Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Сделать погреб своими руками на участке


Погреб на даче своими руками: пошаговое руководство по устройству

Погреб – важный элемент любого загородного участка, он незаменим для хранения овощей, фруктов и консервации. В статье содержится информация о том, как построить погреб на даче своими руками: пошаговое описание поможет учесть массу нюансов, начиная от правильного выбора места и заканчивая монтажом гидроизоляции и электропроводки. Внешнее обустройство постройки также имеет большое значение, а сооружение стеллажей и ящиков поможет эффективно использовать пространство.

Процесс возведения стен погреба из красного кирпича

Разновидности и особенности погребов

Не стоит путать погреб и подвал. Сооружение своими руками погреба на даче может свестись к простому выкапыванию ямы и минимальному ее обустройству. Выбор типа конструкции зависит от многих параметров, например, от ее целевого назначения, от климатических условий региона, финансовых возможностей и пр. Также при выборе типа и материалов для постройки погреба на даче своими руками нужно учитывать место его расположения.

Отдельно стоящую постройку возвести проще, чем, например, осуществить строительство погреба под домом, однако такой вариант потребует большего количества материалов, а значит и финансов. Сделать хранилище под жилым домом или хозяйственной постройкой обойдется дешевле, однако этот вариант ограничен в пространстве.

Обустройство погреба позволит долгое время сохранять консервацию и другие продукты

Одним из самых популярных вариантов является погреб-ледник. Он отлично справляется с функцией долгосрочного хранения продуктов даже в жаркое время года и особенно востребован в южных регионах. Построить такой тип погреба в частном доме своими руками довольно сложно и дорого, но результат отличается высокими эксплуатационными характеристиками, долговечностью и надежностью.

Еще один хороший вариант данной постройки – это хранилище из двух секций. Как правило, такой тип используется тогда, когда нужно избежать перемешивания запахов различных овощей и фруктов, которые одновременно хранятся в погребе. Для постройки такого хранилища нужно меньше материалов, чем для ледника.

Отдельный тип погреба – винный. Он используется для хранения продуктов виноделия, имеет свои особенности конструкции и нюансы, которые нужно учитывать, чтобы осуществить правильную постройку погреба. Как правило, в таком хранилище можно хранить не только вино, но и различную консервацию.

Винный погреб имеет конструктивные особенности, которые обязательно должны учитываться еще на этапе планирования постройки

Нюансы обустройства погреба своими руками при высоком уровне грунтовых вод

При выборе места под хранилище очень важно учесть такие факторы, как общая влажность грунта и уровень грунтовых вод. Чем он ниже, тем проще будет строить конструкцию, а также реже понадобится ремонт. Если речь идет об отдельно стоящем сооружении, то стоит выбрать самое высокое место на вашем участке. Определять уровень грунтовых вод лучше всего тогда, когда он максимален, то есть весной или осенью. Если на участке есть колодец или скважина, то определить максимальную отметку можно по ним, в противном случае придется бурить скважину отдельно.

Несколько сложнее будет осуществляться постройка погреба, если близко грунтовые воды. Как сделать это максимально эффективно? В первую очередь, необходимо большое внимание уделить гидроизоляции сооружения. Также при повышенной влажности грунта для лучшей гидроизоляции погреба от грунтовых вод стоит использовать строительные материалы, характеризующиеся повышенной устойчивостью к воде. В таком случае не следует использовать дерево или фанеру, а лучше отдать предпочтение бетону и кирпичу.

Схема устройства отдельно расположенного погреба: 1 — фундамент; 2 — ступени; 3 — защитное ограждение; 4 — стены; 5 — потолочный свод; 6 — вентиляция; 7 — гидроизоляция; 8 — насыпной грунт

Полезный совет! Проверить уровень грунтовых вод можно и по народным приметам. Для этого нужно оставить на месте строительства кусок шерсти и куриное яйцо, а сверху их накрыть глиняным горшком. Если утром и на шерсти, и на яйце будет роса, то грунтовые воды близко, а если только на шерсти – далеко.

Рекомендации по строительству погреба своими руками: как сделать максимально эффективно

Вне зависимости от того, какой тип конструкции вы выбрали или какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которых стоит придерживаться при пошаговом строительстве погреба своими руками:

  • если вы собираетесь использовать деревянные элементы, то их необходимо предварительно обработать специальной пропиткой, чтобы защитить от пагубного воздействия влаги;
  • строительство погреба лучше всего начинать летом, тогда уровень грунтовых вод находится на нижней отметке. В таком случае грунт будет наиболее сухим, а риск затопления конструкции – минимальным;
  • для обеспечения эффективного хранения продуктов очень важно продумать систему вентиляции;
  • если вы хотите, чтобы конструкция поддерживала нужную температуру, то рекомендуется при строительстве погреба своими руками сделать две двери, разделенные тамбуром;

Чтобы построить действительно хороший погреб, нужно тщательно изучить особенности материалов и типы конструкций

  • особое внимание также нужно уделить теплоизоляции, тогда будет обеспечена оптимальная температура в погребе в любое время года;
  • выбор инструментов и материалов для строительства является очень важным, поэтому заранее стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками различных типов. Саму стройку нужно осуществлять в четко рекомендуемом порядке.

Особенности использования различных материалов

Чаще всего при постройке используются такие материалы, как кирпич или бетонные блоки. Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также характеризуются долговечностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью. При строительстве своими руками погреба из кирпича стоит учитывать особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей данного материала:

  • шлакоблок или вспененный кирпич отличается повышенной хрупкостью, поэтому данные разновидности не рекомендуется применять при строительстве подземного хранилища;
  • силикатный кирпич более прочный, но очень плохо реагирует на повышенную влажность. Это значит, что постройка из него не сможет похвастаться длительным сроком эксплуатации;

Идеальным материалом для возведения стен погреба является красный кирпич

  • красный кирпич является идеальным вариантом для погреба в частном доме. Как сделать постройку из этого материала максимально эффективной, можно узнать из многочисленных пошаговых инструкций от специалистов.

Если же вы решили использовать при постройке бетонные блоки, то вам определенно понадобится специализированная строительная техника, так как они характеризуются большим весом. Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру.

Также при строительстве погреба в доме своими руками можно использовать кирпич, уже бывший в употреблении, если это позволяет его состояние. А в том случае, если вы собираетесь просто обшить земляную яму деревянными досками, их необходимо тщательно обработать антисептиками для предотвращения гниения.

Обратите внимание! Использование бетонных плит, армированных металлом, тоже возможно. Но в таком случае поддерживать нужную температуру будет достаточно сложно, поэтому данный материал не стоит использовать для постройки, в которой вы собираетесь хранить продукты.

Схема устройства полузаглубленного погреба из кирпича

Погреб на даче своими руками: пошаговое руководство для строительства

Четкое соблюдение последовательности действий является залогом правильного погреба. Как сделать постройку максимально эффективной, потратив на это минимум времени и усилий? Для этого монтажные работы нужно выполнять в определенном порядке.

Обустройство ямы

С выбранного участка снимается дерн, после чего земля разравнивается и выполняется разметка. На многих фото погреба своими руками видно, что для обустройства котлована часто используется специализированная строительная техника, но если нет такой возможности, то можно использовать лопаты и заступы. Преимущество работы ручным инструментом состоит в том, что это позволяет сохранить структуру грунта. Если земля на выбранном участке рыхлая, то стены ямы должны идти под уклоном, чтобы избежать осыпания.

Строительство погреба своими руками. Шаг 1: выкапывание ямы

Габариты погреба зависят исключительно от ваших потребностей, но помните, что размер ямы должен быть на 0,5 м больше, чем размер самой конструкции. В процессе того, как вы строите погреб своими руками, выкопанную плодородную землю можно распределить по дачному участку. Ровность дна после окончания работ нужно замерить уровнем и подправить, если это необходимо.

Возведение фундамента

Хотя без этого этапа можно и обойтись (просто засыпав дно котлована щебнем или залив битумом) обустройство фундамента позволит повысить уровень гидроизоляции погреба от грунтовых вод. Как сделать фундамент максимально эффективным, но не особо дорогим? Для этого можно использовать армирующий каркас, поверх которого заливается бетонная смесь. Рекомендуемая высота фундамента составляет около 40 см. Монтаж фундамента является обязательным условием при строительстве погреба на даче своими руками, если грунтовые воды близко. Как сделать фундамент правильно – подскажут тематические видео в интернете.

Строительство погреба своими руками. Шаг 2: обустройство фундамента

Возведение стен

Если вы используете для строительства погреба под домом своими руками кирпич, то вам понадобится ряд специализированных инструментов. К ним относится мастерок, строительный шнур, молоток каменщика, строительный уровень и ведро для раствора. Для большей эффективности работ следует воспользоваться помощью еще одного человека.

В качестве соединяющего кирпичи раствора можно использовать смесь глины с песком или же цемент. При строительстве подземного или наземного погреба своими руками кладку следует начинать с углов, а первый ряд укладывается без использования раствора, чтобы точнее спланировать положение стены. Кирпичи следующих рядов в раствор нужно утапливать до того момента, пока толщина шва не станет равна примерно 12 мм.

Строительство погреба своими руками. Шаг 3: возведение стен

Полезный совет! Обязательно используйте при укладке стен строительный уровень и отвес. При помощи первого проверяется, насколько ровно уложен кирпич, а при помощи второго – правильность углов.

Монтаж перекрытия погреба своими руками

При строительстве потолка лучше всего использовать деревянные доски. Если сооружение строится под домом, то в качестве перекрытия можно использовать балки, а потолок наземного погреба на даче своими руками пошагово делается из плит ПКЖ или шифера. При этом поверхность может быть плоской или двускатной.

Теплоизоляция потолка делается по тому же принципу, что и теплоизоляция обычной кровли – промежуток между деревянными балками и кровельным материалом заполняется слоем теплоизоляции.

Строительство погреба своими руками. Шаг 4: монтаж перекрытия

Виды и особенности монтажа пола в погребе

Существует множество различных вариантов обустройства пола в погребе, какой лучше – зависит от ваших предпочтений, целевого назначения постройки, особенностей грунта и других факторов. Следует также заранее ознакомиться со спецификой каждого способа, это поможет быстро и качественно построить погреб своими руками. Как видео, так и фотоинструкции смогут значительно облегчить процесс монтажа.

Земляной пол – самый простой и дешевый вариант. Существует заблуждение, что правильный пол в погребе должен быть только земляным, однако это не так. Даже хорошо уплотненный грунт не защитит помещение от сырости и плесени.

Если вы все-таки решили сделать в погребе грунтовый пол, то основание необходимо тщательно выровнять и утрамбовать, после чего засыпается слой гравия толщиной примерно в 10 см. Преимущество такого варианта – нулевая стоимость монтажа, а вот недостатков гораздо больше. К ним относится высокий риск затопления помещения и высокая вероятность того, что металлические элементы будут ржаветь, а деревянные – гнить.

Погреб с насыпным песчаным полом

Бетонный пол – хороший вариант защитить помещение от высоко расположенных грунтовых вод. Бетонная стяжка может выступать не только в качестве напольного покрытия, но и в качестве основания для монтажа других материалов.

Для строительства бетонного пола очень важно выровнять поверхность, после чего монтируется подушка из щебня и песка толщиной в 15-20 см. Песок необходимо тщательно увлажнить и утрамбовать, а сверху залить битумом. Для того чтобы бетонное основание было максимально прочным, сверху на слой битума можно установить металлическую решетку. После этого можно приступать к заливке бетона.

Слой гидроизоляции вы можете монтировать как на песчаную подушку, так и поверх бетона. Во втором случае сверху необходимо залить еще один бетонный слой.

Пол из глины – надежный, но очень трудоемкий в плане монтажа вариант. Требует большого количества высококачественного материала, поэтому используется достаточно редко. Глина считается одним из самых экологичных материалов. Укладывается она на основание из щебня толщиной в 10-15 см, которое можно пропитать битумом. Под глину стоит монтировать слой гидроизоляции из рубероида или другого материала, а трещины, которые могут образоваться после высыхания, заделываются глиняно-известковой смесью.

Пол в погребе, построенном собственноручно, обустроен из бетона

Кирпичное покрытие – прочное, долговечное и отличающееся привлекательностью внешнего вида. К тому же материал является достаточно дешевым и простым в монтаже. Кирпичный пол укладывается на подушку из мелкого щебня или гравия, сверху заливается раствор из глины. Кирпичи слегка утапливаются в раствор вплотную друг к другу. Также в швы между кирпичами можно забивать при помощи жесткой щетки цементный раствор.

Деревянный пол – используется в наземных вариантах погреба или там, где грунтовые воды расположены очень глубоко. Перед монтажом дерево необходимо обрабатывать специальными пропитками для продления срока службы. Деревянные доски монтируются сверху на лаги из бруса, которые, в свою очередь, укладываются на основание из щебня и глины. Прикручивать доски лучше всего при помощи саморезов, но можно и просто прибить гвоздями.

Обратите внимание! Для каждого из материалов вам понадобится отдельный набор инструментов, приобретением которого лучше озаботиться заранее.

Пример устройства вентиляции: 1 — для погреба под домом; 2 — для отдельно стоящего погреба

Проектирование и монтаж системы вентиляции

Если вы строите наземное сооружение, то приток воздуха в погреб может осуществляться естественным путем через небольшие отверстия. Для подземной конструкции вентиляция должна быть приточно-вытяжной. Выход вытяжной трубы должен быть расположен возле потолка, а всасывающей – возле пола. На многих фото погреба на даче своими руками видно, что выходные отверстия вентиляции оборудуются специальными шторками, это позволяет точнее контролировать температуру в помещении.

Монтаж лестницы и дверей

Если погреб строится под домом или при необходимости сэкономить место, стоит делать практически вертикальную лестницу в погреб своими руками. Как сделать ее максимально безопасной для спуска? Рекомендуется использовать поручни. Фото лестницы в погреб своими руками показывают, то она может быть построена из деревянных досок, закрепленных прямо в земле, а также из кирпича или других материалов.

Двери монтируются в наземных вариантах конструкции, в остальных случаях используется люк. Сделать люк в погребе своими руками достаточно просто.

Схема устройства лестницы для погреба

Изготовление люка

Если погреб расположен под домом или хозяйственной постройкой, то в качестве входной перегородки используется люк. Вы можете купить люк для погреба, а можете сделать его своими руками. Второй вариант позволит получить конструкцию, в точности соответствующую вашим потребностям. Самостоятельный монтаж люка включает в себя следующие этапы:

  • выбирается место для будущего входа. Очень важно, чтобы доступ к нему был максимально простым и не загромождался полками, ящиками и другими предметами;
  • определяются габариты люка. Тут все зависит от ваших потребностей, но его параметры не должны быть меньше чем 75х75 см. Для того чтобы помещение было герметичным, боковые грани люка необходимо обшивать уплотнителем;
  • изготавливается крышка люка в погреб. Как сделать ее легкой и прочной? Для этого лучше всего использовать пропитанные олифой деревянные доски. Они соединяются между собой рейками, а с одной стороны крышки прибивается лист фанеры. Если речь идет о погребе в жилом доме, то сверху крышку люка можно обшить тем же напольным покрытием, что и пол вокруг нее. Стоит учитывать, что если планируется обустройство люка для погреба под плитку, его конструкция должна быть выполнена из достаточно прочных материалов, способных выдержать весь керамики. Если же вы предпочитаете использовать сталь, то для крышки понадобится лист толщиной не менее 3 мм, который приваривается на металлическую раму;

Схема устройства люка для погреба

  • прикрепляется ручка. Лучшим вариантом станет специальная скрытая или откидная конструкция. Если погреб находится в нежилом помещении или есть необходимость сэкономить, то можно использовать обычную дверную ручку;
  • прикручиваются петли. Это могут быть обычные дверные петли или автомобильные с пружинами. Последний вариант позволит легче открывать крышку и фиксировать ее в любом положении.

Ответов на вопрос о том, как сделать люк в погребе своими руками, существует множество, поэтому стоит выбирать вариант, наиболее подходящий в вашем конкретном случае.

Проводка и освещение

Ввиду того, что конструкция погреба предусматривает повышенную влажность, проводка в нем обязательно должна быть надежно изолированной. Оптимальным вариантом для проводки являются медные провода с двойным слоем изоляции. Лампочки стоит размещать в самых сухих местах и дополнительно оборудовать защитными колпаками. Категорически запрещается делать розетки при постройке погреба. Как правильно сделать проводку максимально безопасной можно посмотреть на обучающих видео от специалистов.

Лампочки в погребе необходимо размещать в сухих местах и обязательно оборудовать колпаками

Монтаж гидроизоляции в погребе

Как уже было сказано, изоляция от влаги является очень важным моментом при строительстве погреба на даче своими руками. Как сделать гидроизоляцию наиболее эффективной – существует масса вариантов, а выбор оптимального из них зависит от уровня влажности грунта и конструктивных особенностей постройки.

Гидроизоляция может быть внешней или внутренней. Внешняя делается еще на этапе строительства, при этом стены снаружи обшиваются изолирующими материалами, а также монтируются водостоки, дренажные колодцы и другие конструкции. Внутренняя изоляция делается уже после того, как погреб построен. В таком случае перед использованием изоляционных материалов следует осуществить отвод грунтовых вод, иначе работы будут неэффективными.

Типы материалов, использующихся для внутренней гидроизоляции

Если вы сделали погреб на даче своими руками из водонепроницаемого бетона, то вам вряд ли понадобиться дополнительная обшивка изоляционным материалом. А вот для конструкции из кирпича можно использовать следующие варианты гидроизоляции:

  • мастика или битум – используются в тех случаях, когда уровень грунтовых вод находится ниже уровня пола. Раствор разогревается и тонким слоем наносится на стены, в результате чего образуется надежная водонепроницаемая пленка;

Гидроизоляционный материал мембранного типа

  • проникающая гидроизоляция – наиболее дорогостоящий, но и самый эффективный вариант. Он хорош тем, что повышает не только уровень устойчивости стен к влаге, но и их морозостойкость. Также проникающая гидроизоляция надежно заделывает все трещины и микропоры, характеризуется длительным сроком службы и быстро монтируется;
  • полимерный раствор на базе цемента – является одним из самых надежных и простых в нанесении материалов для гидроизоляции. Он плотно прилегает к стенам и надежно защищает их от механических повреждений;
  • влагоизоляция мембранного типа – состоит из различных полимеров, среди которых большой популярностью пользуется жидкая резина на основе битума.

Обратите внимание! Очень важно наличие эффективной вентиляции для надежной гидроизоляции погреба на даче своими руками. Как построить систему вентиляции так, чтобы в хранилище не конденсировалась лишняя влага? Для этого лучше всего подходит монтаж приточно-вытяжной системы.

Схема устройства тепло- и гидроизоляции погреба

Порядок монтажа гидроизоляции

На многочисленных фото погреба в частном доме видно, что гидроизоляция может быть скрыта под декоративными настенными панелями. Это не является обязательным условием, а влияет только на внешний вид стен. Нюансы монтажа гидроизоляционного слоя зависят от типа выбранного материала.

Гидроизоляцию с использованием битума или мастики для стен погреба под домом сделать своими руками, как правило, не составит особого труда. Для этого стены нужно предварительно оштукатурить, а саму гидроизоляцию лучше всего наносить в два слоя. Перед окончательным высыханием покрытия его рекомендуется посыпать мелким сухим песком.

Перед монтажом проникающей влагоизоляции, поверхность стен необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, после чего смочить водой. После нанесения слоя изоляции в течение нескольких дней его также необходимо постоянно увлажнять. Бетонные стены перед монтажом проникающей гидроизоляции обрабатываются металлической щеткой.

Один из самых эффективных вариантов защиты от влаги — проникающая гидроизоляция

Для нанесения жидкой резины, стены необходимо обязательно выровнять и очистить. После этого поверхность грунтуется и на нее при помощи кисти, шпателя или валика наносится гидроизоляционный материал. Отделочные материалы можно монтировать прямо на слой жидкой резины после ее высыхания. На фото винных погребов, к примеру, видно, что стены обшиты деревянными панелями.

Цементно-полимерная смесь наносится на хорошо увлажненные стены при помощи зубчатого шпателя или кисти. Лучше всего делать это в несколько слоев.

Монтаж полок в погребе своими руками: фото и инструкция

Полки и стеллажи – неотъемлемые элементы любого погреба и подвала. Существует несколько видов стеллажей для погреба, купить которые можно в специализированных магазинах, однако гораздо проще и экономнее сделать их своими руками. Самыми популярными вариантами являются следующие:

  • стеллажи из дерева – один из самых распространенных ответов на вопрос, из чего сделать полку в погребе. Материал отличается экологичностью и простотой в работе, а для стеллажей лучше всего использовать брус сечением 100х100 мм и доски толщиной 3-4 см. Схема монтажа очень простая – из бруса делаются стойки, в которых пропиливаются гнезда для фиксации полок. Для того чтобы полки из дерева прослужили дольше, их пропитывают специальными составами;

Монтажные размеры деревянного стеллажа для погреба

  • бетонные стеллажи – хороший вариант, если вы хотите знать, как сделать полки в погребе максимально долговечными и устойчивыми к влажности. Для создания бетонных полок можно использовать плиты из армированного бетона или ниши в стенах, которые заливаются бетонной стяжкой;
  • полки из стального уголка – используются в помещениях с низким уровнем влажности, иначе конструкции очень быстро могут начать ржаветь. Для того чтобы сделать полку в погребе для банок, как правило, используется сварочный аппарат, но можно обойтись и простыми саморезами. Сначала из металлических реек изготавливаются рамы, затем к ним крепятся полки;
  • пластиковые стеллажи – один из самых экономных и простых вариантов, который отличается привлекательностью внешнего вида и устойчивостью к влаге. Однако пластик довольно плохо переносит низкую температуру, поэтому не может похвастаться долговечностью.

Полезный совет! Задаваясь вопросом о том, как сделать полку в погреб своими руками, и какой материал для этого выбрать, учитывайте уровень влажности в помещении, а также средний вес банок и ящиков, которые будут храниться на стеллажах. Бетон отлично выдерживает даже очень большую нагрузку, а вот пластик не может этим похвастаться.

Вдоль стен погреба обустроены полки из дерева

Из этих же материалов можно сделать в погреб ящики для картошки. Как правило, они оборудуются съемными крышками, которые устанавливаются при необходимости. Независимо от того, какой материал вы выберете, в теплое время года полки и ящики рекомендуется выносить для просушки на улицу. Это позволит избежать возникновения плесени и размножения болезнетворных микроорганизмов.

Когда строительство и внутреннее обустройство погреба будет завершено, можно задуматься о внешней отделке наземного сооружения. Ее вариант зависит исключительно от ваших предпочтений – можно просто насыпать земляной холм, а можно украсить его дерном или декоративной травой, превратив в элемент ландшафтного дизайна. Используйте в процессе строительства погреба своими руками видео- и фотоинструкции, которые помогут учесть все нюансы и обустроить практичное и функциональное помещение.

Погреб для дачи - обзор лучших вариантов на 110 фото. Самые удачные решения от профи!

Погреб на загородном участке не заменит холодильник: исключительно подвальное помещение способно вместить огромное количество запасов на зиму. Один из распространённых способов — не использовать подвальное пространство жилого сооружения, а возвести своими руками погреб рядом с домом, создав эксклюзивную отделку, а также оформить помещение внутри на своё усмотрение.

Краткое содержимое статьи:

Погреб и подвал: отличия

Важно понимать, что погреб значительно отличается от подвала. Второй вариант представляет собой помещение, расположенное в жилом строении под первым его этажом. Как правило, по площади он такой же, как и основное сооружение, поэтому вмещает пару блоков хозяйства. Здесь могут размещаться кладовые, прачечная и даже бассейн, гараж.

У погреба определённое назначение, которое состоит в хранении различных продуктов. В помещении предусмотрено много стеллажей и полок, имеется система вентиляции, теплоизоляция для создания необходимых условий для хранения различных фруктов, а также овощей.

Для отдельной категории продуктов погреб оснащён природной морозильной камерой. Погреб размещается как в подвале жилого здания, так и надземном специальном сооружении.


Построить современный погреб собственноручно так же не сложно, как и возвести баню, особенно при наличии определённого опыта и требуемого инструмента.

Возведение погреба

Один из распространённых типов погреба для дачи — полузаглублённый. Благодаря подобной постройке можно не просто облагородить территорию добротным сооружением, но и создать подходящие условия для долговременного хранения различных продуктов питания.

Сооружение имеет несколько частей, отличающихся по размеру, одна из них расположена над наземной поверхностью, а другая — углублена под почву.

Желание возвести наземный погреб возникает в основном, когда имеющийся в жилище подвал не позволяет хранить необходимые продукты, тем более имеется необходимость соорудить дополнительное сооружение, к примеру, летнюю кухню.

Конечно, не обойтись без плана предстоящих работ. Для настенных поверхностей подойдут любые строительные материалы, поскольку их возведение подобно строительству обычного жилища с подвалом. В большинстве случаев, используется камень, кирпич, либо бетон, при этом для надземной части лучшим выбором станет природный массив.

Напольную поверхность заливают, используя бетон, порой останавливаются на глине. В качестве перекрытий применяют балки из дерева.

Настенная и напольная поверхности покрываются специальным теплоизоляционным слоем, используя подручные материалы, к примеру, смазку из глины. Оптимальный вариант — применение минеральной ваты, полимерных, а также битумных покрытий.


Несколько ярусов совмещены люком, его размер определяется, ориентируясь на тару: банки, мешки и так далее.

Правила возведения:

  • Строительные работы проводятся исключительно, когда на улице тепло.
  • Для обустройства данной постройки подходит достаточно возвышенная местность.
  • Непременное условие — наличие внутри помещения вентиляционной системы.
  • На элементы из древесины должен быть нанесён антисептик.
  • Вход размещается со стороны севера.

Подземельная часть

В первую очередь, следует сделать котлован с запасом на 50 см во все стороны. Эти запасы потребуются, когда понадобится провести нужные коммуникации или обустроить гидроизоляцию настенной поверхности. Стены создаются из камней, блоков, либо кирпича.

Если используются брёвна, то они должны предварительно обработаться антисептиком, чтобы в будущем не подвергались гниению и образованию плесени. Нередко создают сооружение монолитное из бетона в качестве цоколя: готовится опалубка, возводится сетка из арматуры, заливается бетоном.

Чтобы защитить стыки, а также углы, применяется рубероид. По окончании демонтажных работ опалубки на настенную поверхность наносится смесь из цемента.

Независимо от размера будущего погреба, есть отличная идея не ждать продолжительного высыхания раствора. Вместо заливки из монолита можно применить асбестоцементные специальные листы, закреплённые на обрешётке из древесины.

С внешней части на конструкцию наносится мастика битумная. Слой дренажа защитит постройку от грунтовых вод. В качестве материала для дренажа можно применить щебень, гравий, либо бой из кирпича. Основание сооружения следует защитить водонепроницаемой подушкой.

Установка системы вентиляции

Чтобы в помещении под землёй не собирались опасные для здоровья газы, не возникала излишняя влажность от конденсата, следует создать систему вентиляции, которая состоит исключительно из трубы оцинкованной примерно 10 см диаметром.

Один конец этой трубы выводится внутрь помещения, другой — на улицу. Усовершенствованным решением предусмотрено наличие нескольких труб, одна из которых расположена под потолочной поверхностью и предназначена для эффективной вытяжки, другая, над потолочной поверхностью — для подачи воздуха с улицы.

Погребница

Наземная часть обустраивается по окончанию основных работ, связанных с возведением погреба, созданием засыпки. Вариантов возведения погребницы много, в каталоге готовых погребов предложены, как маленькие тамбуры, так и большие комнаты.

Если главное назначение — защита исключительно ведущего под землю люка, тогда для сооружения достаточно обустроить качественную гидроизоляцию, а также добротную дверь. Но если вы желаете создать помещение для временного проживания, тогда его необходимо обустроить более капитально.

Немаловажно возвести хорошую крышу, оформить настенную поверхность и теплоизоляцию. Последний этап строительного процесса относится к внутреннему обустройству помещения.

Оформление наземной части

Есть огромное количество видов погребов для дачи. Порой подобную постройку проблематично отличить от обычной беседки, либо кухни летнего назначения. Некоторые постройки не назовёшь по-другому, как погреб, так как весь их вид свидетельствует о том, что за дверным полотном скрываются зимних запасов продуктов.

Подобные строения имеют оригинальное оформление: грубоватую кладку из камня, эксклюзивную кровлю, достаточно массивные двери из натурального дуба.

Виды погребов из магазина

При наличии опыта и знаний можно возвести погреб собственноручно. Однако при отсутствии требуемых навыков, желания и времени можно купить его в готовом виде.

Капсула

Подобная конструкция напоминает по форме шар, к которому пристроена лестница. Для установки подобного помещения нужно вырыть соответствующих габаритов котлован и поместить в него погреб из пластика, затем засыпать. На поверхности необходимо, чтобы осталась исключительно дверь.

В готовом виде

Продолжительность эксплуатационного периода подобной конструкции составляет не менее чем 50 лет. Она создана из специального пластика. В набор включена дверь из стали, освещение, вентиляционная система и многое другое.

Для установки подобной постройки нужно обустроить нужного размера котлован, чтобы туда поместить конструкцию и засыпать. На поверхности остаётся исключительно люк.

Бочка

Чтобы создать подобное изделие используется лучшего качества стеклопластик, который позволяет создать герметичное сооружение, устанавливаемое на любой почве. Период службы подобной постройки рассчитан на продолжительное время.

Погреб-бочка для дачи, как на фото, прекрасно подходит в качестве хранилища для продуктов питания, потому что в нём сохраняется стабильная температура. Для монтажа изделия следует вырыть нужного размера котлован, разместить там бочку, после чего засыпать грунтом.

Погреб из кирпича

Возведение данного строения начинают с обустройства котлована. Его глубина достигает четырёх метров. В готовом виде строение будет включать такие помещения, как тамбур, а также лестницу.

Когда вопрос с котлованом будет решён, следует уплотнить настенные поверхности, пол, лестницу. Затем бетоном заливается напольная поверхность. Как только смесь из бетона застынет, можно выполнять кладку.

На обустроенные стены монтируется металлопрокат, считающийся основой для будущего перекрытия. Под каркас из металла монтируется опалубка, осуществляется заливка основы.

После полного затвердевания бетонной массы, можно обустраивать надземную часть, выполняя кладку, а также создавать кровлю.

Фото погреба для дачи


Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 03.11

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2022 LandshaftDizajn.Ru - портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

Как сделать погреб своими руками

 

как сделать погреб своими руками

Конечно, всегда можно воспользоваться благами цивилизации и установить у себя на даче мощную холодильную установку, но с традиционными методами сохранения собранного урожая и заготовок на зиму, такими как традиционный подвал, ничто не может сравниться. Ответить на вопрос: как сделать погреб своими руками и навсегда забыть о том, что для хранения запасов нужны дополнительные траты на электроэнергию, сегодня может каждый владелец дачного участка.

Кроме того, в погребе, сделанном на дачном участке собственными силами, все заготовки будут сохраняться в естественных условиях, ведь в погребе всегда поддерживается постоянная температура не более +4 градусов, что позволяет сохранить в помещении подходящий микроклимат для сохранения овощей и фруктов.

Выбираем место для подвала на участке

Прежде чем приступать к подготовительным и строительным работам, необходимо определиться с местом, где подвал на участке будет располагаться. Как правило, подвал располагается:

  • на участке во дворе;
  • под гаражом, если такой есть;
  • под домом.
Вход в погреб под домом

Если погреб сооружается под помещением гаража или же под домом, в таком случае вход в него осуществляется через помещение. Настоящий классический погреб обычно располагается во дворе и имеет отдельный оборудованный вход. Технология изготовления всех вариантов подвала похожа, отличается только тем, что традиционный вид подвала во дворе требует обустройства выхода на поверхность.

С чего начать строительство погреба

Итак, с местом определились, теперь необходимо определить уровень подземных вод, которые протекают на территории участка. Если не учитывать данный параметр, рассчитывать на то, что готовый погреб будет качественным, не стоит. Чтобы узнать уровень грунтовых вод, нужно на планируемом участке определить наиболее низкорасположенное место. Пробурить скважину, стандартная длина которой равна двум с половиной метров. В подготовленное отверстие вставляем трубу и в течение нескольких дней наблюдаем за тем, появится ли вода.

Если подземные воды поднимаются, а это определить поможет установленная труба, с этой проблемой можно справиться, если установить на участке систему отвода воды. Дренажная система состоит из специально проложенной в грунте трубы, которая при повышении уровня грунтовых вод будет отводить ее в специальную дренажную канаву. Для стока воды нужно дренаж всегда укладывать под определенным уклоном, который рассчитывается: на каждые десять метров дренажа, уклон на пять сантиметров.

Не менее важно определить перед началом строительства погреба и степень пучения грунта, явления, которое может возникать из-за промерзания зимой влажного грунта. После того как с наступлением тепла весной грунт оттаивает, его плотность разрушается, становясь слишком пористой.

Подготовка котлована

Подготовка котлована

Традиционными и наиболее оптимальными размерами для погреба являются:

  • ширина – 2,5 метра;
  • длина – 2,5 метра;
  • высота – 2,3 метра.

Для котлована выбираем самое высокое место, это служит гарантией того, что грунтовые воды, даже если и поднимутся, не смогут навредить заготовкам и запасам, сохраняемым в погребе.

Для рытья котлована можно использовать два способа: пригласить специальную технику, экскаватор, а можно выполнить все работы самостоятельно. Для этого стоит помнить, что размер котлована для погреба должен превышать размер самого погреба как минимум на полметра, это необходимо для того, чтобы выполнить качественную гидроизоляцию стен в помещении.

Устанавливаем арматуру и заливаем бетонной смесью

После того как котлован вырыт, его дно необходимо утрамбовать и создать гравийную подушку высотой около 30 сантиметров. В составе гравийной подушки 20 сантиметров будет занимать песок, а остальные 10 сантиметров – слой гравия. Поверх подготовленной гравийной подушки устанавливаем арматуру, толщина прутьев которой должна быть не менее 8 сантиметров, и заливаем ее бетонной смесью.

Для приготовления бетонной смеси необходимо взять три ведра песка, добавить к нему одно ведро цемента. Очень важно дождаться, перед тем как перейти к выполнению следующего этапа работ по строительству подвала, полного высыхания смеси.

После того как раствор полностью застыл, производим укладку слоя гидроизоляции.

Как обеспечить гидроизоляцию пола

Чтобы подвал соответствовал всем требованиям, его строительство нужно выполнять в строгом соответствии с существующими строительными нормами, которые предусматривают обязательную гидроизоляцию пола в помещении подвала. В качестве гидроизоляционных материалов могут применяться различные материалы, прекрасным решением станет применение рубероида.

Материал нужно будет уложить на бетонный слой и тщательно обработать при помощи гудрона. В случае если ширина помещения погреба больше, чем ширина материала для гидроизоляции, тогда его укладку нужно выполнять методом «внахлест», приподнимая его верхний край вдоль стены. Поскольку на данном этапе выполнения работ стен у подвала еще нет, гидроизоляционный материал устанавливается на пол, и только после этого можно переходить к выполнению следующего этапа строительства.

Возведение стен подвала

Возведение стен подвала

В качестве материала для возведения стен подвала могут выступать либо кирпич, либо бетон.

Если конструкция будет монолитной, ее изготовление начинается с укладки арматурного каркаса. Ширина каркаса равна 10 сантиметрам. Раствор стоит изготавливать порциями, каждая из которых рассчитана на один час работы. Для изготовления каркаса арматура нужна диаметром 10 миллиметров. Она укладывается вертикально и закрепляется при помощи проволоки.

Далее изготавливаем опалубок, устанавливая его по периметру подготовленного котлована так, чтобы он располагался по обеим сторонам от установленной арматуры. Можно выполнять заливку бетонного раствора. Чтобы избежать пустот, в заключении раствор стоит утрамбовать, используя для этого бетонный вибратор. Раствор должен высыхать не менее 10 дней, по истечении трех недель опалубок можно демонтировать.

Если в качестве материала для строительства погреба выбирается кирпич, для его кладки понадобится цемент марки М200. Как правило, толщина стены равна двум слоям кирпича. В случае, когда грунтовые воды расположены глубоко и не поднимаются выше дозволенной высоты, одного слоя кирпича может быть вполне достаточно для строительства стен подвала. После завершения возведения кладки стена должна быть обработана при помощи мастики, которая накладывается не менее, чем в два слоя. На слой мастики укладываем слой гидроизоляционного материала.

Наружная стена подвала из кирпича обрабатывается при помощи глины, которая является дополнительной гарантией того, что помещение для хранения, погреб, будет надежно защищен от воздействия влаги. Толщина такого слоя из мятой глины может составлять около 10 сантиметров. Следующим этапом выполнения работы является засыпка с внешней стороны стен грунта, уплотняя каждый очередной его слой. Внешняя сторона стены подвала оштукатуривается и белится известью, которая является природным антисептическим и антигрибковым средством.

Строим выход из подвала

Делаем выход из подвала

Понятно, чтобы входить или выходить в помещение погреба необходимо соорудить вход и лестницу. Кроме того, при помощи входа в помещение погреба можно организовать дополнительный и вполне естественный регулятор температуры и влажности, достаточно только открыть дверь или закрыть ее. Чтобы сделать лестницу, понадобятся бетон и армирование каждой ступени. Если выход из подвала выполняется в виде люка, в таком случае нужно установить лестницу, которая приваривается к каркасу для устойчивости.

Дверь в подвал можно изготовить из досок, которые нужно сбить между собой, а для улучшения внешнего вида использовать декоративную обшивку.

Крыша подвала

Крыша подвала

Крыша в подвале может быть односкатной или же двускатной, утепленной снаружи при помощи дерна. Наиболее оптимальным вариантом станет сооружение двускатной крыши, для изготовления которой понадобятся доски, материал, который будет перекрывать котлован на полметра, такая конструкция не допустит попадание влаги.

В качестве утеплителя также допускается применение других видов утеплителей, хотя использование натурального материала обеспечит в помещении естественный микроклимат.

Чтобы обеспечить постоянную микроциркуляцию воздуха в помещении подвала, устанавливаем вытяжную трубу, которая должна выходить наружу. Кроме трубы, можно для вентиляции изготовить естественную систему вентилирования воздуха в помещении, для этого нужно будет установить протяжную трубу внизу помещения и трубу вытяжную под потолком. Внутри потолок погреба выкладывается из досок, которые располагаются на одном уровне с землей.

Видео как сделать погреб своими руками

Как построить погреб из кирпича на участке своими руками

Для облегчения труда и создания более комфортных условий пребывания на даче умелые хозяева возводят на своем участке разнообразные постройки. Среди них немаловажную роль имеет погреб – своеобразный холодильник, но больших размеров. В нем можно хранить фрукты и овощи, вино и вяленое мясо, грибы и закатки, то есть все продукты, требующие определенных условий хранения. В отличие от холодильника, погреб не требует постоянных затрат на электроэнергию и ремонты. Справедливости ради надо отметить, что постройка погреба своими руками – процесс довольно непростой, он требует определенных навыков, времени и сил. Но в результате получится сооружение, которое будет служить верой и правдой многим поколениям семьи.

Виды дачных погребов

По большому счету, погреб – это выкопанная в земле яма и обустроенная соответствующим образом. Несмотря на разнообразие сооружений, выполняющих функции погреба, все они функционально схожи между собой. Отличие главным образом заключается во внешних характеристиках.

Еще недавно наибольшей популярностью у дачников пользовались отдельно стоящие погреба. На данный момент все больше и больше хозяев склоняются к строительству более экономичных сооружений, размещаемых под хозяйственными постройками, домом или гаражом.

В южных регионах страны весьма востребованы погреба-ледники. Они отличаются сложностью и дороговизной возведения, непростой конструкцией, однако эксплуатационные характеристики таких сооружений самые высокие. Ледники способны обеспечить необходимые условия для хранения продуктов и летом, и зимой.

Хорошими эксплуатационными параметрами обладает и блокированное хранилище на 2 ячейки. На его строительство затрачивается на 20-30% меньше материалов, чем на обычное. Еще одно преимущество такой конструкции – картофель можно хранить отдельно от остальных овощей и фруктов. Это не позволяет запахам перемешиваться.

При ограниченных финансах дачники возводят самые простые строения, которыми пользовались еще наши предки, — земляные погреба и ямы, бурты, подпольные хранилища, полу-погреба, строения с погребицей и др.

Выбор месторасположения

К данному вопросу следует отнестись со всей ответственностью, если хотите, чтобы хранилище прослужило вам как можно дольше и не требовало больших расходов на ремонт. В связи с этим основное значение имеет поиск места с низким уровнем грунтовых вод. Вода со временем будет причинять вред погребу, а вы просто напросто устанете залатывать дыры. Да и в процессе строительства придется потратить немало усилий на гидроизоляционные работы.

Если вы решили строить отдельно стоящий погреб, то делайте это на самом возвышенном месте участка. Но даже в этом случае перед тем как выкопать погреб своими руками, следует определить уровень залегания грунтовых вод. Лучше всего это делать весной, когда уровень вод максимален, или осенью по воде в близлежащих колодцах или скважинах. Для определения уровня подземных вод можно воспользоваться народными приметами и способами:

На участке, где воды залегают неглубоко, растет яркая сочная трава и такие влаголюбивые растения, как щавель, незабудки, камыши, мать-и-мачеха и др., а также полно мошек и комаров.

Взять клочок шерсти, промыть и высушить. Положить его на участок земли без дерна, а сверху на него — свежеснесенное яйцо. Накрыть все это глиняным горшком, а сверху — дерном. Утром можно определить уровень залегания подземных вод таким образом:

  • яйцо и шерсть покрыты росой — вода близко;
  • шерсть мокрая, а яйцо сухое – вода далеко;
  • под горшком в принципе нет влаги – вода далеко или ее вообще нет.

Обустройство погреба под каким-либо сооружением позволяет не только сэкономить ценные метры площади участка, но и надежно защитить хранилище от атмосферных воздействий. Кроме того, такие строения гораздо удобнее в эксплуатации, особенно в холодное время года. Но надо помнить, что строить погреб под домом или гаражом можно, только если грунтовые воды залегают достаточно глубоко.

Общие рекомендации для строительства погреба на даче

Чтобы понять, как сделать погреб правильно, необходимо ознакомиться со следующими рекомендациями, разработанными профессиональными строителями и людьми, которые не понаслышке знают о том, как возводить погреб:

  1. Приступать к строительным работам лучше всего летом. В этот период грунтовые воды располагаются на самом низком уровне. Благодаря этому практически отсутствует опасность затопления, а содержание влаги в почве минимальное.
  2. Важное значение для нормального функционирования погреба имеет качественная система вентиляции. Ее необходимо продумать заранее.
  3. Лучше всего предусмотреть две двери, разделяемые предбанником, — так прохлада будет удерживаться гораздо дольше.
  4. Хорошая теплоизоляция не позволит промерзнуть конструкции зимой, а также обеспечит оптимальную температуру летом.
  5. Все элементы, изготавливаемые из дерева (полки, двери и др.), предварительно должны быть тщательно обработаны специальными защитными составами.
  6. При выполнении работ необходимо строго соблюдать последовательность действий.
  7. Перед строительством необходимо подобрать хороший инструмент и качественный материал.

На особенностях выбора материала следует остановиться поподробнее, поскольку от этого во многом зависит качество будущего строения. Кирпич – идеальный вариант для возведения погреба. Но есть несколько разновидностей этого материала – одни подходят, а другие лучше оставить для иных целей:

  • Силикатный кирпич плохо переносит влажность, поэтому погреб из него прослужит недолго.
  • Вспененные блоки и шлакоблоки также быстро разрушатся, поэтому при строительстве хранилища их лучше не использовать.
  • Обожженный красный кирпич – идеальный материал для погреба. Он отличается простотой обработки, долговечностью и повышенной устойчивостью к влаге.
  • Как вариант — применять при строительстве фундаментные бетонные блоки, но они настолько тяжелые, что для строительства своими руками придется собирать подмогу.

Если у вас есть красные кирпичи бывшие в употреблении, состояние которых позволяет использовать их при возведении строений, не бойтесь применять их для строительства погреба.

К железобетону следует отнестись осмотрительно, тем более, если планируется использовать погреб для хранения овощей и других продуктов питания. При использовании металла могут возникнуть проблемы с поддержанием нужной температуры в хранилище.

Также при желании можно использовать землю в качестве основного материала для погреба. В этом случае изнутри строение необходимо обшить деревянными досками высокого качества. Естественно, что перед работой деревянные рейки необходимо просушить, отшлифовать, обработать антисептиками, еще раз высушить и только после этого использовать в строительстве.

Строительство погреба на даче своими руками

Вне зависимости от выбранных материалов технология возведения погреба примерно одинаковая. Рассмотрим строительство кирпичного хранилища.

Котлован

Сначала следует убрать дерн с участка, на котором планируется возведение строения. Затем разровнять площадку и сделать разметку. Определить правильность конструкции будущего строения можно по диагоналям – они должны совпадать.

Земельные работы весьма трудоемкие. Поэтому нередко люди для этих целей привлекают технику. Однако это может нанести вред почве. Работа вручную хоть и очень тяжелая, позволяет сохранить структуру почвы.

Если земля рыхлая, то стены котлована должны быть под небольшим уклоном – для предотвращения осыпания. Размер погреба каждый дачник определяет исходя из своих потребностей. Чаще всего глубина погреба составляет не больше двух метров, а ширина – около трех метров. В зависимости от запланированных габаритов всего строения определяется и размер котлована – со всех сторон он должен быть на 0,5 м больше, нежели само сооружение. Ровность дна котлована необходимо проверять уровнем и при необходимости сразу же подправлять.

Заранее следует определить, куда использовать выкопанную землю. Плодородную почву можно распределить по участку, глину использовать для пола или обратной засыпки, оставшуюся землю – для обваловки.

Фундамент

Возведение фундамента — это самый надежный и правильный вариант обустройства котлована. Хотя многие строители просто укладывают на дно ямы щебень, разравнивают его и заливают битумом. Этот способ позволяет наладить хороший влагозащитный слой.

Высота фундамента должна быть не меньше 40 см, а ширина зависит от того, во сколько слоев будут укладываться кирпичи. На основание монтируется армирующий каркас на небольшом расстоянии от земли, а сверху производится заливка качественной бетонной смесью. Все последующие работы можно выполнять только после полного высыхания бетона.

Пол

Оптимальный вариант пола для погреба – бетонная стяжка. При ее выполнении необходимо придерживаться такой очередности:

  1. Укладывается слой из песка и щебня, а сверху поливается битумом.
  2. Далее укладывается армированный бетон или слой глины.
  3. После застывания используется жидкая резина или гидроизолирующий материал.
  4. Сверху заливается еще один слой бетонной смеси. Он может служить как основанием для напольного покрытия, так и самим полом.
Стены

Далее устройство погреба на участке заключается в осуществлении кирпичной кладки. Для этого необходимо вооружиться мастерком, молотком каменщика, ведром для замешивания раствора, уровнем и строительным шнуром. Также не помешает помощь хотя бы одного человека для замешивания раствора и подачи материалов. Перед работами кирпичи лучше всего окунуть в воду – это позволит при необходимости исправить их положение даже спустя полчаса.

Для кладки используется глиняный раствор с обязательным добавлением в него песка. Можно применять гранит, песчаник, сланец (то есть бутовый камень), но только не известняк — такой раствор оказывается недолговечным. Кладка выполняется в один или полкирпича.

Итак, кирпичная кладка выполняется с соблюдением следующих правил:

  • Кладка начинается с углов. Между крайними кирпичами натягивается веревка, по которой можно следить за ровностью ряда. Шнур постепенно перемещается вверх.
  • Первый ряд сначала следует уложить без раствора, чтобы заранее спланировать расположение этого яруса.
  • Правильность положения углов проверяется с помощью отвеса, а положение каждого кирпича во всех плоскостях – с помощью уровня.
  • Работа происходит таким образом: накладывается раствор на предыдущий слой кладки, на него кладется кирпич и утапливается до тех пор, пока не останется шов толщиной в 12 мм. Для определения нужного размера шва можно использовать специальную мерку – металлический квадрат со сторонами в 12 мм.
Потолок

Перекрытие для погреба лучше всего выполнить из деревянных досок – они не выделяют никакого запаха.

Если сооружение выполняется под каким-либо зданием, перекрытие должно быть плоской формы. В качестве его опоры могут использоваться материковый грунт или балки.

Если погреб из кирпича выполняется на открытой территории, то его перекрытие может быть как плоским, так и двускатным. Второй вариант при хорошем исполнении более практичен.

Для перекрытия лучше всего использовать плиты ПКЖ. Пустоты между плитами и настилом из досок заполняются любым теплоизоляционным материалом. Для снижения нагрузки на стены и отведения сточных вод, проникающих сквозь грунт, плиты следует закреплять на гребне и опирать на тавровую балку, а снизу – на материковый грунт.

При отсутствии плит ПКЖ можно использовать шифер, только основание под него необходимо выполнить более надежное, а швы между материалом обязательно пропитать битумом.

Вентиляция

Вентиляция в погребе должна быть приточно-вытяжной. Для ее обустройства необходимо предусмотреть 2 воздухоотвода. Они размещаются в перекрытии и потолке в разных концах помещения. При этом вытяжная труба монтируется поближе к потолку, а всасывающая – отверстием ближе к полу. Обе трубы хорошо уплотняются и фиксируются.

В воздухоотводе желательно установить шторки на защелке. Они позволяют контролировать температуру и уровень влажности в сооружении.

Внутреннее и внешнее обустройство

Когда в погребе готовы пол, стены, потолок, предусмотрена гидроизоляция и вентиляция, необходимо провести внешнее и внутреннее обустройство сооружения для нормальной его эксплуатации.

Ни один погреб не может обойтись без дверей: лучше не скупиться и сделать сразу две – внешнюю из металла, а внутреннюю – из дерева. Лучше всего выбрать дуб или другой сорт твердой древесины. Дверь следует обработать грунтовкой и покрыть краской.

Вопрос полочек и различных отсеков для хранения продуктов решается каждым хозяином самостоятельно. Нередко дачники склоняются к тому, что наиболее оптимальная схема, когда с одной стороны погреба размещаются полочки, а с другой – решетчатые отсеки для хранения корнеплодов. Но в любом случае для внутреннего обустройства лучше всего использовать твердые породы дерева или дюраль. Металл категорически не приемлем для этих целей (из-за склонности к появлению ржавчины).

Также необходимо соорудить лестницу. Для экономии пространства она должна быть довольно крутой. Для безопасного движения следует предусмотреть поручни.

Также для продления срока эксплуатации погреба можно предусмотреть стоки и оборудовать хранилище терморегулятором.

Чтобы погреб на участке смотрелся органично и привлекательно, его сверху можно задерновать уплотненной и напластанной землей. Около погреба можно высадить любимые кустарники, но только не деревья. Поскольку их корневая система при разрастании может нарушить целостность стен хранилища.

Освещение

Использовать керосиновую лампу или фонарик в погребе не очень удобно, к тому же они могут выделять специфический запах, который будет долго выветриваться.

Лучший вариант – провести электропроводку. Она выполняется наружной, но изолированной. Рекомендуется использовать медные провода с двойной изоляцией.

Сами электрические лампочки лучше всего накрывать защитными колпаками и размещать в самых сухих местах хранилища с использованием влагозащитного материала. Всем перечисленным требованиям сполна отвечает размещение светильника в тамбуре. Выключатель располагается у двери на высоте не более 1,5 метров. А вот делать розетки в погребе запрещено.

Утепление и использование

Если погреб размещается под зданием, проводить дополнительное утепление нет необходимости. В противном случае (хранилище располагается в отдельно стоящем здании) придется утеплить сам погреб, его перекрытие и дверцу. Для этих целей можно использовать минеральную вату, пенопласт или древесные опилки.

Содержать погреб необходимо так же, как и любое другое помещение, в котором хранятся продукты. Его необходимо регулярно проветривать, просушивать, содержать в чистоте. Для просушки лучше всего использовать печку-буржуйку. В продуктовом хранилище нельзя складировать керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся продукты с характерным едким запахом.

Из настоящей статьи вы узнали, как построить погреб своими руками. Вам осталось только воплотить все вышеперечисленные рекомендации в действительность и радовать своих домочадцев и гостей свежими овощами и фруктами круглогодично.

Как сделать погреб своими руками, на даче, дома, гараже

Без погреба на дачном или садовом участке трудно обойтись, так как урожай нужно где-то хранить, а дачный домик не всегда имеет подвал. Быстрая заморозка в холодильной камере – это замечательно, но в морозильник много не положишь, да и не все фрукты или овощи нужно замораживать – зимой хочется свежих витаминов. Но как сделать погреб своими руками, если раньше этого не делал и не видел, как это делается? Проблема довольно объемная, но решаемая, и при чем без посторонней помощи в виде аренды спецтехники или другого оборудования. Да и рабочих рук вполне хватит своих. Схематичное построение погреба

 

Погреб известен давно – так давно, что никто не помнит историю его создания. Но именно давность этого строения подтверждает его пользу и практичность в хозяйстве – погреба́ и до сих пор активно строятся и используются в сельской местности, а владельцам загородных домов такой опыт, несомненно, пригодится. В отличие от подвала в доме, погреб с боковым входом с улицы имеет намного больше преимуществ. В чем разница между погребом на участке подвалом в доме, и в чем выгода такого отдельно стоящего природного холодильника – расскажем и покажем в этой статье.

Чем отличается погреб от подвала

Функциональное назначение обоих объектов примерно одинаковое (разве что в подвале постоянная температура может быть несколько выше за счет проникновения тепла из дома), но конструкции и дизайн подвала и погреба отличаются очень сильно. Самостоятельное строительство погреба требует обустройства надежной кровли, а также монтажа нескольких слоев теплоизоляции – утепление погреба необходимо из-за его автономности, так как находится он на улице как отдельная постройка, к тому же, погруженная в грунт. Перед тем, как сделать погреб на даче своими руками, необходимо выяснить условия строительства – возможно, подойдет подвал, если строительство дома ведется с нуля. На необходимость выбора влияют свойства грунта и уровень грунтовых вод, уровень промерзания грунта в регионе и предполагаемый объем закладываемых на хранение овощей и фруктов, консервации и других продуктов. Строительство заглубленного погреба

 

Если грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности грунта, то подвал в доме заложить не получится, или это будет возможно с большими затратами на герметизацию помещения и его гидроизоляцию, в то время как погреб на улице можно построить в нескольких конструктивных вариантах: полузаглубленный погреб своими руками, заглубленное хранилище, и наземное строение, в котором, чтобы понизить температуру, нужно будет делать утепление погреба. И для участка с высокими грунтовыми водами последний вариант подойдет как нельзя лучше, но какой именно выбрать – зависит от ваших возможностей.

https://youtu.be/aFwWY6Z2Odk

С другой стороны, строительство подвала в частном доме может быть невозможно, если дом уже стоит, и речь идет о хранении урожая без вывоза с дачи – тогда без погреба не обойтись в любом случае. Если среднегодовая температура в регионе зимой достаточно низкая, то рекомендуется выбрать вариант заглубленного хранилища, например, погреб из кирпича своими руками или погреб их бетонных блоков. Вариант наземного погреба

 

При среднегодовом уровне подземных грунтовых вод не выше 1,5-2,0 м наземный погреб своими руками опускают в грунт на ½ от высоты овощехранилища. А если грунтовые воды залегают глубже, то это – оптимальное условие для того, чтобы построить погреб на даче полностью заглубленным – в этом случае вам почти не придется его утеплять и гидроизолировать, что поможет сэкономить бюджет строительства.

Человек, мало сведущий в строительстве, особенно в индивидуальном, может утверждать, что проще и дешевле будет обустройство подвала вместо погреба, особенно, если погреб планируется тоже строить под домом, но вот вам несколько аргументов против такого опрометчивого решения:

  1. Строить погреб на улице под уже построенным домом никто не предлагает – это следует делать одновременно с возведением фундамента, то есть, если строится новый дом на новом месте. Если дачный (садовый, загородный) дом уже построен, то нужно будет для строительства подвала или погреба срывать полы, и в стесненных стенами дома и мебелью условиях поднимать на поверхность несколько кубометров грунта. Никакая спецтехника здесь не пригодится – все придется делать вручную;
  2. Даже если вы решитесь на такой сложный шаг, то перед тем, как выкопать несколько тонн грунта, подумайте – это нарушит конструкцию фундамента, что впоследствии приведет к усадке дома;
  3. Подвал размерами больше, чем сам дом, построить не получится, а дачный домик – это не всегда большое жилье. Соответственно, в такой маленький подвал можно будет заложить намного меньше продуктов на хранение. Но, если выкопать погреб на улице, то размеры подземного помещения можно сделать любыми;
  4. Зимой подвал будет подогреваться теплом от дома, и, если подвал неглубокий, то и температура в нем будет постоянно высокой, что приведет к быстрой порче продуктов, и никакая теплоизоляция здесь не поможет. А температуру в погребе регулировать или понижать не нужно – ее постоянное значение зависит в большей степени от глубины строения и в меньшей – от теплоизоляции;
Внутреннее устройство погреба

 

Как устроен погреб – общие сведения

Архитектурное оформление наземного погреба выглядит намного эффектнее других (полузаглубленных и заглубленных) конструкций, хотя бы из-за того, что над землей находится бо́льшая часть хранилища, и есть возможность сделать экстерьер погреба не только функциональным, но и оригинальным. Но, чем ниже уровень грунтовых и подземных вод, тем глубже можно опустить погреб своими руками, и проблема внешнего оформления уходит на второй план – сначала погреб нужно заглубить и укрепить.

О том, как правильно сделать погреб на большой глубине, существует только одно мнение, которое заключается в обязательности дренажной системы, гидроизолировании всех поверхностей хранилища, включая пол в погребе, и утеплении верхней части строения, которая выходит на поверхность – это может быть проект погреба с люком или устройство погреба с отдельным и полноценным входом. Гидроизоляция заглубленного погреба

 

Перед тем, как построить погреб своими руками, копают котлован проектных размеров, и его дно устилают песчано-щебневой подушкой толщиной до 30 см. Песок с щебнем нужны для того, чтобы собирать лишнюю влагу при сильных атмосферных осадках или таянии снегов. Из чего бы ни были построены стены погреба, нужна обратная засыпка, для чего между стенами котлована и стенами фундамента оставляют промежуток шириной до 30-40 см. Этот же промежуток поможет свободнее сделать опалубку, если стены погреба будут строиться не из кирпича, а заливаться бетонным раствором.

Затем котлован оборудуется дренажной канавой и отводом в канализацию или водоем, а также гидроизолированной отмосткой. Стены погреба также должны быть обработаны любым типом гидроизоляции – жидкой, рулонной или напыляемой. Заглубленный кирпичный погреб

https://youtu.be/viYM9HdECvQ

Первейшее и единственное предназначение погреба – длительное хранение продуктов (овощей, фруктов, консервации), для чего нужна определенная постоянная температура и влажность. Значит, наша цель, если мы строим погреб – создать такие условия: температура в погребе должна поддерживаться в пределах +2/+40С, влажность -80-90%. Контроль этих параметров производится при помощи обычных термометра и гигрометра. Большую роль для удержания влажности на нужном уровне играет то, как сделан пол в погребе. Для поддержания температуры уделяем внимание тепловой отделке стен и потолка, а также входа в погреб.

Утепление погреба

 

Чтобы сделать погреб на улице теплым, достаточно обваловать толстым слоем грунта стены хранилища, но это касается только полузаглубленных и наземных сооружений – в глубоком погребе стены и так находятся в толще грунта. Для обваловки неглубокого погреба лучше всего использовать торфяник и глину. Но, так как эти природные материалы можно встретить гораздо реже, чем продающийся пенополистирол с толщиной плит 5-10 см (особенно это касается городских жителей и владельцев дач), то и утеплить пол в погребе и стены гораздо проще, а иногда и дешевле именно синтетическими утеплителями.

Обложенные плитами (их крепят на клеевой раствор) стены засыпают грунтом, сверху – слоем мелкого щебня с песком, который трамбуют, а сверху закрывают землей, которую сняли ранее при рытье котлована. Дерн (верхний слой грунта с корнями растений) снова начнет прорастать, укрепляя поверхностный слой земли. Для более надежного укрепления верхнего слоя грунта его можно засеять газонной травой. Укрепленный декорированный полузаглубленный погреб

 

Регулировка влажности – простейшая, при помощи естественной вентиляции, так как подводить электричество к погребу не всегда целесообразно. Такая вентиляционная система обычно состоит из приточной вытяжной трубы. Приточную трубу вкапывают до самого пола погреба, вытяжная труба короче – ее монтируют под потолком.

Конструкции погребов

Простейший погреб – это бревенчатый каркас, укрытый накатом из необрезных досок. На накат укладывается гидроизоляция, на которую насыпается земля. Но такая конструкция считается недолговечной, так как даже пропитанная антисептиками и водоотталкивающими веществами древесина прослужит лет 15-20, не более. Поэтому лучше всего погреб построить из бетонных блоков или красного кирпича – силикатный белый кирпич во влажной среде быстро разрушится. Кровельное перекрытие для такого мощного погреба делают из ж/б плит. Погреб из железобетона

 

Строительные технологии предлагают, кроме каменных строений, сделать погреб из пластика или металла. Такие сооружения продаются готовыми к установке – их остается только вкопать на нужную глубину и подвести электричество, так как эти автономные сооружения имеют встроенную принудительную вентиляцию и автоматику, поддерживающую заданный температурный и влажностный режим. На случай отключения электроэнергии такие погреба оснащаются аварийными аккумуляторами. Автономный пластиковый погреб

 

Такая конструкция очень похожа на пластиковый септик, и для нее существуют такие же сезонные проблемы – возможность всплытия весной. Чтобы этого не случилось, пластиковый погреб устанавливают на тяжелую бетонную плиту, к которой его и крепят. Кроме готовой плиты, можно сделать монолитную заливку из бетона толщиной до 20-30 см, а в раствор вставить металлические анкера, к которым и будет крепиться пластиковая емкость. При покупке такого хранилища отпадают многие проблемы, например, как сделать крышку погреба герметичной и прочной, или как сделать надежную гидроизоляцию, и т.д. Но нужно не забывать и о следующих моментах:

  1. Стоить стальной или пластиковый погреб будет намного дороже самодельного, плюс придется заказывать доставку и спецтехнику для монтажа сооружения;
  2. Рыть котлован все равно придется, так, может, сделать это для более дешевого самодельного погреба?
  3. Использование спецтехники на участке – это всегда проблема с подъездными путями, с освобождением пути от мешающих строений и объектов, с повреждениями поверхностного плодородного слоя участка, и многое другое.

Единственный действительно положительный момент – абсолютная герметичность конструкции. Поэтому дешевле и проще будет найти несколько бетонных колец большого диаметра, и из них сделать глубокий теплый погреб. А если диаметр колец будет не очень большим, то таких хранилищ можно сделать несколько, объединив их общим входом. В результате у вас получится дом на погребах, которых можно сделать сколько угодно.

Полы в таком погребе гидроизолируют и утепляют, как и все швы и стыки между кольцами. Входом в погреб из колец послужит готовая бетонная крышка. Кольца могут быть с готовым дном, но, если его нет, делают заливку бетоном, и на нее устанавливают кольца.

Как построить погреб своими руками – пошаговая инструкция

Погреб – сооружение подземное, поэтому любую ошибку в его планировании, строительстве и даже отделке будет очень трудно исправить. Все работы, проводимые во время возведения любого типа погреба, можно назвать основными: рытье котлована, строительство стен, обустройство входа и перекрытия, тепло- и гидроизоляция, внутренние и наружные отделочные работы. Поэтому к проектированию и планированию погреба следует отнестись ответственно. Эскиз-проект кирпичного погреба

 

Обычно погреб выглядит как прямоугольное заглубленное или полузаглубленное помещение с входом в виде люка или ступеней. Люк – это почти вертикальное попадание в погреб, что не очень удобно, особенно для пожилых людей. Поэтому бетонные, блочные или каменные ступени – конструкция, более надежная и предпочитаемая хозяевами подземных хранилищ.

Если говорить о надежности погреба, то главное его условие – материал перекрытия, от которого также будет зависеть и ширина помещения. Обычно используют готовые бетонные плиты шириной 3 или 6 м, но, если необходима большая ширина погреба, плиты заливают самостоятельно, используя в качестве несущих балок рельсы, швеллера или двутавры. Уже на этапе проектирования следует подумать о материалах для потолочных перекрытий. Любое перекрытие нужно утеплить и гидроизолировать.

Требования к погребу

  1. Котлован для погреба должен быть шириной ≤ 3 м, чтобы можно было обустроить перекрытия. Если планируется устроить более широкое хранилище, нужно для их опирания возводить колонны, что сделает строительство дороже и сложнее;
  2. В длину погреб может быть произвольного размера, но стандарт – 4 метра. Все размеры указаны как внутренние – с учетом слоев тепло- и гидроизоляции;
  3. Потолок в погребе делается высотой ≤ 2 м – этого достаточно, чтобы обеспечить постоянную температуру и влажность в помещении зимой и летом;
  4. Лучше сразу запланировать капитальный вход в погреб, а не простую лестницу. Но при планировании бетонных ступеней нужно помнить, что крутизна входа зависит от плотности грунта;
  5. Особое ударение делается на облицовке грунтовых стен котлована: традиционно это бетон или кирпич, который потом оштукатуривают. Оба варианта можно реализовать самостоятельно, без особых специальных инструментов и посторонней помощи.
Гидроизоляция погреба

 

Работы можно начинать только после подготовки плана работ, создания проекта или хотя бы эскиза погреба, и заготовки строительных материалов и инструментов. Для строительства потребуется:

  1. Шанцевый и измерительный инструмент: лопаты, лом, рулетка, уровень;
  2. Бревно с перекладиной для трамбовки песка и щебня, емкость для замешивания раствора, мастерок и шпатели, молоток и строительный шнур;
  3. Песок, щебень, портландцемент, мастика для гидроизоляции, рубероид.
Подготовительные и строительные работы

Сначала размечается участок под котлован – для этого используют вбитые в землю колышки и натянутый между ними шнур. На размеченной площади снимают дерн и углубляют котлован на требуемую глубину. Для заглубленного проекта это – 2,5-3 метра, для полузаглубленного – 1-1,5 метра. При рытье котлована сразу необходимо сформировать траншею под вход в погреб – она выкапывается под уклоном. Угол уклона выбирается в зависимости от плотности грунта, количества и размеров ступеней. После основных землеройных работ все поверхности подравнивают. Котлован под погреб

 

Перед тем, как залить дно котлована бетонным раствором, на него укладывают цементно-песчано-щебневую подушку слоем 10-12 см. пропорции компонентов: одна объемная часть цемента, три части песка и четыре части щебня средней фракции. Чтобы подушка надежно схватилась и затвердела, ее поливают водой и оставляют на 2-3 суток.

После затвердевания пола погреба на его поверхность настилают гидроизоляционный материал. Это может быть толстый полиэтилен или рубероид, стыки которого нужно загерметизировать битумом или мастикой. Стыки делаются с нахлестов м 10-15 см, также края гидроизоляции должны заходить на стены на такое же расстояние. После слоя гидроизоляции заливается бетонный пол с толщиной слоя ≤ 6 см.

Стены погреба можно делать кирпичными или залить бетон в опалубку. При кладке кирпича работа облегчается тем, что не нужно соблюдать уровень и ровность кладки – для этого нужно сделать ровными стены, и кирпичную кладку ориентировать по поверхности грунтовой стены. Остальные неровности скроются под слоем штукатурки. Еще один момент, облегчающий заготовку материалов – кирпич может быть не новым (это не повлияет на прочность стен), но обязательно красным – силикатный кирпич быстро разрушается в постоянно влажной среде. Кладка ведется вперемешку –в полтора кирпича или в один кирпич, как показано на рисунке ниже. Также при строительстве стен из блоков нельзя использовать легкие ячеистые блоки (пено- или газоблоки) и шлакоблок – только бетонные блоки или плиты будут долго служить под слоем грунта. Кирпичный заглубленный погреб

 

После укладки первого ряда кирпича все последующие ряды должны быть уложены в шахматном порядке. Если в проекте погреба предусмотрены перегородки, то их ровность проверяют уровнем. Между кирпичом и грунтом котлована должно оставаться свободное пространство 40- 50 см, которое после окончания всех работ, включая монтаж перекрытия, засыпают грунтом и трамбуют.

За один день возводить кирпичные стены погреба не рекомендуется, так как под собственным весом стены начнут деформироваться из-за плывущего раствора. Поэтому после укладки 4-5 рядов нужно сделать перерыв на 8-10 часов, что в реальности означает – перенести работы на следующий день.

При кладке кирпича не забудьте о вентиляции – отверстие для вытяжной трубы нужно оставить на высоте 3-4 ряда. Отверстие для приточной трубы вентиляции делается на высоте 1,7-1,9 метра над уровнем пола. Диаметр или размер отверстий зависит от диаметра труб вентиляции. Устройство приточно-вытяжной вентиляции в погребе

 

Само по себе помещение погреба будет почти бесполезным, если его не оборудовать полками, поэтому при кладке или заливке стен бетоном необходимо предусмотреть металлические закладные под полки. Это может быть все, что угодно – уголок, трубы, швеллер, толстая арматура, и т.д. Выступать наружу закладные должны на ширину полок, а в стену их нужно вмуровывать на глубину до 20 см. Для того, чтобы доски полок не прогибались, шаг между закладными делается в 60-70 см, расстояние по вертикали между полками – примерно такое же, чтобы можно было удобно доставать ящики с овощами или фруктами и банки с консервацией.

После кладки (заливки) стен, обустройства закладных и отверстий под вентиляцию, когда прошло 7-10 дней, чтобы раствор окончательно затвердел, можно продолжать работы дальше, и это будет крепление труб вентиляции к стенам хомутами и вывод их на поверхность. Трубы лучше брать пластиковые, чтобы они не подвергались коррозии, а металлические изделия нужно предварительно загрунтовать и покрасить.

Далее наружную поверхность кирпичных или бетонных стен гидроизолируют (проще это сделать горячим битумом, который размазывают по стенам пир помощи квача на длинной ручке), и на битум, пока он горячий, клеят рубероид. Свободное пространство грунтовой и кирпичной поверхностями засыпают ранее вынутым грунтом, перемешанным с глиной в пропорции 1:1, эту смесь послойно трамбуют через 40-50 см, а заканчиваться засыпной слой грунта должен за 30-40 см до поверхности грунта. Технология обратной засыпки

 

Если стены погреба заливаются бетоном, а не выстраиваются из кирпича, то необходимо собрать деревянную (фанерную) опалубку. Для этого в грунтовые стены котлована вбивается арматура длиной 15-20 см, на нее крепятся доски, которые затем укрываются гидроизоляцией (полиэтиленом или рубероидом). В опалубку заливается бетонный раствор, причем желательно делать это за один заход, поэтому нужно позаботиться о большом объеме раствора заблаговременно. Через 24 часа опалубку можно разбирать, но устанавливать перекрытия еще рано, так как бетон еще не набрал начальную прочность.

Крышу погреба можно собирать через 2-3 недели после снятия опалубки, для кирпичных стен срок – такой же. Если перекрытия будут из ж/б плит, то их просто укладываю рядом друг с другом, но для этого понадобится подъемный кран. Котлован под плитные перекрытия должен выкапываться с учетом того, что плиты должны будут перекрывать и сам котлован, и стены по всей толщине с небольшим (10-15 см) запасом. Швы между бетонными плитами заделываются цементным раствором, а затем промазываются горячим битумом.

Если плит нет, то перекрытия формируются из несущих стальных балок, расстояние между которыми заливается бетонным раствором. Расстояние между укладываемыми на стены погреба балками (швеллерами, большим уголком, двутавром, рельсами) выдерживается не более 1 м, затем это расстояние между балками армируется проволокой. Снизу поверхность потолка формируется установкой деревянных щитов, после чего перекрытия можно заливать бетоном.

Если вместо металлических балок будут использоваться деревянные, их сначала пропитывают антисептиком, затем промазывают машинным маслом и битумом, и последним слоем – оборачивают в рубероид. Металлическое или деревянное перекрытие погреба

 

Металлические балки не нужно ни грунтовать, ни красить, так как они будут находиться в сухом затвердевшем бетонном слое. Торцы поверхностей перекрытия и стен погреба также нужно сначала замазать раствором цемента, после высыхания раствора – гидроизолировать, а затем засыпать грунтом.

При использовании дерева для перекрытий пространство не заливают бетоном, а делают многослойную подушку из рубероида, керамзита, минваты, полиэтилена, и снова рубероида. Как это делается:

  1. Сначала балки перекрытия снизу обшивают доской толщиной 20-30 мм, а сами балки подпирают брусом, чтобы под весом раствора перекрытие не деформировалось;
  2. Сверху на доски укладывается рубероид;
  3. Расстояние между балками засыпается керамзитом, а сверху – минватой, затем закрывается полиэтиленом, который сверху защищается рубероидом;
  4. Все швы и стыки материалов нужно промазать горячим битумом или битумной мастикой;
  5. Поверх всех этих слоев насыпается грунт, который выполняет роль утеплителя.

Далее занимаются входом в погреб. Если это ступени, то траншею подготавливают в виде ступенчатой поверхности, которую армируют и заливают бетоном. Каркасом (опалубкой) для заливки могут служить деревянные или металлические элементы, как показано на рисунке ниже. Также ступени можно (и проще) сделать из бетонных блоков или красного кирпича. Ступени для входа в погреб

 

Боковые стены входа практически всегда укрепляют так же, как делались основные стены погреба, и вместе с ними. Хотя, если это было неудобно или невозможно сделать сразу, можно выложить стены кирпичом или залить бетоном и после обустройства основного помещения погреба.

Вход в погреб оборудуется дверью или люком – смотря каким был проект. Дверь не обязательно делать высотой в полный рост человека, но ее необходимо также утеплить и гидроизолировать. Эти же требования предъявляются и к люку погреба. Если погреб построен в регионе с постоянно низкими температурами, то желательно сделать две двери в погребе – одну при входе, вторую – внизу.

Последние шаги в строительстве погреба – внутренняя отделка поверхностей. При ровной кладке можно ее не штукатурить, а просто побелить известковым раствором. Грубую и неровную поверхность рекомендуется сначала оштукатурить, а затем тоже побелить густой известью. Так как погреб – помещение нежилое, то лучшего дизайна обычно не требуется, хотя здесь все зависит от желания хозяина. Потолок также подвергается тем же процедурам, что и стены. Бетонный пол обычно не трогают, но часто просто для большего удобства на него настилают дощатый настил или линолеум.

Отделка стен погреба

И завершающий этап – оборудование полок. Так как закладные уже готовы, остается положить на них пропитанные антисептиком и покрашенные (побеленные известью) доски. Если вместо закладных для полок планировалась установка металлических или деревянных стеллажей, то их нужно размещать таким образом, чтобы они не загораживали вентиляционные отверстия.

как сделать в частном доме, как построить при высоком уровне грунтовых вод

Домашние заготовки, а также урожай овощей и фруктов хранят в погребе. Находится ли частный дом в проекте или строительные работы уже завершены, необходимо обустроить этот функциональный элемент дачного участка.

Особенности

Зачастую погреб путают с подвалом. На самом деле, разница огромная: погреб представляет собой специально оборудованное помещение, предназначенное для длительного хранения продуктов, а подвал – строительную конструкцию, являющуюся основанием дома. Высота стен погреба не превышает двух метров, в то время как подвальные стены строят минимум 2,5 метра в высоту. Подвальное помещение может отапливаться, а в погребе поддерживают холод (2–4 градуса выше нуля). Даже устраивают ледники для обеспечения сохранности продуктов. Да и строят подвал только под домом, а погреб можно обустроить не только у себя под ногами, но и на любой удобной территории участка. Пришло время разобраться, как это сделать на даче своими руками.

Устройство

Прежде всего, необходимо составить проект и определиться с основными параметрами будущего овощехранилища.

  • Стандартный погреб представляет собой квадрат 4х4 м. Ширину котлована учитывают вместе с кладкой стен и гидроизоляцией, а длину выбирают в зависимости от своих потребностей.
  • Глубина постройки должна быть ниже уровня промерзания почвы, что позволяет сохранять холод в любое время года.
  • При проектировании высоты берут в расчет рост владельцев. Люди среднего роста комфортно чувствуют себя при высоте стен 1,8 метра, а высокие скорее поставят двухметровые стенки. Важно учесть еще и количество домочадцев, например, для четырех членов семьи наилучший вариант – не менее 5 м².
  • Если легкий грунт участка покоится на скальном основании, яму для погреба выкапывают только до него. Холод, необходимый продуктам, поддерживают при помощи теплоизоляции верхней части погреба.
  • Вход в погреб устраивают с северной стороны постройки, а спуск в него осуществляют через люк по передвижным деревянным или стационарным лестницам из кирпича или бетона. Система вентиляции защитит помещение от грибка, а электричество сделает безопасным спуск и нахождение в погребе.
  • Если постройка расположена вне стен дома, чтобы защитить ее от ветра, следует высадить вокруг саженцы невысоких кустарников.
  • Погреб под домом стоит проектировать на этапе строительства дома. Если конструирование погреба не было предусмотрено заранее, его выкапывают вручную через пол.
  • Строительные работы проводят летом, так как этот период отличает низкий уровень грунтовых вод, а сам день Х назначают, руководствуясь прогнозом погоды. Ведь дождь может затопить незавершенную постройку и свести на нет все усилия.

Из всего современного многообразия погребов особой популярностью пользуются четыре вида, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

  • Насыпной погреб представляет собой каркас, со всех сторон засыпанный землей. Его строят на некотором расстоянии от дачных построек. Для сооружения насыпного овощехранилища нужно узнать, насколько глубоко промерзает земля в конкретном регионе, а затем определить такой важный параметр, как толщина грунта вокруг погреба, что позволит создать функциональную постройку.
  • Наземный погреб строят на любых участках независимо от уровня грунтовых вод, ведь он находится на поверхности земли, возвышаясь на метр над ней. Его можно сделать как отдельно стоящим, так и пристенным, когда одной из стен погреба становится стена дома или сарая. Оба варианта компакты, энергонезависимы, отлично функционируют и в теплое, и в холодное время года. Если по душе идея отдельно стоящего погреба, стоит подумать над его оформлением, чтобы эта хозяйственная пристройка стала достойным украшением участка.
  • Заглубленный или подземный погреб строят под домом или сараем, защищающим его от перепадов температур и погодных условий. Нижележащие слои почвы, не промерзающие даже в суровые зимы, устанавливают в хранилище ровную температуру. При обустройстве такого погреба выкапывают котлован не менее двух метров глубиной, а затем устраивают гидроизоляцию для надежной защиты от напора грунтовых вод. Малейшая неточность приведет к затоплению и трудоемкому ремонту погреба, что является весьма затратным мероприятием.
  • Оптимальной считается конструкция полузаглубленного погреба, который размещают на глубине 1,5 м. Две трети строения выступает над землей, а в почву прячется основание и одна из стен хранилища. Эту конструкцию отличает минимальный риск затопления, большой объем помещения, а также отсутствие узких крутых ступеней или приставных лестниц.

Как выбрать место?

Долговечность постройки любого вида и сохранность урожая в ней напрямую зависят от ее месторасположения. По мнению специалистов, лучшее место для погреба – это любая возвышенность или холм, поскольку глубоко расположенные подземные воды позволяют сэкономить на гидроизоляционных материалах. Если рассматривать ровный участок, то строить погреб следует недалеко от дома, чтобы не бегать к нему в непогоду через весь огород.

Так или иначе, владельцам дачных домов нужно иметь представление о расположении грунтовых вод доставшегося им участка, ведь полпогреба должен быть на полметра выше подземной воды.

Чтобы правильно подобрать место для возведения погреба, стоит обратить внимание на следующие моменты:

  • места, где роится мошкара, произрастают камыши, осока, незабудки или щавель, лучше обойти стороной, так как вода находится близко к земной поверхности. Низкая редкая трава говорит о том, что подземные воды расположены на большой глубине;
  • если место уже выбрано, но хочется убедиться, что этот вариант является наилучшим для постройки погреба, следует пробурить в земле скважину глубиной два с половиной метра. Уровень воды на полутора метрах от поверхности позволяет строить заглубленный погреб, а 80 см – полузаглубленный;
  • стоит пообщаться с соседями, у которых на участках устроены колодцы, и узнать, насколько поднимается вода во время осенних дождей и весенних паводков и каков ее уровень в сухой период;
  • можно воспользоваться старым дедовским приемом: взять клок шерсти, простирать его с мылом, высушить, положить на землю, на которой планируется строительство, а сверху разместить яйцо. Шерсть и яйцо нужно накрыть глиняным горшком, а на горшок насыпать дерна и оставить на ночь. Утром посмотреть: если яйцо и пряжа в росе – вода близко. Яйцо сухое, а шерсть мокрая – вода далеко. Если и шерсть, и яйцо остались сухими, вода находится на большой глубине;
  • известно и другое решение: взять смесь серы, негашеной извести и медного купороса (общая масса должна составлять 800–900 грамм) и положить ее в глиняный сосуд. Крынку нужно плотно закрыть крышкой или обвязать тканью в два слоя, зарыть в землю на глубину не менее полуметра и оставить на 24 часа. По истечении этого времени горшок следует выкопать и взвесить: потяжелевшая емкость «говорит» о высоком уровне воды.

Для строительства погреба нужно учитывать не только уровень залегания подземных вод, но и следующие особенности грунта на конкретном участке:

  • песчаный грунт представляет собой рыхлую породу, состоящую из пылеватых и глинистых частиц с воздушными полостями между ними. Этот тип грунта применяют в качестве фильтра, фильтрующей или противопучинистой засыпки, а также подсыпки под фундамент;
  • основу тяжелой и легкой супеси составляют глинистые частицы. Первая состоит из них на 6–10%, вторая – на 3–6%. Это довольно-таки рыхлый грунт, содержащий песчаные частицы, диаметром до двух миллиметров. Если раскатать влажную супесь ладонями, то получится зачаточный шнур;
  • суглинок на 10–30% состоит из глинистых частиц, причем различное соотношение глины и песка позволяет разделить их на легкие и тяжелые (последние содержат 20–30% глинистых частиц). Мокрый легкий суглинок сломается при попытке свернуть его в кольцо, тяжелый – более пластичен;
  • Глинистый грунт содержит более 50 процентов глины, обладает диаметром, который не превышает одной сотой миллиметра. Грунт является пластичным, при намокании сильно разбухает и обладает низкой водопропускной способностью. Он твердый в сухом виде, а когда намокает, становится липким;
  • черно-бурый торфяной грунт представляет собой смесь разложившихся растений с глиной, песком, известняком. Высокая влагоемкость, газопоглотительная способность и обеззараживающие свойства торфа позволяют применять его не только для обваловки погреба, но и для пересыпания корней и корнеплодов, чтобы они дольше сохраняли свои полезные свойства.

Супеси, глины и суглинки не только промерзают при температуре ниже нуля, но и увеличиваются до десяти процентов (происходит так называемое пучение почвы). При этом нормальные силы давят на подошву фундамента, а касательные направлены вдоль его вертикальных стен. В результате через 5–10 лет постройка может оказаться на 80–90 сантиметров выше изначального уровня.

Чтобы этого избежать, нужно или завезти на участок непучинистый песчаный грунт, или выбрать качественные материалы, которые не позволят строению перекоситься.

Материалы

Выбор строительных материалов во многом зависит от уровня воды. Если для погреба выбрано сухое место, можно использовать любые материалы, включая древесину, обработанную специальными составами. Если на участке представлен высокий уровень подземных вод, стоит выбирать самые водостойкие материалы с низкой гигроскопичностью, например, металл и бетон.

Чтобы определиться с предпочтениями, стоит рассмотреть плюсы и минусы материалов, из которых возводят стены погреба.

  • Бетон – это прочный материал с низкой гигроскопичностью, благодаря комплексу средств его можно сделать практически водонепроницаемым. Присадки и специальные вибраторы уплотняют его структуру. Двукратная обработка полимерными составами на основе цемента в 6–8 раз позволяет снизить просачивание воды по капиллярам. Для снижения проводящих свойств бетона можно использовать резиновую краску, применяемую для бассейнов.
  • Металлический погреб представляет собой короб с герметично заваренными швами и распорками на дне и стенках. Снаружи коробку 2–3 раз обрабатывают антикоррозионным средством и закапывают в землю. Качественно выполненная сварка защищает от воды, но есть другая напасть: при сезонном подъеме воды погреб может оказаться на поверхности. Распорки удерживают короб, помогая справляться с давлением, но зачастую и они не могут справиться с силами природы.
  • Если не хочется связываться с возведением стенок, можно сделать овощехранилище из бетонных колец диаметром 2 или 2,5 метра. Последний вариант более предпочтителен, так как после установки полок в погребе меньшего диаметра будет тесновато. Перед установкой кольца обрабатывают такими средствами, как обмазочная гидроизоляция, битумная мастика, расплавленный гудрон или пропитки глубокого проникновения.
  • Красный обожженный кирпич отличается высокой влагоустойчивостью и долговечностью. Он подходит для местности и с низким, и с высоким уровнем подземных вод. Для строительства погреба возможен как цельный кирпич, так и его обломки, пригодные к использованию.
  • Если дом расположен на участке с низким уровнем воды, то возможно строительство из шлакоблоков или керамзитобетонных блоков. При покупке первых следует поинтересоваться, какое сырье использовали для его изготовления, ведь в идеале это должны быть обломки кирпича, а также проверить блоки на радиацию дозиметром. Керамзитобетон – это пористый и хрупкий материал, разрушающийся от механических повреждений. Постройка погреба с применением этих материалов требует качественной гидроизоляции.

Чтобы уменьшить воздействие касательных сил на фундамент погреба, применяют горячий битум, кремнийорганические эмали, а также пользуются натуральной или полунатуральной олифой. Перекрытия обустраивают деревянными жердями, брусками или досками, их обрабатывают антисептиками, укладывают и укутывают любой теплоизоляцией толщиной 30 сантиметров. В качестве утеплителя применяют шлаковату, а также пенопласт или полистирол.

Перекрытия обмазывают глиной, в качестве обсыпки обычно используют грунт или шлак, но если выбрать такие горючие материалы, как торф или опилки, их стоит покрыть двухсантиметровым слоем песка.

Как построить?

Строительство погреба любого вида происходит следующим образом: стены покрывают глиняным замком, а пол – песчаной подушкой, ограждая от грунта. Завершающий этап работы – это уплотнение стен бетоном, кирпичом или блоками. На словах все просто. Но стоит пошагово рассмотреть процесс обустройства погреба любого типа. Низкий уровень подземных вод позволяет применять и опускной, и котлованный способ устройства.

В первом случае бетонный или кирпичный короб будущего овощехранилища сначала возводят на земной поверхности, а затем постепенно заглубляют. Работы идут медленно и отнимают много сил, но это не сказывается на внешнем виде участка. Да и наружную гидроизоляцию короба можно провести качественно, никуда не торопясь. Второй вариант заключается в выкапывании котлована глубиной до трех метров вручную или при помощи эскалатора.

Его габариты должны превышать размеры подвала не менее чем на полметра. Это наиболее распространенный способ.

Используя котлованный способ устройства, следует выполнить следующие действия:

  • дно и стены выравнивают, затем дно засыпают песком, а поверх песка кладут слой щебня и битого кирпича. Общая толщина должна быть не меньше двадцати сантиметров;
  • на эту многослойную поверхность равномерно льют разогретый битум, чтобы защитить погреб от воды;
  • на щебень укладывают арматуру или проволоку из металла и заливают слоем бетона толщиной 10–15 см;
  • когда бетон застынет, начинают выкладывать короб, причем длина и ширина основания должны превышать наружные размеры на 30–50 сантиметров.

После обустройства котлована поэтапно выполняют следующие виды работ:

  • толщина стен не превышает один кирпич, их выкладывают путем чередования ложковых и тычковых рядов. Непосредственно перед работами материал увлажняют, а каждый четвертый ряд упрочняют четырехмиллиметровой металлической проволокой. Арматуру кладут с двух сторон, отступая по 5 сантиметров от края. Особенно прочно армируют углы;
  • после постройки стены необходимо тщательно оштукатурить снаружи и изнутри. Для этой цели подготавливают цементно-песчаный раствор, который сохнет в течение месяца;
  • если погреб будет использоваться как овощехранилище, пол достаточно просто утрамбовать или уложить булыжником. Малейшие неровности устраняют при помощи песочной подушки, которую проливают и утаптывают. Для защиты от влажного грунта создают стяжку в два слоя с рубероидом посередине;
  • гидроизоляция представляет собой два слоя битумной мастики, в 2–3 слоя оклеенной просмоленным рубероидом. Горизонтальный ряд рубероида чередуют с вертикальным, наклеивая листы внахлест при помощи расплавленного битума. Тщательно изолируют стыки стен и основания, затем обмазывают рубероид 10-сантиметровым слоем жирной глины и засыпают котлован землей.

Затем возводят стены и строят перекрытия и крышу из монолитных бетонных плит, бруса, бревен или толстых досок – все зависит от личных возможностей. Самым простым вариантом считается устройство односкатной деревянной крыши.

Для ее создания необходимо выполнить следующие шаги:

  • толстые доски 2–3 раза обрабатывают антисептиком, а части, соприкасающиеся с землей, защищают при помощи горячего битума и рубероида;
  • по периметру стен приваривают уголки, затем брус или бревна пропитывают антисептическими составами и выкладывают их вплотную к стенам с шагом 600 сантиметров;
  • внутреннюю отделку выполняют асбоцементным плоским шифером, штукатуркой и побелкой, оклеивают кафелем и другими водоустойчивыми материалами. На пол настилают два слоя рубероида, скрепленного горячим битумом, причем длина заходов на основание составляет до 30 сантиметров. Затем выполняют стяжку рубероида и выкладывают плитку;
  • для устройства перекрытия применяют горбыль или толстые доски, которые укладывают в два слоя. А затем проделывают в нем лаз размером метр на метр;
  • каркас будущего входа сваривают из металлических уголков так, чтобы устроить наружную и внутреннюю крышки для дополнительной теплоизоляции. Откидную или съемную крышку обязательно обрабатывают теплоизолятором;
  • если вы проживаете в северных регионах, где грунт промерзает до двух метров, следует установить погребницу с двускатной или четырехскатной крышей, которая закроет погреб со всех сторон. Крышу покрывают любым утепляющим материалом вроде глины, тростника или камыша или засыпают землей. Погребница защищает овощехранилище от осадков и украшает участок.

После этого в погреб нужно поставить лестницу с пологими ступенями под углом 45 градусов и правильно утеплить стены. Для утепления применяют рулонный рубероид, стеклоизол, пенополистирол или пенопласт. А также стены утепляют глиносоломенным слоем не менее 30 см толщиной. Завершающим этапом работ является устройство вентиляционной вытяжки, обеспечивающей циркуляцию воздуха.

Для этого по разным углам погреба ставят две трубы: при этом конец одной из них должен находиться на 20–50 см от пола, а второй – располагают возле потолочного перекрытия.

Обустройство каждого вида погреба имеет свои нюансы, но преимущественно они касаются гидроизоляционных работ, а именно:

  • низкий уровень подземных вод позволяет ограничиться заливкой бетонного пола, штукатуркой и покраской стен. Для гидроизоляции в этом случае применяют листы рубероида;
  • если уровень воды высок, стены оштукатуривают изнутри и снаружи, накладывают 3–4 слоя рубероида, обмазанного битумной мастикой. Затем прижимают его кирпичной стенкой и вдобавок промазывают кирпичные стены жирной глиной;
  • если на участке представлен песчаный дренируемый грунт, на стены наносят два слоя битумной мастики, а затем слой крупнозернистого песка;
  • дополнительную гидроизоляцию проводят для заглубленных конструкций: подземные части стен обрабатывают водоустойчивым средством, накрывают рубероидом, поверх него устраивают слой жесткого утеплителя, следом еще один слой рубероида, а потом все засыпают землей;
  • чтобы свести к минимуму риск подтопления, в заглубленных и полузаглубленных погребах обустраивают дренажную систему. Выкапывают яму, в которой будет собираться вода, и проводят трубы по периметру погреба ниже уровня пола с наклоном в ее сторону. Другой вариант – это выкопать дренажную канаву, заполнив ее крупной щебенкой.

Обустройство

Погреб не нуждается в тщательной отделке, но чтобы в помещении было комфортно находиться, стоит оформить его распространенными строительными материалами. Это и облицовочный кирпич, и декоративный камень, и плитка, и панели из пластика. Можно даже применить тонкие доски или вагонку, обработав их защитными средствами.

Следует составить проект внутреннего обустройства погреба и обозначить расположение полок. Стоит указать на плане, что на них будет храниться.

По мнению специалистов, стеллаж с полками удобно располагать с правой стороны от входа, а с левой – ящики с овощами. Для удобства погреб делают многосекционным, разделяя его на зону для картофеля, отсек для фруктов, отдел для овощей. Да и соленья-варенья тоже размещают так, чтобы было удобно до них добраться. С этой целью погреб обустраивают стеллажами и полками, на которых располагают припасы.

Для их обустройства следует учесть такие нюансы, как:

  • монтаж стеллажей выполняют как отдельными небольшими секциями, так и на всю длину стены погреба;
  • двухметровая ширина погреба позволяет разместить стеллажи по обе его стороны, оставив посредине небольшой проход 900 мм в ширину;
  • до полок, расположенных у стены, будет легче добраться, если их ширина составит 500–600 мм;
  • чтобы полки не прогибались под тяжестью ящиков и банок, их длина не должна превышать 700 мм;
  • высота стеллажа соответствует высоте погреба, но, как правило, она не превышает двух метров;
  • слитный стеллаж во всю стену, как правило, не разбирается. А вот стеллажи, состоящие из компактных секций, разбирают и высушивают на солнышке.

Стеллажи и полки изготавливают из досок или деревянного бруса, бетона и стальных уголков. Очень редко используют листовой пластик, поскольку этот экономичный материал не обладает стойкостью и долговечностью. Следует подробнее ознакомиться с особенностями создания стеллажа из разных материалов. Стоит начать с дерева, как самого популярного стройматериала.

Для создания деревянного стеллажа необходимо выполнить следующие действия:

  • стойку изготавливают из бруса сечением 100х100 миллиметров;
  • брус обрезают по размерам чертежа, а последний – предусматривает создание поперечных рам. Для этого берут пару стоек и обрезают их по нужной высоте, а затем размечают места для полок;
  • горизонтальные продольные и поперечные связи осуществляют при помощи доски 3–4 сантиметра толщиной;
  • продольные связи монтируют брусками из этой же доски. Их ширина составляет 8–10 сантиметров. Длина брусков соответствует длине всего стеллажа или одной секции;
  • поперечные связи обеспечивают бруски, равные по толщине и не прерывающие длиной глубину конструкции;
  • на стойках выполняют разметку, пропиливают гнезда с учетом толщины связующих брусков, а затем приступают к сборке стеллажа.

Стеллаж из металлического уголка устанавливают при помощи сварочных работ.

Смонтировать его можно с уголком пятисантиметровой ширины следующим образом:

  • заготавливают стойки и поперечные перекладины. Стойки конструируют или до потолка, или до уровня верхних полок;
  • делают разметку для крепления поперечных уголков и приваривают их. Если будет несколько стеллажей, уровень уголков должен быть одинаковым на всех полках;
  • приваривают поперечные перекладины. В результате получают рамы, на которые укладывают асбестоцементные листы или доски;
  • рамы устанавливают непосредственно в погребе либо на расстоянии от стен, либо с плотным прилеганием к ним. Для этого к стойкам приваривают продольные уголки или куски арматуры;
  • стальные рамы можно закрепить деревянными брусками 8х2 сантиметра. Для таких крепежных элементов просверливают отверстие в поперечных уголках, а сварку заменяют болтовым креплением;
  • когда все части стеллажа будут готовы, останется только спуститься в погреб, чтобы их смонтировать;
  • по окончании сборки нужно покрасить или залакировать стеллаж, чтобы защитить металл от коррозии.

Бетонные стеллажи требуют тщательного проектирования, так как после постройки передвинуть или разобрать такую конструкцию не представляется возможным.

Важно не только выполнить размеры и создать чертеж, но и строго соблюдать следующую последовательность работ:

  • следует оборудовать для стеллажа отдельный фундамент, в противном случае со временем он может просесть в грунт и разрушиться;
  • нужно закрепить на стене арматуру на расстоянии 400–500 мм – это будущая опора для полок конструкции. Чтобы увеличить ее запас прочности, стоит использовать краску или антикоррозийное средство;
  • следует сформировать полки. Для этого к листам фанеры прибивают доски, чтобы получились борта. На дно тары настилают армирующую сетку и заливают раствор цемента. При условии хорошей погоды застывание произойдет быстро и через 2–3 дня бетонные полки будут готовы;
  • необходимо установить готовые полки на арматуру.

Продлить жизнь стеллажу и установленным полкам поможет выполнение следующих простых рекомендаций:

  • нужно обеспечить естественную вентиляцию погреба, поддерживающую нормальный уровень влажности воздуха;
  • каждый год весной или летом нужно выносить полки на улицу и высушивать их на солнце, чтобы вывести из них влагу;
  • регулярно стоит проверять состояние полок и убирать с них загнившие продукты;
  • если в погребе высокая влажность, каждый год нужно обмазывать стены гашеной известью;
  • рано или поздно стальные полки в погребе покроются ржавчиной, но настеленная на них клеенка или самоклеящаяся лента защитит появление на банках ржавых пятен, которые так трудно отмыть;
  • перед установкой деревянных полок и стеллажей, рекомендуется пропитать их олифой или любым другим защитным средством. При выборе спецсредства нужно проверять, чтобы они были предназначены для жилых помещений (информация об этом написана на упаковке). Это нужно, чтобы химия не повлияла на вкус и запах припасов.

Советы

При всем обилии материалов специалисты рекомендуют просмотреть всевозможные идеи обустройства погреба и выбрать подходящий вариант.

  • Чтобы не связываться с трудоемкой постройкой, стоит приобрести погреб-капсулу в виде шара с пристроенной лестницей. Для его установки выкапывают яму, помещают в нее капсулу и засыпают землей, оставляя на поверхности только дверь.
  • Готовое овощехранилище из бесшовного пластика оснащено стальной лестницей, встроенным освещением, а также вытяжной и приточной вентиляцией. Для установки погреба выкапывают котлован, помещают туда пластиковый корпус и засыпают его землей, а на поверхности оставляют только люк.
  • Для установки герметичного погреба-бочки из высококачественного стеклопластика подойдет любой тип грунта. Эта конструкция прослужит около 50 лет, поддерживая постоянную температуру внутри помещения. Она является идеальным вариантом для хранения продуктов.
  • Если большая часть жизни проходит в городе, стоит обустроить погреб на лоджии или балконе. Следует взять плотно закрывающийся деревянный ящик и выложить его изнутри любым теплоизоляционным материалом. Особенно хорошо для этой цели подойдет пенопласт или минеральная вата. Температурный режим в погребе поддерживают при помощи лампочки накаливания, включаемой через реле или контактный термометр.

О том, как построить погреб своими руками, смотрите в видео ниже.

Правила строительства погреба в частном доме

Содержание:

Собственный погреб или подвал в частном доме - ценное многофункциональное помещение. В нем можно хранить столько всего: лишние вещи, мебель, консервацию, садовый инвентарь, посевной материал и даже вино. Причем все это можно сберегать в целости и сохранности достаточно долго, или уже в первую зиму столкнуться с сыростью и плесенью.

От чего это зависит? От того, насколько правильно вы подошли к вопросу, как правильно сделать погреб в частном доме и что обязательно нужно было учесть в процессе строительства. А моментов здесь немало, и о них мы вам сейчас расскажем.

Определение местоположения и глубины погреба

Устройство погреба начинается с правильного определения его будущего месторасположения. Но первым делом определитесь: будете ли вы строить погреб на улице или в частном доме? Ведь у каждого из варианта есть свои плюсы и минусы.

Заглубленный земляной погреб

Такой погреб устраивают буквально из подручных материалов, которые не сложно раздобыть в любом хозяйстве, а потому в экономическом плане он наиболее выгоден. Его можно строить там, где грунтовые воды находятся не ближе, чем на 2 метра к поверхности.

Разместить сам погреб можно под полом дома или в гараже:

  • Погреб в гараже. Нередко такой погреб одновременно используются и как хранилище для домашних заготовок и как смотровую яму. А чтобы лишняя влага легко выходила, в полу устраивают люк с решеткой.
  • Погреб в доме. Такое помещение располагают под прихожей, террасой, кухней или пристройкой. Весомое преимущество - можно спускаться за баночкой солений не выходя на улицу.

Погреб под полом в частном доме можно строить только в том случае, если фундамент - ленточный. Причем важно разместить его примерно на одинаковом удалении от стен, чтобы максимально сберечь структуру почвы, на которую опирается дом. Также, если погреб будет спроектирован еще до начала строительства дома, спланируйте разрывы в ленточном фундаменте для дверей.

В случае с другими вариантами копать погреб можно только под пристройками, которые находятся за пределами фундамента. Например, сегодня все чаще делают подземное помещение на террасе, причем крышку люка отделывают таким же декингом или плиткой, как и весь пол, чтобы та не была заметной.

Внешний погреб на участке

  • Заглубленный погреб. Такое помещение находится полностью под землей, а вход в него идет с улицы, откуда достаточно открыть горизонтальные двери или створку.
  • Погребница. Здесь на улице строят небольшую постройку, которая находится прямо над погребом. Она служит воздушной прослойкой между открытым небом и подземным помещением, благодаря чему в нем легко сохраняется нужный микроклимат.
  • Полузаглубленный погреб. Этим вариантом придется обойтись, если грунтовые воды находятся слишком близко. Тогда погреб как бы выглядывает из-под земли наполовину или даже больше, что затрудняет сохранение нужного температурного режима в нем: летом будет жарко, а зимой возможно промерзание. Поэтому дополнительно при возведении такого погреба своими руками обязательно выполняют тщательную теплоизоляцию.
  • Наземный. Этот погреб либо пристраивают к внешней стене дома или ставят совсем отдельно, как полноценное сооружение со своим небольшим фундаментом.

Если же вы строите внешний погреб, тогда следите за тем, чтобы:

  • До деревьев оставалось не менее 3-х метров. Иначе в процессе строительства вы повредите им корни, а они отплатят за это постепенным разрушением стен.
  • Рядом не было открытых источников воды поблизости. Обычно природные пруды образуются за счет активных подземных вод.
  • До окон жилого дома оставалось не менее 7 метров.

К слову, внешний погреб в отличие от внутреннего можно сделать оригинального вида, что придаст еще одну изюминку ландшафтному дизайну сада.

Необходимое пространство: определение кубатуры

Когда место будет выбрано, подумайте, каких размеров вам нужно подземное хранилище. Если говорить о том, каким сделать погреб в частном доме, ориентируйтесь на такие цифры: для нужд одной семьи хватит 4-5 квадратных метра. При этом котлован достаточно вырыть глубиной до 2,2 метра.

Слишком объемное хранилище прямо под домом способно вызвать осадку здания из-за нарушения почвы. Чем и хорош внешний погреб, для которого нет таких ограничений. Но подумайте, так ли много вы будете в нем хранить? Ведь на каждый дополнительный кубический метр уйдет определенное количество строительного материала.

Уровень грунтовых вод: защита от сырости

Одна из самых частых встречающихся проблем - это вода в погребе частного дома, которая не только образует постоянную сырость, но и постепенно разрушает стены и пол.Вот почему изначально такое помещение следует устраивать там, где грунтовые воды не поднимаются выше, чем на три метра к поверхности. Если ландшафт ко всему еще и неровный, тогда погреб нужно поднять еще выше.

Также важно узнать состав и среднюю глубину промерзания грунта. Например, в средней полосе России немало видов почв, которые склонны к пучинистости и накоплению влаги.

От грунтовых вод также защитит хорошо продуманный пол погреба:

  • Глиняный. На полу обязательно делают глиняную стяжку толщиной 15-20 см, которая служит отличной гидроизоляцией. Нередко ее замешивают с соломой для прочности, затем высушивают на солнце в виде шариков и выкладывают прямо в стяжку.
  • Усиленный. Этот вариант обойдется дороже, но порадует большей долговечностью. Здесь горячий битум смешивают с гравием или щебнем и укладывают поверх десяти сантиметрового слоя глины. Причем такой пол не могут прогрызть даже крупные грызуны.
  • Бетонный. Для изготовления этого пола делают полноценную стяжку, на которую дополнительно часто укладывают керамическую плитку.

К слову, современные производители предлагают готовые пластиковые погреба, которым, казалось бы, не страшны ни сырость, ни грунтовые воды. Но, к сожалению, уже есть случаи, когда те в буквальном смысле выталкивали пластиковые коробы прямо из земли.

К слову, погреб под частным домом строят именно летом, ведь в этом время года подземные воды находятся на максимально низком уровне.

Укрепление стен: обеспечение безопасности

Как и стены, пол погреба можно сделать бюджетным, из глины, или же более основательным из бетона, кирпича или камня.

Чтобы глиняные стены не осыпались со временем, после их полного высыхания их желательно укрепить. Для этого отлично подойдут обрезная доска, горбыль или шпунтованный пиломатериал.

Совсем другая ситуация с бетонными стенами, которые были усилены арматурой - такой погреб намного крепче. И в него уже можно ставить полноценную бетонную лестницу, которая куда безопаснее, чем металлическая или деревянная стремянка. Особенно, когда в руках приходится носить припасы из погреба.

Правильная вентиляция: борьба с сыростью

Если вы собираетесь построить погреб для хранения овощей в частном доме, крайне важно организовать для него правильную вентиляцию. Ведь важно, чтобы хранимые запасы смогли пережить зиму, а это сможет обеспечить только подходящий для этого микроклимат.

Речь идет о температуре, влажности и движении воздуха внутри подземного помещения. Все просто: любые растения и продукты выделяют в воздух определенный процент влажности, да и стены в какой-то мере паропроницаемы. Если воздух будет стоять на месте, влага станет накапливаться и оседать на стенах. Так быстро зарождается плесень и грибок, а продукты просто портятся. Вот почему так важно, чтобы воздух в погребе мог двигаться и сменяться на более свежий с улицы.

Саму вентиляцию можно организовать в естественном виде или задействовав принудительную вытяжку. В первом случае достаточно установить две трубы - одна будет заводить свежий воздух, а вторая выведет старый. Сам процесс будет происходить благодаря разнице температур - чисто физическое явление.

Комбинированная система хороша тем, что способна работать весь год. Здесь всю работу проделывает приточный вентилятор. Причем настолько хорошо, что важно следить за тем, чтобы зимой продукты не покрылись инеем.

Но особенно ценной принудительная система вентиляции станет тогда, когда погреб нужно будет быстро высушить - например, после затопления. К слову, для этой цели иногда ставят сразу два входа в погреб в частном доме. Дополнительно всегда можно установить компактный осушитель воздуха.

Температура: поддержание микроклимата

Если вы задумались об устройстве винного погреба в частном доме, важно будет более точно придерживаться нужной температуры и уровня влажности воздуха. Причем эти показатели должны быть настолько стабильными для сохранения качества вина и эластичности пробок, что для этого порой даже задействуют сложную климатическую технику. В случае же обычного погреба все равно повесьте гигрометр и термометр - это тоже важно.

Мы рассмотрели с вами самые важные вопросы обустройства погреба на собственном участке.

ее устройство и как правильно построить склад на участке своими руками

Многие товары для длительного хранения требуют особых условий. Прежде всего, это низкая влажность и низкая температура. Обычные помещения для этой цели не подходят, а в холодильник все спрятать невозможно. Выход один – построить цоколь своими руками. Идеально подходит для хранения овощей зимой. В погребе можно хранить мясо, рыбу, яйца и многие другие продукты, не боясь заблудиться.

Типы построек

Расположение накопителя и его тип выбирают по нескольким параметрам. На выбор влияют характер земли, уровень грунтовых вод и финансовые возможности владельца По устройству погребов различают следующие виды:

  • земля;
  • глина;
  • частично утопленный;
  • настенный.

Изготовление цоколя на участке своими руками – довольно затратное и трудоемкое мероприятие.Прежде чем приступить к , необходимо определиться с типом постройки, составить подробный план, оценить финансовые возможности . Ошибки и неверные расчеты могут привести к тому, что котлован, вырытый под склад, превратится в никому не нужный пруд.

Надземный склад

Самое простое решение – надземный погреб. Обычно его выбирают для строительства там, где высокий уровень грунтовых вод. Кроме того, этот вариант является самым дешевым в производстве.Такой подвал обычно делают в самой высокой точке участка. Сначала дерн срезается на глубину около полуметра. Затем дно утрамбовывается и засыпается десятисантиметровым слоем дренажа, в качестве которого служит битый кирпич или керамзит.

Мини баня для дачи своими руками

На сливе делается кирпичный фундамент, который укладывается на слой жирной глины. Таким же образом укладывают стены, доводя их до уровня около 30 сантиметров над землей.На фундаменте стоит деревянный каркас, обшитый с двух сторон толстыми досками. Между ними следует уложить слой утеплителя, обычно для этого используют минеральную вату. Если нет, можно использовать обычные опилки.

Двускатная крыша покрыта рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. В конце тамбур с двойными дверями, а над крышей выставлена ​​вентиляционная труба.

Подвал

Подвалы этого типа очень хорошо подходят для хранения овощей и довольно просты в устройстве.Поэтому на таких складах нет гидроизоляции Главное выбрать участок с повышенной сухостью для защиты урожая от подъема грунтовых вод.

Кладка погреба в земле начинается с рытья котлована. Это должно быть сделано со скошенными стенками, чтобы предотвратить осыпание. Если грунт недостаточно плотный, стены необходимо укрепить досками. Пол обычно делают из глины с добавлением битого кирпича. Оптимальная толщина пола – 15 сантиметров. Яма покрыта плотно уложенными жердями, которые сверху покрыты слоем глины толщиной не менее полуметра.

Над цоколем сооружается двускатная крыша, которая покрывается слоем гидроизоляционного материала. Как правило, опускают его до самой земли. По стенам подвала выкапываются дренажные канавки. Вход в такой склад делается с торца, а стеллажи для удобства располагаются вдоль стен..

Частично заглубленный вариант

Этот тип хранения является средним между первыми двумя. Для его обустройства выкапывается котлован глубиной около полутора метров.На дне траншеи делается глиняная стяжка, на которую устанавливается невысокий фундамент. Затем из кирпича выкладывают стены, приподнимая их примерно на полметра над уровнем земли. Стены также изолированы от грунта слоем глины. На них монтируется деревянная плита с дополнительным слоем гидроизоляционного материала

Как построить летний душ на дачном участке

Если кровля армирована, то всю конструкцию можно сверху засыпать землей и покрыть дерном. Таким образом, ландшафт участка украсит красивая зеленая насыпь с дверью, которая помимо эстетического элемента будет нести еще и функциональную функцию..

Пристенная конструкция

Этот вариант хорош тем, что не требует отдельного места на участке, так как строится впритык к стене дома. По сути, это тот же частично заглубленный склад, где одна стена - стена дома..

Такой подвал можно построить из любых подручных материалов, обработанных под гидроизоляцию битумом. Необходимо сделать дренаж. Если строение капитальное и выполнено из кирпича, сверху его также можно засыпать землей..

Погреба и кессоны

Если в доме есть подвал, не составит труда оборудовать в нем помещение для хранения заготовок. Температура в них обычно невысокая. На что следует обратить особое внимание, так это на вентиляцию. Хранящиеся овощи выделяют углекислый газ, который скапливается на дне, потому что тяжелее воздуха. При отсутствии вентиляции подвал может быть полностью заполнен углекислым газом, что крайне опасно. Поэтому системы воздухообмена выполняются на всех типах подвалов.. Это:

Естественная циркуляция воздуха происходит за счет разницы температур внутри и снаружи погреба. Происходит без вмешательства человека. Принудительная вентиляция обеспечивается вытяжными и приточными вентиляторами. Целесообразно применять такие системы в оборудованных подвалах жилых домов..

Как провести воду на даче своими руками

Наибольшую опасность при отсутствии вентиляции представляют кессоны - металлические или пластмассовые емкости, приспособленные к хранение овощей.Обычно такие конструкции делают в кирпичных гаражах, вкапывая их под пол. При нарушении системы вентиляции кессон полностью заполняется углекислым газом. А так как туда можно попасть только сверху по лестнице, вернуться назад уже невозможно. Поэтому перед тем, как спуститься в кессон, нужно убедиться в отсутствии углекислого газа. Для этого достаточно зажечь спичку: при высокой концентрации углекислого газа спичка не горит.

Конструкция подвала не критична.Правильный подвал тот, который безопасен и хорошо работает..


.

Как сделать гидроизоляцию подвала своими руками (Сделай сам)

При строительстве дома с цокольным этажом следует позаботиться о защите конструкций от воздействия грунтовых вод. Для этого потребуются мероприятия по гидроизоляции стен подвала снаружи и внутри и фундамента всего строения.

Рекомендуем прочитать: Как сделать гидроизоляцию подвала

Зачем нужна гидроизоляция подвала

Так как в подвале постоянно влажно, это приводит к образованию грибка на стенах, что в свою очередь негативно влияет как на строение строения и и для здоровья самого человека.Чтобы в подвале всегда было сухо, нужно правильно организовать гидроизоляцию с внешней стороны стен.

Организация подземной дренажной системы, а также отмостка вокруг всего дома позволяет полностью защитить цокольное сооружение от грунтовых вод. Качественно выполненная гидроизоляция стен в подвале должна защитить его от проникновения фильтрующих грунтовых вод
Если вы обнаружите, что подвал влажный, необходимо предпринять ряд дальнейших действий по улучшению условий, а именно:

  1. Проверить все стены, пол и потолок подвала на наличие щелей и открытых швов, пропускающих воду..
  2. Проверить отмостку вокруг конструкции, если она повреждена, обязательно закрыть.
  3. Трещины и открытые стыки, допускающие проникновение воды в подвал, необходимо заделать гидроизоляционным составом..
  4. Вентиляция подвала должна работать исправно.

Как сделать внутреннюю гидроизоляцию цокольного этажа своими руками

Для начала необходимо определить существующий уровень грунтовых вод на участке. Когда она ниже глубины, на которой находится фундамент, вы значительно экономите деньги и время на гидроизоляцию.

Обязательно, чтобы отмостка по периметру дома была цельной, без повреждений. Слой глины должен находиться под отмосткой, чтобы предотвратить проникновение воды. Если это не так, или нарушена целостность отмостки, нужно переделывать работу.

Чтобы поставить вокруг дома новую отмостку, нужно демонтировать старую. Затем выкопайте траншею шириной 1 метр и глубиной 30 см, положите на дно слой глины высотой 10 см и хорошо утрамбуйте.На глину кладем слой песка высотой 5 см и такой же слой щебня по высоте. В завершение кладем армирующую сетку и заливаем ее бетоном М200, толщина слоя около 10 см.

После восстановления отмостки можно осмотреть стены и пол в подвале. Неблагоприятный вариант, который может развиться – вода из-под земли прорывается через фонтаны в подвал. Никакая гидроизоляция в этом случае не поможет, нужно поднимать уровень пола. Когда пол в подвале просто мокрый, первое, что нужно сделать, это удалить воду и высушить пол.

Для заделки всех щелей в полу можно использовать массивную полимерную гидроизоляцию, хорошо проникает во все щели и поры в бетоне, заполняет их и препятствует проникновению воды. Содержит цемент, песок и специальные вяжущие добавки. Примерно через сутки на пол можно положить армирующую сетку и залить ее цементно-песчаной смесью или бетоном, необходимый слой 5 см. По полу можно ходить уже через неделю, а значит появилась возможность сделать гидроизоляцию стен.

Как сделать гидроизоляцию стен в подвале своими руками

Когда вода течет по стенам подвала, гидроизоляцию делать нельзя, приходится ждать пока перестанет течь, чаще всего это связано с природными явления - таяние снега или осадки.
Для начала нужно выяснить, откуда течет вода на стенах и сделать следы. Когда вода перестанет течь, просушите подвал с помощью тепловой пушки. Чтобы испаряющаяся вода без проблем уходила из погреба при сушке, вентиляция должна быть в исправном состоянии..

Теперь начинаем заделывать стыки в стенах, а для этого нужно вывести из них старый раствор и обработать все стены антисептиком. После высыхания наносим Пенетрон – гидроизоляцию для глубокого проникновения в цоколь на основе цементно-песчаной смеси с полимерами. Заполняем ею все швы и щели

Затем этой же смесью, только более жидкой консистенции, обрабатываем все стены подвала целиком.На протяжении трех дней нужно обильно смачивать стены водой – это способствует тому, чтобы нанесенный на них слой герметика стал более прочным. Через 2 недели можно отделывать стены подвала. Примерно через три недели пол будет готов, и вы сможете положить на него желаемый пол. хороший способ защитить свой дом от влаги.Вы можете выполнить всю работу самостоятельно, посмотрев видео и прочитав пошаговую инструкцию. Своими руками можно продлить жизнь любой постройке на даче.

.

Подвал в гараже своими руками

Если у вас есть гараж, вы наверняка хотя бы раз задумались об оборудовании в нем небольшого (а то и большого) подвала. А значит, идея очень хорошая, ведь такое решение позволяет увеличить полезную площадь до нескольких квадратных метров. Как использовать каждый десятый – в подвале можно хранить урожай и защиту, сделать мастерскую и небольшой бар с бильярдным столом или стационарным футболом… Звучит просто замечательно, но как правильно сделать гаражный подвал, чтобы он был прочный, сухой и прочный? Этот вопрос будет рассмотрен в нашей статье.

Общие требования

Подвал в гараже можно использовать по-разному, начиная от хранения заготовок, овощей и фруктов, и заканчивая подземным баром или мастерской. Суть в том, что экономическая выгода от такого мероприятия очевидна – вы без существенных вложений увеличиваете полезную площадь гостиной. Строительство цокольного этажа можно рассматривать как инвестиции в будущее, так как гараж с цокольным этажом будет оцениваться в разы дороже обычного, если вы когда-нибудь решите его продать или сдать в аренду.

Конечно, следует понимать, что оборудование таких помещений – задача очень сложная и требующая определенных знаний, навыков и финансовых вложений. Если не придерживаться технологии и не знать «подводных камней», можно получить подвал, используя и выбрасывая деньги на ветер.

Итак, при строительстве подвала в гараже необходимо предусмотреть следующее:

  1. Надежная гидроизоляция - нужно исключить проникновение грунта и отложений внутрь помещения.Для этого недостаточно использовать качественные гидроизоляционные материалы. В первую очередь необходимо узнать, на какую глубину делятся воды на вашем участке и на какой уровень они способны подниматься в периоды сильных дождей и оттепелей. На основании полученной информации можно определить глубину будущего подвала и выбрать подходящий способ гидроизоляции.
  2. В некоторых случаях одной гидроизоляцией не обойтись. Возможно, вам придется слить воду с помощью дренажной системы.Сделать гаражный ярус из цоколя можно только после оценки состояния и особенностей грунта.
  3. Качественная система вентиляции - так как в подвале, так или иначе, будет повышен уровень влажности, необходимо обеспечить регулярное проветривание. В противном случае на стенах и потолке появится конденсат, что приведет к образованию плесени и грибка. Профнастил быстрее или рухнет позже и грунтовые воды будут бесшовными. Этот процесс незаметен и занимает много времени, но последствия очень серьезные.Кроме того, вещи и продукты, хранящиеся в погребе с застоявшимся воздухом, быстро портятся и гниют.
  4. Утепление - если вы планируете использовать подвал в гараже как мастерскую или бар для отдыха с друзьями, его необходимо вдохновить. Теплоизоляционный материал должен быть одинаково устойчив к влаге, даже если у вас хорошая гидроизоляция. Для мастерской важно подобрать пожаробезопасные материалы.

Строительная техника

Перед тем, как взять лопату и купить стройматериалы, нужно в гараже подробно нарисовать участок подвала.Он должен точно отображать масштабные размеры всех поверхностей, перекрытий, толщину теплоизоляции и количество расходных материалов, начиная с наружной поверхности стен, заканчивая декоративной отделкой внутри.

Также следует заранее узнать, возможен ли заход в землю на вашем участке на 3-3,5 м (может вам "повезло" и под гаражом есть газовые или водопроводные трубы). Если вы строите гараж с цокольным этажом «с нуля», отдайте предпочтение основанию ленточного типа, так как в этом случае фундамент заменит часть стен, а цоколь будет выступать в роли потолка.

Если залегание грунтовых вод на участке близко к поверхности и уровень влажности грунта повышен, то лучше всего строить цоколь в гараже из монолитных бетонных плит. Возведение легких стен рационально только в сухих и не пустых грунтах. В этом случае основные стройматериалы можно выбрать через листы асбестового шифера, укладывая их в 2-4 слоя и крепя к деревянной обрешетке. Кожаные листы между собой лучше всего соединять битумной массой или смесью казеинового клея с цементом марки не ниже М400.

Обратите внимание на основные этапы работ как построить цоколь в гараже:

  1. Сделайте разметку по периметру будущего подвала, отступая от стен не менее 30 см, иначе может быть усадка в самом гараже, а это приведет к растрескиванию и разрушению его стен.
  2. Резка необходимой глубины (2,5-3,5 м).
  3. Если возможно, выровняйте поверхность стен и пола над землей.
  4. Каждый нижний гуммиоид, располагая листы друг над другом на 15 см, а на стены - на 20 см.Усилить гидроизоляцию усталостным рубероидом в 2 слоя так, чтобы стыки второго слоя проходили через первый стык.
  5. Сделать стяжку бетонного пола с армированием.
  6. В вашем случае подходят стены первого подвала из кирпича, асбестовых листов, бетона или другого материала. Между земляным валом и наружной поверхностью стены подвала должно оставаться небольшое пространство для дальнейшей внешней гидроизоляции. Его делают битумной или другой специальной мастикой, нанося смесь валиком или шпателем на длинную ручку.Если расстояние большое, можно прикрепить цоколь снаружи из рулонных материалов.
  7. Так как высота и ширина гаража не позволяют работать с готовыми бетонными плитами, сделайте его перекрытие своими руками из досок, расположив их горизонтально и оставив проем для въезда. Поверх досок уложите рулонную гидроизоляцию, установите арматурный каркас, опалубку и залейте бетоном. Слой бетона должен быть не менее 30-40 см, иначе перекрытие не выдержит веса автомобиля.
  8. После высыхания бетон можно обрабатывать для внутренней гидро- и теплоизоляции подвала, проводить электричество и вентиляцию.

Так вкратце выглядит работа над планировкой цоколя в гараже своими руками. Предлагаем остановиться на самых важных моментах.

Павел в подвале

Чтобы пол в подвале гаража был самым сухим и теплым, необходимо переосмыслить этот момент даже при рытье котлована.Увеличьте глубину на 30-40 см, чтобы освободить место для триггерной площадки. Выровняйте дно, засыпьте его слоем песка в 15 см, полейте водой, сделайте строгий саботаж и возьмите сверху слой щебня в 15 см. Такая «подушка» не позволит грунтовым водам близко подойти к гидроизоляции и постепенно ее портить. Кроме того, наносные воды быстро уносят щебень и песок вглубь, при наличии и отсутствии пуха в грунте под цокольным этажом.

После отделки щебня дно укрывают рулонной гидроизоляцией в несколько слоев, либо все заливают жидким битумом.Затем можно сделать железобетонную стяжку толщиной 20-30 см. По мере высыхания очень желательно покрывать грунтовкой бетон грунтовки.

Допустимо наличие цокольного и глиняного пола, если позволяет уровень захода грунтовых вод, и вы были оборудованы надежной гидроизоляцией. В этом случае глину укладывают в два слоя: первый толщиной 25 см, затем самый холодный слой, а затем второй слой глины толщиной 40-60 см.Поверх глины можно сделать половую доску. Однако вариант с бетонным полом оптимален для гаражного подвала.

Стены в подвале

Материал для возведения стен следует выбирать исходя из физических характеристик грунта. Для непрекращающихся сухих грунтов подойдет полнотелый красный кирпич, а в остальных случаях лучше использовать надежный и крепкий железобетон. Кирпичные стены вдоль стен должны быть покрыты штукатуркой из цементного раствора.

Если вы предпочитаете бетонные стены, то для их возведения необходимо предварительно возвести секционную опалубку из массива.Высота одной секции должна быть от 35 до 40 см. Внутри устанавливают арматуру, заливают 30-сантиметровый слой бетона, а когда он высохнет – секцию переставляют выше, после чего повторяют процедуру до тех пор, пока стена не достигнет нужной высоты. Обширный участок скрепляют с помощью предыдущих шин и гвоздей.

Полезный совет: После высыхания бетона или кладки кирпича покройте всю поверхность стен гидрофобной грунтовкой глубокого проникновения для повышения водостойкости.

Гидроизоляция подвала

На гидроизоляцию в гараже следует обратить особое внимание, так как от нее зависит не только удобство обслуживания помещения, но и его долговечность.Гидроизоляцию пола мы уже видели. Что касается стен, то здесь есть свои нюансы. Так что, если в процессе рытья вы обнаружите в стенах небольшие струи воды, немедленно закройте свою жирную глину. Для этого в месте протечки делают углубление 40-50 см и наглухо набрасывают.

В процессе работ останется промежуток между стеной Китца и стеной подвала. Помимо цокольных стен можно удивить водонепроницаемой гидроизоляцией или схитрить мастикой. Гэп сам по себе хорошо выигрывает грунт.Этого нельзя было сделать, если бы подземные воды залегали глубже в цокольный этаж. Во влажных грунтах применяют рубочную или набрызговую гидроизоляцию. В последнее время возрастает популярность защиты поверхностей от влаги жидкой резиной. Этот способ подходит не только для подвалов во влажных грунтах, но даже для бассейнов.

Вентиляция в подвале

Вентиляция в подвале — еще один важный момент, на который стоит обратить внимание. Для хорошей и стабильной циркуляции воздушных потоков проделайте в стенках основания небольшие отверстия.Систему вентиляции необходимо детально продумать и наметить чертеж схемы. Вытяжка воздуха может быть естественной или принудительной.

В первом случае движение воздуха происходит за счет разницы давлений. Как известно, воздух автоматически перемещается из области низкого давления в область высокого давления. В многоэтажных квартирах приточно-вытяжная вентиляция предусмотрена, поэтому можно легко понять, о чем речь.

Чтобы сделать такую ​​же систему в подвале гаража, сделайте следующее:

  1. Возьмите две трубы: одну для притока свежего воздуха с улицы, другую - для вывода в подвал.
  2. Выхлопная труба крепится у потолка и выходит другим концом на уровень выше крыши гаража на 30-50 см. Так как теплый отработанный воздух всегда стремится вверх, то он самостоятельно будет проходить по этой трубе наружу. Лучшее отверстие трубы рекомендуется закрыть мелкой сеткой, чтобы туда не попал мусор или насекомые.
  3. Подающая труба находится на уровне 5-10 см от уровня пола и выводится на улицу и закрепляется в 30 см от земли.Также необходимо закрыть мелкую сетку.
  4. На каждую из труб можно сделать крылышко, которое позволит регулировать циркуляцию воздуха.

Недостаток такой системы вентиляции в том, что зимой она не работает. Избежать этого можно, если утеплить трубы и периодически очищать их от снега. Выходная часть трубопровода может быть выполнена для облегчения обслуживания.

Установка приточной вентиляции аналогична вышеописанной, только циркуляция воздуха происходит за счет разницы давлений, но с помощью установленных в трубах вентиляторов.Такая вытяжка не зависит от погодных условий и более удобна в эксплуатации. Дополнительную информацию см. в разделе «Установка вытяжной вентиляции».

Теплый погреб

Наконец, когда с вентиляцией покончено, можно приступать к утеплению подвала в гараже. Делайте это даже в том случае, если вы планируете хранить там овощи и консервацию. При отсутствии в нем теплоизоляции будет слишком холодно, особенно зимой, и все ваши предметы просто укрупнятся и разлинуются.

90 130

Популярным утеплителем для подвалов является пенополистирол. Обычный пенополистирол является пенопластом, но обеспечивает лучшую защиту и долговечность. Оба вида не боятся влаги, что немаловажно и не подвержены гниению. Толщина листов пенопласта должна быть не менее 5 см для хорошей теплоизоляции.

Важно: При утеплении только внутри неизбежно образование конденсата из-за разницы температур между стеной и внутренним пространством.По возможности утепляйте подвал снаружи, чтобы точка росы не перемещалась внутрь стен. Если такой возможности нет, оставьте внутри стен небольшое вентиляционное пространство, закрепив утеплитель к обрешетке и защитив пароизоляционную мембрану.

Потолок подвала гаража также требует утепления. Отработанный воздух, нагреваясь, идет вверх и устремляется к холодному потолку, что вызывает образование конденсата, а к чему приводит, мы уже знаем.

Мы постарались описать, как лучше сделать подвал в гараже, но в любом случае технология может отличаться.Это зависит от объема работ, особенностей почвы и финансовых возможностей.

Наконец, предлагаем вам посмотреть видео подвала в гараже:

Подвал в гараже: фото

.

Ремонт своими руками за полцены

Общие ремонт всегда сопряжен с довольно большими затратами. К счастью, мы можем получить их в какой-то момент ограничить степень с помощью нескольких умных способов. Один из них с он обязательно сделает всю работу самостоятельно. Ниже мы расскажем, как провести ремонт своими руками и сократить расходы вдвое.

Из чего начать ремонт?

Помните, что ремонт дома или квартиры требует много времени и трудоемкое занятие.Прежде чем приступать к первым практическим шагам мы должны хорошо подготовиться. Хорошо структурированный план станет основой виды деятельности. Для начала оценим ваш бюджет и объем предстоящих работ. Перед Когда начинается ремонт, нам приходится принимать много важных решений (от выбора нового поверхность пола, через цвета стен, к покупке новых элементов оборудование). Хорошей идеей будет набросать собственный дизайн аранжировки. номера. Стоит учесть все соответствующие детали и спланировать расположение элементов оборудования.Благодаря дизайну будет проще систематизировать этапы ремонта и провести его эффективно.

Самостоятельное выполнение ремонтных работ может снизить стоит примерно на 1/3. В самом начале мы упомянули о ремонте за полцены. Как это делать? Это очень просто. Достаточно найти более дешевые, качественные материалы из супермаркеты, такие как Castorama. Веб-сайт http://moje-zakupy.com/CASTORAMA оказывается здесь большим подспорьем. Мы можем в прежде чем вы найдете текущие акции на строительные материалы, мебель или другие элементы оборудования помещения.Все это не выходя из дома и без несущие дополнительные расходы. Сайт позволяет совершать покупки товаров онлайн в продаже и с выгодными скидками. Вы также можете заказать в эффективный способ сделать по телефону. Этот именно благодаря таким решениям мы сможем дополнительно сократить время и стоимость нашего ремонта.

Дешево материалы, т.е. более дешевый ремонт

Закупка материалов является значительным расходом, влияющим на затраты любой капитальный или мелкий ремонт.Поэтому, если вы хотите ограничить свои расходы, стоит уделяйте особое внимание покупке правильных продуктов. В представленном над сайтом мы можем легко найти более дешевые напольные панели, краски, мебель или плитка. Хорошим примером будет здесь душевая кабина с гидромассажем BREEZZ ALFA ( см. здесь ). Текущее количество акционная покупка менее 500 злотых. Для аналогичных душевых кабин доступны в других магазинах, часто приходится платить до ок.1000 злотых.

Другим, еще лучшим примером является комнатная дверь Dakar шириной 80 см ( см. здесь ). В текущем рекламном предложении мы заплатим за них всего 158 злотых. Для того же Модель двери доступна на другом интернет-портале, вам придется заплатить ок. 400 злотых. Экономия на покупке вышеуказанных дверей будет еще больше, если умножаем на количество дверных проемов в нашем доме или квартире.

Из приведенных выше примеров видно, что он является автономным ремонтные работы в сочетании с покупкой более дешевых рекламных материалов может принести значительную экономию.При хорошей подготовке немного навыки и умные покупки, мы сможем снизить стоимость ремонта даже на половину.

рекламная статья

Лучшие роботы-уборщики iRobot - ознакомьтесь с акциями

.

оптимальная последовательность работ Как самостоятельно собрать уличный цоколь на грунте

Материал вышлем Вам по электронной почте

На дачном участке не помешает построить прохладное помещение для хранения солений, фруктов, овощей и других продуктов питания. В связи с этим стоит рассмотреть, как сделать подвал на даче своими руками. Выполняя все шаги шаг за шагом, вы сможете создать надежное и долговечное хранилище.

Даже небольшое сооружение позволяет хранить большое количество продуктов

Подвал обычно располагается на отдельной территории на улице или под жилым домом.Его основное предназначение – хранение продуктов. Благодаря устройству, полочкам и другим приспособлениям можно увеличить функциональность помещения.

Классификация подвалов по уровню заглубления:

  • подземные сооружения устраиваются в сухих местах;
  • полуподземные сооружения возводят во влажных местах при среднем наличии грунтовых вод;
  • Надземные конструкции создаются, когда грунтовые воды находятся слишком близко.


Внимание! В помещении с повышенной влажностью следует положить специальную подушку из песка и гравия.Он отделит конструкцию от грунтовых вод.

Строительство цокольного этажа не требует разрешений каких-либо надзорных органов, однако застройщик в любом случае должен определиться с его расположением с учетом некоторых нюансов. Участок должен быть максимально сухим и подальше от деревьев.


Погреб на даче своими руками пошагово: основные работы

Выбрав подходящее место для своего загородного дома, можно приступать к основной работе.Перечисленные ступени относятся к подземным и частично заглубленным конструкциям. Наземные сооружения имеют несколько иную технологию возведения.

Подготовка поля

При рытье котлована необходимо обязательно учитывать следующие моменты:

  • глубина траншеи зависит от конструкции здания;
  • площадь вырытой ямы должна быть немного больше, так как часть пространства будут занимать стены и пол;
  • можно избежать сбрасывания грунта с боковых стенок с помощью опалубки;
  • вынутый грунт оставить для насыпи и конструкции сооружения.


Важно! Отдельного внимания заслуживает погреб под домом своими руками. В этом случае полностью отпадает необходимость укладывать полы, так как эту функцию с успехом выполняют полы первого этажа.

Базовое устройство в виде пола

Самый подходящий вариант – залить нижнюю плоскость бетоном. Для этого из ямы убирается весь мусор. Поверхность выравнивают и утрамбовывают, затем засыпают слоем песка толщиной 15-20 см, сверху укладывают гидроизоляционную мембрану и армирующую сетку, а затем заливают бетоном.

Поэтому при рассмотрении вопроса о том, какой цокольный этаж лучше устроить, в первую очередь следует обратить внимание на бетонное основание.

Возведение стен конструкции

Стороны конструкции должны выдерживать давление на землю. В основном при их возведении используются:

  • бетонная смесь;
  • кирпичи;
  • кирпич;
  • дерево.

Укладка пола

Первый вариант перекрытий – деревянные балки.Несущие элементы укладывают ребрами на противоположные стены, а затем обшивают досками. Сверху наносится гидроизоляционная мембрана. Второй вариант – использовать готовые железобетонные плиты. Они долговечны, поэтому пользуются популярностью. Их укладывают на торцевые части стен и затем засыпают землей.

Создание качественной вентиляции

Постоянный воздухообмен позволит избежать появления в помещении плесени и гнили, а также позволит поддерживать оптимальный температурный режим.Для вентиляционного устройства необходимо установить две трубы. Один из них будет входным, другой – выходным.

Пластиковые трубы среднего диаметра подходят для вентиляции. Однако их габариты зависят от объема помещения. Элементы подачи воздуха обычно располагаются на расстоянии 20 см от пола с одной стороны, а элементы вытяжки — на расстоянии 30-40 см от потолка с другой.

Проблема с высоким уровнем грунтовых вод: подвал своими руками

У определенной категории застройщиков может возникнуть следующая дилемма: если близко грунтовые воды - как сделать подвал? Сразу следует отметить, что это вполне возможно.Для этого необходимо, в первую очередь, сделать круговой дренаж участка, где планируется строительство.

Перфорированные элементы располагаются ниже уровня земли по периметру траншеи. Их уклон должен составлять около 2 см на погонный метр в сторону колодца или канала. Трубы следует засыпать щебнем и обмотать геотекстилем.

Если пол и стены из железобетона, необходимо сделать качественную гидроизоляцию внутри и снаружи.

В качестве герметичного помещения можно использовать большой пластиковый контейнер. Он полностью зарыт в землю. Выкладывая пластиковый погреб на даче поэтапно, можно избежать ошибок при гидроизоляции конструкций.

Статья по теме:

Своими руками после постройки цокольного этажа: фото + дополнительные рекомендации

С помощью помощи можно обеспечить беспрепятственный подъем и спуск. Его ширина не должна быть меньше 40 см, иначе может быть очень сложно двигаться.Допускается уклон до 75 градусов. Материал может быть деревом, металлом или бетоном.

Для хранения расходных материалов необходимо соорудить специальные полки или стеллажи. Обычно для их изготовления используется брус 100х100. Высота конструкции зависит от высоты самой комнаты.

В нашем регионе Черноземье издавна принято делать подвал на улице, чтобы хранить в нем многочисленные припасы. Он также защищает запасы продуктов питания от порчи летом, а зимой температура в подвале всегда держится на уровне плюс пять градусов.Как идеальный холодильник. В сегодняшней подборке я хочу предложить вам идеи красивых уличных погребов, и даже несколько планов этих сооружений.

Конечно, следует учитывать уровень грунтовых вод в вашем районе, но даже если он высокий, можно летом, в сухую погоду, выкопать котлован и сделать подвал с хорошей гидроизоляцией.

Помню, в детстве я забирался к бабушке в подвал, тогда в середине лета в ее полости был лед, который хранился там с зимы, как раз для поддержания низкой температуры.Второе название погреба – ледник, с ударением на букву е. Говорят, что это потому, что в помещение с зимы заносят лед.

Примерный план подвала частного дома или дома отдыха

План расписывать не буду, на фото все понятно. Это примерный план подвала в виде возвышения, когда у вас близко грунтовые воды - этот вариант самый оптимальный.

Идея подвала, соединенного с сараем

Отличная идея для цокольного этажа, как для дачи, так и для частного дома, в этом случае сам низ сверху "прикрыт" сараем, где также можно хранить некоторые провизии.Очень удобная идея, но этот вариант уже для тех участков, где нет высоких грунтовых вод.

Опции для надземных и подземных погребов

Слева на фото показан вариант фундамента для экстремально высокого уровня грунтовых вод, в этом случае земля пересыпается за холм на каркас, который почти полностью находится над землей, лишь немного заглубляясь в дерн.

Правый - каменный погреб, классический вариант для сухих, высоких мест.

Подвал - это не обычный сарай или лачуга, а самая настоящая кладовая. Как холодильник в наших современных домах. В прошлом к ​​погребам относились уважительно, ведь только благодаря им летом можно было хранить продукты.

И даже сейчас, даже на даче, рекомендую иметь хотя бы небольшую оборудованную яму, куда можно положить скоропортящиеся продукты на случай отключения электричества. Каждое лето мы сами боремся с отключениями электроэнергии, то ли из-за бури, то ли из-за ветра, и у нас есть такой мини-погреб.Размер ямы 50 х 100 см, а глубина примерно 50 см. Даже мясо можно без проблем хранить сутки.

Ну а теперь давайте посмотрим несколько красивых идей для подвала в частном доме. В каждом селе, на улице, еще можно найти шедевры строительного искусства, конечно не все они в хорошем состоянии, но есть владельцы, которые держат свои склады в "хорошем состоянии".

Просто вариант большого подвала, треугольной конструкции избы. Толстые бревна не пропускают тепло с улицы, к тому же на крышу насыпается земля.

Классический каменный погреб с рыхлым грунтом. Идеально подходит для хранения большого количества урожая с вашего участка.

Красиво оформленная дверь в подвал с заготовками. Сразу видно, что отношение к этому строению очень трепетное!

Еще один пример насыпного погреба, грунт – очень хороший материал для поддержания ровной температуры в помещениях.

На каменном фасаде подвала даже нашлось место для клумбы! Вдвойне похвально! Это не какой-то холм, поросший бурьяном, а кусочек сельской местности в сельской местности.

Цементный погреб - идеальное решение для хранения овощей на долгую зиму.

Еще одна похожая версия подвала, показанная ранее. Куполообразная форма, засыпанная землей, идеальна для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

Красивая объемная версия подвала, похожего на домик хоббита! Кстати, некоторые архитекторы проектируют такие многоквартирные дома, аргументируя это низкими теплопотерями таких зданий.

Древний каменный погреб, в котором померанцы хранили рыбу.Камень долго остывает, а если в погребе есть лед, припасы будут храниться столько же, сколько в современном холодильнике.

Послушайте, наливные подвалы являются наиболее распространенными, потому что они обеспечивают сочетание прохлады и сухости.

Обязательно продумайте систему вентиляции подвала, чтобы с улицы поступал сухой воздух, чтобы было движение воздуха, иначе есть риск развития белой плесени.

Вы также можете держать контейнеры с солью в своих подвалах, чтобы поглощать лишнюю влагу и посторонние запахи.Даже соляные ванны подходят для больших подвалов!

Наиболее сухими являются меловые погреба из известняка. В таких помещениях даже плесень не заведется! У нас, в Воронежской области, есть районы, где просто мелом погреб выдолбили - удобно на века!

Даже состоятельные люди делают на своих наделах погреба - в этом случае помещение предназначено для хранения вина.

Фасад подвала может быть кирпичным, а каркас засыпан землей или камнем.Кстати, цокольный холм можно оформить в виде альпийской горки!

Очень красивый подвал в историческом стиле! Владелец объекта полностью заслуживает признания.

Вход в подвал выполнен в виде крыши, чтобы осадки не попадали в траншею, так как этот вариант выполнен в подземном варианте.

Цокольный фасад выполнен из камня, подпорные стены украшены растениями в горшках.

Кирпичный и оштукатуренный цокольный фасад.Видно, что сооружение старое, потому что дерево справа буквально вросло в набережную.

Деревенский погреб с плетеной подпорной стеной. Решение требует регулярного обновления, так как такая стена прослужит всего несколько сезонов.

Очаровательная идея для просторного погреба с каменными украшениями и глиняной крышей.

А этот фасад просто великолепен! Перед входом в кадке брусчатка и цветочное оформление, а наверху скошенный газон. Одним словом - гламур!

На этом наш выбор заканчивается! Всем добра, вдохновения и позитива! И если вы думаете о строительстве подвала, стройте его с учетом этих идей и рекомендаций.И пусть ваш урожай будет цел и здоров надолго!

Ценность собранного в стране урожая напрямую зависит от его сохранности. Страхование семейного бюджета от лишних трат и подача свежего урожая витаминов к столу на протяжении всей зимы – вот основные задачи, которые выполняет погреб. Никакой домашний холодильник, даже размером с бельевой шкаф, не заменит его.

Слово погреб чаще всего ассоциируется с загородным домом. Здесь же на крыльце или на кухне есть люк, ведущий в подвал или неглубокую яму.

Отдельно стоящие подвалы для хранения и консервации на открытом воздухе менее распространены и практически неизвестны многим дачникам. Эта статья поможет вам оценить преимущества, изучить разновидности и разобраться в конструктивных особенностях таких конструкций.

Отличие подвала от подвала

Несмотря на одинаковое назначение, отдельно стоящий подвал конструктивно отличается от подвала. Наружное хранение требует надежной крыши и надежной изоляции.

Необходимость строительства подвала на территории дачи возникает в двух случаях:

  • С высоким уровнем грунтовых вод.
  • Для хранения большого количества фруктов и овощей.

Тип конструкции зависит от водонасыщенности грунта. Наземный склад строят в тех случаях, когда невозможно загнать в землю более двух-трех «штыков» лопаты.

Если максимальный уровень подъема грунтовых вод приходится на глубину 1,5-2,0 метра, то конструкция заглубляется в землю на половину своей высоты. При глубоком заглублении водоносного горизонта склад можно полностью заглубить в землю, оставив на поверхности наклонную дерновую крышу.

Вход в частично заглубленный подвал

Кто-то может сказать, зачем мне строить подвал на заднем дворе, если я могу выкопать его под пол кухни или крыльца? Против этого аргумента есть несколько серьезных возражений.

Первый. В идеале при постройке здания нужно вырыть подвал под домом. На имеющейся даче полы придется демонтировать, после чего в стесненных условиях придется вручную убирать тонны земли.

Второй. Строительство хранилища под домом может нарушить грунтовые условия фундамента и привести к оседанию здания.

Третий. Земля может содержать радиоактивный газ радон, который будет поступать в жилые помещения.

90 290 Четвертый. Размеры подвала ограничены размерами помещения, в котором он находится. Для уличного подвала (склада) таких ограничений нет.

Пятый. Зимой тепло из курятника значительно повышает температуру и влажность в погребе, ухудшая условия хранения и активизируя процесс роста картофеля.

Общие сведения о строительстве подвала

Как мы уже говорили выше, решение вопроса, какой цоколь лучше сделать, зависит от уровня грунтовых вод. Если они находятся близко к земле, единственным вариантом является наземное хранение.

Надземный погреб – лучший вариант для влажной почвы

Оригинальный вид надземного погреба понравится любителям альпинариев и других созданных на даче миниатюрных «горных хребтов».

По мере того, как «верхняя вода» отходит от земли, склады для овощей и фруктов можно опускать глубже.

Чем ниже уровень воды, тем глубже хранилище

По мере увеличения глубины дачного участка возрастают проблемы, связанные со всеми подземными сооружениями: необходимость качественного дренажа, гидроизоляции стен и полов. Для их решения по периметру котлована выкапывается траншея, засыпанная щебнем и песком.Этот запасной «карман» будет собирать лишнюю влагу, попавшую в землю после таяния снега или сильных дождей. Обратная засыпка стен осуществляется не землей, а смесью щебня и песка, которая направляет воду в дренажную канаву.

Независимо от качества водоотвода внешний цоколь нуждается в гидроизоляции. Сегодня это не сложно. На рынке представлено множество водоотталкивающих пропиток и герметизирующих составов, защищающих дно и стены зданий от влаги из почвы.

Требуется защита от воды внутри и снаружи

Каждый дачник знает, что для длительного хранения урожая необходима определенная температура и влажность. Зимой в дачном подвале следует поддерживать температуру от +2 до +4С и влажность воздуха от 80 до 90%. Это легко контролировать с помощью термометра и гигрометра. Но как сделать помещение достаточно теплым и не слишком влажным?

Первая проблема - изоляция.В наземных и частично заполненных складах эту роль выполняет грунт, которым засыпают стены.

Лучшим природным теплоизолятором является торфяник. К сожалению, это довольно редко. Поэтому, решив построить подвал на даче своими руками, купите пенополистирольные плиты толщиной 5 или 10 см для утепления полов и стен, которые сверху засыпают землей и крепят к стенам клеем или битумной мастикой. Чтобы исключить эрозию почвы насыпи, ее засевают травой или закрывают слоями срезанного из почвы дерна.

Влажность в складском помещении регулируется простейшей системой естественной вентиляции. Он состоит из длинной подающей трубы и короткой выхлопной трубы.

Труба А - подача, Труба В - выхлоп

Есть очень эффективный и дешевый способ аккумулировать холод на складе - ледник. Наши прадедушки с успехом использовали его для хранения мясных и молочных продуктов. Это неглубокая прорубь (в настоящее время ее стены не деревянные, а бетонные). Ничего сложного в строительстве ледника нет, но отдача холода от ледяных глыб очень впечатляет и занимает несколько месяцев.

90 365

Что такое подвалы?

Самый простой цоколь представляет собой деревянный каркас из бревен, на который опирается рулон горбыля. На него укладывают слой рубероида и насыпают землю.

Похоже на деревянный погреб для овощей

Древесина, даже обработанная антисептиком, в заглубленном складе не прослужит более 15 лет. Поэтому стены подвала чаще всего строят из кирпича, шлакоблоков или монолитного железобетона.Перекрытие делается из стандартных многопустотных плит или заливается бетоном поверх арматурного каркаса.

Иногда для перекрытия используют деревянные балки, между которыми засыпают керамзитобетонный утеплитель или укладывают минеральную вату.

Перекрытие бетонного свода деревянными балками

Кровельная изоляция керамзитом

Металл или пластик можно использовать для хранения овощей под землей, в дополнение к бетону и кирпичам.Готовый погреб для дачи представляет собой емкость с ребрами жесткости, которая закапывается в землю на заданную глубину. Перед установкой металл покрывают битумным покрытием. Пластик не требует дополнительной защиты.

Металлический подвал при сборке

В период сезонного роста «верховодки» на кессон фундамента действует мощная выталкивающая сила (закон Архимеда). Поэтому условием безотказной работы является использование балласта - монолитной или сборной железобетонной плиты.Его укладывают краном или заливают на дно траншеи до установки контейнера и крепят к нему анкерами.

При рассмотрении вопроса о покупке готового пластикового или металлического склада учитывайте следующее:

  • Цена контейнера для хранения переработанных фруктов и овощей (с сборкой) выше стоимости строительства бетонной или кирпичной конструкции.
  • Несмотря на высокую заводскую готовность кессона, полностью обойтись без земляных и бетонных работ не получится (необходим котлован и балластная плита).
  • Заехать краном на обустроенные дачные участки для установки печи и контейнера, не повредив зеленые насаждения, дорожки и ограждение, проблематично.

Единственным реальным преимуществом пластиково-стальной конструкции является абсолютная герметичность - важный фактор для заглубленного подвала.

Средняя стоимость пластикового погреба на 5 кубов (без монтажа) 95 тыс. руб. Монтажные работы обойдутся в 50 тысяч рублей.

Ориентировочная цена металлического склада такого же объема (стены из стального листа толщиной 5 мм) составляет 85 000 злотых. рублей. За установку придется заплатить не менее 45 000 рублей.

При поиске недорогого варианта овощехранилища на открытом воздухе обратите внимание на бетонные кольца. Они используются для септиков и других подземных сооружений. Изготовив бетонное основание и разместив на нем несколько колец, вы получите надежное укрытие для культурного растения.

Заводы производят не только круглые, но и прямоугольные бетонные профили

Пол подвала из сборных колец и его стены должны быть покрыты изнутри и снаружи гидроизоляционным составом (обмазкой или пропиткой). Условием герметичности является наличие стыковочных замков на бетонных участках.

Подземное хранилище почти завершено

Для такого подвала нет необходимости вручную отливать бетонное покрытие.Его можно купить вместе с кольцами.

Если старый шифер на ферме простаивает, проблему подвала можно считать решенной. После изготовления каркаса из уголка или труб его опускают в подготовленный котлован. Затем листы шифера крепятся к профилю саморезами.

Погреб из шифера на металлическом каркасе - простой и недорогой вариант

После того, как подготовлена ​​песчано-щебеночная смесь и установлена ​​арматурная сетка, дно заливают бетоном.Следующий этап – укладка электрических проводов, покрытие шифера и каркаса битумной массой. Работы заканчиваются бетонированием пола и обратной засыпкой.

Шифер монолитный

Независимо от материала, использованного для возведения стен, хорошо сделанная конструкция потолка подвала состоит из нескольких слоев, как показано на схеме.

Конструкция пола

В завершение обзора рассмотрим два варианта мини-наземного хранилища.Первый представляет собой «коробку» из досок с двускатной крышей и дверью. Утеплив пространство между его внешней и внутренней обшивкой минеральной ватой (толщиной не менее 150 мм), вы получите недорогое и функциональное хранилище.

Второй вариант одноэтажного миницокольного этажа представляет собой конструкцию, пристроенную к стене дома. Преимущества этого решения двояки: экономия места и одна готовая стена.

Перекрытие здесь выполнено из досок, покрытых мятной глиной и слоем рубероида.Насыпь делается из грунта, который после укладки увлажняется, уплотняется и засыпается дерном.

Погреб на даче своими руками – это хорошая возможность для длительного и качественного хранения продуктов. А поскольку грамотно построенный погреб поддерживает постоянную температуру круглый год, он незаменим для хранения не только варенья и солений, но и овощей и фруктов. Погреб на даче совершенно необходим тем, у кого на даче есть огород или фруктовый сад.

Погреб на даче: основные виды

Несмотря на конструктивные особенности строения, подвалы можно разделить на три типа (схемы устройства подвалов в зависимости от типа приведены на рис. 1):

  • надземный - подходит для очень высокого (0,5 м) уровня грунтовых вод. Это может быть только утепленная деревянная коробка, пристенный цоколь (пристроенный к капитальной стене, по сути - еще одно помещение, только с земляной насыпью, схема показана на рис.2) или кирпичный склад с насыпью (рис. 3)
  • частично засыпанный подвал - место в местах, где уровень грунтовых вод составляет 1,5-2 м от поверхности земли. Схема частично заглубленного подвала показана на рис. 4.
  • Для его сооружения необходимо будет вырыть яму глубиной 0,8-1м. Фундамент строят из кирпича или бетона, поднимая стены на высоту 2-2,2 м. Перекрытия делают из дерева, бетона или шифера. Всю конструкцию сверху присыпают землей.Вход в такой подвал находится на уровне земли, с тамбуром, лестницей и вторым, обязательно утепленным, через дверь... В принципе, все строительные работы, включая гидроизоляцию, вентиляцию и утепление, аналогичны выполняемым в строительство заглубленного подвала.
  • Заглубленный подвал - самый распространенный, он может быть отдельным (с собственным подвалом, рис. 5) или располагаться под домом, летней кухней или гаражом. Поэтому ниже мы подробно рассмотрим, как построить цоколь своими руками на даче.

При устройстве частично заглубленного погреба, особенно заглубленного, очень важно точно определить место строительства, а точнее определить уровень залегания грунтовых вод. Для этого можно прибегнуть к помощи профессионалов (дорого, но надежно), а можно попробовать народный метод, дающий достаточно точный результат. Для этого потребуется стеклянная банка, кусок шерсти и свежее яйцо. В том месте, где вы планировали построить подвал, положите на землю кусок ваты, на него яйцо и накройте стеклянной крышкой.Оставьте эту "конструкцию" на ночь и утром оцените результат:

  • шерсть и яйцо в росе - уровень грунтовых вод незначительный, здесь придется ограничиться надземным подвалом
  • роса на шерсти и яйцо сухое - грунтовые воды достаточно глубоки, чтобы построить частично заполненный погреб
  • сухих яиц и шерсти - отличное место для постройки заглубленного погреба.

Совет! Подвалы лучше всего строить летом, когда уровень грунтовых вод самый низкий.

Если в доме предполагается построить подвал (точнее, под домом), то его лучше разместить под нежилым (неотапливаемым) помещением, желательно под верандой (температура в ней ниже, чем в комнате) . в остальной части дома легче устроить вентиляцию, а зимой веранда защитит от мороза). Если планировка дома позволяет оборудовать подвал только в отапливаемой части здания, потребуется дополнительная теплоизоляция пола (например, пенопласт толщиной 5 см на полу) и хорошая вентиляция, иначе обеспечить оптимальное хранение продуктов.

Дальше можно переходить к практической части строительства.

Копание ямы

Самостоятельное строительство подвала в загородном доме начинают с разметки котлована, при этом к запланированным размерам добавляют от 0,5 до 1 м – это облегчит гидроизоляцию подвала. Сначала снимается верхний, плодородный слой почвы – его можно в дальнейшем использовать для создания клумб, террас, альпийских горок и т. д. Затем выкапывается непосредственно котлован (рис. 6).

Совет! Чтобы грунт не осыпался и грунт был крепче, стенки траншеи делают не вертикальными, а слегка наклонными, при этом крутизна склона подбирается в зависимости от типа грунта (чем он тверже, тем меньше уклон) .

Чтобы вода не просочилась куда-то через стены, яма может постоять некоторое время. Места, где появилась вода, покрыты так называемой глиняные тампоны – выкапывают траншею (глубиной до 50 см) и утаптывают ее толченой жирной глиной, при этом сильно утрамбовывая.

Подвал подвала

Для получения основания дно траншеи выравнивается и уплотняется, после чего укладывается песчано-гравийная подушка и заливается первый слой бетона толщиной 5-10 см. Поверх первого слоя укладывается рубероид в 2-3 слоя или расплавленный битум (гидроизоляционный слой, рис.7), после чего снова бетонируют, заливая слой толщиной 10-15 см. Если стены возводятся кирпичные (толщина в полкирпича - это кирпич), то в качестве фундамента этого основания будет достаточно. Если стены выкладываются из бетонных блоков или некоторые стены подвала продолжаются как несущие стены дома, потребуется отдельный фундамент.

Кирпичная кладка

Для возведения стен подвала можно использовать различные материалы. Чаще всего для этого применяют кирпичи, бетонные блоки (рис. 8, чаще всего на них строят несущие стены дома), карьер, шлакоблок (рис.9). Другой вариант – заливка монолитных бетонных стен, в этом случае стены могут составлять одно целое с основанием, к которому первоначально крепится стеновая арматура (рис. 10), затем устанавливается опалубка и заливается раствор (рис. 11).

Крепление к полу

Выбор материала для перекрытия во многом зависит от нагрузок, которые ему предстоит выдерживать при дальнейшей эксплуатации. Может быть произведено:

  • лесоматериалы - балки или бревна, на которые уложены доски или балки.Так как влажность в погребе всегда высокая, все деревянные элементы необходимо обработать антисептиком
  • .
  • металлические балки, на которые можно укладывать бетонные плиты. В этом случае особенно необходима обработка и герметизация швов (стыков пластин)
  • .
  • монолитный бетонный пол - заливается так же, как монолитные стены

Лестница

Самый простой, но очень неудобный вариант – лестница, сваренная из труб или сбитая из дерева.Целесообразно предусмотреть в конструкции стационарную лестницу из железа, бетона или металла, ими удобнее и безопаснее пользоваться:

  • минимальная ширина 30-40см, но лучше около 50-60см, будет удобнее лазить
  • если в подвал планируется сбрасывать тяжелые, крупногабаритные грузы, которые необходимо нести вдвоем, то ширина лестницы должна быть не менее 80 см
  • максимально допустимый уклон 75 градусов, но такая лестница будет по силам молодому и энергичному человеку.Для того, чтобы лестница была удобной, но в то же время не занимала много места, оптимальным будет 45-градусный уклон - подъем по нему достаточно легкий (пролет не очень большой) даже с грузом в руках
  • высота ступени - 15 - 20 см, ширина - 25-30 см

Гидроизоляция стен подвала

Для обеспечения водонепроницаемости бетонные и кирпичные стены дополнительно штукатурят цементным раствором. После окончательного высыхания слоя на внешнюю сторону стены наносят кусочки битумной мастики, на которую наклеивают рубероид (рис.11), затем засыпают почву.

Совет! Для повышения водонепроницаемости можно сделать молнию из глины вместо того, чтобы засыпать ее землей. Для этого глину смешивают с водой и крупнозернистым песком, образуя пластилиноподобную массу. Полученную массу помещают в котлован между стенками и землей, очень плотно утрамбовывая.

Вентиляционная установка

Правильно организованная естественная вентиляция позволит избежать чрезмерной влажности и сырости, поддерживая оптимальный температурно-влажностный режим в подвале.Для этого в подвал монтируются две трубы (металлическая, керамическая, асбестоцементная, картонная и др.):

  • вытяжка - монтируется вверху, почти до потолка, при этом должна быть изолирована
  • приток воздуха - расположен на высоте 50-60 см от пола

Для обеспечения максимального воздухообмена трубы должны располагаться как можно дальше друг от друга. Сечение трубы выбирают в соответствии с размерами подвала, например, для нормальной вентиляции подвала площадью 8 м2 и высотой 2 м подойдет труба сечением 12Х12 см потребуется.Основные признаки нарушения вентиляции: появление конденсата на потолке, сырость, признаки плесени, затхлый, неприятный воздух... На рисунке 12 представлена ​​схема организации вентиляции отдельного подвала.

Рис. 13 представлена ​​схема организации подвальной вентиляции в цокольном этаже дома.

Стоит отметить, что на подающем трубопроводе обязательно должна быть установлена ​​сетка для предотвращения проникновения грызунов в подвал.

Совет! Если естественной вентиляции недостаточно, можно установить ящики с активными влагопоглотителями (негашеная известь, соль) для борьбы с избыточной влажностью.

Основное назначение погреба – хранение консервов, овощей и фруктов. Но безопасность пищевых продуктов не может быть гарантирована в каждом погребе. Поэтому особое внимание следует уделить строительству собственного метро. Главное определиться, для каких целей он нужен.

Различные продукты можно хранить в погребе с температурой -7 градусов. Поэтому многие хозяйки ценят и используют такие помещения для длительного хранения овощей и фруктов.Ведь главное его преимущество перед холодильником – вместительность.

Такое строительство – серьезный шаг, поэтому в работе следует руководствоваться схемами и чертежами погребов. Чтобы понять, какой вариант подходит больше всего, можно посмотреть фото цоколя. В интернете много вариантов. На фото будет показан готовый макет здания, осталось только переписываться.

Что важно при строительстве?

При строительстве цоколя своими руками следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • использование деревянных материалов требует предварительной обработки специальными средствами.Эта процедура защищает помещение от влаги;
  • лето – идеальное время для устройства подвала, так как уровень грунтовых вод низкий;
  • желательно сразу оборудовать систему вентиляции;
  • лучше всего построить две двери внутри хранилища. Это позволит поддерживать правильный температурный режим;
  • для оптимальной температуры рекомендуется предусмотреть теплоизоляцию;
  • заранее продумайте все устройства, чтобы не затягивать строительные работы из-за их отсутствия.


Инструкция по устройству подвала

Ранг

Необходимо выбрать место для будущего подвала. Лучше всего подходят сухие места на возвышении, в дальнейшем не придется устанавливать гидроизоляцию. В этом случае отсутствует риск попадания влаги. Выбор глубины зависит от желания хозяина, примерно 2-3 метра.

Соблюдайте определенное расстояние между основанием подвала и грунтовыми водами (50 см), иначе может произойти затопление.

Материал

К строительству цокольного этажа нужно отнестись ответственно, учитывая все нюансы, иначе неизбежны неприятности. Еще одним важным моментом является выбор материала для строительства.

Для таких целей подходит натуральный камень, дерево, красный кирпич и другие. При строительстве земляного погреба обязательна обшивка из дерева. Лучше всего избегать металлических конструкций, так как они требовательны к климатическим условиям.

Вентиляция

Этот предмет необходим для борьбы с накоплением влаги и газов. Наиболее распространенной является труба, которая соединяет внутреннюю часть и поверхность подвала. Но можно установить две трубы, которые будут выполнять роль вытяжки.


Преимущества

Цоколь под домом, построенным своими руками, имеет множество преимуществ:

  • сохранить страницу;
  • простота использования.Особенно зимой вы можете быстро спускаться и быстро подниматься;
  • гидроизоляция
  • и подземный дренаж помогают забыть о влаге;

Характеристики подвала над землей

При устройстве надземного подвала необходимо учитывать уровень земли. Подобное помещение строится над землей, в отличие от подземных конструкций. Надземный подвал занимает меньше места, не затапливается, работает круглый год, имеет внушительные размеры и очень удобен в эксплуатации.

Однако для такого расширения требуется гидротехника. Склад требует ухода: периодическая уборка, дезинфекция.

Подвал наземный бывает трех видов: наземный, частично засыпанный и подземный. Такие помещения можно построить своими руками из кирпича, бревен или бетона.


Особенности конструкции винного погреба

Винные напитки требуют специального хранения, так как это влияет на их вкусовые качества.Строительство винного погреба очень популярно.

В таком помещении важно предусмотреть систему теплоизоляции. Материалы с закрытыми порами идеально подходят для строительства винного погреба. Они отвечают за поддержание температуры.

Входная дверь должна быть хорошо запечатана. Чрезмерное проникновение воздуха негативно скажется на качестве вина. Для пола подходят все материалы, главное, чтобы они не выделяли вредных химических элементов.

Бутылки для напитков хранятся в горизонтальном положении, транспортировка не рекомендуется. Все необходимое оборудование должно быть хорошего качества с использованием натуральных материалов.

Монтаж должен производиться в соответствии со всеми необходимыми инструкциями во избежание дополнительных работ и повреждения изделия.

Фото цоколя своими руками

.

Построй себе землянку! | Werandacountry.pl

Если вы хотите иметь хорошо охлажденное вино и молоко летом и свежие овощи всю зиму, постройте в своем саду живописный погреб. Раньше так было с каждым загородным домом.

Около десятка лет назад мои друзья купили участок в Кручи Борек. С домом из красного кирпича, старым садом и погребом. И именно этот погреб вызывал у меня самое большое восхищение и даже зависть. Он был похож на дом гигантского крота: холмик, поросший травой, цветами и травами.

С одной стороны была кирпичная стена с массивной деревянной дверью, а с трех других сторон склоны кургана плавно переходили в ухоженный газон. Когда мы вошли внутрь, у меня перехватило дыхание. Крыша землянки была полукруглой, напоминая купол в сакральном здании. У стен стояли простые деревянные полки, ящики и корзины с овощами. На полках стояли разноцветные банки с вареньем, а также стояла винная полка. На улице стояла колоссальная жара, а в землянке было 5-7 градусов по Цельсию.Мы с наслаждением потягивали прохладное Шардоне.

Кротовая насыпь или беседка с рисунком?

В хорошо подготовленной землянке эта температура будет примерно одинаковой круглый год. В этом одно из его преимуществ перед цокольным этажом под домом, где постоянно находиться в холоде сложно. Еще один аргумент «за» — такой проект мы можем начать, когда захотим, а цоколь готового дома — очень серьезное сооружение.

Садовый погреб лучше располагать в затененной части сада, но не прямо под деревом, так как корни могут повредить стены.При этом поищем место, где сухо и не собирается дождевая вода.

Давайте сразу подумаем, хотим ли мы спрятать нашу землянку или, наоборот, сделать из нее садовую достопримечательность. В первом случае его лучше всего засыпать перекопанной землей и сформировать холмик со склонами, заросшими декоративными растениями. Тогда только дверь среди зелени покажет, что здесь есть тайник.

Но у нас также может быть беседка с навесом и столом в подвале. Это удобно, ведь лакомство будет под рукой.И наше тщеславие тоже пойдет на пользу – такая кладовая наверняка очарует каждого гостя. В любом случае не забудьте сделать вход с севера, благодаря чему фасадная стена, наиболее открытая, будет меньше нагреваться.

Как и из чего построить землянку

Погреб следует вкопать в землю на глубину примерно 1,5-2 метра, т.е. ниже зоны промерзания грунта. Глубина также зависит от грунтовых вод. Стены либо заливают из бетона, либо строят из бетонных блоков.Это дешевле и проще, чем строительный камень, и лучше, чем кирпич, который впитывает слишком много влаги.

Стены расположены на фундаменте длиной около 30 см. Они должны быть толщиной не менее четверти метра. Арочный потолок не только эффектно выглядит, но и лучше всего укрепляет конструкцию. Стоит подумать о небольшом тамбуре — он также поможет сохранять прохладу.

Утепляем пол и стены. Пол должен быть мягче, чтобы земля зимой отдавала немного тепла, а летом охлаждала.Все, что вам нужно, это картон или изоляционная фольга. Стены утеплены рубероидом и пенопластом.

Над потолком дополнительно необходим дренаж, который засыпается слоем земли. Чем она толще, тем стабильнее температура в кладовке – полметра должно хватить. Не забываем про вентиляцию – отверстия лучше всего располагать на восточной стене.

Также стоит подумать о крыше перед входом - когда идет снег, у нас могут возникнуть проблемы с открытием двери. Также имеется сток для отвода дождевой воды из полости перед входом.

Ищите такое вино со свечой

Осталось украшение. Полы лучше всего делать из каменной брусчатки, такой как порфир, гранит или базальт. Мы можем просто оштукатурить стены, но будет более атмосферно, если мы облицуем их каменной облицовкой, как и ступени.

Снаружи подвал часто отделывают кирпичом или камнем. Некоторые подводят к нему электрические кабели, но, может быть, лучше избавить себя от этой неприятности и как в старину при свечах искать лучшее вино к ужину?

Разрешение на строительство

Для строительства землянки требуется разрешение, но после последней либерализации строительного законодательства большинство офисов не требуют подачи заявлений.Однако многое зависит от размеров подвала, удаленности от забора и стен дома. На всякий случай лучше спросить в архитектурном отделе.

текст: Мирослав Весоловский, Atelier Wnętrz i Architektury
фото: BEW / Alamy, Gardenarium, Kapias.pl, архив издательства

.90,000 Я нашел летучую мышь - общие вопросы

Что делать, если ночью в квартиру залетела летучая мышь?

Прежде всего - не паникуйте! Летучие мыши не нападают на людей. Животное может укусить нас только в том случае, если мы схватим его голыми руками. Тогда он будет защищаться и может попытаться укусить. Летучая мышь, висящая на стене или лежащая на полу, будет только пугать нас, ухмыляясь и издавая трескучие-шипящие звуки.Летающий просто попытается сбежать. Поэтому обычно лучше просто облегчить ему этот побег.

  • Закройте двери в другие комнаты, чтобы летучая мышь не попала в квартиру/дом.
  • Широко откройте окно и отодвиньте шторы, чтобы летучая мышь могла свободно вылететь.
  • Выключите или хотя бы уменьшите свет.
  • Не стойте посреди комнаты и ничем не машите - отойдите в сторону, наберитесь терпения и спокойно ждите, пока летучая мышь вылетит, или выходите из комнаты, закрыв за собой дверь.

Некоторые виды летучих мышей имеют проблемы с эффективным маневрированием в ограниченном пространстве. Пытаясь их освободить, давайте не будем стоять посередине (особенно во время размахивания различными предметами), ведь таким образом мы являемся дополнительным препятствием, которого они должны избегать. Сосредоточенные на избегании ударов и борьбе за выживание, они могут не заметить открытые окна, из-за чего вся операция излишне затягивается. Кроме того, если пространство ограничено, летучие мыши часто летают по комнате по диагонали (самая длинная доступная прямая линия).Если мы встанем посередине - летучая мышь обязательно будет лететь в нашу сторону после каждого поворота и нам может показаться, что она на нас нападает. Между тем, если мы сделаем несколько шагов в сторону и встанем у стены, траектория летучей мыши не изменится, но мы не будем напрягаться без необходимости. Стоя у стены, мы сможем намного лучше обозревать всю комнату и увидеть, не вылетело ли уже животное.

Если летучая мышь не хочет вылетать, или мы вышли из комнаты и не знаем, залетела ли она, можно оставить комнату с открытым окном и закрытыми деревьями до утра и проверить, не вылетела ли она во время день.Если летучая мышь не вылетела, а мы очень хотим, чтобы она поскорее покинула нашу комнату, подождем, пока она устанет и начнет приседать все чаще и чаще. Если она где-то долго висит, можно попытаться ее поймать одним из способов, описанных в разделе «Что делать, если я обнаружил летучую мышь в комнате?». Мы должны быть решительными и осторожными одновременно. Напуганную летучую мышь очень легко напугать, и она снова начнет летать по комнате. Обращаясь с ним в коробке, будьте осторожны, чтобы не защемить его крылья или ножки.Если нам удастся поймать его ночью, пусть его немедленно отпустят. Если он уже светлый, положите его в коробку, закрепите и дождитесь вечера, чтобы освободить. Когда его выпускают днем, испугавшись, у него больше шансов снова попасть не в то место. Днем давайте держать его в тени, недоступном для домашних животных.

Что, если я найду в комнате летучую мышь?

Если средь бела дня мы находим летучую мышь в часто посещаемой комнате: спрятанной за шкафом в офисе, висящей на занавеске в гостиной или на кухонной двери и т. д., то есть он находится не в том месте и вам нужно помочь ему вырваться на свободу. Для этого его нужно сначала захватить. Для этого:


1. Не трогайте биту голой рукой! Нельзя прикасаться к диким животным, особенно без перчаток.


2. Медленно накройте открытой емкостью (например, картонной коробкой, оберткой от сыра или маргарина, банкой из-под кофе и т. д.)


3.Подложите под дно жесткую сетку, рекламный буклет и т.п., чтобы оно было под животным и полностью закрывало отверстие ящика (лучше всего лист вставлять со стороны головы летучей мыши - это позволит ее когтям легче отрываться от земли).


4. Затем осторожно переверните картон с прижатым листом бумаги и вставьте летучую мышь внутрь. В коробку можно положить салфетку или бумажное полотенце (хотя это необязательно). Закройте коробку и закрепите ее клейкой лентой, чтобы быть уверенным.Отверстия в картонной коробке делать не обязательно – через них проходит достаточно воздуха, чтобы животное могло дышать. В пластиковой или другой герметичной емкости необходимо проделать отверстия – еще до того, как поймать летучую мышь (не делайте дырок в коробке, если в ней уже есть питомец!). Отверстия должны быть небольшими. Летучие мыши могут пролезть в щель шириной 0,5 см и выбраться из коробки!

Если у нас нет коробок под рукой

5. В крайнем случае можно попытаться схватить животное руками, но не голыми руками! Летучая мышь, как и любое дикое животное, будет чувствовать себя в опасности, когда ее поймают, и может попытаться укусить в целях самообороны.При захвате биты руками следует предварительно надеть перчатки. Лучше всего подойдут обычные, например, модные кожаные перчатки, рабочие перчатки или прочные садовые перчатки. Слишком толстые, например, сварные, не годятся, потому что в них трудно чувствовать и держать в них маленькую летучую мышь может быть очень сложно и плохо кончится для животного. Если у вас нет перчаток, вы можете захватить биту через ткань, полотенце, толстовку или другую более плотную ткань. Тогда лучше всего положить его вместе с ним в коробку.При ловле надо быть очень осторожным, ведь летучую мышь нечаянно повредить очень легко, особенно если испуганная начинает защищаться и отрываться.

Независимо от способа отлова пойманную днем ​​летучую мышь следует поместить в контейнер и закрыть, чтобы она не убежала. Дальнейшая процедура зависит от сезона, в котором мы нашли животное, его состояния и погоды за окном.

Если животное не имеет явных повреждений и не выглядит истощенным, его следует отпустить как можно скорее.Однако делать это днем ​​не следует. После наступления темноты вынесите летучую мышь из здания, откройте коробку, положите ее на бок (в недоступном для кошек и других домашних животных месте) и подождите, пока летучая мышь сама вылезет и улетит. Не оставляйте летучую мышь в коробке отверстием вверх — большинство летучих мышей не смогут самостоятельно оторваться от дна или поцарапать гладкие стенки. Освобожденное животное ни при каких обстоятельствах не должно подбрасываться вверх или «высыпаться» из картонной коробки с большой высоты (напр.через окно). Летучие мыши обычно впадают в состояние оцепенения во время дневного отдыха, даже летом, чем-то похожее на зимнее, хотя и гораздо более поверхностное. Выход из этого состояния занимает у них от нескольких до нескольких минут. Чем дольше он становится, тем холоднее и в более глубоком оцепенении покоится животное. Летучая мышь обычно трясется, когда просыпается. Это не следствие страха или болезни, а способ разогреть мышцы к полету. Чем раньше он согреется, тем быстрее сможет улететь в безопасное место.Если ваш питомец долго не улетает, обратитесь к специалисту по летучим мышам.

При обнаружении летучей мыши в разгар сезона, когда погода за окном не располагает к вечерним прогулкам (поздняя осень, зима, затяжные дожди, снег и мороз) или если летучая мышь выглядит изможденной и ослабленной, не выпускать это, но свяжитесь с человеком или организацией, занимающейся защитой летучих мышей. Список организаций, действующих в различных регионах Польши, можно найти на http: // www.Batierze.pl/spis-chiropterolog. В Познани и Великой Польше обращайтесь в PTOP Salamandra.

У животного, выпущенного зимой на мороз, мало шансов найти подходящее укрытие. Поэтому в это время года всех найденных летучих мышей лучше передать специалистам, которые знают места зимовки этих млекопитающих или могут позаботиться о них до тех пор, пока не появится возможность их безопасного выпуска.

Что делать, если летучая мышь днем ​​висит на здании?

Иногда летучую мышь можно найти на фасаде здания или в другом незащищенном месте.Такие ситуации обычно имеют место осенью, реже весной и чаще всего касаются видов, совершающих длительные сезонные миграции. Животное дня два-три висит неподвижно, а потом — если с ним все в порядке — улетает.

Летучая мышь не представляет угрозы для людей и животных, но если она легкодоступна, лучше переместить ее оттуда в более безопасное место для ее же блага. В оставленном состоянии он может быть случайно сбит с ног, атакован кошкой, сорокой или другим животным.Обычно он ослаблен (например, в результате длительной миграции), поэтому, если мы решили его взять, лучше всего передать его соответствующей организации или лицу, занимающемуся охраной летучих мышей, которые помогут ему восстановить силы.

Сезонные миграции летучих мышей аналогичны миграциям птиц. Некоторые виды преодолевают расстояние почти в 2000 км между летними местами обитания и зимним убежищем. Такой полет утомителен, рискован и явно не может быть совершен в одночасье.Найти безопасные места для отдыха по пути непросто. Поэтому неудивительно, что иногда животному просто не хватает сил или оно принимает неверное решение, спрятавшись на сутки в подъезде многоквартирного дома, в ящике для счетчика энергии или в оконной раме квартиры. Если животное выбрало место, где оно безопасно и никому не мешает – лучше оставить его в покое.

Поздней осенью (с октября по декабрь) летучие мыши часто встречаются в плохо утепленных углах балконов верхних этажей многоквартирных домов.В таких местах посеребренные мотыльки выбирают для своих укрытий щели между горшками или за шкафом во время брачного периода в это время. Если мы встретим такого гостя у себя на балконе, лучше пусть он останется там. В настоящее время это обычное и совершенно нормальное место для осеннего появления этого вида.

Что делать, когда мы находим летучую мышь, лежащую на земле?

Не прикасайтесь к ракетке голыми руками. Помните - ни к каким диким животным нельзя прикасаться голыми руками, особенно к тем, которые могут быть больны.Если там, где вы находитесь, действует экопатруль муниципальной полиции, свяжитесь с ним (в Познани и во многих населенных пунктах телефон охраны 986), опишите ситуацию и дождитесь их прибытия. Если в вашем городе такой службы нет, попробуйте связаться с ближайшей организацией по защите летучих мышей (список организаций, действующих в различных регионах Польши, можно найти на http://www.nietoperze.pl/spis-chiropterolog. свяжитесь с городом Экопатроэльм). Охранник или ПТОП Саламандра.

А пока постарайтесь обезопасить своего питомца, чтобы его можно было передать специалистам. Для этого с помощью одного из способов, описанных в разделе «Что делать, если я обнаружил в комнате летучую мышь?» аккуратно поместите питомца в какую-нибудь емкость. Если вы собираетесь ловить животное руками, наденьте перчатки, а по возможности наденьте поверх защитных перчаток одноразовые гигиенические перчатки, особенно если животное ранено и истекает кровью.

Если летучая мышь была укушена нашей (или мы можем определить чьей) собакой или кошкой, и питомец не был привит от бешенства - его следует привить.

Если такую ​​раненую или ослабленную летучую мышь удастся передать в соответствующую организацию, специалисты оценят ее состояние и окажут необходимую помощь. В настоящее время (2018 г.) в Польше до сих пор нет специальных приютов для летучих мышей. Однако и PTOP Salamandra, и многие другие организации принимают нуждающихся летучих мышей и пытаются им помочь.

Ослабленных, истощенных летучих мышей задерживают до тех пор, пока они не наберутся сил и не восстановятся. Раненых животных одевают и ухаживают до тех пор, пока они не выздоровеют.К сожалению, летучие мыши после переломов, особенно в области рук (крыльев), очень редко восстанавливают свою физическую форму, позволяющую им вернуться в природу. Ослабленных особей, которые, несмотря на уход, не переживут карантин, передают в ветинспекцию для обследования на бешенство.

Что делать, если мы нашли летучую мышь в подвале?

Если мы собираемся использовать подвал по-прежнему и не планируем ничего менять, мы должны просто оставить летучую мышь там, где она есть, и дать ей перезимовать, используя подвал, как и раньше.Подвалы в нашей климатической зоне являются одним из основных домашних зимних укрытий. Особенно летучие мыши, рыжие и ночные рубашки Наттерера используют их очень часто. Наилучшие температурные условия предлагает действующее подполье и обычно используется для хранения картофеля, консервов и т.п. При необходимости их утепляют на зиму, благодаря чему они не промерзают. Если мы особо не беспокоим животных, они могут зимовать у нас много лет, часто зависая на одном и том же месте или каждый год протискиваясь в одну и ту же щель.

Однако, если мы планируем прекратить или начать использовать подвал, используемый летучими мышами, утеплить его, переделать или ликвидировать - сначала обратитесь к специалисту по летучим мышам.

Можно ли заразиться бешенством от летучей мыши?

Этот вирус поражает млекопитающих, а летучие мыши тоже млекопитающие, так что это потенциально возможно. Однако для заражения необходим контакт слюны с кровью (например, в случае укуса) или контакт крови с кровью (например, в случае укуса).при попытке помочь раненому животному с порезанной, незакрепленной рукой). Простое прикосновение к животному или царапание кожи когтями не приведет к заражению. Летучие мыши не царапаются в целях самозащиты, а их когти не способны повредить кожу человека. Однако при захвате в руки эти животные обычно пытаются укусить в целях самообороны, и этого следует опасаться. Укусы неглубокие (у самых крупных европейских летучих мышей зубы гораздо меньше мышиных), но явно неприятные.Поэтому летучих мышей нельзя ловить голыми руками. Пока мы не поймаем летучую мышь, она не может нас укусить. Летающие никогда не нападают на людей. Сидение на стене может отпугнуть нас, ухмыляясь и издавая визг, но это все. Он может укусить, только если мы схватим его.

Европейские летучие мыши имеют другие серотипы («виды») вируса бешенства, чем другие млекопитающие. Летучие мыши тоже переносят это заболевание по-разному. В них нет фазы возбуждения или агрессии.Первым симптомом является апатия, за которой следует потеря способности летать. Тогда казалось бы, что наиболее «подозрительны» люди, у которых есть проблемы с передвижением, несмотря на травмы плеча. Однако надо быть осторожным, чтобы не спутать эти симптомы с обычным онемением, в которое впадает каждая летучая мышь при более продолжительном отдыхе, и от которого до пробуждения до полной физической формы может пройти даже несколько десятков минут.

Опять же, все виды млекопитающих могут передавать вирус бешенства.Это касается не только лисиц, собак и кошек, но и, например, мышей, белок и ежей! Поэтому важно не прикасаться к диким животным, особенно голыми руками. Если его укусило дикое животное или животное, от которого мы не уверены, было ли оно привито, для нашей собственной безопасности мы должны сделать прививку как можно скорее. Бешенство - официальное заболевание, поэтому достаточно прийти в ближайшую инфекционную больницу и описать случай, и мы получим бесплатные прививки (практически безболезненные и совершенно безопасные).

Может ли на меня напасть летучая мышь?

Летучие мыши не нападают на людей. Конечно, они не запутаются в ваших волосах и не наложат плохих чар. Они кусаются только тогда, когда их поймают. Пока мы не поймаем летучую мышь голой рукой, она не сможет нас укусить. Животное, сидящее на стене, может отпугнуть нас ухмылкой и издавать визжаще-шипящие звуки, но не более того. Также летучие мыши, зараженные вирусом бешенства, никогда не нападают на других животных, так как переносят заболевание совершенно иначе.В них нет фазы возбуждения или агрессии. Первым симптомом является апатия, за которой следует потеря способности летать. Европейские летучие мыши имеют другие серотипы («виды») вируса, чем другие млекопитающие. Они циркулируют в замкнутых эпидемиологических циклах только среди летучих мышей. Очень маловероятно (но не невозможно — так что будьте благоразумны), что другое млекопитающее вас поймает.

В заключение, нет никакой разумной причины бояться летучих мышей.Они не нападают на людей. На открытом воздухе летучие мыши вообще не обращают на нас внимания и относятся к нам как к элементу ландшафта. В укрытии или в любом замкнутом пространстве — например, в нашей квартире — летучая мышь, почувствовав угрозу, попытается нас шипением отпугнуть и убежать, но никогда не нападет.

Что делать, если у меня есть вопрос о летучих мышах, на который я не нашел ответа выше?

Если присутствие летучих мышей вас по каким-то причинам особенно беспокоит или вы считаете, что приют, в котором они находятся, небезопасен для них, или наоборот - вы хотите, чтобы эти необычные животные жили по соседству с вами или у вас есть другие вопросы - давайте свяжемся со специалистом, занимающимся исследованием и защитой летучих мышей, напр.с PTOP Slamanadra.
Текущий список людей, занимающихся летучими мышами в различных частях Польши, можно найти по адресу: http://www.nietoperze.pl/spis-chiropterolog

Путеводитель подготовлен при поддержке
программы TESCO "Вы решаете, мы помогаем"

.

Смотрите также


 

Опрос
 

Кто вам делал ремонт в квартире?

Делал самостоятельно
Нанимал знакомых, друзей
Нашел по объявлению
Обращался в строй фирму

 
Все опросы
 
remnox.ru © 2012- Строительство и ремонт При копировании материалов ссылка на сайт обязательна!