Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Сруб в обло


Способы рубки углов: рубка «в обло»

«Обло», «рубка в обло» — один из самых популярных способов рубки углов бревенчатых строений. Рубка в обло, или «без остатка» — характеризуется тем, что концы соединяемых под углом бревен выступают наружу. Более эфективна по сравнению с рубкой «в лапу» с точки зрения теплопотерь.

Этими двумя основополагающими способами выстроены подавляющее большинство деревянных построек на Руси (да и не только) Потому что в основном-то принцип остаётся тем же: либо концы брёвен торчат, либо нет.

Однако ограничивая себя этими двумя классами, невозможно понять, каким на самом деле образом устроен замок: как между собой скреплены брёвна. А отсюда следует очень важный вывод, который часто теряется на страницах справочников:

Сруб «без остатка» — это не тоже самое, что сруб «в зуб», а сруб «с остатком» — это не тоже самое, что сруб «в чашу». Потому что наличие или отсутствие выпусков брёвен — это внешний вид. А чаша и зуб — это способы крепления брёвен между собой.

И чтобы получился «остаток», можно использовать чашу, а можно шип. И форма чаши может быть круглой, овальной, а может — прямоугольной или в форме трапеции — в любом случае это будет сруб «с остатком», или «в обло».

Два варианта сруба «в обло». Первый — в чашу, второй — в чашу с шипом.
(Рисунки: «Деревянное зодчество Урала, Долгов А.В и Митина Н.Н. Ольньков В.Д.)

Если же мы хотим, чтобы остатка не получилось, то можем использовать совершенно разные способы замка:

Два варианта сруба «в лапу». Первый «в лапу с зубом», второй «в лапу без зуба».
(Рисунки: «Деревянное зодчество Урала, Долгов А.В и Митина Н.Н. Ольньков В.Д.)

Таким образом, становится ясно, что название, образованное от конкретного способа крепления бревен, будет гораздо точнее, чем образованное лишь от внешнего вида сруба.

Сделав этот важный вывод, двинемся дальше к тем способам постройки, которые не охватывают перечисленные виды креплений брёвен.

С огромным уважением,

Руководитель проекта, Nalichniki.com

Фотограф Иван Хафизов

Другие статьи и новости

Рубка в обло - это... Что такое Рубка в обло?

  • Рубка «в обло» — – соединение бревен между собой с помощью врубок с небольшим остатком с наружной стороны, при котором в нижнем бревне на половину его толщины делается круглая чаша, по форме и размерам соответствующая укладываемому на нее бревну смежной… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Обло — • Обло • В обло См. Рубка углов …   Словарь строителя

  • Рубка углов — 1. Рубка углов в обло ( в чашу ) – снизу вдоль вышележащего бревна вырубается полукруглая выемка по диаметру нижележащего бревна. В углах торцы бревен выходят за плоскость перпендикулярной стены. Чаша выбирается в половину бревна. 2. Рубка углов… …   Словарь строителя

  • Обло (В Обло) — См. рубка углов. Источник: Словарь архитектурно строительных терминов …   Строительный словарь

  • Рубка Углов — 1. В обло ( в чашу ) снизу вдоль вышележащего бревна вырубается полукруглая выемка по диаметру нижележащего бревна. В углах торцы бревен выходят за плоскость перпендикулярной стены. Чаша выбирается в половину бревна. 2. В лапу в углах концы… …   Строительный словарь

  • В обло — • Обло • В обло См. Рубка углов …   Словарь строителя

  • Венец — в архитектуре один горизонтальный ряд бревен (бруса), связанных (протесанных) в углах четырехугольника друг с другом. Неск. венцов, положенных друг на друга, образуют сруб строения и определяют его выс., а длина бревен площадь. Бревна в В.… …   Российский гуманитарный энциклопедический словарь

  • Изделия деревянные — Термины рубрики: Изделия деревянные Арка дощатоклееная Багет Балка армированная Балка дощатоклееная Балка с волнистой стенкой …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Сруб — Размеченный сруб собачьей конуры Сруб  деревянное сооружение, стены которого собраны из обработанных (рубленых) …   Википедия

  • ОБЛЫЙ — (от оболокать, огибать кругом, как видно из прочих производных), сиб. обельной, круглый, округлый, кругловатый, о(за)кругленный, более в ·знач.: круглобокий, валом, цилиндром, скалкой. Столбы облые, на подпятниках четыреуглых, а глаза о бараньих… …   Толковый словарь Даля

  • Ручная рубка срубов: виды рубки

    Деревянные дома являются самыми долговечными, надежными и комфортными из всех видов жилья. Построить рубленый дом из крепкого материала – это сегодня предел мечтаний для многих, кто насытился городской жизнью и тесными квартирами в каменных домах–башнях. Настоящий терем из бревна, срубленный вручную, напитан особой энергетикой и он с радостью делится ею со своими обитателями.

    Традиции изготовления срубов возникли не одну сотню лет назад, и у каждого народа техники рубки заметно отличались. Для дома можно брать обрезной или профилированный брус, лафет, но выше всего ценится дом из бревна–кругляка. Причем такой, в котором все работы выполнены вручную, начиная от вырубки леса и заканчивая его возведением. Такое строительство отнимает много сил и занимает много времени. Но зато ручная рубка помогает полностью соблюсти технологию строительства и построить дом с минимальными дефектами.

    На первый взгляд несведущему в вопросах строительства человеку все дома из кругляка кажутся «на одно лицо». Но приглядевшись внимательнее, даже профаны в строительном деле могут заметить: каждый срубленный вручную дом является уникальным.

    Виды рубки домов из бревна

    На Руси обычно дома рубили, используя норвежскую рубку, канадскую и традиционную русскую. Правда, дома по норвежской технологии возводили из лафета, то есть бревна, две противоположные стороны которого были плоскими. Чтобы изготовить сруб из круглого, нетронутого предварительной обработкой бревна пользуются в основном русской и канадской технологией.

    При использовании таких технологий наружный, самый крепкий слой древесины сохраняется. Именно из-за этого в доме, срубленном из бревна ручным способом, создается свой неповторимый и ни с чем несравнимый микроклимат: дом «дышит», в нем нет щелей, не бывает слишком жарко или слишком холодно.

    • Технология «канадская чаша»

    Стены дома, возведенного по канадской технологии, кажутся сплошными. Бревна для сруба подгоняются с высокой точностью, даже зазоры между ними отсутствуют. В паз укладывается утеплитель, который, как и трапециевидная чаша, выбирается только вручную, с помощью топора.

    Для канадской чаши характерно соединение «шип-паз». При таком соединении внутренний шип, расположенный в бревне по всей длине, соединяется с продольным пазом, имеющим соответствующую толщину и сделанном в соседнем бревне.

    • Технология «русской чаши»

    «Русская чаша» является наиболее распространенным и самым простым способом, используемый для строительства домов на Руси. По своим параметрам и физическим свойствам стен такая технология аналогична канадской. Только сруб имеет немного иную конструкцию и выборку паза, отличную от канадской рубки. Паз и чаша выбираются тоже вручную, но имеют полукруглую, а не трапециевидную форму. Утеплитель в этих срубах укладывается вдоль бревна, выступая наружу, поэтому в дальнейшем сруб надо конопатить.

    Вырубается русская чаша вверх и вниз. Чаша вверх считается более сложным способом, ведь при работе каждое бревно надо переворачивать. Но зато бревна в соседних венцах крепко и надежно соединены между собой. В вырубленную вверх чашу не попадет дождевая вода и не задувается снег, поэтому строение, срубленное по русской технологии, более долговечное.

    Иногда в бревне кроме продольного паза вырубается еще и шип. Этот немного усовершенствованный русский способ рубки называют рубкой «в курдюк». Такая технология позволяет соседним венцам еще плотнее прилегать друг к другу.

    Все строительные работы при возведении сруба по русской технологии выполняются только с помощью топора. Бревна стесываются вдоль древесного волокна, что закупоривает и консервирует древесину. Но из-за слишком плотного соединения стены дома, срубленные по данной технологии, при усадке деформируются, что является главным недостатком технологии русской рубки.

    Рубка углов

    Придают дому надежность и прочность угловые соединения, которые плотно, буквально до миллиметра подогнаны. Они бывают без остатка – «в лапу» и с остатком – «в обло»:

    • техника «в лапу»

    Сложить стены дома «в лапу» гораздо сложнее, чем в обычную «чашу». Такие срубы складываются из бревен одной толщины, и от их толщины зависят размеры лап. При строительстве для первого, нижнего венца выбирают самое качественное дерево, которое обычно не отесывается.

    Делая соединение бревен в углах, их концы предварительно отесывают, а только потом очень аккуратно срезают топором лишнюю древесину. Так получается лапа. В лапе, чтобы исключить сдвиг бревен, ставят потайной шип, вплотную расположенный к внутреннему бревну.

    Такие соединения углов должны быть очень аккуратно и тщательно выполнены, поскольку в обратном случае можно получить холодные углы. Иногда углы обивают теплоизоляционным материалом и зашивают досками.

    • техника «в обло»

    При такой технике соединения углов концы бревен сруба остаются круглыми и на некоторое расстояние выступают за его края. Укладываются круглые бревна по технологии «русская чаша», т.е. в них делают полукруглое углубление, куда ложится бревно следующего венца. Для более полного прилегания бревен вдоль всего кругляка делается продольный паз.

    Гораздо сложнее соединить углы «в чашу» под углом, который отличается от 90 градусов, например, в 45 градусов. В основном так рубят шестиугольные срубы, которые считаются самыми долговечными. Дом, углы которого срублены «в обло», считается теплым и наиболее устойчивым, ведь выступающие бревна хорошо защищают дом от любых осадков.

    В старину углы, выступающие за края сруба, были характерны для деревенских построек и являлись таким своеобразным украшением дома. Кроме того, они служили дополнительной теплоизоляцией, снижающей потери тепла в доме. Но при строительстве дома «в лапу» расходуется меньше древесины, поэтому эта технология считалась наиболее целесообразной.

    Профессиональные плотники компании «Сибирский лес» знают все тонкости строительства дома из бревна. Поэтому в итоге заказчик обязательно получит красивый дом, который и через десятилетия не потеряет своего внешнего вида.

    Русская рубка — строительство срубов деревянных домов

    В Древней Руси не только стены домов, но и заборы при постройке плотно связывались. От этого и мастеров, соединявших деревянные детали вместе, называли плотными, по-современному плотниками. Русские плотные мастера знали большое количество различных способов и приёмов рубки деревянных конструкций. В каждом конкретном случае способ рубки выбирался исходя из назначения и материала будущего строения, климата и рельефа местности.

    Любой сруб является не чем иным, как рубкой венцов. Бревна, предназначенные для срубов, проходят процесс оцилиндровывания. Такая обработка может производиться ручным способом или в заводских условиях.

    Самые распространённые способы рубки срубов для бани

    Способ №1. «В обло»

    Данный способ является наиболее лёгким для рубки сруба вручную. Изготовление сруба по этой технологии требует значительно меньших трудозатрат, чем некоторые другие способы. При этом отсутствует необходимость поворачивать венец для изготовления «чаши», полукруглый паз делают гладким, без соединения замком.

    Однако лёгкость при строительстве в последующей эксплуатации оборачивается значительными трудностями. На углах соединений гладкие чаши домов и бань продуваются насквозь. Гниение такого сруба ускоряется из-за продольного паза, в котором накапливается вода. Частично спасает от этого герметизация пазов мхом.

    Способ №2. «В охлоп»

    При таком виде рубки удаётся избежать недостатков, свойственных предыдущему типу срубов. Этот вариант является логическим продолжением и усовершенствованием рубки «в обло». Он называется «охлупень» или «сибирская чаша». Изготовление сруба с применением этого способа требует больших затрат труда, появляется необходимость в переворачивании брёвен для подгонки к уложенному ранее венцу. Такой способ обладает большей надёжностью и долговечностью, так как чаша и паз находятся внизу и вода стекает, нигде не задерживаясь.

    Способ №3. «В чашу»

    Рассмотренные ранее способы рубки срубов для бани имеют и промежуточный способ, называемый рубка «в чашу». Главное отличие этого метода в направленности продольного паза к земле, что защищает от скапливания воды, чаша находится вверху и это облегчает процесс рубки. Чаша имеет скруглённую форму, в ней делают выступ, который препятствует образованию пустот при укладке следующих брёвен.

    Способ №4. «В курдюк»

    Для изготовления сруба бани с высокой прочностью и плотностью прилегания брёвен, используется способ, названный «в курдюк». При таком виде типе рубки форма чаши более сложной формы и имеет паз под специальный шип ― «курдюк». При укладке верхнего венца, имеющего шип, на лежащий внизу, в котором прорезан паз, достигается плотное, надёжное и водонепроницаемое соединение.

    Способ №5. «В охряп»

    Подкупает простота и лёгкость данного способа работы при выполнении угловых врубок, имеющих правильную прямоугольную форму. Продолжением этой простоты является и недостаточная влагостойкость и прочность соединения углов. Особенности формы и технологии вырубки оставляют большие щели треугольной формы, через которые внутрь помещения проникают сквозняки. Для жилых помещений и бань такой способ неприемлем, он используется только при строительстве подсобных и хозяйственных помещений типа сараев, конюшен, дровяников и т. д.

    Способ №6. «В обло-охлоп с присеком»

    Этот метод стал продолжением усовершенствования типа рубки «в охлоп» и имеет более совершенную чашу, в которой конструктивно предусмотрена невыбранная четверть, которую называют «присек». Обычно он находится на внутренней стороне угла. Полное совпадение верхнего и нижнего венцов достигается благодаря четверти, вырубленной в верхнем бревне. После выполнения всех этих операций, получается венец замысловатой формы. Срубы с таким видом рубки встречаются очень нечасто и требуют от плотника высочайшего мастерства. Данный вид срубов идеально защищает от ветра, обладает большой прочностью и долговечностью.

    Основные направления деятельности компании

    • Авторские проекты рубленых домов.
    • Полный цикл постройки домов.
    • Создание интерьеров в помещениях различного назначения (дизайн, декор, мебель под старину, резные украшения и т. д.).
    • Строительство малых архитектурных форм: лавочки, колодцы, садовая мебель, будки, детские домики, качели и т.п.

    В какую чашу лучше рубить сруб? – Бревенчатые дома ручной работы

    Типов угловых врубок существует более сотни, есть среди них и весьма экзотические, более или менее трудоемкие в исполнении. Фантазия людей нигде не знает никаких границ. Однако, среди всего многообразия существует лишь несколько повсеместно применяемых и волне эффективных типов угловых врубок.

    Повсеместное распространение получила так называемая “русская рубка” или “русская чаша”, хотя на самом деле это общий термин и вариаций исполнения такой чаши – масса. Если же говорить о наиболее качественном исполнении угла в русской чаше, то рубить ее надо в “охлоп” с применением замка от продувания (т.н. термошип или “курдюк”). Это более трудоёмко и дороже. Поэтому 90% русской чаши в России рубят с обычной круглой чашей, которая потом продувается и требует конопатки. По сути повторяют технологию оцилиндрованного бревна.

    Если Вам важна практичность, то лучше канадской чаши на круглом бревне или норвежской чаши на лафете (брус) ничего на сегодняшний день не изобретено. Данный тип чаш формировался в течении многих столетий и сегодня представлен как чёткая технология имеющая в Европе свой стандарт (ILBA).

    Давайте разберемся – чем же отличаются все эти технологии.

    РУССКАЯ ЧАША

    рассмотрим самые распространенные ее исполнения (слева направо: “в обло”,  “в охлоп”,  “чаша с выступом”)

    “В обло” (чаша в нижнем бревне)— тип рубки,который применялся в 16-17 веке русском деревянном зодчестве.  Трудозатраты в данном случае меньше но, эксплуатационные качества такого соединения получаются невысокими. Во первых, ориентация чашей вверх способствует попаданию влаги внутрь чаши, что приводит к намоканию утеплителя, то же самое касается и паза между бревнами. Во вторых внутренняя, ровная поверхность чаши, без каких либо поперечных, замковых элементов легко продувается, особенно после усадки и усыхания бревен и требует подконопачивания. Сейчас так уже никто не рубит.

    Рубка «в охлоп» полностью идентична рубке в обло, но чашу поворотом на 180° направляют вниз и вырубают на противоположной нижней стороне бревна, верхнее бревно теперь прихлопывает нижнее, отсюда и название в охлоп. Направление чаши и продольных пазов вниз исключает попадание воды с замок, это главное преимущество такого типа рубки. Существуют также виды рубки в охлоп, когда продольный паз проходит по верхней грани бревна.

    “Чаша с выступом” —  промежуточный архаичный и редкий вариант, когда продольный паз и чаша вырубаются с противоположных сторон бревна.
    Одной общей чертой, объединяющей вышеперечисленные вариации рубки в русскую чашу является раскрытие паза в чаше спустя несколько лет после усушки сруба. При высыхании бревно уменьшается в диаметре на 5-10%, это вызывает появление щелей в чаше, которые требуется конопатить спустя год – два.

    Чтобы создать самый не продуваемый угол лучше всего подойдет рубка «в курдюк», ставшая по своей сути отдельным типом рубки. К заовальному гребню поперек него и вдоль бревна добавляется еще один выступ прямоугольной формы и такой же прямоугольный паз с противоположной стороны, но уже поперек бревна. Простая рубка в полдерева уже давно и фактически вытеснена двумя последними, с продольным пазом с нижней стороны бревна, такое соединений намного лучше защищено от воды.

    (слева направо: “в курдюк” (или “в охлоп с курдюком”),  “в охряп”)

    В охряп. При рубке в охряп делают две одинаковые выемки делают с обеих сторон бревна, как с верхней, так и с нижней. Форма выемок в данном случае уже не круглая, а прямоугольная, с плоским днищем и чуть скругленными боковинами, повторяющими радиус следующего бревна. Рубка в охряп достаточно проста в изготовлении, но не рекомендуется для домов постоянного проживания, поскольку соединение получается недостаточно плотным. Исторически, данный вид рубки применяли при возведении хозпостроек.

    ПОЛУЛАФЕТ или РУЧНАЯ ПРОТЁСКА

    ​​

    Сруб  можно “отлафетить” и после его сборки,на этапе шлифовки и отделочных работ. При этом получается очень красивый и пластичный вид угла. Это старинный и традиционный способ.

    КАНАДСКАЯ ЧАША НА КРУГЛОМ БРЕВНЕ

    Канадская рубка имеет некоторые общие черты с рубкой в курдюк, но в тоже время заметно отличается, прежде всего, по форме. Если русская чаша круглая, то канадская имеет трапециевидную форму и выбирается в нижней части бревна. Внутри чаши оставляют шип, так же как при рубке в курдюк. С верхней стороны бревна делают наклонные затесы, повторяющие профиль чаши вышележащего бревна и паз под шип. Канадская чаша, при качественном изготовлении получается прочной, герметичной и соответственно теплой. Но самое важное преимущество канадского замка перед круглой чашей заключено в его “поведении”

    Дело в том, что в срубе с круглыми чашами по мере усушки и усадки бревен диаметр бревна уменьшается, а параметры чаши меняются незначительно. В итоге в углах образуются щели, которые требуют дополнительной конопатки. В свою очередь, наклонные грани канадского замка, в процессе усадки самозаклиниваются и сохраняют герметичность врубки, предотвращая образование щелей.

    Следует, однако, иметь в виду, что канадская рубка это не просто особая форма замка, а целый набор необходимых технологических нюансов, которые, только при условии их качественного исполнения, обеспечивают герметичность конструкции на протяжении длительного времени.

    Одной из характерных особенностей канадской рубки является отсутствие зазоров между бревнами, не только в новом срубе, но и после его усушки и усадки, что позволяет после закладки утеплителя в венцы вообще не проводить повторные конопатки .

    Упрощенным вариантом канадской рубки с шипом является русская рубка в седло. Единственным отличием этого способа рубки является отсутствие шипа внутри чаши и соответствующего паза в верхней части бревна. Все остальное выглядит точно так же как и в обычном канадском замке.

    Канадская чаша также имеет много вариаций. Это зависит от вкуса и умения плотника при работе с затёсами. На фотографиях видно как отличается пластика углов выполненная разными мастерами.

    (бриллиантовая чаша)
    ​​

     

    ЛАФЕТ. РУБКА В НОРВЕЖСКУЮ ЧАШУ

    Лафет- это бревно, стёсанное с двух сторон до ровных боковых плоскостей. Стены из лафета получаются ровными и имеют характерную эстетику, а также удобны для дополнительной внутренней отделки.

     

    История лафета начинается в Скандинавии. В давние времена срезанные боковые части бревна, называемые горбылем, шли на изготовление полов и крыш. Таким образом, достигалась значительная экономия древесины.

    При строительстве домов из лафета используется особое угловое соединения – “норвежский замок”. Его отличием является высокая прочность, герметичность и жесткая фиксация бруса в углах. При этом, со временем, в процессе усадки прочность сруба только увеличивается. Это происходит благодаря клиновидной конструкции замка, которая обеспечивает самозаклинивание брусьев под собственным весом. В тоже время “норвежский замок” является одним из самых трудоёмких соединений и требует высокой точности изготовления.

    РУБКА “В РЕЖ” или РЯЖЕВАЯ РУБКА
    ​​SMLXL

    При рубке “в реж” основные брёвна врубаются друг в друга на 1/3 диаметра. В пространство между ними причериваются более тонкие брёвна. Данный тип рубки имеет особую эстетику: чередование большого и малого диаметра (визуально углы похожи на канадские срубы в которых благодаря длинномеру происходит чередования комля и вершинки) в  перерубе можно делать динамичные выносы, быстрее набирается высота сруба.

    Данный тип рубки отлично подходит для беседки,гостевого дома, бани. В общем, для тех сооружений где нет необходимости в течении всей зимы держать тепло. Безусловно, что ряжевая чаша менее тёплая чем классическая, но вместе с тем при качественном исполнении она не продувается и держит тепло.

    Использованы материалы: https://www.designloghome.com/типы-рубок/
    https://alexmalyutin.ru/krepo-sten/bibla-ks/srub/vidy-i-tipy-rubki-srubov.php

    Виды срубов из бревна | Конопатим

    Виды ручной рубки срубов.

    Оглавление

    Виды срубов из бревна. Виды ручной рубки срубов.

    История деревянного зодчества.

    Места соединений. Продольные пазы.

    Лунный паз.

    Треугольный паз.

    Виды угловых соединении.

    Виды рубки углов.

    Рубка без остатка. Рубка в лапу.

    Прямая лапа.

    Косая лапа.

    Сруб с выпуском (С остатком)

    Угол в обло (нижняя чаша)

    Угол в охлоп (Верхняя чаша)

    Угол в чашу.

    Угол в охряп.

    Угол в курдюк.

    Угол в крюк.

    Канадский угол.

    Угол в седло.

    Норвежский угол.

    Краткие выводы.

     

     

    История деревянного зодчества

    История деревянного зодчество насчитывает многовековую историю в различных странах и культурах. Многие народы испокон веков строили свои жилища, и другие сооружения из дерева-самого известного и удобного природного материала. Благодаря сохраненному опыту и почитанию традиций, сегодня многие люди в различных странах выбирают дерева, как материал для своего будущего дома. Ведь жить в жилище из натурального и экологичного материала это не только модно, но и полезно для здоровья!

    Деревянные дома из дерева бывают различных видов, однако в этой статье мы поговорим про дома, выполненные вручную. Именно срубы ручной рубки и являются примером сохранения и уважения к истории деревянного зодчества. Создание таких домов ведется вручную из окоренного бревна, в котором каждый элемент и соединение подгоняется индивидуально.

    Места соединений. Продольные пазы.

    Лунный паз

    При возведении деревянного сруба основная задача — это возведение стен без щелей. Для этого, в бревнах делаются продольные пазы.  Пазы отличаются по ширине в зависимости от качества рубки и температурных режимов места строительства сруба. Для регионов, где зимой не ниже -30°С ширина паза рубится от 12 см, если температура падает до отметки -40°С, то от 15 см.

    Первая процедура при изготовлении продольного паза-это разметка. Далее при помощи топора на бревне делается насечка и затем по всей длине выбирается паз полукруглой формы. Для снижения риска проникновения влаги в стыки между элементами сруба рекомендуется рубить паз в нижней части бревен. Далее бревна собираются. При сборке на паз укладывается утеплитель, а для придания жёсткости стен сверлятся вертикальные отверстия, в которые забиваются деревянные, чаще всего березовые нагели. Они располагаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Гнездо под нагель сверлится с запасом по глубине на 1-2 см, чтобы во время усадки сруба стены не зависли на нагелях и не образовалось щелей между венцами.

    Чаще всего, чтобы достичь идеального прилегания венцов, делается различный диметр лунного паза и бревна. Так если радиус паза немного меньше, чем у самого бревна, он гранями прилегает к соседнему, а в пространстве между бревном и пазом укладывается утеплитель.

    Различный радиус делается для того, чтобы учесть процессы усушки бревна. Если все сделано правильно, то бревно растрескивается, края разъезжаются, и верхний венец плотнее садится на нижний. Если же первоначально размер паза полностью соответствует размеру соседнего бревна, то в результате изменения геометрии, между венцами возникнут щели, которые придется еще больше конопатить.

    Треугольный паз.

    В последнее время в связи ростом популярности деревянного строительства рынок заполонили предложения о недорогой и быстрой рубке. Многие люди покупают или заказывают дома не ориентируясь в различиях и типах рубки. Именно вашим неведением и пользуются нечистоплотные строители. Для ускорения рубки, снижения цены они делают не полукруглый продольный паз, а треугольный, путем выбирания бензопилой паза в виде треугольника. И если с внешней стороны все выглядит достаточно плотно, то в разрезе мы получаем бездонный треугольный паз, который невозможно качественно утеплить. То есть такая дешёвая рубка обходится дороже при отделке и утеплении.

     

    Виды угловых соединении

    Когда мы пишем про виды рубки сруба, в первую очередь имеем в виду тип крепления венцов в его углах. Технически соединения бывают двух типов – с выступающим по углам остатком и без остатка.

    Опишем ряд преимуществ и недостатков этих типов углов.

    Преимущества углов с остатком: высокая защита от промерзания и продувания, снижение теплопотерь в комнатах, интересный внешний вид

    Основной недостаток, это уменьшение полезной площади помещений из-за того, что стандартные бревна имеют длину 6 метров.

    Преимущество углов без остатка заключается в возможности максимального использования длины бревна. Основной существенный недостаток рубки углов без остатка помимо простоты изготовления-это продувание и промерзание. Так чтобы удержать тепло приходится дополнительно утеплять и обшивать углы.

    Виды рубки углов.

    Рубка без остатка. Сруб в лапу

    Это наиболее распространенный при строительстве домов из бревна или бруса вид рубки углов без остатка. В основном известны два способа рубки – это прямая лапа и косая лапа, более известная, как ласточкин хвост.

    Прямая лапа

    Главная особенность: необходимо придать прямоугольную форму концу бревна. Если это брус, то никаких дополнительных манипуляций не требуется, венцы при сборке укладываются друг на друга, чередуя расположение торцов. При вытесывании лапы на конце бревна на ее верхней плоскости формируют прямоугольный коренной шип, а на нижней – соответствующий паз.

    Если прямая лапа применяется на рубленом бревне, то ее формируют на тонком конце элемента. Важно обеспечить плотное прилегание соединительных частей, иначе угол будет продуваться. Очень важно правильно определить высоту расположения элемента, чтобы венцы лежали ровно при формировании лапы на толстом конце бревна.

    Так как прямая лапа слабое соединение, при сборке брусового дома венцы в углах укрепляются нагелями.

    Косая лапа

    Второй наиболее известный вид срубов в лапу делается путем вытесывания на конце бревна или бруса соединительного элемента в виде трапеции, у которой плоскости расположены под наклоном. «Ласточкин хвост» прочное соединение, достаточно устойчивое к продуванию. Часто для увеличения жесткости и надежности конструкции косую лапу дополнительно снабжают вытесанным шипом.

    Ласточкин хвост сложное и трудоемкое угловое соединение, требующее достаточно высокого мастерства исполнителя. При рубке для ускорения работы, рекомендуется применять шаблон, снятый с первой выполненной лапы. Форма, размеры соединительных элементов отличаются от диаметра бревен и регламентируются ГОСТ 30974-2002.

    Рубка с выпуском (С остатком)

    Рубка с остатком является наиболее популярной и востребованной технологией, именно поэтому ее видов существует множество. Они отличаются сложностью, трудоемкостью рубки соединительных элементов.

    Угол в обло (нижняя чаша)

    Наиболее известный и старинный прием русского зодчества, обеспечивающий высокую скорость строительства. Вначале в верхней части нижнего бревна вырубается полукруглый -лунный паз. Делается отступ от края. В углу, выполняется полукруглый вырез – чаша, в которую укладывают элемент поперечного венца.

    Преимущества: минимум действий – заготовка углублений ведется на уложенном бревне, его не нужно снимать и вновь устанавливать. Но есть и недостатки – проникновение вовремя эксплуатации сруба стекающей по стенам воды в вырезанные чаши и лунные пазы, что сказывается на итоговой долговечности постройки.

    Углы реализованные в обло, продуваются, промерзают. Их обязательно нужно конопатить. Может требоваться замена утеплителя по мере его разрушения влагой.

    Угол в охлоп (Верхняя чаша)

    Угол в охлоп или «Сибирская чаша» — это перевернутый вариант классической, нижней чаши в обло. За счет переворота в промежуток между венцами и в угловые соединения меньше попадает влага от дождя и снега.

    Сборка сруба с такими углами значительно сложнее и дольше, поскольку каждое бревно нужно многократно переворачивать в ходе изготовления и подгонки лунного паза и самой чаши. Из недостатков можно отметить невысокую жесткость и продуваемость углов с гладкими чашами.

    Угол в чашу

    Это компромиссный вариант между рубкой в охлоп и в обло. В нем лунный паз вырезается в верхнем бревне, что уменьшает проникновение влаги между венцами. Для упрощения и ускорения сборки в углах выполняется нижняя чаша.

    Угол в охряп

    Рубка угла в охряп отличается формированием в бревнах прямоугольных шипов и пазов под них. Однако выемки простой формы обеспечивают низкую прочность и герметичность соединений, поэтому такой угол применяется для стройке хозблоков, амбаров и других вспомогательных строений.

     

     

    Курдюк-это усовершенствованная чаша. При изготовлении в ней формируется прямоугольный шип, а в нижней части поперечного бревна делается паз подходящих размеров с местом на утеплитель. Такой угол обладает достаточной устойчивостью к продуванию, увеличивает прочность сруба.

    Углы, срубленные в курдюк, могут собираться вверх или вниз чашей. Соединение сложное, но популярное благодаря высоким эксплуатационным характеристикам.

    Угол в крюк

    Существует несколько вариантов изготовления углов при рубке в крюк.

    А. Выборка чаши делается на половину диаметра бревна относительно его оси. Сверху до оставшейся части выбирают сквозную четверть. Концы бревен имеют сложную форму крюка. Угол «в крюк» является прочным, непродуваемым, но сложным по исполнению вариантом.

    Б. В этом варианте по всей длине бревно с внутренней стороны стесывают на четверть диаметра. На поперечном бревне делается шип-пресек, размер которого должен быть равен размеру затеса. Помещения обладают стенами с плоской поверхностью, что увеличивает полезное пространство.

     

    Канадский угол

    Такой угол очень похож на рубку в курдюк, основное отличие в форме чаши. При канадской рубке формирование трапециевидной чаши делается в нижней части бревна, в которой оставляют шип. В верхней части бревна готовят затесы с углом под чашу и выбирают паз под шип поперечного элемента венца.

    Канадский угол –надежное, герметичное соединение, которое почти не продувается и поэтому мало промерзает. Конфигурация замка имеет важнейшую особенность: он самозаклинивающийся. То есть при усадке сруба делает соединение со временем еще более надёжным, в отличие от обычной гладкой чаши.

    Качественно изготовленные дома по данной технологии требуют самую редкую конопатку межвенцовых соединений, поскольку в процессе усыхания между бревен минимальные щели.

    Угол в седло

    Это простой вариант вариант канадской рубки. Чаша в нем выполняется трапециевидной формы, однако нет шипа и в верхнем бревне, не делается паз. Такая технология рубки дает возможность выполнить прочную, но не самую теплую постройку.

    Норвежский угол

    Очень похожая на канадскую по принципу рубка. Норвежский угол — это чаша с шипом трапециевидной формы, с затесами и пазами под шип в поперечном. Принципиальное внешнее отличие-это форма бревна.

    В качестве основы для норвежской рубки используется лафет – бревно со стесанными по всей длине боковыми гранями. Сечение такого бревна походе на овал. Углы получаются мало продуваемыми, устойчивыми к промерзанию. При усадке конструкция самоуплотняется. За счет использования лафета стены срубов имеют почти ровную поверхность с большим полезным пространством.

    Дома из лафета идеально подходят для стройки теплого дома постоянного проживания, такие дома выглядят монументально мощно и стильно!

    Краткие выводы.

    Очень важно вовремя узнать о способах рубки срубов и их углов. Это важнейший этап при выборе или покупке любого деревянного дома. Формирование концепции и основы будущего теплого и энергоэффективного дома зависит напрямую от того какую технологию выберете вы. Множество вариантов порождает различия в качестве, цене и конечном результате. Рекомендуем выбирать исполнителей исходя их уровня мастерства рубки и вариантов, которые они могут реализовать. Обращайте внимание на качество поперечного паза, избегайте треугольный паз, выбирайте рубку угла по финансам и исход из целей, которые вы ставите перед вашим будущим домом.

     

    Рекомендуемые услуги

    К списку статей

    Все виды ручной рубки срубов | Я-Строитель

    Виды ручной рубки срубов прошли все этапы развития и совершенствования от простейших до технически сложных и продуманных, способных защитить сруб от продувания и влаги, придать дополнительную прочность. Рассмотрим основные виды ручных рубок:

    Рубка срубов «в обло»

    Пожалуй, самый простой вид ручной рубки срубов. Такой вид часто называют рубкой в чашу. Процесс рубки самый легкий и не трудоёмкий: нет необходимости переворачивать венец во время рубки продольного полукруглого паза и чаши. Чаша полукруглая гладкая без замковых соединений. Простота изготовления со временем оборачивается трудностью эксплуатации такого дома или бани: гладкие чаши угловых соединений продуваются ветрами, а продольные пазы скапливают в себе воду, способствуя быстрому гниению сруба. Спасти такой сруб помогает частое подконопачивание стен.

    Рубка срубов «в охлоп»

    Усовершенствованным вариантом рубки в обло является рубка в охлоп, именуемая также сибирской чашей или охлупень. Процесс рубки значительно труднее: часто приходиться переворачивать заготовку венца, подгоняя её под уложенный ниже венец. Однако такой вид рубки надёжнее, так как лишен недостатков предыдущего типа, поскольку чаша и продольный паз обращены вниз, тем самым позволяя дождевой воде стекать не задерживаясь.

    Рубка срубов «в чашу»

    Предыдущие виды рубок (в обло и охлоп) могут иметь промежуточный вариант, именуемый рубкой в чашу. Особенности такого метода заключаются в том, что продольный паз венца направлен вниз (защита от влаги), а чаша вверх, что проще в изготовлении. Чаша такой угловой врубки уже не имеет полностью скругленную форму, на ней делается полукруглый выступ, исключающий пустоту при укладке следующего венца.

    Рубка срубов «в курдюк»

    Люди, пытаясь избавиться от продувания углов и повысить прочность готового сруба, придумали тип рубки в курдюк. Чаша такого вида рубки усовершенствована и теперь имеет курдюк-специальный продольный шип. Шип при укладке на нижележащий венец (кстати имеющий паз) плотно входит в паз, обеспечивая прочность и герметичность углового соединения.

    Рубка срубов «в охряп»

    Данный вид рубки отличается простотой изготовления угловых врубок: они имеют прямоугольную форму и легки в изготовлении. Однако, такая плоская форма выемок не дает достаточной герметичности и угловые соединения сруба не отличаются особой прочностью.

    В силу геометрических особенностей врубки в углах остаются треугольные открытые сегменты (на рисунке видны неплотные контуры прилегания, образующие треугольные щели), что также негативно сказывается на защите угла от продувания.

    Делая вывод, можно рекомендовать такой тип рубки для построек вспомогательного и хозяйственного назначения: сараи, дровники, помещения для скота и прочих.

    Рубка срубов в обло-охлоп с присеком

    В отличие от традиционной рубки в охлоп, чаша данного типа имеет усовершенствованную конструкцию: в полукруглой чаше появляется невыбранная четверть, называемая присеком.

    Присек, как правило, располагают ближе к внутренней стороне угла. Для полного совмещения присека с нижележащим венцом, в верхней части бревна вырубают четверть. После таких геометрических манипуляций, венец приобретает сложную форму, поэтому такая рубка встречается редко и требует высокого мастерства рубщика.

    Благодаря присеку, углы строения получают отличную защиту от ветра и замечательные прочностные свойства.

    Рубка срубов «в крюк»

    Исторически сложилось так, что рубка в крюк имеет два исполнения чаши: чаша до половины толщины бревна, и сквозная. Рассмотрим оба варианта:

    Первый вариант:

    полукруглая чаша вырубается до середины толщины бревна. Сверху выбирается сквозная четверть. В процессе сложного для исполнения узла, брёвна приобретают форму крюка. Сцепляясь этими крюками с другими венцами, они образуют очень прочную и теплую конструкцию. Процесс рубки в крюк очень трудоёмкий и требует особого мастерства плотника.

    Второй вариант:

    в данном типе рубки прослеживается сходство с рубкой в чашу (обло, охлоп) с присеком. Рaзницa лишь в тoм, чтo с внутренней стороны сруба бревнo cтеcывaетcя до плоской поверхности нa четверть cвoегo диaметрa, a шип-приcек рaвен пo длине величине зaтеca. Такая рубка придется по душе хозяевам, любящим плоские стены помещений.

    «Канадская рубка» срубов

    Канадская рубка отличается профилем вырубаемой чаши: она уже не имеет привычную полукруглую форму и выглядит как трапеция. Трапециевидная чаша канадской рубки обращена вниз, препятствуя проникновению влаги внутрь углового переруба, тем самым обеспечивая защиту от гниения.

    Помимо долговечности, канадская рубка славится своей прочностью и тепловыми характеристиками, напрямую зависящими от исполнения чаши. В чаше оставляется шип клиновидной формы в сечении, который при укладке венца входит в такой же клиновидный паз низлежащего бревна.

    Благодаря такому расклиниванию шипа в пазу и обеспечивается прочное соединение. Трапециевидная форма чаши и шипа-это не дань красоте или простоте изготовления. Эта форма, пожалуй, лучшее решение проблем усадки сруба. Дело в том, что при традиционной полукруглой чаши после усушки венцов чаши как бы раскрываются, а поперечный венец ссыхается, появляются щели, которые требуют конопатки.

    Канадская рубка не имеет таких проблем: форма трапециевидной чаши позволяет избежать появления щелей, поскольку стенки чаши и поперечного венца всегда находятся в плотном соприкосновении благодаря саморасклиниванию.

    Рубка срубов «в седло»

    Рубку «в седло» часто путают с канадской. Действительно, собранный по таким технологиям срубы не отличить друг от друга: внешне они одинаковы.

    Отличие кроется внутри узла сопряжения: рубка в седло-упрощенный вариант канадской рубки, в ней нет шипа и паза под него, что несколько снижает прочностные и теплосберегающие свойства такого переруба. Однако, от главного свойства канадской рубки рубка в седло наследует трапециевидную чашу, обеспечивающую самозаклинивание при усадке сруба.

    Такая рубка хороша своей относительной простотой изготовления и не требует последующих трудоёмких конопаток.

    «Норвежская рубка» срубов

    В отличие от канадской, норвежская рубка делается из лафета - бревна овального сечения, получаемого спиливанием диаметрально противоположных продольных сторон бревна (на иллюстрациях хорошо просматривается профиль такого бревна-лафета). В остальном же отличий технологий рубок не отмечается: всё тот же профиль чаши, шип, паз. Однако, любители плоских ровных стен отдают предпочтение именно норвежской рубке сруба. Во внутренних помещениях таких срубов экономиться пространство, а внешний вид стен многим покажется крайне привлекательным.

    «Шведская рубка» срубов

    Шведская рубка срубов отличается от всех других своеобразностью внешнего вида торцов. Немного не доходя до угла, венцы стесывают, получая шестигранное сечение торца. Чаша, в отличие от привычной полукруглой формы, представляет собой половину шестигранника, позволяя уложить венец на предыдущий с трапециевидной формой верхней части. Шведская рубка сложна в изготовлении и требует больших трудозатрат, однако, любителям экзотики и нестандартных решений такая рубка придется по душе.

    Дом - Деревянные бревенчатые дома

    Строительство бревенчатых домов

    Многие из нас мечтали жить в красивом доме, в гармонии с природой. Мы все больше и больше возвращаемся к своим корням в поисках традиционных решений, которые наши предки использовали эффективно и успешно. Подавляющее присутствие стекла и бетона в значительной степени заменено деревом. Отсюда и огромная популярность бревенчатых домов.

    Бревенчатые дома - преимущества

    Бревенчатые дома имеют не только эстетическую ценность. Их природный строительный материал - дерево,
    обладает рядом свойств, которые прекрасно влияют на здоровье и обеспечивают комфорт проживания:
    - Строительство бревенчатых домов гарантирует, что в созданном здании всегда будет благоприятный микроклимат. Дерево регулирует уровень влажности внутри помещения, унося его.
    -Некоторые утверждают, что бревенчатые дома позволяют жить дольше.
    -Бревенчатые дома быстро нагреваются. Они чрезвычайно экономичны, а соответствующая технология строительства не требует дополнительной изоляции.
    Строительство бревенчатого дома не занимает много времени. Кроме того, необходимо добавить время сушки древесины.

    Строительство бревенчатых домов

    Чтобы построить бревенчатый дом, нужно обладать специальными навыками. Работа с таким требовательным материалом, как дерево, требует много работы и необходимости поддерживать постоянную точность.Существуют разные технологии, по которым строятся бревенчатые дома:

    - Строительство из клееного бруса

    - Строительство из оцилиндрованного бревна

    - Строительство из тесаных бревен

    Каждый из них имеет свои преимущества и отличается другой спецификой строительства. Выбор основан на ожиданиях инвестора. В связи с этим всегда стоит точно определять все предпочтения.

    Наше предложение

    Мы компания, которая много лет занимается строительством бревенчатых домов.В нашем портфолио есть ряд успешно завершенных реализаций. Многие довольные клиенты живут в построенных нами бревенчатых домах.
    Нашим получателям предлагается:
    - Профессиональное консультирование на этапе выбора строительного проекта
    - Точное и эффективное исполнение
    - Древесина высшего качества из северных районов Урала в России и районов, близких к Северному полюсу в Финляндии
    - Инновационные доборные элементы, усиливающие конструкцию и обеспечивающие ее герметизацию
    - Профессиональное консультирование на протяжении всего периода сотрудничества по отделочным материалам, профессиональной эксплуатации сруба
    - Команда профессионалов, которая приложит все усилия, чтобы оправдать все Ваши ожидания
    Приглашаем вас ознакомиться с нашими реализациями.На нашем сайте вы также найдете множество примеров проектов, предложений по обустройству интерьеров бревенчатых домов и другую полезную информацию.


    Зачем строить бревенчатый дом?

    Говорят, что однажды переехав в бревенчатый дом, уже никогда не захочется возвращаться к бетонным стенам. Бревенчатые дома имеют свой неповторимый шарм. Они идеально вписываются в природу, составляя ее неотъемлемую часть. Стоит иметь в виду полезные для здоровья свойства древесины.Его специфика позволяет строить необычайно привлекательные дома, гарантирующие комфорт их обитателям.

    Приглашаем ознакомиться с нашим предложением. Мы будем рады представить вам все оптимальные решения, которые сделают ваш деревянный дом лучшим местом в мире.

    .90 000 польских статей - Деревянные бревенчатые дома

    Деревянное строительство - индивидуальные и многоквартирные дома, гостевые дома, рестораны, центры отдыха и развлечений, сауны - всегда много вопросов... и много мифов. Каждый человек когда-то мечтал о переезде, каждый второй думал о собственном доме. По статистике только каждый третий из десяти «мечтателей» приступает к строительству дома. Почему? Статистические исследования показывают, что большинство людей боятся строить деревянный дом по нескольким основным причинам.Некоторые из этих причин реалистичны, а некоторые — просто мифы. Мы рассмотрим некоторые из них.

    Миф первый: дом из дерева - это дача, а не круглогодичное проживание.

    Считается, что жить в деревянном доме можно только в теплое время года, в основном летом. Что деревянный дом - это что-то маленькое, дача или дача.

    Конечно, это мнение имеет право на существование, у многих есть дачи за городом, в сельской местности, минимум удобств.А вот дом из дерева – это как кирпичный дом, таунхаус или городская квартира. Индивидуальные и многоквартирные дома, гостевые дома, рестораны, базы отдыха и развлечений, сауны, дачи.

    Деревянный дом достаточно надежен, тепл и удобен. В нем есть все - телевизор, спутники, сигнализация - целая цивилизация. Разница лишь в том, что вместо кирпичных или каменных стен деревянные стены. Но они могут быть и разными – оцилиндрованное бревно, прямоугольное, клееное, каркасное.

    Возникает много вопросов, связанных с пожарной безопасностью, с покраской дома. Клиенты часто спрашивают про камины, будет ли в доме тепло и т.д.

    Мы сознательно не говорим о деревянном экологически чистом доме - об этом уже написало большинство изданий. Но возможно, что не все знают, что в деревянных домах нет кондиционеров — дом «дышит» сам, естественным образом, через стены.

    Еще один вопрос: сколько лет может простоять дом из дерева?

    Забудьте о старых деревянных домах.Сегодня, при современных технологиях, есть много возможностей поддерживать свой дом в хорошем состоянии и 100, и 200 лет. Сейчас на строительном рынке различные долговечные материалы, пропитки, краски – просто нужно быть внимательным и бдительным. Вам просто нужно позаботиться о доме - например, об одежде, обуви или квартире.

    Миф второй: Дом из дерева стоит дешево.

    Излишне говорить, что стоимость деревянного дома не дешева по сравнению с любым другим типом дома. Но когда вы его получаете, у вас есть большое преимущество: абсолютно индивидуальный дом, построенный под ваши пожелания и в соответствии с вашими пожеланиями, от фасада до интерьера.

    Деревянный дом со стенами из сосны или ели можно оставить как есть или отделать деревянными панелями, гипсокартоном, плиткой и т.д. Возможна установка любого устройства, все, что душе угодно: котел, джакузи, камин с водяной рубашкой, пол обогрев. Соответственно, стоимость дома не зависит от выбранного варианта отделки.

    С другой стороны, можно сэкономить на фундаменте и сделать его светлее. Его технические характеристики не уступают тяжелому фундаменту.Известно, что большинство деревянных построек легче кирпичных, поэтому они не нуждаются в тяжелых фундаментах. А тяжелые фундаменты стоят...

    Миф третий: дом из дерева строить дорого.

    Конечно строительство деревянного дома стоит дорого, материал, работа, доставка и сборка требуют немалых вложений. Дорого - это термин, который используется для сравнения с чем-то дешевым. Деревянные дома и квартиры можно сравнивать. В этом случае квартира дороже (иногда в несколько раз).Также можно сравнить деревянный дом и кирпичный дом. Кирпичный дом – это кирпич+снабжение+работы+фундамент+перекрытие+внешняя и внутренняя отделка и т.д. Подводя итог вышесказанному, нельзя сказать, что строить дом из дерева дорого.

    Миф четвертый: деревянные дома нуждаются в обслуживании, ремонте, а это стоит денег.

    В отличие от кирпичных домов, деревянные дома не нуждаются в периодической штукатурке или ремонте фасада. Для обогрева такого дома требуется на 30% меньше энергии.Его можно быстро восстановить до комфортного состояния после длительного перерыва и поддерживать температуру.

    Миф пятый: деревянные дома промерзают, ветер выдувает тепло из дома.

    Замечательно. Если деревянный дом плохо собран, плохо загерметизирован и плохо отделан, он может промерзнуть и, конечно же, не будет сохранять тепло зимой. Строительство дома требует знаний и опыта. Профессионально собранный дом сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Дерево – хороший теплоизоляционный материал.

    Миф шестой: Деревянные дома не могут быть высокими.

    Деревянные дома могут быть высокими или многоэтажными. Возможная высота дома зависит не от дерева, а от того, строит его профессионал или любитель.

    Миф номер семь: Деревянные дома легко горят.

    Сегодня при строительстве необходимо использовать соответствующие антисептики и антисептики двойного действия. Их приходится ставить на деревянную конструкцию, тогда они эффективно противодействуют огню и насекомым.

    Миф восьмой: деревянные дома поддаются насекомым и короедам.

    Дому из дерева опасны не только насекомые, короеды, муравьи, но и гниль, плесень и грибок. Благодаря технологиям мы располагаем широким ассортиментом антисептиков («Фобос 7», «Терма», «Сенежбио», PINOTEX BASE, PINOTEX CLASSIC, PINOTEX AQUA PLUS и многие другие). Они защищают древесину от вредителей и гнили. Вам просто нужно обратить внимание на то, разрешен ли данный продукт для реализации и может ли он находиться в непосредственном контакте с пищевыми продуктами.Пожалуйста, внимание.

    Миф девятый: со временем деревянный дом сожмется до такой степени, что вы не сможете открыть двери и окна.

    Усадка деревянного дома не проблема, это характеристика древесины, которую необходимо учитывать при строительстве дома. Материал оконных рам (дерево/ПВХ) значения не имеет. Дом уменьшится. Поэтому необходимо оставлять свободное пространство для «работы» балок при просадке конструкции.

    Миф десятый: деревянные дома плохо поддаются отделке.

    «Внутренняя отделка» — очень широкое понятие. С этим нет проблем. Деревянные дома движутся, поэтому стандартный монтаж доски или шпаклевка заканчивается трещиной, если не соблюдать особенности деревянного строительства. Здесь нужна профессиональная помощь.

    В деревянных домах можно установить гипсокартонную конструкцию, колонны, обшивку, покрасить, положить штукатурку, декоры, все, что придет в голову.

    Мы надеемся, что помогли без предупреждения взглянуть на эти мифы.

    Желаем Вам, чтобы деревянные дома были крепкими, теплыми, удобными и красивыми.

    Счастливого строительства!

    .

    Бревенчатый дом - современные технологии и способы соединения. Особенности изготовления сруба из кругляка Как распилить сруб на чашу

    Одним из важнейших преимуществ бревенчатого дома является способность хорошо удерживать тепло, что позволяет экономить на отоплении в холодное время года. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Лучшее решение – нарезать в миску, потому что в таких домах рога не замерзают и не промокают.

    Дом из сруба из чаши можно построить своими руками, если есть столярные навыки и нужный инструмент. Если вы впервые строите бревенчатый дом, важно работать осторожно, тщательно размечая и выравнивая каждое бревно. Это займет много времени и сил, но результат будет радовать вас долгие годы.

    Особенности спаривания «в чашу»

    На поверхности бревна вырезается полукруглая выемка под элемент следующего венца перпендикулярной стороны. При сборке сруба венцы расклиниваются и после усадки получается прочная конструкция, ветрозащитная за счет своей конфигурации (выступающая часть бревна должна быть на 25-30 см до края чаши) и применения утеплителя .

    Такие уголки не промерзают, что снижает потери тепла в доме, отсутствует конденсат, вызывающий рост грибка на древесине. В Канаде и Норвегии популярен распил сруба по технологии «чаша с шипом» — это еще более прочное соединение, но сделать это самостоятельно без опыта подобных работ гораздо сложнее.

    Строительные инструменты своими руками

    Технология изготовления сруба требует использования следующих инструментов:

    • ручные, электрические или бензиновые пилы;
    • столярный топор с хорошо заточенным лезвием;
    • молоток
    • ;
    • стамески по дереву;
    • столярные изделия (специальный инструмент для маркировки бревен) или стандартное оборудование для маркировки;
    • строительный уровень
    • ;
    • острый гвоздь или несмываемый химический карандаш, строительный маркер.

    Также понадобится древесный уголь для чернения углубления при установке коронок, антисептический состав для обработки резных чаш, предохраняющий древесину от порчи гнилью и вредителями. В качестве утеплителя удобнее использовать качественный ленточный материал из натуральных волокон.

    Подготовка

    Технология резки выбрана на подготовительном этапе. Традиционно используется:

    • облорез - в нижнем бревне вырезается чаша;
    • вырез "под капот" - чаша врезана в верхнее бревно.

    Для непрофессионалов, решивших собрать сруб самостоятельно, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашей вниз. Так как работа будет протекать относительно медленно, велик риск того, что сруб попадет под дождь до финишной отделки, окончательной сборки – если чаши будут врезаны в нижние бревна, в них попадет влага, вызывающая гниение древесины.

    Для строительства требуется качественная древесина, желательно зимняя заготовка.Новичку проще сделать раму в чаше из оцилиндрованного дерева - геометрическая точность элементов облегчает разметку чаш и подгонку звеньев.

    Маркировка

    В вопросе как распилить сруб Особое внимание уделите правильному маркеру. Профессионалы используют специальный инструмент – «линию», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно варьировать. «Черточка» позволяет вести две линии параллельно, размечая при строительстве своими руками.

    Для разметки положите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего поперечного звена, уложенного поперек, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши было не менее 25 см. Проверьте расположение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не поворачивалось и не двигалось, его фиксируют скобой.

    При вырубке чаши в верхнем бревне «марковые» пластины раздвигают так, чтобы расстояние между их концами составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если конструкция из не оцилиндрованного бревна ).

    При маркировке одна инструментальная пластина всегда должна располагаться на верхнем бревне, а другая — на нижнем бревне. Чтобы обозначить контур чаши, ножка «черты» должна двигаться, касаясь свода нижнего бревна, а другая будет проводить на верхнем бревне параллельную линию — контур будущей чаши. Вдоль бревна необходимо разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не сдувались.

    Если чаша должна быть врезана в нижний пень, одна ножка инструмента должна пройти по дну верхнего бревна, а другая ножка должна провести линию вдоль поверхности нижнего элемента стены.Расстояние между ножками должно составлять половину диаметра верхнего бревна.

    Нужен навык, чтобы быстро разметить "линию" по шаблону. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и индивидуально размечать каждую пару.

    Во время работы обязательно нумеруйте совпадающие коронки острым гвоздем или несмываемым карандашом, как при маркировке. Нумерация каждой плети еще больше упростит окончательную сборку сруба.

    Вырезание канавок и поддонов

    При изготовлении сруба на заказ на заводе продольные пазы и чаши вырезаются специальными ножами на очень точном оборудовании. При работе своими руками такой точности добиться не удается, но относительно небольшие погрешности дополнительно компенсируются герметиком.

    Если вы уверены в бензиновой или электрической пиле, то основной выбор древесины можно сделать с помощью этого инструмента.Новичкам рекомендуется использовать ручную пилу. Тесаком или столярным топором чашу грубо вырезают, а затем зубилом доделывают углубление.

    Если вам трудно понять, как резать бревенчатый дом с точными парами, используйте древесный уголь, чтобы зачернить чашу, примеряя ее на бревно, чтобы упростить задачу. Изучив бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще нужно подобрать.

    Рама в чаше грубо устанавливается на землю, при регулировке звеньев проверяется горизонтальность каждого венца и строительным уровнем.Поэтому важно, чтобы нижние лаги были горизонтальными, а при необходимости используется дощатая обшивка соответствующей толщины.

    При работе от одного диаметра возможно изготовление шаблона из прочного листа, который имитирует верхнее бревно при вырезании чаши в нижнем - в этом случае не придется много раз поднимать бревна при сборке элементов .

    Падение сруба в корыто заканчивается, когда черновой каркас здания полностью собран. Затем номерной сруб разбирается и снова собирается своими руками с теплоизолятором уже на ленте, уложенной на фундамент.

    После разборки сырого сруба обработайте антисептиком каждую чашу и паз. Обработку проводят дважды с перерывом для полного высыхания поверхности древесины.

    Технология сборки бревенчатых домов предполагает использование натуральных – джутового или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они отводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образованию гнили древесины.

    Если при определении размеров водостока или поддона удаляется слишком много материала, дополнительные слои изоляции помогут улучшить ситуацию.При сборке сруба в чаше из герметика не забудьте проверить горизонтальность венцов и исправить ее герметиком.

    Прежде чем приступить к строительству деревянного дома или бани своими руками, необходимо разобраться, как именно выпилить сруб из бревна.

    Деревянный дом – это эстетичное, экологически чистое и безопасное жилье, отличающееся высокой тепло- и звукоизоляцией, долговечностью и надежностью. Многих интересует, можно ли собрать и установить сруб своими руками.Это можно сделать, но это сложно. При монтаже важно учитывать множество факторов, в том числе качество бревна, расчет пиломатериала и планировку дома, особенности монтажа и т. д.

    Следует помнить, что некачественные материалы и ошибки сборки снизят эксплуатационные свойства и срок эксплуатации дома, приведут к появлению гнили и плесени в конструкции, короблению стен и многим другим не менее серьезным проблемам. Но если вы решились на самостоятельное строительство шалаша или бани, то в этой статье вы узнаете, как сделать сруб.

    Дизайн и выбор материалов

    Сборка бревенчатого дома своими руками начинается с проектирования дома с учетом особенностей участка, будущих инженерных систем и дизайна помещения. планировка сруба может быть прямоугольной или квадратной, а также в виде полукруга, шестиугольника и т. д. Конечно, постройка первого варианта будет намного проще.

    После создания проекта и расчета сметы проводится тщательный отбор пиломатериалов. оцилиндрованное бревно – лучший вариант для тех, кто хочет поставить сруб и построить дом своими силами.

    Такие бревна отличаются гладкой и ровной поверхностью, одинаковыми размерами и диаметрами. Это сделает установку быстрой и легкой. Кроме того, плотно прилегающие друг к другу бревна обеспечат хорошую теплоизоляцию. Благодаря эстетичности и натуральности материалов дом из оцилиндрованного бревна гармонично вписывается в окружающую среду. деревянная конструкция будет смотреться изысканно и оригинально. Узнайте больше о преимуществах бревенчатого дома.

    Чтобы получить надежный и долговечный дом, достаточно использовать качественные бревна.Желательно, чтобы пиломатериал был из лесных районов и прошел специальную обработку. На «МариСруб» древесину заготавливают в Кировской области, республиках Марий Эл и Коми. Эти регионы славятся хорошей, крупной и влагостойкой древесиной.

    Сырье и бревна тщательно отбираются и обрабатываются в собственной мастерской компании. Древесина пропитывается и обрабатывается защитными средствами от негативного воздействия влаги и насекомых. Такие материалы прослужат дольше, сохранят первоначальный вид и свойства.

    Выберите бревна, собранные в зимнем лесу. Потому что такая древесина более прочная и устойчивая к влаге. На пиломатериалах допускаются сучки малого диаметра и небольшой естественный брак. Плавки из качественных материалов характеризуются желтым или темно-желтым цветом. Бревна одного диаметра и породы дерева должны быть раскатаны. На поверхности не должно быть механических повреждений, гнили и червоточин.

    Как завязать журнал

    После выбора материалов и установки фундамента под деревянный дом приступают к сборке сруба.Существует два основных типа крепления или крепления бревен. Он «в миске» и «в лапе». Оба способа характеризуют устойчивость и прочность конструкции будущего дома и отличаются формированием пазов.

    Рубка «чаша» или «обло» — традиционный русский способ сборки сруба. Предполагается, что углы конструкции соединяются выпуском торцов длиной в два диаметра бревна. За счет этого увеличивается стоимость древесины. Строительство такого дома обойдется дороже, но при этом тепло внутри сохранится надолго.Кроме того, углы здания не будут подвергаться негативному влиянию ветра и осадков.

    90 130

    Лапный метод предполагает, что бревна находятся в опоре, выровнены по внешнему краю и лишнее обрезано изнутри. Это более прохладное помещение, поэтому для утепления торцы закрываются досками. Это также необходимо для того, чтобы защитить пиломатериалы от гниения. Следует помнить, что сруб «в лапу» необходимо разрезать посередине.

    Бревнодержатель "лапа" отличается более современным и эстетичным видом и меньшим расходом древесины.Но на создание теплого и прочного дома с дополнительными работами уйдет много времени. Поэтому такая нарезка станет трудоемким процессом.

    Технология установки бревна

    • Нанести гидроизоляцию на залитый фундамент на горизонтальной поверхности. В качестве материала подойдет рубероид. Для укладки фундамент смазывают подогретыми, а сверху кладут листы рубероида. После высыхания сделать еще один слой;
    • Для гидроизоляционного слоя крадут доски толщиной не менее 5 сантиметров, а поверх досок укладывают слой троса или джута.Это улучшит теплоизоляционные свойства, ведь через пол и фундамент уходит до 40% тепла!
    • На слой утеплителя устанавливается сруб. Как правило, производственные журналы нумеруются. Такой настенный комплект легко установить по прилагаемой схеме;
    • Делайте венцы строго по уровню ряд за рядом и закрепляйте колышками. Убедитесь, что бревна ровные!;
    • На каждый укладываемый венец также наносится слой утеплителя, также в виде троса или джута.Утеплитель фиксируется строительным степлером;
    • Помимо обвязки по углам, бревна через каждый метр соединяются шипами. Дополнительные крепления делают конструкцию устойчивой.

    Последний шаг

    После монтажа сруб оставляется на 0,5-1,5 года на усадку, при этом конструкцию лучше покрыть гидроизоляционной пленкой. В этот период можно зашить полы и установить стропила для будущей крыши. Полы шьют из досок толщиной 60 мм и более, которые укладывают на балки.Доски соединены шипами. Потолок можно оформить таким же образом.

    После установки кровли приступают к отделочным работам. Прежде всего, это утепление пола, потолка и стен. Не забудьте про инженерные системы, включая электричество и водопровод, вентиляцию и канализацию. Эту коммуникацию необходимо провести до внутренней отделки. При этом расположение и установка этих систем просчитывается еще на этапе проектирования дома!

    Сборка сруба и строительство деревянного дома своими руками сложный и трудоемкий процесс, требующий знаний и навыков.Неправильная последовательность и технология работы, некачественные материалы и неопытность приведут к серьезным проблемам. Поэтому лучше доверить работу профессионалам!

    Мастера МариСруб построят под ключ деревянный дом, дачу или баню! Предлагаем услуги в области создания проекта дома мечты, сборки и монтажа сруба, устройства фундамента и кровли, разводки коммуникаций и чистовой разводки Зданий. Компания имеет собственный цех по производству круглого и обрезного бревна.Собственное производство – гарантия тщательного контроля качества и низких цен!

    Бревенчатые дома были популярны на протяжении веков. Это верно и сегодня. Бревенчатый дом «сделай сам» имеет ряд преимуществ, таких как прочность, теплоемкость, к тому же это натуральный материал. Но чтобы получить удовольствие от сауны под срубом, нужно понимать технологию сборки сруба и правила ухода за ним. Эта статья и видео о том, как сделать сруб для бани своими руками.

    Преимущества и недостатки деревянной бани-шалаша

    Преимущества сруба:

    Приступая к строительству бани, необходимо учитывать следующие моменты:

    Чтобы бревенчатый дом прослужил долгие годы, его изготавливают из определенных пород деревьев. Обычно используются особо крепкие и относительно недорогие сорта.

    Бревна под каркас должны быть определенного размера. Для строительства сруба используются бревна диаметром 20 – 26 сантиметров. Бревна должны быть одинаковой толщины, без изгибов и трещин..

    Варианты крепления бревна

    Собрать сруб своими руками можно, но еще нужен опыт работы с деревом.

    Перед началом монтажных работ необходимо составить строительный проект, на основании которого выбирается способ соединения сруба.

    Классификация группы бревен зависит от:

    • Из планирования.
    • По способу соединения бревен.
    • Из журналов обработки.

    В зависимости от планировки здание может быть:

    • Тетраэдрический (квадратный или прямоугольный).
    • Пятигранник (без промежуточной бревенчатой ​​стены в системе).
    • Фигурный (шестиугольный или полукруглый).

    Существует два способа соединения бревен или древесины между собой: «в лапу» и «в чашу». Они создают устойчивую структуру, отличие заключается в формировании специальных канавок.

    Преимущество монтажа бревен «в чашу» заключается в том, что углы сруба не подвергаются воздействию порывов ветра . Единственным недостатком является значительное увеличение расхода древесины.

    Когда бревно зажато в лапе, используется меньше древесины, но здание подвергается воздействию ветра.

    Оба эти метода достаточно сложны, поэтому их лучше визуализировать с помощью пленки.

    С учетом специфики обработки сруб строится из бревен и профилированного бруса. Обычные бревна и клееный брус очень редко используются для рубки.

    Материал для самостоятельной сборки бревенчатого дома

    Как уже было сказано, каркас изготавливается из двух материалов: оцилиндрованного бревна и профилированного бруса . У них есть преимущества и недостатки. 90 228

    Скругленный журнал создается путем обработки обычного журнала до идеальной геометрической формы.Для этого используется специальный станок, с помощью которого снимается верхний слой бревна, являющийся наиболее прочным.

    В результате получается скругленная шейка, имеющая ряд преимуществ:

    • Благодаря идеальной геометрической форме здание имеет прекрасный вид и не требует дополнительной отделки.
    • Обработанный кругляк одинаков по всей длине. Благодаря этому здание возводится строго по уровню, без перекосов, стыки садятся без зазоров.
    • Бревенчатая конструкция с годами обычно дает усадку. При использовании оцилиндрованного бревна усадка самая низкая.
    • При использовании в бревенчатом доме этот материал делает постройку устойчивой и долговечной.
    • В отличие от обычного бревна, оцилиндрованное бревно имеет меньшие потери тепла.

    Профилированный брус обрабатывается на специальном станке. Полученный брус по бокам имеет ровную поверхность, а сверху и снизу рельефные в виде пазов.

    Таким образом, профилированный брус имеет следующие положительные характеристики:

    • Его стоимость ниже, чем у оцилиндрованного бревна.
    • Пазы делают конструкцию более устойчивой, а строительство здания быстрее.
    • Благодаря плоским боковым поверхностям дождевая вода не сможет попасть на горизонтальные швы , не будет застоя и разложения древесины .
    • Профилированный брус имеет минимальную усадку.
    • Не требует дополнительного декора.
    • Благодаря небольшому весу профилированный брус подходит для любого типа основания.

    Этапы строительства бревенчатого дома своими руками

    Чтобы построить сруб своими руками, следует знать, что это очень сложный процесс и нужны определенные навыки. Правильное возведение конструкции происходит в несколько этапов.

    Подготовьте поверхность и вылейте грунтовку. Следует учитывать, что для каждого материала готовят индивидуальную грунтовку .Проще всего использовать полосатую подложку из-за ее долговечности и простоты конструкции. После того, как фундамент залит, можно отстояться месяц, а потом переходить к следующему этапу.

    На фундамент укладывается слой рубероида. На него кладут доску толщиной 5 сантиметров, а сверху кладут слой кабеля для увеличения теплоемкости здания.

    В холле первый венец сруба. Б/у бревна, как правило, имеют самый большой диаметр среди всех остальных.Перед размещением первого венца на бревнах по всей длине делают насечки шириной 15 сантиметров. Это обеспечивает плотный контакт между бревном и доской.

    После укладки первой коронки последующие коронки поднимаются на самый верх. Между ними надо буксировать. Чтобы обеспечить устойчивость конструкции, создайте раструбные бревна.

    После постройки бревенчатого дома дается не менее 1 года на усадку бревен. Обратите внимание, что усадка может деформировать оконные проемы и другие конструктивные элементы .Чтобы этого избежать, необходимо делать технологические зазоры, которые исчезнут после усадки.

    При усадке можно обрабатывать полы и крыши, так как они не деформируются.

    После усадки ванны кабель застревает между венцами и многочисленными зазорами. Такие работы проводятся ежегодно.

    После этого возведение конструкции сруба считается завершенным. Видео прилагается.

    Чтобы ванна работала долго, нужно знать тонкости при строительстве конструкции:

    • Бревна заготавливаются зимой.Это необходимо потому, что бревно меньше разлагается при зимней заготовке и устойчиво к различным видам осадков. Чтобы проверить, были ли заготовлены бревна зимой, их окропляют йодом. Должно образоваться голубоватое пятно.
    • Чтобы здание прослужило как можно дольше, все деревянные элементы конструкции обрабатываются антисептиком.
    • Для увеличения теплоемкости конструкции и придания ей красивого вида необходимо с помощью буксировки прорезать все стыки и люки.Он не должен выступать за пределы бревен, иначе промокнет и сгниет.
    • При выборе способа крепления бревен «в лапу» необходимо закрепить угловые соединения. Для этого их обшивают досками.
    • Учтите, что при усадке высота здания уменьшится на 5 или 10%.
    • Резка материала внутрь поможет предотвратить появление трещин в бревне.
    • Уплотнительные работы проводятся в сухую погоду.
    • Повышают устойчивость конструкции и препятствуют перемещению бревен, фиксируя их шпильками, установленными в отверстиях в центре бревна.

    Таким образом, изготовление бревенчатого дома своими руками хоть и сложный процесс, но осуществимый. Полную информацию об этом вы можете найти в видео, представленном в этой статье.

    Все еще есть, люди начинают строить сруб своими руками из профилированного бруса или кругляка. Это не только дань моде. резка деревянного каркаса не такой уж сложный процесс, материалы относительно недорогие, а результат надежный, простой и приносит мастеру массу положительных эмоций.

    Преимущество деревянного дома в том, что он экологичен, имеет низкую теплопроводность, что обеспечивает: комфортную температуру внутри здания в любое время года. Недостатков не так уж и много: срок службы деревянного строения находится в пределах 50-100 лет, его продление проблематично, пожароопасность здания высока даже при специальной обработке древесины.

    Необходимые материалы и инструменты

    Вы можете построить бревенчатый дом или избу своими руками за один сезон, если у вас есть материал и необходимые инструменты.Для этого вам понадобится:

    • Бензопила;
    • оси
    • ;
    • долото
    • ;
    • молотки и молотки;
    • электродрель
    • ;
    • скобы, гвозди и прочий крепеж.

    Напоминаем, что для деревянного сруба используется сухое бревно или специально профилированный брус, поэтому материал нужно заготавливать примерно за 7-10 месяцев до начала строительства, а вот фундамент под сруб можно готовить даже за 1 месяц заблаговременно.элементы деревянных конструкций легкие, поэтому вероятность усадки фундаментов очень мала. Исключение составляют фундаменты, которые будут возводиться на легких грунтах. Песчаный грунт и слишком глубокий слой глины говорят о том, что фундамент должен быть прочным и подготовленным не менее чем за 6 месяцев до начала основного этапа строительства.

    Последовательность строительных работ

    Вот так создана база, все инструменты в наличии, необходимое количество сухих бревен под рукой (подготовьте их перед распилом сруба), можно приступать к строительной чаше.На фундамент укладывается слой гидроизоляции. Можно применить рубероид (в 3-4 слоя) или использовать более современные материалы. Нижнюю часть бревна придется подрезать под тетиву, чтобы получилась ровная плоскость. Такую же операцию рекомендуется проделать с верхней частью.

    Два подготовленных бревна укладываются вдоль на фундамент. В том месте, где будет происходить соединение с поперечным бревном, его следует оформить соответствующей формы. Обычно соединение производят на подошве: края бревна профилируют так, чтобы они имели форму прямоугольной трапеции на конце и сводились к прямоугольной форме в месте стыка с круглой частью бревна.

    Таким же образом профилируется поперечное бревно. Соединение уголка со стопой требует тщательных замеров и расчетов во избежание зазоров. Иногда дополнительные клинья, забитые между профилированными частями бревен, помогают исключить ошибки расчета. Но это нельзя считать выходом: в результате в углах будет образовываться холодная зона, что приведет к промерзанию конструкции и поражению материала грибком от попадания лишней влаги в стык. Соединение «зацеп» напоминает ту же лапу, но имеет выступ в центральной части, помогающий уплотнить угол.

    Первая коронка и надежные соединения

    Первый венец сруба является ключевым, поэтому к его качеству нужно подходить очень ответственно. Вертикальный патрубок часто используется для дополнительной прочности соединений. Для этого оба бревна необходимо просверлить насквозь и вбить в полученное отверстие деревянную шпажку (дубовую) большего диаметра. Чтобы шипы не сталкивались друг с другом, сделайте их в шахматном порядке. Правильно организованное соединение с шипами не позволит ходить по стенам.

    Важным моментом является продольная плотность стен. Между собой бревна должны быть соединены максимально плотно. Поэтому вырубка может осуществляться различными способами. Специально подготовленные профилированные балки не требуют подгонки. Круглый лес не обладает этим качеством, поэтому его необходимо корректировать. Два наиболее часто используемых варианта:

    1. Бревна с противоположных сторон плоскопрофилированные. В венцах бревен эти плоскости ложатся друг на друга и обеспечивают герметичное соединение.
    2. Каждое бревно должно быть изначально "выбрано" - сделать закругленное продолговатое углубление. Это углубление обеспечит большую площадь контакта бревна с нижним венцом. Преимущества этого способа еще и в том, что элементы стены будут иметь дополнительную возможность избежать воздействия атмосферных осадков на места соединения. Срок службы здания будет гораздо выше.

    Второй вариант профилирования кажется более практичным. Для подготовки такого рубленного бревна рекомендуется использовать специальный топор (в виде тяпки) или обычный, но здесь работать будет немного сложнее.

    Необходимо опломбировать

    Стены в любом случае потребуют дополнительной гидроизоляции. Венцы укладываются друг на друга путем дополнительной обработки швов. Различное современное оборудование, потому что оно есть в специализированных магазинах.

    Так как вы строите свой дом или баню из экологически чистого дерева, не используйте синтетические материалы для гидроизоляции. Лучше вернуться к традиции и использовать для заделки швов мох. Он легко готовится и очень быстро сохнет.А заделать швы мхом легко: накладываем его на стыки, уплотняем деревянным клином и молотком.

    Простое прикосновение позволит вовремя обнаружить все недостатки в соединениях и вовремя их устранить.

    Антисептические свойства мха позволяют бревнам долгое время оставаться сухими и неповрежденными.

    При таком внимательном подходе к материалу и отделке вы сами сможете посоветовать своим друзьям, как сделать сруб своими руками.

    .

    Фото рубленых деревянных срубов. Достоинства и некоторые «минусы» бревенчатого дома. Несколько нюансов строительства дома

    2016-01-24

    Если несколько веков назад деревянные постройки были традиционным жилищем жителей стран с большим количеством лесов, то в наш век настоящие постройки являются вершиной деревянного зодчества.

    При этом, несмотря на достижения науки в области строительства, настоящие бревенчатые дома строятся по традиционным технологиям, проверенным не одним поколением.

    Бревенчатый дом: преимущества строительства из бревен

    Конечно, строительство бревенчатого дома занимает гораздо больше времени и требует больших денежных средств, например по сравнению с постройками из дерева или даже бревна, но уникальные цвета и высокая эффективность компенсируют эти «неудобства».

    Любой застройщик, прежде чем построить сруб своими руками, несомненно, анализирует все плюсы и минусы такого дома, и акценты у всех будут разные.


    Преимущества и некоторые «недостатки» бревенчатого дома

    Некоторые люди ставят красоту на первое место.И - это правда.

    Даже простой взгляд на такой дом вызывает эстетический восторг и радует глаз, уставший от серого однообразия «бетонных джунглей», разбавленных скромными пятнами квадратиков.

    Второй делает упор на экологичность. И это правда, потому что здесь идеальный микроклимат – всегда отличный воздухо- и парообмен.

    В-третьих, основными критериями выбора являются низкая теплопроводность стен и их способность удерживать тепло внутри дома.

    Помимо того, что он способствует созданию оптимального температурного режима в помещении, эта особенность материала позволяет значительно снизить и оптимизировать затраты энергии и теплоносителей. А летом, конечно, можно будет сэкономить на вентиляции и кондиционировании.


    Для строительства чаще всего используют бревна сечением от 22 до 28 см, но нередки и дома из бревен ручной рубки с большим диаметром от 32 см и более, особенно в суровых климатических зонах.

    Для кого-то срубы деревянных домов являются хорошим примером долговечности и надежности. И это действительно так. При должном уходе такой дом может стать домом для нескольких поколений семьи, так как средний срок службы составляет не менее ста лет.

    Но перед началом строительства также следует знать о нескольких «подводных камнях», а именно:

    Выбор древесины для строительства сруба

    Наиболее популярными породами древесины для строительства являются хвойные породы, особенно сосна, которая обладает хорошими эксплуатационными характеристиками и является самым доступным материалом, цена которого одна из самых низких.

    Сосна проста в обработке и это также во многом определило тот факт, что строительство домов в основном производится из этой древесины.

    Другой представитель хвойных – ель, из-за особенностей волокнистой структуры и большого количества выделяемой смолы, используется реже.

    Часто используется для строительства Колотое бревно ангарской сосны , материал с более высокой плотностью и, следовательно, меньшей теплопроводностью. К тому же, в отличие от традиционной сосны, ангарская менее склонна к растрескиванию, а приятным бонусом является уникальный и красивый рисунок древесины.


    Одни из самых прочных построек вырезаются из лиственницы, у которой очень плотная и прочная древесина. Но из-за сложности ручной обработки этот материал редко используется в строительстве домов – чаще всего с учетом устойчивости к влажной среде из этого дерева делают закладные книжки на первый венец.

    Можно строить дома из кедра, помимо красоты и благородства рисунка, обладающего еще и уникальными целебными свойствами. Однако высокая стоимость этого вида древесины не способствует его массовому использованию.Прекрасно подходит для строительства ванны, но опять же из-за цены в основном используется как вкладыш для облицовки парилки или туалета.

    Особенно впечатляет кедровая рама с большим диаметром , при сохранении основного торса, имеющего декоративную форму. Такой дом обязательно будет похож на настоящую башню, воплощение красоты, роскоши и комфорта.

    Современному человеку часто приходится решать, из какого дерева лучше построить участок, а еще несколько веков назад такой проблемы не существовало.Для этого однозначно была выбрана осина, которая устойчива к влаге, а главное, она самая дешевая и по цене, и по изобилию в лесах.

    Но одним из его недостатков является изменение цвета – со временем и под воздействием негативных факторов он постепенно темнеет, придавая не совсем презентабельный вид структуре.

    Снятие коры с бревен - окорка, видео:

    Строительство бревенчатых домов: основные этапы и особенности

    Любое строительство начинается с разработки проекта будущего дома.Но если речь идет о постройке из рубленого бревна, то сначала следует подумать, какой материал для нее использовать.


    Заготовка и подготовка бревен для сруба

    Как правило, редко кто заготавливает древесину самостоятельно - это привилегия лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, в которых работают профессиональные плотники - специалисты по ручной обработке, которая по-прежнему производится практически одним инструментом - топором .

    Несмотря на то, что удаление производится скребком, серповидным устройством, которым отделываются бревна.

    Современные технологии и инструменты используются только на этапе сборки каркаса - для выполнения продольных разрезов, обеспечивающих точное прилегание венцов друг к другу и являющихся профилактикой чрезмерного растрескивания.

    Хотя многие мастера вообще не используют электроинструменты, такие как электрорубанок, а также не используют в своей работе пилы, так как считают, что они повреждают структуру волокон, делая древесину восприимчивой ко многим негативным факторам, и большинству все, влага.

    Особое внимание уделяется закладным бревнам, толщина которых должна быть больше сечения, используемого для сруба. Эта особенность позволяет защитить дом от повреждений и облегчает укладку бревенчатого пола и нижнего яруса.


    Проектирование дома и подготовка строительной площадки

    Учитывая конструктивные особенности дома, целесообразно обращаться к специалистам на этапе проектирования. Но в целях экономии уже можно выбрать готовый проект, массово предлагаемый специализированными строительными компаниями, и адаптировать его к условиям участка с учетом геологической ситуации участка.

    Часто выбор программистов останавливается на готовых срубах, которые гораздо проще установить на уже подготовленный фундамент. Но интересуясь, сколько стоит бревенчатый дом 6 на 6, следует учитывать, что цена квадратного метра одноэтажного дома будет выше, чем у двухэтажного такой же площади, так как расходы уменьшаются благодаря фундаменту ( который хоть и должен быть прочнее, но немного ), а также кровельным и инженерным системам.

    Но независимо от того, какой проект строительства выбран, на данном этапе это выглядит так:

    • рассчитать общий вес дома, по которому выбрать способ возведения фундамента;
    • учитывать детальную планировку, внести изменения в дальнейшем не получится, так как перегородка в срубе часто связана с венцами наружных стен;
    • рассчитать места для оконных и дверных проемов, а также их количество;
    • выбрать тип кровли в соответствии с конструктивными особенностями здания;
    • для отработки последовательности и этапов сборки сруба;
    • проект всех инженерных коммуникаций.

    Важно хранить материал в месте, за которым необходимо должным образом ухаживать. Как правило, для этого устраивают специальный навес, под который укладывают бревна с обязательной подкладкой тонких деревянных брусков толщиной 4-6 см.


    Фундаментное устройство

    Несмотря на то, что вес раскалываемого бревна больше, чем у бруска, нет необходимости в прочном фундаменте. Но важно, чтобы фундамент дома был надежным и устойчивым, чтобы усадка сруба происходила равномерно.

    Конечно, на тип грунта влияют и геологические условия местности, но все же самыми популярными являются столбчатый, свайный фундаменты и монолитная плита.

    Но в том случае, если под домом планируется построить цокольный этаж, то закладывается монолитный или сборный ленточный фундамент.

    После подготовки фундамента под бревенчатый дом гидроизолируйте его рубероидом, мастикой и другими материалами.

    Это необходимо для защиты первого венца от влаги и, соответственно, всего дома от преждевременного износа.

    Особенности сборки сруба под ручную рубку

    Как правило, компании, занимающиеся строительством деревянных домов, осуществляют предварительную сборку на своих производственных предприятиях.

    Конструкция разбирается на строительную площадку, кроме случаев, когда возводятся небольшие постройки, например, бревенчатая баня, размеры которой позволяют без технических проблем доставить на площадку и установить на заранее подготовленный фундамент.

    Во всех остальных случаях бревенчатых домов и бань, построенных непосредственно на месте.

    Такую конструкцию можно возвести даже самостоятельно, так как к конструкции прилагается инструкция и все бревна промаркированы.

    Если строительство ведется по индивидуальному проекту, то места для вязки бревен могут быть изготовлены на месте или забиты непосредственно плотниками на месте.


    Нанесите первую коронку, выравнивая, например,с помощью тонких шин, установленных под прямым углом к ​​коронке по всей ее длине.

    Перед сборкой каждого последующего ряда бревен утеплитель, кабель, войлок кладут на предыдущий, но наиболее целесообразно в этом случае использовать мох для сруба , материал не только хорошо защищает дом от ветра и холода, а также обладает дополнительными антисептическими свойствами.

    Все бревна перед монтажом должны быть обработаны антисептиками и антипиренами, поэтому об этом факте следует уточнять у продавца.

    Однако следует помнить, что предпродажная обработка проводится с помощью состава основного задания, защищающего древесину при хранении и монтажных работах, этот период длится не более года, поэтому дополнительная обработка логи нужны в любом случае.


    Очевидно, что эту работу лучше делать до обустройства бревен в венцах, но если время по каким-то причинам было упущено, его необходимо обработать перед началом с лицевой и внутренней стороны.

    Крышу лучше всего монтировать после усадки сруба, а затем вырезать отверстия. А перед установкой дверных и оконных конструкций следует изготовить так называемый штакетник или оплетку, специальную конструкцию, обеспечивающую устойчивость окон и дверей и предохраняющую их от коробления, заедания и других видов деформации.

    Резка рожков в нижней чаше, видео:

    Изготовление срубов: выбор способа перевязки бревен

    Выбор способа крепления бревен определяет не только прочность и надежность всей конструкции, но и теплосохранение дома.А поскольку бревенчатые дома обычно строят из так называемого остается, одним из самых популярных видов является сруб в чаше или иначе «в обло».

    Однако следует помнить, что такая конструктивная особенность «съедает» несколько квадратных метров полезной внутренней площади.


    Конечно, сруб можно установить и «в лапу», но такой способ перевязки предполагает, что дом будет иметь дополнительное утепление, а в случае ручного раскроя материала он нецелесообразен.

    Вся красота такого здания будет скрыта под слоем утеплителя и внешней отделки, кроме того, могут значительно ухудшиться основные функциональные характеристики дома, и прежде всего паропроницаемость стен.

    Но важно знать, что для того, чтобы построить дом, бревна должны соответствовать определенным параметрам. Так как один край ствола отличается по толщине от другого, обработанное бревно также будет иметь пробег, но его коэффициент полезного действия не должен превышать 0,8% на 1 м длины.

    При возведении сруба это учитывают и каждый последующий венец размещают в обратном направлении для компенсации толщины.Также следует обратить внимание на степень кривизны бревна, на которую должно укладываться 0,5-1,5% от всей длины.


    Довольно сложен в реализации «Норвежский замок» с шипом, обеспечивающим максимально возможное прилегание венцов, применяется не только для строительства домов из рубленого бревна, но и для строительства домов. С той же целью изготовьте «канадскую чашу», конструктивно аналогичную «норвежскому замку», но бревно обязательно имеет широкий срез, обеспечивающий достаточную ширину шва и соответственно более плотное прилегание венцов.


    Хотя эта операция для бревенчатого дома необязательна, имейте в виду, что она позволяет полностью раскрыть красоту природного материала.

    Если планируется обработка лакокрасочными материалами, шлифование не только устранит явные дефекты бревна, вызванные его распилом, но и повысит адгезию поверхности и, как следствие, продлит срок службы нанесенного слоя лака.

    При эксплуатации дома такая обработка через равные промежутки времени улучшит внешний вид здания.


    Стоит отметить этот вид Работа достаточно трудоемкая и обычно состоит из двух этапов:

    90 220
  • предварительный - выполняется до завершения покраски сруба;
  • прослойка, задача которой удалить из лакокрасочного материала «рваные» древесные волокна.
  • Обратите внимание, что шлифовку стен можно проводить в любое время года, но не при повышенной влажности, так как в этом случае открытые поры волокон становятся очень гигроскопичными в течение 3-6 дней.

    Но, с другой стороны, вы можете использовать эту особенность древесины для обработки антисептическими пропитками, которые в этом случае будут максимально глубоко проникать в толщу древесины, надежнее защищая бревна сруба.

    Строительство рубленых домов в России переживает в последние годы настоящий ренессанс. Иметь собственный деревянный дом за городом стало модно и престижно. Это показатель не только статуса и хорошего достатка, но и своеобразное проявление патриотизма, возвращение к русским корням и традиционным ценностям.Деревянный дом часто является семейным достоянием многих поколений семьи, это семейная гордость. Такой дом обладает незабываемой аурой, сотканной из дорогих воспоминаний живущих здесь людей.

    Бревенчатые дома можно назвать уникальным изобретением человечества, ведь они строятся практически без использования гвоздей. На протяжении столетий основным, а зачастую и единственным инструментом для строительства деревянных построек был топор, и лишь сравнительно недавно на начальном этапе обработки дерева стали применять бензопилы.


    На самом деле каждый бревенчатый дом является образцом ручного труда, каждое бревно в нем прогревается дыханием и умением плотника.Бревенчатый дом по праву можно назвать еще одним членом семьи.

    Деревянный каркас отлично переносит климат большинства регионов России, и жители смогут комфортно жить в таком доме круглый год. Такие дома обладают уникальной способностью «дышать», т. е. поддерживать в помещении благоприятный для организма человека микроклимат, пропуская воздух через стены наружу и обратно. Дерево способно поглощать лишнюю влагу из воздуха и отдавать ее обратно, если воздух становится слишком сухим.

    Здания из рубленого бревна очень красивы, гармонично вписываются в любой ландшафт и даже способны наполнить человека своей особой жизненной энергией, воздействуя на психическое и эмоциональное состояние. В таких домах всегда невероятно вкусный запах свежей древесины, который становится близким всем домочадцам, еще больше их объединяя.

    Преимущества деревянного дома

    • Бревенчатые дома имеют много преимуществ, но вот лишь некоторые из них:
    • абсолютная экологичность стройматериала;
    • высокий уровень силы;
    • все еще низкая цена конструкции фундамента по сравнению с кирпичными или бетонными домами;
    • стоимость самого бревна также ниже, чем у многих других строительных материалов;
    • сруб не требует внешней отделки, что экономит деньги и время на строительство;
    • обладает отличной теплоизоляцией и теплоизоляцией.
    • 90 124

      Дефекты деревянных домов


      Идеальных строительных материалов не бывает, и бревно не исключение. При всех замечательных свойствах недвижимости бревенчатый дом также имеет несколько недостатков, о которых следует знать тем, кто собирается строить бревенчатый дом.

      • Опасность от солнечного света, насекомых-вредителей. Все деревянные конструкции необходимо обрабатывать растворами или спреями, специально предназначенными для этой цели.Обработку необходимо проводить на этапе строительства здания и периодически повторять в дальнейшем;
      • дерево боится влаги. Следует позаботиться о том, чтобы древесина была защищена от осадков.
      • 90 124

        Стоимость строительства из пиломатериалов

        Наши предки использовали дерево в строительстве. Со временем он утратил свою популярность, так как появились более известные и практичные материалы: кирпич, блок, пенобетон и другие. Только сейчас их снова строят.Сегодня дом из рубленого бревна пользуется большим спросом. Все это благодаря технической спецификации и качеству самого материала.

        Проект строительства дома из рубленого бревна

        Породы древесины, используемые в строительстве

        Существует несколько видов этого материала, которые эффективно используются для:

        Отличаются качеством обработки поверхности. Например, оцилиндрованное дерево имеет округлый диаметр любого размера. Она хорошо обработана и вы не найдете на ней ни сучков, ни несобранных веток.Профилированный брус имеет форму квадрата.

        Его поверхность также идеально ровная. Укладка считается более легкой. Все это благодаря прямолинейным параметрам балки. Оцилиндрованное бревно также используется в строительстве. Он отличается высоким качеством обработки, только его поверхность не всегда может быть идеально ровной. Все зависит от структуры древесины и толщины ствола.

        Все дома, построенные из таких материалов, имеют свое видовое название - .

        Проект одноэтажного дома из рубленого бревна

        Имеют схожие технические и качественные характеристики, но отличаются по цене.В большинстве случаев она выше для первых двух видов материала.

        Преимущества рубленого бревна в строительстве

        Как правило, деревянные дома из рубленного бревна имеют только положительные отзывы. Все это благодаря:

        Строительство домов из любых пород дерева основано на преимуществах, описанных выше.
        В основном выбор кладочного материала и его отделка играют большую роль в процессе строительства дома.

        Несколько вариантов крепления к бревнам

        Недостатки рубленных бревен

        Несмотря на множество достоинств, рубленые бревна имеют несколько, но достаточно существенных недостатков:

        Важно.Существуют специальные средства, способные защитить материал от таких негативных воздействий.

        Наносятся на поверхность древесины и хорошо впитываются. Сделайте все Подготовительные работы, необходимые перед началом строительства дома.

        Как выбрать строительный материал

        Очень разнообразный. Их фото можно увидеть на страницах нашего сайта. Они разрабатываются с учетом всех особенностей выбранного материала.

        Итак, есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы купить качественный ежедневник:

        Только при правильном выборе материалов построится быстро.

        Технология строительства деревянных домов

        Поскольку конструкции таких зданий сильно различаются, существуют разные технологии кладки этого материала. Вот самые популярные из них:

        1. «Для чаши». Это довольно распространенный способ укладки толстого бревна. Другое название «в обло». Конструкция отличается прочностью и долговечностью. Соединение осуществляется благодаря канавкам, прорезанным на поверхности материала. При этом углы выводятся за края конструкции.Эти срубы не требуют дополнительной отделки как внутри, так и снаружи.
        2. "В улове". В этом случае оцилиндрованное бревно или брус четко выпиливаются в плоскости конструкции. Другое название – «рог». Все это позволяет свободно облицовывать внутренние и внешние стены здания любым современным материалом.

        Готовые проекты домов уже включают определенный вид кладочного материала.

        Несколько нюансов строительства дома

        Такой дом можно построить самостоятельно или воспользоваться услугами профессиональных строителей.Цена за такую ​​работу довольно высока. Хотя если постараться, то можно все сделать своими руками.

        Вам просто нужно следовать некоторым установленным правилам.

        Во-первых, по технологии строительства сруб любого типа предполагает разделение материала на:

        • бревно длинномерное;
        • задержки; 90 113 90 112 поперечины.

        Они сложены друг за другом.
        Во-вторых, с одной стороны на поверхности каждого бревна должен быть прорезан овальный или круглый паз.Таким образом бревна будут лежать близко друг к другу.

        Существующие марки замков для соединения бревен

        Тем не менее, в процессе строительства в конструкции часто образуются щели. Их наполняют паклей или мхом.

        Для качественного поперечного соединения круглого бревна бензопилой или топором вырезаются специальные чаши.

        Уголки соединяются разными способами:

        • специальным клеем;
        • обмотан веревкой;
        • обшиты досками.

        Строительство деревянного дома будет качественнее, если в процессе крепления материала использовать специальные дюбеля. В основном они вертикальные. Что это? Это заранее подготовленные березовые нагели диаметром 10-20 см, которые вставляются в бревна в специально просверленные отверстия.

        Действ. Штыри применяют при прокладке на расстоянии не менее 2 м друг от друга.

        Схема установки гвоздей при укладке бревен

        Поэтому для большей прочности в оконные и дверные проемы следует устанавливать колышки.Все это позволяет избавиться от таких деформаций структуры древесины, как усушка и разбухание.

        В некоторых случаях они вызывают повреждение самолетов вокруг дома.

        Обязательные правила строительства бревенчатого дома

        Тем не менее, обязательно герметизируйте каждое из них в процессе строительства. Причем такие мероприятия проводятся регулярно. Это связано с изменением структуры материала в результате непрерывной усадки.

        • Северный мох;
        • буксирный;
        • льноватин;
        • рваная пенька.

        Первый материал способен заполнить даже самые маленькие щели в доме.

        Дома ручной работы стремительно набирают популярность как в России, так и за рубежом. Благоустроенный бревенчатый дом из бревен ручной работы привлекает своим внешним видом и чувством защищенности. постоянное проживание в рубленом доме – это не только экологичность и удобство, но и стремление к традициям, не теряющим актуальности в современном мире.

        Материальные преимущества

        Проекты домов из сруба ручной работы имеют ряд ощутимых преимуществ перед другими материалами.Профессиональные специалисты выбирают для рубки только качественную древесину, благодаря которой дерево сохраняет свои основные природные свойства:

        • В отличие от оцилиндровки, ручная рубка сохраняет защитную заболонь нетронутой, благодаря чему дерево долгое время не растрескивается и не гниет.
        • В домах с ручной рубкой значительно снижается нагрузка на фундамент.
        • Идеально чистый воздух в доме не только обеспечивает комфорт, но и укрепляет иммунитет.Терапевтический эффект оценят люди с заболеваниями органов дыхания.
        • Благодаря использованию для производства только цельного ствола и тщательному контролю качества бревен дома сохраняют высокие теплоизоляционные свойства.
        • Бревна отбираются вручную под контролем опытных специалистов, что позволяет исключить использование поврежденных, больных и гнутых бревен.
        • Для основания дома выбираются самые прочные стволы, обеспечивающие идеальную посадку.

        Ручные методы рубки

        В современном производстве для ручной резки углов дома используются три основных метода:

        Русская чаша

        Самая распространенная технология, при которой угол каждого бревна выходит примерно на 30 сантиметров за фасад дома.Этот способ обеспечивает максимальную теплоизоляцию, поэтому его применяют при строительстве не только бань, но и жилых домов.

        Канадская чаша

        Данная технология полностью исключает образование трещин и щелей. Двусторонние распилы бревна придают ему форму, похожую на треугольник, а в процессе усадки дома бревна склеиваются друг с другом с максимальной точностью.

        Норвежская чаша

        При таком способе рубки бревна не выступают за переднюю часть сруба.Способ самый сложный в реализации, так как нарушение технологии влечет за собой ухудшение теплоизоляции дома.

        ECO-TECH предлагает вам проектирование домов ручной работы по выгодным ценам. Тщательный подбор материалов, использование современных технологий и оборудования, высокий профессионализм наших специалистов – все это позволяет нам добиваться высоких результатов при разумных финансовых вложениях.

        Этапы строительства дома своими руками

        90 220

        пр.

        Логин

        Строительство фундаментов

        Ручная рубка домов

        .

        деревянных домов в старорусском стиле. Деревянные дома в стиле старинной русской усадьбы

        Рубленая изба, изба "без гвоздя" - так называлась и фамилия сруба, выполненного в русских традициях. Сегодня, когда возвращение к истокам становится все более очевидным, архитекторы начинают вспоминать старые строительные технологии, которые при проверке оказываются не «старыми» с точки зрения качества и комфорта. Поэтому стоит рассмотреть, что такое строительство домов в русском стиле.

        Плюсы и минусы деревянных домов

        Бревно – самый чистый и экологичный материал для строительства дома, какой только можно себе представить. Леса было много, каменные постройки стоили дорого, поэтому бревенчатый дом, неукрашенный или богато украшенный, был мерилом богатства каждого человека.

        Однако помимо красоты такие постройки имели массу достоинств:

        1. Микроклимат. Концепция охватывает все: идеальную влажность, насыщение помещений кислородом, оптимальный температурный режим, отсутствие аллергии, насыщение воздуха фитонцидами;
        2. Эстетика.Красивая башня радует глаз и удобна на всю жизнь. Кроме того, древесина не требует дополнительной отделки и хороша сама по себе;
        3. Разминка. Высочайшие показатели энергосбережения, а не самое последнее качество. Деревянные дома быстро нагреваются, но медленно остывают;
        4. Уют. Само собой разумеется, что каждый владелец деревянного дома подтвердит, что помещения сохраняют естественный комфорт.

        Имеются и недостатки:

        • Пожароопасность материала.Но проблема легко решается с помощью специальных пропиточных составов;
        • Короткий срок службы – спорное утверждение, судя по тому, насколько хорошо сохранились постройки прошлых веков, главное правильно подобрать материал;
        • Опека. Бревенчатый дом требует внимания. Но учитывая цену здания, эта часть стоимости будет не такой уж и большой.

        Ну и конечно, чтобы построить настоящий деревянный дом в русском стиле, придется вложиться.И это, пожалуй, самый главный недостаток, который отпугивает покупателей. Но строительство требует большого мастерства и знаний, что очень ценится.

        Отличительные черты русского дома

        Основным отличием русских деревянных домов является использование технологии соединения чаш. Это означает, что бревна укладываются в заранее вытесанные чаши, поэтому гвозди не требуются вообще. Кроме того, срубы изготавливались из цельных ровных стволов, обязательно хорошо просушенных и с уникальной технологией снятия коры – на бревне оставался очень тонкий слой защитного покрытия, полностью предохраняющего тело дерева от гниения и повреждений.

        Все эти нюансы имеют место сегодня в деревообработке для строительства, и многие компании, предлагающие проекты деревянных домов, упоминают технологические тонкости. А вот перед экстерьером русского дома трудно устоять. Резные повязки и петухи на крышах, красивые рамы и множество башен. Но если вы все же хотите дом в истинно русском стиле, то вам стоит обратить внимание на:

        1. Никаких окон, дверей ПВХ и прочего - только натуральные материалы: дерево, камень.
        2. Устройство бревен "обло" - это выступающие концы и хорошо заметные соединения элементов.
        3. Простая двускатная крыша без новомодных изломов.
        4. Массивные колонны крыльца, балкона.

        А над дизайном интерьера придется подумать: отделка минимальна, как и использование пластика и других искусственных материалов. И не забудьте про печь или хотя бы хороший камин, большие окна и обязательный декор: плетеные коврики, скамейки, сундуки – это не только очень красиво, но и практично.

      • 6 апреля 2015 г. 4:42
      • Ромарио
      • Дом в русском стиле сегодня можно встретить буквально в каждой сельской деревне. Красочное здание сразу привлекает внимание, а если вы зайдете внутрь, то удивитесь еще больше.

        Дизайнеры, работающие в русском стиле, пытаются воссоздать образ старины в современных домах. Старинная мебель, уникальные предметы быта, давно ушедшие реалии.

        Возникает закономерный вопрос, а стоит ли выбирать русский стиль для оформления дома? На первый взгляд все эти детали могут показаться неудобными и нефункциональными.

        Однако люди, создающие русский дизайн, прекрасно умеют сочетать комфорт и внешнюю привлекательность.

        Стоит помнить, что в домах с таким декором нет подлинно исторических построек, а только адаптированные под современные реалии и условия жизни стилизации.

        Возьмем простой пример. Русская печь часто используется для украшения кухни, гостиной или их композиционного сочетания. Такие печи хоть и выглядят настоящими, но не требуют дровяной печи.

        Здесь популярны печи и встроенные плиты со стороны кухни и встроенный камин со стороны гостиной.

        А на диван можно положить матрасы Dreamline - здесь у вас есть полноценное место для сна с дополнительным подогревом.

        И так везде. Каждая деталь дома в русском стиле служит не только украшением, но и несет особую функцию.

        Поговорим подробнее о том, что можно найти в русском стиле как снаружи, так и внутри дома.

        Деревянный дом в русском стиле

        Существует несколько основных требований для воссоздания русского стиля дома.

        • Как правило, дома в стиле русской старины не имеют никаких дополнительных декоративных украшений стен, как внутри, так и снаружи.
        • Оголенные стены следует покрыть пропиткой, защищающей от плесени и насекомых, при необходимости покрыть лаком.
        • При оформлении использованы максимально натуральные элементы оформления интерьера и декора.Пластиковый «русский» дом этого не терпит.
        • Используйте несколько источников света, включая камин. Благодаря этому в комнатах не будет слишком темно.

        Говоря о русском стиле интерьера, мы не призываем отказываться от всех благ цивилизации и садиться вышивать факел.

        Наоборот, он может быть и красивым, и функциональным. Если мы говорим о внешнем убранстве дома, то именно здесь появляются молдинги и другие резные украшения из дерева, которые делают дом индивидуальным и необычным.

        Платформы приветствуют посетителей, а значит, создают у них первое впечатление о хозяевах дома. В интерьере квартиры можно использовать резные украшения для стен, балок, печей.

        Традиционно для создания русского стиля в интерьере используются:

        • Различные виды ящиков и ящиков с крышкой общеприняты в России в местах, где можно хранить всевозможные товары и приданое.
        • Камин, встроенный в боковину русской печи, удовольствие не из дешевых, но вполне прикольное.
        • Керамическая плитка, которая вместе с изразцами украшает плиту или кухонные стены. Их можно выполнять в одном направлении, например, показывая сказочные мотивы.
        • Глиняные украшения и предметы для укладки — это горшки и миски, которые не нужно использовать, но их следует хранить в помещении.
        • Текстильные изделия с характерными вышивками, плетениями, узорами, традиционно преобладающими на русской земле. Это могут быть подушки, покрывала, скатерти и полотенца, домотканые коврики и прочее.

        Самые продвинутые поклонники русского стиля не забывают о так называемом красном углу, в котором с незапамятных времен находится иконостас.

        Кто-то относится к такой детали интерьера как к обычному интерьеру, зажигая лампу на образцах только для создания атмосферы, а кто-то, конечно же, придает ей более глубокий смысл.

        В нашей стране продается очень много сувениров, которые при желании могут стать хорошим украшением комнаты в русском стиле.

        Однако здесь стоит помнить об общих принципах создания домашнего интерьера.Все должно быть в едином стиле без отклонений.

        Если вы выбираете русский стиль, то его следует заменить дубом, пластиковые окна - деревянными, синтетический тюль - натуральными портьерами.

        Не стоит перебарщивать с деталями, даже в таком богатом направлении, как русский стиль, их не должно быть слишком много, чтобы не перегружать комнату.

        И есть ветки в российском направлении. Например, вы наверняка знаете, что посуду в каждой местности раскрашивают по-разному.Так что, чтобы не жить в музее народного творчества, постарайтесь выбрать одно направление и следовать ему.

        Например, если вам нравится Гжель, вы можете купить несколько деталей с такой росписью. Печные изразцы, сосуд, несколько игрушек — и вот правильный дизайн готов. О посуде с другими картинами рядом лучше не говорить.

        Все более популярным становится строительство частных домов, внешне напоминающих старинный русский терем или купеческие особняки. Конструкции таких домов очень разнообразны, но их объединяет то, что, как правило, это деревянные дома с богатым декором в виде множества резных внешних и внутренних элементов.

        Готовый проект дома-башни необычной формы и конфигурации

        Дерево всегда считалось одним из лучших материалов для строительства домов, и речь идет не только об устойчивом развитии. Поговорим подробнее о дереве как строительном материале и об особенностях строительства деревянных домов в русском стиле.

        Начнем с преимуществ. , выполненный в русском стиле, имеет следующие преимущества:


        Однако, помимо многих достоинств, деревянные дома имеют и некоторые недостатки.Среди них следующие:


        Вариант проекта двухэтажной русской деревянной башни
        1. Повышенный уровень пожарной опасности. Этот недостаток можно свести к минимуму, используя специальный, но полностью устранить его нельзя.
        2. Меньший срок службы по сравнению с каменными, кирпичными и блочными зданиями. Кроме того, за деревянным домом сложнее ухаживать и содержать в хорошем состоянии.
        3. Строительство деревянных домов требует времени после постройки на усадку здания.Единственные исключения. В период эксплуатации деревянные дома также дают усадку, что негативно сказывается на их состоянии.
        4. И, наконец, недостатком таких зданий является также высокая стоимость материалов и конструкций.


        Но даже наличие недостатков у деревянных домов не влияет на их популярность в частном строительстве.

        Особенности экстерьера русского дома

        Русский дом имеет разные экстерьеры. Дом в русском стиле может выглядеть как сказочный терем со множеством резных элементов, как боярские хоромы с присущей им пышностью, как дворянское гнездо (т.н.Русская усадьба) со строгим и лаконичным экстерьером, как русская изба с простым строением. В каждом из них можно прочитать русский стиль в интерьере.

        Рассмотрим особенности оформления интерьера и экстерьера русского дома, выполненного в разных стилях. Проекты русских домов могут быть адаптированы как к одноэтажным, так и к двухэтажным строениям. Большая этажность редко используется для обустройства домов в этом стиле.
        Что отличает дом в русском стиле от всех остальных?


        Оригинальный фасад деревянной башни

        Во-первых, строительство таких домов предполагает использование только натуральных материалов, таких как дерево и природный камень.Причем снаружи (в отличие от стиля шале) используется мелкий камень, только для отделки цоколя. Предпочтение отдается искусственно состаренному камню.

        Во-вторых, наличие множества оконных и дверных проемов, лестниц и т. д. Это уникально для русских деревянных домов.

        В-третьих, оригинальный способ расстановки бревен (бруса) «в поле». Это метод штабелирования, при котором бревна укладываются так, что их края сильно выступают по углам дома, где хорошо видно их пересечение.

        В-четвертых, наличие массивных объемных колонн на открытых террасах дома и лестниц в несколько пролетов.


        В-пятых, само оборудование. Здесь органично смотрятся декоративные элементы в виде флюгера.
        Все вышеперечисленные признаки характеризуют русский дом в стиле хора, терема или русской избы. Экстерьер русской усадьбы немного отличается от них. Проекты домов в стиле русской усадьбы также разнообразны, но их объединяет:

        • Преимущественно двухэтажный вариант;
        • Без резных украшений;
        • Можно строить из кирпичей и блоков;
        • Наличие столбчатого входа в дом и невысокого крыльца;
        • Консерватизм и сдержанность снаружи.

        Российский жилой комплекс не похож на загородную квартиру, но поражает своей простотой и утонченной интеллигентностью.

        Бревенчатый дом в славянском стиле считается классическим вариантом для строительства дач, загородных домов и многоквартирных домов.

        Привычные традиции создания бревенчатых домов из дерева сформировались на Руси давно, так как бревно было самым доступным и дешевым строительным материалом. В настоящее время вернулась мода на бревенчатые дома, поэтому популярность таких домов возросла.Благодаря доступности, быстроте возведения, натуральности стройматериалов все больше людей стремятся построить бревенчатый дом. Старый русский бревенчатый дом можно использовать несколько лет, бревенчатые дома постройки 19 века и раньше сохранились до наших дней.

        Проявление русского стиля в строительстве бревенчатых домов

        С незапамятных времен срубы строили из различных пород дерева. В настоящее время сосна востребована и популярна благодаря приемлемой стоимости, физическим свойствам, экологичности и антисептическим свойствам.Одним недостатком является мягкость конструкции, поэтому бревна этого дерева следует тщательно и долго обрабатывать от перегноя. Более дорогой вариант сруба – лиственница. Он не гниет, не боится влаги и прослужит очень долго.

        Деревянные срубы пользуются большой популярностью не только из-за цены и скорости строительства, но и из-за своей внешней привлекательности, красоты и привлекательности. Характерные черты русского стиля:
        1. Резные украшения на окнах и крышах, несмотря на их высокую цену, пользуются большой популярностью.
        2. Большие оконные блоки, ручная работа стен без их облицовки, сохраняет природную красоту дерева и возвращает к древнерусскому стилю и традициям.

        Кержацкий стиль - объединение нескольких построек разной высоты под общей крышей, наличие балконов, крыльцов, все это напоминает древнерусский терем.

        Стоимость рассчитывается индивидуально при разработке проекта, подборе радиатора, отделочных материалов и т.д. Средняя цена самого простого сруба, за саму коробку, начинается от 150 тысяч рублей.Остальные расчеты зависят от древесины, фундамента, обработки бревен и т. д. Окончательную цену мы узнаем только после согласования всех этапов строительства.

        Традиционные и современные методы утепления бревенчатых домов

        Сруб или сруб – это сложная конструкция со специфическими особенностями. Дом утепляют в несколько этапов, так как усадка происходит через год после его постройки. Древесина может сохнуть не очень равномерно, появляются каверны и трещины, тогда каркас переизолируют.Процесс первой укладки изоляционных материалов совмещают со строительством. Материалы для утепления срубов используются как в традиционном, так и в современном исполнении.

        Каждый элемент и отдельные части обшивки утеплены особым образом:
        Венцы сруба - для их утепления используется только натуральный теплоизоляционный материал. Обычно уплотняют джутом, льном, пенькой.

        Натуральные изоляционные материалы, благодаря своим физическим свойствам, являются лучшим выбором для деревянных домов.При строительстве сруба утеплитель укладывается полосами между бревнами так, чтобы его края выступали. В дальнейшем их нужно просто свернуть и вставить в пазы.

        Швы бревен - изолируются для защиты от насекомых, птиц, дождя и ветра. Специальные эластичные герметики для дерева способны сохранять все свои свойства при усадке дома и движении бревен.

        Бревенчатые углы – эти части дома являются местами наибольших теплопотерь, поэтому их тщательно уплотняют на всех этапах строительства и в дальнейшем.При строительстве дома уголки нарезают двух видов: «в чашку» и «в лапу», второй дешевле, первый не пропускает ветер через дом. Поэтому, если вы выбираете экономичный вариант, вам необходимо тщательно утеплить сруб и его углы.

        Внутреннее утепление не является традиционным известным способом утепления, но поможет сохранить внешний вид дома, натуральность сруба и его стиль. Это требует затрат времени, места и материалов. Применяется только в тех случаях, когда нет возможности правильно выполнить внешнее утепление.Проходит в несколько этапов:

        • установка токарного станка;
        • крепление пароизоляционной мембраны;
        • утеплитель подкладка - минеральная вата или пенопласт;
        • насадка для фольги
        • ;
        • облицовка стен.

        Наружная отделка и облицовка скрадывают красоту бревенчатого дома и могут привести к гниению бревен при выборе некачественного недышащего утеплителя. Наиболее популярным методом является утепление минеральной ватой, которая воздухопроницаема и не задерживает влагу, материал негорючий, прочный и обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами.Утепление происходит в несколько этапов:

        • токарная набивка;
        • укладка теплоизоляционного материала;
        • покрытие паропроницаемой пленкой;
        • армирование штабелируемых материалов;
        • облицовка.

        Популярные дизайны на нашем сайте

        Как сэкономить во время строительного кризиса?

        Желание заказчика построить сруб недорого вполне объяснимо, особенно в кризис. Несмотря на то, что срубы не самый дешевый вариант при выборе материала, можно сэкономить, не потеряв в качестве.Как можно удешевить деревянное строительство? Каждое строительство включает в себя несколько этапов, незначительное снижение трудозатрат и материальных затрат, на чем принесет существенную экономию в результате: 90 140 1. Этап выбора, разработки и чертежа проекта дома - готовой модели сруба из каталога обойдется намного дешевле, чем создание нового, уникального заказа.
        2. Подрядчики и строительные организации - при выборе компании, которая выполнит все работы без посредников, начиная от планирования проекта, доставки материалов и заканчивая получением всей необходимой документации для строительства.
        3. Отделочные работы - зимой цены на внутреннюю отделку значительно ниже, чем летом.

        Проекты домов в русском стиле с каждым днем ​​становятся все более привлекательными для покупателей. Это важно, потому что, прежде всего, деревянные усадьбы связаны с многовековой традицией. Во-вторых, такие дома имеют хорошую теплоизоляцию. В-третьих, дома в русском стиле экономичны в обслуживании.

        Самое главное в русской архитектуре — отношение к дереву как к художественному материалу.Для русского стиля характерна проработанность деталей до мелочей, подчеркивание эстетических и конструкционных качеств дерева и многое другое. Соответственно, найти два одинаковых дома, выполненных в этом стиле, будет крайне сложно.

        Раньше владельцами имений были только дворяне. Выбирали участок под дом вдали от городской суеты и искали живописную местность для будущего строительства. Именно в такие поместья старалась поскорее уехать после шумных балов и неразберихи дворянство.

        Для такой постройки обязательным атрибутом должно быть тихое уединенное место. Отличный вариант в этом случае – место возле живописной реки или леса.

        Усадебная дверь в русском стиле обычно изготавливается из дуба. Но при желании можно выбрать и другую древесину. Главное, чтобы он был постоянным. Еще одним важным элементом стиля является столовая, полная света. Это помещение особенно уютно в деревянных домах.

        Компания "МАРИСРУБ" - индивидуальный проект

        Проектирование дома — важный шаг, о котором нужно позаботиться.Необходимо учитывать тонкости и нюансы дела как дома, так и за его пределами.

        В нашем каталоге вы найдете самые популярные типовые строительные проекты. При строительстве домов мы используем оцилиндрованное и рубленое бревно. У нас вы, несомненно, найдете свой вариант, подходящий только для вашей семьи.

        Вы думаете, что хотите что-то уникальное и в то же время, чтобы ваш дом был красивым, функциональным и служил вам долгие годы? Тогда мы готовы разработать индивидуальный проект.Мы учтем все ваши пожелания.

        После завершения проекта у вас будет возможность увидеть, как будет выглядеть ваш будущий дом снаружи и внутри. Вы также можете совершить виртуальную прогулку по нему.

        Наша главная цель - убедиться, что мы выполнили задание на 100%. Вы можете быть уверены, что специалисты компании «МАРИСРУБ» сделают все в соответствии с вашими пожеланиями!

        .90 000 задач, этапов, инструментов и материалов Первичная печать

        Герметизация стен бревенчатого дома – трудоемкий процесс, который, если его применять, сохранит тепло в доме в холодные дни. Подробный разбор последовательности работ, правильный выбор инструмента и материала, представленные в этой статье, помогут вам сделать изоляцию швов своими руками.

        Инструменты

        Основными инструментами для заделки швов являются шпатель (конопаточный) и молоток.Лопасти изготавливаются из дерева или стали. Древесина уплотнителя должна быть мягче материала бревен, иначе на стенах останутся следы. Со временем рабочая поверхность деревянной мастики лохматится, и тогда ее заменяют новой.

        Металлические прокладки используются для угловых разрезов, где особенно важно заполнить внутреннюю часть чаши. Молотком, слегка постукивая по уплотнителю, уплотняют изолирующий валик и перемещают его внутрь шва.

        Выбор материала

        Природный материал (мох, джут, обрешетка и др.) и современные искусственные пенополиуретан, пенополиэтилен, минеральная вата и другие интервенционные утеплители используются для утепления и герметизации швов в бревенчатых стенах.

        мох сфагнум

        В прошлом для изоляции бревенчатых соединений предпочитали использовать мох. По швам сруба укладывали сфагнум, лен с кукушкой (красный лен). Мох сфагнум разрыхляли и укладывали на бревна в несколько слоев (5-10 см) с подвесом до 5 см от шва.Льняные кукушки укладывали вдоль макушки, а также в несколько слоев (5-10 см) с перекрытием стыков.

        Перед укладкой мох замачивается и высыхает в конструкции стены. Впитывая влагу, мох быстро ее отдает и не гниет. Благодаря своим природным свойствам он является очень хорошим антисептиком и поэтому защищает древесину от биокоррозии. К его недостаткам можно отнести сложность устройства равномерного по толщине шва.

        Джутовый канат

        Джутовое волокно получают из джутового растения, принадлежащего к семейству липовых.Джутовый утеплитель более прочный, долговечный и в меру гигроскопичный. Даже при повышенной влажности в помещении, например в бане, джут впитывает не более 20% влаги.

        Буксировка

        Пакля — спутанное льняное волокно. Изготавливается из отходов, получаемых при стряхивании и сборке льна. В нем не должно быть примесей, допускается небольшое количество очага (одревесневшая часть стебля). Кабель для уплотнения можно использовать только сухой, мягкий и без запаха гниения.Интервенционный шов троса должен быть 0,8-1,2 см.

        Конопля

        Раньше конопля также использовалась для герметизации бревенчатых домов. Его получали путем длительного замачивания стеблей конопли в проточной воде (до 2-3 лет). Отличается прочностью волокон, устойчивостью к гниению и воздействию солнечных лучей. Сегодня продукты из конопли также представлены в ассортименте строительных материалов.

        Современные материалы

        Использование искусственных материалов для герметизации швов становится все более распространенным.К ним относятся минераловатное волокно, пенополиэтилен, интервенционные герметики. Их достоинствами являются: устойчивость к био- и влаге, гибкость и паропроницаемость, что немаловажно для древесины. Саморасширяющиеся уплотнительные шнуры практически идеально герметизируют шов.

        Технология заделки швов

        Весь процесс гидроизоляции бревенчатой ​​стены можно разделить на два этапа. При сборке сруба выполняется первый этап.Утеплитель укладывается поверх монтируемого бревна. Для удобства герметизации используется лента из войлока, сырьем для которого может быть лен, джут, пенька.

        Свисающие концы прокладки просто оборачивают вокруг стыков бревен после установки бревен. Заделка швов сруба осуществляется двумя способами: «на натяжку» и «в набор». При строительстве бревенчатого дома наиболее часто используется метод уплотнения «на растяжение». Для этого свободные края утеплителя скатываются валиком, который вдавливается в шов.Ширина валика должна быть 1-2 см.

        Для рыхлых волокнистых утеплителей (мох, пакля) при складывании валика важно выделять соседние свисающие концы, постоянно скручивая их с предыдущими для получения ровного и прочного шва.

        «В комплекте», шов обычно заделывают вторым герметиком, который следует за усадкой здания (через 1-2 года). Бревенчатые стены дают сквозняк за счет сжатия утеплителя по швам и усушки леса.

        Когда торцов изоляции недостаточно для образования рулона или швы слишком широкие при предварительной герметизации, используется «полный» метод. Для этого заранее готовится жгут из выбранного герметика, можно использовать готовую веревку или веревку необходимой толщины. Из связки делаются петли в широкие швы, которые забиваются в пространство между бревнами для получения необходимого уплотнения.

        Работы по гидроизоляции сруба всегда начинают с нижнего венца и ведут по всему периметру шва.Сначала уплотняется внешняя сторона пары бревен, затем внутренняя сторона. Приступать к следующему венцу можно только тогда, когда запечатаны все предыдущие.

        К шву прикрепляют жгут или валик с герметиком, забивающим сначала верхнюю часть утеплителя, затем нижнюю часть, а затем среднюю часть. При необходимости используйте молоток, постукивая им по торцу ручки уплотнения.

        При заделке стыков бревен необходимо постоянно проверять горизонтальность бревен и вертикальность стен.Казалось бы, простой процесс уплотнения вполне может исказить положение отдельных частей конструкции дома, сдвинуть их с исходного места или приподнять.

        Вторичное уплотнение

        Современные технологии защиты соединения бревен в срубе обеспечивают герметичность шва (теплый шов). Преимущества данного раствора для швов в деревянных домах:

        • Пластик;
        • долговечность;
        • устойчивость к солнечным лучам и воздействиям окружающей среды;
        • высокие теплоизоляционные свойства;
        • паропроницаемость;
        • биостойкость.

        Заделка шва выполняется многократной заделкой. Технология устройства «теплого шва» в основном состоит из следующих этапов:

        1. Подготовка поверхности утепляющего шва. Для этого очистите бревна на рабочем месте от пыли, грязи, жировых пятен. Герметик не должен прилипать к стенам, покрытым лаком, воском или любым другим маслом. Перед началом работ лучше проверить адгезию герметика к обработанной поверхности бревна.
        2. Установка уплотнительного шнура, например, из экструдированного полиэтилена. Его нельзя приклеить к стене, он просто вставляется в шов.
        3. Нанесение герметика. Перед тем, как начать промазывать веревку и части бревен герметиком, необходимо увлажнить деревянную поверхность. Можно наклеить малярный скотч с обеих сторон по отношению к шву, чтобы обеспечить одинаковую ширину покрытия. Герметик наносится, в зависимости от упаковки, шпателем или монтажным пистолетом. Допустимая толщина слоя не менее 4 мм, но не более 10 мм.
        4. Создание швов. Шов разглаживается и оформляется подходящим шпателем в течение 15 минут после нанесения мастики. Затем можно удалить малярные ленты. Уберите излишки вещества влажной тряпкой или губкой.

        Терпение и усердие в уплотнительных работах будет полностью оправдано долговечностью конструкции и теплыми стенами дома, так что щели потом заделывать не нужно. Выбор эффективного способа утепления швов сруба и достаточного для этого количества материала позволит значительно сократить расходы на отопление в холодное время года.

        Герметик для мха

        При заделке мхом самое главное не придерживаться технологических тонкостей - в этом отношении она намного проще заделки волокнистыми материалами - а подготовить материал. Точнее покупка. В продажу поступает лесной и болотный мох, но самостоятельная заготовка древесного мха возможна только в некоторых местах, весьма удаленных от цивилизации, а самостоятельная заготовка болотного мха в большинстве развитых стран запрещена и преследуется по закону: в последние десятилетия крайне важное Выявлена ​​роль болот как аккумуляторов и регуляторов влаги, природных процессов.Кроме того, мхи активно накапливают множество как полезных, так и вредных микроэлементов; Болотный мох является естественным фильтром радионуклидов. Заделывая мхом, который вы собрали сами, вы рискуете не только заразить сруб гнилью, плесенью и вредителями, но и вам и вашим близким от этого не станет лучше.

        Лучший мох для уплотнения - сфагнум болотный или лен-кукушка, поз. 1 в рисе: никогда не просыпается в зданиях и выделяет вещества для защиты древесины от повреждений.А вот салатовым свежим сфагнумом (поз. 2) заделывать нельзя - наоборот, перегрев, он испортит сруб. Надо запечатать мхом (и болотным, и лесным), засохшим без прелести, поз. 3. Этот мох продается в мешках (поз. 4). В них его нужно держать до использования, не давая полностью высохнуть: мох, еще немного живой, годится для запечатывания. Сухой серый или коричневый строительный мох (поз. 5) является не герметиком, а теплоизоляционным материалом.Очень хорошо, кстати.

        Примечание: нельзя заделывать каменистым и молотым мхом - в нем обязательно будут частицы грунта с микробами древесных вредителей.

        Уплотнение мхом

        Мох запечатан перед зимой. Весной, когда наступает жара, но еще не наступила засуха, проверяют висячие гребешки (см. ниже) и выдергивают зеленые. Затем в пазы забиваются гребешки. При этом очень важно, чтобы пломба не пересыхала: если мох начнет осыпаться под затыкателем, вся пломба никогда не будет полной, и раз в 2-5 лет придется заново герметизировать его, и весь бревенчатый дом не будет простаивать столько, сколько сможете.Через год здание проверяют и, если оно расколото, делают вторичную герметизацию той же (!) брагой.

        Мох сфагнум укладывается в пазы при сборке сруба с верхом (поз. 1 на рисунке ниже), т.к. сжимается под давлением. Гребешки болотного мха должны обильно свисать из канавок, поз. 2. Сразу после сборки сруба в оставшиеся отверстия (показаны стрелками на поз. 2) добавляют мох, переворачивая сверху диагональным деревянным герметиком.Довольно легко оживляющий древесный мох, наоборот, укладывается экономно, но плотно, чтобы не оставалось пустых щелей, поз. 3. Его гребешки должны выступать из пазов собранной рамы примерно на полруки, но не свисать вниз, поз. 4. Свисающие (показаны стрелкой на поз. 4) обрезаются.

        вместо мха

        В прибрежных районах можно встретить постоянные бревенчатые постройки, заделанные вместо мха штофом - выброшенной на берег бурей морской травой или морской травой.Камка также является хорошим утеплителем и поэтому сейчас продается в сухом виде, но может быть запечатана только влажным свежим штофом. Зато дамасская заделка оказывается отличной: она выделяет в дерево соли, делающие его непригодным для заражения вредителями, и йод в воздух помещения. Которая, как известно, помимо других полезных свойств, способствует выведению из организма накопившихся ядов и радионуклидов. Уплотняют булат, как мох, с некоторыми отличиями: он раскладывается на плоские пряди и укладывается в пазы сруба елочкой без зазоров, так что концы свисают на полбревна.После завершения сборки сруба торцы забиваются в пазы деревянной прокладкой.

        Синтетика и герметики

        Синтетические прокладки используются в сочетании с черной джутовой лентой или, по эстетическим соображениям, с скрученной белой джутовой бечевкой. Лента черновая укладывается в пазы сруба для герметизации герметиками без крыльев вровень с краями паза. Если бревна имеют финский паз, края ленты должны точно лежать на продольных пропилах в бревне под выступами края паза верхнего бревна.

        Герметики для дерева изготавливаются из химически инертного полиуретана: силикон по своим механическим и физико-химическим свойствам хуже соответствует дереву (в частности по коэффициенту теплового расширения ТКР), разрушается под действием даже очень слабых кислот. В свою очередь силиконовый растворитель – уксусная кислота – портит древесину, поэтому не пытайтесь заменить специальные герметики для дерева обычными строительными материалами. Синтетика в основном применяется для герметизации домов из клееного бревна и пиломатериалов – расчетный срок их службы такой же, как и у клееных соединений переклееного бруса.

        Герметизация герметиками делается быстро и просто: исходный состав выдавливается из тюбика в канавку, поз. 1 на рис.. После затирки швы шпаклюют отделочным составом в тон древесине, поз. 2.:

        Существует также «ультрасовременный» способ герметизации срубов, построенных без черновой герметизации: по швам делаются разрезы, в них вставляются пучки саморасширяющегося пенополиэтилена и заделываются герметиком под дерево, поз.3. На самом деле это уже не печать, т.к. этот способ подходит для конструкций из пиломатериалов без фигурных пазов, смонтированных на дюбелях и пропитанных гидрофобизаторами (гидрофобными пропитками). Кроме того, он подходит только для отдельных материалов камерной сушки, полностью усохших и сморщенных. А что будет потом с короблением от влаги в процессе эксплуатации - поживем-увидим: на практике "бесщелевая герметизация" применяется пока не дольше 10-12 лет.

        Вернемся к уплотнителю, который все-таки уплотнитель, хоть и синтетический. Отделочные составы после высыхания темнеют, поэтому их подбирают для дерева по пробным мазкам на таре. Но на свету отделочная синтетическая мастика выгорает, и стены сруба принимают вид, показанный на поз. 4. Кто-то, так как без такого "украшения" не обойтись, приказывает заклеить швы заделки или перекрыть белой витой ниткой. Насколько это добавляет конструкции "эстетики и уважения" - дело вкуса владельца.И о вкусах не спорят. Особенно – на вкус людей, считающих, что натуральное дерево требует дополнительной «доработки».

        Гораздо практичнее использовать синтетический герметик для заделки щелей в бревнах, поз. 5 на рис. Поверх герметика трещины шпаклюют любой шпаклевкой по дереву для наружных работ, омолаживают всю конструкцию. Шпаклевку нужно обновлять каждые 2-3 года - она ​​тоже горит на свету - но это не долго, просто и недорого.

        Окончательная обработка - полировка

        Герметизация еще не завершена постройка сруба, пока он не готов к перекрытию, устройству мансарды, кровли, установке окон, дверей, перегородок, отделки и фурнитуры - желательно, но сруб нуждается в шлифовке внутри. Особенно - вырубленные из диких бревен, зачищенные вручную.

        Шлифовать сруб наждачной бумагой чрезвычайно долго, утомительно, при этом разрушаются самые стойкие слои древесины.Рама полируется ручной мультишлифовальной машинкой с нейлоновыми щетками. Хуже - точильщик с ними; драйв слишком силен. Но самое главное здесь все-таки щетки для шлифования по дереву, смотрите в видеообзоре:

        Видео: обзор нейлоновых шлифовальных щеток для шлифовки сруба

        Шлифование бревенчатого дома щеткой на самом деле является спорным моментом: щетка снимает уплотнительный валик, см.

        Гидроизоляция избы надежно утепляет дом на протяжении всего срока службы.Эта операция не менее ответственная, чем строительство сруба, если взяться за нее формально, то можно получить холодный, неудобный и проветриваемый дом.

        В отличие от кирпича и бетона, дерево – особый строительный материал, дерево чувствительно к условиям, в которых оно находится. Правильная гидроизоляция деревянного дома заключается в создании нормальных условий для строительства из бруса и обеспечении долговечности здания. Помимо решения изоляционных задач, герметик защищает древесину от чрезмерной влажности и сырости, гниения, поражения микроорганизмами и насекомыми.

        Деревянные дома традиционно герметизируют материалом природного происхождения, одним из самых популярных является утеплитель из растительных волокон джута. В деревянном строительстве утеплитель из этого экзотического для Европы и Америки растения безусловно вытесняет другие материалы, джут широко используется канадскими и скандинавскими строителями.

        Популярность джутовых волокон была обусловлена ​​низкой ценой и хорошими эксплуатационными параметрами, на российском рынке джут составляет конкуренцию традиционному русскому полотну.Если возникает вопрос: чем оклеить дом из бруса, предпочтение отдается все чаще. С помощью джута утепляют коттеджи, жилые дома эконом-класса, бани и хозяйственные постройки.

        В странах Южной Азии с одного места получают три «урожая» джута в год с урожайностью около 2 тонн с гектара, азиатские производители в состоянии полностью обеспечить потребности мирового рынка в этом продукте, преимущества из джутового материала включают:

        • Экологически чистый, волокна не расщепляются и не образуют рассеянной пыли,
        • Волокнистая масса однородная, не слипающаяся,
        • Джутовая тесьма прижимается на 1-2 мм без нарушения геометрии,
        • Джутовый утеплитель гигроскопичен, защищает сруб от излишней влаги,
        • Джут можно использовать для уплотнения домов из бревна, пиломатериалов, профилированного и обрезного пиломатериала.

        Недостатком является то, что влажная джутовая масса может создавать благоприятную среду для микроорганизмов и насекомых. Для устранения этого недостатка производители используют консервирующие и антисептические пропитки, на что следует обратить внимание при покупке материала.

        В зависимости от плотности джутовый утеплитель делится на бечевку, вату и войлок. Материал жесткий и гибкий, имеет свойство сохранять первоначальную форму, что требует внимания и определенных навыков при его использовании.

        Как правильно уплотнить бревенчатый дом джутом?

        Конопатку дома производят в два этапа: при строительстве сруба и после его усадки первая операция называется первичной конопаткой, вторая - чистовой операцией. Первичная герметизация осуществляется в два этапа: джутовая лента укладывается между венцами при строительстве сруба, после возведения стен зачищаются швы. При прокладке щелей между бревнами или древесиной джутовой лентой необходимо соблюдать следующие правила:

        • Поверхности венца перед герметизацией очищают от налипшей грязи, стружки и опилок, с одной стороны стены разматывают джутовую ленту, фиксируют строительным степлером через каждый метр.При укладке по частям края соединяются встык,
        • Полоса нарезается по боковой кромке бруса, в срубе - по линии паза укладки,
        • Сквозь джутовую ленту протыкают булавки, в месте прокола делают поперечный разрез,
        • Операции повторяются на следующем венце.

        Первичную чистовую конопатку начинают после того, как уложены стены и смонтирована кровля, конопатку начинают у нижнего венца.Материал забивают в интервенционные швы до состояния эластичности специальным инструментом, после завершения работы над первым венцом переходят ко второму. Операция трудоемкая, требует усердия и значительных усилий. По расценкам строителей стоимость данной работы до 100 рублей за метр.

        После завершения работ снаружи, операция повторяется с внутренней стороны дома, технология утепления дома из бруса снаружи и изнутри ничем не отличается. Время герметизации одноэтажного дома 8х8 может составлять 5-7 дней.

        Это важно. Если герметизировать каждую стену отдельно, то можно столкнуться со следующей проблемой: каждый обработанный шов увеличивает интервенционное расстояние на 3-4 мм, угловые соединения.

        Методы уплотнения

        При герметизации начисто интервенты втыкают в щели джут, операция выполняется двумя способами:

        • "В натяжку" - в прорезь вставляется скрученная джутовая тесьма диаметром 20-25 мм, таким образом герметизируются швы с большими зазорами,
        • «В комплекте» - зазоры заклеиваются изоляционной лентой шириной 5-7 мм, края ленты поочередно забиваются в зазор, затем заделывается центральная часть.

        Мастера рекомендуют: между венцами проложить джутовую ленту с нахлестом 60-70 мм, свободный край завернуть, забить в зазор и заклеить «в набор». В сложных случаях утеплитель забивается растяжкой, шов обрабатывается полностью «в комплекте».

        После того, как дом держит усадку, ранее уложенный слой утеплителя деформируется, интервенционные трещины вскрываются, на этом этапе гидроизоляции сруба работы фактически необходимо производить заново. В процессе усушки в теле древесины порадуются глубокие продольные трещины в пазухах, такие трещины заделывают льняной вытачкой и заделывают герметиком, в случае одиночных трещин более эффективна теплоизоляция льняным материалом .

        Как заклеить углы бревенчатого дома джутом

        При гидроизоляции бревенчатого дома особое внимание уделяется углам, от этого во многом зависит, будет дом теплым или нет. Самый простой способ работы с углами. В этом случае обло является частью бревна или дерева, джутовая лента укладывается на общую поверхность, так что каждый шов углового замка получает свой слой утеплителя.

        При врезке в лапу элементы замка уплотняются по-разному, в общем действует следующее: каждый стык должен быть уплотнен.

        Герметичная пломбировка выполняется последовательно, одновременно с коронками.

        Как выбрать джутовую ленту?

        Утеплитель

        Джут подбирается по плотности, толщине и ширине. Между венцами прокладывается джутовая лента высокой плотности, при усадке утеплитель низкой плотности более комковатый, ширина подбирается в зависимости от размера бруса, в случае оцилиндрованного бревна - в зависимости от размера укладки канавка. Мастера рекомендуют:

        • Краевой брус обмотать джутовой лентой толщиной 20-25 мм, под давлением ее толщина будет не более 4 мм;
        • Для сухой строганной древесины используйте полосу толщиной 10-12 мм, спрессованную до 2 мм.

        Межвенцевые швы заделывают менее плотным материалом, для заполнения щелей используют джут плотностью 500-600 грамм на квадратный метр.

        Уплотнительные инструменты

        Набор инструментов включает:

        • Пломба складская с тупым лезвием для работы «в наборе», лучше иметь инструмент двух видов: с лезвием 10 см для зачеканки венцов и лезвием 2 см для срезов;
        • Роудёр для укладки витков «в натяжение», имеет широкий отвал, утолщенный книзу.По всей длине лезвия делается полукруглый надрез;
        • В зазоры забивается герметик
        • с клиновидным лезвием для их расширения.

        Инструмент изготовлен из твердой древесины или мягкого металла и имеет удобную ручку. В качестве ударного инструмента используется молоток — молоток с деревянной или резиновой колоткой.

        Герметик с джутовой веревкой

        1. Стены дома из обрезного дерева не всегда имеют привлекательный вид, уложить радиатор между венцами без неровностей практически невозможно, поэтому герметизировать сруб резьбой не получится.Фасад можно украсить джутовым шнуром, который кладут на слой интервенционного утеплителя, шнур крепят гвоздями к створкам.
        2. После пломбирования интервенционные трещины желательно обработать антисептиком, эффективным средством является домашнее средство «Неомид». Средство обеспечивает длительную защиту утеплителя из природного материала от гниения, грибков и насекомых. Имеет жидкую консистенцию и наносится кистью.
        3. Если сруб подвергается шлифовке после усадки, финишная заделка производится в последнюю очередь – после завершения шлифовки стен.

        Применение

        Несмотря на массовое производство синтетических материалов, дома по-прежнему уплотняют натуральными волокнами, обладающими отличными теплоизоляционными свойствами. Межвенцовые утеплители из льна и джута имеют определенные преимущества и недостатки, все лучшие черты объединены в популярном комбинированном льняно-джутовом материале.

        Каким материалом обшить загородный дом или баню, каждый застройщик решает самостоятельно, в зависимости от проекта дома, местного климата и других условий.

        Дома из оцилиндрованного бревна пользуются большим спросом. Эти стройматериалы хорошо удерживают тепло в помещении, имеют приятный внешний вид и экологичны, изготовлены из натурального материала – дерева. Благодаря идеально ровной форме оцилиндрованного бревна многие думают, что им не нужно беспокоиться об утеплении своего дома. На самом деле это не так, так как нельзя укладывать венцы друг на друга так, чтобы между ними не было просветов. Даже если есть небольшие щели, в дальнейшем, после усадки дома, они станут еще больше и через них будет уходить тепло.Утеплять щели теплоизоляционными материалами необходимо сразу при строительстве и после нанесения гидроизоляции.

        Процесс герметизации заключается в забивании изоляционного материала в зазоры. Это нужно сделать несколько раз:

        • сразу после строительства;
        • года или 1,5 года после усадки дома;
        • 5 лет после постройки.

        Для домов из оцилиндрованного бревна достаточно одного герметика, произведенного после усадки сруба.Этот процесс хорошо изолирует швы между бревнами, препятствует проникновению холода в помещение, попаданию влаги и промерзанию межвенцовых швов. Главное правильно утеплить дом и использовать только качественные теплоизоляционные материалы.

        Уплотнительные материалы

        Существует множество материалов для утепления деревянных домов герметиками. Все их можно разделить на два основных типа:

        90 120 90 102 искусственные обогреватели. Изготавливаются из минеральных, синтетических компонентов.
      • Нагреватели с естественным вмешательством. Они изготовлены из натуральных материалов, растительных волокон.
      • Искусственные материалы включают:

        1. Изоляция из минеральной ваты, стекловаты и другой волокнистой минеральной ваты. Они экологически безопасны, но все же могут привести к развитию аллергических реакций у жильцов. Они хорошо изолируют, в них не заводятся грызуны. Но эти утеплители не гигроскопичны и даже боятся влаги, это ухудшает их основные характеристики.
        2. Вспененный полиэтилен и другая изоляция с закрытыми порами. Материалы из него хорошо изолируют межвенцовый шов. Не пропускают холод, не выпускают тепло. Но при этом они не дышат. Их можно сравнить с полиэтиленовым пакетом, создающим парниковый эффект в интервенционном пруду, что может привести к порче деревянного материала, его гниению.
        3. Поролоны и другие изоляционные материалы с открытыми порами. Эти утеплители не способны защитить межвенцовый шов от промерзания.Несмотря на то, что воздух и влага способны проникать в мелкие поры материала, они сжимаются под тяжестью верхних краев сруба, в результате чего получается недышащая однородная теплоизоляционная масса.

        Многие искусственные изоляционные материалы хорошо справляются с задачами теплоизоляции. Однако их желательно использовать для сооружений, сложенных из кирпича, бетона, шлакоблоков и других минеральных строительных материалов. Эти утеплители не подходят для дерева, они сокращают срок его службы, ухудшая его прочностные свойства.

        Натуральные изоляционные материалы включают:

        90 120
      • Мех. Это лучший изолятор. Его использовали для пломбирования сто лет назад. Он отлично утеплит ваш дом. Обладает хорошей гигроскопичностью, способен поглощать влагу более чем в 20 раз больше своего размера. В состав волокон мха входит лигнин, препятствующий гниению и порче теплоизоляционного материала и самих бревен. Обладает бактерицидными свойствами, уничтожает бактерии в помещении в воздухе.
      • Джут. По своим свойствам он напоминает мох, но работать с ним проще. Плотность джута хорошая, он не пропускает тепло и холод. Этот материал воздухопроницаем, он гигроскопичен. Внешний вид тоже разный, джут имеет золотистый цвет, похожий на оттенок дерева. В интервенционных швах это выглядит красиво и эстетично.
      • Нижнее белье. Это более дешевый материал, но его свойства хуже. Он боится постоянного контакта с влагой, что может привести к гниению. Оттенок этого материала серый.Плотность не высокая, белье более мягкое на ощупь. Целесообразно использовать этот теплоизоляционный материал для утепления домов, построенных из сухого дерева, он прекрасно подходит для клееного бруса.
      • Лноватин. Хороший утеплитель делают из джута и льна. Вместе эти два материала создают прекрасную изоляцию, сочетающую в себе их положительные свойства. Лноватин устойчив к внешним воздействиям, имеет хорошую плотность и способность восстанавливать свои размеры. Если деревянный материал сохнет, этот утеплитель заполняет все пустоты в межвенцовом пространстве оцилиндрованного бревна.
      • Процесс запечатывания непрост. Самому лучше этого не делать. Теплоизоляционный материал должен начинаться с нижних интервенционных швов и постепенно подниматься выше. Герметизацию нужно делать по всему периметру дома сразу, а не сначала полностью утеплять одну стену, а потом переходить к другой, иначе стены могут покоситься и даже соскользнуть с крепежа, например, дюбеля.

        Для гидроизоляции деревянного сруба лучше всего использовать натуральные материалы.Они дополняют древесный материал, улучшая, а не ухудшая его характеристики. Если опыта работы с теплоизоляционными материалами нет и справиться с герметизацией не получается, можно использовать альтернативный способ утепления – герметизацию.

        Герметизация швов

        Герметизация шва проще и быстрее, чем герметизация герметиком. С ними легче работать, чем с изоляционными интервенционными материалами. Отлично себя зарекомендовали рецепты герметиков от Неомид: Word Professional и Word Professional plus.Эти продукты очень похожи между собой, но только второй герметик более эластичный и может наноситься на поверхности с большим углом наклона. В остальном они ничем не отличаются.

        90 380

        Герметики

        Neomid обладают хорошей адгезией, отличной адгезией к деревянному материалу и отличной гибкостью. Герметичные массы наносятся строительным пистолетом. Герметичный шов не боится проветривания, влаги, не желтеет под воздействием солнечных лучей, на нем не образуется плесень.

        Деревянные дома имеют много преимуществ, но все деревянные строения со временем рассыхаются и деформируются. Усадку дают не только бревенчатые дома, но и дома из профилированного бруса. В результате между деревянными элементами (брусами или бревнами) образуются щели и зазоры, через которые проходит холод. Чтобы дом был теплым и уютным, чтобы не происходило потери ценного тепла, гидроизоляция сруба это позволяет. Это достаточно специфическая и сложная работа, заключающаяся в заполнении полученного пространства специальными теплоизоляционными материалами.Как производится гидроизоляция деревянного дома, когда это нужно делать, какие виды уплотнителей существуют, поговорим в статье.

        Первая работа сразу после строительства – герметизация; а шлифовка бревен и пропитка древесины антисептиками и покраска сруба производится только после герметизации. Наши предки знали, что такое герметизация и зачем она нужна, ведь на Руси дома традиционно строились из дерева. Но и сегодня герметизация не потеряла своей актуальности.Эта процедура решает следующие проблемы:

        1. По мере высыхания древесины в стенах появляются трещины и щели, через которые уходит тепло, а внутрь дома проникает влага и влага. Это может привести к развитию гнилостных процессов в дереве. Герметизация может обеспечить полную герметизацию стыков, изоляцию деревянной конструкции и предотвращение гниения.
        2. Усадка деревянного дома не всегда равномерна. Зачастую одна стена усаживается больше другой, что приводит к перекосу всей конструкции.Гидроизоляция стен позволяет выровнять конструкцию и придать дому правильную форму.
        3. Герметичные срубы и лафеты гораздо долговечнее, так как для герметизации швов используются специальные пропиточные материалы, непроницаемые для воды, что значительно продлевает срок службы древесины.

        Герметизация необходима не только на новостройках, но и на старых деревянных постройках. Герметизация старого сруба позволяет закрыть трещины, образовавшиеся в бревнах с течением времени, улучшить теплоизоляционные свойства дома и обновить деревянную конструкцию.

        Некоторые ошибочно полагают, что герметизация нужна только в бревенчатом доме, подверженном сильной усадке и деформации, а в герметизации брусового дома нет необходимости, так как материал уже предварительно обработан. Однако это не так, герметизация профилированного бруса необходима, так как он также дает усадку, в результате чего появляются трещины и зазоры, в которых скапливается влага, что может стать причиной образования плесени и грибка.

        Многих волнует вопрос: нужно ли герметизировать дом из бруса, если он утеплен? Профессиональные мастера дают однозначный ответ: конечно, нужно.При высыхании профилированного бруса происходит деформация, в результате чего образуются большие щели, которые даже при внешнем утеплении будут пропускать холодный воздух с улицы. Гидроизоляция бревенчатого дома делает его устойчивым к ветру и холоду.

        Технология герметизации срубов разработана давно и практически не изменилась на сегодняшний день. Конечно, современная промышленность внесла некоторые коррективы в используемые инструменты, приспособления и материалы, но основные принципы гидроизоляции сруба остались прежними.

        Существует два основных метода уплотнения: натяжение и комплект. В первом способе утеплитель натягивается вдоль бревна, а один конец с помощью специального инструмента вставляется в зазор. Затем из свободного конца материала формируют валик для заполнения пазов сруба. Для заделки щелей вторым способом изоляцию наматывают на катушку, из которой делают петли для затыкания отверстий. Этот метод лучше всего использовать, когда между бревнами есть большие промежутки.

        Самым слабым местом бревенчатого дома с точки зрения теплопотерь являются углы. Через них в дом проникает ветер и холодный воздух. Поэтому мастера уделяют им особое внимание. Заделка углов сруба производится по-разному, в зависимости от способа распила дома.

        Наибольшую сложность представляет герметизация углов сруба к чаше. Тут есть несколько нюансов. Если дом строился из бруса, угловые стыки заделывают тем же материалом, что был уложен в венцах, чтобы не было расхождения по толщине.Дом из оцилиндрованного бревна или вагонетки лучше всего утеплять джутовой или льняной веревкой.

        Чем герметизировать сруб? Этот вопрос далек от суеты, так как долговечность и эффективность герметизации во многом зависит от выбранного материала, который должен обладать определенными свойствами. С давних времен мох использовали для утепления деревянных конструкций. Его до сих пор используют для этих целей, но гораздо реже, так как это достаточно дорогой материал. В современном строительстве чаще всего выполняют гидроизоляцию сруба тросом, джутом или полотном.Каждый материал имеет свои особенности.

        Трос - толстое льняное волокно, но следует учитывать, что его очень любят птицы, поэтому после герметизации трос придется обрабатывать от птиц. Обычно его пропитывают специальной пропиткой, например олифой, которая не меняет цвет древесины, также можно красить масляной краской. Окрашенная поверхность – надежная защита от насекомых. Другой вариант – закрепить на балке отделочные материалы: декоративную веревку или веревку.

        Джут изготовлен из конопли, материал обладает хорошей гигроскопичностью и останется практически сухим даже при очень высокой влажности. Поэтому герметизацию ванны обычно делают джутом.

        Лноватин - прочный материал из волокон и отходов льна. Представляет собой широкую ленту, скрученную в рулоны на заводе. Лноватин обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, впитывает и быстро испаряет влагу.

        Процесс усадки деревянного дома занимает несколько лет, поэтому герметизация происходит в несколько этапов.Черновую первичную заделку производят сразу после распила сруба. Здание утеплено с обеих сторон (внутри и снаружи) интервенционной изоляцией, которая не плотно прилегает в первый раз. Сначала герметизируются внешние стыки, и только потом необходимо герметизировать дом изнутри. Обязательное условие – герметизация проводится по всему периметру всего дома. Нельзя герметизировать одну стену, а затем переходить ко второй, третьей и т. д. Герметизация поднимает первоначальную высоту дома примерно на 5-10 см, позволяя конструкции наклоняться.

        Герметизация происходит примерно через полтора года после завершения строительства. К этому времени постройка почти сядет, поэтому вторичную герметизацию делают очень плотно, чтобы не было щелей и щелей в швах между бревнами. Последний раз его герметизируют через пять-шесть лет после постройки, когда дом дал окончательную усадку.

        Помимо обычной герметизации, существует еще и декоративная герметизация, которая проводится в чисто эстетических целях по уже заделанным швам.Умельцы отделывают сруб веревкой или декоративной веревкой.

        В чем сложность самоуплотнения?

        Несмотря на кажущуюся простоту, герметизация – это работа, требующая опыта и специальных знаний. В герметизации есть много нюансов, которые известны только профессиональным герметикам. Работа выполняется исключительно вручную, поэтому качество герметизации зависит только от умения и профессионализма исполнителя.

        Конечно, вы можете сами купить необходимые материалы и заклеить дом, но отсутствие опыта обязательно скажется на конечном результате.Многие задаются вопросом: может ли выпасть уплотнитель после прогрева избы или эвакуатора? Это зависит от того, насколько хорошо сделана работа. Если при герметизации будет нарушена технология, недостаточно закреплен утеплитель, вполне возможно, что при нагреве он выпадет.

        Плохо сделанный буксировочный крючок, птицы быстро зароются в свои гнезда. Профессиональные мастера располагают материал таким образом, чтобы птицы не могли до него добраться и вырвать.При нарушении последовательности работ можно неправильно расположить интервенционный материал, применить изоляцию разной толщины, деформировать конструкцию. В этом случае вам придется опечатывать дом. Если говорить о трудозатратах, то герметизация – непростая работа, любителю придется приложить немало усилий и времени, чтобы герметизировать свой дом.

        Профессиональная герметизация компании "Мастер Срубов"

        Утепление сруба и придание ему неповторимого вкуса - задача, которую специалисты нашей компании выполнят на высоком уровне.Мастера имеют многолетний опыт и необходимые навыки работы, имеют профильное образование и многочисленные отзывы благодарных клиентов, оценивших золотые руки профессиональных герметиков.

        Мы не можем показывать эту галерею

        В своей работе мы следуем традициям старых мастеров, и используем современные инструменты и приспособления, используем проверенные, сертифицированные материалы, что в совокупности позволяет поддерживать высокий стандарт качества.Изготовим печати любой сложности и объема по доступной цене. Чтобы связаться с нами, пожалуйста, посетите страницу, где вы найдете наши реквизиты.

        .

        Какие бывают деревянные соединения. Как соединить балку Как соединить балку между собой по всей длине

        Ключевым этапом строительства деревянного сруба является соединение дерева и бревен в общую пространственную конструкцию.

        Не зная, какие методы стыковки использовать, не стоит даже браться за работу.

        Мы рассмотрим основные виды существующих соединений, а также оценим преимущества и недостатки каждого из них. Это поможет начинающему мастеру чувствовать себя более уверенно при установке венцов деревянного строения.

        Разумеется, стыковка бруса при строительстве нужна в двух случаях:

        • Для надежной фиксации углов дома
        • Для строительных бревен или бруса

        Эти операции можно выполнять десятками различных способов, придуманных русскими зодчими за сотни лет. Если мы начнем рассматривать сразу все существующие узлы связи, то быстро запутаемся в сложной терминологии и нюансах кроя. Поэтому мы подробно опишем для вашего обзора лишь самые распространенные виды стыковки.

        Типы угловых соединений

        В современном деревянном домостроении используются два типа угловых соединений:

        • Со всем остальным. Остаток называется торцом бревна или бруса, выходящим наружу из угла сруба. Преимуществом данного вида углового соединения является наилучшая защита швов от продувания;
        • Нет отдыха. Венцы бревен не выступают за углы дома.

        Угловые соединения бревен производятся практически так же, как и соединение бруса .При этом посадочное гнездо в нижнем бревне чаще всего делают не плоским, а полукруглым, напоминающим чашку. Поэтому такой способ стыковки называется попаданием «в чашу» .

        Прямоугольная форма балки не требует сложного чашеобразного соединения.

        Брусья стыкуются по углам дома двумя способами:

        • Односторонний (для пола из дерева)
        • Двусторонний (капюшон)

        Простое одностороннее соединение балок , так как здесь требуется только один вертикальный паз.

        Полудерево называется этим типом соединения, потому что пропил или глубина пропила соответствует высоте бревна или бревна.

        Перечисляя основные способы соединения балок на углах дома, необходимо сказать несколько слов о двухстороннем способе сдвига «в охряп» . Это сложнее, чем одностороннее соединение венцов, так как вертикальные надрезы необходимо делать не только на верхней, но и на нижней стороне стержней.

        Затем древесину между насечками обрезают, оставляя ровные горизонтальные посадочные площадки. Укладывая бруски друг на друга, получаем прочное соединение двумя плоскими швами.

        Надежная стыковка бревен также может производиться «горячим» способом. . Однако чаще всего специалисты используют соединение «в чашу», которое оптимально подходит к круглой форме бревна.

        Двустороннее соединение «вытяжка» и полукруглая «чаша» требуют высокой квалификации плотников.Здесь нужно работать аккуратно и основательно. Любая ошибка в глубине резания или нарезании канавки может привести к нарушению геометрии и снижению прочности соединения.

        Для защиты угла от продувания профессионалы-строители используют стык "толстый хвост" . По сути, это модифицированное двустороннее соединение «в куполе», при котором на посадочной поверхности прорезан продолговатый выступ. Он не только защищает стык от продувания, но и увеличивает прочность зоны контакта.

        Принимая во внимание виды соединений бревен с древесиной, хотелось бы отметить весьма популярный метод «лапной резки» . Он достаточно прост в изготовлении, и в то же время позволяет получить достаточно прочное и герметичное соединение.

        Стыковое соединение

        Самый простой вариант для начинающих – стыковое соединение профилированного бруса. При этом концы брусков ровно обрезаются и скрепляются по углам стальными скобами или пластинами с шипами.

        Однако такой способ соединения древесины нельзя назвать очень прочным и герметичным. Поэтому его лучше использовать для нежилых хозяйственных построек.

        Для усиления сквозных углов часто используют шканты - вертикальные бруски из твердых пород дерева (дуб, береза, граб).

        Наилучший вариант стыковки – метод «теплого угла» , также известный как соединение «шип-корень». При этом на конце балки прорезан внутренний выступ-шип, предохраняющий шов от разрыва и повышающий прочность уголка.

        Распространенным методом клина является ласточкин хвост. . Отличается от корневой пробки трапециевидной формой, что делает зону контакта стержней более плотной и жесткой.

        90 120

        Продольное соединение пиломатериалов и бревен

        Помимо надежной вязки углов деревянного строения, очень важно обеспечить качественную продольную стыковку бруса или бревен, из которых состоят венцы. Для дерева чаще всего используют доборы с прямым или верхним замком.Для того чтобы дополнительно укрепить соединение обрешетки, применяют вертикальные нагели или нагели.

        Кроме того, удобно производить продольную стыковку венцов «пополам» , отрезая часть торца на соединяемых стержнях. Для увеличения жесткости соединения в зоне контакта вставьте два установочных штифта.

        Соединение с корневым штифтом также вполне приемлемо для продольного роста стержней.

        Хорошо противостоит продольным растягивающим усилиям, возникающим в результате усадки деревянных венцов в стыке «полдерева» на верхней полке, из которого выполнен «ласточкин хвост».

        Если этот участок покажется вам слишком сложным, сделайте продольный стык венцов простым ласточкиным хвостом, который надежно скрепит наращенную древесину и бревно.

        Типы тавровых соединений древесины и бревен

        Этот вид стыковки применяется на стыке внутренних деревянных и бревенчатых стен для выполнения наружной стены. Здесь возможен один из трех вариантов:

        1. Заблокируйте канавку на шпильке

        2.Прямая канавка на главном штифте

        3. Уже известный "ласточкин хвост"

        Полезное видео

        В индивидуальных постройках наиболее популярна деревянная стропильная система – несущая основа подавляющего большинства крыш частного сектора выполнена из дерева.

        Каждая крыша имеет индивидуальные размеры и конфигурации, и часто приходится использовать несущие балки с нестандартными параметрами.

        Стропила:

        Факторы, влияющие на параметры пиломатериалов

        Брус

        для стропильной системы выбирайте хорошо просушенный, с небольшим количеством сучков и других дефектов. Обычно используются хвойные породы, легко поддающиеся обработке и дополнительно пропитанные антисептиками и антипиренами.

        Для каждого элемента системы – подкосов, стоек или стропил – рассчитывается сечение и длина.

        На параметры несущих брусьев влияют угол наклона кровли, геометрия ската, расстояние между коньком и мауэрлатом, расстояние между стропильными ногами и расчетная нагрузка на стропила, в том числе вес кровли, токарный станок массы, ветровые и снеговые нагрузки.

        Грамотный расчет без ошибок должен учитывать все эти показатели.

        Методы соединения, увеличивающие длину

        Стропила длиннее обычных шести метров изготавливаются на заказ в производственной манере.

        Однако в этом случае с длиной увеличивается и толщина бруса, что не всегда оправдано: ведь появление лишнего веса в конструкции крыши нежелательно, да и цена таких стропил будет в два раза выше. высоко.

        Поэтому чаще всего строители прибегают к стыковке стропил.

        Стыковка балок не обеспечивает достаточной жесткости на изгиб, поэтому стыковка двух элементов должна быть как можно ближе к опоре - в пределах 15 процентов длины всей основной прогоны.

        Удлинение стропильных ног из дерева осуществляется тремя основными способами.

        Концы стыковочных балок должны быть обрезаны строго под углом 90 градусов для предотвращения прогиба в месте стыка.

        С обеих сторон место стыка фиксируется скобами. Накладки, в свою очередь, фиксируются гвоздями.

        Также широко используется комбинация со стальным листом.

        При использовании металлических элементов не забывайте об антикоррозийном покрытии – чтобы древесина не гнила и не снижала надежность всей стропильной системы.

        Соединение под углом

        Концы соединяемых элементов обрезаются особым образом – под углом 45 градусов.

        Шатуны должны прилегать плотно, необходимо получить максимально ровные поверхности стыка шлифовкой.

        В центре стыка имеется сквозное отверстие под болт 12 или 14 мм для фиксации стыковки.

        Это самый простой способ, связь крепкая, надежная. Одни стропила накладываются друг на друга внахлест так, чтобы нахлест был не менее 90 226 100 см.

        Неважно, как при этом обрезаются края стропил.

        Соединение устанавливается двумя способами:
        • с гвоздями. Чтобы не порвать стропила, гвозди забивают поочередно – в шахматном порядке;
        • со штифтами. Штифты вставляются в заранее подготовленные отверстия, фиксируются шайбами ​​и гайками. Этот вариант считается более надежным.

        Составные и парные доски, усиление стропила

        Если чердак будет холодным, целесообразнее использовать дощатую стропильную систему.

        Их преимущества – легкость по сравнению с рулями и меньшая цена при не меньшей прочности.

        Для изготовления составного стропила две одинаковые доски кладут на ребро и между ними вставляется третья.

        Все деревянные элементы должны быть одинаковой ширины, длина третьей доски варьируется в зависимости от требуемого размера стропил.

        Образовавшийся зазор заполняют обрезками, и всю конструкцию закрепляют гвоздями, забивая их в шахматном порядке.

        Соединённые таким образом стропила нельзя использовать в качестве диагональных.

        Парные стропила более надежны: доски стыкуются сразу, встык и внахлест.

        Для увеличения ширины усиливают стропила, используют доборные доски, получая оптимальное соотношение длины к ширине в соответствии с расчетной нагрузкой.

        Свес крыши защищает стены от дождя и снега и отводит воду с крыши. Его стандартный размер составляет 40 см.

        Если стропильная нога не выступает за стену здания на необходимую длину, ее наращивают путем прибивания доски - т.н. "Кобылка".
        «Огонь» может быть светлее и уже дальнего света.

        Сборные соединители и стропила

        Дополнительно каждое соединение усиливается металлическими пластинами, опорами или уголками.

        Отверстия под крепеж выполняются по такому принципу: диаметр сверла должен быть на 1 мм меньше диаметра шурупа.

        Металлические знаки значительно облегчают конструкцию кровли, просто монтируются и надежно скрепляют элементы стропильной системы.

        W Недавно заводские сборные стропила готовы к сборке. Транспортировать такие предметы очень удобно.

        Уже на строительной площадке с помощью игольчатых пластин из нескольких деталей получаются стропильные ноги с требуемыми параметрами.

        Сборные изделия могут быть изготовлены не только из дерева, но и из металла.

        Все работы по устройству стропильной системы, формированию узлов и наращиванию стропил необходимо производить аккуратно, так как ремонт и замена стропил - сложный процесс, требующий значительного количества работ и материалов.

        При строгом соблюдении технологии, всех правил и рекомендаций крыша получится надежной и долговечной.

        За века использования дерева в жилищном строительстве накоплен большой опыт работы с пиломатериалами. Но сегодня материал сильно отличается от того, что было раньше. Изделия могут отличаться не только породой древесины, но и видом и способом обработки.

        Способы соединения балок по длине

        Стандартная длина балки 6 м.При возведении стен, превышающих этот показатель, требуется ее монтаж, который осуществляется методом перевязки, исключающим расположение стыков на одной линии. Для этого в рядах брусков стыки делаются поочередно: то недостающий отрезок будут укладывать с одной стороны дома, то с другой.

        Венцы строят методом «шпоночный паз», иначе его называют «полдерева». Это самый простой способ соединения бруса и делается он путем зенкования одного конца на толщину другого.Для этого соответствующие стороны этих элементов обрезаются на ½ толщины. Для большей уверенности стыки фиксируют дюбелями или другим крепежом.

        Более сложный реверсивный замок. Это соединение пиломатериалов методом «паз в паз». Для этого на концах соединяемых брусков вырежьте перпендикулярные плоскости. Каждый из скрепляемых элементов должен иметь свой паз и свой шип, но должен располагаться так, чтобы при соединении концов выступ одного заходил в зацепление с углублением другого, и наоборот.В этом способе удлинения очень важно выдерживать размеры пропилов, иначе прочность соединения будет сомнительной.

        Еще один способ соединения пиломатериалов – в «глухом поддоне». Чаще используется в угловых соединениях, но подходит и для наращивания в длину. Для крепления пиломатериала этим способом на одном конце бруса вырезают шип треугольной формы с горизонтально срезанным острием, а на другом — паз аналогичной формы. Стыковка производится путем размещения шипа сверху и забивания его в паз.

        Какой самый эффективный способ построить балку по длине?

        Самым надежным соединением считается четырехсторонний паз. Однако выполнение надрезов очень затруднительно и поэтому редко применяется на практике. Он требует максимальной точности в расчетах, замерах и распиловке. Поэтому такую ​​работу доверяют только профессионалам. Раньше мастера могли делать эти замысловатые вырезы одним топором. Сегодня программисты вооружены современными мощными инструментами, но выполнить этот сложный «блок» под силу не каждому: навыки такой работы все же нужны.

        В частном строительстве для создания стропильной системы обычно используется древесина. Железобетонные или металлические конструкции встречаются реже. Создание конструкции каркаса крыши предполагает выполнение ряда различных расчетов, позволяющих подобрать наилучшие параметры для каждого отдельного элемента стропильной системы. При эксплуатации кровли стропила принимают на себя основной процент внешней нагрузки, поэтому к их прочности предъявляются повышенные требования. Часто будет очень полезно знать, как строить стропила – это поможет решить многие сложные строительные задачи.

        Для расчета необходимой длины стропильной ноги необходимо определиться с уклоном крыши и рассчитать высоту крыши с учетом ширины дома. Висячие или наслонные стропила при малогабаритных постройках могут быть выполнены из цельной доски или дерева. Если имеющихся пиломатериалов не хватает длины, следует произвести сращивание, чтобы подогнать стропильную ногу под заданные размеры.

        Длина стропил зависит от величины пролета между верхом стены и коньком. Сечение стропил выбирают в соответствии с расчетной нагрузкой и расстоянием между лагами.При использовании в качестве кровли асбестоцементного шифера или керамической черепицы каркас крыши рекомендуется делать из пиломатериалов увеличенного сечения. Какую конструкцию кровли выбрать и чем сварить – стоит разбираться индивидуально.

        Не все строители знают, как правильно соединить стропила с конкретной конструкцией крыши, поэтому всем, кто собирается строить крышу, стоит узнать об этом подробнее. Стропила строятся путем соединения коротких элементов из бруса или доски.Стыковочный узел в большинстве методов расширения представляет собой довольно податливый шарнир. Однако стропила должны иметь необходимую жесткость по всей длине, поэтому стык должен находиться в месте, где практически отсутствует изгибающий момент. Таким образом, стык (пластиковый шарнир) должен быть выполнен на расстоянии от опоры, равном 15% длины пролета перекрытия.

        Следует отметить, что расстояние от заготовки стропильной опоры до мауэрлата отличается от расстояния между этой опорой и коньком.Поэтому необходимо применять схему равнопрочности - необходимо обеспечить одинаковую прочность по всей длине, а создание равнопрогиба не требуется.

        Важно! Особые требования по прочности предъявляются к стропилам наклонных (полускатных) вальмовых и полускатных крыш. Они длиннее стропил боковых скатов и служат опорой для сучьев – укороченных стропильных ног.

        Варианты соединения стропил

        Оплетка стропил при необходимости увеличения их длины осуществляется несколькими способами:

        • Метод "косой прирубки";
        • Стык досок;
        • Перекрытие.

        Применение стусла позволяет четко обрезать торцы досок под заданным углом, что обеспечивает необходимую герметичность стыков.

        Стыковое соединение

        Этот способ позволяет поднять стропильную ногу специальной подкладкой. Чтобы правильно соединить стропила между собой, нужно подрезать стыкующиеся концы брусьев или досок под углом 90 градусов. Это делается для того, чтобы предотвратить образование провиса в месте соединения концов стропил под нагрузкой.Обрезанные концы закрепляют металлическими креплениями или с помощью накладок из ломовой доски, которые монтируются с обеих сторон стыка. Накладки должны быть прибиты. Стыковое соединение больше подходит для соединения стропил из плит.

        Метод «распила под углом»

        Метод «подкоса» идеален для подъема стропильных ног из бруса большого сечения. Эта технология названа по принципу обрезки элементов.Соседние концы досок обрезаются под определенным углом. Элементы из дерева плотно соединены плоскостями. В месте соединения необходимо сделать вертикальное сквозное отверстие для болта или дюбеля. Диаметр этого отверстия должен точно соответствовать диаметру коннектора или быть меньше 1 мм. Таким образом, крепеж будет прочно сидеть в древесине без провисания, вызывающего нежелательную изгибающую нагрузку.

        Важно! При установке шурупов или дюбелей используйте широкие металлические шайбы, чтобы крепеж со временем не повредил древесину.

        коленный шарнир

        Соединение стропил по длине также можно производить внахлест – это создает жесткое соединение. Это расширение стропил относительно простое: две доски укладываются друг на друга и соединяются гвоздями. Этот вариант монтажа является самым простым способом соединения стропил. Не требует соблюдения точности подгонки элементов. Кроме гвоздей в качестве крепежа могут использоваться гайки и дюбели с шайбами.

        Парные и составные стропила из досок

        Дощатые конструкции - составные и спаренные - применяются также в качестве удлиненных стропильных ног.Парные доски состоят из двух или более досок, соединенных широкими сторонами. Их сшивают гвоздями, расположенными в шахматном порядке. Для увеличения длины стропильной ноги спаренные доски крепятся на торец и внахлест другой спаренной системой. При этом создается равнопрочная конструкция, способная выдерживать повышенные нагрузки. Двускатные стропила практически не уступают традиционным изделиям из цельного дерева, из них строят стропила, в том числе для различных типов крыш

        Важно! При наращивании стропильных ног склеенные доски необходимо смещать не менее чем на один метр.Соединять их нужно в шахматном порядке, чтобы каждый стык закрывался сплошной доской.

        Стропила сборные изготавливаются из трех досок. Основа – две доски одинаковой длины. Между ними укладывается третья доска, ширина которой должна соответствовать основной. Его длина обеспечивает нужный размер стропильной доски. Оставшийся свободный зазор между основными досками заполняется обрезной доской, ширина которой соответствует ширине вставной доски. Этот узор вышит гвоздями.Дополнительная длина между основными досками не должна быть меньше одного метра. Крепится он также гвоздями, расположенными в шахматном порядке. По надежности составные стропила значительно уступают парным конструкциям. Системы с составными стропилами успешно применяются для создания скатных крыш, однако их нельзя использовать в качестве стропил для вальмовых крыш.

        Для правильного монтажа продольных балок необходимо учитывать расположение стыков получаемой конструкции.Они должны располагаться вблизи опоры так, чтобы на них действовали минимальные изгибающие нагрузки. С экономической точки зрения стыковка стропил является достаточно выгодным шагом, так как позволяет использовать унифицированные материалы для получения конструкции необходимой длины.

        Соединители

        Для большей надежности стыковочные узлы соединяются различными крепежными элементами, такими как болты, металлические уголки, пластины, скобы и так далее. Размеры креплений определяются исходя из толщины стропил.Стальные детали с предварительно просверленными отверстиями крепятся шурупами или саморезами. На этих изделиях не стоит экономить – всегда лучше покупать качественную фурнитуру с гарантированной долговечностью. Также не стоит забывать, что гвозди имеют свою пластичность, они могут гнуться и растягиваться, а саморезы чаще всего просто ломаются под давлением. На сегодняшний день особой популярностью в стропильном деле пользуются волнистые гвозди.

        Удлинение стропил зависит от нагрузок и предполагаемой степени деформации отдельных элементов конструкции крыши.К этому вопросу следует подходить с большой ответственностью, а в случае затруднений лучше воспользоваться услугами профессионалов.

        Человечество, используя дерево, давно изобрело множество способов строительства из него. Поэтому современный строитель, выбирая, например, как связать брус по всей длине, ориентируется на размеры дома, качество и породу материала, его функциональное значение и т. д.

        От выбора того или иного способа во многом зависят теплопроводные свойства, комфорт и уют в доме.

        Преимущества бревенчатых домов и нормативно-правовая база их строительства

        Традиционно деревянные дома, или дома из дерева, всегда пользуются популярностью у частных застройщиков. Такие строения имеют прекрасный вид и очень легко придать каждому неповторимую индивидуальность.

        Также они являются самым экологичным типом жилья, а для загородного строительства – это, пожалуй, один из лучших вариантов, так как органично вписываются в окружающий ландшафт.Кроме того, деревянные дома позволяют создать полноценный архитектурный ансамбль, состоящий непосредственно из дома и других хозяйственных и хозяйственных построек.

        Внимание!
        Строительство домов из бруса не требует строгого соблюдения всех норм, а также ГОСТ 30974-2002 (принят 01.03.03).
        Однако здания, построенные по всем правилам, легче потратить в дальнейшем на получение различных разрешений.
        Соответствие стандартам важно и для сертификации изделий и конструкций из дерева.

        Как выбрать способ соединения древесины при строительстве зданий?

        Выбор способа соединения древесины необходим для двух операций:

        • для соединения или вырезания угла;
        • должны быть построены по длине (это в том случае, когда некоторые или все стороны дома имеют длину более 6 метров, брус стандартного размера).

        Перед тем, как приступить к строительству дома своими руками или даже нанять бригаду опытных строителей, необходимо ознакомиться, а в первом случае внимательно изучить способы соединения древесины на углах.

        Док с упором

        Остальная стыковка, т. е. стыковка с выступающими концами, обычно выполняется несколькими способами, включая:

        • в обло, в варианте углового соединения имеет следующие варианты:
        • в курдюке;
        • овальная расческа;
        • в полдерева;
        • в капоте;
        • в охряке.

        Стыковка без остатков (без торчащих концов)

        1. «в лапу»;
        2. стопорный паз обло;
        3. Тройники
        4. имеют несколько разновидностей:
          • прямой паз;
          • стопорный паз - "обло" или в "чашечку";
          • шип трапециевидный: прямоугольный или симметричный;
        5. Стыковые соединения выполнены:
          • корневой шип;
          • контактов.

        Связан с остальными

        Конструктивно дом, построенный таким образом, более устойчив, чем дом, построенный «без остатка».

        Метод Обло и его варианты

        1. Очень часто для стыковки выбирают способ «обло», иногда его еще называют «до чаши» - по внешнему сходству, т. к. в верхней части вырезается круглый вырез, напоминающий чашу или обло - как называли его в древности, т.е. «круглый».В эту «чашу» кладется поперек другой журнал, в котором «чаша» подготавливается для следующего.
        2. Половина дерева. Обло или чаша тоже имеет свои разновидности, простейшие из которых из деревянных соединений выполняются «в полдерева». Дополнительно для плотного соединения в чаше делается продольный паз - необходимо установить балку другого венца, после монтажа продольного.
          Другое название этого паза - закладка. Для большей устойчивости конструкции верхнее бревно делают шпоночным или круглым сечением или нагелем.
        3. Гребень. Если на дне чаши оставить овальный гребень, конструкция домика станет еще более устойчивой. При этом важно, чтобы форма конька повторяла форму паза верхней балки, но следует учесть, что паз в этом случае будет снизу.
        4. Курдюк. Один из самых технически сложных способов укладки бруса – «в курдюк», но при соблюдении соответствующей инструкции его даже можно освоить и выполнить самостоятельно.К гребенке в чаше также добавляется специальный выступ, строго поперек чаши и вдоль бревна, а внизу следующего бруса поперек паза делается углубление, специально для толстого хвоста.
        5. Оклоп и оржап. Есть и другие способы укоротить кривые деревянного дома, но все они так или иначе относятся к обли. Например, "в ошлоп" или иначе "сибирская чаша" - это то же самое обло, только наоборот. Верхнюю балку с чашей кладут на угол, защелкивая ее.
        6. Метод охряпа можно считать косвенным и он аналогичен методу охряп, за исключением того, что он имеет ямки глубиной около четверти диаметра. Этот метод используется для перехода между углом с остатком и без остатка.

        Безостаточные способы стыковки: «в лапу» и «ласточкин хвост»

        Безостаточное соединение часто делается «в лапу», представляя собой Охрид, только без хвостовика. Самый простой вариант — лапа с прорезью, то есть с шипами и гнездами на концах древесины, для большей устойчивости.

        У этого стыка есть большой недостаток - он очень сильно продуваем. Поэтому рекомендуется использовать соединение «ласточкин хвост», при котором шипы плотно прилегают друг к другу, как бы расклинивая всю конструкцию, что придает ей надежность и улучшает теплопроводные свойства.

        Разновидностью предыдущего метода является «ласточкин хвост», который представляет собой трапецеидальный разрез двух частей при условии, что они плотно прилегают друг к другу. Такой шов очень прочен и имеет достаточную жесткость шва, но не обладает хорошей теплопроводностью.

        Важно: Соединение балок во время строительства, особенно для соединений на дюбелях или соединений «хвост», «шип в пазу», с насечкой, требует наличия вертикальных зазоров, чтобы компенсировать усадку конструкции.

        Как выполнить продольное соединение

        В процессе строительства дома размером более 6 х 6 метров всегда требуется пристройка, чтобы получить длину, необходимую для этого здания.

        Наиболее распространенным способом является использование объединений (перечисленных в порядке возрастания выполнения):

        • в полдерева;
        • шип
        • на продольные штифты;
        • шип коренной продольный;
        • диагональный замок.

        Штыревые и штыревые соединения

        Соединение стыковых балок посередине дерева выполнить достаточно просто, но оно не обладает достаточной надежностью и не обеспечивает необходимой устойчивости, поэтому требует применения гвоздей, дюбелей, скоб для армирования. Сам стык представляет собой углубление в два раза меньше древесины на концах обоих.

        Опытные строители в крайнем случае используют этот способ для несущих наружных стен, которые даже при дополнительном армировании не обладают достаточной прочностью.

        Более прочным является шиповое соединение со штифтами, которое может быть выполнено в двух вариантах. Главной особенностью являются соединительные пазы на концах обеих деталей, а соединение производится встык. Для обеспечения жесткости соединения в паз вставляется деревянный дюбель.

        Этот тип соединения практически исключает перемещение соединяемых деталей в горизонтальном направлении. Аналогично выполняется соединение у корневого шипа, но с небольшим отличием: в этом случае на одном конце следует сделать шип, а на другом паз.

        Блочные соединения

        Если выбор остановили на косой прядь, есть смысл привлечь профессионалов, так как это очень сложный вариант. Цена, которую мастер возьмет за работу, будет оправдана повышенной прочностью и надежностью строительной конструкции. Основная трудность такого соединения заключается в точном соблюдении пропорций всех элементов косого замка, так как именно это влияет на качество и эффективность соединения.

        .

        Смотрите также


     

    Опрос
     

    Кто вам делал ремонт в квартире?

    Делал самостоятельно
    Нанимал знакомых, друзей
    Нашел по объявлению
    Обращался в строй фирму

     
    Все опросы
     
    remnox.ru © 2012- Строительство и ремонт При копировании материалов ссылка на сайт обязательна!