точили сверла по металлу, от этого метода лучше отказаться.Неопытные действия могут еще больше испортить инструмент.

    Использование приспособления - когда теория не нужна

    Самый простой способ заточки сверла по дереву или металлу, не требующий навыков и знаний с вашей стороны, это использование специальной дрели или отвертки. Устройство представляет собой насадку с отверстиями разного диаметра.

    Для заточки наденьте насадку на электроинструмент, затем вставьте инструмент в отверстие, соответствующее его диаметру, и поверните его до упора.Специальные пазы фиксируют сверло в рабочем положении. Обратите внимание, что крайне важно, чтобы сверло располагалось правильно в отверстии, так как это будет резать только заднюю поверхность под правильным углом. После установки сверла включите электроинструмент и подождите некоторое время, пока не заточится одна сторона. После этого заточенный инструмент необходимо повернуть на 180 градусов и повторить процедуру.

    Недостатком устройства является ограничение по диаметру. Минимальный диаметр сверла, которое можно затачивать, составляет 3–3,5 мм, максимальный — 10 мм.Обычно ход составляет 5 мм. Однако для бытовых целей этого вполне достаточно. Стоимость такого устройства варьируется от 600 до 4000 рублей в зависимости от производителя. Продукция немецкого производителя Bosch самая дорогая.

    Несколько слов о ремонте сверл по бетону

    Все описанные выше методы заточки применимы к металлическим и деревянным инструментам. Однако сверло «Победит» тоже может надоесть. При этом проявляет себя так же, как и металлический инструмент – плохо сверлит, быстро перегревается и при работе издает неприятный высокочастотный звук.Надо сказать, что принцип заточки выигрышных сверл примерно такой же, как и для инструментов по металлу, но есть несколько важных нюансов.

    В первую очередь необходимо измерить высоту режущей кромки тупого инструмента. Затачивать сверла имеет смысл, если высота не менее 7-10 мм. Если высота меньше, качественного результата добиться не удастся, поэтому выгоднее купить новую насадку. Для заточки нам понадобится диск с алмазным напылением.Обратите внимание, что твердосплавный наконечник не переносит высоких температур. Поэтому необходимо работать на минимальной скорости.

    Чтобы правильно заточить твердосплавное сверло, сначала подправьте края наконечника, которые сначала «скользят» при работе по бетону. Углы кромок пайки должны быть ровными, т.е. под углом 90 градусов. Затем задние поверхности затачиваются до самой пайки, как показано на фото выше. Если карбид вольфрама был отшлифован до стали, передний конец необходимо заточить.В противном случае мягкая сталь окажется на поверхности режущей кромки, и, следовательно, производительность и качество сверления в этом случае не могут быть получены от инструмента.

    Чтобы заточить победное сверло и при этом не перегреть его, используйте при работе охлаждающую жидкость - воду или машинное масло.

    Как и в случае с любым другим сверлом, убедитесь, что оно симметрично. Стороны разреза должны быть одинакового размера. При смещении центра оси производительность инструмента снизится, кроме того, отверстия будут неровными.Есть еще одно важное правило – чем тверже кончик, тем острее должен быть угол кончика. Для выигрышных оттенков этот угол должен составлять 170 градусов.

    Это все, что вам нужно знать о самозатачивающихся сверлах.

    .

    Сообщения - Список - BUSHIDO-SPORT.PL

    Выбор боксерской груши

    Выбор тренировочного оборудования всегда был проблемой. Как и в случае с самими боевыми искусствами, снаряжение для них должно быть как хорошо сделанная техника: «она должна делать свою работу». Выбор правильного оборудования для занятий бодибилдингом, футболом или баскетболом кажется очевидным. Другое дело, когда мы говорим о боевых искусствах, где не все снаряжение подходит для того, что мы хотим делать.

    Для тех, кто занимается боевыми искусствами и боевыми искусствами, которые в значительной степени полагаются на удары кулаком, боксерская груша будет основным оборудованием для самоподготовки. Это правда, что многие люди могут сказать, что вам не нужно никакого оборудования для занятий карате, кикбоксингом или тхэквондо, потому что техники можно успешно запускать в воздух. Да, можно, но до определенного момента. Рано или поздно мы должны перейти от удара по воздуху к удару по материальной цели, а не по воображаемой.Мышцы рук и кости запястья ведут себя по-разному, когда сталкиваются с сопротивляющейся целью. Можно, конечно, вложиться в щиты, но для них всегда нужен второй человек, который наведет их на цель. В этот момент мы всегда обречены на чужую помощь, что делает невозможным самостоятельное обучение. А что такое боевые искусства без тренировочных приемов? Необходимость тренироваться с партнером — самая распространенная проблема в развитии людей, занимающихся различными видами борьбы, ведь для правильного обучения броскам и приемам в партере — даже смене положения — нам нужен партнер.

    Подходящие боксерские груши для нападающих и тренировочные манекены для грэпплеров, конечно же, здесь, чтобы помочь. Кроме того, боксерскую грушу можно использовать не только как инструмент для тренировки ударов, но и как устройство для силовых тренировок. Конечно, мы можем правильно утяжелить мешок, а это, в свою очередь, означает, что при правильном выборе упражнений мы можем усилить как сопротивление, так и эффективность мышц.

    Типы тренировочных сумок

    Самое главное подобрать боксерскую грушу так, чтобы она выполняла свою задачу, т.е. помогала нам развивать наши навыки.Мы можем выбрать из нескольких типов этого оборудования, начиная с боксерских мешков, мешков для кикбоксинга, мешков HOOK, мешков для тайского бокса и, наконец, мешков для ММА. Все они отличаются друг от друга, поэтому вам следует присмотреться к ним поближе и оценить, какой из них будет лучшим учебным пособием для кого.

    Боксерские груши, как следует из названия, конечно, подойдут людям, занимающимся боксом. Короткий — обычно около 140 см — подходит для людей, которые ориентируются на ручную технику.Людям, занимающимся кулаками, не нужно сосредотачиваться на атаке другой части, то есть верхней, и им не нужно тренировать лоу-кики - потому что в этом порту они просто не практикуются. Конечно, вместо типичного боксёрского можно купить более длинный кикбоксер, но этот оставляет для практикующих некую погрешность, которую может привить тренирующийся.

    Правда в том, что когда у нас есть место для удара, мы его используем. Это одна из причин, по которой боксерские груши висят высоко над землей.Тут сразу можно упомянуть мешки для кикбоксеров, которые соответственно длиннее (обычно от 180 см), что позволяет тренировать лоу-кики. Конечно, длинные кикбоксерские мешки подойдут всем бойцам, но нужно помнить о том, чтобы подобрать экипировку так, чтобы она помогала развиваться, а не вырабатывать вредные привычки.

    Еще одна разновидность сумок, которую вы можете встретить, это сумки HOOK и сумки Muay Thai. Их пришлось отделить от стандартных цилиндрических пакетов, так как они имеют очень неправильную форму.Мешок HOOK значительно шире в верхней части, что позволяет лучше отрабатывать на нем приемы подъема (удары коленями, локтями, подбородком, хуки). Это сумка, которая так же подходит для практикующих бокс, как и для ударов ногами, как и сумки для тайского бокса. Говоря о них, следует отметить, что эти сумки также имеют весьма специфическую, неправильную форму. Например, так называемый "Бочка" - в отличие от сумки HOOK - шире внизу. Точно так же отличается и форма «Груши» (THAI 2), которая практически вдвое меньше по ширине внизу, чем вверху.Люди, которые любят тренировать лоу-кикеры, наверняка оценят такую ​​форму.

    Практикам грэпплинга - неважно, дзюдо, борьба или BJJ - к сожалению, это техническое обучение, которому нужен партнер или тренировочный манекен. Я проверял различные мнения об этом типе оборудования и часто получал положительные отзывы, но всегда только одно отрицательное: оно быстро ломается. Конечности у манекенов имеют свойство отслаиваться или ломаться, особенно когда изготовленный рычаг превышает порог эластичности материала, из которого он сделан (кстати, не так уж и много, но манекен не выстукнется из-за того, что он имеет достаточно).

    Остается еще одна проблема, связанная с людьми, которые занимаются смешанными видами спорта. Люди, занимающиеся самбо, ММА или вьет во дао (те же ударные приемы, что и броски и партер).

    Традиционные боксерские груши позволяют тренировать удары, манекен может тренировать сиденья и рычаги. Но что справедливого в том, что практик смешанного стиля должен инвестировать два устройства, когда другим нужен только один? Я был удивлен, когда познакомился с сумкой для ММА.В этом отношении сумки для ММА — это прорыв в экипировке для людей, занимающихся смешанным единоборством, особенно если речь идет о затратах, связанных с покупкой. Речь идет о правильно подготовленной технике, предназначение которой в первую очередь многозадачность. Сумка для ММА позволяет не только проводить эффективные специализированные тренировки в стойке, но и, в отличие от традиционных сумок, совершенствовать броски и техники в партере.

    Как я уже упоминал в начале, другое чувство при отработке техники — вести ее к воображаемой или реальной цели.А чувства важнее всего, если мы хотим развивать наши приемы для боя, а не для показухи.

    Преимущества мешков для ММА

    Сумка для ММА имеет подходящую, более человеческую форму, что позволяет измерять более специализированные техники. Имея перед собой сумку, напоминающую человека, мы видим зоны для ударов, например ребра или голову. Это позволяет нам более точно нацеливать приемы в нужных местах (удары подбородком, удары коленом по ребрам или круговые удары ногой, направленные на разные уровни).Ощущение тренировки на устройстве, напоминающем реального соперника, дает соответствующие результаты. Точность ударов, которую мы можем получить, имея представление о том, где находится атакуемая цель.

    Форма мешка для смешанных единоборств облегчает захват и бросок, а также выполнение соответствующих упражнений для укрепления плечевого пояса или спины. Для этого, как и стандартные боксерские груши, его можно с успехом использовать для силовых и силовых упражнений.У меня была возможность проверить сумку, вес которой 45 кг (конечно, можно утяжелить), что является оптимальным весом, с которым может справиться бывалый человек в ММА-тренировках, а также человек, который только начинается.

    Кроме того, форма человека позволяет практиковать посадку, что помогает в отработке ударных приемов, которые используются в партере, а также всевозможных переходов. Традиционные мешки также можно было использовать для тренировки сидения и ударов на первом этаже, но они не давали того, что дает сумка для ММА.Речь идет об ощущениях от тренировки. Живой противник не всегда имеет цилиндрическую форму (хотя есть и такие), но когда мы сжимаем его коленями, мы чувствуем, где его бедра и ребра.

    Сумка для ММА, в отличие от других, не крепится на цепи. И на четыре ленты для его закрепления. Цепи, найденные в боксерских грушах, не используются, так как они могут представлять опасность для здоровья при тренировочных бросках или повредить грушу во время тренировок на первом этаже.В качестве верхней застежки сумки используются завязки, обеспечивающие гораздо большую прочность и гибкость, чем молнии.

    Это особенно важно при использовании методов метания и тренировочных площадок, когда оборудование подвергается большим нагрузкам, которые не выдерживает молния. При выполнении приемов грэпплинга на сумку можно надеть специальный капюшон для фиксации лямок и верхней застежки, чтобы они не мешали тренировке.Это делает его не только очень эффективным оборудованием для разработки, но и чрезвычайно удобным в использовании. Благодаря этому дополнительному элементу вы можете сами решать, когда использовать мешок для тренировки ударов руками, а когда — для борьбы в партере.

    Если кто-то хочет инвестировать в тренировочное оборудование ММА, этот тип сумки должен быть в списке сразу после перчаток и каппы. Именно экипировка дает более реальное ощущение выполняемых приемов, которое не в полной мере дают традиционные мешки.Хотя это не играет большой роли в обучении ударам, но не остается неактуальным и при самостоятельной оттачивании наземных приемов и бросков. У нас не всегда будет напарник для тренировки бросков или кто-то, кто нацелится на нас в досаде

    .

    В целом сумка для ММА произвела на меня очень положительное впечатление. Лично я противник комбайнов - на том основании, что на все есть что-то, отстой - но эта техника отстаивает свою позицию. Это удобно в использовании, что является основой для обучения, особенно если мы ограничены во времени.Его использование дает очень хорошие результаты и, прежде всего, ощущение техники, что является самым важным в ринге. Конечностей, на которые можно было бы дергать рычаги, может и не быть... но боксерская груша для этого не предназначена. Сумка ММА, кажется, сочетает в себе важнейшие черты традиционных мешков: она позволяет отрабатывать удары, дает возможность тренироваться с упором на соответствующий тип техники, а также позволяет эффективно отрабатывать броски и приемы в партере.

    Автор: Марчин Ниемец

    .

    Резьбовая опора, M8X23, Ø 40 мм, Материал: Резина, сталь 45 Shore A, RS PRO - RS PRO

    Антивибрационный тип крепления = Цилиндр с наружной резьбой
    Размер резьбы = M8X23
    Диаметр = 40 мм
    Общая высота = 20 мм
    Материал = Резина, сталь
    Нагрузка на сжатие = 63,2 кг
    Металлические детали = оцинкованная сталь

    Цилиндрические цилиндрические контейнеры RS Pro «папа-папа» Представляем линейку цилиндрических бобов RS Pro «папа-папа», разработанных как экономичные виброизоляторы, которые можно использовать для сжатия и / или демпфирование сдвига.Изготовленные из натурального каучука и оцинкованной низкоуглеродистой стали, прямые шпильки RS Pro просты в установке и экономичны в обслуживании, а также обеспечивают высокий уровень гашения вибрации для предотвращения чрезмерных ударов и вибрации дорогостоящего оборудования и электрических компонентов. Особенности и преимущества: Цилиндрические золотники RS Pro используются для гашения вибраций, демпфирования ударов и снижения шума. Этот экономичный монтажный кронштейн «папа-папа» идеально подходит для демпфирования сжатия и/или сдвига. долгий срок службы Резьбовые шпильки просты в установке и сборке Доступны в широком диапазоне размеров резьбы, нагрузки на сжатие и сдвиг, универсальные крепежные детали могут снизить износ и продлить срок службы дорогостоящих электрических машин и компонентов. Применение: шпильки или катушки часто используются в отрасли, где они находятся дорогие машины.Обычно они используются для снижения чрезмерной вибрации и ударов, которые могут повредить оборудование или электронные системы, и действуют в качестве меры безопасности. Штифты и катушки, аксессуары, идеально подходящие для: Двигателей Компрессоров Больших статических генераторов Двигателей Деталей крепления двигателей Электронных панелей управления Почему стоит выбрать RS Pro? RS Pro — это наша собственная линейка брендов, предлагающая широкий выбор высококачественных привлекательных продуктов с большим выбором.Каждый продукт RS Pro, которому доверяют инженеры по всему миру, прошел строгие испытания на соответствие высоким отраслевым стандартам.Они получают одобрение RS Pro только тогда, когда мы уверены в их исключительном качестве, а это значит, что вы тоже можете быть в этом уверены.

    .

    Sword of the Stars

    В начале был умеренный энтузиазм - я многого ждал от этого производства канадской компании Kerberos Productions. В целом, я очень ценю пошаговые стратегии, особенно космические, поэтому я был настроен положительно, особенно потому, что Kerberos исходит от ныне закрытой студии Barking Dog, которая отвечает за «Homeworld: Cataclysm», очень приятное автономное дополнение к новаторский «Родной мир»». С космосом гости уже разобрались и он их не пугал - так что следовало ожидать, что в этот раз будет еще лучше.Но, к сожалению, я был очень разочарован в самом начале. После быстрой прокрутки экрана опций и еще более короткого приключения с обучением, которое закончилось после первого раунда (я тогда не знал, почему это произошло), я решил научиться играть в отчаянном стиле, то есть прыгать прямо в глубину, надеясь, что не утону.

    И через некоторое время я понял, что не утону, хотя плавать еще не умел.Игра получилась ужасно мелкой. Мне сразу вспомнился суровый многолетней давности «Достичь звезд», тоже нещадно упрощенный и жутко банальный, даже по сравнению с первой частью «Мастера Ориона», не самой сложной, правда? Sword of the Stars, похоже, тоже такое дерьмо для десятилеток (не то чтобы у меня было что-то до десятилеток) — и я был безутешен. После "Galactic Civilizations II" эта игра показалась мне зверски лишенной содержания - где экономика, где расширение планет, где дипломатия, шпионаж, торговля и куча всех этих вариантов микроменеджмента? Где таблицы, где графики, где статистика, чертов баланс, где? Ну, в этой игре их нет.Все, чем вы здесь занимаетесь, — это исследования, проектирование и сражения с кораблями — не более того. Жалкие отмели и узкая колея? Что ж, кто-то мог бы так сказать — но после нескольких дней игры я посмотрел немного по глазам и пришел к выводу, что «Меч Звезд» — отличная игра, хотя она фокусируется лишь на избранных аспектах межпланетного империализма. К счастью, она сфокусирована так ловко и так обдуманно, что от нее не оторваться, даже если нельзя строить заводы на планетах, контролировать уровень налогов, заниматься внутренней политикой, туризмом и голосовать в Звездном Сенате.

    Скрин из игры "Меч Звезд"

    Сената все равно здесь нет.Авторы пришли к очень правильному выводу, что мир гнусный, мир злой, а инопланетные космические цивилизации никогда не найдут общий язык и все, что им остается, это резать друг друга, пока не останется только один. И из-за такого пессимистического подхода мир «Меча Звезд» представляет собой театр постоянной войны между всеми и всеми, словно джунгли, дышащие пустотой и мерцающие крошечными огоньками звезд, в которых более сильный поглощает более слабого. Освежает, тебе не кажется? После всей этой дипломатии, совместив и спокойно поиграв в купца и торговца, затевать беспощадную бойню, ибо полностью и на 100% милитаристская симуляция кровопролитного конфликта.Ну может не всем будет весело, но что-то есть в производстве флотов, отправке их в бой и потом производстве еще больше и так далее...

    Кстати, мне это кое-что напоминает.Много лет назад, очень много, я играл с друзьями в такую ​​простенькую игру 286. Она называлась "Галактическая" или как-то так, и было только одно - покорение планет. Вы производили флоты на планетах, представленных в виде букв (да, это были времена графики в ASCII-кодах) и отправляли их на другие планеты - но если коллеги не подозревали, какие координаты набираются на клавиатуре, они не знали, куда и сколько флотов улетело. Было очень весело, потому что нужно было мыслить действительно стратегически, а также лгать как можно нанятее.В "Sword of the Stars" очень похоже - за исключением того, что вам не придется делать никому воздушный шар, пока вы играете онлайн.

    Скрин из игры "Меч Звезд"

    Все действительно очень просто.Мы начинаем с одной планеты (в свободной игре, потому что есть еще пять интересных сценариев) и должны завоевать все остальные. Сама планета развивается самостоятельно, медленно расширяя свою инфраструктуру, терраформируя свою поверхность и увеличивая население. Такая планета может, в зависимости от степени своего развития и производственной мощности, собирать на орбиту различные корабли, а ее доходы от торговли и налогов идут в общий фонд. Мы справедливо распределяем этот пул на исследования новых технологий, обслуживание флота, софинансирование развития молодых колоний и сбережения, направляемые в казну — и влияем только на соотношение сэкономленных денег к вложенным в исследовательские проекты.В целом места для маневра немного - но его более чем достаточно. Планеты тоже в основном занимаются только одним - производством все новых и новых кораблей, которые колонизируют или завоевывают новые планеты, и так до хеппи-энда. На самом деле ничего особенного, но это только видимость.

    Производство кораблей - очень сложное дело, хотя поначалу кто-то может сказать обратное - их всего три типа.Эсминцы, крейсера и линкоры - немного, правда? Но вот тут-то и вылезает из мешка шило — каждый тип этих кораблей может быть оснащен несколькими разными модулями. Каждая из трех секций — двигательная, главная и носовая — имеет несколько модификаций, полезных для различных задач, которые можно свободно комбинировать друг с другом. Наиболее важным является основной раздел, который отвечает за то, чем является корабль как таковой — дальней разведывательной машиной, бронированным боевым кораблем, упавшим танкером, кораблем-колонизатором, а может и платформой противоракетной обороны.Каждая секция оснащена от нескольких до дюжины турелей и креплений, позволяющих монтировать вооружение - от легкого, через среднее и тяжелое, до специального оружия... и вдруг оказывается, что никогда не было такого масштабного и сложного решения- создание системы для проектирования кораблей. "Мастер Ориона"? "Галактические Цивилизации"?

    Скрин из игры "Меч Звезд"

    Нет, там было очень просто - брал корпус, загружал щиты и вооружение до максимального объема и отправлял в космос.Да, было приятно, но до "Меча Звезд", где все не так просто - дурацкие баллистические щиты настолько замедляют корабль и лишают корабль вооружения в носовой части, что нет смысла их правильно устанавливать, разве что только в аварии, пока у нас еще не разработаны альтернативные противоракетные технологии. С другой стороны, зато у кораблей с такими щитами не будет проблем с теоретически более сильными противниками, использующими ракеты и ускорители массы всех видов.Трудно принять решение - и над вами постоянно висит призрак командного лимита.

    Мы можем назначить каждому флоту соответствующий флагман, который будет служить центром координации его действий.Без него на крупные эскадрильи рассчитывать не приходится, не говоря уже о каком-то боевом построении или постепенной доставке отборных подкреплений. Весь флот может включать до двухсот кораблей — но мы не будем развертывать больше, чем лимит командных очков одновременно. И по этой причине становится важен каждый корабль, его расположение в боевом порядке, идет ли он в первой волне, а может придет позже как усиление изношенного флота. В «Мече звезд» нет численного преимущества как такового — один сильный и тактически продуманный флот может победить гораздо более крупного противника в орбитальном столкновении.А это, в свою очередь, приводит к необходимости разрабатывать стратегии, тактики и разумно использовать то, что изобретают наши ученые.

    Скрин из игры "Меч Звезд"

    И они думают о том, что мы им просим.Технологическое дерево здесь может быть не таким обширным, как в "Галактических цивилизациях II"... хм, вообще-то, если бы все эти дипломатические, экономические и социальные исследования были взяты из этого, оно было бы меньше, чем в "Мече звезд" даже. Есть над чем подумать - и очень сильно подумать, ведь эта игра не "Цивилизация", где технологии каждый раз развиваются в определенном порядке, и это имеет большое значение только в самом начале игры. В Sword of the Stars каждое открытие имеет значение, и каждый раз у нас могут быть доступны разные типы исследований.Базовые деревья всегда одни и те же, но каждое дерево может иметь несколько случайно выбранных ветвей, которые иногда доступны, а иногда нет. А нырнуть в какую-то неправильную ветку может быть фатально — тут тоже нужно иметь общую стратегию и продуманную концепцию игры — хотя это и не очень сложно на первый взгляд.

    А еще есть разные расы.Под «другим» я подразумеваю действительно «другой». Большинство различий между Людьми, Таркасами, Лиирэ и Червями чисто косметические, но одно из них фундаментальное и полностью меняет стиль игры каждой расы, а именно… другой способ перемещения между звездами. Например, люди используют подпространственные туннели, что позволяет им двигаться очень быстро, но только по этим галактическим магистралям, что сильно их ограничивает. Рептильные Тарки имеют корабли с гипердвигателем — более медленным, чем эти человеческие изобретения, но позволяющим им двигаться во всех направлениях.Еще более странны черви, раса насекомых как прямиком из "Игры Эндера", которые передвигаются черепашьим шагом с молниеносной скоростью - но стоит им куда-то проползти, как они ставят специальные ворота, позволяющие им в мгновение ока телепортировать целые флотилии глаза. Это единственное отличие делает каждую из этих рас очень разными для игры — они требуют разного планирования, разной стратегии и общего подхода к атаке и защите. Жаль, что авторы не успели больше разнообразить деревья технологий этих рас - но с другой стороны, это могло вызвать довольно много проблем, когда дело касалось баланса между отдельными нациями.Может в "Меч Звезд 2"? Посмотрим - пока приходится бороться с тем, что есть.

    Скрин из игры "Меч Звезд"

    Кстати, о боях.Стратегическая часть игры проходит в виде обычных ходов, а орбитальные бои — в реальном времени. Они чем-то напоминают столкновения с «Родным миром» или «Нексусом», но здесь у нас чуть меньше контроля над кораблями. Скорее мы не будем баловаться распределением огня отдельных систем вооружения по разным целям - а соблюдение соответствующей дистанции и постановка на огонь как можно большего числа батарей имеет первостепенное значение. Примеры тому можно найти в самом начале - если нас бьют с брюха или сзади земными эсминцами, мы получим сильный удар в зад, потому что их системы вооружения сосредоточены в верхней и передней части корпуса. , и их трудно стрелять вниз и назад.Вы должны маневрировать так, чтобы не попасться не с той стороны - что не просто, потому что боевой интерфейс не предлагает нам слишком много вариантов, к сожалению...

    Кстати, тот, кто отвечает за главный стратегический экран, может вызвать нарушение прикуса.Мало того, что галактика представлена ​​в полном трехмерном виде, что у неискушенного может вызвать острый случай пространственной дезориентации, так еще и все меню представлены в жутком упрощенном виде. Это уже потом оказывается очень элегантной и эргономичной простотой, дающей доступ к поразительному количеству вариантов, несмотря на свою якобы бедность - и когда мы, наконец, научимся читать отчеты о состоянии нашей империи на каждом шагу, возможно, даже не оказаться мы забыли задать новое направление исследований, когда закончились предыдущие.

    Так с чем мы здесь имеем дело? На первый взгляд игра очень простая, которая потом оказывается сложной стратегической задачей и настолько хорошо проработана и продумана, что невозможно придерживаться ее предположений (ну и опция вертикального маневрирования во время боя была бы кстати) .Никакая другая космическая стратегия не может соперничать с «Мечом Звезд» в военном деле, все эти игры меркнут по сравнению с ней — я знаю, что говорю, потому что играл в основном во все из них. Конечно, это не значит, что SotS лучше, чем, например, Galactic Civilizations II — просто она другая, по-другому нацелена и ничуть не хуже. И в ней есть мультиплеер, которого практически нет во всех конкурирующих играх. Вдобавок ко всему, этот мультиплеер просто великолепен — есть масса вариантов настройки игрового процесса и количества игроков.Можно сыграть быструю дуэль вдвоём на двадцати системах, а можно сыграть в восемь, я подозреваю, эпическую кампанию длиной в несколько месяцев на пятистах системах. Лучше всего то, что вы не чувствуете здесь проклятия переворотов сети, т.е. ожидания, пока противники закончат свои действия — потому что каждый ход действительно быстр, если вы знаете, что делать. Только поиск нужных игроков может вызвать некоторые проблемы, потому что это не какая-то RTS, в которой игра длится час — здесь нужно играть несколько часов, а в более крупных играх можно встречаться в одной группе даже несколько раз, что сокращает количество потенциальных игроков до наших товарищей по космическим выродкам.И вот тогда кто-то решает издать "Меч Звезд" в Польше, чего, к сожалению, пока не произойдет...

    И медленно, как флот Червей, мы добрались до конца.Сейчас мы только настроим ворота и… подведем итоги технической постановки игры. Когда дело доходит до графики, «Меч Звезд» нельзя винить. Стратегический экран не только элегантен и красив, но и правильно стилизован под научную фантастику, благодаря чему игра выглядит очень хорошо. Чуть хуже обстоят дела с космическими баталиями, от которых, к сожалению, не захватывает дух, как в "Homeworld II" или "Nexus" - издалека мало что видно, а вблизи все эти лазеры, ракеты и другие боевые шумы заставляют сердце биться чаще, а вот модели кораблей, в свою очередь, немного обидны малым количеством деталей, пестротой и отсутствием разных хай-эндовых вкусностей, шейдеров и тому подобного.Немного жаль, но это никак не может повлиять на оценку игры как таковую. На эту оценку будет влиять настройка звука - мне очень понравилось. Музыки здесь не так много, но она есть, а голосовые подсказки звучат лучше всего. Они не очень разнообразны, но записаны блестяще и слушать их одно удовольствие.

    И, наконец, короткое резюме: «Меч Звезд» — удивительно сложная игра со стратегическими задачами, которая технически хороша и построена простым, элегантным и эргономичным способом.В нем также есть то, чего не хватает большинству подобных космических стратегий, то есть возможность многопользовательской игры. И теперь осталось только попросить Хранителя Ориона сделать так, чтобы игра появилась в Польше относительно быстро (ну можно купить онлайн за небольшую сумму в долларах, но это уже не то).

    + фокус на военных

    + четыре очень разные расы

    +

    удивительная стратегическая глубина

    + создан непосредственно для мультиплеера

    - Немного запутанный интерфейс

    - Эти сражения могли бы быть более зрелищными

    .

    Пинцет, пинцет, пинцет | Хозяйственный магазин

    Пинцет, пинцет или пинцет?

    Как ни пиши, ни произноси, все знают, что происходит. Точнее, маленьким пинцетом, предназначенным для максимально точной работы. Название этого инструмента происходит от французского пинцета . Самое употребительное слово в словарях — пинцет, однако и пинцет, и пинцет разрешены к употреблению.

    Пинцет - это инструменты, без которых невозможно выполнить многие точные работы или, по крайней мере, очень сложно.В этой категории мы собрали самые разнообразные пинцеты с прямым, сплющенным или изогнутым кончиком. Поэтому они используются во многих отраслях промышленности, включая микромеханику, хобби, электронику и везде, где невозможно выполнить работу традиционными плоскогубцами.

    В нашем предложении клиенты найдут одиночные пинцеты, а также комплекты. Это отличный выбор для всех тех, кто хочет иметь полный комплект для самостоятельного выполнения точных хобби и строительных работ.С помощью этих маленьких плоскогубцев каждый пользователь может манипулировать и обрабатывать относительно небольшие детали.

    В каждый такой набор входят различные пинцеты, которые можно использовать для самых разных задач. Они во многом облегчают работу с полупроводниками, электроникой и жесткими дисками, но подходят и для других ремонтов, требующих высокой точности. Пинцет настолько точен, что позволяет легко захватывать даже самые мелкие элементы.Это отличный инструмент не только для работы, но и для поиска коробки с гвоздями или шурупами. Тогда пинцет пригодится для поиска и извлечения шурупа, гвоздя или другого элемента, не боясь поранить пальцы.

    Пинцет для электроники

    Чем пинцет для электроники отличается от универсального? Во-первых, они изготовлены из антимагнитной, антиэлектростатической и кислотостойкой стали, которая подходит для травления плитки.Собранные здесь пинцеты также являются разными инструментами с точки зрения острия, которым будет работать пользователь. Один наконечник подойдет для установки перемычек, другой будет надежен при установке резисторов или предохранителей.

    В одном месте мы собрали, среди прочего Стальной пинцет , который будет использоваться при работе с полупроводниками, электроникой и жесткими дисками. Все эти типы инструментов идеально подходят для прецизионного ремонта, требующего поистине хирургической точности. Они позволяют быстро и легко фиксировать даже самые мелкие элементы различных изделий на основе электронных наборов и не только.Эти простые и легкие в сборке инструменты чрезвычайно функциональны.

    В электронике также используются пинцеты ESD , которые изготовлены из поликарбоната и армированы углеродным волокном. В основном они используются при работе с компонентами SMD.

    Все собранные здесь пинцеты являются продуктами из предложения лучших производителей. Среди них пинцеты известных в строительной отрасли брендов, таких как Proskit, Yato и Talvico. Это отличные и функциональные инструменты, позволяющие точно работать даже с самыми мелкими элементами.Наши пинцеты успешно используются электронщиками, а также любителями. Они хорошо работают в профессиональной и вполне любительской работе. Это также инструменты, изготовленные из материалов высочайшего качества, что, в свою очередь, обеспечивает длительный срок их использования.

    .

    Смотрите также


     

    Опрос
     

    Кто вам делал ремонт в квартире?

    Делал самостоятельно
    Нанимал знакомых, друзей
    Нашел по объявлению
    Обращался в строй фирму

     
    Все опросы
     
    remnox.ru © 2012- Строительство и ремонт При копировании материалов ссылка на сайт обязательна!