Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Толщина опалубки


толщина, какую доску лучше использовать, какие нужны.

Существуют несъёмные опалубки, которые наряду с основным материалом являются частью конструкции. Но в малоэтажном строительстве чаще применяют одноразовые конструкции, собираемые из древесного пиломатериала. Рассмотрим, какую доску использовать для опалубки фундамента лучше, и как правильно произвести сборку такой конструкции.

Опалубкой в строительстве называют вспомогательную коробчатую конструкцию, состоящую из формообразующих щитов, поддерживающих элементов и крепежа. С её помощью бетонному монолиту придаётся требуемая форма, фиксируется пространственное положение. Кроме стабильности геометрических размеров, качество опалубки влияет и на качество поверхности монолита, поэтому доска на опалубку фундамента должна выбираться тщательно.

С помощью опалубки на готовой плите формируются монолитные цокольные стенки

Когда строительством фундамента занимается подрядная организация, её рабочие обычно пользуются многоразовой разборной (инвентарной) опалубкой. Это не значит, что у заказчика появляется шанс сэкономить, так как за аренду опалубки, а так же её сборку и демонтаж, в смету фундамента включается соответствующий пункт.

  • Частные бригады и застройщики, производящие работы самостоятельно, собирают опалубку из обрезного пиломатериала. Толщина доски для опалубки фундамента должна быть такой, чтобы исключить чрезмерное прогибание под тяжестью бетона. Варьируется она в диапазоне 25-50 мм, конкретный размер зависит от габаритов заливаемой конструкции.
  • Незащищённые доски, использованные для устройства опалубки – материал расходный. Использовать их вторично для этой же цели невозможно, так как дерево напитывается цементным молоком и нередко коробится. Сорта древесины для этой цели выбираются самые недорогие: из хвойных – сосна, ель и пихта; из лиственных – осина, липа или ольха.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Если конструкция массивная, ей требуется обеспечить большую жёсткость и гладкость поверхности, для формирования опалубки может применяться и древесина более плотных пород: рябины, ясеня, клёна. Такую доску можно использовать и несколько раз, но для этого её следует застелить перед заливкой гидроизоляционным материалом.

Если для строительства выбирается хорошо высушенная древесина, то для опалубки лучше брать доску с минимальной влажностью 25%. Такое дерево не разбухает - а соответственно, имеет устойчивость к растрескиванию. Если же доски слишком сухие, они будут активно впитывать влагу (например, если пойдёт дождь), и опалубка покоробится.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90 м²

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114 м²

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115 м²

Решая, какую доску лучше использовать для опалубки фундамента, следует обратить внимание и на сортность. Для одноразового использования сойдёт и третий сорт пиломатериала, но собрать из него геометрически точную опалубку будет труднее из-за кривизны досок. С четвёртым сортом лучше не связываться вообще: у такой доски много механических дефектов, червоточин, гнили.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Сэкономив на качестве древесины, вы потом море времени потратите на подгонку деталей опалубки, получится много щелей. Сорт пиломатериала лучше выбирать не ниже второго.

Продают пиломатериал в кубометрах, поэтому застройщику требуется определить в кубах, сколько и какой доски нужно для опалубки фундамента. Так как из неё будут собираться щиты, необходимо посчитать, какой будет их длина. У ленточных фундаментов она соответствует суммарной длине всех стен, умноженной на 2 (так как щиты выставляются под каждую стенку параллельно), а у плитных – периметру плиты.

К примеру, общая длина щитов получилась 110 м, высота составляет 90 см. Толщину доски берём 50 мм и высчитываем кубатуру:

110*0,9*0,05=4,95 м³

Кроме доски нужны бруски для фиксации обшивки в щитах и установке подпорок. Обычно их количество составляет порядка 40% от количества досок – в нашем случае получается 1,98 м³.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На каждое количество следует добавлять 10% запаса на отходы при раскрое.

Чтобы посчитать, сколько штук доски в кубометре, следует вычислить кубатуру одной доски, а потом произвести деление. Тут всё зависит, из каких досок делают опалубку для фундамента. Допустим, берём размер 100*50*6000 мм - это 0,03 м³. Делим 4,95 м³ на 0,03, получаем 165 штук досок.

Собрать сначала щиты проще всего, особенно когда монтируется опалубка для незаглубляемой плиты, или же если работа ведётся в котловане, где есть ровная подготовленная уплотнённым песком площадка. Щит собирается путём укладки встык определённого количества досок, позволяющего набрать нужную высоту борта опалубки, и скрепления их поперечно отрезками такой же доски или брусками сечением 50*50 мм. По краям и в нескольких местах и в середине поперечины делают более длинными и заострёнными, чтобы устанавливая щиты, их можно было забивать в грунт, как колышки.

Бывают ситуации, когда сборка осуществляется по другому алгоритму. Если на участке хороший прочный грунт, при устройстве ленточных фундаментов в качестве опалубки в заглубляемой части используют стенки траншеи. В этом случае щиты выставляют только над землёй, на высоту цокольной стенки - если не хотят формировать её кладочным способом, из кирпича или блоков.

Расскажем в картинках, как делают такую опалубку мастера:

Фото для наглядности Комментарий

Установка брусков крепления

В данной ситуации щиты опалубки не собираются как полуфабрикат, а формируются на месте, вдоль бровки траншеи. Начинается работа с установки горизонтальных отрезков доски, посредством которых борта будущей опалубки будут надёжно крепиться к грунту.

О том, какие нужны доски, можно не задумываться – берите как на  опалубку – 100*50 мм. Нарезаете их длиной по 50 см, сверлите с одного конца отверстия, и забиваете

40-сантиметровые куски арматуры диаметром 12 мм. Свободные концы досок должны выступать над бровкой траншеи чётко по линии разметочного шнура.

Чтобы арматура не выскакивала из гнезда при случайном движении досок, её забивают не до конца, а оставляют 2-3 см над уровнем доски.

Монтаж направляющих опалубки

По торцам поперечин параллельно укладываются продольные доски, которые послужат основанием для сборки бортов опалубки. Расстояние между ними контролируется с помощью шаблона, после чего длинные и короткие доски скрепляются между собой саморезами.

Обеспечение статичности направляющих забивкой арматуры

Чтобы придать этому основанию статичность, в тех местах, где под ним есть выемки, устанавливаются подкладки различной толщины из кусочков досок, ОСБ, фанеры. После того, как оно выведено в единую горизонталь, по углам и в середине через 2-3 метра в дно траншеи забивается арматура с таким расчётом, чтобы верхний торец послужил подпоркой.

В заданном положении металлический стержень фиксируют двумя саморезами, вкрученными по обе стороны в торец короткого деревянного упора, и соединёнными между собой проволокой.

Каркас бортов опалубки

Когда направляющие выставлены по уровню и хорошо закреплены к грунту, можно приступать к формированию бортов опалубки. Их высота зависит от высоты цокольной части фундамента и делается на 50-70 мм выше, с нанесением уровня верха фундамента на борт. Вдоль направляющих на расстоянии 80-100 мм устанавливаются вертикальные стойки, к которым и будет крепиться обшивка борта.

Сплошная обшивка бортов доской

Ширина доски для формирования фундамента выбирается в пределах 100-150 мм, чтобы удобно было набрать нужную высоту щита. Более широкую доску не используют, потому что она: во-первых сильнее деформируется (больше щелей), а во-вторых, дороже стоит. Обрезной пиломатериал лучше подгоняется, поэтому предпочтение следует отдавать именно ему.

Гидроизоляция стенок опалубки рубероидом

Чтобы стенки цоколя получились более гладкими, а цементное молочко из бетона не утекало, борта опалубки с нахлёстом обшиваются рубероидом. Такой подход позволит так же уберечь доски от пропитывания цементом, что даст возможность использовать их вторично не только для хозяйственных целей, но и в строительстве.

Проекты от архитектурной студии FHDom:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90 м²

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144 м²

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150 м²

Крепление полос рубероида к доскам осуществляется строительным степлером.

Прижимная планка из OSB

Чтобы рубероид не задирался, а доски не подмокали, по низу обшитых бортов монтируется планка, вырезанная из тонкого листа OSB. К грунту она фиксируется так же с помощью обрезков арматуры. А чтобы бетон при заливке в опалубку мог плавно стекать по стенкам, прижимную планку – а вернее, её верхний стык с бортом опалубки, оббивают любым скользким материалом (например, полиэтиленом).

Упоры

Борта опалубки готовы, теперь требуется установить подкосы. В нашем случае они представляют собой треугольник, две стороны которого – это горизонтальный упор и вертикальная стойка. Остаётся добавить только третью, наклонную сторону, закрепив её дополнительным колышком.

Точность опалубки во многом зависит от качества применяемого пиломатериала, и обидно бывает, когда его после демонтажа приходится просто выбросить. И практикующие мастера, и теоретики утверждают, что распалубленную доску можно использовать в хозяйственных целях или вспомогательных работах. Однако древесину, напитавшуюся цементным молоком, практически невозможно пилить, да и зачистить путём шлифования не получится. Именно поэтому лицевую сторону щитов укрывают гидроизоляционным материалом: времени и сил это занимает немного, а экономия налицо – не говоря уже об идеально гладкой поверхности бетонного монолита.

Страница не найдена — stroitel list

Блоки и плиты

Для строительства жилых домов, сооружений гражданского и промышленного назначения характерно применение перекрывающих конструкций: деревянных,

Без рубрики

Цвета и украшения в интерьере могут быть не очень приятными. Они могут даже расстроить

Кровля

Карнизный свес, стены и даже фундамент могут подвергнуться разрушению от повышенной влажности, если не

Бетон

Бетон – один из самых долговечных стройматериалов, нередко используемый при устройстве пола в гараже,

Фасад

Обшить загородный дом сайдингом – это доступно, быстро и выгодно. Стоимость квадратного метра отделки

Металлочерепица

Металлочерепица — кровельный материал из металла с формой профиля листа, имитирующей классическую глиняную черепицу.

Страница не найдена — stroitel list

Штукатурка

Теплоизоляция дома со стороны фасада – отличный способ эффективно согревать свое жилье зимой и

Теплоизоляция

Вопрос, какой утеплитель не будут портить мыши и крысы, чаще всего задают владельцы частных домов

Цемент

Цемент – один из ключевых порошкообразных строительных материалов, присутствующий во многих сухих и бетонных

Арматура

Металлообрабатывающие заводы выпускают более 12 разновидностей арматурного проката. Наиболее востребованы в жилом строительстве изделия

Кровля

Своевременная очистка крыши от выпавшего снега является залогом безопасности находящихся внизу людей, припаркованного транспорта

Опалубка

В условиях растущих масштабов индивидуального строительства монолитных домов незаменимым приспособлением является винтовая арматура для надежного

Страница не найдена — stroitel list

Полезные статьи

В последнее время все большую популярность приобретает наружное освещение дома и сада. Неудивительно, ведь

Газосиликат

На смену традиционным стройматериалам приходят новые, обладающие лучшими характеристиками. К числу таковых относятся блоки

Полезные статьи

Вы ищете качественный матрас h4, который отлично поддержит тело человека с избыточным весом, а значит позаботится

Керамзит

Керамзит делают, обжигая глину или глинистый сланец. Благодаря пористой структуре его применяют как дренаж,

Инструменты

Бетоносмесители не относятся к постоянно используемому типу оборудования, но в частном строительстве они незаменимы:

Полезные статьи

Компания «РусВинил», специализирующаяся на выпуске высококачественного поливинилхлорида и каустической соды, открыла собственный интернет-магазин. Благодаря

Какие доски подойдут для опалубки?

Опалубка являет собой особую систему, используемую для обустройства фундамента и придания ему требуемой формы и габаритов. Она включает в себя палубу и ряд крепёжных компонентов, для изготовления которых зачастую используют древесину. О том, какая доска для опалубки требуется, и какие факторы следует учитывать при выборе мы сегодня и поговорим.

Материалы для опалубки

Деревянная опалубка может быть изготовлена из досок различной породы, но, как правило, для этих целей используют недорогую древесину, поскольку возможность повторного задействования материала достаточно ограничена, что делает нецелесообразным обустройство её из более дорогостоящего материала.

Доска под опалубку может быть, как обрезная, так и необрезная, важно лишь помнить при выборе и установке щитов, что та сторона, которая обращена к бетону, должна быть гладкой – это обеспечит ему не только должную надёжность, но и целостность.

Влажность материала и его размеры

Выбирая доски, в первую очередь обращают внимание на их размер и толщину. Длину подбирают исходя из протяжённости траншеи, следя за тем, чтобы в процессе монтажа щитов они немного выходили за предполагаемую границу формируемого фундамента.

Толщина же должна быть достаточной для эффективного противостояния той нагрузке, которая будет поступать от залитой бетонной смеси. Специалисты рекомендуют использовать материал толщиной 25-50 мм. Возможен вариант и с большей толщиной, а вот более тонкую доску применять не стоит, поскольку в таком случае будет велика вероятность её разрушения.

Что касается оптимальной ширины, то она равняется 15 см. Впрочем, и более широкие заготовки можно использовать практически без ограничений. Что же касается влажности, то предпочтительнее выбрать такую доску, показатель влажности у которой составляет от 25% и более. Подобный выбор обусловлен следующими факторами:

  • При такой влажности дерево не пропитается цементным молоком и будет пригодно к повторному использованию;
  • Бетон в полной мере сохранит свои прочностные показатели, поскольку первоочерёдно при впитывании деревом поглощаются именно скрепляющие компоненты.

Проведение расчётов

Перед началом работы следует подсчитать, в каком количестве потребуется доска для обустройства опалубки. Процедура проста – выясняют погонные метры щитов – длину опалубки, полученное значение перемножают на высоту – получается площадь. Далее умножают число на толщину материала, получая в итоге тот объём, который требуется.

Например, длина щитов составляет 180 м, высота достигает 0,45 м, толщина равняется 30 мм. Следует: 180х0,45х0,03 = 2,43 м3 материала.

Помимо досок в работе пригодится также брусок для их соединения и возведения укрепляющих подпорок. Практика показывает, что зачастую объём его составляет порядка 30-40% от объёма доски. Стоит помнить и о запасе в 5-10%.

О чём стоит помнить при установке опалубки

При сборке щитов следует помнить о том, что шаг скрепляющего бруса должен составлять порядка 0,5-1 м. Это значение зависит, как от толщины щитов, так и от планируемой на них нагрузки, то есть объёма того раствора, который будет залит.

Длина гвоздей должна быть достаточной, чтобы на загиб оставалось от 10 мм и более. Оптимальный вариант – забивать их не в опалубку, а из неё. Изнутри крепление досок осуществляют посредством распорок, снаружи же с помощью кольев, вбивая их вплотную к установленным щитам.

Определиться с тем, какая доска требуется для опалубки очень просто. Важно лишь грамотно провести предварительные расчёты и учесть те рекомендации, которые представлены выше.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Расскажем здесь о том, как определить нужный вам тип опалубки - формы для заливки жидкого бетона, что учесть при выборе материалов и как правильно соорудить эту конструкцию в траншее или котловане. Опалубка нужна для того, чтобы фундамент получился именно той формы, которую вы спроектировали. Отказаться от нее, если вы собираетесь заливать фундамент самостоятельно, не получится. Есть риск того, что грунт траншеи в процессе осядет снизу или осыплется сбоку. Тогда вместо фундамента вы получите бесформенную разлитую массу бетона, которая никак не сможет служить надежным основанием. Придется переделывать заново.

Чтобы таких дорогостоящих неприятностей не случилось, установите опалубку, прежде чем заливать бетон. Позаботьтесь об ее герметичности и прочности – конструкция должна выдержать серьезную нагрузку. По типу конструкции опалубка может быть съемной или несъемной. Съемную опалубку снимают после того, как бетонная смесь высохнет. Несъемная опалубка остается на своем месте после заливки. Она не только придаст форму бетону, но и станет еще одним слоем тепло- и гидроизоляции. Такая конструкция уберегает бетон не только от влаги и мороза, но и от биологических атак – насекомых, бактерий, грибков.

Еще опалубка может быть инвентарной, или многоразовой. Ее снимают после высыхания бетона и хранят до следующего раза. В частном строительстве этим стоит заниматься, если вам предстоит построить несколько сооружений на вашем участке в разное время. И для каждого из сооружений вы будете заливать бетонный фундамент. В противном случае достаточно соорудить одноразовую опалубку, и либо закопать ее вместе с основанием в почву, либо избавиться от нее совсем.

Нормативные документы, которые описывают требования к опалубке – ГОСТ Р 52085-2003 и 52086-2003. Конфигурация опалубки может выглядеть по-разному в зависимости от параметров будущей ленты фундамента.

Схема опалубки ленточных фундаментов

Вы можете собрать такую конструкцию самостоятельно, есть множество материалов, которые подходят для этой цели.

Деревянные доски, чтобы соорудить опалубку, лучше брать хвойные, толщиной 30-50 мм. Плюсы в стоимости, и в том, что доски помогут создать даже сложную форму фундамента с большим количеством углов и выступов. Минус в трудоемкости – чтобы форма получилась герметичной, вам придется либо подпиливать боковые контактные поверхности досок так, чтобы они плотно прилегали друг к другу и раствор при заливке не вытекал сквозь щели, либо соединять их с нахлестом 50% вдоль длины доски. Расход в этом случае будет в два раза выше.

Опалубка из досок

Фанера – слоистые листы из древесины, склеенные между собой. Внутри листа слои располагают так, чтобы волокна соседних листов были перпендикулярны друг другу. Для опалубки подойдут щиты толщиной 1 см и более. Фанеру легко пилить, это прочный материал, способный выдержать давление бетонной массы. Минусы - листы обычно делают размером 150 на 150 см, и влагостойкость у фанеры лишь чуть лучше, чем у древесины. Правда, есть вариант влагостойкой фанеры, но ее стоимость на 30-40% выше, чем обычной.

Фанера ФСФ влагостойкая

Древесно-стружечные плиты, или ДСП делают из древесной стружки, иногда – бумажных, льняных или конопляных отходов, и смолы, в состав которой входит формальдегид. Стружку перемешивают с предварительно подогретой смолой и прессуют в плиты. ДСП бывает одно-, трех- или многослойной. Если слоев несколько, то в производстве внутренних используют более крупную стружку, внешние слои делают из мелкой крошки.

Древесно-стружечная плита

Качество ДСП регулируют ГОСТ Р 52078-2003 и ГОСТ 10632-2007. Выбирая, обращайте внимание на сорт. 1 сорт – ровная, идеально гладкая поверхность без сколов, царапин и любого вида неровностей. Из ДСП 1 сорта делают мебель, или используют его, чтобы заламинировать или нанести на него шпон ценной породы дерева. Для строительных работ подходят и плиты 2 сорта. Здесь допускаются дефекты поверхности, но не более чем на 10% площади. Вы можете использовать и «несортное полотно» из ДСП, на котором видны механические повреждения, ямки и бугорки. Опалубка стерпит и это, но помните: когда вы снимете форму из ДСП третьего сорта, бетонную поверхность вам придется выравнивать. Иначе целостность бетона нарушится, он станет менее прочным и устойчивым к воздействию влаги и холода.

ДСП также различают по классу эмиссии формальдегида, материал имеет параметр Е1 или Е2. Е1 относительно безопасен для здоровья, Е2 нельзя использовать во внутренних помещениях, из него запрещено делать мебель, да и на строительной площадке лучше поберечь себя и не вдыхать ядовитые пары. ДСП может иметь малую, среднюю или высокую плотность. Для опалубки выбирайте плиты как минимум средней плотности, не ниже 550 кг\м3. Но имейте в виду, что плотность достигается за счет большей доли смолы в материале, а значит, чем плотнее ДСП, тем он токсичнее. С другой стороны, прочность и водонепроницаемость повышаются с увеличением плотности материала.

ОСБ – ориентированно-стружечные композитные листы из деревянной стружки и щепок, спрессованные с горячим составом из смол под высоким давлением. В состав смол входят минеральные добавки. С ними листы не гниют и не становятся домом для насекомых и других живых организмов. Плиты делят на категории, и для опалубки фундамента подходят категории 3 и 4. Такие плиты выдерживают постоянную повышенную влажность. Если вы возводите фундамент с шириной ленты до 30 см, достаточно взять плиты OSB-3. Для более массивной конструкции подойдет OSB-4. По сравнению с досками ОСБ-плиты легче, эластичнее и работать с ними гораздо удобнее. Если вы решите построить опалубку из этого материала, учтите, что листы крепятся на раму из деревянных брусков.

Ориентированно-стружечная плита

Плоский шифер – листы, которые делают из смеси асбестового волокна, портландцемента и воды. Такой шифер может быть прессованным и непрессованным. Прессованный шифер прочнее и срок его службы дольше в два раза. Он не горит, не проводит электричество, не разлагается в земле, ему не страшны перепады температуры. Как и остальные листовые материалы, шифер удобно монтировать на площадке. К минусам можно отнести его вес и ломкость. Поверхность вам придется покрыть антисептиком, чтобы на ней не вырос мох. А при работе с листами обязательно надевайте маску – асбестовая пыль вредна для здоровья. С помощью шифера вы сможете соорудить и съемную, и несъемную опалубку.

Плоский шифер

Металл – самый дорогой способ устроить опалубку. Сталь не потеряет форму под давлением бетона, и вся конструкция не развалится, потому что ее сваривают или скрепляют саморезами для металла. Но вес листов сильно затруднит монтаж. Для опалубки используют стальные листы толщиной не менее 1 мм, а для каркаса – уголки и полую профильную трубу с размером сечения не менее 2х2 см.

Лист стальной

К несъемной опалубке требования выше, чем к съемному варианту. В идеале она выдерживает давление бетона и сохраняет заданную форму основания. Материал не пропускает воду, а швы герметичны. Но у несъемной конструкции есть еще задача теплоизоляции фундамента. Кроме того, чем дольше срок ее службы, тем дольше прослужит и основание. То есть материал несъемной опалубки должен спасать от теплопотерь, отталкивать воду и быть прочным и долговечным.

Пенополистирол, или пенопласт производят не только в плитах, но и в блоках. Блоки могут цельными, а могут быть съемными. Монтировать опалубку из блоков быстро и просто, а прожить она способна очень долго, если вы правильно устроите и дренажную систему вокруг дома, и продумаете гидроизоляцию самого фундамента.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол дороже обычного пенопласта, и это один из самых эффективных теплоизоляционных материалов. Производители выпускают его в плитах стандартных размеров и предлагают крепеж, с помощью которого вы сможете собрать опалубку самостоятельно. Конструкция из экструдированного пенополистирола устанавливается на каркас из бруса или доски.

Экструдированный пенополистирол (XPS)

Пустотелые бетонные блоки хороши тем, что никаких прогибов и разрывов материалов в тот момент, когда вы будете заливать бетон, конечно, не произойдет. Такие блоки укреплены арматурой, между стенками блоков есть бетонные перемычки. Их соединяют между собой замками, иногда используют стяжку, чтобы бетон фундамента не просачивался в швы. Блоки могут предназначаться для углов, самих стен и даже быть округлой формы. Имейте в виду, что бетон опалубки впоследствии потребует дополнительной гидро- и теплоизоляции. К тому же вес одного блока с размерами 50х20х30 см – 25 кг.

Блоки бетонные пустотелые

ЦСП, или цементно-стружечные плиты для опалубки тоже подойдут. Цемент в их составе придаст конструкции прочность и не даст плите сжиматься, а деревянная стружка не позволит щиту изгибаться и растягиваться. Однако из-за дерева опалубка потребует усиленной гидроизоляции. Возможно, вам придется уплотнять бетон, чтобы заполнить пустоты. Пустоты образуются из-за большого количества распорок, которых требует этот материал. Выбирайте ЦСП, если строите на стабильном грунте.

Цементно-стружечная плита

Есть еще ДВП – древесно-волокнистые плиты, из которых тоже можно сделать форму для заливки. Но этот материал крайне плохо переносит влагу, и его вам обязательно придется усилить прочным каркасом из доски или бруса. Стандартные раскосы и поперечные шпильки не дадут ему нужной устойчивости.

Древесно-волокнистая плита

Если вы готовы рискнуть, то опалубку вы можете сделать и из подручных материалов. Плюс только один – все это бесплатно. Впрочем, бесплатно только до тех пор, пока бетон не разлился, или основание не начало гнить и разрушаться.

Опалубка из подручных материалов

Принципы устройства конструкции примерно одинаковы для всех видов материалов.

Устанавливайте опалубку вдоль контура всех внешних и несущих внутренних стен. Высота опалубки – на 20 см больше высоты самого фундамента. Длину щитов опалубки вы отрегулируете самостоятельно, учитывая форму фундамента и особенности материала. Помните, что с чересчур длинными щитами работать неудобно, а со слишком короткими – трудоемко. И потом, места соединений элементов – «слабые звенья», чем их меньше – тем прочнее вся конструкция. Обычно сооружают щиты длиной 1,5-3 м.

Кроме самих щитов вам понадобятся гвозди, саморезы, стержни из арматуры длиной на 15-20 см больше ширины ленты основания и бруски. Все это пригодится, чтобы соединять между собой доски или листы и укреплять опалубку изнутри и снаружи. Конструкция не должна развалиться под тяжестью бетона.

Шаг 1. Сделайте опалубочные щиты. Конструкции из досок скрепите брусками и гвоздями по всей высоте щита. Если вы выбрали листовые материалы – фанеру, ДСП или ОСБ – сделайте раму из брусков, на которую вы закрепите листы гвоздями или саморезами.

Важно: гвозди и саморезы вбивайте в поверхность листа или доски с внутренней стороны опалубки, и загибайте крепеж на брусках, чтобы опалубка была обращена к бетону ровной стороной.

Вертикальные бруски ставьте на расстоянии 20 см от углов конструкции. Между ними прибивайте дополнительные, на расстоянии 50-100 см друг от друга. Два-три бруска вдоль щита вы можете сделать длиннее остальных на 30 см и заострить, тогда удобнее будет вбивать их в почву.

Шаг 2. Установите первый щит в траншею, убедитесь с помощью уровня, что он встал строго вертикально, а его верхнее ребро - строго горизонтально. Ставьте последующие щиты таким же образом.

Шаг 3. Укрепите щиты опорными элементами. Наружные опорные бруски, которые устанавливают под углом – раскосы, или укосы. Они не дадут щитам развалиться в стороны во время заливки фундамента. Стержни арматуры или бруски, которые вы укрепите между щитами, в пространстве, куда будете заливать бетон, удержат щиты в вертикальном положении и не дадут им сместиться внутрь. Их называют распорками, или упорами, или шпильками. Располагайте их на расстоянии 50 см друг от друга по горизонтали и по вертикали, закрепляйте с помощью гаек и шайб.

Важно: конструкция отличается в зависимости от грунта, на котором вы строите.

Схема установки опалубки на грунте

В случае, если вы планируете возвести заглубленный фундамент, вам потребуются два или даже три ряда щитов, и заливать бетон придется слоями.

Шаг 4. Когда вы залили бетон, и он набрал 50% прочности, опалубку можно снимать. От заливки до этого момента пройдет 3-5 недель.

Чтобы возвести несъемную конструкцию, вам придется действовать также, за исключением последнего шага – опалубка останется на месте. И выбрать материалы вы сможете не только в досках и листах, чтобы потом собирать форму самостоятельно. Воспользуйтесь готовыми блоками, это сэкономит время монтажа.

Чтобы опалубка выполнила свою функцию, покупайте материалы с нужными параметрами и помните, что именно здесь нарушение технологии может затянуть стройку на месяцы и удвоить расходы на фундамент.

какая нужна толщина? Как использовать обрезную доску? Размеры пиломатериалов для опалубки фундамента. Как рассчитать?

Опалубка — это специальная конструкция, которая нужна для закладки фундамента. Без нее не обойтись при постройке как крупногабаритных, так и небольших сооружений. Для ее изготовления используются специальные крепежи и доски, которые делают из различных сортов древесины. К этому виду материала предъявляют особые требования.

Давайте разберемся, какими могут быть доски для опалубки, какая нужна толщина, длина и ширина? Используют обрезную доску для различных целей. В зависимости от этого, размеры пиломатериалов для опалубки фундамента могут быть различными. Как их правильно рассчитать?

Особенности

Доски для опалубки активно используются для оформления как ленточного, так и монолитного фундамента. Этот пиломатериал замечательно подходит для различных конструкций, независимо от их уровня сложности. Он сочетает в себе доступную стоимость и отменные эксплуатационные характеристики. Купить необходимое сырье можно практически в любом магазине строительных и отделочных материалов. Этот вид продукции представлен в богатом ассортименте.

Еще одна особенность заключается в небольшом весе щитов из дерева, по сравнению с изделиями из металла и других материалов. Это упрощает процесс монтажа и последующего демонтажа. Максимальный вес одного щита составляет около 60 килограммов. При незначительном весе они могут похвастать достаточной надежностью и прочностью. Также доски используются для опалубки перекрытий, фундамента колон, закладки колодца, оформления бордюра и цоколя. Специалисты из строительной сферы указывают на то, что качество опалубки напрямую зависит от того, какая доска была для него выбрана.

Богатый ассортимент товара предлагает покупателям свободу выбора, однако, нужно уметь грамотно подобрать пиломатериал.

Деревянные опалубки более распространены, чем варианты из специального пластика или металла. Такие конструкции используют как для частного строительства, так и в промышленной сфере. Доски для сборки опалубки должны соответствовать определенным стандартам. Речь идет об их толщине, прочности и других характеристиках. Если деревянные щиты были изготовлены по всем правилам, с использованием тщательно отобранной и обработанной древесины, то их можно использовать повторно. Чтобы бетонный фундамент был ровным и без изъянов, доски обрабатываются. Их шлифуют и обстругивают. Также необходимо правильно закрепить пиломатериал, чтобы конструкция была надежной и крепкой. Небольшой вес позволяет выполнять работу без дополнительного оборудования и большого количества людей.

Только опытный специалист знает все тонкости монтажа опалубки и сможет изготовить ее таким образом, чтобы она выдержала нагрузку бетона и сохранила целостность. Профессионалы рекомендуют использовать доски, приобретённые в проверенных строительных магазинах. Ответственные торговые точки тщательно относятся к выбору поставщиков, контролируя качество предлагаемого товара. Можно обратиться напрямую к производителю, особенно если необходимо приобрести крупную партию досок. Это существенно сэкономит средства. Также можно купить готовые опалубочные щиты. Они обойдутся дороже, чем доски, однако, не придется тратить время на сборку.

Перед покупкой нужно убедиться в том, что готовые щитки подходят по размеру фундаментного основания и соответствуют должному уровню качества.

Материалы

В сфере изготовления опалубочной доски производители используют различные сорта. Лучшие и редкие породы, как правило, не применяются. В ход берут недорогую древесину. Это связано с тем, что возможность повторного использования досок ограничена – нет смысла тратиться на дорогие сорта. Доска, используемая для опалубки, может быть обрезной или необрезной. Это параметр важно учитывать в процессе выбора и установки деревянных щитков. Та сторона пиломатериала, которая будет соприкасаться с бетоном, должна быть тщательно отшлифованной.

Лиственные деревья используются очень редко. Современные торговые марки делают выбор в пользу хвойных видов (ель, сосна или пихта). Порода имеет большое значение, особенно если опалубку собираются использовать не один раз. Независимо от того, из какой древесины были изготовлены доски, они должны иметь определенные характеристики. Заметка! Некоторые принимают решение изготавливать опалубку из заборной доски, чтобы сэкономить деньги на покупку пиломатериала. Специалисты не поддерживают такую идею и считают, что лучше купить специальную доску.

Размеры

Первое, на что нужно обратить внимание при выборе доски – габариты и толщина. Также нужно учесть длину, которая зависит от траншеи. Пиломатериал должен иметь такие размеры, чтобы при монтаже деревянных щитов они были немного шире границ будущего фундамента. Что касается толщины, то здесь нужно обратить внимание на нагрузку, которую жидкий бетон оказывает на стены опалубки. Профессионалы рекомендуют приобретать доски, толщина которых варьируется от 25 до 50 миллиметров.

В отдельных случаях можно выбрать пиломатериал с увеличенной толщиной, при этом доски тоньше 25 миллиметров лучше не использовать. В противном случае возможно разрушение конструкции. Средний показатель ширины насчитывает 15 сантиметров. Это самый распространенный вариант, который считается стандартным.

Более широкие образцы также можно встретить в магазине и использовать без ограничений.

Технические требования

К доскам для опалубки под фундамент предъявляют определенные технические требования. Натуральное сырье обязательно должно иметь ровные грани. Лишь так можно собрать качественный и прочный щит, который будет лишен щелей, зазоров, перекосов и других изъянов.

Для закладки массивных фундаментов рекомендуется использовать обрезную доску. Такой вид материала более надежный, по сравнению с другими разновидностями. Для закладки фундамента забора или других подобных сооружений можно ограничиться необрезной доской.

Влажность

Важным показателем является влажность. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение древесине с показателем влажности от 25% и выше. Данный показатель отвечает за следующие факторы.

  • Указанный уровень влажности не дает дереву пропитаться цементным молоком. Это позволит использовать материал повторно.
  • Древесина обладает способностью впитывать скрепляющие компоненты бетона, из-за чего его прочностные показатели значительно снижаются. Если выбирать древесину с необходимым показателем влажности, бетон не потеряет часть своих свойств.

Жесткость и прочность

Древесина должна справляться с давлением от бетона. Этот показатель будет только увеличиваться при использовании виброинструмента. За эти параметры отвечает прочность и жесткость. Чтобы рассчитать нагрузку, инженеры используют коэффициент 1,2. В этом случае нагрузка на конструкцию возрастает на 20%. Особое внимание стоит уделять обрезным доскам и их степени твердости.

Если древесина будет слишком мягкой, она может растрескаться во время заливки бетона. Прочность и жесткость отвечают за надежность и целостность конструкции.

Устойчивость к растрескиванию

Еще одна обязательная характеристика. Мягкие сорта древесины подвержены растрескиванию, особенно под воздействием нагрузки. Опытные строители обязательно учитывают этот показатель, из-за чего обходят стороной березу и другие лиственные деревья. Также необходимо учитывать такую характеристику – нейтральная или щелочная реакция. Бетон плохо реагирует на кислую среду. Она негативно влияет на его способность схватывания. Если сорт дерева характеризуется высоким значением кислотности, его нельзя использовать для опалубки. По этой причине специалисты не используют дуб.

Последнее требование к подходящей древесине – невысокая цена. Чтобы не потратить деньги зря, обращайтесь только в проверенные торговые точки. Если есть такая возможность, тщательно осмотрите материал на наличие дефектов. Доски, которые не относятся к премиум-классу, не будут выглядеть идеально. Несмотря на это, нельзя забывать о соответствии определенным требованиям.

Как рассчитать количество?

Грамотный расчет защитит от лишних трат. Чтобы не рисковать, можно воспользоваться услугами профессиональной строительной бригады. Они самостоятельно рассчитывают нужное количество материалов. Также можно произвести расчет своими силами. Для этого нужно знать приблизительную толщину досок, а также высоту и длину опалубки. Рассмотрим конкретный пример. Параметры – общая длина опалубки насчитывает 100 метров. Высота – 0,7 метра. В этом случае рекомендуется использовать доски с толщиной 0,04 метра. Используя данные параметры, можно произвести расчет по следующей схеме.

Уравнение выглядит следующим образом: 100*0,7*0,04=2,8 м3. В результате получается необходимый объем материала. Специалисты рекомендуют приобретать сырье с запасом. Если результат – 2,8 метра в кубе, следует купить от 3 до 3,5 метров в кубе материала.

Профессионалы рекомендуют покупать нужное количество пиломатериала за один раз и у одного поставщика, чтобы древесина была из одной партии.

Опалубка - виды, цены и способы применения опалубки при строительстве дома

Основой каждого здания является опалубка - конструкция, которая используется для возведения индивидуальных домов и других построек. Какую опалубку мы различаем? Приводим виды, способы использования и практические советы по материалам, из которых может быть изготовлена ​​опалубка – доски, плиты OSB, алюминий или сталь.

Опалубка уже используется на начальном этапе каждого строительства - для фундаментов .Прочная конструкция на основе опалубки является основой любого здания, независимо от того, какие проекты домов мы принимаем во внимание. Небольшой одноэтажный дом, а может впечатляющая вилла или загородный особняк, вдохновленный историческими зданиями? Для каждого из них требуется соответствующая опалубка, представляющая собой форму для бетонной смеси.

Опалубка - что это?

Что такое опалубка? На каком этапе строительства он создается и почему так важен? Опалубка – один из важнейших элементов любой строительной площадки.Возведение и возведение некоторых частей здания было бы невозможным без их участия. Опалубка применяется везде, где возводятся монолитные бетонные конструкции.

Опалубка также упоминается как опалубка и представляет собой тип специализированной формы, задачей которой является придание формы бетонной смеси. Опалубка (доска) - временная конструкция из деревянных щитов или фанерных (водонепроницаемых) плит, опалубка также может быть металлической.

Знаете ли вы, какая технология строительства лучше всего подойдет для вашего дома?

Опалубка - как сделать?

Еще один важный вопрос - как сделать опалубку? Обсудим это на примере опалубки фундамента . В этом случае необходимо сформировать фундаменты и стены. Сначала делается котлован, а затем в него вставляется опалубка скамеек. Высота и ширина стенок опалубки должны совпадать с размерами скамеек.

Опалубка должна быть должным образом стабилизирована досками или проволокой - она ​​должна выдерживать давление бетона .После завершения опалубки заливают бетоном .

При необходимости в опалубку заранее укладывается арматура. Когда произойдет схватывание бетона (обычно это занимает две-четыре недели), опалубку можно демонтировать.

Стеновая опалубка - в этом случае мы можем выбрать из двух групп опалубки . Те, что устанавливаются вручную, и те, что устанавливаются краном. Если на строительной площадке есть кран, выбор ручной опалубки остается совершенно неоправданным.

Следует помнить, что чем больше пролет стеновых панелей, тем легче нам будет выбрать лучшие и практичные решения с минимальным объемом работы. В данном случае также важно количество фурнитуры, т.е. стяжек, замков и перекладин.

Опалубка колонн - опалубка колонн может быть изготовлена ​​на основе стеновой опалубки или с использованием специализированной опалубки колонн .

С помощью опалубки для колонн мы можем выполнить монтаж намного быстрее, и у нас есть возможность значительно улучшить передачу больших нагрузок, возникающих в ходе работ и в результате давления бетонной смеси на опалубку. Опалубка перекрытий - это традиционный метод на основе деревянных балок или быстрой распалубки .

Опалубка - где используется опалубка?

Наиболее распространенные способы использования опалубки:

  • опалубка для лестниц,
  • опалубка для колонн,
  • опалубка потолка,
  • траншейная опалубка,
  • Опалубка для забора.

Сразу требуется опалубка, например, . железобетонные перекрытия, бетонные плинтусы заборов, перемычки, венцы, фундаменты. Следует подчеркнуть, что прочный фундамент остается важнейшим фактором, оказывающим непосредственное влияние на то, будет ли возводимое здание функционировать должным образом в будущем.

Для того, чтобы фундаменты были установлены правильно, остается необходимая опалубка , именно благодаря ему это возможно сделать, и благодаря его работе сохраняется стабилизация и равновесие.

Для одноквартирных домов обычно изготавливают одноразовую опалубку , но также можно использовать инвентаризированную опалубку из элементов, которые будут повторно использоваться для других целей.

Если мы решим использовать повторяемую опалубку , то в нашем распоряжении будет три типа опалубки, такие как плавающая опалубка (демонтируется после затвердевания бетона и при необходимости монтируется в другом месте), скользящая опалубка (которая просто перемещается после надлежащего схватывания бетона в точке) и скользящая опалубка , скользящая в плоскости (т.н.грань конструкции без полной деформации фигуры).

Проверить: Какие потолки мы различаем?

Опалубка – от чего зависит выбор материала?

Какой материал для опалубки выбрать - этим вопросом задается большинство людей, планирующих или строящих свои дома. Оказывается, сам выбор материала зависит от многих факторов.

Наиболее важные критерии, которые мы должны учитывать:

  • тип земли, на которой возведено здание,
  • 90 075 строительные материалы,
  • размер имущества,
  • особенности проекта недвижимости,
  • стоимость опалубки.

Сегодня у нас такой широкий выбор вариантов, что нам не нужно беспокоиться о том, чтобы найти то, что подходит именно нам. Так же стоит добавить, что у нас можно взять в аренду опалубку - как фундаментную, так и стеновую, колонную или потолочную .

Опалубка - из чего можно сделать?

Опалубка может быть изготовлена ​​из различных материалов. Самая распространенная опалубка – деревянная или ОСП, МФУ или металлическая.Ниже мы приводим характеристики отдельных материалов, используемых в производстве опалубки.

Бумажная опалубка

Опалубка картонная изготовлена ​​из материала с повышенной устойчивостью к негативным внешним факторам . Специально пропитан, водонепроницаем. Его использование предотвращает прилипание бетона к опалубке.

В продаже имеются, например, как спиральная опалубка , используемая для возведения столбов, столбов, колонн или ограждений. Не требует дополнительного выравнивания – после снятия опалубки конструкцию не нужно шлифовать.

Опалубка из досок

Опалубка из досок – самый популярный и дешевый метод, применяемый в строительстве. Какая толщина доски для опалубки перекрытий гарантирует наилучший результат – устойчивую конструкцию? Как правило, используются доски толщиной 2,5-3,2 см.

Какие опалубочные щиты лучше? Обычно используется древесина сосны , которая характеризуется оптимальными параметрами.

Как сделать опалубку из досок и сколько досок нужно для опалубки фундамента? Опалубка — простой, хотя и несколько трудоемкий способ монтажа. Недостатком является то, что на щитовую опалубку уходит много материала, что может ощущаться при возведении опалубки перекрытий и стен фундамента .

Например, если фундаменты 50 погонных метров, то для опалубки с обеих сторон потребуется 100 погонных метров досок.Сложнее будет определить износ фундаментов или лестниц. Иногда бывает так, что для поддержки опалубки подходят и необходимые деревянные пуансоны - они стоят от 4 до 9 злотых за штуку.

Узнайте больше: Что такое неразрезной фундамент и как он делается?

Опалубка из пенополистирола

Опалубка из пенополистирола является еще одним примером материала, используемого для изготовления конструкции. Он характеризуется отличными изоляционными параметрами и позволяет удалять так называемыетепловые мосты, т.е. места, через которые уходит тепло из здания. Опалубка из полистирола может принимать любую форму, она очень точная, ее сборка проста и быстра .

Опалубка из досок

В строительной сфере применяются как плиты OSB (толщина от 18 мм), так и плиты и MFP (18-21 мм). Последний отличается большей устойчивостью к изгибу, имеет более высокую плотность и гибкость по поперечной оси. В отличие от плит OSB для опалубки, также обладает лучшей огнестойкостью – он не распространяет горение.Устойчив к влаге, не так быстро набухает, а после высыхания возвращается к своим параметрам.

Кроме того, плата МФУ имеет гладкую и однородную поверхность. Опалубка из мебельного щита OSB может не выдержать больших нагрузок, поэтому стоит подумать, какой материал опалубки вы выберете.

Опалубка из досок для опалубки хороша тем, что монтируется намного быстрее досок, а кроме того, является водостойкой доской . Чаще всего этот метод применяют для опалубки бетонных перекрытий , т. к. тогда не требуется столько резки на формах для фундаментов, лестниц, венцов и т.п.

Кроме того, неразрезанные доски можно использовать для чего-то другого. Тем не менее, недостаток такого решения в том, что доски остаются менее прочными, а используемая в них фанера может быть слишком гибкой, тонкой и неустойчивой.

Системная опалубка - стеновая и потолочная

Системная опалубка (стеновая и потолочная) , безусловно, является одним из многих продуктов современности. Опалубка для перекрытий отличается инновационностью и габаритной безопасностью в использовании.О чем это?

Этот тип опалубки используется много раз в течение одной реализации. После застывания бетона опалубка демонтируется и ставится рядом с ней - она ​​используется при заносе следующих элементов той же конструкции. Кроме того, мы можем рассчитывать на оперативность сборки и конкурентоспособную цену . Их отдельные элементы дополнительно отвечают самым строгим национальным и другим стандартам, а также всем европейским требованиям, при этом демонстрируя высочайшее качество.

Системная опалубка может быть изготовлена ​​из дерева, досок и металла . Использование этого вида опалубки значительно ускоряет строительные работы. Их можно арендовать – многие организации предлагают услуги по аренде стеновой и потолочной опалубки.

Стоит помнить, что опалубка потолка сделана правильно. Идея состоит в том, чтобы сохранить устойчивость, иначе конструкция может рухнуть или перекоситься. То же самое и со стеновой опалубкой , предназначенной для всех строительных работ с использованием бетона.Этот способ относится к некрупногабаритным опалубкам, поэтому возможна их сборка на месте без применения тяжелой техники.

Читайте: Опалубочный блок - цена и способы применения опалубочных блоков

Изготовление опалубки - цена

Самостоятельное изготовление опалубки позволяет сэкономить деньги, но если мы не сможем сделать это должным образом, эффект может быть неудовлетворительным. Самодельная опалубка может привести к ее деформации или искривлению, и тогда она не будет выполнять свою функцию в полной мере.

Вы всегда должны отдавать приоритет вопросам безопасности и выбирать решения, гарантирующие долговечность строительных конструкций. Однако если мы в состоянии изготовить опалубку сами, то несомненным плюсом является возможность контролировать ее долговечность и качество.

Что, если мы решим, чтобы кто-то сделал опалубку? Цена услуги зависит, в том числе, от типа материала, из которого изготовлена ​​конструкция . Новые доски стоят до 700 злотых за м3, а бывшие в употреблении доски от 200 злотых.В свою очередь, за обшивку OSB или MFP мы заплатим от 20 до 80 злотых за лист размером 1250 х 2500 х 18 мм.

Опалубка – что еще стоит знать?

Опалубка - лучше купить, сделать самому или арендовать? Безусловно, аренда опалубки будет выгоднее по экономическим соображениям. Покупка опалубки – это крупная инвестиция, поэтому многие решают арендовать конструкцию . Покупка опалубки окупится строительным компаниям, часто выполняющим работы, требующие опалубки.

Когда снимать опалубку? Обычно снимается при соединении фундаментов - бетон схватится и мы будем уверены, что все это дело полностью устойчиво .

В какой-то момент и в ходе строительства готового проекта дома начинаем думать как сделать бортовую опалубку . Он заключается в сверлении стен, подготовке арматуры, заливке венца, а также закладке анкеров к фермам и креплений к стенам фронтонных стен.

Как снять опалубку с венка? Эта операция должна производиться так же, как и для остальных элементов, т. е. когда все дело затвердеет и соединится непрерывно, а также тщательно высохнет.

При обсуждении типов и использовании опалубки также стоит упомянуть потерянную опалубку . Чем оно характеризуется?

В отличие от традиционной опалубки несъемная опалубка после изготовления элемента не демонтируется. Панели остаются частью здания даже после завершения строительных работ. Их легко монтировать, а материал имеет долгий срок службы. Преимущества несъемной опалубки ценят все больше инвесторов.

.

Щитовая опалубка - преимущества и недостатки

Опалубочные щиты часто используют не только мелкие предприниматели или частные инвесторы, но и мощные девелоперские компании. Это основной материал, который необходим для изготовления фундаментов, потолков, лестниц, перемычек или ограждений и других строительных элементов. Из досок изготовим специальную форму, которая позволит бетонной смеси принять определенную форму. Опалубка является в некотором роде основой строительства и является одним из первых шагов при возведении дома.Не случайно эту деятельность называют опалубочной.

Каковы основные преимущества использования деревянных досок для изготовления опалубки?

Чаще всего мы используем пиломатериалы или линейки, т.е. дешевые строительные доски из сосны. Их толщина варьируется от 25 мм до 32 мм. Стоимость такого материала ниже, чем у большинства щитов или разводной опалубки, что особенно важно для крупных конструкций. Кроме того, после их разборки и очистки доски можно использовать для постройки других конструкций и даже продавать.

Плиты также просты в монтаже и не впитывают воду, поэтому даже при неблагоприятных погодных условиях они не набухнут и не повлияют на форму бетонной плиты, как это может быть в случае с плитами OSB. Дерево также не сцепляется с бетоном на постоянной основе, поэтому впоследствии конструкцию легко разобрать. Доски можно быстро подготовить к другому использованию.

Опалубочные плиты также очень широко доступны, поэтому у нас не возникнет проблем с их приобретением. У нас есть возможность купить их на лесопилке или в магазине товаров для дома и свободно выбирать их качество, длину, ширину и толщину.Таким образом, у нас есть возможность наилучшим образом согласовать их параметры с требованиями строительства и последующего применения.

Опалубочные щиты имеют дефекты?

В некоторых отношениях другие материалы превосходят по функциональности плиты. Во-первых, они трудоемки в установке — например, потому, что их часто нужно подрезать. Нередки случаи, когда некоторые материалы просто пропадают. Плиты , безусловно, лучше подходят для опалубки бетонных перекрытий. Если же мы хотим, чтобы наши бетонные поверхности оставались в первозданном, незавершенном состоянии, то лучше использовать системную опалубку – ведь от досок останутся неприглядные следы.

Опалубочные щиты также теряют свою функциональность, если мы часто кладем фундаменты - тогда стоит иметь готовую системную опалубку, которую мы можем использовать для каждой инвестиции, а также сдавать ее в аренду другим компаниям. Обычно доски не используются более двух раз. Если они плохого качества, их обычно можно только сжечь.

Из досок и системной опалубки мы возводим конструкции быстрее, чем из досок. Они также иногда требуют поддержки, для чего нам понадобятся деревянные штампы.Также для заливки бетона круглой или другой неправильной формы нам подойдут более гибкие материалы – доски жесткие.

.

Хорошо обшитый панелями - Дом на заказ

Опалубка железобетонных элементов конструкций стоит недешево, но довериться подрядчикам и... не переэкономить на ней стоит. Правильное выполнение венцов, перемычек или столбов во многом зависит от устойчивости опалубки.

Железобетонные элементы конструкции являются каркасом кирпичного здания. Они несут значительные нагрузки, подвергаются прогибам, изгибам, растяжениям и скручиваниям и не должны иметь дефектов.Дизайнеры прекрасно осознают их важность. Подрядчики часто относятся к ним слишком снисходительно – да, придерживаются схемы арматурной подготовки, но готовят бетонный канал небрежно и без особой заботы о конечном результате. Это ошибка, которая негативно сказывается на прочности готовых балок и доставляет неприятности при дальнейших строительных работах.

Чем опасна неосторожность?

Мы должны отдать должное подрядчикам. Кривые и вздутые опалубки не всегда являются результатом их злой воли.Бывает, что мы, инвесторы, не хотим платить ни за более толстые доски, ни за профессиональные ручки или стяжки. Будем осторожны, это ложная экономия. Исправление ошибок, допущенных на этапе опалубки, стоит гораздо больше, чем эти «роскоши». Почему?

  • если опалубка не держит форму и ее стенки выпирают под давлением бетона, объем элемента увеличится, а вместе с ним и расход бетона,
  • Деформированная опалубка
  • не позволит перемычке, венцу или столбу удерживать ровную поверхность после связывания.Они будут создавать «накат» на гладкой поверхности стены, затрудняя ее утепление снаружи и штукатурку изнутри. Откалывать лишний бетон трудоемко (а если это делает другая бригада - еще и дорого) и эффект далеко не ожидаемый,
  • в оконных и дверных проемах чрезмерный прогиб опалубки вниз приводит к занижению уровня перемычки и ее арочной формы, и как следствие проблемы с установкой столярных изделий или даже необходимость заказа нижних окон,
  • если доски неровные, с сучками, переработанные или из промоушена - их будет сложно плотно подогнать.Слишком много бетона будет просачиваться через щели без надобности, за что не только приходится платить, но и застывает в виде толстых потеков на стенах,
  • опалубка из слишком вялых или неправильно закрепленных досок, слишком редко может просто развалиться. Бетон тогда будет потерян, а кроме того, придется расчищать землю,
  • несоблюдение заложенной в проекте толщины защитного слоя - путем выпирания опалубки вместо 3 см, например, будет сделано 7 см - может привести к растрескиванию и сколам бетона, особенно если эта основная ошибка сочетается с дальнейшими, еще худшими качество смеси или неправильное ее уплотнение.

Проблема тем серьезнее, чем больше железобетонных конструкций в здании - ведь накапливаются ошибки и затраты - и чем больше мы заботимся о визуальном эффекте. Контроль качества опалубки особенно важен, когда мы планируем оставить железобетонную колонну, связующее вещество или фрагмент стены открытыми, с видимым сырым бетоном. Это достаточно модное направление в современной архитектуре. Поверхность готового элемента не обязательно должна быть гладкой, иногда указывают видимые шероховатости досок и линии их стыковки.Но это нарочитый эффект, а случайная выпуклость или нависание вызывают только отвращение.

Как сделать правильно?

Элементы опалубки должны быть жесткими. Перед применением их следует смазать разделительной смазкой, которая предотвратит прилипание дерева к бетону и облегчит разборку. Опалубка должна быть прочно закреплена, усилена и как можно плотнее. В случае длинных элементов, таких как венки или перемычки над большими проемами, или высоких элементов - столбы между окнами, шпингалеты и т.п.- очень важно правильно снимать стенки, чтобы не допустить их раздвигания.


Для того, чтобы стойки хорошо держали опалубку, их следует связать вверху и внизу стяжками, которые необходимо пропустить через стены (фото Адама Пенгера)


Зажимы позволяют легко снять опалубку краев – они удерживают проволоку, другой конец которой закреплен в обшивке потолка, что избавляет от необходимости сверлить стены (фото: KMR, Адам Пенгер)

Перемычки, кроме стабильной защиты боков, требуют прочной опоры снизу.Для широких проемов, например, для гаражных ворот или длинного остекления, опалубка и опорная конструкция — это действительно передовые столярные работы.


Перемычки должны быть вытянуты в стороны и прочно закреплены снизу (фото KMR)

Высокие элементы, такие как колонны или целые секции стен, вызывают наибольшие затруднения. Из-за значительной высоты и большой вялости они сильно подвержены деформации. Нет необходимости в связях и прочной несущей конструкции.


Колонны можно «зацепить» деревянными рейками, а при больших пролетах – более прочными элементами, например, балками (фото: KMR, Adam Penger)


Вертикальные элементы могут поддерживаться досками, подпираемыми снизу (фото KMR)


Крайние стойки, расположенные у проемов, легче стабилизировать с помощью распорок (фото KMR)


Внутри конструкции более толстые анкеры иногда проводят через гильзы, чтобы их можно было вытолкнуть после бетонирования.Поэтому в готовых элементах позже есть отверстия (фото КМР)

Шаг опор или связей зависит от размеров строительной балки, для низких элементов достаточно ребер жесткости, расположенных реже, для высоких требуется более плотное расположение ребер жесткости - через каждые 100 см, а то и через каждые 50 см. Также стоит инвестировать в более качественные доски. Для длинных или высоких элементов лучше всего использовать не стандартные линейки, а доски толщиной 32 мм. Они более жесткие и их края легко стыкуются довольно плотно (под воздействием воды из бетонной смеси древесина немного набухнет и доски будут хорошо стыковаться).

Публикация предназначена только для иллюстрации.

Анкры — резьбовые стержни, стяжки — удерживаются с обеих сторон опалубки гайками (фото: sprzedajemy.pl)

Благодаря щиколоткам опалубку легко демонтировать, хотя доски вряд ли пригодятся (фотоКМР)

После соскальзывания крестовин и снятия досок крепежная проволока просто обрезается заподлицо с лицевой стороной элемента (фото КМР)

Бетонирование фрагментов стены целиком подвергает опалубку очень высоким растягивающим нагрузкам (фотоКМР)

Практичный способ запорить доски снизу - нет опасения, что они сдвинутся, когда в них кто-то ткнется (фото КМР)

Даже простые небольшие перемычки требуют нескольких шагов для обеспечения стабилизации (фотоКМР)

Дата публикации: 5 сентября 2018 г.

.90 000 Опалубка для перекрытий, досок и системная опалубка — сравнение решений 90 001

Опалубка, также известная как опалубка, является одним из первых этапов строительства здания. От ее правильного выполнения зависит безопасность строителей и жителей, а также долговечность конструкции. Опалубку изготавливают из временных конструкций из дерева, панелей или металлических элементов, в которые заливается бетонная смесь. Таким образом, бетонные блоки приобретают правильную форму. Опалубка используется для создания фундаментов, для кирпичной кладки стен с проемами для окон и дверей, для заливки бетоном перекрытий и для возведения лестниц, постаментов или перемычек.Опалубку снимают после застывания бетона, на что обычно уходит около 4 недель.

Доски

Самым дешевым и популярным материалом для возведения опалубки являются доски – пиломатериалы или т.н. дюймовые листы, т. е. недорогие сосновые доски, обычно толщиной около 25-32 мм. Помимо невысокой стоимости, преимуществом плит является то, что они не впитывают воду и не набухают, а значит, не деформируют стяжку, что может произойти при использовании плит OSB. Доски не соединяются с бетоном, поэтому демонтаж опалубки практически не представляет сложности.Они также пригодны для повторного использования (например, для жесткой обшивки кровли), но их пористая поверхность должна быть хорошо очищена от остатков бетонной смеси. Щиты для опалубки легко доступны — их можно купить любого качества, длины и толщины, в магазине товаров для дома или на лесопилке. Следовательно, их можно оптимально адаптировать к требованиям данных инвестиций. Существенным недостатком опалубки из досок является трудоемкость ее выполнения и достаточно большой расход материала. Плиты больше подойдут для быстрого возведения опалубки.

Тарелки

Для этого вида опалубки используются плиты OSB-3 и OSB-5 толщиной не менее 18 мм, плиты МФП толщиной от 18 мм до 21 мм или специальная, ламинированная опалубочная фанера. Среди вышеперечисленных плит специалисты рекомендуют плиту МФП, которая характеризуется высокой жесткостью (не прогибается под тяжестью бетона), стойкостью к водопоглощению (легко отделяется от застывшего бетона) и высокой прочностью. Опалубка из досок особенно рекомендуется, когда важна гладкость и выравнивание конструкции.Поэтому они используются в основном для опалубки перекрытий, колонн или балок. Конечно, щитовую опалубку можно с успехом использовать и на этапе возведения фундаментов и для нестандартных форм (например, овала). Стоит подчеркнуть, что такой вид опалубки можно соорудить гораздо быстрее, чем щиты из досок. Экономит время и то, что после демонтажа щитовой опалубки бетон не требует шлифовки или затирки, так как он ровный и эстетичный. Следует добавить, что и доски, и фанера после демонтажа опалубки могут быть использованы повторно (напр.для устройства пола на чердаке, фрагменты железобетонных стен, венки или переплеты).

Системная опалубка

Системная опалубка — еще один вид конструкций, в том числе стеновая и потолочная опалубка. Первые из них представляют собой стальные или алюминиевые рамы, обтянутые с одной стороны фанерой. Между собой они соединяются хомутами, а в углах используются металлические профили. С помощью такой опалубки в первую очередь возводят бетонные стены, дымоходы и силосы. С другой стороны, опалубка системного перекрытия состоит из фанерных панелей, опирающихся на деревянные балки, поддерживаемые штампами.Они используются для поддержки потолочной конструкции. Система идеально подходит как для небольших объектов, так и для крупных строительных площадок со сложными обширными бетонными конструкциями.
В основном существует три типа инвентаризируемой системной опалубки, т. е. той, элементы которой будут использоваться повторно: - регулируемая - разбираемая после застывания бетона и монтируемая в другом месте, - скользящая - перемещаемая на новое место без разборки, - скользящая - так называемое Грани конструкции были перемещены без каких-либо изменений.Следует подчеркнуть, что основным преимуществом системной опалубки является значительное ускорение выполняемых работ и безупречный внешний вид бетона после демонтажа.

Аренда опалубки

Особенно рекомендуется аренда системной опалубки. Стоимость аренды не должна превышать цены на доски, гвозди и рабочую силу для возведения опалубки, а компании часто также предлагают свой транспорт или даже сборку. В случае крупных вложений стоит задуматься, не лучше ли будет арендовать уже готовую опалубку, чем тратить драгоценное время, необходимое на их изготовление своими руками.Следует подчеркнуть, что на рынке существует множество компаний, которые арендуют современную, легкую и удобную в эксплуатации системную опалубку. При выборе опалубки следует тщательно обдумать свои ожидания и определить, какие конкретные формы будут создаваться. Слишком упрощенные технические решения могут серьезно затормозить завершение инвестиции, а слишком продвинутые могут вызвать ненужные проблемы в самом начале строительства. При выборе опалубки не следует руководствоваться излишней экономией (например, при выборе типа досок).Ошибки, допущенные на этапе опалубки, могут стать причиной, среди прочего, больший расход бетона, его растрескивание, неровности на поверхности вновь сформированной формы и даже разрушение всей опалубки.

.

Традиционная и несъемная опалубка – какой метод выбрать?

Раздумываете, что выбрать: дощатую опалубку или опалубку из щебне-цементных плит? Проверьте сравнение обоих решений. Мы объясняем, что представляют собой оба типа опалубки. Сравним их стоимость, способ сборки, долговечность, экологичность и другие важные характеристики. Какой материал лучше: традиционная или несъемная опалубка? Проверять!

Опалубка – применение и типы материалов, используемых для опалубки

Опалубка, или опалубка, — это вид опалубки, используемый в строительстве для придания формы бетонным смесям.В большинстве случаев это временная конструкция, выполненная из дерева (чаще всего досок), бетонных плит, водостойкой фанеры или металла. Опалубка используется для крепления котлованов, поддержки арматурной конструкции, при кладке стен и заливке перекрытий. В зависимости от предполагаемого использования существует несколько типов опалубки, например, опалубка для траншей, опалубка для перекрытий и опалубка для стен.

Традиционная и несъемная опалубка

Вне зависимости от того, для какого из вышеперечисленных элементов строительной конструкции мы намерены изготовить опалубку, мы можем выбрать один из двух способов – традиционную систему опалубки или использовать несъемную опалубку.

  • Традиционная опалубка обычно изготавливается из сосновых досок толщиной 2,5-3 см и представляет собой временную конструкцию, которая демонтируется после формирования строительного элемента.
  • Потерянная опалубка изготовлена ​​из пропитанной щепоцементной плиты. Он прочно прикреплен к конструкции зданий - не требует разборки. Более того, элемент является важным компонентом здания, становясь его целевой теплоизоляцией.Вот пример продукта.

Монтаж традиционной и съемной опалубки

Помимо различий в демонтаже, обе системы опалубки также отличаются методом сборки. Традиционная опалубка требует большего мастерства. Однако самая большая разница заключается во времени, которое требуется для изготовления обеих опалубок. Для сравнения, изготовление опалубки традиционным способом для дома окружностью 160 м обычно занимает 2-3 дня. С другой стороны, опалубка того же размера здания с потерянной опалубкой занимает всего около 3 часов - сборка производится путем сверления стен и закрепления опалубки шурупами или анкерами.

Еще одним важным моментом является необходимость дополнительных инструментов при сборке и разборке. Традиционная опалубка требует использования большого количества гвоздей и дополнительных инструментов, с помощью которых ее разбирают. В свою очередь, для несъемной опалубки требуются только шурупы. Однако спрос на этот товар невелик – хватает по две штуки на погонных метров. Количество механических приспособлений сведено к минимуму – на практике нужны только дрель и бетононасос.

Преимущество несъемной опалубки также в том, что не требуются строительные леса. Возможность сборки опалубки без необходимости разворачивания лесов выливается в безопасность труда и время его выполнения - это значительно ускоряет процесс опалубки.

Несъемная опалубка – преимущества цементно-стружечных плит

Использование цементно-стружечной опалубки имеет больше преимуществ, чем использование традиционной деревянной опалубки.Этот материал, в отличие от досок, не подвержен пагубному воздействию погодных условий. Не портится под воздействием влаги и на нем не появляются плесень и грибки. Помимо погодных условий опасность для опалубочных щитов представляют также жуки-короеды. Цементно-стружечные плиты лишены этого риска.

Затраты на опалубку в системе несъемной опалубки – оно того стоит?

Опалубка в традиционной системе с использованием щитов является наиболее популярным из способов опалубки.В пользу выбора этой системы говорит цена материала – доски для опалубки на данный момент являются самым дешевым материалом, который можно использовать в конструкции такого типа. Однако экономия налицо, ведь делать опалубку из досок очень трудоемко.

Люди, решившие купить доску, не учитывают затраты, связанные с монтажом и демонтажем, - они игнорируют затраты человеко-часов и затраты, связанные с использованием дополнительных инструментов, например, для подковывания стяжки после снятия плит.С другой стороны, преимуществом несъемной опалубки является малая материалоемкость на стадии отделочных работ . После учета упущенных факторов и добавления дополнительных затрат использование современной несъемной опалубочной системы оказывается более дешевым. Минимизируя послестроительные отходы, опалубка также приобретает экологический характер.

Несъемная опалубка означает высокую точность и отсутствие мостов

Используя несъемную опалубку, мы получаем в общей сложности безмостовых строительных конструкций. Все элементы системы обеспечивают очень высокую теплоизоляцию , благодаря чему мы экономим на последующих эксплуатационных расходах здания. Потерянная опалубка обеспечивает высокую точность конструкции здания – она очень хорошо «держит» вертикали, уровни и прямые углы.

Выбор опалубки – резюме

Оказывается, традиционные решения не всегда лучше. Популярность использования дощатой опалубки не обязательно говорит в их пользу. По сравнению с опалубка из пропитанной щепоцементной плиты намного лучше.Их использование является экономическим и экологическим решением. Они обеспечивают простоту сборки, высокую точность и дополнительную изоляцию.

.90 000 HÜNNEBECK FORMING на объектах инфраструктуры - BUILDER POLSKA

Строительство объездной дороги Санок и перекрестка «Любельска», реализованные в системе «проектируй и строй», являются важными инвестициями в регион южной Польши и инфраструктурную сеть объездной дороги Варшавы.

Оба проекта являются прекрасными примерами универсальности опалубки и системы стоек Hünnebeck. Большинство видимых элементов конструкции обоих проектов выполнены в стандарте архитектурного бетона.

Архитектурный бетон - развязка "Любельская"
Фундаменты всех устоев выполнены из легкой и удобной опалубки RASTO. Система MANTO использовалась для опалубки стен и пилястр устоев и опор (фото 1.). Благодаря стальному профилю толщиной 14 см элементы MANTO отличаются высокой жесткостью и малой деформацией, а центрирующий замок гарантирует ровные и прочные соединения щитов опалубки, позволяя перемещать до 40 м2 опалубки с помощью крана. Благодаря высокой прочности и хорошему качеству обшивки были получены качественные поверхности бетонных элементов - эффекты можно увидеть, например, в комбинированной конструкции ВД-12, 13, 14 инвестиционной компании "Любельская развязка (фото2.). Кроме того, на строительной площадке были использованы новые подмости PLATINUM 100, что повысило безопасность работ по опалубке стен.

Рис. 1. Строительство примыкания объекта ПС-6 на развязке «Любельская». Платы Manto и платформа доступа
Platinum 100

Рис. 2. Архитектурный бетон на готовой конструкции WD-12,13,14 на развязке "Любельская"

Несущие конструкции монолитные и сборные
Несущая конструкция некоторых мостовых сооружений запроектирована сборными тавровыми балками.В конструкциях этого типа на первом этапе используются монолитные балки, т.н. поперечины, на которые опираются сборные элементы типа Т. Опалубка этих элементов состоит из опор, собранных на основе башен ID15new, а их боковые поверхности обшиты по легкой системе РАСТО. На втором этапе работ, при котором ранее устроенные сборные элементы объединяются с поперечиной, конструкция дополнительно подпирается усиленными конструкционными стойками (ГДС), способными передавать на стойку до 210 кН, несмотря на то, что что они занимают мало места.Благодаря этим элементам вся конструкция правильно поддерживается, а возникающие высокие нагрузки безопасно передаются на фундамент. Системы Hünnebeck также являются практичным решением для строительства классических монолитных балочно-пластинчатых мостовых конструкций, таких как два моста вдоль кольцевой дороги Санок: MD-2 и MD-6. При работах по мосту МД-2 среди прочих стальные колонны ø1200, соединенные системой MANTO, образуя четыре овальные колонны, которые действуют как промежуточные опоры.Башни ID15new использовались для поддержки двухпролетной несущей конструкции с пролетом около 32,0 м каждая, что благодаря небольшому количеству основных элементов позволило быстро и экономично возвести леса. В случае конструкции МД-6 высота несущих лесов составляла более 10 м. Опалубка конструкции состояла из рам, собранных из стальных балок системы СГ, соединенных с балками h30 в виде панелей. Эти агрегаты были собраны на уровне земли, а затем поставлены краном на подготовленную опору из новых башен ИД-15.Кромочная защита всех несущих конструкций спроектирована в системе PROTECTO.

Система ИНФРА-КИТ при строительстве обхода Санока
В связи с предгорным характером рельефа многие объекты обхода Санока пересекают ручьи и реки. В случае моста MD-2 команда инженеров из Hünnebeck Polska спроектировала проезды ворот с пролетом 9 и 12 м через реку Саночек (фото 3). Переход осуществлен с помощью универсальной модульной системы ИНФРА-КИТ, состоящей из высоконесущих стоек и стальных ферм.Несмотря на то, что система предназначена для перевозки тяжелых грузов на большие пролеты, ее часто используют для небольших конструкций из-за небольшого количества базовых элементов. Благодаря тому, что опоры и балки можно безопасно собрать в готовые блоки на уровне земли, а затем установить с помощью крана на их окончательном месте, система чрезвычайно экономична. ИНФРА-КОМПЛЕКТ также использовался для строительства шлагбаума на виадуке WD-1 через железнодорожную ветку.Для его строительства использовались 15-метровые стальные балки HEB-500 (фото 4.).

Рис. 3. Сооружение МД-2 со въездом 9 + 12 м. КАД Санок

Фотографии из архива Хюннебека

Фото. 4. Виадук над железнодорожной веткой. Санокская кольцевая дорога

Генеральный подрядчик
Генеральный подрядчик строительства объездной дороги Санок, для которой Hünnebeck Polska Sp. о.о. спроектировал и поставил системную опалубку и опоры, а также системы безопасности, является консорциумом Max Bögl Polska Sp.о.о. и Max Bögl Stiftung & Co. КГ. Генеральным подрядчиком развязки "Любельска" является PORR SA. Для его нужд инженеры Hünnebeck Polska спроектировали и поставили системную опалубку и защиту кромок. Опорные башни, использованные на строительной площадке, принадлежали заказчику.

.

Новинки Finnfoam - несъемная опалубка для пассивных зданий - Группа PSB

Современные решения по теплоизоляции зданий

Finnfoam как лидер по внедрению он ввел в свое предложение современные теплоизоляционные решения для зданий специализированные системы для возведения несъемной опалубки.

Теплоизоляция фундаментной плиты - система LB 300/P - LS300/P

Данное решение позволяет теплоизоляция, которая находится под фундаментной плитой.Чтобы построить желательно эффективное окончание/обрамление изоляции фундаментной плиты используйте решение LS300/100P и LB300/100P. Через фундамент мы теряем до 15% тепла. Для улучшения теплоизоляционных свойств здания фундаменты должны быть тепло- и гидроизолированы. Достаточно утепленные фундаменты и цоколь не только обеспечивают хорошую теплоизоляцию от холода, но и улучшают состояние конструкции — предотвращают скопление влаги и повреждения морозом. Особенно высокие требования предъявляются к изоляции, контактирующей с землей, и к изоляции фундаментов. Последний является очень важным элементом здания - подвергается воздействию влаги, мороза и нагрузок не менее 50 лет. При строительстве здания помните, что теплоизоляция фундаментов должна быть долговечной и надежной. Рядом с землей всегда высокая влажность (RH = 100%), поэтому слой теплоизоляции должен быть выполнен из очень влагостойких материалов. Изоляция может быть повреждена грунтовыми нагрузками, засорением дренажа, поднятием уровня грунтовых вод, корнями деревьев и т. д. В таких случаях лучшей альтернативой является использование очень прочных и водоотталкивающих продуктов Finnfoam.

Структура изоляционных плит Finnfoam с закрытыми порами однородна по всему объему и обеспечивает низкое водопоглощение, высокую устойчивость к нагрузкам (прочность на сжатие), хорошую теплоизоляцию, долгий срок службы и надежность. Благодаря однородной структуре пор плиты Finnfoam нечувствительны к воде, корням растений, почве и другим факторам. При использовании Finnfoam нет необходимости в каких-либо дополнительных мембранах или сложных дренажных системах.

Фундаменты теплоизолируются только тогда, когда теплоизоляционный материал остается сухим в течение всего срока службы.Даже небольшое количество влаги или мороза (замерзшая вода расширяется) разрушают структуру теплоизоляционных материалов, если она не является закрытоячеистой структурой, а выполнена из клееных элементов или волокон. В случае материалов, используемых при утеплении фундаментов, важнейшим параметром является их морозостойкость. Его определяют путем измерения влагопоглощения после 300 циклов замораживания-оттаивания (EN 12091). Только после оценки результатов этого испытания можно выбирать материалы для утепления фундамента.

Влагопоглощение плит Finnfoam после 300 циклов составляет не более 1%, что доказывает, что их свойства будут оставаться практически неизменными не менее 50 лет.

.

Смотрите также


 

Опрос
 

Кто вам делал ремонт в квартире?

Делал самостоятельно
Нанимал знакомых, друзей
Нашел по объявлению
Обращался в строй фирму

 
Все опросы
 
remnox.ru © 2012- Строительство и ремонт При копировании материалов ссылка на сайт обязательна!