Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Сколько литров в системе отопления частного дома


Как влияет количество воды в системе отопления на обогрев дома?

Довольно сложно сориентироваться что именно Вас волнует, что хотите выяснить.

Отопление это система, система это целое, а количество воды это малая часть , количество воды это следствие правильных расчётов системы (радиаторы, диаметр трубопроводов и так далее).

То есть мы пытаемся как-то узко посмотреть на проблему.

Как влияет количество воды в системе отопления на обогрев дома?

Плохо влияет, если расчёты не верные.

Вот пример, приблизительное соотношение:

1 кВт мощности котла, это 15-ь литров воды.

Ну а теперь представьте, к примеру у Вас котёл мощностью 10-ь кВт, а воды в системе вместо 150-и литров, 300-а литров (много радиаторов, диаметр труб отопления слишком большой), на выходе получаем плохо прогретые радиаторы и как следствие в доме холодно.

Повышаем температуру теплоносителя, сжигаем лишнее топливо.

Ещё понятней, "объём воды" не живёт своей жизнью, Вы пишите у Вас система отопления уже смонтирована, ну значит Вы произвели расчёты, определились с радиаторами (с их типом, ибо к примеру в чугунной батарее больше воды чем в биметаллическом радиаторе, при одинаковом количестве секций) определились с диаметром труб, просчитали теплопотери, купили котёл подходящей мощности.

Вот и всё, а объём воды вытекает из всех этих показателей.

Хотите уменьшить количество воды и оставить котёл определённой мощности, поменяйте трубы на меньший диаметр,

поменяйте тип радиаторов, их количество.

Расчёты системы отопления сложны, но без них у пользователей постоянно будут проблемы, или с потреблением газа (как вариант, есть и другие), или с не достаточным прогревом помещений.

Плюс ко всему утепление дома, важнейший момент, хорошо утеплённый дом, маленькие теплопотери, это учитывается при расчёте системы отопления.

Теплоаккумулятор в наличии для котлов отопления российского производства

Описание

Теплоаккумулятор (второе название — буферная емкость) представляет собой теплоизолированный герметичный резервуар, работающий под давлением системы отопления.

Водяной теплоаккумулятор для отопления применяется в системах с твердотопливными и электрическими котлами для повышения удобства использования, эффективности и безопасности работы системы. Наиболее часто теплоаккумуляторы используются в частных загородных домах и на предприятиях, которые стремятся повысить свою энергоэффективность.

Достоинства при использовании в частных домах

Котел достаточно топить один раз в сутки Аккумулятор тепла значительно увеличивает объем системы отопления, что позволяет топить котел один раз в сутки, в сильные морозы – два раза в сутки.

В доме всегда тепло, даже утром Накопленное тепло равномерно в течение суток поступает из теплового аккумулятора в систему отопления. Используя теплоаккумулятор для отопления из нержавейки или конструкционной стали можно избежать таких сомнительных ухищрений, как прикрывание заслонки котла для увеличения времени горения, что категорически вредно для котла и снижает его срок службы из-за закоксовывания теплообменника, дымохода и образования разъедающего котел конденсата.

Котел максимально эффективен и экономичен Благодаря теплоаккумулятору, твердотопливный котел всегда работает в полную мощность, топливо полностью прогорает. Это повышает КПД котла до 80% и снижает количество потребляемого топлива на 40%, также предотвращает образование конденсата и закоксовывание теплообменника котла и дымохода, что положительно сказывается на их долговечности.

Безопасность и защита системы от перегревания На территории ЕС законодательно запрещена установка твердотопливных котлов без теплоаккумуляторов по соображениям экологичности и безопасности. Это связано с тем, что, если в системе отопления не установлен теплоаккумулятор, в случае отключения электричества и остановки циркуляционного насоса, высока вероятность перегревания и закипания котла. В худшем случае возможен даже взрыв котла – со всеми сопутствующими последствиями. Если же в системе установлен теплоаккумулятор, то при отключении электричества и прекращении циркуляции теплоносителя теплоаккумулятор аккумулирует избыток тепловой энергии и предотвращает возникновение негативных последствий перегревания системы.

Преимущества использования на предприятиях

Использование теплоаккумулятора на предприятии, позволяет задействовать невостребованные источники тепловой энергии для нужд отопления помещений. Среди таких источников: техническая горячая вода от технологических процессов, тепловая энергия, вырабатываемая в процессе работы систем кондиционирования и охлаждения и т.д.

Применение теплоаккумулятора в системах с электрическим котлом позволяет использовать двухтарифную систему расчета стоимости электроэнергии.

В этом случае электрический котел работает по льготному тарифу в ночное время, а теплоаккумулятор для отопления накапливает тепловую энергию, возвращая ее в систему уже в рабочее время, когда электроэнергия значительно дороже.

Если вы хотите купить теплоаккумулятор для котлов отопления российского производства Electrotherm, обратитесь к нашим консультантам или напишите на адрес [email protected]

Расчет объема воды в системе отопления

Расход воды в централизованных системах отопления рядовыми пользователями не учитывается. Но знать объем системы отопления, которая создается для оснащения отдельной квартиры (дома) необходимо. Эти данные помогут точнее определить несколько важных эксплуатационных параметров, о которых будет рассказано далее.

Для чего нужен расчет количества воды в системе отопления

При установке соответствующего оборудования в загородные частные дома многие хозяева предпочитают использовать специальные жидкости.

Качественный антифриз, со специальными добавками, предотвращает возникновение коррозийных процессов, что повышает долговечность металлических труб и других компонентов инженерной системы. Он не превращается в лед при низких температурах.

Это свойство пригодится при несанкционированном отключении оборудования, в иных аварийных ситуациях. Но такая жидкость стоит дороже воды, поэтому необходим точный расчет потребностей.

Второй задачей является уточнение объема емкости расширительного бака. Если она будет недостаточной в закрытых системах, то устройство не будет выполнять полноценно свои функции по компенсации расширения жидкости при нагреве.  

Как определить количество воды экспериментально, сделать расчет

Самым простым способом узнать, сколько понадобится жидкости для заполнения системы, является опыт. После подключения дома нового отопительного оборудования открывается вентиль для их заполнения. Нужное значение будет получено, как результат показаний счетчика расхода воды. Второй вариант – обратное действие. Можно производить слив из системы, используя ведро, или другую емкость с известным объемом.

Понятно, что подобные операции допустимы только при наличии дома установленного оборудования. В действительности посчитать придется заранее, чтобы правильно определиться с параметрами соответствующего проекта. Далее будет рассмотрена правильная последовательность действий, которая поможет рассчитать объем теплоносителя:

  • Выясняется количество жидкости, которое вмещает котел. Эти данные указываются в техническом паспорте на соответствующее изделие. Устройства проточного типа экономичнее. Но те, в которых используются накопительные емкости, способны быстро обеспечить потребителей горячей водой. В некоторых моделях котлов, работающих на твердом топливе, соответствующий объем достигает 50-ти литров.
  • Далее суммируются аналогичные характеристики радиаторов отопления. Как правило, самые крупные – чугунные радиаторы. Для заполнения одной секции такого прибора может потребоваться не менее полутора литров жидкости.   
  • Емкость обвязки считают только с учетом данных по трубам. Чтобы произвести расчет используется следующая формула: V (объем жидкости для заполнения трубопровода) = П (3, 14 –число «Пи») х R 2 (радиус трубы во второй степени) х L (длина трубопровода).
  • Последнее действие – суммирование имеющихся величин.

Чтобы правильно рассчитать внутренний объем труб надо использовать только сопоставимые величины. Точный радиус вычисляется с использованием вычитания двойной ширины стенок. Приведем пример, который основан на следующих исходных данных:

  • Длина труб: 12 метров.
  • Диаметр (наружный): 24 мм.
  • Толщина стенок : 2 мм.

Вначале надо рассчитать внутренний радиус: R = 24 - (2х2)/2 =10 мм.

Теперь можно использовать приведенную выше формулу: V = 3,14 х 10 2 /1000 х 12 = 3,768 литра. К этому значению прибавляют объемы котла и радиаторов отопления.

Какой должна быть величина емкости расширительного бака

Как правило, рассчитать точно эту величину надо, если предполагается создание дома отопительной системы закрытого типа. Чтобы получить искомое значение применяют следующую формулу: VR (объем расширительного бака) = (VO (общий объем, который рассчитывается по рассмотренной выше методике) х KR (коэффициент расширения жидкости)) / KE (коэффициент эффективности). KR принимается для воды равным 0,04  (антифриз – 0,044). KE – это показатель, который вычисляют с использованием формулы: KE = (PM (максимальное давление в системе) – PN (номинальное давление, при котором происходит наполнение бака))/ (PM+1).

Таким образом, чтобы выяснить количество незамерзающей жидкости для заполнения отопительной системы надо сложить все перечисленные выше объемы:

  • котла;
  • батарей;
  • трубопровода;
  • расширительного бака.

Залив антифриза в системы отопления открытого и закрытого типа

Промышленные антифризы, которые используются для заливки в системы отопления частных домов, административных учреждений, торговых, спортивных или промышленных объектов, изготавливаются на основе раствора этиленгликоля или пропиленгликоля. Антифризы (теплоносителей) из раствора пропиленгликоля  безопаснее и дороже.

Некоторые  продавцы и поставщики используют эту информацию как маркетинговый ход. Периодически появляются мнения, что раствор этиленгликоля настолько опасен, что малейшая протечка приведет к его попаданию в систему горячего водоснабжения здания и отравит все живое. Реальная картина обстоит иначе.

Профессионалы уверены: при качественно подобранной конструкции и правильном монтаже системы отопления риск протечки и попадания промышленного гликолевого антифриза в воду сводится к нулю. Протечки из отопительной системы несущественны и безвредны для окружающей среды и здоровья человека.

Если вы уверены в качестве монтажа отопительной системы, смело применяйте растворы этиленгликоля.

Обратите внимание! Для объектов с особыми требованиями к экологической безопасности (детские, медицинские или оздоровительные учреждения) допускается только растворы на основе пропиленгликоля.

Чаще всего промышленный антифриз реализуется в виде концентрата, который в нужной пропорции разбавляется водой и заливается в отопительную систему. Помните, что при покупке концентрированного раствора важно приобрести антикоррозионные присадки: раствор гликоля обладает окислительными свойствами и приводит к разрушению металлических элементов системы, полимерных уплотнителей и прокладок трубопроводов.

Рекомендуемый срок эксплуатации большинства гликолевых антифризов – 5 лет, а нашей продукции до 10 лет.

Соблюдайте рекомендации производителя рабочей жидкости и не превышайте допустимую концентрацию раствора гликоля. Это не повлияет на срок эксплуатации антифриза (теплоносителя), но повысит температуру замерзания (между температурой кристаллизации и концентрацией присутствует нелинейная зависимость), что негативно скажется на работоспособности системы отопления.

Как залить антифриз в открытую отопительную систему?

Конструкция климатической системы часто предусматривается наличие открытого расширительного бачка, который располагается в пределах отапливаемого здания и сообщается с атмосферным воздухом. При раствора использовании этиленгликоля присутствует риск попадания токсичных испарений в жилые или рабочие помещения. Поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение пропиленгликолевым антифризам.

  • Разбавленный в нужной пропорции концентрат раствора гликоля заливается через подпиточный вентиль или расширительный бак с помощью насоса.
  • Установленные на радиаторах отопления краны Маевского должны быть открыты.
  • По мере заполнения системы теплоносителем краны закрываются, а уровень рабочей жидкости доводится примерно до трети от объема расширительного бака.

Важно!

Перед тем, как заливать промышленный антифриз в систему открытого типа, обязательно проверьте работоспособность запорно-регулирующей арматуры. После запуска и прогрева отопительного котла повторно стравите воздух через радиаторы. Если в процессе удаления воздуха из системы уровень нагретого теплоносителя в расширительном баке падает, долейте антифриз примерно до половины от объема бака.

Как залить антифриз в закрытую систему отопления?

Закрытая отопительная система гликолевым антифризом заполняется с помощью насоса, который подключается к штуцеру подпитки. Если насоса нет, придется заливать жидкость через самую высокую точку. Для этого нужно открутить автоматический воздухоотводчик. Это длительный и трудоемкий процесс, с которым сложно справиться в одиночку. Роль помощника – следить за своевременным удалением воздуха из батарей в момент залива теплоносителя в систему.

Перед началом работы важно проверить:

  • открыта ли запорно-регулирующая арматура;
  • закрыты ли краны, отсекающие котел;
  • правильно ли разбавлен концентрат антифриза;
  • закрыты ли сбросные клапаны Маевского;
  • открыт ли вентиль, отсекающий мембранный расширительный бак.
  1. Антифриз закачивается в систему пока показания манометра не достигнут 1,5 Бар (усредненное значение). После этого нужно выпустить воздух из радиаторов отопления и параллельно следить за падением давления в системе по манометрам (минимально допустимый показатель – 1 Бар). После этого нужно регулировать уровень давления периодической подкачкой теплоносителя.

    Важно! В системах отопления закрытого типа на подпиточной врезке должен располагаться обратный клапан пружинного типа. Иначе закачать внутрь системы антифриз практически невозможно.

  2. После удаления воздуха из радиаторов отопления рабочая жидкость доливается в систему до достижения показателей давления 1,5 Бар.
  3. Далее нужно открыть отсекающие котел краны: на обратной и подающей магистрали. Второй кран открывайте максимально аккуратно, чтобы атмосферный воздух успевал выйти через автоматический воздухоотводчик.
  4. При пробном запуске котла и прогреве рабочей жидкости контролируйте показатели давления в системе. Максимально допустимый показатель – 1,8 Бар (усредненное значение).
  5. Последний этап заливки антифриза – повторный сброс воздуха и корректировка давления.

После завершения работы тщательно обследуйте трубопроводы и соединения на наличие протечек антифриза. При обнаружении протечки можно не сливать весь объем теплоносителя из системы, а отсечь отдельную ветку или радиатор арматуры. После устранения дефектов конструкции скорректируйте давление выпустив воздух и долив необходимый объем рабочей жидкости.

Советы специалистов

Залив гликолевого антифриза (теплоносителя) в систему отопления – трудоемкий процесс. Важно использовать рабочую жидкость одной концентрации и от одного производителя. Это связано с различиями в пакетах антикоррозионных присадок. Некоторые компоненты могут вступать в химическую реакцию и образовывать осадок, который негативно сказывается на производительности системы и эксплуатационном ресурсе оборудования.

Смотрите допуски и сертификаты соответствия жидкостей компании «Техноформ». 

В ассортименте компании «Техноформ» вы  подберете раствор гликоля нужной концентрации, а также сможете приобрести карбоксилатные ингибиторы коррозии бельгийского производства.

Для использования в системах отопления рекомендуем готовые составы Hot Stream, температура кристаллизации и рабочие характеристики которых адаптированы под нужные климатические условия.

Главное - использовать антифриз (теплоноситель) совместимый с отопительным котлом для сохранения гарантии на котел. Многие производители выдвигают строгие требования, не допуская совместной работы теплогенераторов и незамерзающей жидкости. Перечень антифризов на основе раствора гликоля устанавливает производитель, поэтому важно придерживаться требований и проводить регулярное техническое обслуживание оборудования.

Вам могут быть интересны следующие товары

Вам могут быть интересны услуги

Как правильно подобрать котел по мощности?

Мощность котла - не только важный критерий отбора, но и ключевой параметр, который может омрачить удовольствие от эксплуатации. Выберите слишком маленькую мощь - не ощутите эффекта его присутствия. А высокопродуктивное устройство не только не будет экономить, но и больно ударит по карману. Нужный параметр продлит радость от покупки котла - газового, или любого другого, на целый зимний сезон. 

Не думайте, что это просто: посмотрел данные о размере по внутреннему объёму - и все. При выборе учитывают тепловые потери, особенность дома и температуру за окном. Только так вы компенсируете потери в ходе работы будущего отопительного оборудования.

Как не оплошать и грамотно выбрать устройство, чтобы не замерзнуть и не истончить бюджет - читайте дальше. Из статьи узнаете, какая техника будет правильной и нужной именно вам. 

Расчет тепловых потерь дома



Говорим сразу - не существует единого метода расчета коэффициента. Параметр меняется в зависимости от вашего климата. Тем более важно внимательнее отнестись к этой стадии подготовки. Даже специалист не определит на глаз, без расчетов, информацию по нужной мощности котла. Даже слабомощные, типа Tenko стандарт СКЕ, могут обогреть среднестатистическую квартиру до 65м². Но какая она точно должна быть - станет известно после заполнения специальной анкеты - документ находится в свободном доступе, в интернете его заполнит любой желающий. 

К составлению опросника специалисты подошли ответственно. Заполнив поля, не получится совершить ошибку. Единственное исключение - некорректное заполнение он-лайн бланка. Все остальные расчеты котла для дома произведет программа.

Будет полезно: Выбор отопительного котла: твердотопливный, электрический или газовый? 3 главных критерия

Итак, вот к каким вопросам надо быть готовым - уточните:

1. Теплопотери сквозь стены

На этот параметр влияет площадь фасада и вентилируемая прослойка (стены бывают с ней, а бывают и без нее). Первое покрытие стен - первостепенный критерий, без которого выбрать котел отопления будет слишком рискованно. Железобетон или пенобетон, минвата, гипсокартон, фанера или древесина - материал влияет на решение, какой мощности покупать твердотопливное оборудование. Важна и толщина первого слоя дома. Для тонкостенных домов купите котел средней мощности - к примеру, Unimax UNI201516.

2. Потери тепла через окна

Важное условие. Логично, что с однокамерным стеклопакетом "уйдет" больше тепла, чем с двухкамерными. Площадь окон тоже немаловажна при расчете мощности котла. Перед заполнением опросника еще раз измерьте ее. 

3. Тепловые потери сквозь потолок и пол

Как вы понимаете, в помещение с мансардой и неотапливаемым подвалом нужно установить мощное оборудование - как RODA Strom SL. Неправильно подобранная мощность прибора испортит несколько зимних месяцев, проведенных в загородном доме - отопления явно не хватит для комфортной жизни. 

Полезно для ознакомления: Что выбрать - электрический или газовый котел? Сравнение по 4-м параметрам 

Если все правильно сделаете - старания вознаградятся выгодным вложением в покупку. Считайте, что справились с задачей - скорее всего, получите лучший результат по цене и качеству.

Почему важно точно определить мощность котла 



Первое, что приходит на ум - экономия средств на покупку. Уже ради этого стоит потратить пару часов на вычисления. Учитывая хорошую работу и эффективную эксплуатацию котла - расчет мощности техники тем более становится необходимым. 

Вот несколько невеселых сценариев, которые неминуемо развернутся, если не принять во внимание вышесказанное. 

Запомните: Поправка на регион для нашего климата составляет коэффициент 1,2.

1. При малой мощности котлу, обогревающему дом твёрдым топливом, сложно «дожигать» топливо - технике не хватит воздуха, а дымоход быстро засорится. В итоге хозяина (надеемся, это будете не вы) явно не удовлетворит результат выбора ввиду большого расхода топлива. Определить, что у вас не получилось достойно подобрать оборудование, увы, помогут и платежки с колоссальными суммами за отопление. Как видим, с этим отопительным оборудованием надо быть внимательным в вопросе измерения мощности. Лучше всего выбрать не мощнее и не слабее, а ровно под вашу площадь. 

2. Не лучшая участь постигнет владельца маломощного котла на газе. Если неправильно рассчитать его мощность и подобрать устройство не "под себя", увидите часто выключающиеся горелки, которые быстро нагревают немного воды. Чем меньше мощность газового устройств, тем меньший цикл горения. Что получит хозяин агрегата? Конденсат, накапливающийся в следствии того, что быстро сгорающие продукты не прогревают дымоход. Дальше - хуже. Кислоты, образующиеся вследствие конденсата, проедят поверхность дымохода, а потом и внутренности котла.

Важно: Если не хотите быстрого износа котла с дымоходом, старайтесь не часто выключать технику, следите за расходом топлива.

3. С неправильным расчетом мощности электрических устройств тоже не все радужно. Чтобы не корить себя (на покупку самого недорогого электрокотла, как Tenko мини KEM придется потратиться) - выбирайте эквивалентный параметр мощности. Слишком "слабый" не обогреет вас, чересчур мощный - типа NOVA FLORIDA CATU32MF48 (соответственно, 48 кВт) обойдется "в копейку" при покупке, и будет потреблять огромное количество энергии. Вот почему важно определить тип устройства и подобрать оптимальное.

Читайте также: На что обратить внимание при выборе электрического котла: 3 критерия для покупки

Неверный расчет мощности не таких популярных, но все же встречающихся пеллетного устройства (например Roda EK3G/S-40) и котла на дровах - первейший параметр выбора. Чтобы рассчитать параметр - не поленитесь потратить время, иначе не избежать вышеуказанных проблем в недостатке тепла (если речь идет о слабеньких приборах) или нерациональном перерасходе топлива (когда подберете дорогой и слишком мощный котел, как РЕТРА-3M). 

Читайте также: Выбираем твердотопливный котел – на что обратить внимание? 7 критериев удачной покупки

Определение мощности котла - самый важный этап работы



Вот вы и ознакомились с теоретической частью вопроса, получив информацию о важности расчета мощности котлов. Теперь пора перейти к практической части - самой важной. Как вариант, закажите услугу специалиста, отвечающего за расчет параметров и монтаж.  Но и вы сами можете узнать, какая техника действительно нужна.

Отталкиваемся при расчете мощности от площади отапливаемого объекта - именно она поможет произвести оценку производительности. Учитывайте, что при высоте помещения в 2,7 м (а такие потолки почти во всех домах), на обогрев 10м² уходит 1кВт.

Данный коэффициент - приблизительный. На него влияет климат региона и, опять же, высота потолков, наличие подвальных помещений и т.д. 

Совет: чтобы вычислить мощность идеального котла для высоких потолков, надо выявить поправочный коэффициент, поделив параметр на стандартные 2,7м. 

Пример: 

  • Потолки равны 3,1м. 
  • Делим параметр на 2,7 - получаем 1,14. 
  • Так, для качественного обогрева дома 200м² с потолками 3,1м пригодится котел мощностью 200кВт*1,14=22,8кВт. 
  • Чтобы точно не замерзнуть, рекомендуем округлить параметр в большую сторону. Тогда получите 23кВт. Нам подойдет Ariston CARES X 24 на 24 кВт.

Читайте также: ТОП-6 дровяных котлов для частного дома до 200 кв.м.

Учтите, что такой расчет подойдет для одноконтурного котла. В случае же с двухконтурной техникой нужно рассчитать, какую температуру воды хотите получать в холода, и выбрать технику в соответствии с параметром (+25%, мощности, если любите водичку погорячее).

Пошаговый расчет мощности котла (двухконтурного) для квартир 



С квартирами дело обстоит несколько иначе. Здесь коэффициент меньше, чем в доме - в квартирах нет теплопотери через кровлю (если речь идет не о последнем этаже) и потерь через пол (кроме как у первого этажа).

Не трудно запомнить, но лучше сохранить, коэффициенты для построек разного типа: 

  • если квартиру сверху "греет" еще одно помещение, коэффициент будет 0,7
  • если над вами чердак - 1

Чтобы вычислить параметр, используем методику, указанную выше, с учетом коэффициента.

Пример: Площадь квартиры 163м². Ее потолки равны 2,9 м, квартира находится в нашей полосе. 

Определяем мощность в пять шагов: 

  1. Делим площадь на коэффициент : 163м²/10м²= 16,3 кВт.
  2. Не забываем о поправке на регион: 16,3 кВт*1,2=19,56 кВт.
  3. Поскольку двухконтурный котел рассчитан на горячую воду, добавляем 25% 7,56 кВт*1,25=9,45 кВт.
  4. А теперь не забываем про холода (специалисты советуют добавить еще 10%): 9,45 кВт*1,1=24,45 кВт.
  5. Округляем, и выходит 25Квт. Получается, нам подойдет Immergas Hercules Solar - устройство, которое работает на природном газе и взаимодействует с солнечными коллекторами. 

Учтите, что таким способом происходит расчет мощности котлов, на каком бы топливе они ни работали - хоть газ, хоть электричество, хоть твердое топливо. . 

Пошаговый расчет мощности котла (одноконтурного) для квартиры 

А что, если вам не нужен двухконтурный котел, и с задачами справится одноконтурный? Произведем расчеты, учитывая еще один фактор - материал изготовления дома. Установленная на законодательном уровне норма отопления выглядит так: 

  • Обогрев 1м³ в панельном доме потребует 41 Вт.
  • Обогрев 1м³ в кирпичном доме потребует 34 Вт.

Предлагаем ознакомиться: Как выбрать газовую колонку

Вспоминаем площадь квартиры, умножаем ее на высоту потолков, получаем объем. Этот показатель нужно перемножить на норму - получаем мощность котла.

Пример:

  1. Вы живете в квартире площадью 120м², а потолки в ней - 2,6м. 
  2. Объем будет таков: 120м²*2,6м=192,4м³
  3. Множим на коэффициент, вычисляем потребность в тепле 192,4м³*34Вт=106081Вт. 
  4. Переводим в киловатты и округлив, получаем 11кВт. Вот такая мощность должна быть у теплового одноконтурного агрегата. Неплохой вариант - модель Protherm 12 KTО. Немного "с запасом", мощности этой техники с лихвой хватит для комфортного микроклимата в вашем жилище. 

Как видим, задача подбора котла не займет более часа. Правильно выбрав отопительное приспособление, вы на всю зиму застрахуетесь от некомфортных холодов, сэкономив средства на покупку котла, коммунальные услуги. Верно рассчитать параметр - одинаково важно для всех типов обогревателей: угольного, на тт, настенного и газового, пиролизного котлов. Если вдруг вы усомнились в своих силах, попросите мастера - специалист совершит выезд на установку котла и решит эту проблему, правда, за отдельную плату. 

Смотрите видео: Как выбрать мощность газового котла

Вариант схем отопления частного дома.

Система отопления частного дома.
В данной статье рассмотрим несколько самых популярных систем отопления для частного дома.
Система с естественной циркуляцией, характерна в Беларуси в строениях которые были построены в 80-90-ых годах. На сегодняшнее время, такие системы мало кто ставит, т.к. протяженность желательно что бы была не более 30м., да и эстетики в такой системе отопления маловато, широкие трубы, которые идут под потолком,  да еще и под наклоном. Но то, что у вас есть естественная циркуляция, это несомненно огромный плюс, вы экономите на циркуляционном  насосе, на электропитании (отопительная система будет полностью энергонезависимой) и самое главное -  безопасность, давление в таких системах не образуется, а значит и возможность расхождение швов водяной рубашки исключен.
В системе с естественной циркуляцией движения воды происходит за счет ее расширения  и потере плотности при нагревании.

 


Система отопления с применением циркуляционного насоса и расширительного бака закрытого типа более распространённая при строительстве систем отопления в частных жилых домах (коттеджах) более популярна и может отличаться только подводом труб к радиаторам отопления. Фото (схема), которая приведенная ниже состоит из подвода одной трубы, она считается менее затратной при изготовлении отопления, но эффективность не большая, т.к. при прохождении теплоносителя через большие участки приведет к его остыванию и последний радиатор отопления может быть уже и не таким теплым.

 


Одна из самых оптимальных и эффективных систем будет двухтрубная система отопления. Она конечна более затратная, но и более эффективная, вы можете управлять каждым радиатором по отдельности и равномерно отапливать любое помещение, независимо на каком расстоянии оно находиться от котла.

 

 

Коллекторная схема отопления дома, является сомой дорогой из рассмотренных сегодня. При такой схеме отопления вы легко можете регулировать количество воды проходящее через радиатор отопления, что позволяет управлять мощностью радиатора.

 

 

Как мы видим, существует большое количество различных схем отопления, но экономя на материале, выбирая менее затратную схему, вы потеряете на качестве, эстетике и комфорте.

Как настроить систему отопления загородного дома.

В своей предыдущей статье я писал, что одним из эффективных способов модернизации систем отопления в частных постройках является переход от открытой системы отопления к закрытой. Усовершенствованная таким образом система отопления жилого дома имеет много достоинств, которые в совокупности обеспечивают простую её эксплуатацию, необходимо просто включить котёл в начале отопительного сезона и выключить по его окончании. Всё!

Однако для того чтобы система отопления загородного дома работала в таком режиме (включил, «забыл» на полгода, выключил), нужно правильно настроить и отрегулировать её рабочие параметры. Вот об этом и пойдёт речь в моей статье. Основные выкладки, выводы и расчёты я буду делать на примере своей отопительной системы, но читатель всегда может воспользоваться данной информацией, проведя аналогию со своим конкретным случаем.

Несколько общих, но важных замечаний

Для того чтобы можно было рассуждать о правильности работы системы отопления и об её настройке и регулировке, для начала необходимо убедиться в том, что ваша система отопления загородного дома грамотно спроектирована, смонтирована, грамотно подобрано отопительное оборудование.

Такой подход диктуется тем, что нередко в частных домах системы отопления «ваяют» бригады «шабашников». А как, что, и на основании чего они делают, для собственников жилья нередко остаётся большим секретом. Поэтому вынужден обратить внимание читателя на несколько, в общем-то, прописных истин, без понимания которых говорить о настройке и регулировке несерьёзно.

Этап № 1

Первое, в чём необходимо убедиться, — в том, что параметры котлов соответствуют параметрам системы отопления. Арифметика здесь простая. На каждый киловатт мощности котла должно приходиться примерно 13 литров воды (теплоносителя) в системе отопления. Причём отклонения в большую сторону не так критичны, как в меньшую. При этом по большому счёту неважно, кто производитель котла и даже на каком топливе он работает.

Самый простой и надёжный способ определить объём воды в системе отопления — просмотреть показания водомера, заливая жидкость в систему (при первой испытательной топке, при промывке системы). Кроме этого, можно рассчитать объём воды в системе. Для этого необходимо учесть объём её в основных приборах: в отопительном котле, в радиаторах отопления и в трубах. У меня, например, при первой испытательной топке водомер показал, что в систему было залито 295 литров.

Таким образом, удельный объём воды в системе в моём случае составил: 295/20=14,75 л/кВт, что немного превышает требуемое значение. Но больше — не меньше. Поэтому я ничего менять не стал, и впоследствии об этом пожалел.

Если объём воды слишком мал по отношению к мощности используемого котла, целесообразно привести объём теплоносителя в соответствие с мощностью котла. Самый простой путь — добавить количество обогревательных приборов в систему.

При определении мощности котла нужно учитывать возможные нюансы и сюрпризы. Так, например, свой котёл я покупал как 16-киловатный.

При осмотре оборудования и документации, уже дома, выяснилось, что котёл укомплектован газовой горелкой мощностью 20 кВт. Соответственно, мощность котла не 16, а 20 кВт.

Владельцев импортных котлов может подстерегать другой сюрприз. Например, котел мощностью 27 кВт (при номинальном давлении газа 18-20 мбар) в наших газовых сетях при давлении 13 мбар реально будет выдавать чуть более 20 кВт. Зимой, когда давление падает ещё ниже, производительность газового котла ещё больше снизится.

После того как мы убедились, что объём теплоносителя соответствует мощности котла, и уточнили объём воды в системе, можно переходить к следующему этапу.

Этап № 2

На данном этапе, зная, какой объём воды вмещает система отопления жилого дома, необходимо рассчитать требуемый объём расширительного бака (либо проверить эти параметры на соответствие). Поскольку информации в сети по данному вопросу более чем достаточно, буду краток. Как мы знаем, вода практически не сжимается, а при нагреве её объём увеличивается. Для того чтобы компенсировать температурное расширение воды и обеспечить поддержание стабильного давления в закрытой системе отопления, используют мембранный расширительный бак. Для того, чтобы бак исправно выполнял данную функцию, его объём должен быть правильно рассчитан. В самом простом случае объём расширительного бака принимают равным 10-12 % от объема воды в системе. Ниже на рисунке показана зависимость прироста объёма воды в зависимости от перепада температуры. Обычно для бытовых котлов максимально допустимая температура подогрева воды ограничивается 95 оС, в этом случае прирост будет менее 5 %.

Для моей системы отопления (295 литров) объём расширительного бака должен составлять 295 х (10-12)%=(29,5 — 35,4) литра.

На фото показан мой расширительный бак на 35 л, установленный впоследствии в вертикальном положении, подключённый по воде, снизу, трубой ¾ дюйма. С завода бак поставляется уже заправленный азотом (давление — 2 бар). В верхней части бака имеется штуцер, через который можно контролировать и корректировать давление. Как уже было сказано, общий объём моего мембранного бака составляет 35 литров. Но полезный (или рабочий) объём бака заметно меньше 35 литров. Почему так получается?

Если говорить кратко, в конструктивном отношении мембранный расширительный бак представляет собой герметическую ёмкость, поделённую эластичной перегородкой на две герметичных части. Одна часть через систему трубной подводки связана с системой отопления по принципу сообщающихся сосудов. В другую часть бака закачен газ под определённым давлением. Поэтому:

a) В зависимости от начального давления в баке и величины выбранного рабочего давления в системе рабочий объём одного и того же бака может быть разным.

Выбор этих параметров определяет начальные условия работы системы.

b) Поскольку газ, в отличие от воды, может сжиматься, то полезный объём расширительного бака также может меняться в зависимости от рабочих процессов в системе (в цикле «нагрев — остывание»).

Таким образом, дополнительная регулировка параметров в процессе работы системы отопления позволяет обеспечить правильную и стабильную работу системы отопления в рабочем режиме.

Этап № 3

Расчёт или проверка начального давления подпора в расширительном баке и рабочего давления в системе

Я при определении параметров рабочего объёма я пользовался методикой одного из производителей расширительных баков, если память не изменяет, фирмы Zilmet. Хотя имеются и другие методики, но эта, табличная, наиболее понятна, наглядна и позволяет достаточно точно рассчитать требуемые параметры.

Наиболее целесообразно производить расчёт в следующей последовательности.

Определяем допустимое предельное давление в системе

Данную величину нужно рассчитывать с учётом параметров котла, указанных в паспорте. В моём случае величина максимально допустимого рабочего давления составляет 1,2 атм. По отзывам владельцев котлов, аналогичных моему, давление в 2 атм они тоже «держат». Учитывая это, я установил предельное давление в системе равным 1,5 Бара.

Далее необходимо определиться с начальным давлением подпора в баке

(в таблице обозначено «Первоначальное давление воздуха в баке Р 0»)

При определении начального давления подпора в баке рекомендуют придерживаться одного простого принципа. Давление подпора не должно быть меньше статического давления в системе отопления, и к этой величине необходимо добавить ещё 0,2 бар. Статическое давление в моём случае составляет примерно 0,3 бара, оно определяется между верхней и нижней точками в системе. Высота 3 м примерно соответствует давлению 0,3 бара.

Дополнительные 0,2 бар необходимы для того, чтобы создать давление подпора в самой верхней точке системы отопления. Таким образом, минимально допустимое давление подпора в расширительном баке (стартовое давление) для моей системы отопления составляет 0,3 + 0,2 = 0,5 бар.

Важный момент. Настройка российских котлов, в особенности устаревших модификаций, — более сложная, чем в случае современных моделей и импортных котлов. Это обусловлено тем, что допустимый рабочий диапазон давления у таких котлов небольшой, обычно не более 2 атм. Поэтому возможностипо регулировки и настройки сильно ограничены.

Как видно из таблицы, при предельном давлении в 1,5 бар первоначальное давление в баке можно принимать в пределах 0,5 — 1 бар. Лучше выбирать минимально допустимое значение, так как некоторый запас нам потребуются при регулировке и настройке системы отопления в процессе работы.

Приведу параметры, которые выбрал я.

  • Предельное давление в системе — 1,5 бара
  • Начальное давление подпора в баке — 0,5 Бара.

В вашем случае параметры могут быть другие. Скажем, при допустимом давлении в котле 3 бара (см. таблицу) диапазон выбора начального давления в баке может быть от 0,5 до 2,5 бар, если не учитывать других ограничений, например, по статическому давлению. Соответственно, предохранительный клапан также будет другим.

Я использовал самодельную группу безопасности. Если сравнить её с аналогом заводского изготовления (рисунок справа), то можно увидеть, что кран Маевского и автоматический воздухоотводчик разделены, что позволяет «разнести» их при установке. Как видно из фото ниже, манометр и предохранительный клапан представляют собой одну группу (на фото — группа 1), а кран Маевского и автоматический воздухоотводчик составляют другую группу (на фото — группа 2).

Это обусловлено тем, что группа безопасности устанавливается на выходе из котла. Вывод воздуха из системы я делал в самой верхней её точке. При использовании заводского устройства (показано на рис. справа) может оказаться, что воздухоотводчика, установленного на самой группе безопасности, может быть и не достаточно, и потребуется установка дополнительного воздухоотводчика. Это важный момент с точки зрения настройки и работоспособности системы отопления.

Определение рабочего объёма мембранного бака

Пересечение красных стрелок (см. таблицу) показывает нам величину рабочего объёма расширительного бака при выбранных параметрах давления в системе и давления подпора в баке. Получим: 35 литров х 0,4 = 14 литров. То есть рабочий объём моего бака при указанных параметрах составляет 14 л воды. Сделаем перепроверку: 295 литров х 5 % = 14,75 литра, что можно считать допустимым в пределах погрешностей.

Таким образом, в процессе работы системы отопления выбранный расширительный бак общим объёмом 35 литров имеет возможность компенсировать прирост объёма воды при нагревании в пределах 14 литров, при изменении температуры воды в пределах 10- 95 градусов.

На этом обычно все рекомендации по выбору, расчёту и настройке параметров системы отопления заканчиваются. И начинается головная боль у владельца. Потому что всё выбрано и рассчитано вроде бы правильно, но давление воды в системе скачет, со временем падает, требуется регулярная доливка и т. д. Где уж тут говорить об удобстве эксплуатации?

По крайней мере, мне пришлось столкнуться со следующим проблемами после изготовления и запуска своей системы отопления:

  1. Через определённое время давление в системе постепенно снижалось, и требовалось доливать воду. Это вредно для системы и хлопотно.
  2. Более того, после добавления воды в систему ситуация стабилизировалась на некоторое время, а затем всё повторялось сначала. И так — несколько раз за отопительный сезон.
  3. Кроме того, диапазон разброса давления тоже вызывал некоторое недоумение. Расширительный бак есть, компенсировать температурное расширение воды, по расчёту, должен. Но по факту получается по-другому.

После некоторых размышлений я пришёл к выводу, что имеющиеся в сети рекомендации не позволяют добиться нормального результата. А для стабильной работы системы отопления нужны дополнительные настройки и регулировки.

Этап № 4

Дальше я рассуждал очень просто.

Поскольку всё посчитано, проверено, перепроверено по разным методикам, но всё равно работает нестабильно, то причина должна быть в чём-то другом.

Расчёты, выполненные до начала эксплуатации системы отопления, не соответствуют фактическим параметрам, полученным в рабочих условиях. В частности, при первичном заполнении системы водой вместе с ней в систему поступает некоторое, пусть и небольшое, количество воздуха. Кроме того, в зависимости от качества монтажа воздух в системе отопления может оставаться запросто. Поэтому, когда я залил в систему 295 литров воды, часть резервуара занимал воздух. После начала эксплуатации системы, в процессе неоднократного цикла нагрева — остывания, а также циркуляции воды в системе, воздух выводится из системы отопления. Соответственно, объём воды в системе за счёт вывода воздуха снижается. Давление в системе (в абсолютном значении) начинает падать.

Доливать воду, как я уже отмечал, бессмысленно. Так возникла идея поднять давление в самом баке. За счёт увеличения «начального стартового» давления в баке часть воды из бака компенсирует тот объём воздуха, который был выведен из системы в процессе эксплуатации.

Показания манометра (на фото справа) превысили начальное предустановленное давление в баке, до работы давление подпора было 0,5 бар, в процессе подкачки при эксплуатации давление выросло до 0,7 бар. Но «верить» показаниям будет не совсем правильно, так как бак в рабочем состоянии находится под дополнительным воздействием столба воды. Поэтому его показания в большей степени можно считать ориентировочными.

Кстати, в процессе манипуляций я выявил, что воздух из бака подтравливал через штуцер, что также приводило к постепенному снижению давления. Такую возможность нужно иметь в виду.

Обязательно обратите внимание рабочее давление в системе.

Как видно из фото, при температуре на выходе из котла 60 градусов, рабочее давление в системе составляет 1, 05 атм. Температура воды в обратке немного выше 40 градусов.

Выпуск воздуха и подкачку бака придётся выполнить несколько раз. Всё зависит от качества монтажа системы и, соответственно, наличия в ней воздуха.

Мне, например, пришлось это делать раз пять, с интервалом день-два. В итоге при открытых воздухоотводчиках воздух не идёт, только вода. На этом первую часть регулировки можно считать законченной.

Чтобы хоть как-то наглядно представить физическую сущность процессов настройки системы в рабочем режиме, посмотрим ещё раз на таблицу в тексте. Красным выделены начальные настройки. Зеленым цветом показано, что в процессе настрйки мы фактически изменяем стартовые параметры, которые смещаются вправо (зелёная стрелка) и которые примут какое-то промежуточное значение.

Следующая регулировка связана с окончательной настройкой рабочего давления в системе. В принципе, она может и не понадобиться, если вас всё устраивает. Если вы используете, как в моём случае, российский котёл, то допустимый рабочий диапазон давления очень маленький. Поэтому, если при максимальном нагреве котла рабочее давление в системе будет превышать допустимое, то потребуется его снизить. Это можно сделать экспериментальным путём. Я, например, рабочее давление в системе установил равным 0,9 атм при температуре воды в котле 60 гр. Это было сделано только для того, чтобы иметь «запас» по допустимому давлению при работе котла при максимальной температуре равной 95 градусов.

Нужно понимать, что полностью вывести воздух из системы не так просто, как кажется. Поэтому вполне возможно, что настройку придётся повторить через некоторое время. Для одной системы это придётся сделать через 2 — 3 месяца, для другой — может в следующий отопительный сезон. Самое главное, ни в коем случае нельзя добавлять воду из крана.

Ниже приведены параметры работы моей системы отопления, которых удалось добиться в результате настройки системы.

Рабочий цикл «нагрев — остывание»

(Измерения проводил при температуре «за бортом» минус 23,7 оС, в доме — плюс 23,6 оС)

  • Нагревание (от 40 оС до 60 оС), время нагревания — 20 мин.
  • Остывание (от 60 оС до 40 оС), время остывания — 1 час 25 мин.
  • Таким образом, длительность одного полного цикла составляет (1час 25 мин.+ 20 мин.) = 1 час 45 мин.
  • При указанных параметрах, рабочее давление, в цикле (40-60-40), меняется на 0,1 атм (если точно — 0,07 атм).

Некоторые замечания

  1. Настройка системы в вашем конкретном случае может занять большее время, чем у меня, так как многое зависит от конкретной реализации. А в отдельных случаях, когда в системе имеются большие недочёты, процесс может затянуться на очень долгое время. Возможно, у вас даже не получится вообще добиться приемлемого результата без проведения дополнительных работ (например, изменения мест установки воздухоотводчиков, замены отдельных приборов и т. д.).
  2. В моей системе котёл настроен на низкотемпературный режим работы (более 67 о С. вода не нагревается по определению). Это стало возможным благодаря тщательному утеплению дома. В случае большего перепада температур в котле диапазон давления в рабочем режиме системы может оказаться большим.
  3. Очень часто в форумах задают вопрос о допустимых изменениях давления для котла. Критерием правильности работы системы отопления можно считать следующие параметры работы системы отопления:
  • В нижней граничной точке (минимальная температура воды в котле) давление не должно опускаться ниже значения в таблице.
  • При максимальной температуре воды в котле рабочее давление не должно превышать максимально допустимое давление (если выше, нужно дополнительно, повторно настраивать систему).

При выполнении этих система не будет приносить вам никаких хлопот.

Нагревательные кабели для обогрева пола в бетонной стяжке

Электрический теплый пол на основе греющего кабеля может быть выполнен в бетонной стяжке пола на этапе строительства или ремонта дома. Нагревательные кабели используются в качестве электрического теплого пола, который является единственным источником отопления в доме, квартире, офисе...камин.


Применение нагревательных кабелей

Для теплого пола в бетонной плите используются нагревательные кабели, которые, помимо конструкции, различаются по своей единичной мощности. Нагревательный кабель имеет единицу мощности, которая определяет количество ватт на каждый метр нагревательного кабеля. При выборе нагревательного кабеля учитывайте:

Нагревательные кабели укладываются с интервалом не более 20 см, чтобы не создавать недогреваемых зон.

Для полов, отделанных паркетом, панелями и ковролином, терморегуляторы с двумя датчиками температуры и т.н.ограничитель, с помощью которого можно ограничить максимальную температуру пола. Теплый пол с использованием упомянутого выше терморегулятора безопасен для вышеперечисленных отделочных материалов, так как температура пола никогда не превысит установленный предел, например, 28-32 o C.


Нажмите, чтобы увеличить чертеж

Проектирование теплых полов с помощью труб отопления

Приступая к проектированию теплых полов, необходимо:

  • определить тепловую мощность, которую необходимо обеспечить для обогрева помещения, установив мощность обогрева на 1м 2 площади.
  • определить тип напольного покрытия
  • определить мощность устройства, которая будет использоваться для данного этажа
  • при расчете расстояния между нагревательными кабелями следует учитывать только площадь, свободную от твердых элементов, таких как мебель без ножек, ванна, унитаз и т. д.

Для полов, отделанных древесным материалом или покрытых ковром, применяют нагревательные кабели мощностью 10 - 18 Вт/м. Для терракотовых полов используют кабели мощностью от 10 до 20 Вт/м.

После выбора соответствующего диапазона нагревательного кабеля рассчитайте расстояние c-c между кабелями, разделив поверхность нагрева (незастроенную) на длину нагревательного кабеля.

Получите бесплатный расчет стоимости отопления!


Как монтировать нагревательные кабели в системе отопления?

На выровненный потолок или бетонное основание укладываем последовательно:

  • теплоизоляционный слой
  • полиэтиленовая пленка
  • металлическая сетка

По заранее подготовленному проекту нагревательный кабель крепится к металлической сетке с помощью кабельных стяжек.Если по слою теплоизоляции делается начальная стяжка, для крепления нагревательного кабеля можно использовать монтажную ленту. После укладки нагревательных кабелей установить датчик температуры пола и залить всю поверхность бетонной массой с добавлением пластификатора, толщиной около 50 мм.

Особое внимание следует уделить тому, чтобы весь нагревательный кабель, включая соединительную муфту, был полностью погружен в раствор.

Подключение нагревательных кабелей

Подключение нагревательных кабелей к установке должно производиться с терморегулятором.Терморегулятор следует устанавливать в электрощиток скрытого монтажа. К этому ящику должно быть предусмотрено (под гипс):

  • силовые кабели (230 В)
  • кабель силовой («холодный») нагревательного кабеля
  • Кабель датчика температуры в защитной трубке "трубопровод"

Кабель с датчиком температуры должен быть помещен в защитную трубку, которая закрывается на конце. Защитная трубка не должна быть согнута под прямым углом, форма дуги должна быть сохранена.Выбор правильного места для электрической коробки важен по эстетическим причинам (регулятор температуры виден на стене) и по практическим причинам, в большинстве случаев на высоте типичного выключателя освещения. Нагревательные кабели должны располагаться таким образом, чтобы силовые кабели можно было провести к распределительной коробке и подключить к регулятору температуры.

Модель дома с электрическим теплым полом

Пример индивидуального дома полезной площадью 120 м2 с гаражом 24 м2 с системой электрического теплого пола, выполненной с помощью нагревательных кабелей DEVI Deviflex 18T.Стены дома утеплены пенопластом толщиной 15 см, потолок – минеральной ватой толщиной 30 см, пол – пенополистиролом толщиной 20 см. В доме установлена ​​механическая вентиляция с рекуператором и грунтовым теплообменником. Стоимость электрических теплых полов составляет 1500-2000 злотых за весь отопительный сезон (около 300 злотых в месяц).

СВЯЗАННЫЕ ТЕМЫ:

>> Монтаж теплых полов - ПЛЕНКА

>> Стоимость электрического теплого пола

>> DEVI / Danfoss Link LINK

система управления

>> Нагревательные маты - электрические теплые полы в доме

.90 000 ⚡️Теплые полы электрические» самое дешевое решение!

Сравнение ⚡️ Электрический теплый пол с другими системами отопления! Узнайте, почему электрическое отопление является самым дешевым решением.

В нашем интернет-магазине появилась новая статья, в которой представлены общие затраты на электрические теплые полы в одноквартирном доме.

Сравнение стоимости с наиболее популярными альтернативными системами отопления ясно показывает, что электрический теплый пол с использованием нашей продукции является самым дешевым решением

Сравнение ⚡️ Электрический теплый пол и электрический теплый пол.другие системы отопления! Узнайте, почему электрическое отопление дома является самым дешевым решением.

В нашем интернет-магазине появилась новая статья, в которой представлены полные затраты на электрические теплые полы в частном доме.

Сравнение стоимости с наиболее популярными альтернативными системами отопления ясно показывает, что электрический теплый пол> с использованием нашей продукции является самым дешевым решением. Электрический теплый пол обеспечивает максимально эффективное распределение тепла по помещениям дома, одновременно обеспечивая эстетичность и возможность избавления от обогревателей стен.При этом затраты на электрические теплые полы могут быть намного ниже, чем в случае водяного или газового отопления или электрического отопления на базе только настенных обогревателей.

Получите бесплатный расчет стоимости электрического отопления для вашего дома!

Оценивая затраты на электрические теплые полы дома в представленном примере, можно смело сказать, что данный вид способа отопления является самым дешевым решением для дома. В рассматриваемом здании в стяжке использовались нагревательные кабели DEVI, входящие во второй тариф, чаще всего G12.Принятая цена за 1 кВтч составляла 0,26 злотых. Поставщиком энергии выступил оператор Enea. Отопительные периоды: с 22:00 до 6:00 и с 13:00 до 15:00.

Согласно руководящим принципам Европейского Союза по энергоэффективности, с января 2021 года потребность нового индивидуального дома в невозобновляемой первичной энергии (EP) не может превышать 70 кВтч/м2 в год. Данные EP можно найти в энергетических характеристиках здания. Рассматриваемый одноквартирный дом уже в 2015 году соответствовал нормам, действующим с 2021 года. Хотя электрическое отопление в доме включали только на 8 часов в сутки, температура в более крупных помещениях колебалась в пределах макс.1,5°С при температуре наружного воздуха -15°С.

Пример дома с электрическим отоплением - стоимость электрического отопления дома 175 м2

Ниже представлены затраты на электроотопление дома площадью 175 м2. В расчет включены месячные затраты на электрический обогрев пола здания при фактическом потреблении электроэнергии в отопительный сезон в пределах примерно 10 000 кВтч/год.

  • Тип отопления: накопительный

  • Тип здания: одноквартирный, одноэтажный дом

  • Год постройки: 2015

  • Полезная площадь: 175 м2

  • Адрес: Великопольша, 2.климатическая зона

  • Удельная потребность здания в тепле** составила 62,6 кВтч/м2/год.

  • Общая потребность здания в тепле** составила 11 010 кВтч/год.

  • Фактическое потребление электроэнергии в отопительные сезоны с 2016 по 2018 год составило 9509-10 000 кВтч/год.

  • Затраты на электроотопление дома в сезоне 2017-2018 гг.составил 2502 злотых.

Сравнение стоимости: электрический пол и электрический пол. водяное отопление

Несомненным преимуществом электрических теплых полов является отсутствие сервисных проверок (по сравнению с другими способами обогрева дома). Инвестируя в источник тепла для нашего дома, инвестиционные затраты являются важным фактором.

Электрический теплый пол – это современное, надежное и самое дешевое решение при инвестициях.

90 075 Затраты (PLN) 9000 5

нагревательные кабели

Газ

Тепловой насос

Воздух

Земля

Сервисный осмотр

0

300

500

500

90 075 Стоимость топлива

2502

1724

1702

1276

Всего затрат

2502

2024

2202

1776

Сколько стоит электрический теплый пол?

Общие затраты на приобретение и эксплуатацию отопления в течение 30 лет - аккумулирующие электрические нагреватели оставляют позади альтернативные методы из-за постоянного роста затрат с годами.Большим преимуществом является то, что нет необходимости в инвестициях, как в случае с насосом или отопительным котлом.

Годовые расходы на электрообогрев дома с использованием нагревательных кабелей и фотогальванической установки *

90 075 Затраты (PLN) 9000 5

нагревательные кабели

Кабели + фотогальваника 3 кВт

Кабели + фотогальваника 9 кВт

Кабели + фотогальваника 12 кВт

90 075 Стоимость установки 90 005

14255

28655

52055

62255

90 075 Эксплуатационные расходы

2502

1870

607

292

* Мы предполагаем, что вся энергия, вырабатываемая фотоэлектрической установкой, отдается в сеть и собирается в соответствии с программой Prosument - 80% или 70% для установок выше 10 кВт.

Стоит ли выбирать электрические теплые полы для частного дома?

В дополнение к расходам, связанным с отоплением и обслуживанием, стоит учитывать инвестиционные расходы, связанные с приобретением котла или теплового насоса и подключением.

Кроме того, через 15–20 лет следует добавить замену оборудования. Греющие кабели DEVI, которые мы предлагаем в нашем интернет-магазине, имеют расширенную 20-летнюю гарантию. Профессиональная установка, осуществляемая нашей компанией с 1997 года, может способствовать эксплуатации системы отопления более 50 лет.Для клиента, который может потратить 50 000-60 000 злотых, лучшим решением будет установка нагревательных кабелей и фотогальванических элементов. Тогда затраты на электроотопление в индивидуальном доме можно свести практически к нулю.

  1. Покупка системы электрообогрева дешевле на мин. 40%!

  2. Большая полезная площадь – отсутствие котельной снижает инвестиционные затраты.

  3. Отсутствие подключения к газу, снижение инвестиционных затрат.

  4. Отсутствие ежегодных проверок источников тепла и трубочистов.

  5. Отсутствие образования вредного смога.

  6. 20-летняя расширенная гарантия на нагревательные кабели.

Электрическое отопление индивидуального дома – это прежде всего удобство!

  • Позволяет обогревать холодные полы и вне отопительного сезона.

  • Обеспечивает оптимальное распределение температуры в помещении для человека.

  • Температура пола близка к комнатной температуре.

  • Благодаря отсутствию радиаторов позволяет комфортно обустроить комнаты.

С термостатом DEVIreg Smart

Электрический теплый пол обеспечивает высочайший уровень безопасности!

Нагревательные кабели также можно использовать в качестве защиты от обледенения водосточных желобов, крыш, лестниц, подъездных путей и водопроводных сооружений.-канал против замерзания.

Вы хотите узнать больше о затратах и ​​рентабельности инвестиций в электрические теплые полы

.

Насос для радиатора в квартире. Схемы отопления циркуляционного насоса и инструкция по их установке

Чтобы жизнь в доме была максимально комфортной зимой, необходимо выполнить такую ​​операцию, как установка циркуляционного насоса в систему отопления. Процедура не слишком сложная и при необходимости ее можно выполнить самостоятельно. Но, конечно же, сначала вам предстоит выбрать подходящее по всем параметрам оборудование, а также ознакомиться с технологией его монтажа.

Преимущества использования

Системы с естественной циркуляцией теплоносителя имеют целый ряд недостатков.Во-первых, в доме должны быть установлены трубы слишком большого диаметра. Это необходимо для того, чтобы вода могла свободно циркулировать по ним, нигде не останавливаясь. Во-вторых, при монтаже такой системы необходимо рассчитать угол наклона труб. И в-третьих, этот тип оборудования не очень удобен в использовании.

Установка циркуляционного насоса в системе отопления решает все эти проблемы. Трубы могут быть тонкими при использовании. Уклон в таких системах не обязателен, а тепло равномерно распределяется по помещениям.Установить такой насос можно в том числе и в системе с естественной циркуляцией теплоносителя. В этом случае дом не останется без отопления.

Варианты

На данный момент выпускаются только два основных типа циркуляционных насосов: «мокрого хода» и обычные. Первая разновидность мало чем отличается по мощности, работает тихо и обычно используется в загородных домах и на дачах. Чаще всего это однофазное оборудование.

Насос в системе отопления многоквартирного дома производится точно так же, как и в сети частного малоэтажного дома.Однако используются обычные устройства, т. е. такие, в которых ротор и статор отделены от спирали водонепроницаемой мембраной. Монтаж при этом осуществляется на трассе в отдельном помещении – котельной. Дело в том, что такие насосы очень шумные. Это трехфазное тяжелое оборудование, требующее, в том числе, периодической смазки.

Как выбрать

Прежде чем приступать к такой процедуре, как установка циркуляционного насоса в систему отопления (можно сделать своими руками, в чем вы скоро убедитесь), следует, конечно же, купить все необходимое оборудование .Так что если вам нужен насос для частного дома, стоит покупать однофазную модель с «мокрым» рабочим колесом. Для жилого дома или очень большого коттеджа подойдут мощные трехфазные насосы.

В любом случае при покупке следует ознакомиться с паспортом технической модели. При этом в первую очередь следует обратить внимание на следующие параметры:

  • Производительность. Этот показатель обычно выражается в литрах или кубических метрах. Это объем жидкости, который насос может пропустить через себя за час.Чтобы правильно выбрать модель, следует знать, какой объем воды закачивается в систему. Величина урожайности должна превышать этот показатель примерно в три раза.
  • Зав. Этот параметр показывает силу, с которой насос может всасывать охлаждающую жидкость. Устройство должно легко справляться с прокачкой воды по всем отводам отопления, при необходимости поднимать ее на верхние этажи и т. д. Например, для жилого дома придется покупать оборудование с напором около 20 м. Менее мощная модель подойдет и для дачи.

Автоматические циркуляционные насосы считаются очень удобными в использовании. Такую модель можно поставить на таймер, который сам будет включаться и выключаться при необходимости.

Основные правила монтажа

Чаще всего циркуляционный насос устанавливается в систему отопления через перепускную трубу, называемую байпасом. В этом случае при отключении электроэнергии система без проблем переходит на естественную циркуляцию. Чтобы запустить воду напрямую, просто закройте перепускные клапаны.

Циркуляционный насос устанавливается только в обратке между последним радиатором и котлом. Это связано с тем, что насос не качает воду, а всасывает ее. Кроме того, под воздействием очень горячего теплоносителя в подающей трубе его механизмы быстро выходят из строя.

Между насосом и котлом устанавливаются только манометр, термометр и предохранительный клапан. Фильтр устанавливается непосредственно рядом с байпасом. В любой системе отопления много различных загрязнителей: накипь, шлам и т.д.Без фильтра крыльчатка помпы быстро забьется, в результате чего просто выйдет из строя.

При проведении такой операции, как установка циркуляционного насоса в системе отопления частного дома, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

  • Если подключение производится в существующей сети, предварительно слить воду из сети. Трубопровод необходимо тщательно промыть.
  • Система заполняется водой после завершения полного цикла установки.
  • Все соединения должны быть герметизированы герметиком.
  • На последнем этапе открутить центральный винт на корпусе насоса и стравить из него лишний воздух.

Как установить

Установка циркуляционного насоса в системе отопления своими руками выглядит следующим образом:

  • На предполагаемом участке обратки отрезается кусок, длина которого должна быть равной ширине байпаса.
  • Тройники устанавливаются на обоих выпущенных концах.
  • Эти элементы соединяются отрезком трубы со встроенным в нее клапаном.
  • Каждый тройник соединяется с отрезком Г-образной трубы с гайками на конце и вентилями.
  • На одном из Г-образных элементов (между клапаном и насосом) установлен фильтр.
  • Гайки накручиваются на патрубки циркуляционного насоса.

Установите блок так, чтобы охлаждающая жидкость текла в направлении, указанном стрелкой на корпусе. Кроме того, место для его крепления следует выбирать так, чтобы впоследствии доступ к нему не был затруднен.

Как подключиться к сети?

При использовании описанного выше способа монтажа циркуляционного насоса его вал будет находиться в горизонтальном положении. В этом случае в нем не будет скапливаться воздух, делающий невозможной смазку подшипников. Кроме всего прочего, при установке устройства следите за тем, чтобы оно было сверху.

Подключить электронасос к сети с соблюдением всех правил техники безопасности. Шнур питания должен иметь вилку или выключатель.Минимальное расстояние между осями контактов 3 мм. Сечение кабеля - не менее 0,75 мм. Разумеется, насос должен быть подключен к заземленной розетке.

Один или несколько?

Обычно в частном доме в системе отопления устанавливается только один циркуляционный насос. Мощности современного оборудования этого типа достаточно, чтобы обеспечить достаточный расход теплоносителя. Два насоса включаются в систему, только если общая длина трубопровода превышает 80 м.

Можно ли установить без байпаса?

Циркуляционный насос в системе отопления обычно устанавливается на байпасной трубе Открытого типа.При этом при необходимости у владельцев избы появляется возможность переключения сети на естественный ток теплоносителя. Если установка планируется без уклонов, насос можно установить в трубу без байпаса. В этом случае установка осуществляется непосредственно на обратку. Также необходимо установить запорную арматуру. Это позволит легко снимать устройство для ремонта или замены без необходимости слива воды из системы.

Такая операция, как установка циркуляционного насоса в систему отопления без байпаса, обычно выполняется только при наличии в доме альтернативного источника электроэнергии.Это может быть, например, современный бензиновый или дизельный генератор. В этом случае в случае внезапного отключения электричества здание не останется без отопления.

Как установить полипропилен

Теперь посмотрим, как создается в данном случае установка циркуляционного насоса в системе отопления. Полипропилен – материал достаточно легкий и удобный в использовании. Подключение оборудования в этом случае осуществляется следующим образом:

  • К концам линии припаиваются специальные соединения (3/4).
  • Кроме того, краны крепятся к ним бельем.
  • Последние затем соединяются с насосным агрегатом ответвлениями.

Принцип действия

Современные циркуляционные насосы надежны и имеют длительный срок службы. Но, конечно, иногда и это оборудование выходит из строя. Такая неприятность может возникнуть, например, из-за:

  • слишком сильной или плохой подачи воды,
  • работы без теплоносителя в системе,
  • при длительной остановке,
  • при слишком сильном нагреве воды (выше +65 гр).

Как демонтировать

Вот мы и рассмотрели, как устанавливается циркуляционный насос в системе отопления закрытого типа и открытого типа. Теперь поговорим о том, как снять эту фурнитуру в случае, если она нуждается в ремонте или замене. Эта процедура состоит всего из нескольких шагов:

  • насос обесточен
  • перепускные клапаны закрыты,
  • главный клапан открыт,
  • гайки крепления ослаблены.

В случае, если насос был установлен в системе в течение длительного времени, он может заглохнуть.Поэтому его придется выбивать, постукивая молотком.

Вы вряд ли будете ремонтировать насос самостоятельно, если у домовладельца нет необходимого опыта. Скорее всего, его придется отнести в ремонтную мастерскую. Но чаще всего владельцы загородных строений все же устанавливают в систему новое оборудование, так как насосы сегодня стоят не очень дорого.

В частных домах малогабаритных домов установлена ​​самотечная система отопления, работающая по принципу произвольной циркуляции теплоносителя, вызванной массой поступающей в систему холодной и горячей воды.

Но такая сеть не способна обогреть большое здание или двухэтажный дом, так как для этого необходимо установить циркуляционный насос.

Это устройство позволяет равномерно распределять тепло по кабелю.

Почему насос подключен к системе отопления?

Владельцы частных домов иногда борются с такими проблемами, как неравномерное распределение тепла по помещению, не греют радиаторы в удаленных от котла помещениях.

Как решить эту проблему? Для этого используйте следующие методы:

  • Создать новую систему отопления, в которой трубопровод будет иметь большой диаметр;
  • Насос вставлен в уже установленную систему.

Если применить первый вариант, то придется разобрать старые трубы, а это непростая задача и недешевая, хотя способ более практичный и эффективный.

А за счет подключения помпы сокращаются расходы, работы выполняются быстрее, а усовершенствованная система отопления не только стабилизирует температуру по всей сети, но и экономит шлюзовые трубы, препятствуя нормальной циркуляции теплоносителя.

Каждый год большое количество людей предпочитают установить насос, который помогает оптимизировать систему отопления и качественно обогреть дом.

Набор аксессуаров

Установка насоса в существующую разводку или в планируемую систему отопления начинается с подбора устройства. Вам не нужно покупать большой размер конструкции с отличными характеристиками. Ведь это дорого и сильно шумит.

Это важно! Перед покупкой необходимо правильно рассчитать мощность устройства для вашего конкретного случая.Основными рабочими параметрами являются температура воды, диаметр трубопровода и уровень давления жидкости, циркулирующей в системе. Для правильного определения расхода теплоносителя его пропускают через замкнутый контур системы и сравнивают с расходом жидкости в котле.

Мощность котла определяется определением того, сколько литров теплоносителя проходит через систему отопления в минуту. Также рассчитайте количество жидкости, необходимое для качественной работы каждой батареи и кольцевой системы.

Показатель производительности зависит от длины трубопровода, учтите, что на 10 м требуется полметра напора насоса.

Типы

Рассмотрим, какой может быть насос для аккумулятора отопления, а точнее то, что существует:

  • Сухой - Отсутствие контакта с охлаждающей жидкостью во время работы. Это шумные агрегаты, поэтому обычно их собирают на предприятиях или в производственных цехах;
  • Мокрые - для работы погружаются в воду, устанавливаются в частных домах. Чтобы устройство не повреждалось водой, его производят в корпусах из латуни или бронзы, а детали из нержавеющей стали.

Где установить насос?

Для правильного подключения всей системы необходимо нарисовать схему и расположить блок так, чтобы к нему можно было подойти (для обслуживания).

В настоящее время в продаже имеются конструкции мокрых насосов, которые можно устанавливать как в обратную, так и в подающую линию.

Для повышения давления в секции всасывания необходимо установить насос в нисходящей трубе возле штуцера к расширительному бачку.При этом главное, чтобы насос выдержал сильное давление горячего теплоносителя.

Для быстрой установки необходимо приобрести узел с выбранной разъемной резьбой. После этого изучат инструкцию и схему подключения, а если вы не уверены, сможете ли установить насос самостоятельно, обратитесь к специалистам.

Основные правила установки

При установке насоса необходимо соблюдать некоторые правила:

  • Установите и закрепите с обеих сторон насоса Шаровые краны, необходимые для разборки или технического обслуживания;
  • Для защиты системы от мелких частиц, повреждающих насос и его компоненты, сеть оснащена фильтром;
  • Так как теплоноситель не качественный, помпы требуют дополнительной защиты;
  • Клапан установлен на байпасе так, чтобы концы насосов были направлены вверх;
  • Если насос мокрого типа, его устанавливают горизонтально, иначе будет поврежден не весь агрегат, а его рабочая поверхность;
  • Все крепления и соединения уплотнены герметиком, что повышает целостность и работоспособность всей конструкции.Необходимо обеспечить последовательное и регулярное расположение насоса и всех компонентов;
  • Слейте всю воду из системы и подключите, как показано на схеме. Исправьте все и залейте сетку водой;
  • Проверить трубопровод и оборудование на наличие дефектов и неисправностей. Если они есть, удалите их. Из системы удаляется лишний воздух (центральный винт) и доливается, и только потом подключается насос;
  • Каждый раз, когда насос включается в работу, воздух должен стравливаться, и это делается с помощью клапанов, установленных с обеих сторон насоса.

Только соблюдая правила и учитывая все нюансы работы, вы сможете самостоятельно установить насос в систему отопления. Также следует помнить, что от правильного и качественного монтажа зависит теплота и уют вашего дома.

Принудительная циркуляция жидкости в сложных и сложных контурах обеспечивается циркуляционным насосом. Его основная функция – равномерный обогрев всего дома. 90 180

При этом ощутимо диаметр используемых в системе труб уменьшается.90 180

Преимущества использования многоэтажки в квартире

Данное устройство имеет ряд преимуществ:

  • Автоматическая непрерывная работа.
  • Удваивает экономию энергии. Это разрешено при указании некоторых параметров устройства.

  • Повышение эффективности Система отопления.
  • Тихая работа.
  • Возможность регулирования температуры в помещении осуществляется поворотом прибора.Эта функция присутствует даже в насосах без автоматического режима.
  • Охлаждающая жидкость – вода или этиленгликоль. Их допустимая температура находится в пределах от +2 до +130°С.
  • Подача необходимого давления. 90 180
  • Долгосрочное обслуживание. Рациональная эксплуатация прибора позволит Вам не думать о его ремонте в течение нескольких лет.
  • Универсальность. Это устройство подходит для всех систем отопления.
  • Регулировка системы. 90 180

Типы циркуляционных насосов для обратки системы

Есть две основные разновидности .

Сухой ротор

Обеспечивает тепло с большой силой . Чаще всего они используются для перевозки теплоносителя. В таких устройствах охлаждающая жидкость не соприкасается с двигателем.

В агрегатах с сухим ротором имеются трехфазные двигатели и встроенный электронный блок. Частота их вращения регулируется внешней электронной схемой.

Такие устройства делятся на 3 типа :

  • Блок. Представляют собой центробежный насос низкого давления с постоянной частотой вращения со встроенным электродвигателем с воздушным охлаждением.
  • Консоль. Отличаются от других типов наличием осевого входа и радиального выхода теплоносителя из устройства. Двигатель и насос крепятся к опорной плите с помощью отдельных точек крепления. Условный проход всасывающего трубопровода больше, чем у напорного.В зависимости от типа теплоносителя может использоваться сальниковая прокладка или СТУ.

Фото. 1. Консольный насос WILO-CronoNorm NL (Германия) лучше всего подходит для коммунального водоснабжения.

  • Вертикальный. Условный переход одинаков для всасывающей и напорной ветвей на одной оси. Внутри таких насосов находится фланцевый электродвигатель с воздушным охлаждением.Монтаж вертикальных устройств осуществляется на трубопровод.

Мокрый ротор

Этот тип широко используется в частных домах. Внутри машины находится электродвигатель водяного охлаждения . Жидкость, проходящая через машину, также смазывает детали.

На валу двигателя Закрытый Рабочее колесо. Подходит для корпуса из чугуна или стали. Он состоит из двух параллельных дисков с отверстиями. Один содержит рабочую жидкость, а другой используется для крепления колеса на валу электродвигателя.Диски соединены радиально изогнутыми лопатками.

С таким насосом не происходит перемешивания для передачи кинетической энергии теплоносителя статическому давлению и отводу жидкости.

Ротор, охлаждаемый перекачиваемой водой, установлен на валу ротора.

Разделительное стекло вставляется между статором двигателя и ротором . Сам ротор установлен на концах подшипников скольжения .

Выпуск воздуха из агрегата осуществляется с помощью резьбовой пробки , расположенной перед стенкой корпуса двигателя.

Устройство с мокрым ротором Работает только в горизонтальном положении.

Принцип работы насоса на трубы обогревателя

Очень похож на работу. дренажное устройство . Это устройство, с одной стороны, улавливает теплоноситель, а с другой стороны, нагнетает его в трубопровод. Весь процесс происходит благодаря центробежной силе, возникающей за счет вращательного движения ротора. Он создает вакуум во всасывающей трубке , что обеспечивает циркуляцию и поступление жидкости во всасывающую трубку.

Важно! Насос должен быть установлен перед котлом, в обратке . Это делается для того, чтобы устройство не забирало воздух из котла, в котором может произойти закипание. Кроме того, при такой установке устройство будет работать даже при более низких температурах.

На месте установки 90 179 не обходить (обходить) 90 180. Его диаметр меньше, чем у основной трубы. После установки байпаса можно начинать со стандартной установки циркуляционного оборудования.

Как выбрать

Параметры, которые следует учитывать при покупке устройства:

  • Мощность. На этот показатель влияют: степень напора жидкости, КПД котла, его КПД, температура теплоносителя, диаметр трубопровода.
  • Расход Циркуляционный насос. Определяется по формуле: Q = N/t2 — t1 , где N — параметр мощности, t2 Температура уходит? источник тепла, а 90 179 t1 90 180 - присутствует в обратном трубопроводе.
  • напорный насос. В соответствии с нормами за 1 кв. м. площадь помещение требуемая мощность значение 100 Вт
  • Подключение устройства. Действует Диаметр трубы для крепления - 2,5 или 3,2 см.
  • Давление. Длина всех труб , умноженная на 100 Па. 90 180
  • Производительность. 90 180

Удлинители, трубы, насосы повышения давления, соединители, вентили, термостатические батареи, соединительная система.У каждого узла отличная цена. Поэтому выбор частей системы должен быть правильно спланирован. Установка отопления дома состоит из важных частей. На открывшейся странице мы постараемся найти и подобрать подходящие для нашего жилища сборочные детали.

Радиаторный насос

Как уже неоднократно говорилось, основным недостатком системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя является низкое циркуляционное давление (особенно в жилой системе) и, как следствие, увеличенный диаметр трубы.Достаточно немного ошибиться в выборе диаметра патрубков, и теплоноситель уже «зажат» и не может преодолеть гидравлическое сопротивление. Можно «вскрыть» систему без существенных изменений: включить циркуляционный насос (рис. 12) и перевести расширительный бак с подачи на обратку. Учтите, что не всегда необходимо переносить расширитель на обратку. Благодаря простой переделке простой системы отопления, например, квартиры, бак можно оставить на своем месте.При соответствующей реконструкции или оборудовании новая баковая система переносится на обратку и заменяется с открытой на закрытую.

Рис. 12. Циркуляционный насос

Какой мощности должен быть циркуляционный насос, как и куда его установить?

Циркуляционные насосы для бытовых систем отопления имеют низкое потребление электроэнергии - около 60-100 Вт, т.е. как обычная лампочка, не поднимают воду, а только помогают ей преодолевать местные сопротивления в трубах. Эти насосы можно сравнить с гребным винтом корабля: гребной винт толкает воду и приводит в движение корабль, но вода в океане не уменьшается и не увеличивается, поэтому общий водный баланс остается прежним.Циркуляционный насос, присоединенный к трубопроводу, выталкивает воду наружу, но сколько бы он его ни выталкивал, столько же воды доходит до него с другой стороны, то есть боится, что насос протолкнет теплоноситель через открытый расширитель зря: система отопления представляет собой замкнутый контур и количество воды в ней постоянно. Помимо циркуляционных, в централизованные системы могут входить повысительные насосы, повышающие давление и способные поднимать воду, правильно их следует называть насосами, а циркуляционные насосы в переводе на общепонятный язык вряд ли можно назвать насосами - т.е... с фанатами. Каким бы обычным ни был бытовой вентилятор по квартире, он может только создать ветерок (циркуляцию воздуха), но не способен изменить атмосферное давление даже в герметичном помещении.

В результате применения циркуляционного насоса значительно увеличивается радиус действия системы отопления, уменьшаются диаметры трубопроводов, появляется возможность подключения системы к котлам с повышенными параметрами теплоносителя. Для обеспечения бесшумной работы системы водяного отопления с насосной циркуляцией расход теплоносителя не должен превышать: в трубопроводах, проложенных в основных помещениях жилых домов с номинальным диаметром труб соответственно 10, 15 и 20 мм и более 1,5; 1,2 и 1 м/с; в трубопроводах, проложенных во вспомогательных помещениях жилых домов - 1,5 м/с; в трубопроводах, проложенных во вспомогательных зданиях, - 2 м/с.

Небольшой расчет необходим для обеспечения бесшумности системы и подачи необходимого количества теплоносителя. Мы уже знаем, как примерно определить необходимую мощность котла (в киловаттах), исходя из площади отапливаемых помещений. Оптимальный расход воды, проходящей через котел, рекомендуемый многими производителями котельного оборудования, рассчитывается по простой эмпирической формуле: Q=P, где Q - расход теплоносителя через котел, л/мин; P - мощность котла, кВт.Например, для котла мощностью 30 кВт расход воды составляет примерно 30 л/мин. Для определения расхода теплоносителя на каком-либо участке циркуляционного кольца используем ту же формулу, зная мощность радиаторов, установленных на этом участке, например, рассчитываем расход воды для радиаторов, установленных в одном помещении. Допустим, мощность радиаторов 6 кВт, значит, расход теплоносителя будет около 6 л/мин.

В зависимости от расхода воды определяем диаметры трубопроводов (таблица 1).Эти значения соответствуют практическим диаметрам труб при расходе протекающего по ним теплоносителя со скоростью не более 1,5 метра в секунду.

Таблица 1

Совместимость диаметров трубопроводов с расходом теплоносителя

Источник: http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_8.html

Радиаторный насос

Рассмотрим насосы отопления и выбор насоса для отопления.

Практические насосы разных фирм не отличаются друг от друга, отличаются только управлением.

Показанные здесь насосы представляют собой бытовые насосы для небольших систем отопления.

На фото ниже промышленный насос Как видите, он двойной.

4. Двойные насосы для использования в системах промышленного водяного отопления.

К системе отопления крепится уже не гайками, а соединительными фланцами довольно большого диаметра: более 50 мм.

Насколько хороша эта система? При отсутствии циркуляции (например, из-за сильных морозов, когда теплоноситель не успевает циркулировать в системе из-за ее большой длины) подключается второй насос, увеличивающий циркуляционную мощность.

Второй момент: если что-то случилось с одним насосом, то всегда можно сказать, что второй насос в резерве и можно быть уверенным, что система отопления зимой не разморозится из-за отсутствия циркуляции воды.

Стоит обратить особое внимание на правильную установку циркуляционных насосов: вал насоса всегда должен быть горизонтальным!

5. Правильная установка циркуляционного насоса для отопления.

При вертикальном расположении вала насос теряет около 30% своей производительности.

На фото система трубопроводов с металлическими трубами.

6. Циркуляционный насос, установленный в системе отопления.

Значит, вполне возможно, что раньше существовала система отопления, но без насоса, то есть с естественной циркуляцией. Потом к нему решили добавить насос, для чего сделали байпасную линию (байпас): обрезали трубу, нарезали на ней резьбу, поставили шаровой кран, соединенный муфтой и контргайкой.

При отсутствии электричества или остановке насоса по другой причине вентиль открыт и система отопления с естественной циркуляцией работает нормально: теплоноситель течет по трубе А.

Второй нюанс подключения помпы.

Заключается в размещении циркуляционного насоса на обратке перед котлом. В этом случае насос проталкивает теплоноситель в котел. Как это хорошо для насоса?

Во-первых, насос в этом случае работает при более низких температурах, что продлевает срок его службы.

Во-вторых, воздух может скапливаться в верхней части котла (особенно склонные котлы). Если поставить насос на входе, то он вытянет его из котла и в верхней части может создаться разрежение и котел может закипеть в этой части.Когда насос нагнетает воду в котел, в верхней части котла нет воздушного пространства, и котел будет полностью заполнен.

(на самом деле этот принцип работает не всегда, но крайне подходит для простых систем отопления - когда котел только для радиаторного отопления и в одном доме; если система отопления подключена, т.е. кроме радиаторов, в нем подключается теплый пол и возможно котельная или может еще какие постройки (временные постройки, летние кухни, теплицы.), т.е. схем несколько и с разной сантехникой. тогда, скорее всего, придется ставить распределительный коллектор, а правильнее будет установить циркуляционные насосы на каждый контур отдельно. Но в одной статье невозможно разобрать все возможные случаи, поэтому здесь только об общих принципах.)

Рассмотрим еще одну проблему, с которой вы часто сталкиваетесь.

Зимой насос работает нормально. Это значит, что зимой он постоянно вращается, и с ним проблем нет.Но стоит зимой, конец насоса отключается и стоит на месте почти пол года.

Качество воды в системе не всегда хорошее, поэтому в системе начинают осаждаться соли жесткости. В частности, соли жесткости накапливаются в корпусе, где расположен ротор, между корпусом и ротором. Когда насос стоит на месте, он просто закоксовывается - крыльчатка зарастает солями жесткости.

В отопительный сезон насос работает - гудит, но циркуляции нет, потому что крыльчатка не вращается из-за жесткости солей, которые ее коксуют.В этом случае маломощный двигатель не может вращать ротор.

Первое что приходит в голову при отсутствии опыта - поменять помпу. На самом деле проблема решается проще. Нужно открутить гайку и там вы увидите вырез под отвертку или шестигранный ключ. Затем вал насоса необходимо провернуть вручную с помощью рабочего колеса с помощью подходящего инструмента. Если вы сдвинули его с места, немного покрутили, насос справится сам. Но бывают случаи, когда этого сделать нельзя.Затем открутите весь ротор от корпуса и очистите всю поверхность ротора и внутреннюю часть корпуса от накипи. Затем соберите насос в обратном порядке.

Принцип работы самотечной системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя обеспечивается разностью температур на выходе из котла и на входе в него. Эта проверенная временем и зарекомендовавшая себя в полевых условиях система не только работает уже много десятилетий, но и до сих пор используется для обогрева небольших предметов.

Однако они уже проиграли системам с принудительным движением теплоносителя.Это более выгодный и практичный вариант организации отопления двухэтажных зданий и помещений, большой площади. Движение теплоносителя в такой системе обеспечивает специальное устройство – циркуляционный насос.

Функциональные тонкости помпы

В движении жизнь веселее! Это для людей... А при нагреве более высокая скорость движения теплоносителя по контуру позволяет получить ряд преимуществ. Конечно, и здесь нашли свое место недостатки. Посмотрим...

Гравитационные схемы отопления частных домов страдают такой «болезнью» - неравномерным прогревом различных помещений в доме.Жарче всего в помещениях, которые ближе к началу движения теплоносителя по периметру, то есть возле котла. А дальние помещения просто не прогреются, потому что теплоноситель из-за малой скорости движения отдавал «львиную» часть своего тепла в начале своего пути.

Создание принудительного движения теплоносителя, циркуляционный насос способствует более равномерному прогреву радиаторов во всех помещениях, благодаря большей скорости движения жидкости.

Особенности выбора оборудования

Правильный выбор циркуляционного насоса позволит найти оптимальный баланс между эффективным нагревом и излишними затратами энергии при повышенном шуме насоса.Объясните: крепкая, мощная помпа будет "съедать" много "киловатт-часов" (и фактически работать круглосуточно), а слабая помпа будет "прогонять" теплоноситель по всему контуру системы.

Чтобы узнать, как правильно выбрать агрегат и получить представление о его устройстве, прочитайте эту статью. А здесь мы рассмотрим, как правильно «включить этот прибор в контур отопления».

Только учтите, что в бытовых системах в основном используются насосы "мокрого" типа - фактически они погружены в перекачиваемый теплоноситель (воду).Благодаря этому они работают очень тихо, в отличие от своих «сухих» собратьев, которые из-за своего шумного поведения больше подходят для промышленных объектов, котельных, административных зданий и т. д.

Контакт с водой вызывает коррозию, поэтому детали такого оборудования изготавливаются из нержавеющей стали, а корпуса из бронзы или латуни.

Выберите место установки

При выборе «дома» для «мотора» циркуляции воды в системе целесообразно (для собственного спокойствия) учитывать следующие моменты:

  1. Если насос установлен в старой системе, промойте ее.
  2. Место установки должно быть доступным — доступ к насосу может потребоваться позже для обслуживания или замены.
  3. Чаще всего их ставят на магистральную обратку возле расширительного бачка. Там температура теплоносителя ниже, что безопаснее для устройства.
  4. Современные циркуляционные агрегаты для систем отопления способны выдерживать высокие температуры. В результате их также можно установить на подающей трубе системы.Главное, убедиться в соответствии с технической документацией на устройство, при котором могут работать высокие температуры. Это целесообразно делать при использовании техники со встроенной функцией контроля скорости и при использовании «ночного режима».
  5. Внимание! Мокрый насос может быть установлен любым способом с точки зрения направления трубопровода. Но! Его вал ДОЛЖЕН быть расположен ГОРИЗОНТАЛЬНО! А его положение должно исключать возможность попадания воды в клеммную коробку.
  6. Перед первым пуском системы отопления после летнего периода необходимо проверить работу самого устройства - возможно, ротор двигателя забит отложениями теплоносителя.
  7. 90 577

    Схемы установки

    Установка циркуляционного агрегата в систему, изначально запланированную или уже эксплуатируемую как самотечная (с естественной циркуляцией), осуществляется по приведенной ниже схеме. Такие системы, как правило, однотрубные и некоторая неравномерность нагрева в разных помещениях все же может наблюдаться.Благодаря такому соединению скорость потока теплоносителя постоянна.


    При установке двухтрубной системы аналогично монтируется тепловой насос, только наблюдаются некоторые изменения в «поведении» системы. Таким образом, использование термостатов на радиаторах может привести к изменению расхода теплоносителя. Для таких систем характерна большая разница температур.


    В программу входит:

    1. Котел;
    2. автоматический воздушный клапан;
    3. термостат на радиатор;
    4. Радиатор;
    5. балансировочный клапан
    6. ;
    7. расширительный бак мембранного типа;
    8. шаровой кран
    9. ;
    10. фильтр грубой очистки;
    11. циркуляционный насос
    12. ;
    13. термометр, манометр или термоманометр;
    14. Предохранительный клапан.
    15. 90 577

      Правильная установка

      Для подключения циркуляционного нагнетателя к готовой системе отопления с естественным током теплоносителя организуется своеобразная «транспортная связь»: магистральная труба и «объезд» через насосную магистраль.

      Для этого в основном отрезке трубы имеется обратный клапан (автоматическое исполнение) или шаровой кран соответствующего размера.


      На ответвлениях, вваренных в магистральную трубу, с двух сторон от арматуры установлены два шаровых крана, к которым она подключается через дополнительные трубы и насосную арматуру.Клапаны предназначены для блокировки движения теплоносителя при обслуживании или разборке насоса.

      Важно! Фильтр необходимо устанавливать перед фильтром механической очистки воды, так как даже мелкие частицы в воде системы, если их достаточно, могут повредить насос.

      Проверка работоспособности агрегата проводится после его подключения, заполнения всей системы теплоносителем и удаления из нее воздушных карманов. Воздух из корпуса нагнетателя выводится через центральный винт, расположенный на его крышке.Оставшаяся вода подтвердит, что воздух был полностью удален. Об этом свидетельствует тихая работа и равномерный прогрев всех аккумуляторов, правильный выбор параметров агрегата.

      Обеспечение непрерывности бизнеса

      Циркуляционный насос питается переменным током (~220В). И эта его «особенность» угрожает функционированию системы в случае отключения электроэнергии на объекте. Где искать выход и какой?

      Вариантом экономии может быть схема, использующая источник бесперебойного питания. Он должен иметь запасную емкость аккумулятора, чтобы поддерживать работу насоса (и, возможно, газового котла) до 12 часов при отсутствии внешнего источника питания и при этом вырабатывать «переменный» ток, не искажая его «синусоиду» .


      По функциональному назначению ИБП можно разделить на:

      • устройства, пропускающие сетевой ток (при его наличии) через себя «транзитом» без изменения его параметров. При исчезновении внешнего источника питания или несоответствии его параметров номинальным значениям устройство автоматически переходит в режим «оффлайн» вместе с аккумулятором;
      • устройства с линейно-интерактивным «поведенческим характером» - позволяют регулировать параметры (преимущественно ступенчато) протекающего через них электрического тока из внешней сети в пределах ±20% от номинального значения;
      • единиц, обеспечивающих непрерывную работу оборудования от батареи(ей), периодически подзаряжаемой от внешней сети.Такие устройства могут работать при входном токе с широким диапазоном параметров, обеспечивая стабильное напряжение питания приемников на выходе. – лучший вариант отопительного оборудования, оснащенного электроникой, чувствительной к некачественной «мощности», но не дешевой в обслуживании.

      В цепи питания могут быть и бензиновые (дизельные) автономные генераторы, но для «успокоения совести», исключения «скачков» напряжения и гарантии надежной работы электроники все подключения оборудования должны быть выполнены надежным стабилизатором или ИБП.

      Результаты

      Целесообразность установки циркуляционного насоса в систему отопления уже не вызывает сомнений. Другое дело, что установка устройства в систему должна быть выполнена правильно и надежно. Практика эксплуатации прибора в системе в первые дни должна подтвердить эффективность его работы быстрым прогревом радиаторов во всех отапливаемых помещениях.

      .

      Отопление дома. Что самое прибыльное?

      Отопление дома с приготовлением горячей воды для бытовых нужд составляет до 70 процентов. ежегодные расходы на содержание дома. Затраты на отопление зависят от многих факторов, в первую очередь от уровня его теплоизоляции, затем от вида топлива и эффективности системы отопления. Выбор источника отопления является одним из наиболее важных решений, которое должен принять инвестор. Используемое решение по отоплению будет определять большую часть постоянных расходов на содержание дома.

      Критерий выбора источника тепла

      На протяжении многих лет цены на топливо для отопления дома постоянно растут, поэтому основным критерием выбора источника тепла является цена энергоносителя , т.е. отопления нашего дома. Иногда использование даже самого дешевого топлива невозможно из-за его отсутствия или противопоказаний к установке на данном объекте (например, грунтовый тепловой насос). Еще одним из критериев выбора является удобство эксплуатации работающего от него отопительного прибора - некоторые достаточно просто включить и об их дальнейшем осмотре можно забыть, другие потребуют регулярной, ручной доливки топлива, а также потребуют дополнительного хранения пространство.Помните, что влияние того или иного энергоносителя на окружающую среду становится все более и более важным – самые экологичные из них выражаются в более высокой цене отопительного прибора.

      Каменный уголь

      Несмотря на продвижение экологических источников энергии и усилия властей по сокращению так называемого Низкий уровень выбросов, отопление частных домов котлами на твердом угле на сегодняшний день является наиболее популярным. Он бывает разных форм, различающихся содержанием серы и золы, а также размером частиц.В простейших котлах сжигают уголь типа «орех», то есть уголь крупностью 25-80 мм. Своей популярностью они обязаны сравнительно невысокой цене, но это их единственное преимущество. Недостатком является необходимость регулярной дозаправки и удаления золы, я хотел бы подчеркнуть, что это наиболее эксплуатируемый невозобновляемый источник энергии в Польше, и источник огромного количества выбросов CO 2 в атмосферу - принимая эти Принимая во внимание две вещи, в ближайшем будущем за отопление дома углем нам придется платить гораздо больше.

      Для котлов с автоматической подачей топлива предназначен уголь-горошек (так называемый эко-горох) с размером зерен от 5 до 25 мм и несколько меньшим содержанием серы и золы. В специальных котлах мы также можем сжигать уголь мелкой фракции , более дешевый, чем другие виды угля, но с низкой теплотворной способностью. Возвращаясь к затратам на отопление - в первую очередь они зависят от качества угля, т.е. теплотворной способности, которая в случае каменного угля колеблется от 17 до 32 МДж/кг - так что из того же количества очень хорошего качества угля можно получить даже в два раза больше тепла, чем от худшего угля.Во-вторых, затраты зависят от типа и КПД системы отопления.Современные автоматические угольные котлы могут достигать полноты сгорания 70-90%. что в случае дома площадью 160 м 90 021 2 90 022 годовые расходы на отопление и приготовление горячей воды составляют чуть более 3500 PLN .

      Преимущества:

      • низкая цена топлива,
      • низкая цена установки для сжигания,
      • в случае эко-горошка, низкий выброс вредных газов.

      Печное топливо

      Котлы на жидком топливе c.п., в отличие от угольных или дровяных печей, они полностью автоматические и не требуют обслуживания, а потому удобны в использовании как газовые или электрические котлы. Топочный мазут, поставляемый цистернами, требует хранения в специальном резервуаре, расположенном в отдельном помещении (например, в традиционной котельной, в подвале или на первом этаже здания). Системы отопления на жидком топливе не очень популярны, по сравнению с другими способами отопления они характеризуются высокими затратами на монтаж и строительство,

      Цены на масляные котлы очень разнообразны - они зависят от энергоэффективности и используемой технологии.Из-за загрязнения нефтью котлы центрального отопления требуют более частых осмотров, чистки и регулировок, чем газовые. Наиболее эффективными, а также самыми дорогими являются конденсационные котлы , которые могут стоить до 25 000 злотых, а их эффективность составляет даже 106%. Приблизительная годовая стоимость отопления дома площадью 160 квадратных метров по розничной цене 3,74 злотых брутто / литр составляет злотых 7700-8700 злотых злотых.

      Преимущества:

      • печь необслуживаемая,
      • печное топливо широко доступное топливо, широкая сеть дистрибьюторов быстро и качественно выполняет заказы,
      • экологическое топливо, мазутные котлы экологически безопасны,
      • высокая температура воспламенения ( мин.55°С) сводит к минимуму риск внезапного взрыва из-за случайного воспламенения.

      Дрова

      Отопление дровами более экономично по сравнению с отоплением мазутом или газом, при сгорании выделяет в окружающую среду гораздо меньше вредных соединений, чем каменный уголь. Теплотворная способность древесины ниже, чем у угля, поэтому для обогрева дома за один отопительный сезон необходимо несколько м 3 90 022 древесины. Дрова нельзя использовать свежие, топить рекомендуется дровами влажностью 12-20%.(энергетическая ценность древесины снижается с увеличением ее влажности) и после периода сушки от 1,5 до 2 лет. Максимальная эффективность и долгий срок службы котла будут обеспечены при сжигании сухих дров не менее 2 лет.

      По теплотворной способности, сравнимой с углем, обладают пеллеты и брикеты, т. е. прессованные опилки и щепа (получаемые из отходов), продаваемые в виде гранул. Причин, по которым это топливо завоевывает признание у более широкой группы потребителей, много, одна из них - снижение затрат на отопление, топливо изготавливается из чистых древесных опилок - не пачкается, имеет приятный вид и запах, в Кроме того, мы должны найти место для его хранения.В настоящее время цена на пеллеты сравнима с ценой на уголь, но благодаря высокому КПД пеллетных котлов эти устройства почти в два раза эффективнее. 4-5 тонн пеллет в год необходимо для отопления частного дома площадью около 160 м².

      Рис. 1. Пеллеты - это т.н. биомасса, т.е. возобновляемый источник энергии, который не исчерпается

      Преимущества:

      • древесина является возобновляемым ресурсом, а значит экологическим,
      • чистота,
      • удобное хранение пеллет, брикетов и т.д.,
      • 2
      • 2 необслуживаемые котлы - с автоматической подачей топлива.

      Природный газ

      Отопление природным газом не очень выгодно по сравнению с углем или дровами, а по сравнению с жидким топливом, таким как мазут или сжиженный газ (пропан или пропан-бутан), природный газ является гораздо более дешевым топливом. Природный газ доставляется потребителям по трубопроводам, поэтому, прежде чем он попадет к нам домой, убедитесь, что в районе есть газовая сеть, к которой мы можем подключиться. Расходы, связанные с подачей природного газа в дом, включают разовые расходы на подключение здания к газовой сети (строительство подключения газа стоит от нескольких до нескольких тысяч злотых).PLN) и последующие ежемесячные счета (потребление по показаниям счетчика).

      Большинству потребителей в стране поставляется высокометановый газ, тарифные группы которого обозначены символом «W». Потребители, использующие газ для приготовления пищи, нагрева воды или отопления дома, обычно относятся к тарифным группам с 1 по 3, что означает, что они не потребляют более 8 000 м³ природного газа в год (например, в тарифе W1 до 300 м 3 /год, в W4 - свыше 8000 м 39022/год).Стоимость отопления дома природным газом и подготовки горячей воды для бытовых нужд площадью около 160 м², она колеблется от 4 500 до 5 600 злотых в год.

      Преимущества:

      • удобно и выгодно,
      • газовые котлы теперь эстетичны и оснащены функциональным, современным управлением,
      • необслуживаемая работа системы отопления, единственная обязанность пользователя - оплата счетов за газ .

      LPG

      Принимая решение об использовании газового отопления, мы должны определить, подходит ли участок, на котором расположено здание, для установки на нем резервуара сжиженного газа.Для обогрева большинства односемейных домов с потребностью в тепле до 30 кВт достаточно бака на 2700 л и соединения, по которому газ из бака будет подаваться в дом, - стоимость несколько тысяч злотых. Если система будет работать на чистом пропане, можно использовать надземный или подземный резервуар. Если используется смесь пропана и бутана, можно использовать только подземный резервуар (т.е. покрытый не менее чем половиной метра почвы). Затраты на отопление сжиженным газом более или менее в два раза выше, чем на природном газе, при средней цене 3,10 злотых за литр, ежегодных расходах на отопление и подготовку.w.u может превышать 9000 PLN .

      90 130

      90 132 Рис. 2. Резервуар для сжиженного газа, расположенный в безопасном месте на участке 90 135

      Преимущества:

      • выгодное решение при отсутствии доступа к газовой сети,
      • высокая эффективность конденсационных газовых котлов,
      • чистота (без золы и угольной пыли).

      Тепловой насос

      Нагревательные устройства, такие как тепловые насосы, могут генерировать значительное количество тепла при сниженных затратах, КПД которых может достигать 300-400%.К их дополнительным преимуществам можно отнести возможность извлечения и переработки тепла воздуха, поверхностных вод и почвы, а также то, что они экологически безопасны. Правда, покупка теплового насоса связана с большими затратами. Однако инвестиции, обеспечивающие низкие эксплуатационные расходы, быстро окупаются и дополнительно способствуют меньшему загрязнению окружающей среды. Тепловые насосы лучше всего работают в энергоэффективных зданиях, характеризующихся очень низким энергопотреблением.В случае нашего здания площадью 160 м 90 021 2 90 022 стоимость отопления и подготовки горячей воды для бытовых нужд составляет от 2 000 до 3 700 злотых.

      Преимущества:

      • не требует технического обслуживания, не требует покупки топлива,
      • экологическое устройство, не влияет на окружающую среду,
      • возможна установка в любом месте,
      • самый безопасный способ обогрева здания.

      90 132 Рис. 1. Стоимость производства 1 кВтч тепла 90 135

      90 180

      90 132 Рис.2. Стоимость отопления дома 160 м 90 021 2 90 022 и приготовления горячей воды для бытовых нужд 90 135

      Отопление дома – основные предположения

      • Среднестатистический утепленный дом на одну семью постройки 90-х годов, площадью 160 м 2 , с потребностью в энергии 130 кВтч/м 2 в год.
      • Среднегодовые цены на топливо охватывают 2014 год,
      • Эко-горох - 900 злотых брутто / тонна, мелочь - 500 злотых брутто / тонна.
      • Дрова - цена зависит от вида древесины и ее качества, для сравнения была принята цена дров: 200 злотых брутто / м.с., пеллеты: 900 злотых брутто / тонна.
      • Печное топливо - ср. цена брутто 3,74 злотых / литр.
      • Природный газ - ср. цена брутто 2,50 злотых / м³.
      • СНГ - сред. цена 3,10 злотых брутто / литр.
      • Воздушный тепловой насос - тариф G11, цена 0,50 злотых / кВтч, потребление энергии центрального отопления и ГВС - 7500 кВтч в год.
      • Грунтовый тепловой насос - тариф G12, цена ночь/день - 0,36 злотых / 0,58 злотых (в пропорции 60/40%), потребление энергии центрального отопления и ГВС - 4900 кВтч в год.

      Геотермальный тепловой насос – самая важная информация для инвестора

      Резюме

      • Рынок предлагает твердое, жидкое и газообразное топливо для нагрева воды в системе c.о. и подготовка горячей воды
      • Самые низкие эксплуатационные расходы достигаются при использовании системы с геотермальным тепловым насосом.
      • Мазут и СНГ являются видами топлива, цены на которые подвержены значительным колебаниям.
      • Колебания цен, низкая комфортность использования и загрязнение окружающей среды снижают популярность угля.
      • Экологически чистой альтернативой при отсутствии доступа к природному газу являются котлы, работающие на различных видах древесины.
      • Устройства, потребляющие больше всего топлива с целью снижения эксплуатационных расходов - могут взаимодействовать с дополнительной установкой ВИЭ (воздушный тепловой насос, солнечный коллектор и т.д.)

      Фотографии: fotolia.pl, regiodom.pl, gaspol.pl

      рисунки: собственное исследование

      .

      Стоимость строительства дома в 2021г. Уже было дешево

      Общая стоимость строительства двухэтажного 140-метрового дома в 2021 году составляет около 700 000 рублей. злотых нетто. Больше половины стоимости строит дом в стандарте застройщика, 23 процента. составляет стоимость участка и более 20 проц. все расходы ложатся на внутреннюю отделку. Следует отметить, что в расчетах использовались средние цены как на материалы, так и на рабочую силу в первом квартале 2021 года. По сравнению с прошлым годом общая стоимость строительства домов увеличилась более чем на 10%. Средняя цена квадратного метра дома, с учетом его отделки, затрат на приобретение земельного участка, возведение забора и создание сада, составляет почти 5000 злотых. злотый.

      Подробнее

      Стоимость строительства дома в 2021 году.Первыми затратами на строительство дома является покупка участка.Цены на участки зависят от региона,за несколько десятков злотых еще можно купить участок на окраине Люблинского или Подкарпатского края . Фото Адоб Сток

      pieniadze.rp.pl

      Стоимость строительства дома в 2021 году

      деньги.рп.пл

      Цена участка под строительство дома

      Первая статья расходов – это, несомненно, покупка земельного участка. Мы предполагали, что дом будет построен на 800-метровом участке, цена которого, включая подключения, составит 160 000 злотых. злотый. Цены на участки зависят от многих факторов: города, удаленности от города, коммунальных услуг, моды на данный регион и т. д. Участок с благоустроенной территорией можно приобрести по цене 40 000 злотых. до миллиона злотых.

      Стоит проверить: Страхование дома и квартиры. Рейтинг Речи Посполитой 2021 90 028 90 029

      Если участок не оборудован коммуникациями, необходимо учитывать дополнительные расходы. Стоит помнить, что обустройство участка необходимыми коммуникациями - водой, канализацией, электричеством и газом занимает некоторое время. Коммунальные услуги участка можно проверить в управлении коммуны в отделе картографии и геодезии перед покупкой земли. Стоимость оснащения участка необходимыми коммуникациями зависит от трех основных аспектов: мощности подключения, количества участков под застройку, расположенных в данном районе, площади и владельца сети.

      Стоимость строительства 140 кв м дома с мансардой

      зл. 90 048 358
      Цена нетто в тыс. руб.
      участок (800 кв. м инженерных коммуникаций) 160
      проект дома 3
      состояние разработчика
      отделка 150
      забор 12
      сад 10
      Всего 693

      Двухэтажный дом с мансардой - 140 кв м, цокольный этаж и мансарда по 70 кв м.
      Источник: собственные расчеты

      Стоимость строительства дома в 2021 году. Бум на строительном рынке толкает вверх цены на материалы и рабочую силу. Строительство дома в 2021 году составляет 40 процентов. дороже, чем четыре года назад. Фото Адоб Сток

      pieniadze.rp.pl

      Проект дома и строительство

      Основой для строительства дома является проект. Вы можете купить готовые проекты индивидуальных домов за 1500-4000 злотых или сделать индивидуальный проект за 5000-15000 злотых. злотый. Мы исходили из того, что предполагаемый проект дома будет иметь простой корпус, двускатную крышу и отсутствие дорогих украшений.Это двухэтажный дом площадью 140 кв м, два уровня по 70 кв м каждый. (около 125 кв м полезной площади). В стандарте застройщика в доме были: окна, входная дверь, ворота, фасад и утепление, полный комплект внутренних коммуникаций (электрика, сантехника, отопление), штукатурка, полы и подоконники. Для расчетов использовались средние чистые цены на строительные материалы и рабочую силу за 1 квартал 2021 года. Это означает, что в случае трудоустройства строительной компании, поставляющей материалы (с работой), необходимо добавить 8% НДС, а если материалы приобретаются отдельно, НДС чаще всего будет 23%. Следует отметить, что вознаграждение строительной компании составляет несколько десятков процентов от стоимости строительства дома.

      Стоит проверить: Где взять собственный взнос по кредиту. 14 каналов

      Общая себестоимость отдельных этапов строительства составляет: 90 124

      - открытая оболочка (фундаменты, стены, потолки, крыша) - стоимость 177 000 злотых PLN, цена за кв.м. - 1264 злотых;

      - закрытая оболочка (есть окна, двери, гаражная дверь) - стоимость 207 000 PLN, цена за кв.м.- 1479 злотых;

      - состояние застройщика аналогично квартире от застройщика - (внутренние инсталляции, штукатурка, шпаклевка, фасад, утепление кровли, полов, котельная с печкой) - стоимость 358 тысяч. Цена PLN за кв.м. - 2557 злотых;

      pieniadze.rp.pl

      Завершение работы дома

      Отделка квартиры – дело очень индивидуальное, затраты могут отличаться даже в несколько десятков раз. Например, цены на ламинат начинаются от 15 злотых за кв.м.и стоимость кв.м. паркет из экзотических пород дерева – 500 злотых. Все зависит от средств. Для расчетов мы исходили из того, что общая стоимость отделки и меблировки квартиры составляет 150 000 злотых. злотый.

      Стоит проверить: Глубокий колодец. Выгоден ли собственный водозабор
      ?

      Необходимо также учитывать стоимость сада. Примерная стоимость концептуального проекта типового сада площадью около 500 кв. м колеблется от 1 600 до 6 000 злотых за кв. мы будем платить в среднем 3-6 злотых, за дизайн сада и покупку и посадку растений мы будем платить в среднем от 20 до 40 злотых за кв.м.Если нас интересует профессиональное обустройство сада, мы должны быть готовы потратить примерно от 5 000 до 25 000 злотых.

      Стоимость забора для дома зависит от материала, из которого он изготовлен: камень, дерево, металл. В среднем за погонный метр забора приходится рассчитывать около 100 злотых.

      Динамика цен на строительные материалы

      Ассортиментная группа Изменение с 04.2021 на 04.2020 (в процентах)
      1 Плиты OSB 32.43
      2 Гипсокартон 7,86
      3 Теплоизоляция 7,91
      4 Освещение, электрооборудование 9,64
      5 Цемент, известь 3,55
      6 Установки, отопление 07.05
      7 Сад, хобби 6,49
      8 Крыши, водостоки 5.01
      9 Инструменты 4,43
      10 Аксессуары, бытовая техника 3,99
      11 Столярные изделия 2.12
      12 Отделка 2,53
      13 Автомобильная 0,16
      14 Строительные химикаты 2,62
      15 Плитка, ванная, кухня 2.97
      16 Краски, лаки 2,74
      17 Декор 1,84
      18 Гидроизоляция 2,18
      19 Придомовая территория 1,05
      20 Стены, дымоходы -6,63

      Источник: Группа ПСБ

      Средняя стоимость строительства одноэтажного дома площадью 140 кв.м.в закрытом необработанном состоянии составляет 207 тыс. злотых, а в стандарте застройщика уже 358 тысяч. злотый. Про отделку еще надо помнить: в зависимости от стандарта она стоит от 100 до даже 300 тысяч. злотый. Из-за высокого спроса цены на участки под застройку растут. За квадратный метр участка в Варшаве приходится платить в среднем почти 660 злотых, а в Закопане - почти 600 злотых. Фото Адоб Сток

      pieniadze.rp.pl

      Стоимость строительства дома в 2021 году: дом и квартира

      Дом по-прежнему выгодно строить? Наши расчеты показывают стоимость строительства, кв.м.дом (статус застройщика и участок) 3721 злотый. Еще дешевле, когда у нас есть участок - средний квадратный метр стоит - 2557 злотых. Однако за квадратный метр квартиры в многоквартирном доме, в зависимости от расположения, придется заплатить от 3 000 до 30 000 и более. злотый. В настоящее время цены на жилье также сильно растут.

      Цены на участки вырастут 90 124

      Михал Курчицкий, генеральный директор портала Nieruchomości-online.pl.

      Спрос на участки под застройку не падает уже год, и нет никаких признаков того, что ситуация изменится не только во втором и третьем квартале этого года.Эта ситуация отражается на ценах на землю — сокращение предложения и такой высокий уровень спроса подталкивают цены на участки в некоторых местах до рекордных уровней. Здесь, конечно, в лидерах те, которые интересно расположены - в непосредственной близости от крупнейших городов, но на соответствующем расстоянии от самого центра и в привлекательных с туристско-рекреационной точки зрения местах - у озер, в горах или у море.

      Это явление хорошо видно в сводке данных за первый квартал 2021 года портала Nieruchomości-online.пл; среди 15 самых дорогих муниципалитетов по средней цене за м2 участка только в трех - в Пястуве (Мазовецкое воеводство), Вроцлаве и Щирке - цены снизились по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, но незначительно. Во всех остальных они увеличились – больше всего в Закопане (на 12%) и в Зомбках под Варшавой (на 9%).

      Трудно предсказать, что будет дальше 90 124

      Славомир Зиулек - Коммерческий директор Группы PSB Handel SA

      Рынок сырья и полуфабрикатов для производства строительных материалов становится все более непредсказуемым, а их доступность все более сложной.К сожалению, во многих случаях это влечет за собой дальнейшее изменение цен и проблемы с периодическим наличием стройматериалов, а значит, увеличение срока выполнения заказа. Цены на полистирол (примерно на 25% - с 4 мес. 2021 г. до 4 мес. 2020 г.), плиты OSB (примерно на 20%) и гипсокартон (примерно на рост цен на алюминиевую продукцию в результате сложной ситуации на мировом рынке). обмен алюминия. Отсутствие полного наличия сырья может привести к увеличению сроков выполнения заказов или временному, частичному дефициту в том или ином ассортименте, напр.лестницы, рабочие платформы или строительные леса. Цены на материалы также растут из-за более высоких затрат на транспорт, энергию и рабочую силу.

      Реальность может превосходить оценки 90 124

      Марчин Гаевски - KB.pl Group

      Стоимость строительства дома в 2021 году — это тема для толстой книги, поэтому позвольте мне упростить ее. Строительство простого дома площадью 140 м2 из относительно дешевых материалов требует валовых затрат около 400 тысяч злотых. злотых в штат застройщика, а потом минимум 50 (обычно скорее 150) тысяч.злотых на отделку и оборудование. И в цену не входит покупка земельного участка (цена которого может составлять как 30 000 злотых, так и 2 миллиона злотых), подключения (вода, электричество, газ) или расходы на ограждение собственности и благоустройство сада ( садоводство на участке 2000 м2 с пандусами, спокойно 100 000 злотых).

      Можно сказать, что подавляющее большинство инвесторов имеют общие затраты на строительство в пределах 500 000 злотых. до 1 млн злотых. Люди, выстраивающие экономическую систему самостоятельно, могут построить 100-120-метровый дом за 300 000 рублей.злотый. С другой стороны, без тщательного контроля инвестиционного бюджета затраты очень часто значительно превышают даже упомянутый выше миллион злотых.

      .90 000 Новые правила выставления счетов потребителям на 1 000 злотых в год 9 0001 Согласно проекту поправок к Закону об энергетике, представленному для ознакомления непосредственно перед длинными выходными (как это часто бывает с непопулярными проектами изменений в законе), с 1 января , 2022 г. исчезнет система скидок, которая поощряла более 500 тыс. Польские семьи установят солнечные панели на крышах своих домов.Клиенты, которые установят фотоэлектрические панели до конца года и впервые запустят такую ​​установку до 31 декабря, сохранят право на расчеты на текущих условиях в течение 15 лет. .Согласно действующему принципу нетто-счета, получатель энергии с фотоэлектрической установкой может рассчитываться по бартеру с поставщиком энергии. В обмен на электроэнергию, поставленную в сеть (в течение дня, когда никого нет дома), она может бесплатно собрать в другое время (например, вечером, когда фотоэлектрическая установка не работает) 80% ранее поставленной энергии. Для просьюмеров, имеющих установки большей мощности (10 кВт и выше), этот коэффициент несколько ниже и составляет 0,7, что является очень выгодным решением для просьюмеров.С их точки зрения, он действует как накопитель электроэнергии с КПД 0,8, который не нужно покупать. Благодаря этому фотоэлектричество, годовая и суточная кривая выработки которой плохо соответствует спросу бытовых потребителей (обычно они могут напрямую использовать только около 30% произведенной энергии), позволяет также покрывать потребности домашних хозяйств в электроэнергии. вечером и зимой. Более того, просьюмеры в настоящее время не платят за транспортировку энергии к дому и обратно. Они платят только фиксированную плату, которая может составлять всего несколько злотых в месяц.На практике, однако, энергораспределители не проиграли от этой системы. Продавцы электроэнергии покрыли расходы на распределение энергии. Однако в польских условиях это почти всегда родственные компании из одних и тех же групп капитала. В итоге крупнейшие государственные энергетические компании (PGE, Enea, Tauron и Energa) ежегодно теряли десятки миллионов злотых. Вот почему правительство много месяцев искало способ изменить эти счета. Как обычно у нас, он, наконец, предложил изменение, которое выливает ребенка вместе с водой из ванны. Согласно проекту поправки к Закону о ВИЭ, любой, кто запустит свою микроустановку по производству электроэнергии с 1 января 2022 года, сможет продавать только излишки энергии. Только то, что цена, по которой крупнейшие продавцы электроэнергии должны будут покупать энергию в течение дня, будет значительно ниже цены, по которой они будут продавать электроэнергию тем же покупателям вечером.) в предыдущем квартале.Эта цена публикуется президентом Управления по регулированию энергетики. Сегодня это 256,22 злотых / МВтч (это цена за четвертый квартал 2020 года, ставка на этот год еще не доступна). Между тем, цена энергии, по которой потребители будут покупать энергию, когда их фотоэлектрическая установка не работает, в настоящее время составляет около 667 злотых / МВтч. Таким образом, это на 160% выше, чем предложенная цена покупки Как это повлияет на прибыльность фотогальваники? В анализе, подготовленном WysokieNapiecie.pl, мы исходили из того, что среднее домашнее хозяйство потребляет 4,5 МВтч электроэнергии в год в доме на одну семью.Без фотогальваники такое количество энергии стоило бы чуть более 3000 долларов. злотый. С фотоэлектрической установкой мощностью 5,5 кВт ежегодные счета за электроэнергию (по тарифу G11) упадут до менее 100 злотых. Конечно, при нынешнем сетевом учете.После смены биллинговой системы, с учетом сегодняшних расценок, такая семья, оснащенная такой же фотоэлектрической установкой, сэкономит всего около 1 тыс. PLN на энергию, потребляемую непосредственно фотоэлектрической установкой, оставшуюся энергию необходимо будет купить прибл.2 тысячи PLN (0,70 PLN/кВт·ч), из которых менее половины возместится за счет продажи излишков, произведенных на собственной микроустановке, по установленной законом цене (0,26 PLN/кВт·ч). Министерство, хотя почти полностью не обосновало изменение и вообще не просчитало его влияние на Ковальски, полусловами успокаивает, что установленные законом цены выкупа не закрывают путь к заключению договоров купли-продажи фотоэлектрической энергии на более выгодных условиях. Пока неизвестно, предложит ли такие условия кто-либо из государственных компаний, которые сегодня абсолютно доминируют на рынке малых потребителей энергии, но почти наверняка частные продавцы электроэнергии захотят подготовить конкурентоспособные тарифы.Это будет возможность запустить рынок, который сегодня практически монополизирует госэнергокомпании по поставкам электроэнергии просьюмерам.В то же время почти наверняка и Эльдорадо для Ковальских, интересующихся фотоэлектрическими установками, вот-вот закончится . Финал, вероятно, будет зрелищным, ведь к концу года спрос на фотоэлектрические установки может быть даже выше, чем до окончания второго выпуска программы «Мое электричество». Сегодняшняя система нетто-метрии, вероятно, останется лучшим решением.Новый, при условии, конечно, что регламент в таком виде будет принят, скорее всего, замедлит нынешний впечатляющий рост числа просьюмеров.Хотите увидеть подробности? См. проект закона о внесении изменений в закон - Закон об энергетике и закон о возобновляемых источниках энергии на веб-сайте Центра законодательства правительства.

      Расширительный бак используется в системах отопления. Установка расширительного бака для отопления закрытого и открытого типа. Установка закрытых расширителей

      Мембранный расширительный бак для открытых и закрытых систем отопления

      5 (100%) голосов: 1

      Расширительный бак является важной частью системы отопления. В этой статье мы расскажем о назначении этого устройства, принципе его работы и способах подключения, а также рассмотрим ключевые критерии выбора мембранного бака для частного дома.

      Баки расширительные разной емкости

      Назначение и принцип действия

      При эксплуатации системы отопления наблюдаются частые изменения температуры теплоносителя: она либо подскакивает, либо, наоборот, снижается. При этом меняется и объем жидкости. При нагреве жидкости показатели давления в сети увеличиваются, подобное явление может вызвать гидроудар и разрушение ТЭНа.

      Во избежание таких неприятных ситуаций в расширительный бачок закачивается избыток охлаждающей жидкости.Необходимо установить предохранительный клапан, через который будет уходить лишняя вода.

      Для предотвращения растворения кислорода в воде и образования коррозионных процессов на стенках трубопровода вода в баке отделена от воздуха с помощью гибкой мембраны.

      Принцип работы расширительного бачка основан на том, что при повышении температуры теплоносителя на 10°С его объем увеличивается на 0,3-0,4%. Поскольку жидкость не сгорает, создается избыточное давление, которое направлено именно в расширительный бачок.

      Типы расширительных баков

      Для разных систем отопления используются разные типы расширительных баков, которые отличаются формой, размерами и расчетами. Однако основным критерием, по которому различают виды расширительных баков, является тип системы отопления.

      Типы мембранных расширительных баков

      W закрытая система отопления за счет движения теплоносителя. Он не создает вспомогательного давления, а только направляет воду по трубам.В такой системе отопления монтируется расширительный бак для отопления закрытого типа. Внешне он напоминает закрытую емкость, которая разделена на две части. Между ними находится гибкая мембрана. В одну секцию помещается воздух, другая – для избытка теплоносителя.

      Из-за того, что диафрагма присутствует в сосуде закрытого типа, его часто называют диафрагменным сосудом.

      В открытой системе отопления нет циркуляционного насоса, поэтому здесь в качестве расширительного бака может выступать абсолютно любая емкость, к которой подсоединяются трубы отопления.

      Самый популярный вариант такого бака – металлический контейнер, устанавливаемый на чердаке. Однако у этого варианта есть серьезный недостаток. При негерметичности бака охлаждающая жидкость испаряется. Поэтому его необходимо постоянно контролировать и при необходимости дополнять. Можно сделать самому, но это не очень удобно, так как можно забыть пополнить запасы воды, что чревато выходом из строя системы.

      Выбор мембранного бака

      Для того чтобы выбрать наиболее оптимальный расширительный бак для системы отопления в вашем доме, следует учесть некоторые рекомендации, которые дают специалисты.

      Если в вашем доме установлен контур с естественной циркуляцией, оптимальным вариантом будет расширительный бак открытого типа. Открытую емкость можно купить или сделать своими руками. Главное, сделать правильные расчеты объема бака.

      Расширительный бак (мембранный) для отопления 24 л

      С выбором мембранного расширительного бака немного сложнее. При выборе емкости не путайте бак отопления с гидроаккумулятором для водоснабжения.Внешних отличий между этими контейнерами практически нет, поэтому будьте внимательны и обязательно читайте надписи на шильдике. На нагревательный бак будет нанесена рабочая температура до 120°С и давление до 3 бар. Температура на аккумуляторе достигает 70°С, а давление до 10 бар.

      Помимо вышеперечисленного, при выборе расширительного бака для системы отопления обратите внимание на такой элемент, как возможность замены «груши» в случае поломки. Размеры устройства подбираются только после предварительных расчетов бака закрытого типа.

      Расчет объема

      Чтобы узнать, какой объем расширительного бака необходим для отопления, воспользуйтесь расчетом. Для этого нужно рассчитать 10% объема теплоносителя в системе. Эти данные обычно рассчитываются на этапе разработки проекта.

      При их отсутствии объемное значение можно получить следующим образом: необходимо слить охлаждающую жидкость и затем залить в бачок новую, замерив ее (пробежав по манометру).Другой вариант — можно просто рассчитать объем труб в системе и добавить объем радиаторов, в результате получится объем системы отопления. И вычислить 10% от этого числа.

      Еще одним способом расчета объема расширительного бака для отопления является использование формулы.

      Вам потребуются данные:

      • системный том - C;
      • максимальное рабочее давление в системе - Pmax;
      • начальное давление, с которого начинает работать система (данный показатель указывается в паспорте) - Pmin;
      • коэффициент расширения охлаждающей жидкости (для воды 0,4, для антифриза показатель указывается на этикетке, чаще всего в пределах 01, -0,13) - Е.

      Зная все вышеперечисленные параметры, можно произвести расчет объема расширительного бака по формуле:

      V = E * C * (Pmax + 1) / (Pmax + Pmin) Объем расширительного бака

      Расчет не сложный, но если вы имеете дело с открытой системой отопления, то можно выбрать расширительный бак и без этих значений, так как объем таких баков практически не влияет на стоимость.

      А вот объем расширительного бака лучше рассчитывать для закрытых систем отопления, т.к.цена напрямую зависит от объема.

      Выбрать бак с запасом объема, т.к. из-за недостаточного количества система может быстро износиться или вообще перестать работать.

      Монтаж

      Процесс установки расширительного бака в систему отопления напрямую зависит от того, открытый или закрытый тип системы отопления.

      открытая система

      В общем случае открытое отопление представляет собой один большой сосуд, в котором реализуются конвекционные потоки.

      Установка расширительного бачка должна выполнять следующие функции:

      • должна быстро направлять нагретый теплоноситель вверх;
      • должны обеспечивать свободную циркуляцию воздуха.

      Исходя из вышеперечисленных требований к расширительному баку, его размещение должно производиться на верхней части конструкции. Обычно в частных домах местом для таких емкостей выбирают чердак или ускорительный коллектор (в однотрубной системе).

      Стоит обратить внимание на основные особенности самого бака, используемого в открытой системе отопления:

      • не означает запорную арматуру;
      • Нет необходимости в резиновой диафрагме и крышке.

      В качестве расширительного бака используется обычная емкость, в которую при необходимости можно добавить воду (например, при ее испарении).

      закрытая система

      Если система отопления в вашем доме закрытая, установка расширительного бака характеризуется многими особенностями:

      1. Наиболее подходящим местом для подключения устройства является место, течение теплоносителя близко к ламинарному.Поэтому лучше всего заранее смонтировать бак с циркуляционным насосом.
      2. Особое внимание следует уделить размещению бака в пространстве. Оптимальный вариант, когда жидкость поступает в емкость сверху. Это полностью избавит жидкостную камеру от воздуха.
      3. Объем резервуара должен составлять 1/10 или более объема всей жидкости в системе.

      Внимание! Зачастую в комплект котла отопления входит расширительный бак и циркуляционный насос. Поэтому перед покупкой этих устройств убедитесь, что они вам нужны.В противном случае вы просто потеряете свои деньги.

      В качестве примера рассмотрим, как работает установка мембранного бака.

      1. Если вы подключаете расширительный бак к действующей в данный момент системе отопления, то предварительно необходимо выключить оборудование и слить воду из батарей. Чтобы вода быстрее стекала, рекомендуется открыть краны Маевского.
      2. При использовании пластиковых аккумуляторов устанавливайте с разъемным элементом под названием «американка».Первая часть этой детали прикручивается непосредственно к баку, а вторую часть необходимо припаять к трубе. Затем обе части необходимо соединить друг с другом.
      3. На следующем этапе отрезается труба отопления и монтируется тройник. Именно к нему подсоединяется труба от бака.
      4. Фильтр грубой очистки моется и демонтируется.
      5. После установки всех необходимых компонентов откройте краны и заполните батареи водой. Уровень давления должен повыситься до 1,2-1,3 кПа.
      6. На завершающем этапе стравливается воздух и закрываются краны Маевского.

      Установить кран перед расширительным бачком. Благодаря этой детали вы сможете отремонтировать устройство и вам не придется сливать воду из радиаторов.

      Обслуживание расширительных баков

      Для того, чтобы расширительный блок проработал как можно дольше, без поломок и неисправностей, необходимо выполнять требования по обслуживанию устройства:

      • проверить бак на наличие возможных повреждений - течи, ржавчины и т.д.;
      • Начальное давление в газовом пространстве следует проверять на соответствие расчетному показателю каждые несколько месяцев;
      • проверить целостность мембраны. Если вы обнаружите какие-либо нарушения, немедленно перечислите их;
      • Если вы не используете резервуар в течение длительного времени, слейте из него воду и храните устройство в сухом месте.

      Для проверки расширительного бака на нагрев сначала отключите его от системы отопления, затем опустошите и подключите манометр к штуцеру газового самолета.Если показатели давления ниже установленных при установке расширительного бачка, то через этот же патрубок необходимо прокачать бачок компрессором.

      Диафрагма является важным компонентом, поэтому ею нельзя пренебрегать. Если при опрессовке газового пространства после слива воды через сливной клапан продолжает поступать воздух, а давление в газовом пространстве упало до атмосферного, вывод очевиден - пробита диафрагма.

      Для замены этой детали, прежде всего, отключите бак от системы отопления, а затем опорожните его. На следующем этапе необходимо разгрузить газовую полость через ниппель и разобрать фланец диафрагмы и снять саму диафрагму. Затем проверьте внутреннюю часть корпуса на наличие загрязнений и коррозионных процессов. При обнаружении промойте тело водой и высушите.

      В заключение можно сделать вывод, что расширительный бак является неотъемлемой частью системы отопления.Чтобы устройство работало максимально эффективно, не пренебрегайте правилами установки и эксплуатации.

      Попробуем разобраться, зачем нужен и как установить расширительный бак в систему отопления.

      Рассмотрим варианты открытой системы с естественной циркуляцией и закрытой системы отопления с использованием циркуляционного насоса. Но начнем с определения.

      Наша задача подобрать подходящий нам бак по объему и правильно его установить.

      общая информация

      Что такое расширительный бак и для чего он нужен?

      Само название дает подсказку: для расширения. При постоянной массе теплоносителя в контуре отопления и трубах, упругость которых стремится к нулю, при изменении температуры теплоносителя неизбежно будет изменяться давление в системе. Тепловое расширение, помните? Вода или другая охлаждающая жидкость расширяются при нагревании.

      Когда усилие превышает предел прочности трубы или нагревателя... Бум!

      Причина возможной аварии в том, что вода, изменяя свой объем при нагревании, остается практически несжимаемой. Отсюда понятие гидроудара: в текучей среде, проще говоря, нет сил упругости.

      Очевидным решением является создание в системе резервуара с легко сжимаемым веществом воздухом. При увеличении объема воды при наличии такого водоема давление несколько возрастет.

      Полезно: чтобы кислород в воздушном баке не способствовал коррозии труб, растворяясь в воде, в баках для закрытых систем он отделен от воды резиновой мембраной.

      Однако мы описали только одну из функций расширительного бачка.

      Кроме частных домов с фиксированным объемом и циркуляцией и теплоносителем в нем можно найти расширительный бачок:

      • В открытых системах, контактирующих с атмосферным воздухом;
      • Для систем центрального отопления с верхней заправкой. Там расширительный бак находится на чердаке и подключается напрямую к подающему трубопроводу системы отопления дома.

      В обоих описанных случаях необходимо установить расширительный бачок, чтобы избавиться от воздушных пробок. Разница между двумя нитками для центрального отопления составляет всего около двух метров. В еще меньше.

      Пояснение: автор до сих пор слышит аплодисменты более-менее знающих людей, видевших в пик отопительного сезона в 10 раз больший упадок элеваторной сборки.
      Типично 6 кгс/см2 в подающем трубопроводе и 4 – в обратном (1 атмосфера избыточного давления соответствует водяному столбу 10 метров).
      Не путайте теплоту с мягкостью: в систему отопления поступает не водопроводная вода, а смесь.
      Элеватор осуществляет рециркуляцию обратной воды через систему отопления, нагнетая в нее поток более теплой воды с повышенным давлением из подающей магистрали через форсунку.
      В результате было установлено, что разница между смесью и обраткой не превышала 2 метра, или 0,2 кгс/см2.

      При такой разнице давление воды не сможет выдавить воздушный колпак из верхней части системы отопления.Отсюда простое решение: поставьте какой-нибудь контейнер для сбора воздуха, где он будет собираться, и выпустите его после запуска системы. Конечно, для открытой системы не нужны никакие активные меры.

      Весь воздух в системе будет выталкиваться вверх и в расширительный бачок. В открытой системе он сразу соединится с атмосферой. В закрытом состоянии он будет ждать, пока домовладелец откроет воздушный клапан.

      Как и где находится расширительный бачок

      Итак, спроектируем и соберем систему отопления своими руками.Если она еще и заработает - нашей радости не будет предела. Есть инструкция по установке расширительного бачка?

      открытая система

      В этом случае простой здравый смысл подскажет вам ответ.

      Открытая система отопления представляет собой по сути один большой сосуд сложной формы, в котором возникают определенные конвекционные потоки.

      Установка котла и отопительного оборудования в нем, а также монтаж трубопроводов должны предусматривать две вещи:

      1. Быстрый подъем нагретой котлом воды в верхнюю точку отопительной системы и ее самотек через отопительные приборы;
      2. Беспрепятственное перемещение пузырьков воздуха туда, куда они устремляются в любом сосуде с любой жидкостью.Вверх.

      Вывод ясен:

      1. Расширительный бак для отопления в открытой системе всегда устанавливается в наивысшей точке .
        Чаще всего - сверху ускорительного коллектора однотрубной системы. Для домов с верхней заливкой (хотя их вряд ли нужно проектировать), в верхнем узле чердака.
      2. Сам бак для открытой системы не требует запорной арматуры, резиновой диафрагмы и даже крышки (кроме защиты от загрязнения).
        Это простой резервуар для воды с верхним открыванием, в который всегда можно добавить ведро воды, чтобы восполнить испарившуюся воду.
        Цена такого изделия равна стоимости нескольких сварочных электродов и квадратного метра стального листа толщиной 3-4 мм.
      3. 90 125

        закрытая система

        Здесь и к выбору бака, и к его сборке придется отнестись серьезно.

        Соберем и систематизируем основную информацию, имеющуюся в тематических ресурсах.

        • Монтаж расширительного бака системы отопления оптимален в том месте, где течение воды наиболее близко к ламинарному, где минимальная турбулентность в системе отопления.
          Наиболее очевидным решением является размещение его в зоне простого дозирования перед циркуляционным насосом.
          При этом высота относительно пола или котла значения не имеет: задача бака — компенсировать тепловое расширение и гасить гидроудары, а воздух мы отлично стравливаем через воздушные клапаны.

        Типовая конфигурация бака. Его расположение в однотрубной системе будет таким же – перед насосом по ходу водотока.

        • Резервуары на заводе иногда снабжаются предохранительным клапаном для снижения избыточного давления.
          Тем не менее, вы должны быть осторожны и убедиться, что он есть в вашем продукте. Если нет, купите и установите рядом с баком.
        • Электрические и газовые котлы с электронным термостатом часто имеют встроенный. Прежде чем отправиться за покупками, убедитесь, что они вам нужны.
        • Основным отличием мембранных расширительных баков от используемых в открытых системах является их ориентация в пространстве.
          В идеале охлаждающая жидкость должна поступать в бачок сверху. Эта тонкость установки направлена ​​на полное удаление воздуха из камеры бака, предназначенного для жидкости.
        • Минимальный объем расширительного бачка для водяной системы отопления составляет примерно 1/10 объема теплоносителя в системе. Больше допустимо.Меньше опасно. Объем воды в системе отопления можно примерно рассчитать по тепловой мощности котла: как правило, на один киловатт берется 15 литров теплоносителя.
        • Неоценимую услугу может оказать манометр, установленный рядом с расширительным баком и клапаном подпитки (подключение отопления к водоснабжению). К сожалению, ситуация с заблокированным золотником предохранительного клапана не так уж и редка.
        • Если клапан слишком часто снижает давление, это явный признак того, что вы пересчитали объем расширительного бачка.Его вообще не нужно менять. Просто нужно купить еще один и подключить параллельно.
        • Вода имеет относительно низкий коэффициент теплового расширения. При переходе с него на незамерзающий теплоноситель (например, этиленгликоль) снова придется увеличивать объем расширительного бачка или устанавливать дополнительный.

        Заявка

        Как всегда, дополнительную информацию по выбору и установке расширительных бачков в системах разного типа смотрите в видео в конце статьи.Теплых зим!

        Часто задаются вопросом, как правильно установить расширительный бачок. Предлагаю сначала разобраться, что такое вообще расширительный бачок и зачем он нужен.



        Итак, будем делать все по порядку и сначала вспомним уроки физики.

        Физические свойства воды

        Одним из физических свойств воды является то, что она имеет почти нулевую сжимающую способность. Это означает, что при попытке уменьшить его объем (то есть сжать) происходит резкое повышение давления.

        А вода (как и другие материалы) может расширяться при нагревании. Это свойство называется тепловым расширением . Над водой она начинается при +4°С. Однако при снижении температуры ниже этой отметки вода тоже начинает расширяться. Это явление называется парадоксом воды . При температуре +4°С вода имеет наибольшую плотность: вес 1 л = 1 кг.

        Впрочем, для систем отопления этот парадокс не имеет значения, ведь температура воды, подаваемой котлом к ​​радиаторам, значительно выше.


        Возьмите емкость с переливом, ограничивающим объем до 1000 см³. Влейте в него 1 л воды температурой +4°С, после чего приступайте к нагреву. Плотность воды начнет уменьшаться, а объем увеличиваться.

        Поскольку перелив ограничивает известный объем, избыточная вода будет переливаться. При нагреве от +4°С до +90°С (нормальная температура отопительной воды) избыток составит 39,95 см³ (или 34,7 г). Именно этот процесс происходит в системе отопления, когда котел нагревает воду.

        Что такое расширительный бачок

        Напомним: если мы пытаемся сжать воду (то есть в нашем случае подогнать увеличенное количество теплоносителя к заданному объему системы отопления), давление возрастает. Чтобы лишняя вода, образующаяся при нагреве, не портила трубы и приборы, ее необходимо куда-то сливать, как в мерном сосуде в опыте.

        Но мы не можем слить воду из системы отопления. Это значит, что избыток приходится временно «складывать» в своеобразный «карман», чтобы потом, когда температура воды понизится и ее плотность возрастет, он вернулся в систему, и вода заняла тот же объем, что и он.был изначально.


        В системе отопления имеется «карман», в который поступает избыточная вода, образующаяся при тепловом расширении Расширительный бак . Его задача – быть амортизатором (компенсатором) давления в системе.

        Расширительные баки открытые и закрытые

        Расширительные баки могут быть открытого и закрытого типа. То есть сообщающиеся с атмосферой или с контролируемым, пусть и колеблющимся, давлением.

        Открытый расширительный бак

        Стакан из описываемого эксперимента, в который вылилась лишняя вода при тепловом расширении, представляет собой простейший открытый расширительный бак.Его недостаток в том, что пролитую воду приходится вручную возвращать в систему. Просто заливаю обратно в емкость, где нагревалась вода.

        Разумеется, для системы отопления такой примитивный способ не подходит. Поэтому открытый расширительный бак для отопления схематически выглядит так:

        90 350
        Схематическое устройство открытого расширительного бака. Иллюстрация из книги Сканави А. Н. и Махова Л. М. «Отопление»

        Открытый расширительный бак можно приобрести в готовом виде или самостоятельно.Для этого подойдет любая емкость необходимого объема, например, пластиковая канистра.

        Расширительный бак закрытого типа

        Сейчас все чаще стараются использовать закрытые баки: они более компактны и лишены отрицательных качеств открытых баков, которым свойственно замерзание, насыщение теплоносителя кислородом и повышенная коррозия. Резервуары закрытого типа герметичны и состоят из двух камер: водяной и воздушной.

        Компенсация давления происходит следующим образом: избыточная вода заполняет водяную камеру и давит на гибкую перегородку между двумя камерами, а воздух (или газ) в воздушной камере сжимается.В отличие от воды, газ можно значительно сжать без повышения давления.



        Варианты мембран расширительного бака. Фото с сайта profiteplo.com

        В продаже есть два типа закрытых расширительных баков, отличающихся конструкцией:

        • с тарельчатой ​​мембраной;
        • с грушевидной мембраной.

        Как установить расширительный бак в систему отопления

        Разобравшись с теоретическими основами и видами расширительных баков, перейдем к основному вопросу: где и как установить расширительный бак в системе отопления.

        Правильный ответ там, где вы хотите. Это значит, что расширительный бачок можно установить как на «подаче» — основной линии системы от котла к радиаторам, так и на «обратке» — трубе, по которой вода возвращается к отопительному прибору (котлу). , отдавая тепло радиаторам. В любом случае он будет действовать как буфер, сдерживающий повышение давления.


        Оба метода имеют свои плюсы и минусы. Место установки выбирают, ориентируясь на конструктивные особенности конкретной системы отопления.А также простота монтажа и последующего обслуживания.

        нюансы

        Открытый бак, в отличие от мембранного бака, может быть установлен в систему с естественной циркуляцией воды, то есть в энергонезависимую систему, не требующую электричества. Для принудительной системы требуется насос. Поэтому в самой высокой точке монтируется открытый расширительный бачок, расположенный над всеми радиаторами. Чаще всего такая точка располагается на чердаке. Сегодня, когда подкровельное пространство в частных домах используется еще и для обустройства там жилых помещений, этот вариант часто оказывается нецелесообразным.

        Нет ограничений на размещение закрытого бака. Он может стоять в любом удобном месте и в любом положении.


        Схема установки открытого расширительного бака. 1 - котел, 2 - труба подвода теплоносителя, 3 - открытый расширительный бачок, 4 - отопитель, 5 - насосный агрегат. Фото с сайта stroim-svoi-dom.ru

        Хотя мембранный бак может устанавливаться как перед радиаторами, так и за ними, обычно его устанавливают по второй схеме (на «обратке»).Так как после бойлера вода, как правило, подается очень высокой температуры, от чего вскоре может прийти в негодность мембрана бака. Кроме того, при таком варианте установки (после отопительных приборов) котел и насос не подвержены скачкам давления и работают в более комфортном режиме.

        Обратите внимание, если насос в системе внешний (не встроенный в котел), то расширительный бак необходимо устанавливать перед насосом, а не за ним. В противном случае расширительный бачок среагирует на избыточное давление, создаваемое насосом, и выйдет из строя.

        Кстати, не торопитесь выбирать и покупать расширительный бачок. Во-первых, проверьте, оснащен ли уже ваш котел не только собственным насосом, но и расширительным баком в корпусе котла.

        Общие принципы

        Определив гипотетическое расположение расширительного бачка, выберите правильное место для его фактической установки.


        • Расширительный бак необходимо устанавливать так, чтобы за ним было удобно обслуживать: оставлять свободное пространство между баком и стеной или другим оборудованием;
        • фитинги подачи воды не должны давить или тянуть за патрубок бака: трубы подачи должны крепиться отдельно; при необходимости также упростит разборку бака;
        • для разборки и ремонта или замены установите перед баком отдельный запорный клапан.
        После установки закрытого расширительного бака может потребоваться расчет давления и его регулировка.

        Наиболее распространенным теплоносителем в системах отопления является вода. Однако при нагревании вода имеет свойство расширяться. В результате повышается давление внутри труб и компоненты системы могут выйти из строя.

        Использование расширительного бачка необходимо для уменьшения влияния расширения системы охлаждения на трубы и радиаторы. Его избыток, полученный при нагреве, поступает в бак автоцистерны и груз уменьшается.Когда температура охлаждающей жидкости падает, резервуарный механизм выталкивает недостающую охлаждающую жидкость обратно.

        Отсутствие расширительного бака в системе отопления может привести к протечкам.

        В зависимости от способа обеспечения движения теплоносителя различают 2 вида оборудования:

        • Для отопления, в котором циркуляция обеспечивается насосом, используется расширительный бак закрытого типа. Внутри его контейнера находится гибкая мембрана, которая делит внутреннюю часть оборудования на две части.Верх заполняется воздухом или газом, а избыток теплоносителя поступает в низ.
        • Для систем с естественной циркуляцией воды или антифриза используются открытые расширительные баки. Он устанавливается в самой высокой точке контура. Однако бак открытого типа способствует возникновению коррозионных процессов, поэтому такие изделия менее популярны, чем устройства закрытого типа.

        Механизм естественной циркуляции

        Тип замкнутого отопительного контура, в котором не используется циркуляционный насос, представляет собой систему с естественной циркуляцией.Принцип его работы основан на простейших законах физики. Нагретая от котла вода движется вверх по трубопроводу. При прохождении через радиаторы и трубы температура воды падает, она меняет направление и поступает в котел отопления. Затем цикл повторяется.

        Отсутствие циркуляционного насоса и замкнутых контуров означает, что срок службы нагревательных элементов очень велик.

        Система без расширительного бака

        h3_2

        При естественной циркуляции перепад давления небольшой и трубы устанавливаются с уклоном, соответствующим направлению движения теплоносителя.Эти особенности делают невозможным установку расширительного бака.

        При необходимости сбросить давление используется тип трубной муфты - предохранительный клапан. Предназначен для защиты труб и устройств от избыточного давления.

        Механизм предохранительного клапана:

        1. При повышении давления в системе клапан автоматически сбрасывает излишки теплоносителя из труб. Это значит, что в случае избыточного давления механизм выпустит определенное количество воды;
        2. Когда часть жидкости будет выпущена, давление упадет, и клапан автоматически закроется.Обязательным условием успешной работы отопления является своевременное и безотказное открытие клапана в случае избыточного давления.

        Использование уравнительного бака предпочтительнее, так как он не выделяет трудноконтролируемую жидкость во время работы. Для его сбора необходимо установить дополнительный контейнер. Кроме того, в случае выхода из строя предохранительного клапана может быть поврежден весь контур.

        Важно! Из-за наличия утечек не рекомендуется использовать антифриз при регулировании давления предохранительным клапаном, ввиду значительной стоимости антифриза.

        Следует отметить, что предохранительные механизмы необходимо периодически проверять с привлечением специализированных организаций, при этом бак проверять не обязательно.

        Решение об использовании предохранительного клапана вместо бака в системе отопления следует принимать взвешенно, осознавая связанные с этим риски.

        В системе водяного отопления одним из компонентов является расширительный бак. Это небольшой резервуар, который стабилизирует давление.Без него можно повредить трубы, радиаторы и другие элементы системы. О том, что такое расширительный бак для отопления и как он регулирует давление, мы поговорим далее.

        Назначение и типы

        В системе отопления постоянно меняется температура теплоносителя, что приводит к изменению его объема. Мы знаем, что жидкости расширяются при нагревании и сжимаются при охлаждении. Расширительный бак для отопления предназначен для приема лишней жидкости при нагреве (разгерметизации) и возврата ее в систему при остывании.Таким образом, он держит его стабильным.

        Открытого типа

        Расширительные баки бывают двух видов: открытые и закрытые. Резервуары открытого типа обычно используются в самотечных системах (). Это то, что он называется, потому что это дырявый контейнер. Это может быть бочка, кастрюля, специально сваренная емкость. Для того чтобы теплоноситель меньше испарялся, устанавливается крышка, но сама емкость негерметична. Принцип работы открытого расширительного бачка прост: это емкость, в которую переводятся излишки теплоносителя при повышении температуры и возвращаются при остывании.

        Расширительный бак открытого типа - любая емкость, например пластиковая канистра

        При расчете баков открытого типа берут постоянный запас объема: можно доливать теплоноситель и некоторое время не проверять его уровень. Емкость негерметичная, поэтому жидкость постоянно испаряется и отвар вам не навредит. При отсутствии охлаждающей жидкости воздух попадет в систему и может задержать ее. Последствия могут быть печальными - если автоматика котла (если она есть) сработает, есть вероятность разморозки.При отсутствии автоматики котел может лопнуть из-за перегрева. Как правило, это тот случай, когда акции действительно оправданы.

        Если в систему отопления заливается вода, ее можно автоматически долить с помощью поплавка из унитаза. Принцип работы точно такой же: при снижении уровня ниже определенной отметки открывается подача воды. При достижении желаемого уровня приток перекрывается.

        Преимущество данного решения в том, что нет необходимости контролировать количество теплоносителя, возможность завоздушивания минимальна.Минус - приходится тянуть водопровод. Поскольку открытые системы обычно работают с естественной циркуляцией, расширительный бак для отопления располагается в самой высокой точке системы. Очень часто это чердак, поэтому маршрут длинный.

        И это далеко не все возможные ЧП. Бывает, что поплавки не перекрывают подачу воды. Если это происходит с унитазом, вода просто стекает в канализацию. В случае отопления вода будет выливаться на чердак, затапливать дом... Чтобы избежать такой ситуации, необходимо контролировать перелив.В простейшем случае это приваренная/прикрепленная на соответствующем уровне труба с подсоединенным к ней шлангом. Шланг можно вывести в канализацию, но тогда еще придется придумать сигнализатор переполнения бака (при этом уровень падает ниже критического). Можно просто отвести шланг на метр от дома или пустить в канализацию. В этом случае будут видны «следы» перелива и можно будет своевременно среагировать даже без сигнализации. Таким образом, открытый расширительный бак для отопления требует дополнительного оборудования.

        закрытого типа

        Расширительный бак для отопления закрытого типа ставится в системах с принудительным движением теплоносителя. В них движение теплоносителя активируется с помощью циркуляционного насоса. Такие системы работают при повышенном (относительно атмосферного) давлении. Чтобы поддерживать это давление, контейнер должен быть герметичным.

        Одной из основных функций расширительного бака для закрытой системы отопления является поддержание стабильного давления.Для этого емкость разделена на две части. Один содержит воздух или заводской впрыск инертный газ (обычно аргон). Эта часть герметична, имеется выход небольшого диаметра, в который устанавливается шпуля (принцип работы такой же, как у велосипеда или автомобиля). Вторая камера пуста и имеет выход из какой-то секции. Через этот выход расширительный бак для отопления подключается к трубопроводу. При расширении теплоноситель попадает в эту камеру.

        Расширительный бак закрытого типа разделен на камеры гибкой резиновой перегородкой - диафрагма .Он бывает двух видов: в виде диафрагмы (диска) или в виде груши. Разницы особой нет, разве что грушу проще поменять. Так, контейнеры-груши более популярны, чем диафрагменные.

        Принцип работы мембранного расширительного бака сложнее, чем у открытого. В «сухой» камере создается определенное давление. Он выбирается в соответствии с рабочим давлением в системе и стандартной заводской настройкой составляет 1,5 бар. Пока давление в системе ниже, чем в расширительном баке, «водяная» часть бака остается пустой.

        При его увеличении начинает течь жидкость, диафрагма растягивается, повышая давление в «газовой» части бака. Этот процесс продолжается до тех пор, пока давление в системе не начнет падать (охлаждение охлаждающей жидкости) или бачок не будет полностью заполнен. Первый случай – нормальная работа системы отопления, второй – аварийный.

        Второй вариант означает, что объем расширительного бачка недостаточен. И такая ситуация возникает при неправильно подобранном размере (слишком малом) или при перегреве котла.Чтобы система работала в таких ситуациях, устанавливаются аварийные клапаны.

        Определение объема расширительного бака и его подбор

        Для нормальной работы отопления расширительный бак должен иметь достаточный объем. Определить его можно двумя способами: можно посчитать по формуле, можно по эмпирическим данным.

        эмпирический трек

        Начнем с эмпирического метода. На основании опыта эксплуатации установлено, что если объем расширительного бака для отопления составляет около 10% от общего объема системы отопления, то его будет достаточно.Вопрос в том, как определить объем системы. Есть как минимум два пути:

        • Рассчитайте при заливке (если залил водой и есть счетчик или при заливке ОЖ из канистр точно будете знать сколько жидкости прокачано).
        • Расчет по объему компонентов системы. Вам нужно будет узнать, сколько литров умещается в одном метре трубы в одной секции радиатора. С этими данными уже можно узнать объем системы отопления.

        Зная, сколько литров теплоносителя в вашей системе отопления, несложно рассчитать необходимый объем мембранного бака – он должен составлять не менее 10% от этой цифры. При открытом резервуаре фактический объем может быть как минимум удвоен — вероятность того, что резервуар опустеет, меньше. Как минимум, стоит добавить половину — вы все равно отстаете как минимум на 1/3.

        Бак расширительный мембранный для отопления обычно берут без завышения расчетного числа.Дело в том, что чем больше емкость, тем дороже стоит расширитель. И подорожание существенное. Однако меньше не берите – давление «скачет», что приведет к преждевременному износу комплектующих или к остановке системы в целом. Скорее всего, в морозы обогрев выйдет из строя, так как в мороз теплоноситель теплее, а значит, его объем больше. И именно в эти моменты объема расширительного бачка может не хватить. Если вы заметили такие симптомы и расчеты подтвердили, что ваш мембранный бак недостаточно велик, нет необходимости менять его на больший.Можно поставить второй. Важно, чтобы их общая емкость была не меньше расчетного значения.

        Если в системе есть антифриз

        Антифриз для отопления имеет большее тепловое расширение, чем вода. Кроме того, разные бренды имеют разные характеристики. Поэтому для данного типа теплоносителя желательно предварительно рассчитать объем расширительного бачка.

        Есть два пути: указать метод для воды, учесть большее тепловое расширение.Это зависит от процентного содержания этиленгликоля (антифриза). На каждые 10% гликоля добавляют 10% по объему. То есть:

        • 10% этиленгликоль - добавьте 10% от найденного объема резервуара для воды;
        • 20% этиленгликоль - добавить 20% и т. д.

        Этот расчет обычно разумен, но более точные цифры можно найти по формуле (на рисунке).

        После того, как вы определились с размером, пришло время приобрести расширительный бачок.Но в магазине они есть разных цветов. Минимум синего (голубого) и красного. Так вот? Мембранный расширительный бак для отопления всегда красного цвета . Синий – для канализации и холодной воды. Они намного дешевле, но мембрана изготовлена ​​из резины, не приспособленной к высоким температурам. Так что в системе отопления он будет очень коротким.

        Давление в мембранном баке и его контроль

        Для правильной работы закрытой системы отопления давление в расширительном баке должно быть на 0,2-0,5 бар ниже, чем в системе.Чем больше система, тем больше разница давлений. Но, как уже было сказано, на заводе они накачаны до 1,5 бар, поэтому перед установкой расширителя лучше его проверить и согласовать с вашей системой отопления.

        Давление проверяют манометром, подключив его к выходу золотником. Если давление выше, чем нужно, немного стравливаем. Сделать это просто – чем-нибудь тонким вдавить лепесток в соску. Вы услышите шипение выходящего воздуха. Когда давление достигнет нужного уровня, отпустите лепесток.

        Если мембранный бак недостаточно накачан (как в данном случае), его можно накачать с помощью обычного насоса. Но он удобнее автомобильного, с манометром - можно сразу контролировать давление. После проверки вы можете установить его в систему.

        Место установки

        Расширительный бак для отопления закрытого типа устанавливается на прямом участке перед циркуляционным насосом. Раньше, в том смысле, что насос выталкивает воду из расширительного бачка, а не в него.В этом случае эспандер работает лучше.

        Для установки мембранного бака монтируется тройник, из которого выходит труба, к которой подсоединяется емкость. Высота установки значения не имеет. Но лучше перед баком и за ним поставить запорную арматуру. Диафрагма выходит из строя каждые несколько лет. Еще чаще его нужно проверять, прокачивать. В результате нет необходимости останавливать и сливать систему и устанавливать запорный кран для обслуживания.Он заблокирован, и бак можно снять, проверить, отремонтировать.

        В системах открытого типа место установки расширительного бачка выбирается исходя из других соображений. Он расположен в самой высокой точке системы. В этом случае он также выполняет роль воздухосборника. Пузырьки воздуха имеют свойство подниматься вверх, и при наличии в самой высокой точке расширительного бачка они здесь поднимаются на поверхность, выпуская воздух в атмосферу.Таким образом, такой бак намеренно делают негерметичным, чтобы воздух из системы отопления мог выходить естественным путем.

        .

        Смотрите также


 

Опрос
 

Кто вам делал ремонт в квартире?

Делал самостоятельно
Нанимал знакомых, друзей
Нашел по объявлению
Обращался в строй фирму

 
Все опросы
 
remnox.ru © 2012- Строительство и ремонт При копировании материалов ссылка на сайт обязательна!