Порядовки колпаковых отопительно варочных печей

Как сделать колпаковую печь своими руками — видео инструкция по кладке + порядовка

Несмотря на современное изобилие разнообразных отопительных приборов и систем, кирпичные печи не спешат «сдавать позиции». Многие хозяева строящихся загородных домов, планируя систему отопления, предусматривают место и для этого традиционного отопительного сооружения, которое при любом раскладе сможет и обогреть, и помочь с приготовлением пищи.

Колпаковая печь своими руками — видео инструкция по кладке + порядовка

Мало того, в этой сфере идет постоянное развитие, поиск интересных решений, разработка новых моделей, отличающихся повышенными эксплуатационными характеристиками. Ярким примером тому служат так называемые колпаковые печи. А самыми популярными из колпаковых печей являются конструкции российского инженера И.В. Кузнецова. Он с далекого 1962 года занимается усовершенствованием уже существующих конструкций и разработкой новых их вариантов. В итоге появилось порядка 150 моделей, которые имеют разные габариты и рассчитаны на обогрев различных площадей.

Печи Кузнецова пользуются широкой популярностью. Поэтому, для удовлетворения запросов заинтересованных читателей, темой настоящей публикации станет колпаковая печь своими руками — видео инструкция + порядовка. Будет представлен один из многофункциональных вариантов таких печей, который имеет вполне доступную для самостоятельного возведения конструкцию.

Колпаковые печи Кузнецова

Общие принципы колпаковых печей

Печи, разработанные И.В. Кузнецовым, отличаются высокой эффективностью своей работы. А кроме того, им присущ весьма эстетичный внешний вид, который способен дополнить и гармонично вписаться в дизайн интерьера, выполненного в любом стиле.

В просторечье конструкции этого инженера часто называют «колпаковки» или «кузнецовки». Их заслуженная популярность объясняется тем, что они выгодно отличаются от других печей своей экономичностью и повышенной теплоотдачей. Практически все печи Кузнецова имеют КПД, приближающийся к 80÷85 %, в то время, как этот показатель традиционной русской печи не превышает 60%, несмотря на ее большую массу и внушительные линейные размеры.

Такая высокая производительность была достигнута благодаря удачно расположенным внутренним каналам печи, по которым осуществляется движение нагретых газовых потоков. Практически все ранее используемые схемы печей имеют канальную систему отвода нагретых газов, которая, в принципе, представляет собой длинный лабиринт. Горячий воздух, двигаясь по такому лабиринту, отдают тепло кирпичу и быстро остывает. Без хорошо организованной тяги в таких конструкциях замедляется или прекращается отток продуктов сгорания из топочной камеры, поэтому дым нередко начинает поступать в помещения (например, при сильном ветре на улице).

В конструкциях Кузнецова действуют принципы свободного движения газов, поэтому теплообмен в них осуществляется другим способом. Колпаки-своды, которые обустроены внутри печи, ступенчато осуществляют забор тепла из горячих потоков. Остывшие же газы не уходят сразу в трубу, а медленно опускаются вниз колпака и только оттуда устремляются в трубу дымохода, а их место в верхней части колпака занимают новые потоки горячего воздуха. Так происходит до тех пор, пока в топке печи присутствует жар.

Данный процесс можно проследить наглядно, проведя эксперимент с горячим дымом, запущенным в перевернутый стакан — он сначала поднимается вверх, касается дна емкости, нагревает его, а затем, распределяясь по стенкам, опускается в его нижнюю часть, таким образом, охватывая теплом все пространство стакана.

Принципы, положенные в конструкцию колпаковых печей

Конечно же, печи Кузнецова имеют более сложную конструкцию, но главное, что процессы движения газов происходят естественным образом. Благодаря этому и удается добиться высокой теплоотдачи и нешуточной экономии твердого топлива.

Отдельно нужно сказать о тяге, создаваемой в подобной печи. Она образуется не только благодаря дымоходу, но и по той причине, что высокая температура газов, которые поднимаются под свод колпака, способствует созданию разрежения воздуха. В связи с такими явлениями, тяга в колпаковых печах также образуется естественным образом, не требуя возведения высокой дымоходной трубы, без которых, например, никак не обойтись при постройке голландских и шведских печей.

Необходимо отметить, что колпаковые печи разделяются на различные типы по своей функциональности, как и обычные канальные сооружения. Так, они подразделяются на следующие «классы»:

• Отопительные. Предназначены только для отопления помещений. Этот вариант, кстати, выбирается реже всего, так как обычно собственники частных домов предпочитают многофункциональные конструкции, потому что они более практичны.
• Отопительно-варочные печи, имеющие одно— или двухкомфорочную варочную плиту. Такая конструкция будет работать как для отопления, так и для нагрева воды, приготовления или разогрева пищи. Одним словом, она выручит владельцев дома в любой ситуации.
• Банные печи, предназначение которых понятно уже из названия.
• Многофункциональные конструкции, включающие в себя не только варочную плиту, но и духовой шкаф, сушильную камеру, водогрейный бак или контур, а также подогреваемую лежанку.

Причем, если выбрать печь с широким входом в топку и установить в него остекленную дверку, то печь может быть использована и в роли камина

Печь с широким топочным окном, забранным прозрачной дверцей, становится, помимо прочего, еще и отличным камином

Как можно видеть, ассортимент колпаковых печей достаточно велик. Существует возможность выбрать тот вариант, который идеально подойдет и по функциональности, и по своим габаритам, и по показателям тепловой мощности для конкретной площади дома.

Явные достоинства колпаковых печей

К преимуществам колпаковых конструкций печей можно отнести следующие моменты:

• При строительстве колпаковых сооружений требуется намного меньше кирпича и, как следствие, раствора для его кладки. Да и саму кладку выполнять значительно проще, так как не придется выводить длинные лабиринты каналов для перемещения газовых потоков.
• Благодаря меньшему количеству используемого материала, печь получается более легкой, а это, в свою очередь, значит, что фундамент под нее может быть не столь массивным, как под канальные печи.
• Горение в данной конструкции происходит более интенсивно, поэтому в продуктах сгорания практически не остается твердых частиц. Как положительное следствие — налета на стенках дымохода будет гораздо меньше, и поэтому чистить его можно будет реже.
• Как уже упоминалось выше, часть дымохода, возвышающаяся над крышей, может быть меньше, чем у канальных конструкций, где труба должна иметь высоту не менее пяти метров.
• Неприхотливость колпаковой конструкции в обслуживании. Наличие узких каналов в канальных печах требует их частой прочистки, так как они быстро зарастают сажей. Их сужение значительно снижает тягу, что может привести к обратному ходу продуктов горения, которые начинают поступать в помещения.
• В колпаке этой конструкции образуется достаточное пространство для установки водяных теплообменников. Нагретая вода может быть использована для хозяйственных нужд или же пущена в отопительный контур, который принесет тепло в другие комнаты дома.
• Отмечается быстрый нагрев конструкции, а значит и отапливаемых помещений.
• Для таких печей свойственны равномерный прогрев всех стенок и их высокая теплоотдача.

На иллюстрации представлен проектный вариант компактной колпаковой печи, которая отлично подойдет для отопления дома с небольшой площадью. Она имеет размер в основании 910×1004 мм, то есть ее площадь составляет всего 0,95м².

Конструкция и принцип функционирования колпаковой печи

Печи Кузнецова могут быть одно— или двухколпаковыми. Второй вариант более распространён, так как эффективность его — существенно выше. Самая простая схема такой печи представлена на рисунке-схеме.

Схема одной из самых простых двухколпаковых печей Кузнецова

• Топка расположена в передней части печи. На схеме показан выход из нее нагретого воздуха — ровной красной стрелкой, направленной вверх.
• Далее, нагретый воздух из топки поступает в нижний колпак, отделенный от топливника несплошной перегородкой. Поступая в нижний колпак, горячий воздух поднимается к его потолку. Затем, остывая, постепенно опускается к его дну, где внизу, в задней стенке колпака расположено отверстие, ведущее в канал, соединяющий нижний колпак с верхним.
• Проходя по соединительному каналу, еще теплый воздух вновь поднимается к потолку, но уже верхнего колпака. Там горячие газы остывают и начинают опускаться к перекрытию, разделяющему нижний и верхний колпаки. Опускаясь вниз и проходя вдоль пола, горячий воздух попадает в отверстие, направляющее уже весьма сильно остывшие газы в дымоход.
• В верхней передней части топливной камеры устанавливается задвижка, называемая «зима-лето». Она предназначена для направления горячего воздуха из топки напрямую в дымоходную трубу — это необходимо в летний период, когда должна работать только варочная плита. Если эта, а также расположенная выше (перекрывающая дымоход) задвижки находятся в открытом состоянии, продукты сгорания, найдя легкий путь выхода, не пойдут в трубу через колпаки, а отправится в нее напрямую. В зимний же период, нижняя задвижка закрывается, а верхняя открывается наполовину, и горячий воздух, проходя всю конструкцию печи, нагревает ее стенки и, уже остывший, отдавший тепло, уходит в трубу.

Если в колпаковую конструкцию планируется смонтировать водяной контур, то его лучше всего установить в верхней части нижнего колпака. Такое место размещения никак не повлияет на режим горения топлива, а также на тепловое равновесие печи.

Расчет колпаковой печи

Чтобы печь оправдала возлагаемые на нее надежды, ее параметры должны соответствовать реальным показателям помещения (или нескольких помещений), подлежащего обогреву. Для правильного подбора конструкции печи, первое, что необходимо сделать, это определить объем помещения, которое планируется отапливать, а также просчитать возможные теплопотери. В расчет принимаются и размеры стенок печи, участвующие в прямом теплообмене, также с учетом целого ряда важных нюансов.

Эти расчеты – достаточно громоздки, и требуют для проведения определённого опыта и некоторых познаний. Поэтому часто исходят из распространённых «констант»: для хорошо утепленного дома при обычной топке можно исходить из показателя 0,5 кВт на квадратный метр площади комнаты. Но на случай сильных морозов лучше заложить еще и эксплуатационный запас – ориентироваться на величину 0,76 кВт/м².

Если нет опыта в подобных расчетах, то рекомендовано воспользоваться готовыми проектами, в которых разработчиками уже указана мощность прибора и площадь, на которую данная печь рассчитана. Тем более что сегодня предлагается большое количество моделей, имеющих различные линейные размеры и предназначенные для отопления любых разумных площадей.

А для пытливых читателей, которые все же желают провести самостоятельный расчет необходимой печи, на нашем портале будет опубликована специальная статья с подробным изложением алгоритма проведения вычислений и необходимыми справочными и табличными данными.

Возведение колдпаковой печи

Подготовительные работы перед кладкой печи

В перечень подготовительных работ можно включить все те действия, которые будут перечислены и описаны в этом разделе.

Выбор модели и места для установки печи в доме.

Перед тем как выбрать конструкцию и размер печи, нужно определить место ее установки в доме и примерную площадь, которая может быть выделена под нее.

При этом нужно учитывать расположение дымоходной трубы, так как она должна проходить через чердачное перекрытие между его балками, на расстоянии от них, как минимум 150 мм. Принимается во внимание, безусловно, и расположение стропильных ног крыши – там требования такие же.

Фундамент под установку печи

Далее, для возведения печи потребуется подготовить надежный фундамент. Если печь строится вместе с домом, то необходимо помнить, что фундамент здания должен быть отделен от основы печного сооружения. Иначе, вследствие возможной усадки, перекос одного фундамента может потянуть за собой и конструкцию другого.

Толщина залитой бетонной части фундамента должна составлять не менее 200 мм.

В том случае, когда печь решено возвести в уже построенном доме с деревянным полом, часть дощатого покрытия придется демонтировать. Фундамент должен быть шире и длиннее основания печи на 50÷80 мм в каждую из сторон. Если же дом построен на плитном бетонном фундаменте, а конструкция печи — относительно небольшая, то ее можно установить на общую основу дома. Но это обычно оговаривается разработчиками отопительного сооружения.

Примерная схема обустройства фундамента под печь размером 1450×1700 мм (толщина монолитного слоя бетона – 250 мм). Если же размер печи в основании составляет около 1 м², то глубину основы под нее можно сократить до 500 мм, так как и вес конструкции будет гораздо меньше.

Для обустройства фундамента необходимо будет вырыть котлован, глубина которого будет зависеть от расстояния от пола до грунта. В общей сложности высота фундамента (с учетом всех слоем конструкции) должна составлять 500÷700 мм. Если пол поднять высоко над грунтом, то на высоту этого расстояния необходимо построить опалубку, так как фундамент должен выходить на высоту чистого пола.

На стенки опалубки необходимо будет закрепить гидроизоляционный материал, так как ее полностью придется заполнить бетонным раствором. Представленная выше схема слоев подходит для фундамента полностью, кроме верхнего бетонного слоя, находящегося в грунте, который и будет служить для него естественной опалубкой.

Если фундамент практически полностью будет утоплен в грунт, то после установки гидроизоляции по его стенкам, на дно котлована засыпается песчаная подушка в 150 мм, который нужно хорошо уплотнить. Сверху песка укладывается битый кирпич, крупный щебень и камни — их нужно тоже по мере возможности утрамбовать. Этот слой должен составлять 150÷200 мм.

Опалубкой в данном случае служат сами стенки котлована, простеленные рубероидом

Сверху камня засыпается щебень средней фракции. После этого вокруг котлована поднимается опалубка для заливки в нее бетонного слоя, который рекомендовано армировать, уложив в раствор металлическую сетку с ячейками 50×50 мм. Динамических нагрузок не предполагается, так что можно вполне применить бетон с марочной прочностью М200 (примерные пропорции составляющих: цемент ПЦ400 – 1 часть, песок строительный – 1,9 части, гравий или мелкий щебень – 3,6 части).

Для определения точного количества ингредиентов, необходимых для приготовления требуемого количества бетона под заливку печного фундамента, можете воспользоваться предлагаемым ниже калькулятором.

Калькулятор расчета составляющих для заливки бетонного фундамента под печь

Перейти к расчётам

Когда бетонный раствор хорошо схватится, а для этого нужно выждать около суток, поверхность фундамента необходимо еще раз проверить на горизонтальность. Если на ней обнаружатся неровности, то еще не поздно будет выровнять тонким слоем раствора.

Бетон залит в опалубку – необходимо выждать до его полного созревания и набора прочности.

После этого, фундамент нужно оставить до полного застывания, созревания бетона и набора им марочной прочности. Этот период должен составить не менее трех недель, но рекомендуется нагружать плиту не ранее, чем через месяц (если работы проходят в теплое время года). В первую неделю рекомендуется ежедневно увлажнять поверхность залитой плиты – это улучшит качество создаваемого фундамента, исключит появление трещин или образование непрочной пылящей поверхности.

Готовый фундамент обязательно отделяется от кирпичной кладки слоем гидроизоляции – рубероидом

Сверху застывшего бетона, перед началом кладки печи, настилается гидроизоляционный материал. Чаще всего для этой цели выбирается рубероид.

Раствор для кладки печи

Раствор для возведения печи можно изготовить самостоятельно, как делали раньше профессиональные печники, или же купить в готовом виде.

Качество выложенной печи, длительность и безопасность ее эксплуатации напрямую зависят от качества кладочного раствора

• Глину для замеса раствора можно добыть и подготовить самостоятельно. Но сразу нужно предупредить, что это достаточно длительный и трудоемкий процесс, так как она должна быть хорошо очищена от различных примесей и корней растений. Глина залегает на довольно большой глубине, но если рядом есть река, крупный овраг или карьер, то ее можно увидеть в слоях крутых осыпавшихся берегов (склонов).

Однако, очистка и замачивание материала требует определенного времени. Если им располагают, то самостоятельное изготовление глиняного раствора поможет сэкономить приличную сумму денег, выделенную на постройку печи.

Собрались готовить печной кладочный раствор собственными силами?

Если реально есть место, где можно накопать качественную глину, и заинтересовало самостоятельное изготовление раствора, то стоит обратиться к статье нашего портала «Глина для кладки печей». В публикации можно будет найти правила замачивания и очистки материала, а также рецепты изготовления растворов. Причем для каждого отдела печи существует различная рецептура, учитывающая внешние и внутренние воздействия на кирпичную кладку.

• Более простой способ — это приобрести готовую очищенную и измельченную глину в сухом виде, с необходимыми добавками для замешивания качественного пластичного раствора.. В строительных магазине представлено несколько вариантов материала.

Самое простое решение, правда, требующее дополнительных финансовых затрат – приобретение специальной готовой кладочной печной смеси на глиняной основе

Например, для выполнения футеровки топливной камеры или кладки печи из шамотного кирпича стоит приобрести состав, изготовленный из шамотной глины. А для кладки красного печного кирпича вполне подойдёт смесь на базе обычной глины.

Удобство готового материала состоит в том, что его не нужно очищать от примесей. Порошок нужно только превратить в раствор, добавив в него воду — пропорции изготовления указаны на упаковке. Кроме этого, для произведенных в промышленных условиях составов подобрана глина, имеющая нужный процент жирности, а смесь обогащена специальными пластификаторами. Единственным значимым недостатком приобретения готового состава являются дополнительные затраты, которые необходимо предусмотреть, составляя смету.

Важные рекомендации по проведению постройки печи

Чтобы не совершить ошибок при выполнении кладки и при монтаже металлических деталей конструкции, стоит придерживаться рекомендаций, которыми делятся опытные печники. К таким полезным советам относятся следующие моменты:

• Так как первый ряд кладки задает правильность возведения всей конструкции, его края и углы должны быть выведены идеально ровно. Для этого рекомендуется непосредственно на листе гидроизолирующего материала (рубероиде) очень точно вычертить периметр основания печи. По этим линиям будет проще ориентироваться, устанавливая кирпичи.
• Производя подготовку к постройке печи, будет неплохо схемы-порядовки каждого ряда распечатать на принтере. Это не займет много времени и средств, но зато так будет намного удобнее производить проверку кладки каждого из рядов.
• Первый ряд выкладывается сплошным. Однако и при его кладке нужно точно следовать схеме по расположению в нем кирпичей.
• Для кладки печи применяются только глиняные растворы, так как они отлично контактируют с кирпичом, изготовленным из того же материала.

Топочные, поддувальные и прочистные дверцы печей устанавливаются на проволоку, которая укладывается в швы между кирпичами

• Все металлические дверки конструкции закрепляются в кладке с помощью стальной проволоки, которая вставляется в проушины, предусмотренные для нее на раме дверок. Проволока скручивается и укладывается в швы кладки. Чтобы выставленные по уровню дверцы стояли неподвижно до полного застывания раствора и до окончательного поднятия стенок вокруг металлических деталей, их временно с двух сторон подпирают свободными кирпичами.
• Устанавливая металлические детали на посадочное место, необходимо учесть их расширение при нагревании во время эксплуатации печи. Поэтому между стенками их рамы и кирпичной кладкой необходимо проложить асбестовую полоску толщиной в 5 мм и шириной, равной ширине рамы.

Использование асбестового шнура для создания уплотнения и задания необходимого деформационного зазора между металлическими деталями и кирпичной кладкой

• Вместо асбестовых полосок, для уплотнения соединения дверок или духового шкафа (если он присутствует в конструкции) с кирпичной кладкой, может быть использован и асбестовый шнур, которым обматывают раму дверки и корпус духовки. Такую же прокладку можно уложить и в зазор между колосниковой решеткой и кирпичом, закрыв его сверху жидким глиняным раствором.
• При возведении печи швы между кирпичами должны быть больше, чем при строительстве стен дома. Толщина швов может составлять 8÷10 мм. Если в дальнейшем не планируется производить внешнюю отделку печи штукатуркой или керамической плиткой, то швы между кирпичами нужно сразу облагородить расшивкой.

Расшивка швов проводится. если не планируется дальнейшая отделка печи штукатуркой, керамической плиткой или изразцами

Для этой цели используется специальный инструмент, который может иметь разную форму. В зависимости от нее, швы могут быть вогнутыми или выпуклыми, ровными или полукруглыми. Расшивка швов производится по схватившемуся, но еще влажному раствору.

• Для облицовки топочной камеры — футеровки, применяется огнестойкий шамотный кирпич. Он отличается стойкостью к высоким температурам, не будет выгорать и разрушаться от прямого воздействия открытого огня и от термических перепадов.

Вертикально натянутые шнуры помогут при контроле точного выведения углов печного сооружения

• Чтобы стенки и углы печи были ровными и не ушли в перекос, рекомендовано, по углам растянуть вертикально шнуры, закрепив их на балках чердачного перекрытия, а внизу, к полу. Вместо шнуров, некоторые мастера используют деревянные бруски, которые устанавливаются вертикально и помогают контролировать ровность кладки.
• Горизонтальность каждого из рядов проверяется с помощью строительного уровня.
• Чтобы усилить кладку стен печи, рекомендовано, в каждом втором-третьем ряду укладывать стальную проволоку.
• По поводу замачивания кирпичей перед кладкой можно сказать, что некоторые печники советуют проводить этот процесс, другие категорически его отрицают. Однако, чаще всего кирпичи все-таки замачиваются, так как влажный кирпич меньше будет впитывать воду из раствора, и просыхание глиняной смеси пройдет естественным образом, что является оптимальным.
• Готовую печь перед первой протопкой рекомендуется предварительно слегка просушить. Это можно сделать с помощью обычной лампочки на 200 Вт, которую помещают в топочную камеру и включают примерно на сутки (иногда может потребоваться и больший срок). При этом все дверцы конструкции должны быть открыты. После этого можно провести первую топку, которая проводится с применением тонких лучин, бумаги или соломы, которые не дадут высокую нагрузку на еще влажный раствор, но помогут его равномерно просушить.
• При первом воздействии огня на кладку печь может дымить, но когда конструкция прогреется, образуется тяга, и дым должен пойти в трубу. Если же печь продолжает дымить, значит, при ее возведении в порядовке была допущена ошибка. Исправить ее можно, только разобрав печь. Именно поэтому очень важно внимательно читать схемы каждого ряда порядовки и строго их придерживаться.

Инструменты для выполнения кладки

Теперь нужно рассмотреть, какие инструменты потребуются для выполнения работ, так как их необходимо подготовить заранее.

Инструментов требуется не так много, но каждый по-своему важен

Итак, для кладки печи будут необходимы:

1 – Молоток-кирка каменщика – для обтесывания кирпичей при необходимости

2 – Мастерки разной конфигурации – для ведения кладки.

3 – Резиновый молоток – для подбивании, при необходимости, кирпичей в ряду.

4 – Длинный малярный шнур – для проведения разметки

5 – Отвес – без него гнге обойтись при контроле вертикальности стенок печи.

6 – Лазерный уровень желателен, но можно обойтись и без него.

7 – Правило строительное – помогает выверять ровность плоскости возводимых стенок печи.

8 – Строительный уровень – для контроля горизонтальности выкладываемых рядов кирпича.

Кроме этого, потребуется емкость для замешивания раствора, расшивка для оформления швов, дрель с насадкой-миксером, рулетка, карандаш, шлифовальная машинка («болгарка») и слесарное зубило. Для безопасности проведения работ нужно подготовить специальные защитные очки и перчатки, которые пригодятся при резке кирпича.

Колпаковая печь с лежанкой —  инструкция по возведению с подробной порядовкой

Общие характеристики печи

Перед тем как перейти к рассмотрению процесса кладки, необходимо сказать, что возведение этого отопительного строения — это достаточно трудоемкое мероприятие, требующее не только определенных знаний, но и терпения. Поэтому, чтобы сложить эффективно работающую печь, необходимо иметь хотя бы небольшой опыт в этом деле. Профессиональные печники рекомендуют начинающим коллегам перед тем как производить кладку на подготовленный раствор, сложить полностью печь без него, согласно выбранной схеме, не отступая от нее ни на миллиметр и не внося собственных изменений и дополнений.

В данном разделе будет рассмотрена колпаковая печь с лежанкой или лежаком, как его называли ранее. В основе данного проекта печи опять же лежит разработка инженера И.В. Кузнецова. Эту модель колпаковой печи вполне можно назвать универсальной, так как в ее конструкции, помимо лежанки, предусмотрена двухкомфорочная варочная поверхность, духовой шкаф и сушильная камера.

Линейные параметры основания этой модели вместе с лежанкой составляют 2980×770 мм, размер же самой печи – всего 1160×770 мм, а ее высота составляет 2100 мм. Здесь необходимо отметить, что при желании выстроить такую печь без лежанки — это вполне можно сделать, закрыв каналы, идущие под поверхностью лежака, и задав направление нагретому воздуху вдоль боковой стены.

Общий вид колпаковой печи с лежанкой.

Теплоотдача от этой модели печи, при одной протопке в день, составляет 3,5 кВт, а при растапливании ее два раза – 5,9 кВт.

Печь может обогреть помещение или, при правильной ее установке, даже целый дом, имеющий площадь в 50 м².

Глубина топочной камеры отопительного сооружения составляет 500 мм, и имеет футеровку из огнеупорного кирпича.

Особенностью данной модели является ее духовой шкаф, так как он имеет нестандартные размеры. Поэтому его придется сделать самостоятельно, если есть навыки и инструменты для работы с металлом, или же заказать мастеру, занимающемуся изготовлением подобных изделий. Духовка должна быть сделана из стального листа толщиной не менее 2 мм, а дверки к ней можно приобрести в готовом виде, так как на короб данного размера подходит, например, дверца LK-370, размером в 250×280 мм.

Герметичная дверца со стеклом LK-370

Главное, что отличает эту модель от других — это ее лежанка, которая станет не только дополнительной обогревающей поверхностью, но и удобным и теплым спальным местом.

В конструкции печи предусмотрен прямой растопочный ход — это обеспечивает легкую растопку, даже после того, как печь долго не эксплуатировалась.

Перечень необходимых материалов

Для возведения этой модели печи потребуются материалы и детали, в следующем количестве:

• Кирпич красный, без учета его количества для постройки дымоходной трубы — 841 шт.
• Огнеупорный шамотный кирпич для футеровки топочной камеры марки ША-8 — 23 шт.
• Топочная дверца ДТ-3, размером 250×210 мм — 1 штука.
• Дверца для поддувальной камеры ДПК (Р) 250×140 мм — 1 штука.
• Прочистная дверца ДПр-4 130×130 мм — 5 штук.
• Колосник — 250×300 мм — 1 штука.
• Чугунная варочная двухкомфорочная панель размером 586×336 мм — 1 штука.
• Духовой шкаф из стали толщиной в 2 мм, размером 250×280×360 мм с герметичной дверкой LK-370 — 1 штука.
• Задвижка для камеры варочной плиты размером 130×130 мм — 1 штука.
• Задвижка прямого хода 130×250 мм — 1 штука.
• Дымоходная задвижка 130×250 мм — 1 штука.
• Стальной уголок 30×30×4×600 мм — 3 штуки.
• Стальной уголок 30×30×4×700 мм — 2 штуки.
• Полка для сушильной камеры из стального листа толщиной 4 мм, размером 440×425 мм — 1 штука.
• Полка для ниши из стального листа толщиной 4 мм, размером 165×180 мм — 1 штука.
• Стальной предтопочный лист 500×700 мм — 1 штука.

Иллюстрированная инструкция-порядовка с необходимыми пояснениями

Чтобы проще было визуально представить внутреннюю конструкцию печи, нужно рассмотреть печь в разрезе. Эти виды очень помогут при кладке отопительного сооружения, так как она должна быть выполнена точно по схемам, которые будут представлены ниже. На продольных разрезах же выделены области, где кладка осуществляется огнеупорным кирпичом, а также устанавливаются металлические элементы. Кроме того, хорошо виден колпак конструкции, который расположен с правой ее стороны в задней части печи, а также каналы прохождения горячего воздуха и отвода дыма из топочной камеры.

Продольные разрезы колпаковой печи с лежанкой

На следующих иллюстрациях показаны торцевые разрезы печи, где можно рассмотреть установку духового шкафа, конфигурацию вертикальных каналов и тех, что будут проходить под лежаком.

Эта же печь, но в торцевых разрезах

Теперь, разобравшись с основными нюансами подготовки к постройке печи, можно переходить к схеме-порядовке. В ней будут уточнены упомянутые выше и рассмотрены другие важные моменты ее возведения.

ИллюстрацияКраткое пояснение выполняемой операции

	Первый ряд в данной конструкции, равно, как и в любых других моделях печей, выкладывается сплошной кладкой на подготовленный фундамент, на который предварительно настелен гидроизоляционный материал. Поверхность этого ряда должна выходить на уровень чистого пола. В связи с тем, что первый ряд является основой для всей конструкции, очень важно соблюсти прямые углы и идеальную горизонтальность его поверхности, так как он задает направление дальнейшей кладки. Для этого ряда потребуется 69 красных кирпичей.
	Второй ряд. На этом этапе начинает формироваться система нижних каналов, в том числе и проходящих под лежанкой, по которым будут проходить нагретые в топке газы, отдавая тепло кирпичным стенкам. Кроме этого, на посадочные места, согласно схеме, монтируются поддувальная (250×140 мм) дверца и три дверцы, предназначенные для очистки дымоходных каналов (130×130 мм). На схеме хорошо показано, как формируется поддувальная камера и место установки четырех дверок. Для второго ряда необходимо подготовить 37 и ½ красного кирпича.
	Третий ряд выкладывается по показанной схеме. Здесь нужно обратить внимание на начало формирования задней стенки камеры, предназначенной для духового шкафа конструкции. Она имеет ширину в два кирпича, которые располагаются ближе к задней стенке печи, чем перегородка, разделяющая каналы, проходящие под поверхностью лежанки. Как можно увидеть на схеме, расстояние между основной стенкой печи и задней стенкой камеры составляет полкирпича. Для кладки этого ряда потребуется 37 красных кирпичей.
	Четвертый ряд. На этом этапе работ перекрываются входы в поддувальный и прочистные каналы печи. Сверху прочистных дверок укладываются ровные кирпичи. Чтобы перекрыть поддувальную дверцу, необходимо подготовить три кирпича, на которых с одной стороны сделаны срезы наискосок на ⅛ длины кирпича. С помощью этих срезов будет создано посадочное место для среднего, замыкающего перекрытие кирпича. На схеме срезы выделены оранжевым цветом. Для этого ряда нужно подготовить 40 и ½ красного кирпича.
	Далее, производится полное перекрытие подготовленных посадочных мест. Для установки подготавливается один кирпич, подрезанный наискосок на ⅛ длины с двух сторон. Он укладывается непосредственно над дверкой. Второй кирпич срезается только с правой стороны и укладывается сразу за первой линией перекрытия. Итак, для завершения четвертого ряда потребуется два целых красных кирпича.
	Пятый ряд. На этом этапе начинает формироваться топливная камера. Для выкладывания внутренних ее стенок применяется огнестойкий шамотный кирпич. При выкладывании стенок кирпич устанавливается на ложок, то есть на боковую сторону. Причем, укладывая кирпичи по стенкам, нужно учитывать, что между ними далее будет устанавливаться колосниковая решетка. Кирпич, укладываемый в передней и задней части камеры, предварительно должен быть срезан наискосок в сторону колосника. Между колосниковой решеткой и краем кирпича должно сохраниться расстояние в 5 мм. Колосник укладывается между шамотным кирпичом на выступающие края предыдущего ряда (на иллюстрации они выделены оранжевым цветом). При проведении кладки между огнеупорным кирпичом футеровки и внешним слоем красного кирпича, печники рекомендуют прокладывать базальтовый картон толщиной в 4÷5 мм. Этот слой должен прокладываться вокруг всей футеровки топки. На этом же ряду по задней стенке печи, за камерой для духового шкафа, начинает формироваться вертикальный канал. Кирпич, укладываемый с правой стороны канала, должен быть подрезан наискосок с нижней стороны. Этот подрез выделен на рисунке серым цветом. На фасадной стенке печи формируется посадочное место для установки духовки, которая будет передней частью опираться на переднюю стенку, а задней – на выпущенный вперед кирпич четвертого ряда. Для кладки этого ряда потребуется 35 и ½ красного кирпича, а также 6 огнеупорных шамотных кирпичей.
	После завершения кладки, переходят к монтажу колосника (250×300 мм), который укладывается на выступающие края предыдущего ряда. Передний и задний шов между кирпичом и колосниковой решеткой необходимо засыпать мелким сухим песком. Следующим шагом на подготовленное место устанавливается духовой шкаф (250×280×360 мм). Между ним и стенками кладки должен оставаться зазор в 5 мм, который заполняется негорючим материалом, например, асбестом. Можно использовать асбестовый шнур для обмотки короба шкафа перед его установкой.
	Шестой ряд. На этом этапе необходимо вывести заднюю стенку топливной камеры на один уровень с остальной кладкой шамотного кирпича, проложив между красным и огнеупорным рядом базальтовый картон или же асбест той же толщины (4÷5 мм). Далее, монтируется дверка топливной камеры (ДТ-3 250×210 мм). Раму дверки, перед ее установкой на посадочное место, необходимо обвернуть асбестовым шнуром или же уложить по ее периметру полосу листового асбеста. Для кладки этого ряда понадобится 35 красных и 5 и ½ шамотного кирпича.
	Седьмой ряд. Продолжается кладка-футеровка топливной камеры шамотным кирпичом, который нужно вывести на общий уровень основной кладки. Между задней стенкой топливника и правой стенкой необходимо оставить проход шириной в 20÷30 мм, так называемый «сухой шов». Он необходим для вывода из камеры холодных «балластных» газов. Кроме того, этим рядом кладки, наполовину перекрывается проход вдоль дальней стенки лежанки. Для ряда нужно подготовить 36 красных, а также 5 и ½ огнеупорных кирпичей.
	Восьмой ряд. Продолжается футеровка топливной камеры, шамотным кирпичом, устанавливаемым на ложок, с сохранением зазора в задней правой стороне топливной камеры — «сухого шва». Передняя часть первого кирпича левой стенки топливной камеры подрезается до уровня основной кладки красным кирпичом. С правой стороны камеры первый кирпич стенки укладывается на общий уровень с основной высотой ряда. Для этого его нужно подрезать на ½ постели кирпича. Срезы кирпичей, укладываемых с правой и левой сторон камеры, выделены на схеме серо-голубым цветом. На стенку, разделяющую пространство лежанки, перпендикулярно нижним укладываются кирпичи. Этот ряд полностью перекрывает зазор между перегородкой, разделяющей лежанку и внешнюю стенку. В связи с конфигурацией кладки этого ряда, каналы лежанки сужаются. Для кладки этого ряда потребуется 42 красных, а также 5 и ½ шамотных кирпичей.
	Девятый ряд. На этом этапе производится перекрытие первым слоем кирпича пространства лежанки, а также дверки топливной камеры и духового шкафа. Для этой цели правый тычок двух красных кирпичей, укладываемых внешним слоем, срезаются наискосок на ⅛ их длины. Эти кирпичи устанавливаются с правой стороны со сдвигом на раму топливной дверцы и на короб духовки на ⅓ кирпича. Далее, в топливнике, сразу за внешним кирпичом, на ложок устанавливается шамотный кирпич, также срезанный наискосок, но на ¼ его длины. Между красным и шамотным кирпичом делается прокладка из асбестового листа или базальтового картона. Между шамотным кирпичом, установленным по передней стенке, и тем, который уложен в предыдущем ряду вдоль правой стенки, должно образоваться пространство, равное ⅔ кирпича. Оно станет проходом для горячего воздуха из топливника в верхнюю часть камеры духового шкафа. По задней стенке камеры с установленной духовкой продолжает подниматься вертикальный дымоходный канал печи. Для кладки этого ряда потребуется 56 красных кирпичей и 1 шамотный кирпич.
	Теперь, продолжая работу над девятым рядом, обустроенные срезанными кирпичами посадочные места нужно заполнить, уложив в них по передней стенке красные кирпичи, срезанные с левой нижней стороны также наискосок на ⅛ кирпича. Затем, завершая футеровочный внутренний ряд топки, к установленному шамотному кирпичу монтируется еще один огнеупорный кирпич, срезанный снизу также на ¼ часть длины кирпича. Завершающим этапом, на шамотные кирпичи стенок нужно уложить по куску каолиновой ваты (на схеме места ее укладки выделены зеленым цветом). Для завершения девятого ряда потребуется 2 красных и 1 шамотный кирпич.
	Десятый ряд. На этом этапе работ лежанка перекрывается вторым слоем кирпича, который укладывается строго согласно схеме. Производится завершение футеровки топочной камеры. Шамотный кирпич, отмеченный цифрами 1 и 2, укладывается на раствор, на предварительно уложенные куски каолиновой ваты. В швы между ними и красными кирпичами обязательно прокладывается огнестойкий материал. Так как на этом ряду будет производиться монтаж варочной плиты, для нее нужно подготовить посадочное место. Поэтому в названных выше кирпичах, а также по внутреннему краю кирпичей передней стенки, необходимо сделать вырезы глубиной в 10 мм (они выделены на схеме серым цветом). Делая вырезы, нужно предусмотреть то, что между варочной плитой и поверхностью кирпича должен оставаться зазор в 5 мм. Это расстояние необходимо соблюсти, учитывая тепловое расширение металла во время эксплуатации печи. Шамотные кирпичи футеровки, выделенные на схеме голубым цветом, должны быть заглублены, и между ними и плитой нужно сохранить зазор в 10 мм. Поэтому при необходимости, их срезают по высоте. Срез может быть ровным или под углом в сторону топки. В последнем случае, увеличится внутренняя плоскость плиты, которая будет напрямую контактировать с огнем при протопке печи. Для кладки ряда потребуется 59 красных и 3 и ½ часть шамотного кирпича.
	Далее, работая на десятым рядом, на посадочное место для плиты выкладывают жидкий глиняный раствор, на который она и устанавливается. Опорой для плиты будут служить слева и спереди керамические, а сзади — огнеупорные кирпичи футеровки. Поверхность плиты должна быть утоплена относительно кирпичной поверхности на 5 мм. Следующим шагом, от раствора прочищаются зазоры между плитой и кирпичами посадочного места, а затем они заполняются базальтовой или каолиновой ватой. Устанавливая чугунную плиту, необходимо проконтролировать ее горизонтальность с помощью строительного уровня.
	11-й ряд. Так как кладка лежанки полностью закончена, можно окончательно сосредоточиться на возведении печи. Очень важно уложить правильно кирпичи, которые будут нависать над краями варочной плиты. Для этого на предыдущий ряд наносится глиняный раствор, а на край плиты укладывается полоса каолиновой ваты или асбеста. Для этой цели подойдет также асбестовый шнур. Два крайних кирпича в задней стенке варочной камеры срезаются наискосок на ⅛ часть кирпича, один из них срезается с левой, а другой с правой стороны. Они образуют посадочное место для среднего кирпича стенки. Кроме этого, такие же срезы делаются на двух кирпичах, один из которых идет вдоль правой стенки, другой укладывается с ним рядом — они также создают посадочное место для прочного перекрытия правой стенки печи. За задней стенкой варочной камеры начинает формироваться вертикальный дымоотводный канал. Для этого ряда необходимо подготовить 15 и ½ красного кирпича.
	В завершении кладки 11-го ряда, на подготовленные посадочные места укладываются три кирпича, подрезанные наискосок. Один из них подрезается снизу с двух сторон, а остальные два, также снизу, но только с правой стороны. На схеме серым цветом выделены срезы кирпичей, один из них закрывает проем задней стенки, а два остальных монтируются по правой стенке печи.
	12-й ряд выкладывается по показанной схеме. Один из кирпичей разрезается на две части, которые составляют ⅔ и ⅓. Первая часть укладывается с левой стороны передней части варочной камеры, а вторая – с правой. Другой кирпич нужно разделить на три части, одна из них (⅛) используется в кладке левой стенки печи, остальная часть кирпича разрезается на две одинаковых половины, которые применяются для разделения каналов. В общей сложности для этого ряда потребуется 17 красных кирпичей.
	13-й ряд выводится по показанной схеме. В переднем правом кирпиче варочной камеры необходимо будет сделать вырез, с правой его стороны. Размер выреза должен иметь ширину в 125 мм и глубину в 60 мм, то есть в него должен свободно входить тычком кирпич. Для кладки потребуется 17 красных кирпичей.
	14-й ряд. Кладка производится по схеме. Два кирпича разделяются на части для установки их в передней части варочной плиты в перемычке между каналами. Для ряда потребуется 17 красных кирпичей.
	15-й ряд. На этом этапе полностью перекрывается вертикальный канал за топливной камерой. В этом ряду также необходимо будет сделать вырез в переднем правом кирпиче и отрезать две части от целого — ⅛ и ½ от общей его длины. Для ряда нужно подготовить 19 красных кирпичей.
	16-й ряд. На канале прямого растопочного хода, расположенном рядом с варочной камерой, в кирпичах делаются вырезы, выделенные на схеме серым цветом. Задвижка должна быть утоплена в укладываемый ряд кирпичей. Вырезы делаются с учетом теплового расширения металла, то есть вокруг задвижки с трех сторон должен оставаться зазор в 5 мм. Ряд состоит из 19 красных кирпичей, два из которых разрезается на части, которые дополнят целые кирпичи в ряду.
	На этом же ряду на посадочное место на глиняный раствор закрепляется рамка вместе с задвижкой (130×250 мм).
	17-й ряд. На этом этапе начинает формироваться горизонтальный дымоотводный канал, который является основанием колпака конструкции печи. На выходы из канала сразу же устанавливаются две прочистные дверки (130×130 мм). На этом же ряду, после кладки кирпича, вход в варочную камеру перекрывается двумя стальными уголками (30×30×4×600 мм), которые устанавливаются на расстоянии ширины кирпича (130 мм) друг от друга. Для кладки этого ряда потребуется 15 красных кирпичей, два из которых подлежат резке.
	18-й ряд. Сверху перекрывающих варочную камеру уголков производится кирпичная кладка. Пространство над установленной задвижкой прямого хода нужно объединить с колпаком печи. На схеме хорошо показано, что в результате кладки этого ряда все дымоотводные каналы объединены в единое пространство. Для этого ряда потребуется 16 и ½ красных кирпича.
	19-й ряд. На этом этапе перекрывается кирпичом варочная камера, в левой части перекрытия оставляется отверстие для вытяжного канала, размером в полкирпича. Выкладывая этот ряд, нужно быть очень внимательным, так как для него потребуется достаточно много резанных частей кирпича разного размера. Для кладки потребуется 22 и ½ красных кирпича.
	20-й ряд. В правом заднем углу конструкции печи выделяется канал, по своему сечению равный размеру кирпича — он будет основным дымоходом печи. Именно над ним в дальнейшем и будет возводиться дымовая труба. Кирпич, формирующий правую стенку дымового канала, снизу срезается наискосок, примерно на ⅓ его ширины. По фасадной стороне печи, над варочной камерой, устанавливается стальной уголок 30×30×4×700 мм. Металлический уголок предназначен для защиты края кирпичей, расположенных под сушильной камерой, а также малой ниши, кладка которых начнется со следующего ряда. Для этого ряда нужно подготовить 22 красных кирпича.
	21-й ряд. Начинают формироваться малая ниша и большая сушильная камера. Как в предыдущем, так и в этом ряду, придется распиливать несколько кирпичей для докладывания рядов. Для этого ряда потребуется 18 красных кирпичей.
	22-й ряд. Кладка производится по схеме — возводятся стенки сушильной и малой ниши. Потребуется 17 красных кирпичей.
	23-й ряд. Каких-либо особых нюансов нет – работа также ведется в соответствии с представленной схемой. Для работы потребуется 18 красных кирпичей.
	24-й ряд. В кирпичах, формирующих стенки сушильной и малой камер, нужно сделать вырезы, в которые будут установлены металлические полки. Вырезы нужно делать такими, чтобы они надежно удерживали полки, но расстояние между торцевыми краями металла и стенкой выреза было 5 мм. Для этого ряда потребуется 17 красных кирпичей.
	Обустроив посадочные места для полок (415×440×4 и 150×180×4 мм), их нужно сразу же установить на место. Переднюю сторону металлических листов, перед их установкой в ниши, рекомендовано загнуть вниз на 12×15 мм. Такой загиб станет отличным ребром жесткости для полок. Укладывая полки, нельзя забывать про тепловой зазор между кирпичом и металлом.
	25-й ряд каких-либо особенностей не имеет, выкладывается согласно схеме. Для него будет необходимо 18 красных кирпичей.
	26-й ряд. В кирпичах, формирующих основной дымоходный канал и канал вытяжки, вырезаются пазы для установки задвижек. В каких кирпичах делаются вырезы - хорошо показано на схеме серым цветом. Здесь также необходимо помнить о тепловом зазоре между кирпичом и металлом, который должен составлять 5 мм. Рамы задвижек монтируются на глиняный раствор. Для кладки ряда потребуется также 17 красных кирпичей.
	На подготовленные посадочные места устанавливаются задвижки размером 250×130 и 130×130 мм.
	27-й ряд. На этом этапе кладкой объединяются вытяжной канал из варочной камеры и дымоотводный канал. Количество кирпичей для этого ряда составляет 17 и ½ часть красного кирпича.
	28-й ряд. Производится укладка уголка, предназначенного для защиты края кирпича верхнего края сушильной и малой ниши. Для этого ряда потребуется 17 и ½ часть красных кирпичей.
	29-й ряд. Осуществляется перекрытие верха печной конструкции, включая нишу и сушильную камеру. Оставляется только отверстие для дымоходной трубы. Чтобы создать прочное перекрытие, необходимо на четырех кирпичах, располагающихся около металлического уголка, над сушильной камерой, сверху сделать косые срезы на ⅛ кирпича. Причем, два кирпича срезаются с левой стороны и два с правой, при укладке создавая посадочное место для центральных кирпичей. На кладку этого ряда потребуется 27 красных кирпичей.
	Завершая кладку 29-го ряда, в подготовленное посадочное место укладывают два кирпича, предварительно срезанные наискосок снизу с двух сторон на ⅛ часть.
	30-й ряд. Конструкция перекрывается еще одним слоем кирпича полностью, кроме отверстия для дымоходной трубы. Для ряда понадобится 27 красных кирпичей.
	31-й ряд. Дымоходное отверстие обрамляется кирпичом первого ряда насадной трубы. Для выполнения кладки потребуется 5 штук красного кирпича.
	32-й ряд. — это второй ряд насадной трубы. Для него также потребуется пять красных кирпичей.

Далее, начинается кладка дымоходной трубы. Но это уже – несколько иной вопрос, требующий отдельного рассмотрения.

Дымоход для кирпичной печи – как сделать самостоятельно

Кладка труб имеет ряд важных особенностей. В частности, необходимо соблюсти ряд требований при проходе через межэтажные и чердачные перекрытия, через стропильную систему и кровлю. Чтобы узнать из каких отделов состоит эта часть печной конструкции, а так же о технологии ее кладки, перейдите по ссылке к статье нашего портала «Дымоход для печи своими руками».

Приведенная выше инструкция и приложенная к ней схема-порядовка помогут построить такую многофункциональную печь самостоятельно. Как уже говорилось, при желании эта конструкция может быть возведена и без лежанки. Достаточно будет, начиная с первого ряда, выполнять кладку только левой части печи, перекрывая полностью правую стенку и пуская вдоль нее дымоотводные каналы. Однако, лежанка, если для нее найдется место, будет хорошим подспорьем, так как станет отличным теплым спальным местом, а также увеличит площадь печи, участвующую в теплообмене. Кроме этого, на поверхности лежанки достаточно удобно сушить вещи и обувь.

Чтобы печь выглядела более респектабельно, для кладки ее углов может быть использован фигурный скругленный кирпич. При его применении сооружение не только приобретет более аккуратный внешний вид. Можно говорить и об увеличении долговечности печи без необходимости ремонта ее поверхностей, так как прямые углы, как правило, повреждаются гораздо чаще, чем скругленные.

Для большей информации о кладке колпаковых кирпичных печей предлагаем читателям ознакомиться с еще одной интересной моделью. Ее возведение показано анимированной инструкцией на размещенном ниже видео:

Видео: Кладка двухколпаковой отопительно-варочной печи – порядовка

stroyday.ru

Лучшая в своём роде! Печь Кузнецова, изготовление своими руками: схемы и порядовка

Принцип действия устройств Кузнецова учитывает естественные свойства горячего воздуха и, выделяющихся при сгорании топлива, газов. Конструкция кирпичной печки отличается тем, что дым удерживается внутри самой печи. Для этого оборудуется так называемый колпак — топочная камера, представляющая собой закрытый купол, куда поднимается наиболее раскаленный воздух, вытесняя остывающий через нижний боковой отвод.

Фото 1. Схема колпаковой печи Кузнецова, показаны особенности движения газовых потоков в устройстве.

Вентиляционное отверстие под днищем топки обеспечивает постоянный приток холодного воздуха. Из-за того, что раскаленный воздух удерживается в печке как можно дольше, эффективность теплоотдачи увеличивается в три раза по сравнению с другими подобными устройствами.

Добиться таких результатов конструкторы пытались и в случае традиционных печей — для этого разработаны модели с системой дымоходных каналов. В них горячий воздух также задерживается внутри устройства, но удлинение дымохода естественным образом ухудшает вытяжку, поэтому эффективность обогрева вырастает ненамного.

В случае устройств Кузнецова тяга не нарушается, а горячий воздух удерживается не за счет увеличения длины канала. Это происходит благодаря естественным свойствам раскалённых газов подниматься и вытеснять более холодные. Размеры такого типа печи могут варьироваться в зависимости от необходимой мощности и площади помещения, которое требуется отапливать. Модели с одним колпаком обычно компактны и подойдут для обустройства небольшого дачного домика.

Двухколпаковая печь

Наиболее распространенный вариант для качественного отопления частного дома — устройство Кузнецова с двумя колпаками.

Его КПД значительно выше за счет более длительного удержания горячего воздуха.

Колпаки из термостойкого кирпича располагаются один над другим с небольшим смещением — вытесняемый из первого колпака воздух сразу попадает во второй, из которого уже уходит в вытяжную трубу.

Размер такой печки имеет прямую зависимость от площади дома, возможна даже постройка с внутренним объемом до 5 куб. м. Топливник обычно занимает всю площадь основания, это помогает увеличить мощность нагрева воздуха в печи.

Справка. В конструкции двухколпаковой печи часто устанавливают специальные задвижки, позволяющие изолировать второй колпак и снизить теплоотдачу устройства. Это необходимо в более теплое время года, когда уже не требуется большой мощности обогрева.

При использовании задвижек горячий воздух из первого колпака направляется прямо в дымоход.

Отопительно-варочный вариант устройства

Особенностью такой конструкции будет измененное расположение первого колпака — он делается выступающим и в его своде устанавливается варочная поверхность, чаще всего из чугуна.

Плита обязательно должна быть цельной, так как из-за конструкции дым не вытягивается из колпака, поэтому будет неизбежно поступать в помещение через разъемные конфорки.

Иногда устанавливают плиту и над вторым колпаком — она не так сильно нагревается и не может служить для приготовления пищи, но будет превосходным средством для сушки овощей, фруктов, грибов и трав. Там часто делают нишу для хранения поленьев и их подсушки перед использованием.

Вам также будет интересно:

Такой вариант почти не отличается от стандартной отопительно-варочной печи, но дополнительно снабжен духовым шкафом, монтирующимся в пространстве первого колпака. Камеру обычно делают из чугуна или особо прочной стали, изнутри футеруют шамотным кирпичом для обеспечения более мягкого жара для выпекания.

Помимо хлебной камеры, часто устанавливают бак для нагрева воды — для этого подходит также область второго колпака. В зависимости от количества дополнительных функций размеры печи будут увеличиваться, она потребует больших затрат на топливо.

Печь Кузнецова для бани

По принципу действия банная печь не отличается от описанных выше вариантов. Но всё же она имеет несколько особенностей:

• в нижний колпак устройства вмонтирован поддон с камнями;
• в устройстве предусмотрен доступ для воды и отверстия для выхода пара;
• обладает более толстыми стенками для максимального прогрева камней и во избежание перегрева помещения.

Чертежи печей

Фото 2. Чертёж и порядовка двухколпаковой печи Кузнецова. Устройство представлено в цельном виде и в разрезе.

Фото 3. Чертёж колпаковой печи Кузнецова. Также устройство оснащено системой дымоходных каналов.

Постройка своими руками, порядовка устройства

Прежде чем браться за выполнение работ, необходимо правильно рассчитать проект устройства, для этого учитываются следующие факторы:

1. Мощность печи — зависит от общей площади помещения и качества его теплоизоляции.
2. Количество колпаков — в печах Кузнецова их нередко делают три и больше, что значительно увеличивает КПД обогрева, почти не требуя лишнего расхода топлива. Учитывается только изменение массивности устройства.
3. Основная функция печи — будет ли прибор использоваться только для отопления или понадобятся дополнительные возможности: приготовление пищи, нагрев воды.

Фото 4. Пошаговая порядовка печи Кузнецова. Также показано устройство в готовом виде с разных ракурсов.

Частый вариант для постройки — двухколпаковая печь с варочной плитой. Она функциональна при довольно компактных габаритах и хорошо подходит для размещения в небольших загородных домах.

Материалы

Внутри области колпаков образуется очень высокая температура, поэтому для кладки прибора подойдет только огнеупорный кирпич и шамотная глина с мелкофракционным песком для кладочного раствора. Смесь собственного приготовления часто рекомендуется заменить готовыми смесями из строительных магазинов — так уменьшается риск того, что колпак растрескается при эксплуатации и потеряет герметизацию.

Для выкладки внешних стен и верхних ярусов достаточно будет обыкновенного керамического кирпича с плотностью М150 и цементного раствора.

При работе нельзя забывать, что укладка обычного и шамотного кирпича в один ряд исключена — они имеют разные показатели расширения и при эксплуатации кладка разрушится.

Помимо материалов для кладки, понадобится приобрести дополнительные элементы — металлические уголки, дверцы и петли, задвижки, варочную поверхность. Все это доступно для покупки в специализированных магазинах. Понадобится армированная проволока для выполнения связывания кладки.

Инструменты

Для выполнения всех типов работ требуется заранее подготовить набор инструментов:

• емкость для приготовления раствора и лопата для его перемешивания;
• печной молоток-кирка для разбивания кирпичей;
• болгарка с отрезным диском по камню;
• плоскогубцы и ножницы по металлу для нарезки проволоки;
• мастерок для накладывания раствора;
• правило для разравнивания;
• защитные перчатки и очки.

Для проверки правильности кладки понадобятся также различные измерительные инструменты: рулетка, строительный уровень, отвесы, шнуры и т. д.

Подготовка места

Сооружение кирпичной печи всегда начинается с оборудования основания. Под кузнецовку подойдет фундамент стандартного типа — глубиной полметра и со сторонами, выходящими за границы периметра будущей кладки на 10 см. Порядок работы:

1. Подготавливается котлован, дно на 15—20 см закрывает дренаж — слой песка и битого щебня.
2. На хорошо утрамбованный дренаж ставится деревянная опалубка, выступающая над поверхностью на 20 см.
3. Фундамент заливается бетонной смесью и оставляется для застывания.
4. После правильной закладки фундамента получается ровная площадка, выступающая над поверхностью пола на 10—15 см (зависит от усадки).

Поверхность основания закрывается слоем гидроизоляции (хорошо подойдет рубероид), затем укладывается отражающий слой металлической промышленной фольги. В случае с постройкой кузнецовки жар от печи будет сильнее, чем от обычных приборов, особенно в нижнем ярусе, поэтому фундамент защищают от перегрева.

Соседние с будущим местом расположения устройства стены закрываются термоизоляционным материалом, на пол перед топкой рекомендуется набить металлический лист, чтобы избежать риска возгорания от выпадающих угольков. Заранее рассчитывается местоположение дымохода — его не рекомендуется располагать рядом с коньком крыши.

Выполнение кладки

После того как подготовлен фундамент, начинаются работы по возведению самого устройства:

1. Замешивается раствор в приготовленной емкости — перед началом работ глину замачивают на двое суток. Помимо лопаты, для перемешивания эффективным будет использование строительного миксера.
2. При выполнении кладки рекомендуется каждый ряд сначала класть на сухую поверхность для точного определения размеров нарезки кирпичей. Первый ряд основания делается сплошным.
3. Начиная со второго ряда выкладывается поддувало, а затем область первого колпака. По мере необходимости устанавливаются петли для топочной дверцы. Каждый третий ряд кладки связывается проволокой, нарезанные куски которой закладываются в раствор.
4. Внутренняя часть топки выкладывается шамотным кирпичом, наружная — обычным керамическим. Между этими слоями нет связующего раствора, оставляется небольшой зазор. Кирпичи из двух рядов также не должны выступать, пересекаться с соседним слоем.
5. Внутри свода первого колпака на опоры из шамотного кирпича устанавливается варочная чугунная поверхность, которая герметично фиксируется раствором.
6. После выполнения свода первого колпака, начинается выкладка основания для второго с небольшим смещением (на ширину варочной плиты).
7. Выкладывается второй колпак, колонна дымохода, устанавливаются задвижки для изоляции второго уровня в летнее время года.

После выкладки навершия и установки трубы дымохода, готовую печь оставляют на просушку, которая занимает не менее месяца. Первые две недели устройство просушивается при открытых окнах и дверях, начиная с третьей недели производят постепенное протапливание, увеличивая объем топлива, пока он не дойдет до полноценной закладки.

Возможные сложности

Кладка кузнецовки отличается некоторой спецификой, поэтому при отсутствии опыта часто допускаются ошибки:

• Не оставляется зазор между стенами топки и наружными — шамотный кирпич расширяется при нагреве, поэтому может разрушить кладку.
• Не используется проволока для связки кладки — из-за большей степени нагрева стены печи могут растрескаться.
• Не оставлен зазор при установке металлических деталей — также приводит к расширению металла при сильном нагреве и появлению трещин.
• Неправильный прогрев нарушит процесс просушки кладки и приведет к возникновению деформаций, трещин.
• Не проведена правильная термоизоляция стен и перекрытий (в месте установки дымохода) — из-за большой температуры нагрева риск возгораний в случае использования кузнецовки выше, чем у простой печи.

Внимание! Из-за высокой теплоотдачи готовую печь необходимо снаружи покрыть огнеупорным составом, это поможет снизить риски возникновения пожароопасной обстановки, а также улучшить декоративные качества устройства.

Посмотрите видео, в котором демонстрируется процесс кладки печи Кузнецова на заранее залитый фундамент.

После завершения всех работ получается высокоэффективное устройство, идеально отвечающее условиям жизни за городом. Многофункциональность, простота в эксплуатации и ухода будут выгодным дополнением к отличным отопительным качествам.

Благодаря очень высоким температурам внутри топочной камеры, большая часть золы и сажи прогорает, позволяя снизить периодичность чисток.

Одно из достоинств кузнецовки — возможность выбора любого доступного на данный момент твердого топлива: дров, сухих кусков торфа, опилок.

При небольших изменениях конструкции существует возможность установки системы нагрева газом или электричеством. Доступно подключение печи к водяному контуру, что позволит качественно прогревать отдаленные помещения. Несомненным плюсом будет сравнительно невысокая стоимость материалов, возможность выполнить все этапы работ самостоятельно.

ogon.guru

Колпаковые печи кузнецова

Принцип колпаковых печей был известен давно, но детально разработан и приспособлен для устройства домашних обогревательных приборов был благодаря известному печнику и изобретателю Игорю Викторовичу Кузнецову. Получил широкое распространение не только в России, но и за рубежом.

Принцип действия печи

Большинство конструкций печей действуют за счет непосредственного нагрева стенок от сгорания топлива в камере сгорания или за счет прогрева кирпичной кладки от печных газов проходящих через сложную систему воздуховодов в которых раскаленные печные газы отдают тепло кирпичной кладке.

В первом случае теплоемкость печи определяется толщиной стенок. Чем они толще, тем более теплоемкой будет печь. Недостатком их является большое потребление топлива для прогрева. Как только прекращается горение печь начинает остывать.

Печи со сложной системой воздуховодов позволяет более равномерно прогревать «тело» нагревательной конструкции, но длительное прохождение печных газов по сильно изогнутым воздуховодам предъявляет повышенные требования к тяге и высоте печной трубы.

Колпаковые печи лишены этих недостатков благодаря своей конструкции, в которой образуются два независимых контура аккумулирующих тепло. Внутренний, сильно прогретый контур колпака находится внутри наружного, менее нагретого контура. Поэтому остывание при отсутствии непосредственного контакта с наружным воздухом происходит гораздо медленнее. Печь остается теплой значительно дольше. Все нагретые печные газы остаются внутри и не выбрасываются наружу.

Виды колпаковых печей

И.В. Кузнецов разработал более полутора сотен моделей печей, которые могут использоваться для самых разных целей.

При этом их конфигурация и размеры могут варьироваться в зависимости от расположения колпаков. Обычно, в целях экономии площади занимаемой печью, колпаки располагаются вертикально. Друг над другом. Но могут быть расположены горизонтально. В этом случае печь получается низкой, но длинной.

Впервые столкнувшись с печами Кузнецова на его сайте, печники-любители путаются в маркировке печей, не зная, какую конструкцию выбрать для конкретных целей.

Система маркировки Кузнецовым своих печей не представляет сложности:

• ИОК – чисто отопительная печь;
• ОВИК – отопительная-варочная без использования шамотного кирпича;
• ОВИК БК – отопительно-варочная с боковым камином;
• ОВИК ЗК – отопительно-варочная с задним камином;
• ОВИК Л – отопительно-варочная с лежанкой;
• Буква «Д» добавляется в индекс маркировки при наличии духовки;
• ПКИК1К – печи со встроенным калорифером;
• БИК – банные печи;
• РТИК – колпаковые русские печи.

Ориентируясь на маркировку, можно выбрать необходимый тип печи. Достоинством любого проекта печей Кузнецова является то, что для каждого из видов существует несколько размеров с различной производительностью теплоотдачи. И каждый проект дается в привязке к планировке и площади отапливаемого помещения. Поэтому нет необходимости производить самостоятельные довольно сложные расчеты, чтобы остановить выбор на том или ином варианте.

Особенности колпаковых печей

1. Отличительной чертой печей Кузнецова является изолированный от основной кладки топливник (камера сгорания) которая выполняется из шамотного кирпича. Это обусловлено высокой температурой внутри камеры, которая может достигать 1200°С. Неравномерное расширение шамотного кирпича и обычного керамического без устройства зазора между топочной камерой и стенкой неизбежно привело бы к растрескиванию печи. Пространство между топливником и стенкой обычно составляет 5 мм. В целях повышения теплоотдачи оно заполняется минеральным уплотнителем: асбесто— или минеральным картоном.
2. Второй особенностью коппаковой печи является наличие «сухого шва» — узкой (20—30 мм) щели в стенке топочной камеры, которая заполняется воздухопроницаемым минеральным материалом (минеральной или асбестовой ватой). Сухой шов предназначен для дополнительного притока воздуха в топочную камеру из внутреннего объема печи. Приток нагретого воздуха повышает температуру горения топлива и способствует более экономичному расходованию дров.
3. Еще одной особенностью колпаковой печи является расположение калориферов, водогрейных баков и духовок в объеме второго колпака. Такое расположение исключает непосредственный контакт труб или металлического корпуса дополнительного оборудования непосредственно с открытым пламенем или раскаленными газами. Температура во втором колпаке обычно не превышает 400°С, что вполне безопасно для металла.
4. Колпаковая печь имеет относительно короткий дымоход. Его задача – отведение продуктов горения, и только во вторую очередь создание тяги в печи.
5. КПД колпаковых печей некоторых моделей достигает 80% по сравнению с max. 60% для печей других конструкций. Благодаря небольшим размерам топочной камеры расход топлива очень экономичный. Он на 20—50% ниже, чем в печах с прямоточным отведением печных газов.

Особенности банных печей Кузнецова

Широко используемые банные печи из металла обладают несколькими недостатками – малой теплоемкостью, расположением топочной камеры непосредственно в помещении парного отделения что вынуждает загружать топливо непосредственно в помещении парной, а это – неизбежный мусор. Самым существенным недостатком таких печей является нагрев только внутри парного отделения. Предбанник и помывочное отделение остаются не отапливаемыми.

Банные печи «кузнецовки» лишены этих недостатков. Конструкция печи предусматривает ее установку в простенке между парной и помывочным отделением/предбанником.

В помещении парной находится только каменка и кран бака с нагретой водой.

Основное тело печи и дверца топочной камеры расположены со стороны предбанника. Так же бак для воды обслуживается через подсобное помещение. Это позволяет избежать повышенной влажности из-за испарения во время нагрева печи.

Благодаря высокой теплоемкости печь, после окончания помывки, длительное время остается горячей. За счет этого происходит высушивание бани, не остается влажных поверхностей влекущих разрушение древесины, а вода в баке длительное время остается горячей.

Порядовка банной печи по проекту Кузнецова:

Отопительно-варочные колпаковые печи

Главное их достоинство – совмещение в одной приборе функций варочной печи и отопителя помещения. Благодаря тому, что наиболее разогретая зона расположена внутри печи готовить на ней комфортно. Не ощущается чрезмерного жара от стенок. Не происходит перегрева верхней части печи и создания под потолком зоны повышенной температуры. Конвекция воздуха в помещении происходит равномерно.

Хозяйки смогут оценить достоинство печи Кузнецова не только пользуясь плитой, но и духовкой. В ней никогда не произойдет обугливания блюда, так как температура в верхнем колпаке печи никогда не поднимается выше 400°С, даже при самой интенсивной топке. Обычно она держится на уровне 200— 250°С. Постоянная конвекция печных газов внутри колпака равномерно разогревает духовку со всех сторон, не перегревая одну из стенок или дно.

Порядовка отопительно-варочной печи:

Печь с камином

Совмещение открытого очага с полнофункциональной печью создают особую атмосферу. Обычный камин обогревает помещение только во время горения дров.

Комбинированная с камином печь предусматривает различные варианты использования: одновременно оба отопительных прибора или по отдельности.

Камин, в зависимости от проекта может находиться:

1. Сбоку от топочной камеры;
2. Над топочной камерой;
3. На задней стенке печи.

Это позволяет зонировать помещение, отделяя зону отдыха от собственно кухни.

Порядовка печи с камином:

Колпаковые печи Кузнецова сложны в кладке. На постройку печи самой простой конструкции уходит 2–3 недели. Самостоятельно приступать к постройке следует только в том случае, если есть навыки в кладке более простых конструкций.

И.В. Кузнецов охотно делится своим опытом и раскрывает секреты строительства, правила выбора и обработки материалов для печей на своем сайте: http://www.stove.ru

На нем, в открытом доступе, есть несколько десятком наиболее распространенных и универсальных печей для любых нужд. От простых отопительных, до специальных хлебных, превосходящих по своей функциональности популярные ныне тандыры или помпейские печи.

izkirpicha.com

Колпаковая печь своими руками, чертежи колпаковой печи

дея, заложенная в основу колпаковой печи, была разработана и впервые реализована русским профессором, основоположником отечественной школы теплотехники Владимиром Ефимовичем Грум-Гржимайло. В настоящее время его работы, в части совершенствования конструкций имеющихся и создания новых проектов кирпичных печей, достойно продолжает и развивает Игорь Викторович Кузнецов.

Принцип перемещения газов в колпаковых печах

Понять его можно на простейшем примере. В стакан, перевёрнутый вверх дном, снизу подаётся струя дыма. Она поднимается до донышка, а затем, остывая, стекает по стенкам стакана.

То есть наблюдается свободное движение газов под действием существующих физических законов. Именно в этом и заключается принципиальное отличие печей рассматриваемого типа от иных конструкций, где газы перемещаются принудительно, за счёт организации тяги.

Колпак становится своеобразным уловителем для горячих газов. Холодные, как более тяжёлые, опускаются вниз. Возникает турбулентность, способствующая более полному восприятию тепла стенками колпака.

В вариантах, доработанных Кузнецовым, благодаря использованию принципа свободного перемещения дымовых газов, их энергия не прогоняется многократно в потоке, пока не отдаст большую часть своего тепла телу печи. Она греет его сразу.

Простейшая принципиальная схема конструкции колпаковой печи.

Наиболее частым решением в современных отопительных устройствах подобного типа является двухколпаковая схема.

Алгоритм работы выглядит следующим образом. Воздух попадает в топливник через поддувало. В верхней части топки расположено хайло.

В одноколпаковых печах здесь формируется газовая вьюшка. Это происходит за счёт того, что нагретые газы, собравшиеся под колпаком, исключают «продувание» тяжёлым холодным воздухом данного объёма (сравните с пробкой, удерживающей воду в перевёрнутом стакане).

Если печь двухколпаковая, то тяга, возникающая во 2-ом колпаке, делает вьюшку неустойчивой. Ранее это было первоочередной причиной, из-за которой такие печи практически не строили.

При растопке печи в первую очередь горят наиболее лёгкие и активные фракции. На данном этапе процесс горения сопоставим с режимом пиролиза. Преимущество печей Кузнецова заключается в том, что они изначально сконструированы под этот режим. Газы, выделяющиеся в процессе пиролиза, дожигаются под сводом первого колпака. Фактически данное подсводное пространство играет роль дожигателя в печах пиролизного типа.

Процесс горения, происходящего под 1-ым колпаком, фактически является саморегулирующимся. Когда топливо в топочной камере разгорается интенсивнее, чем требуется, то:

• формирующаяся под ним газовая «подушка» дожигаемых газов расширяется в единственную, доступную для этого, сторону, вниз;
• это приводит к усложнению, идущего вниз, оттока холодных газов;
• уменьшение оттока ослабляет тягу;
• интенсивность горения падает.

При ослаблении горения происходит обратная реакция. На завершающем этапе топки, когда горение идёт в малоактивном режиме, либо на стадии дотлевания оставшихся углей, оба колпака переходят на режим работы теплоприёмников (аналогично канальным печам). Они просто добирают остатки тепла.

Но и на этом этапе преимущества колпаковых печей явно выражены. В канальных печах, в соответствии с законом Бернулли, большая часть данного тепла улетучивается в вытяжную трубу. А под колпаком практически всё оно уйдёт на нагрев стенок.

Если снаружи дует сильный ветер, то в печах канального типа процесс дожигания приходится прерывать, выгребая из топливника не догоревшее топливо и угли, после чего закрывать вьюшку. Иначе печь очень быстро остынет.

В печах колпакового типа подобная проблема отсутствует в принципе. Резко расширяющийся переход от дымохода к наружному колпаку исключает сквозняки в печи. Поэтому можно дожигать топливо полностью.

Вопрос устойчивости газовой вьюшки можно решить в 2-ухколпаковых печах, используя следующее техническое решение. Расстояние кольцевого зазора №1 (между внешней стенкой 1-го колпака и внутренней стенкой второго) должно быль больше аналогичного расстояния №2 (между внутренней стенкой 1-го колпака и топливником).

Идеальным вариантом печи рассматриваемой конструкции является изделие, круглое в поперечном  сечении (как в работах Грум-Гржимайло). Внешний корпус печи, в подобном случае, одновременно играет роль 2-го колпака. В нём также существует своя «зона дожигания», в которой идут термохимические реакции, располагающаяся под сводом такой печи.

Именно здесь происходит нейтрализация угарных газов, а также различных окислов азота. Последние возникают из-за существенных температур сгорания, превышающих этот показатель для канальных печей (пламенных). Поэтому в дымоход поступают только пары Н2О и СО2. Подобные печи изначально изготавливались из металла.

Их можно выложить и из кирпича. Однако в двухколпаковой кирпичной печи очень сложно, в техническом плане, обустроить дверки прочистные. Да и вопрос чистки тоже весьма проблематичен.

Данную проблему удалось обойти изменением подхода к размещению колпаков. Вместо принципа матрёшки используется каскадная последовательность. Колпак №2 монтируется над колпаком №1. А соединяющий их дымоход выполняется с тыльной части печи. Подобное размещение снижает КПД максимум на пару процентов.

При любом решении во 2-ой колпак прекрасно вписываются, при необходимости, регистры подготовки горячей воды. На КПД это не повлияет, так как основное тепло печь получает от 1-го колпака.

Возрастание стоимости топлива явилось дополнительным побуждающим мотивом для возрождения двухколпаковых версий печей. Регистры во втором котле не нарушают режима горения, а колпак 1, выложенный их кирпича с низким показателем теплопроводности, выступает прекрасным изолятором высокотемпературного каскада от теплопотерь паразитного типа.

Во 2-ой колпак газы поступают с температурами:

• достаточно низкими, что позволяет использовать теплообменники, изготовленные из обычных материалов, без учёта необходимости противодействия прогоранию, либо оседанию сажи;
• достаточно высокими для эффективного разогрева воды. При величине КПД = 80%, температура газов задаётся диапазоном (200-400)°С.

Достоинства рассматриваемой конструкции

Сравнение колпаковых печей с канальными позволяет отметить их значительную устойчивость к возможным деформационным нагрузкам. Изделие требует минимального времени для прогрева и сохраняет тепло очень долго, даже если заслонка приоткрыта.

Подобные печи характеризуются:

• длительными сроками эксплуатации;
• минимальными количествами сажи и копоти. Практически всё это сгорает до состояния золы;
• КПД подобных печей ≥ 80%;
• Технология кладки доступна даже начинающему печнику. Достаточно строго следовать порядовкам;
• Система имеющегося нагрева тела печи превосходит по эффективности аналогичную конструкцию у канальных печей;
• Простота обслуживания. Требует чистки значительно реже иных конструкций кирпичных печей;
• Может возводиться на объектах любого назначения (жилой дом, баня, офис, квартира и т.п.);
• В настоящее время существует свыше ста вариантов чертежей (порядовок) и схем двухколпаковых печей разной конфигурации, объёмов и назначения;
• Не требует специального расчёта тяги и высоты дымохода;
• Требуется минимальное время на растопку;
• Допустима установка значительных нагревательных элементов;
• Тело печи прогревается равномерно (верх/низ);
• Способна долго сохранять тепло.

Кладём колпаковую печь

Чтобы печь, идеальная в теории, хорошо грела на практике, варила и сушила, её требуется правильно сложить и использовать для этого нужные материалы. Это утверждение справедливо вдвойне, когда речь идёт о печах рассматриваемого типа.

В двухколпаковых печах тепловая нагрузка на материалы предельно высокая. Поэтому легко совершить ошибку и выполнить подобную конструкцию с массивными стенами. Огонь в ней гореть будет, а вот вместо ожидаемого тепла получите дым и копоть.

Анализ порядовок печей Кузнецова различного назначения, в основу которых положен 2-ухколпактовый вариант, (отопительно-варочных, для бани, с установкой водогрейного котла двухконтурного и т.д.), позволяет выявить весьма характерную особенность. На единицу Nвыд, равную 500 Вт/м² внешней поверхности материала расходуется меньше почти в 1,5 раза, чем в изделиях традиционных конструкций.

Это имеет как плюс (удешевление конструкции из-за необходимости меньшего количества кирпичей и раствора для кладки), так и минус. Такие изделия предъявляют высокие требования к разработке и неукоснительного соблюдения всех технологических нюансов ведения кладки. Так как фактическая тепловая нагрузка, безопасная для толстостенной печи, способна разрушить стенку тонкую уже на стадии разгонной топки.

Строительная механика тоже должна быть близка и понятна печнику, решившему выложить колпаковую печь своими руками. Простейшее подтверждение данному тезису – прочностные характеристики стенки, выложенной с использованием глиняного раствора, если уменьшается её толщина, падают значительно быстрее, чем у цементной кладки. Это предъявляет повышенные требования к фундаменту подобной печи. Печник обязан неукоснительно следовать рекомендациям автора порядовки, с которой он работает. Причём, не только при обустройстве фундамента, но далее, на всех остальных этапах кладки печи.

Априори высокие нагрузки, действующие на материалы, из которых изготовлены любые модели колпаковых печей разработки Кузнецова, изначально подразумевают готовность печника детально проработать конструкцию и следовать конструкторским принципам, имеющим статус основополагающих.

Их первоосновой является плавающая топка. Выкладывается она из огнеупорного кирпича (шамотного). Наиболее востребованными марками являются Ш-5, а также ШБ-8. Остальное тело печи кладётся из кирпича рядового керамического, марок от М150 и выше.

Напомним, плавающей, она называется потому, что:

• Вокруг топливника со всех сторон, либо в строго установленных порядовками местах, формируется сухой шов.

Техника его выполнения следующая. После завершения кладки последнего ряда шамотного кирпича, производится удаление кладочного раствора изо всех швов между ним и керамическим кирпичом. В образующиеся пустоты вставляются специальные прокладки, которые готовятся из различных типов минерального картона. Чаще всего используются каолиновый и базальтовый. Возможно использование иных технологий, которые обязательно оговариваются в спецификации, имеющейся на конкретную печь.

• Несвязность модулей. Этот принцип подлежит неукоснительному соблюдению. Шамотный кирпич в любых вариантах не должен вставляться в пазы между керамическим кирпичом (обратное утверждение также справедливо), даже если имеются демпфирующие швы.

Теплоёмкость шамотного кирпича и его ТКР значительно отличаются от тех, которые имеет рядовой керамический кирпич. Поэтому топка, при наличии связи с основным телом печи, просто порвёт кладку уже на стадии растопки.

Именно поэтому требуется выполнять топливник для подобных печей в качестве достаточно компактного модуля, вставленного в гнездо, подготовленное из кирпича керамического. При этом существует ряд технических нюансов обеспечения отведения газов через дымоход.

Весьма важно использовать в работе только материал, поименованный в спецификации к печи, а также указанный в порядовке. Конструкции подобных печей просчитаны и высокотехнологичны. Поэтому замена весьма негативно сказывается на работоспособности готового изделия. В лучшем случае, печь придётся ремонтировать. В худшем, разбирать полностью и выкладывать по-новому.

Практические шаги

В настоящей статье мы затронем только основы практической кладки. Помочь разобраться в вопросе более детально позволит знакомство с видео, которые в избытке имеются в интернете.

Например, здесь:

Если вы хотите разобраться в вопросе всесторонне и приступить к работе «во всеоружии», рекомендуем приобрести какой-либо учебник по кладке печей. Например, Симаков В.Г. «Печи, камины, барбекю». Москва, ЭКСМО, 2011 год.

На сайте И.В.Кузнецова, в разделе колпаковые печи, чертежи (именуемые порядовками) на печи любого назначения, мощности и комплектации доступны для ознакомления и скачивания без ограничений.

Материалы

Если вы планируете класть печь по одному из существующих проектов, то вам следует получить на неё два документа: спецификацию, в которой перечислены все необходимые материалы в варианте: название материала / марка/ потребное количество/ средняя цена на рынке. Последний пункт требуется уточнять на дату принятия решения о кладке печи.

Как правило, независимо от выбранного варианта будущей колпаковой печи, для её возведения потребуется приобрести:

• Мастику огнеупорную (специальная сухая смесь для кладки шамотного кирпича);
• Огнеупорный кирпич (шамотный);
• Керамический одинарный полнотелый кирпич (от М150 и выше);
• Материалы для приготовления кладочных растворов: цемент, глина, песок;
• Фанера многослойная листовая для опалубки;
• Лист стальной для пола перед топочной дверцей;
• Арматура и армирующая проволока;
• Уголок стальной;
• Брус строганый деревянный;
• Печная фурнитура (задвижки, дверки, вьюшки);
• Фольга металлизированная;
• Варочная панель (если плита отопительно-варочная);
• Решётка колосниковая.

Инструмент

Чтобы иметь возможность выполнить любую технологическую операцию в процессе изготовления кирпичной колпаковой печи мастеру потребуется:

• Электродрель со специальной насадкой, либо миксер строительный;
• Пила дисковая;
• Болгарка ;
• Кусачки и плоскогубцы;
• Кельмы (мастерок);
• Лопата совковая;
• Уровень (лучше лазерный).

У профессионального печника этот перечень значительно длиннее. Здесь перечислен только основной инструмент.

В идеале кладкой печи следует озаботиться на стадии строительства дома. Это гораздо проще, дешевле и эффективнее.

Однако современные технологии позволяют вписать печь в готовый дом. Подобная работа требует больше времени и расходов, а также проведения дополнительных расчётов.

В заключение настоящей статьи предлагаем вам фотоотчёт о кладке двухколпаковой отопительно-варочной печи Кузнецова. С приложением порядовок и вертикальных разрезов.

Удачной работы!

znatoktepla.ru

---

Смотрите также

• 
  Дизайн фото шкафа купе встроенного
• 
  Паркетная доска для теплого пола
• 
  Как пристроить к деревянному дому пристройку из пеноблоков
• 
  Как увеличить ток
• 
  Как сделать турник настенный
• 
  Раствор для кладки печи из кирпича
• 
  Теплый водяной пол в ванной под плитку своими руками
• 
  Напольная акустика своими руками чертежи
• 
  Как класть печь
• 
  Двухкомпонентная жидкая резина
• 
  Ремонт в маленькой комнате дизайн фото