Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Трасса для кондиционера


Монтаж трассы кондиционера – поэтапная инструкция

Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин Просмотров 5к.

Процесс монтажа основного блока, и прокладка трассы кондиционера не представляет из себя особых сложностей, и может быть выполнен собственноручно домашним умельцем. При условии наличия некоторых знаний технического характера и определенного набора инструментов.

Если со знаниями все просто – здравый смысл, вдумчивый подход и использование профильных интернет-ресурсов восполнит большинство пробелов в познаниях. То с инструментами немного сложнее – понадобятся дорогостоящие электроинструменты нескольких видов. Поэтому стоит быть готовым к пополнению кладовки новыми мужскими игрушками – для мастеровитых мужчин это будет только в радость. Есть еще вариант взять напрокат, но… тут уж «хозяин – барин».

[contents]

При желании сэкономить на приспособлениях не обойтись без оплаты труда наемных работников, стоимость которого может приравняться к первому варианту. 

Преимущества прокладки скрытой трассы перед коробами

Прокладка межблочных коммуникаций и дренажной системы в коробах имеет несколько преимуществ перед закладкой в стены:

  • Трудоемкость. Прикрутить к стене пластиковый короб проще, чем возится со штроборезами, болгарками и перфораторами.
  • Отсутствие пыли. По сравнению с резкой штробы в бетоне пыль от десятка отверстий покажется совсем незначительной.
  • Скорость. С работой можно управиться за пару часов.

На первый взгляд кажется, что короб – идеальное решение. Но если копнуть глубже, то выяснится, недостатки перевешивают кажущиеся очевидные достоинства:

  • Трасса дренажа должна иметь уклон не менее трех градусов в сторону слива. Это значит, что на метр длинны получится перепад по высоте от 3 сантиметров. При расстоянии в три метра это будет уже 9 см и такой перекос сразу будет бросаться в глаза – эстетика сильно страдает.
  • Коробов будет идти два штуки параллельно друг другу – электрический провод необходимо прокладывать отдельно от прочих инженерных коммуникаций. Итого – два короба шириной минимум 6 и 2 сантиметра каждый займут приличную часть стены. Картину не повесить, обои не переклеить и даже навесную полку под книги не приспособить.
  • Если будет принято решение организовать слив дренажа в канализацию, то короб придется тянуть уже по всей квартире, а тут получится уже совсем печальный вид.

После того как будут сопоставлены плюсы и минусы этих двух методов монтажа и мысленно обыгран конечный результат, то недостатки скрытого монтажа отступят на второй план. Они просто будут восприниматься как неотъемлемая, немного неприятная особенность, когда прокладка трассы кондиционера осуществляется в толщу стенки.

Последовательность прокладки трассы, на что обратить внимание в первую очередь

Суть порядка укладки не меняется, даже если закладка трассы под кондиционер ведется в стену – просто добавится несколько операций

  1. Прорезка штроб под уклон от 3-х градусов в сторону спуска дренажа. Чаще всего достаточно проделать канаву шесть на шесть сантиметров, чтобы туда поместились все трубки.
  2. Затяжка трубок и питающего кабеля в защитную гофру. Обратите внимание – продаются гофротрубы как с протяжкой (гибкая проволока в трубе по всей длине) так и без. Нужно брать с протяжкой – к этой проволочке можно привязать все то, что необходимо затащить в гофру и вытянуть за ее другой конец.
  3. Закрепление снаряженной гофры в штробе. Используются специальные стяжки, которые забивают на дне канавы с интервалом около сорока сантиметров.
  4. Замазка цементирующим раствором. Но сначала нужно собрать всю систему и произвести испытательный запуск, дав поработать кондиционеру несколько часов в полную мощность.
  5. Окончательная отделка цементного шва. 

То есть дополнительно нужно будет просто прорезать в стене канаву для укладки, а потом ее замазать. Да, пыли будет много, но и результат стоит того – стена как была свободной до работ, такой и останется после.

Советы и рекомендации

  • Будет лучше, если коммуникации перед укладкой в штробу поместить в отдельную гофротрубу. В случае необходимости из нее с легкостью можно будет вынуть отдельный элемент для ремонта или замены. И также легко уложить на место.
  • Избегайте поворотов канавки под прямыми углами. На таком крутом повороте может возникнуть засор или излом. Лучше сделайте два угла по сорок пять градусов.
  • Не забывайте отделять электрокабель гофрой. Во-первых – так требует норматив «Правила устройства электроустановок», а во-вторых – вам же будет безопаснее.
  • Старайтесь обеспечить наименьшую протяженность – производительность по холоду будет выше. В паспорте на кондиционер указывается длинна в 15 метров и при этом заявляется определенная холодильная мощность. Некоторые производители могут заявить максимальная длина трассы кондиционера ихней торговой марки составляет 25 м или 30, да еще и при мощности в 7 кВт. Не обольщайтесь – 7 кВт будет при 15 метрах, которые являются стандартом при измерении параметров устройства.
  • Для резки бетона можно воспользоваться комплексом болгарка-перфоратор. Но лучше будет приобрести, одолжить или взять напрокат штроборез. От перфоратора останутся рваные края, бетон будет выкрашиваются и отслаивается, а пыли поднимется немеряно. К штроборезу же возможно подключить промышленный или домашний пылесос и грязи станет меньше. Главное не забывать во время работы регулярно очищать мешок пылесоса.

Закладка трасс кондиционера, или установка сплит системы во время ремонта, в 2 этапа. Как сделать правильно!

  Статья будет полезна новосёлам, запланировавшим закладку трасс под сплит систему в новостройке, а также тем, кто в процессе ремонта затеял пыльные работы, связанные в том числе и со штроблением* стен.

* Штроба (также распространены варианты: штраба или штроб) — канавка в бетоне, кирпиче или штукатурном слое для прокладки коммуникаций (трубопроводы, электропроводка).

 

  В данном материале мы не рассказываем о стоимости установки сплит системы в два этапа: расценки на работы и материалы приведены в разделе Монтаж

Текст статьи - наши рассуждения, основанные на многолетнем опыте работы со сплит системами.

Нижеизложенное будет полезно в том числе и для начинающих климатехников, стремящихся к повышению квалификации.. Как говорится - поделимся опытом.

Внутренний блок после двухэтапного монтажа сплит системы. Установлен на стене, противоположной от окна. Длина трассы 14 метров. г. Раменское, ул. Приборостроителей.

  Сразу укажем на плюсы и минусы монтажа кондиционера в 2 этапа, а ниже всё распишем и покажем на фото более подробно:

   Итак, плюсы:

1. Первый, и самый главный плюс – к внутреннему блоку кондиционера визуально не подходят никакие коммуникации, то есть нет коробов и проводов. Внутренний блок висит на стене подобно картине.

2. Наружный блок также будет «подобен картине».

3. Дренаж можно завести в канализацию или в специально отведённый застройщиком стояк, тем самым предотвратив капание воды на головы прохожих.

4. Внутренний блок можно разместить практически где угодно, даже над входной дверью, лишь бы была возможность уложиться в максимально допустимую длину межблочной трассы.

5. Перед закладкой межблочных трасс совершенно не обязательно сразу покупать сплит систему - это можно сделать непосредственно перед вторым этапом работ. Вложения в ремонт и так предстоят немалые, а тут ещё покупка совершенно ненужного на данный момент кондиционера, да и гарантия на него отсчитывается с момента покупки. Поэтому если вам говорят что "сначала купите сплит систему, а уж потом мы заложим под неё трассы" - лучше поискать более квалифицированных специалистов. На данном этапе важно знать только необходимую хладопроизводительность кондиционера для вашего помещения, не более того.

Финишная отделка стен завершена - можно приглашать мастеров на второй этап работ. Белый участок трассы на входе в стену - защитная тефлоновая лента.
После окончания работ: фото
г. Раменское, ул. Красноармейская

 На этом плюсы закончены, переходим к минусам

 Минусы следующие:

 1. Двухэтапный монтаж дороже, так как он сложнее и требует высокой квалификации исполнителей. Климатехник должен предусмотреть все строительные нюансы , но об этом ниже.

 2. Трасса укладывается внутри стены на достаточно долгое время, как минимум до ближайшей переклейки обоев. Предположим что ваша сплит система сломалась и вы решили приобрести новую, современную. Так вот: при необходимости установить новый кондиционер на старую (замурованную в стене) трассу потребуется ряд обязательных манипуляций, связанных с её промывкой от «остатков жизнедеятельности» предыдущей демонтированной сплит системы. Процедура промывки фреоновой трассы обязательна и достаточно трудоёмка.

3. Заложенные в стене межблочные трассы кондиционеров легко повредить при «навеске очередной полочки для книг», то есть при сверлении стен. Как правило, кондиционерщики, в отличии от электриков, при закладке трасс не пользуются правилами отступа (у электриков это, априори, от 15 до 25см) и ведут трассу кому как заблагорассудится, чаще всего по воображаемой линии от внутреннего блока к точке выбуривания на улицу. Поэтому заложенные трассы весьма желательно сфотографировать или подробно зарисовать с указанием размерных привязок и отступов от ближайших ориентиров (потолок, пол, углы комнаты).

Наружный блок после правильного двухэтапного монтажа сплит системы
г. Бронницы

 4. Если вы приобрели недорогой китайский кондиционер вместе с монтажным комплектом, состоящим из развальцованных медных труб и дренажного шланга, сэкономить на закладке трассы не получится. В случае двухэтапного монтажа данный монтажный комплект лучше оставить себе на память. Сложно сказать, чем руководствовались китайские производители укладывая в коробки со своими изделиями дренажные шланги которые в буквальном смысле рассыпаются на открытом воздухе через год, и медные трубы, которые порой оказываются совсем не медными, а покрашенными «под медь» или всё же медными, но с очень тонкой стенкой. При монтаже кондиционера в два этапа настоятельно не рекомендуется экономить на расходных материалах. Паяные соединения медной трубы, скрутки межблочных проводов, стыки дренажного шланга - ничего этого внутри штробы также быть не должно!

 5. Если всё же без паяных соединений не обошлось (что является нормой для промышленных кондиционеров, но иногда встречается и среди бытовых), для проверки на герметичность и для просушки трассу необходимо заполнить газом (как правило используется азот) и оставить под высоким (30-40 атмосфер) давлением до второго этапа монтажа.

Внешний вид трассы с улицы после 1 этапа монтажа. Коммуникации - в защитной тефлоновой ленте.
г. Жуковский, ул. Солнечная

Всё это приводит к увеличению стоимости материалов и работ.

Трассы заполняют газом под давлением и по другим причинам:

- для исключения проникновения влаги/пыли и т. п. во фреоновый контур до второго этапа монтажа сплит системы.

- для защиты от возможного повреждения трассы вашими строителями. Если в трассу, находящуюся под давлением, случайно попасть буром или саморезом - раздаётся сильный свист с фонтаном пыли из стены (рабочий с перфоратором получает незабываемые ощущения). А вот не заполненная газом трасса, естественно, не свистит и момент её повреждения можно запросто проворонить. На втором этапе монтажа трасса проверяется на герметичность, и в случае негерметичности поиск утечки занимает довольно много времени, т. к. даже современные течеискатели очень плохо определяют утечку за слоем штукатурки. Заполнением газом под давлением не следует пренебрегать и в случае длинных межблочных трасс, даже если паяных соединений медной трубы нет.


ВАЖНО!

Чтобы Ваша сплит система служила долго важно знать, что медная (в некоторых странах Азии под те же задачи используют сплав алюминия) труба, применяемая при монтаже сплит систем, должна быть особенной, "кондиционерной" (сантехническая не пойдёт): дюймовой (так исторически сложилось), бескислородной (чтобы компрессорное масло не окислилось) и отожженной (иначе не согнёшь как нужно). Проверить «на зуб» не получится, а вот толщину стенки трубки вы можете самостоятельно измерить при помощи штангенциркуля или любого подобного инструмента. Минимально допустимая толщина стенок труб межблочного контура указывается в прилагаемом к кондиционеру Руководстве по проведению монтажных работ. Не поленитесь и загляните - это важно! Не нашли инструкцию - консультацию по материалам и необходимой толщине стенок труб межблочной трассы для определённой сплит системы можно получить у нас.


Далее переходим к последовательности выполнения работ при двухэтапной установке сплит системы.

ПЕРВЫЙ ЭТАП МОНТАЖА - ЗАКЛАДКА ТРАСС

Расположение внутреннего блока выбрано верно. "Местом постоянного нахождения людей" в данном случае является диван

  Одним из первых вопросов задаваемых мастером-климатехником заказчику перед закладкой трасс под кондиционеры, как ни странно, должен быть вопрос: какая будет мебель, и где она будет стоять в данном помещении? Специалиста интересует не стилистика вашего пространства, а так называемые «места постоянного нахождения людей» - диваны, кровати, обеденные зоны, рабочие столы и т. п. Очень важно выбрать место установки внутреннего блока так, чтобы вы не находились в потоке воздуха из внутреннего блока сплит системы. При себе желательно иметь дизайн-проект расстановки мебели, пусть даже нарисованный самостоятельно и от руки – этого почти всегда бывает достаточно. 

Далее необходимо обсудить технические моменты, а именно:

 1. Куда отводим конденсат с внутреннего блока? Конденсат можно отводить в баночку, установленную неподалёку от внутреннего блока (встречается и такое), на улицу (самое распространённое решение), в канализацию, или в специально подготовленный застройщиком общедомовой вертикальный стояк для отвода дренажа, напоминающий трубу центрального отопления (в нашем г. Раменское такие стояки встречаются в высотках на ул. Мира а также на ул. Молодёжная и Семейная). При врезке дренажа в сантехнические коммуникации для исключения проникновения запахов канализации в помещение обязательна установка шарикового сифона! Дренажный шланг должен быть проложен с постоянным уклоном: горизонтальные участки, контруклоны и провисы дренажного шланга недопустимы - это приведёт к тому, что вода польётся из внутреннего блока сплит системы прямо на ваш новый диван. В ряде случаев лучше использовать не дренажный шланг, а металлопластиковую трубку соответствующего диаметра. Если с отводом дренажа самотёком ну никак не получается используется помпа (миниатюрный дренажный насос). Установка помпы - далеко не самое лучшее решение (её стоимость, шум и необходимость периодической чистки), однако бывают случаи, когда без помпы не обойтись. Априори, финишную врезку дренажа в канализацию должен выполнять сантехник.

 2. Какие стены являются несущими? Застройщики и управляющие компании категорически возражают против любого воздействия на несущие стены или пилоны. Но, как правило, на месте можно всегда что-нибудь придумать.

 3. Кто будет штробить: кондиционерщики или рабочие заказчика по разметке кондиционерщиков (штробы и точки подвода электропитания рисуются на стенах)? Эту работу лучше поручить рабочим, и вот почему:

- у рабочих штробление получится дешевле, да и люди обрадуются возможности дополнительного заработка,

- работы с медной трубой в пыльных помещениях исключены. В будущий фреоновый контур не должна попасть строительная пыль или грязь! Поэтому штробление стен желательно разносить по времени с работами по медной трубе.

 4. Если рядом оказался электрик он обязательно спросит у климатехника "куда мне вести питание"? Электропитание нужно вести от электрощита и ставить линию кондиционера на отдельный защитный автомат. Можно использовать любой подходящий провод в двойной изоляции. Электрики предпочитают жёсткие одножильные провода ВВГ или NYM (что верно), а вот мягкие многожильные типа ПВС (хотя они тоже подойдут) не жалуют. Вести электропитание к внешнему или внутреннему блоку сплит системы решает климатехник (вот тут то и проявляется его квалификация).

   Далее специалист ходит по комнате с рулеткой (если у него с собой ещё и лазерная рулетка- дополнительный плюс) и замеряет объём помещения, площадь остекления, справляется об ориентации окон по сторонам света (это важно для расчёта мощности кондиционера), предполагаемом количестве людей в помещении, количестве греющейся техники и.т.п., после чего уезжает готовить вам коммерческое предложение.

   Если ничего сложного нет калькуляция стоимости материалов и работ происходит на месте.


Здесь стоит отметить, что кондиционеры не подбираются по площади помещения - это распространённое заблуждение! Как правильно рассчитать необходимую мощность кондиционера можно прочитать здесь.

Вы выбрали исполнителей, что дальше?

Внутренний блок размечен над дверью и подготовлены штробы.
В толстую вертикальную штробу будут уложены фреоновые трассы, которые далее пройдут по потолку и будут зашиты гипсокартоном.
В тонкую наклонную штробу будет уложен дренажный шланг. В данном случае дренаж отводится в канализацию
г. Бронницы

   Приезжает специалист и рисует штробы. На стене рисуется контур внутреннего блока. Вне зависимости от опыта некоторые климатехники рисуют контур, а некоторые нет. Если штроба нарисована а контур внутреннего блока нет - это не повод для беспокойства и не показатель квалификации специалиста. Если на объект наведывается дизайнер контур лучше нарисовать.

Важные моменты на данном этапе:

 1. При прорисовке штроб надо знать предполагаемые в дальнейшем опуски потолка, хотя бы примерно. После закладки трасс потолок оштукатурят, зашьют гипсокартоном или будет натяжной потолок? Эти потолочные нюансы важны, так как от верха внутреннего блока сплит системы до получившегося потолка должно быть не менее 7 см! А в идеале 10-15см.

 2. Также нужно знать примерный размер потолочного плинтуса (он же галтель), если таковой будет. Несмотря на кажущуюся простоту этот вопрос часто ставит заказчика в тупик.

 3. Если внутренний блок будет устанавливаться симметрично над дверным проёмом необходимо учитывать что наличники дверей бывают широкими. Вот так, даже размер дверных наличников желательно знать заранее.

 4. Примерно половина клиентов в ходе ремонта переигрывает опуски потолков. Здесь у кондиционерщиков есть своя маленькая хитрость: укладываем дренажный шланг в штробу первые несколько сантиметров с сильным уклоном. Даже если потолок опустится слишком низко - всегда будет возможность исправить ситуацию на втором этапе монтажа кондиционера.

 5. Межблочная трасса должна подходить к нижнему левому краю внутреннего блока. В редких случаях бывает и наоборот - зеркально относительно вертикали. Квалифицированный специалист - климатехник об этом знает.

Подобных "разорванных" участков на межблочной трассе быть не должно!  Медную трубу необходимо полностью закрывать теплоизоляцией

При закладке межблочных трасс важно соблюдать следующие правила:

- Внутри стены медные трубки обязательно должны быть в теплоизоляции. Если у монтажников вдруг случайно не окажется с собой бура диаметром 45мм и более (такие буры достаточно дорогие) медные трубки засовываются ими в стену без термоизоляции (т. к. медная труба в термоизоляции просто не влезет в отверстие с диаметром меньше необходимого), а куски термоизоляции надеваются потом на трубы с двух сторон стены, но в отверстие не просовываются по причине нехватки места, то есть в стене - голая медная труба. На ваше замечание почему так как правило следуют ответы что "мы так уже 5 лет делаем и ни у кого ничего не ломается" или "мы там потом всё в стене заполним монтажной пеной" (всё пропенить точно не удастся, особенно в толстой стене). Действительно, на срок службы кондиционера такое нарушение технологии влияет не критично (но всё же влияет), основная суть здесь в другом. Имеем закрытую полость (это наше отверстие) где уложены голые медные трубы. При работе кондиционера на охлаждение эти трубы также становятся холодными и на них образуется конденсат. Количества конденсата, разумеется, будет недостаточно для того, чтобы затопить соседей снизу, но вполне достаточно для образования плесени и грибка внутри стены. Закрытая, и не вентилируемая влажная полость - любимое место размножения этих микроорганизмов. Что такое плесень и грибок внутри стены здесь расписывать не будем, но, поверьте, что опыта борьбы с ними лучше избегать.
- Стыки теплоизоляции также должны быть плотно прижаты друг к другу и зафиксированы гидроскотчем или изолентой. Это касается как закрытых, так и открытых участков трасс.
- Дренажный шланг в месте ввода во внутренний блок должен быть уложен ниже проводов и медных трубок.

Трассы заложены, монтажники уехали. Но оказывается, что между первым и вторым этапом монтажа важно соблюдать следующие правила, касающиеся сохранения трасс в надлежащем состоянии:

Вот он - залом трубы! Но в данном случае всё можно отремонтировать. Фото из интернета, мы лишь дорисовали стрелку для наглядности.
Кстати, если вы внимательно читали данную статью, то попробуйте ответить на вопрос: почему дренажный шланг (он сверху, белого цвета) при закладке трассы был уложен неправильно?

1. После закладки трасс ремонтники заштукатуривают штробы (прогрунтовать штробу внутри перед заштукатуриванием будет не лишним), выравнивают и шпаклюют стены, клеят обои или красят стены. Так вот: пучок труб и проводов, торчащий из стены, отделочникам мешает. Чтобы упростить себе работу маляры загибают трубки, потом отгибают, потом опять загибают... Бывали случаи, когда рабочие устраивали себе из пучка медных труб вешалку для одежды и т. п. Так вот - гнуть медную трубу КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, это может привести к залому (см. фото) и дальнейшей переделке коммуникаций! Как климатехники сделали - в таком положении пучок труб и должен остаться до второго этапа. Опытные отделочники об этом знают.

2. Заложенные трассы лучше зарисовать или сфотографировать чтобы не повредить их при дальнейшей навеске полок и т. п., то есть в ходе дальнейших работ, связанных со сверлением стен. 

 

ВТОРОЙ ЭТАП МОНТАЖА - НАВЕСКА БЛОКОВ И ЗАПУСК ОБОРУДОВАНИЯ

  На втором этапе навешиваются блоки кондиционера, присоединяются трубы и подключаются провода. Обязательно вакуумируется трасса.

Необходимо обратить внимание на следующие важные моменты:

 1. Если трасса уже заложена и есть готовность для второго этапа монтажа, присоединение фреоновых трасс к блокам сплит системы необходимо выполнять только при стабильной плюсовой температуре на улице! Внутри медных трубок, в точке их выхода на улицу при околонулевой уличной температуре присутствует конденсат в виде мелких капелек воды. Перед первым запуском сплит системы воды во фреоновом контуре быть не должно, вне зависимости от того в каком агрегатном состоянии она находится! Вспомните точку росы из школьного курса физики - здесь без неё не обошлось. Мелкие водяные капельки невозможно испарить с внутренней стенки медной трубки вакуумным насосом, даже мощным, и даже если вакуумировать трассу несколько часов. Почему, спросите вы, ведь в вакууме вода испарится? Да потому, что на улице холодно, в помещении тепло, а газовых законов ещё никто не отменял.

 

 

О таком обязательном для климатехников приборе как вышеупомянутый вакуумный насос расскажем подробнее.

 2. Обязательно уточняйте у климатехников используют ли они вакуумный насос! Если вам ответят "Он для бытовых сплит систем не нужен, мы и так всё отлично сделаем" - сразу ищите других исполнителей. Это не климатехники, а шабашники!

Вакуумный насос - недешёвый прибор, а зачем халтурщикам дополнительные затраты? Заказчик скорее всего не знает как должно быть правильно, а значит ничего страшного - ведь и так всё заработает.. Заработать то - заработает, но вот проработает недолго..

Вакуумный насос с присоединённым манометрическим коллектором. Время вакуумации зависит от длины трассы и производительности насоса

Вакуумация сплит систем важна потому, что:

А. Кондиционер - достаточно сложная техника внутри которой циркулирует фреон, смешанный с компрессорным маслом. Масло очень гигроскопично и боится попадания в него влаги (из воздуха). Вакуумный насос откачивает из фреонового контура атмосферный воздух, так как содержащаяся в нём влага впитывается компрессорным маслом (а не фреоном, как ошибочно считается) при работе сплит системы, что приводит к скорой поломке компрессора. Горе-"специалисты" скажут: "Зачем вакуумировать? Я сейчас вам и так систему фреоном продую, нас так учили ещё 20 лет назад." И сделают "пшик" из медной трубки. "Вот видите, никакой бяки там внутри уже нет, беспокоиться не нужно." "Специалисты" схитрили, грубо нарушив технологию! Продувка трассы действительно практиковалась в стародавние времена, этому действительно учили, а производители тогдашних кондиционеров описывали процедуру продувки в своих инструкциях. Да и компактный вакуумный насос был редкостью. Но время не стоит на месте, и если климатической технике со старыми фреонами (R12, R22) и минеральным компрессорным маслом процедура продувки не вредила, то с современными  фреонами (R32, R410a, R407c) используется синтетическое компрессорное масло, интенсивно впитывающее влагу. Здесь продувка исключается - только вакуумация!
Б. При работе вакуумного насоса во фреоновом контуре сплит системы создается отрицательное давление, ну почти вакуум. По манометрическому коллектору, присоединённому к вакуумному насосу, мастером контролируется герметичность всех вальцовочных соединений контура. Если утечка обнаруживается, то она скорее всего - именно на вальцовочном соединении. Негерметичную вальцовку (а их может быть и несколько) необходимо отыскать и переделать, после чего повторить процедуру вакуумации. Если оставить контур негерметичным, сплит система через достаточно короткое время утратит работоспособность и дозаправлять её фреоном будет бесполезно до тех пор, пока утечка не будет обнаружена и устранена.

При монтаже сплит системы вакуумация уже учтена и включена в стоимость (так как эта процедура обязательна). Отдельно за вакуумацию платить не надо!

Вакуумация оплачивается только при проведении ремонтных работ, и лишь при необходимости таковой.
Незащищённый участок межблочной трассы, расклёванный птицами. А ведь на птиц то сразу и не подумаешь, правда?

 

  Все открытые уличные участки термоизоляции внутри которой находятся медные трубки необходимо обматывать гидроскочтем (он же TPL; используется как правило TPL серого цвета, хотя бывает белый или чёрный) или тефлоновой лентой (бывает белая или чёрная). Для чего это нужно:

А. Незащищённая термоизоляция под воздействием внешних факторов (солнечный свет, осадки и т. п.) постепенно рассыхается, превращаясь в подобие трухи.

Б. Термоизоляцию межблочных трасс сплит системы на незащищённых участках любят расклёвывать птицы. Причём хулиганят вовсе не вороны или коршуны, а всякая мелюзга из семейства воробьиных. Клюют достаточно интенсивно, иногда оголяя медные трубы на достаточно длинных участках. Для чего птицам понадобилась термоизоляция - для нас загадка.. Может гнёзда утепляют, к зимним холодам готовятся?

Ну а птичьей загадкой №2 стало то, что даже в Раменском и ближайших окрестностях происходит следующее: где то теплоизоляция на старых незащищённых трассах не поклёвана вовсе, а где то - как саранча налетела. Теплоизоляция вроде одинаковая, расстояние до лесов/полей примерно одинаковое..

 

  Почему так - при случае обязательно спросим у орнитологов). Или, может вы подскажете?

Вернуться к списку

Оптимальная длина трассы при монтаже бытового кондиционера

Производитель бытовых кондиционеров поставляет агрегаты, заправленные хладагентом. Объем хладагента рассчитывается на определенную длину трассы, как правило средней считается длинна трассы от 3 — 7 метров. Рассмотрим два варианта длины трассы при монтаже кондиционеров — минимальная и максимальная, и их влияние на работу кондиционера в целом.

1.Если длина трассы больше указанной в паспорте изделия, производитель рекомендует произвести дозаправку агрегата, так как недостаток хладагента в системе ведет к некорректной работе кондиционера и излишней нагрузке на компрессор, что приводит к увеличению энергопотребления, снижению КПД кондиционера и преждевременному выходу из строя самого компрессора. Максимальная длинна трассы имеет ограничения, даже если производится дозаправка, как правило, это указывается в паспорте изделия.
2.Если длина трассы меньше 3 метров (к сожалению производитель не всегда указывает min длину трассы в паспорте изделия), какие проблемы при этом могут возникнуть после монтажа и дальнейшей эксплуатации кондиционера?

Рассмотрим, что происходит с хладагентом во внутреннем блоке кондиционера: на входе во внутренний блок, после капиллярной трубки хладагент имеет жидкое состояние. Перемещаясь по длине испарителя внутреннего блока он начинает постепенно кипеть (переходить в газообразное состояние), при этом выделяется холод, так как температура кипения фреона ниже 0ºС. При этом надо заметить — чем больше давление в системе, тем ниже температура кипения хладагента. На выходе из испарителя внутреннего блока хладагент должен быть 100% в газообразном состоянии, чего не происходит при длине трассы менее 3-х метров. Так как давление в системе увеличивается пропорционально уменьшению длины трассы, то и фреон (хладагент) не успевает полностью вскипеть именно во внутреннем блоке кондиционера и продолжает кипеть и в трубе магистрали, а следовательно может попасть в жидком состоянии в компрессор и привести к гидродинамическому удару — выходу из строя компрессора.

Для короткой трассы, так же присуще такое явление, как «булькание» фреона при работе кондиционера, что вызывает довольно неприятные ощущения.

Из всего изложенного можно сделать следующие выводы:

- Короткая трасса (длиной менее 3 метров) приводит к некорректной работе кондиционера и увеличивает риски выхода из строя компрессора, что является дорогостоящим ремонтом и, как правило, не относится к гарантии производителя!
- Производить правильное техническое обслуживание наружного блока при таком монтаже стоит значительно дороже.
- Производить ремонт наружного блока, даже незначительный, невозможно без его демонтажа, что автоматически приводит к вакуумированию системы с заправкой хладагентом и эти затраты сопоставимы с установкой нового кондиционера.
- «бульканье» фреона, при короткой трассе, оставляет ощущение беспокойства и сомнения в правильности монтажа кондиционера и его бесперебойной работы в течение длительного времени.

Извечный вопрос — трасса длинной менее 3-х метров — ЭКОНОМИЯ или ПОТЕРИ!

Каждый принимает собственное решение, но прежде чем принять его, прочтите все еще раз!


Монтаж мульти сплит системы на стадии ремонта

Монтаж мульти сплит системы на стадии ремонта

Классика. Согласитесь, что спрятать все коммуникации при выполненном ремонте - это задача практически невыполнимая. Если только заказчик не согласится на несколько метров коробов, в которых будет проложен фреоновый контур, кабели и система дренажа. Причём вся эта "красота" будет идти под наклоном (для стока конденсата если не применяется помпа для кондиционера) по стенам.

На первом этапе установки мульти сплит систем проводятся работы:

  • выполняется штраба под скрытую прокладку фреонового контура, дренажа
  • бурение отверстий: как для вывода трасс на фасад, так и для распределения коммуникаций по помещениям
  • отведение конденсата: в канализацию или же наружу - по пожеланию заказчика
  • установка внешнего блока

Нередки случаи (15-20% объектов), когда внешний блок не вывешивается на первом этапе проведения работ. Причин тому может быть две: либо заказчик отложил покупку мульти сплит-системы на второй этап, либо вывеска внешнего блока сопряжена с работой альпиниста, которого в целях экономии вызывают уже на второй этап работ (за один раз проводится крепление и подключение с вакуумированием к трассам).

На данном объекте устанавливается мульти сплит-система на две комнаты: видны две пары коммуникаций. С целью уменьшения объёма работ по штраблению (бетон - джороже и более трудоёмко) прокладка проводится по полу с заходом на стену. Дренаж от обоих кондиционеров объединяется (через специальный тройник) и выводится наружу.

Как видно из фотографий: одна из трасс остаётся в помещении, неподалёку от внешней части системы кондиционирования. Проложена в штрабе, выполненной в пеноблоке. Вторая трасса проходит в этой же штрабе, поднимается под потолок и через сквозное отверстие уходит в соседн.. комнату, где прокладывается до предполагаемого места крепления кондиционера - над дверью.

Заказчик отказался от помпы, поэтому дренаж проложен под уклон. Важно: фотографируйте места, где заложены инженерные коммуникации. Крепление к стенам телевиороа, полки или картины может обернуться неприятностью в виде пробитых труб и... множеством последствий в виде восстановления работоспособности.

На этом первый этап окончен: по срокам проведения ремонта наши заказчики не ограничены, у нас с вами договор. Есть объекты, которые длятся месяц (быстро ремонт проводят), а есть объекты, на которые нас вызывают спустя более чем пять (!!!) лет. Но мы в любом случае - приедем! Этим и выгодно сотрудничество с инженерной компанией.

Да! Всегда обращаем внимание наших заказчиков: строго-настрого запретите трогать коммуникации, отгибать при малярных работах, вешать одежду и тому подобное. Залом трассы кондиционера - вещь распространённая (на 3-5% объектов приходится восстанавливать коммуникации: это сложно и дорого).

Заказать консультацию

Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время

Обратная связь


Огромный опыт

В отрасли команда компании более 17 лет. Мульти сплит - это просто!

Качественная расходка

Принципиально не экономим на материалах. Не рискуем!

Всё по договору

Разрыв между этапами в пару лет не пугает наших клиентов.

100%-я гарантия поддержки

Собственный сервисный центр. Практика одного окна.

Штатные сотрудники

Только проверенные профессионалы своего дела

Выгодные цены

Уверены, что вы останетесь с нами!

Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа. — Идеи ремонта

 Итак, вторую часть по монтажу кондиционеров решил посвятить методам укладки трасс во время ремонта.Вкратце об объекте. Таунхаус, 3 этажа, 5 сплит-систем Daikin. Медные трассы длиной от 5 до 15 метров...

Итак, вторую часть по монтажу кондиционеров решил посвятить методам укладки трасс во время ремонта.

Вкратце об объекте. Таунхаус, 3 этажа, 5 сплит-систем Daikin. Медные трассы длиной от 5 до 15 метров. Дренаж гибкий. Перегородки - пеноблок и кирпич вперемешку. Наружные стены дополнительно утеплены 50 мм пенополиэстеролом и облицованы плиточкой.

Первое с чего начинается монтаж - это предварительное согласование с заказчиком точного расположение внутренних и наружных блоков. Это один из важных этапов, так как заранее необходимо знать расположение мебели в будущем жилище. Поэтому желательно иметь дизайн-проект с окончательной расстановкой мебели. Важно выбрать место установки внутреннего блока так, чтобы он не дул в сторону постоянного пребывания людей, где располагаются кровати, диваны, кресла, рабочие места.

Сразу необходимо учитывать технические моменты: возможность слива конденсата с внутреннего блока, возможность прохода трасс от внутреннего блока до наружного. Ищутся все варианты избежания использования помпы, откачивающей конденсат из внутреннего блока( о помпах расскажу как-нибудь отдельно). После подбирается мощность кондиционеров, рассчитывается длина трасс. Подбирается кондиционер с учетом мощности и длины трассы. На этом этапе могут возникать особые требования по размещению наружного блока, но это уже все индивидуальные моменты.

Итак, после составления мини-проекта по расположению блоков, трасс и дренажей, мы приступаем к работе. Пример приведу на двух блоках, которые будут висеть над одним дверным проемом, но в разных комнатах.

Для начала мы рисуем внутренний блок( самые распространенные габариты - ширина 800,высота 300)

и рисуем будущую штробу под трассу и под дренаж. К сожалению, нарисованную штробу напарник быстрее выштробил, чем я успел сфотографировать)))

Фото в одной комнате-

фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа. фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.

Фото за стеной в другой комнате -

фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.

Блоки центрируются по дверному проему.

Хочу обратить внимание на следующие нюансы на этом этапе.

1. При прорисовке надо учесть минимальную высоту от будущего потолка до верха кондиционера: 50мм - минимум, 100мм - хорошо, 150мм - отлично. Не забывайте также учитывать будущую лепнину!

Случаев очень-очень много, когда забывают учесть лепнину.

2. Расстояние от верха дверного проема до низа кондиционера. Бывают очень широкие наличники у дверей, соответственно 100 мм желательно отступить.

3. Трасса с медными трубами в 99% случаев должна заходить в кондиционер с левой стороны.

Редкое исключение, встречаемое мной, - у кондиционеров Midea.

4. Дренаж может входить в блок, как с левой стороны, так и с правой. Опять же исключение составляют 20% китайских кондиционеров.

5. Дренаж должен укладываться с непрерывным уклоном от внутреннего блока. Не должно быть горизонтальных участков, а так же участков с обратным уклоном.

6.По возможности, дренаж первые 15 см укладываем с сильным уклоном, т.к. 20% внутренних блоков в ходе стройки приходится опускать ниже( из-за лепнины, потолков и т.д.) И дабы не перекладывать весь дренаж, выштрабливается эти 15см и укладываются с меньшим уклоном.

7. Блок рисуется для того, чтобы понять будущие габариты блока. И трассы вывести под них так, чтобы они скрылись под блоком.

8. В зоне будущего внутреннего блока исключить прохождение труб, проводов и т.д. Так как потом будет крепиться блок, и возможно повреждение. Именно поэтому трассы мы выводим за пределы.

Далее мы режем штробы болгаркой, и выбиваем перфоратором. Штроборез штука бесполезная в этом деле, жутко неудобная.

Готовые штробы выглядят так -

фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.

Сверлим отверстие на улицу

фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.

По возможности аккуратно сверлим выходное отверстие на улице

фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.

Приступаем к сборке трасс.

Под понятием трасса обычно подразумеваются две трубы в утеплителе и кабель для связи блоков между собой.

фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.

Выбор диаметров трасс задается производителем. Для блоков небольшой мощности это 1/4(6мм) и 3/8(10мм). Также возможны трассы с использованием труб 12мм, 15мм, 19мм. Диаметры большего размера используются для промышленных систем.

Сборка трассы идет в таком порядке:

1. Раскатка трассы. Важный момент - на трубу нельзя наступать, иначе образуется залом, его необходимо будет исправлять.

фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.

2. Утепление. Важный момент - стыки обязательно заклеить.

фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.

3. Затягивание кабеля в гофру. Крепление кабеля к трассе. Кабель обычно используем ПВС 4х1,5. Исключение - китайские кондиционеры, которые требуют пятижильный кабель чаще всего.

фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.

Трасса готова.

Теперь укладываем ее в подготовленные штробы и крепим в заранее насверленные отверстия

фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа. фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.

По возможности закладываем небольшой кусочек трубы(белая на фото) для кабеля питания, который подадут позже

фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.

Вывод на улице( делается с запасом)

фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.

Дренаж укладывается в свою штробу и ведется в сторону канализации. Дренаж обычно крепим либо перфолентой, либо примораживаем штукатуркой или гипсом. На каждый внутренний блок - своя трубка.

фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.

К канализации подключается через капельную воронку( еще названия- сухой сифон, капельник, сифон с разрывом струи). Как-нибудь сделаю блог про них и их устройство и принцип работы.

Дренаж (белый) имеет диаметр 16. Бывает еще 20, 25, 32. При больших протяженностях дренажа( более 6-8 метров по горизонту) используем трубу канализационную ПВХ 32 мм. Кто-то использует металлопластиковую трубу.

Дренаж готов. Напоминаю, главное - отсутствие горизонтальных участков и участков с обратным уклоном. Если не соблюсти, кондиционер может начать издавать хлюпающий звук, а так высока вероятность, что вода не сможет пройти и будет капать с внутреннего блока.

Так, и еще момент с выходом трубок и проводов у внутреннего блока.

Трубки должны выходить в таком пучке и в таком порядке: медные трубки ближе к стене, кабель к верхней части ближе, дренаж в нижней части. Эта особенность позволит легче и правильнее подключить блок.

фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.

Или таким образом без дренажа в общем пучке

фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.

Готовый вариант с выходом дренажа в правом углу -

фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.

Готовый вариант с выходом дренажа в общем пучке.

фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.

Также все трубки закрываем. В дренажную трубу засовываем кабель, чтобы мусор не попал. А на медные трубки или колпачки надеваем или заматываем, расплющиваем. Мы обычно расплющиваем

фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.

Итак, закладка трасс на этом заканчивается. И тут тоже оказывается есть нюансы. И они касаются сохранения трасс в нормальном состоянии.

Обычно после закладки трасс проходят работы по заделке штроб, по шпаклеванию, по оклейке обоев. И наши трубы очень мешают работать. И что делают маляры? Они отгибают труби, потом загибают трубки, потом отгибают. Делать это КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. Не нужно ее гнуть, как кондиционерщики сделали, в таком положении труба и должна остаться.

Вот, что потом получается, если ее гнуть, - это залом, который нужно перепаивать. Фото с другого объекта.

фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.

А для этого надо вскрывать стену

фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.

И в итоге выглядит так

фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.

Благо то, что стены не были еще окрашены( что неправильно, но прорабы настаивали)

Напомню, что блок нужно вешать на уже готовые стены, окрашенные или с обоями.

Общая картина нашего таунхауса. Блоки наружные вешали сразу, установили козырьки. Обратите внимание, что трассы спрятаны за блоком и не идут по фасаду

фото:Закладка трасс для кондиционеров. Нюансы монтажа.

На этом все. Задавайте вопросы. Всем удачи)

ᐅ Опрессовка трассы у кондиционера на дому

Опрессовка трассы у кондиционера - что нужно знать?

Монтаж сплит-системы сопровождается не только поиском толковой бригады и тратой денег, но вакуумированием кондиционера и опрессовкой трассы. О последней мы как раз и поговорим.

Так как самостоятельно сделать опрессовку трассы кондиционера вряд ли получится, мы расскажем, для чего она нужна. По сути, опрессовка это проверка качества соединений, надежности трубопровода и поиск течи. Чтобы опрессовать кондиционер, используется азот, который закачивается во фреоновый контур. Азот подается чистый, без примесей, без влаги и с избыточным давлением. Почему не фреон, ведь контур фреоновый? Фреон легко переходит из одного агрегатного состояния в другое (газ и жидкость), поэтому при тестировании с фреоном сложно сказать, почему в системе падает давление: есть брешь или фреон сконденсировался. Азот всегда остается в газообразном состоянии, что удобно для опрессовки.

Мы рекомендуем найти подходящего специалиста на YouDo. Он проведет диагностику, профилактический осмотр и саму опрессовку трассы. YouDo помогает найти исполнителя под ваше задание и запросы. Что касается стоимости работ, то ее вы устанавливаете сами.

Проверка герметичности соединений и контура проводится:

  • во время монтажа сплит-системы или кондиционера;
  • после демонтажа и установки на новое место;
  • если установлен факт течи фреона;
  • при замене компрессора и/или фреонового фильтра, во время которой вскрывается фреоновый контур;
  • если коммуникации при монтаже отводятся под штукатурку, гипсокартон и т.д.;
  • при монтаже сложных систем, расположенных в нескольких зонах, с длинными фреоновыми магистралями, где медные трубы спаяны между собой.

Нужна ли опрессовка азотом дома? Представьте, если бы кондиционер ставился во время ремонта. Коммуникации спрятаны, сверху гипсокартон, штукатурка, обои или покраска стен/потолка. Все зашито и готово к сдаче. Но вот незадача, где-то подтравливает фреон. Давление упало, кондиционер напоминает бесполезную коробку. Что нужно делать в этом случае? Вскрывать весь свежий ремонт и искать место течи. Но если сделать опрессовку трассы кондиционера сразу, то таких проблем, нервных и денежных потерь можно избежать.

Оптимальным решением будет заказать установку и опрессовку кондиционера у профессионала. Если заказать комплексное решение, то, во-первых, вы получите качественно выполненную работу, а во-вторых, будете застрахованы от возможных неполадок, которые могут возникнуть при работе двух разных бригад. Чтобы не испытывать все эти трудности и не тратить время и деньги зря, найдите исполнителя на YouDo.

Прайс-лист на монтаж, расходные материалы и сервис кондиционеров

Монтаж наружных блоков сплит систем
Монтаж наружного блока 7000-9000 Btu 2 645.00
Монтаж наружного блока 12000-14000 Btu 3 750.00
Монтаж наружного блока 18000 Btu 4 576.00
Монтаж наружного блока 24000 Btu 4 900.00
Монтаж наружного блока 30000 Btu 5 702.00
Монтаж наружного блока 36000 Btu 7 500.00
Монтаж наружного блока 43000-50000 Btu 11 800.00
Монтаж наружного блока слева от окна (дополнительно к стоим. монтажа) 1 000.00
Монтаж наружных блоков мультисплит систем
Монтаж наружного блока мульти-сплит системы 18000 Btu 6 460.00
Монтаж наружного блока мульти-сплит системы 24000 Btu 6 600.00
Монтаж наружного блока мульти-сплит системы 30000 Btu 7 762.00
Монтаж наружного блока мульти-сплит системы 36000 Btu 9 000.00
Монтаж наружного блока мульти-сплит системы 43000-50000 Btu 13 500.00
Монтаж внутренних блоков настенного типа
Монтаж внутреннего блока настенного типа 7000-9000 Btu 1 810.00
Монтаж внутреннего блока настенного типа 12000-14000 Btu 2 205.00
Монтаж внутреннего блока настенного типа 18000 Btu 2 755.00
Монтаж внутреннего блока настенного типа 24000 Btu 3 277.00
Монтаж внутреннего блока настенного типа 30000 Btu 3 980.00
Монтаж внутреннего блока настенного типа 36000 Btu 5 340.00
Монтаж внутренних блоков кассетного типа
Монтаж внутреннего блока кассетного типа 7000-9000 Btu 2 346.00
Монтаж внутреннего блока кассетного типа 12000-14000 Btu 2 746.00
Монтаж внутреннего блока кассетного типа 18000 Btu 3 446.00
Монтаж внутреннего блока кассетного типа 24000 Btu 4 146.00
Монтаж внутреннего блока кассетного типа 30000 Btu 4 796.00
Монтаж внутреннего блока кассетного типа 36000 Btu 6 296.00
Монтаж внутреннего блока кассетного типа 43000-5000 Btu 7 096.00
Монтаж внутренних блоков канального типа
Монтаж внутреннего блока канального типа 7000-9000 Btu 2 346.00
Монтаж внутреннего блока канального типа 12000-14000 Btu 2 746.00
Монтаж внутреннего блока канального типа 18000 Btu 3 446.00
Монтаж внутреннего блока канального типа 24000 Btu 4 146.00
Монтаж внутреннего блока канального типа 30000 Btu 4 796.00
Монтаж внутреннего блока канального типа 36000 Btu 6 296.00
Монтаж внутреннего блока канального типа 43000-50000 Btu 7 096.00
Монтаж внутренних блоков универсального типа
Монтаж внутреннего блока универсального типа 7000-9000 Btu 2 346.00
Монтаж внутреннего блока универсального типа 12000-14000 Btu 2 746.00
Монтаж внутреннего блока универсального типа 18000 Btu 3 446.00
Монтаж внутреннего блока универсального типа 24000 Btu 4 146.00
Монтаж внутреннего блока универсального типа 30000 Btu 4 796.00
Монтаж внутреннего блока универсального типа 36000 Btu 6 296.00
Монтаж внутреннего блока универсального типа 43000 Btu 7 096.00
Монтаж трассы (стандартный монтаж)
Работы по закладке коммуникаций 3/8-1/4 в составе стандартного монтажа (до 5 м.) 1 810.00
Работы по закладке коммуникаций 1/2-1/4 в составе стандартного монтажа (до 5 м.) 2 349.00
Работы по закладке коммуникаций 5/8-1/4 в составе стандартного монтажа (до 5 м.) 3 160.00
Работы по закладке коммуникаций 5/8-3/8 в составе стандартного монтажа (до 5 м.) 3 547.00
Работы по закладке коммуникаций 3/4-3/8 в составе стандартного монтажа (до 5 м.) 4 400.00
Работы по закладке коммуникаций 3/4-1/2 в составе стандартного монтажа (до 5 м.) 4 600.00
Работы по закладке коммуникаций 7/8-1/2 в составе стандартного монтажа (до 5 м.) 4 800.00
Монтаж трассы (дополнительно)
Прокладка трассы 3/8-1/4 (дополнительно за 1м.) 437.80
Прокладка трассы 1/2-1/4 (дополнительно за 1м.) 476.80
Прокладка трассы 5/8-1/4 (дополнительно за 1м.) 615.80
Прокладка трассы 5/8-3/8 (дополнительно за 1м.) 670.80
Прокладка трассы 3/4-3/8 (дополнительно за 1м.) 813.80
Прокладка трассы 3/4-1/2 (дополнительно за 1м.) 813.80
Прокладка трассы 7/8-3/8  898.80
Прокладка трассы 7/8-1/2  928.80
Прокладка трассы 1"-1/2   956.00
Прокладка трассы 1"-1/2   1 055.00
Прокладка трассы 1"-5/8   1 157.00
Общестроительные работы
Штробление 60х60 пеноблок 500.00
Штробление 60х60 кирпич 1 000.00
Штробление 60х60 бетон 2 000.00
Штробление 30х30 пеноблок 400.00
Штробление 30х30 кирпич 800.00
Штробление 30х30 бетон 1 500.00
Бурение свыше стандарта (за 10см) в бетоне 180.00
Бурение свыше стандарта (за 10см) в кирпиче 80.00
Бурение отверстия под трассу в межкомнатной перегородке 200.00
Бурение отверстия под трассу в наружной стене в бетоне 500.00
Бурение отверстия под трассу в наружной стене в кирпиче 350.00
Услуги альпиниста
Услуга альпиниста за монтаж наружного блока 7000-9000 Btu 7 000.00
Услуга альпиниста за монтаж наружного блока 12000-14000 Btu 8 000.00
Услуга альпиниста за монтаж наружного блока 18000-24000 Btu 10 000.00
Услуга альпиниста за монтаж наружного блока 30000 Btu 12 000.00
Прочее
Выезд дополнительный (в т.ч. 2-этапный монтаж) 500.00
Выезд за МКАД, за 1 км 25.00
Установка наружного блока с лестницы выше 3 метров 500.00
Монтаж дренажной помпы 1 300.00

MIRTOR AIR CONDITIONING Торунь - системы вентиляции и кондиционирования

О нас

Мы знаем, как важно иметь правильную температуру в помещении и качество воздуха, которым мы дышим. Это влияет на нашу способность концентрироваться и работоспособность, а также на полноценный отдых и качество сна. Мы предлагаем нашим клиентам множество индивидуальных решений, значительно повышающих комфорт пребывания в помещении.

Кондиционер устанавливается не только в офисах, но и все чаще встречается в домах и квартирах.В некоторых отраслях эффективное кондиционирование воздуха является фактором, влияющим на многие технологические и производственные процессы. Мы предлагаем решения, адаптированные к конкретному помещению и потребностям клиента. Современные кондиционеры Fujitsu General и Mitsubishi Electric благодаря тщательному исполнению и эстетике вписываются в любой интерьер.

В некоторых помещениях, таких как серверные и дата-центры, необходимо поддерживать особые условия: в том числе соответствующую температуру, не превышающую 24°С.Устанавливаем прецизионные системы кондиционирования, которые дополнительно могут быть оснащены датчиками дыма, пожарными извещателями и т.д.

Качество воздуха в помещениях также повышается за счет вентиляции. Замена воздуха из помещения свежим воздухом позволяет устранить многие вредные факторы, такие как: пыль, пыль или споры плесени. Установка вентиляционной системы также позволяет удалять из воздуха вредные вещества, которые поступают с сигаретным дымом или выделяются, например, мебелью, красками на стенах.

В нашем климате хорошо работает система вентиляции с рекуперацией тепла. Благодаря использованию рекуператора можно совместить удовольствие от пребывания в проветриваемом помещении без увеличения расходов на отопление. Отсутствие шума при воздухообмене и рекуперации тепла.

Мы также устанавливаем тепловые насосы с учетом индивидуальных потребностей клиента. Это оборудование позволяет осуществлять отопление с использованием возобновляемой энергии земли, воздуха или воды.

Наше предложение адресовано не только покупателям из Куявско-Поморского воеводства. Мы работаем по всей стране. Мы работаем для индивидуальных клиентов, малых и крупных компаний, а также для бюджетных структур и государственных предприятий.

.

Типичные неисправности кондиционера

Приближается весна, станет теплее и автовладельцы вспомнят, что в их распоряжении есть система кондиционирования воздуха. Если система пережила осень и зиму в исправном состоянии, водитель будет доволен. Однако бывают случаи, когда кондиционер не работает, и необходимо посетить специализированную мастерскую. Чем теплее, тем больше клиентов появится в мастерских.

Сервисные центры систем кондиционирования знают о явлении сезонности и, возможно, уже к нему готовы.Какие типичные неисправности кондиционера выявляет начало сезона? Какими будут основные и самые распространенные действия механики?
Во-первых, следует упомянуть о «грехах» автомобилистов. Кондиционер — очень полезная система, она повышает комфортность вождения, а значит — влияет на безопасность дорожного движения. Вы можете прочитать об этом в многочисленных журналах и интернет-порталах, не только связанных с автомобильной промышленностью. Основной «грех» водителей — пренебрежение или забвение того, что кондиционер нужно регулярно обслуживать.Обычно, когда не получается, то приходится "что-то" делать с наименьшими затратами и желательно "на месте" - такой подход нам знаком.
Система кондиционирования воздуха содержит хладагент - вещество, которое в силу своих физико-химических свойств, принципов работы системы кондиционирования и материалов, используемых в ее конструкции, "убегает" (и мы не имеем на это никакого влияния - вы не можете читерская физика) из системы. Когда хладагента кондиционера недостаточно, система работает, но охлаждающий эффект незначителен.Слишком мало хладагента в системе кондиционирования воздуха является типичной неисправностью этой системы, вызванной небрежностью, забывчивостью или неосведомленностью пользователей транспортных средств. Следствием этого является снижение охлаждающего эффекта и эффективности кондиционирования, а в конечном итоге - слишком высокая тепловая нагрузка на компрессор и его выход из строя. Ремонт или замена компрессора и чистка системы после его выхода из строя – это расходы на тысячи злотых. Регулярное техническое обслуживание позволяет поддерживать правильное количество хладагента в системе кондиционирования воздуха — система всегда работает эффективно с полной эффективностью.Регулярное обслуживание также означает раннее обнаружение или предотвращение отказов, что значительно снижает затраты на обслуживание системы кондиционирования. Рекомендуется один раз в год осматривать систему кондиционирования, что обеспечит ее длительную безотказную работу.
Еще одной типичной «неисправностью» кондиционера является скопление спор бактерий и грибков в тракте обдува салона, что проявляется запахом подвала в салоне автомобиля, как только включается кондиционер или отопление. Это также результат небрежности владельца автомобиля.Удаление грибка или дезинфекция тракта воздушного потока, совмещенная с заменой салонного фильтра, входит в периодическое обслуживание кондиционера. Если его проводить регулярно (раз в год), то мы ездим на машине, всегда наполненной чистым воздухом.


Даже в мягкую зиму дороги покрыты большим количеством веществ, устраняющих гололедицу. Вместе с водой и песком эти вещества попадают в наши автомобили и вызывают очаги коррозии, разрушая алюминиевые элементы.Конденсатор кондиционера представляет собой такой элемент, изготовленный из алюминиевых сплавов. Он расположен перед радиатором и «собирает» то, что подхватывают колеса впереди идущего транспорта. Конденсатор имеет множество очень тонких ламелей, ламелей подходящей формы, отвечающих за теплообмен, которые быстро приходят в негодность под воздействием водно-солевых растворов, поступающих с дороги. Поврежденные ламели значительно или полностью снижают эффективность работы системы кондиционирования. Кроме того, конденсатор засыпается частицами песка и гальки, которые создают в его трубках микронегерметичности, через которые хладагент довольно легко уходит.Конденсатор – это элемент, который можно причислить к наиболее часто заменяемым деталям при ремонте системы кондиционирования. Из-за наличия и цен на эти детали конденсатора, как правило, они не ремонтируются.
Еще одна распространенная и частая проблема — «необнаруживаемая» утечка хладагента. Поиск утечки доступными методами, такими как проверка давления в системе, заполненной азотом, или обнаружение красителя, который виден в ультрафиолетовом свете, обычно показывает, что все в порядке, но фактор улетучивается из системы.Существуют две наиболее распространенные причины этого явления. Сначала хладагент выходит через подшипник скольжения приводного вала компрессора. В последнее время на рынке появилось много компрессоров для различных моделей автомобилей по очень привлекательным ценам, и, как обычно, цена является определяющим фактором их качества. Приводной вал заделан в корпус, во втулку которого входит подшипник скольжения. Материал, способ обработки втулки и примененное уплотнение приводного вала, к сожалению, не на хорошем уровне.Относительно вскоре после использования такого компрессора на втулке появляется зазор, из-за которого среда медленно уходит. Эта утечка не может быть обнаружена с помощью обычных методов проверки на утечку, используемых при обслуживании кондиционеров, но в долгосрочной перспективе утечка заметна.
Во-вторых, хладагент очень часто выходит из верхней части испарителя, где припаяны или сварены патрубки подачи и отвода хладагента. Хладагент также может вытекать из соединений секции испарителя. Утечка хладагента происходит очень медленно, но, как и в случае с компрессором, в долгосрочной перспективе она хорошо заметна.Обнаружение этой утечки очень сложно и обычно не удается без снятия компонента с автомобиля. Сигнал о негерметичности испарителя можно подать с помощью электронного детектора хладагента. При установке его чувствительности на максимум и установке измерительного датчика в воздушном потоке, вытекающем из дефлекторов центральной консоли (самая медленная скорость вентилятора), датчик может обнаруживать следы фактора во вдуваемом в салон воздухе. Следы хладагента в воздухе в решетках центральной консоли являются лишь признаком, а не уверенностью в том, что испаритель негерметичен.Я предостерегаю вас от проверки испарителя с очень высоким давлением азота. Испаритель рассчитан на работу при гораздо более низких давлениях, чем конденсатор, и с учетом его необходимой прочности он не выдерживает давления, которому может подвергаться конденсатор. Слишком высокое давление может привести к изменению геометрии испарителя, вырыву его из креплений или даже повреждению, лишающему права на его дальнейшее использование, если это пластинчатое, а не трубчатое исполнение. Опытные механики не используют давление выше 15-18 бар, увеличивая время на контроль изменения давления.
Метод для смеси 95 % N2 и 5 % h3 пропагандируется для проверки герметичности систем R1234yf. Контролируемая система заполнена таким газом, как и азотом, но для контроля утечек следует использовать не манометр, а электронный детектор водорода. Метод достаточно эффективен (точнее и быстрее, чем для азота), но требует точной калибровки детектора водорода перед каждым измерением специальным испытуемым веществом, стойкость которого существенно ограничена во времени, а стандарт с истекшим сроком годности не гарантирует правильное измерение.Метод смеси водорода и азота можно использовать в любой системе кондиционирования воздуха, не только на новом хладагенте, с тем же эффектом - но он потребует от мастерской дополнительных вложений. .

Шиномонтаж Торунь Шины Торунь - Аккумуляторы Торунь - Легковые шины Торунь, Вулканизация Торунь, Грузовые шины Торунь - Автокондиционер Торунь - Аккумуляторы Торунь - Рихтовка алюминиевых дисков Торунь - Рихтовка дисков Торунь - Шиномонтаж Торунь - Шины Торунь - Аккумуляторы Торунь - Легковые шины Торунь , Вулканизация Торуня, Грузовые шины Торунь - Автокондиционер Торунь - Аккумуляторы Торунь - Рихтовка алюминиевых дисков Торунь

Революция серии 01 Грузовики Pirelli - Грузовые шины Сервис шин Торуни Январь

Грузовые шины Торунь Pirelli

Каталог грузовых шин Pirelli PDF >> Торунь Грузовые шины Pirelli <<


- Разработка ассортимента продуктов серии 01, а также услуг и инструментов для поддержки автопарка.

После выхода на рынок первых моделей шин серии 01 в 2009 году для регионального транспорта FR: 01 и TR: 01, а также прицепов и полуприцепов ST: 01, в ноябре 2011 года в Турции были представлены три новые линейки шин.

Последние модели протектора были разработаны специально для езды в экстремальных зимних условиях (W: 01), для дальних перевозок (H: 01) и для дальних перевозок ON-OFF (G: 01). Они обеспечивают высокий уровень экологической устойчивости, большой пробег и низкие эксплуатационные расходы.

Как и все продукты серии 01, в этих шинах также используется технология SATT последнего поколения, которая обеспечивает исключительный пробег, низкое сопротивление качению и продлевает срок службы шины. Как составные компоненты, так и рисунок протектора были разработаны и оптимизированы для различных характеристик, необходимых для различных типов применения шин. Краткое изложение преимуществ и производительности подтверждается маркировкой ECOIMPACT на боковине каждой шины.

Запуск новой линейки шин сопровождается развитием комплексного предложения услуг Pirelli для операторов дальнемагистральных перевозок. За последние несколько лет Pirelli запустила систему восстановления шин Novateck, основанную на сети авторизованных заводов, гарантирующих высокое качество продукции. Кроме того, Pirelli продлила действие международной программы CQ24, услуги по ремонту на ходу доступны по всей Европе и Турции. Программа была разработана, чтобы немедленно вернуть автомобиль на дорогу.

Спектр услуг и инструментов, предлагаемых компанией Pirelli для поддержки деятельности автопарков, пополнился приложением «Управление автопарком», «Система — контроль автопарка» и «Киберпарк».

  • Легковые шины Pirelli P Zero

АССОРТИМЕНТ ШИН С УЛЬТРАВЫСОКИМИ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ, ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ САМЫХ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

Коллекция шин Pirelli pzero Toruń service Январь
Коллекция шин P ZERO ™ - это исключительная категория сверхвысокоэффективных шин Pirelli, которая сочетает в себе инновационные технологии и опыт конкурентной борьбы при одновременном сотрудничестве с ведущими производителями роскошных и спортивных автомобилей.Шины, разработанные в тесном сотрудничестве с ведущими производителями спортивных автомобилей, идеально подходят для трековых и шоссейных поездок

пзеро неро

пзеро серебро

пзеро корса система

  1. Предназначен для водителей, которые ценят высокую производительность и часто используют свои автомобили.
    P ZERO™ SILVER благодаря своей многокомпонентной смеси гарантирует постоянную производительность и высокую долговечность.
  2. Высочайшие параметры вождения, повышающие комфорт и безопасность вождения в любых погодных условиях.Предназначен для трековой и шоссейной езды.
  3. Шины коллекции
  4. P ZERO™ разработаны для обеспечения полной надежности даже в самых сложных дорожных условиях.
  5. Коллекция P ZERO™ — это выбор стиля. Выберите отличительный итальянский стиль, чтобы выделиться уникальным внешним видом шин и вашего автомобиля.
  6. Полный ассортимент шин из коллекции P ZERO™ для самых лучших, быстрых и самых дорогих автомобилей в мире обеспечивает «чувство дороги и понимание водителя» и полный контроль над автомобилем даже на самых высоких скоростях.

Грузовые шины Торуньский шинный сервис Январь

.

Как и почему стоит ухаживать за кондиционером в машине?

Когда-то роскошный, теперь он входит в стандартную комплектацию большинства новых автомобилей. Однако, несмотря на популярность кондиционера, многие водители до сих пор не до конца осознают, как им правильно пользоваться. В результате система либо не работает должным образом, либо дает сбой. Дорогостоящая неудача.

Если не хотите напрягать кошелек, резонно задать вопрос: как ухаживать за кондиционером в машине?

Вы узнаете ответ, прочитав статью.

Как работает кондиционер в машине?

Кондиционер в автомобиле работает благодаря нескольким важным элементам. Они:

  • компрессор,
  • испаритель,
  • конденсатор,
  • бак.

Как именно осуществляется воздушное охлаждение? Ну а кондиционер использует для этого охлаждающую жидкость, которая циркулирует по замкнутому контуру благодаря компрессору. Это, в свою очередь, приводится в движение клиновым ремнем двигателя.

Вышеупомянутый фактор поступает в контейнер, в котором происходят два процесса: осушение и очистка.

Когда они заканчиваются, хладагент поступает в конденсатор. Как следует из названия, именно здесь хладагент переходит из газообразного состояния в жидкое. Почему? Потому что с помощью жидкости гораздо легче регулировать температуру.

Последнее место в схеме - испаритель. Именно здесь температура снижается, что связано с процессом расширения. Наконец, прохладный воздух подается в салон автомобиля.

Разумеется, проходит через фильтр раньше.

Так мы узнали, как работает кондиционер. Теперь давайте проверим, как правильно его использовать.

Как пользоваться кондиционером в машине?

Чтобы правильно пользоваться кондиционером в автомобиле, нужно помнить несколько основных вещей.

Во-первых, если автомобиль находился под прямыми солнечными лучами и температура в салоне чрезмерно повысилась, перед включением кондиционера проветрите салон. Это позволит естественным образом понизить температуру внутри и уменьшить объем работы, которую придется выполнять системе.

Второе - регулярно пользуйтесь кондиционером. Даже если на улице холодно, запускайте его каждые несколько дней, чтобы дать ей поработать какое-то время. Так вы продлите срок его службы, ведь в системе, которая долго не используется, масло начинает скапливаться на стенках компрессора, а значит, он не получает должной смазки.

Для чего нужен кондиционер в холодные дни? Например, запарить окна.

А пока мы у окон...

Третье - не используйте раскладку с открытыми окнами.Почему? Потому что тогда происходит постоянное перемешивание воздуха, который кондиционер должен охлаждать. В результате он не только больше работает, но и дает худший результат.

Четвертое - не забудьте залить охлаждающую жидкость. Если его недостаточно, кондиционер будет плохо работать. Обычно достаточно добавить еще немного, чтобы восстановить полную эффективность охлаждения.

Пятое - не стоит недооценивать симптомы инвалидности. Не ждите, пока кондиционер полностью перестанет работать.Если что-то не так, пожалуйста, посетите сайт. Таким образом, вы сэкономите много денег, так как заметите ошибки до того, как они станут серьезными.

Как проверить кондиционер в машине?

Проверка кондиционера Начните с изучения того, что происходит под капотом. В первую очередь обратите внимание на компрессор. Его легко найти, потому что он приводится в движение клиновым ремнем, а это значит, что он должен быть близко к двигателю.

Посмотрите, в каком он состоянии. Чтобы не было ржавчины и других повреждений.

Далее обратите внимание на радиатор кондиционера, который находится там же, где и обычный радиатор. Проверьте наличие видимых утечек.

Последнее, о чем можно судить под капотом, это шланги кондиционера. На них не должно быть следов ржавчины. Кроме того, если вы заметили остатки масла на стыках, это сигнал о том, что кондиционер негерметичен. Из него выходит газ, выталкивающий частички масла, которое используется для смазки компрессора.

Кроме того, вы можете легко судить о том, что кондиционер не работает должным образом, после того, как он работает на практике.

Неработающий кондиционер, или как проверить работает ли кондиционер в машине?

Как вы уже догадались, основным признаком неисправности системы является слабое охлаждение или его отсутствие. Вы можете найти причины этого в нескольких местах.

Сначала убедитесь, что в системе кондиционирования воздуха заправлено правильное количество хладагента. Это нормально, что со временем она уменьшается, потому что лишь немногие системы на 100 % защищены от утечек. Поэтому фактор необходимо время от времени дополнять.

Второй наиболее распространенной причиной плохого охлаждения является недостаточная смазка компрессора. Поэтому проверьте состояние и качество минерального масла.

Еще одним очень важным признаком неэффективного кондиционирования воздуха является шум, исходящий от форсунок подачи воздуха. Обычно это связано с поломкой компрессора. Чаще всего виной тому примеси, попавшие в систему (грязь, вода, коррозия).

Далее обратите внимание на обдув. Если поток воздуха слабый, вероятно, забит салонный фильтр.Это не большая проблема, так как купить новый стоит не очень дорого.

И это еще не все.

Если во время работы кондиционера вы чувствуете неприятный запах, например затхлый, это свидетельствует о наличии в системе грибка и плесени. Вы, вероятно, не хотите их вдыхать, поэтому чистка будет необходима.

Наконец, убедитесь, что кондиционер работает нормально. Если он работает с перебоями (что легче всего заметить при длительной езде), виновником, скорее всего, являются забитые кабели.

Проверка автомобильного кондиционера

Проверяйте кондиционер не реже одного раза в год, чтобы избежать серьезных неисправностей. Вы сделаете это на сайте.

Таким образом, вы не только заранее узнаете, что с системой что-то не так, но и сэкономите деньги. Стоимость ремонта кондиционера в случае серьезной неисправности может составлять до нескольких сотен злотых, поэтому лучше заниматься им регулярно.

Очистка кондиционера в автомобиле

Поскольку работа кондиционера основана на образовании большого количества влаги, его система является идеальной микросредой для развития различных бактерий и грибков.Некоторые из них опасны не только для здоровья, но и для жизни человека. Поэтому регулярная дезинфекция кондиционера в автомобиле просто необходима.

Ниже мы объясним, как это сделать.

Как почистить кондиционер в машине?

Почистить кондиционер в автомобиле можно двумя способами: самостоятельно или в специализированной мастерской.

Уборка себя

Если вы хотите почистить себя по низкой цене, купите пенное дезинфицирующее средство.Обычно вы найдете его в виде аэрозоля с длинной трубкой.

Как с его помощью вылечить систему? Это просто. Сначала вставьте трубку непосредственно в воздуховоды кондиционера, а затем нажмите на поршень распылителя.

К сожалению, низкая стоимость этого метода также приводит к его низкому качеству. Дезинфицирующая пена требует правильного распределения, чего вы не можете сделать. В конце концов, у вас нет возможности проверить, куда прибыла аэрозольная трубка или куда наконец приземлился препарат.

В результате существует риск того, что микробный мусор останется в системе и будет быстро размножаться. Таким образом, вся процедура будет потрачена впустую.

Второй вариант в вашем распоряжении - самостоятельное озонирование кондиционера. Однако это связано с большими первоначальными затратами, так как вам необходимо приобрести специальное устройство, то есть озонатор. С другой стороны, плюс в том, что расход разовый. И вложения в итоге окупятся, потому что не нужно будет заходить на сайт.

Раствор намного эффективнее пены, так как озон полностью продезинфицирует всю систему.

Все, что вам нужно сделать, это установить выход озонатора в сторону места, где кондиционер всасывает воздух (чаще всего это бардачок), а затем запустить его по замкнутому контуру. Установите минимальную температуру и максимальную мощность вентилятора.

Держите окна и двери закрытыми.

Когда машина закончит работу, все бактерии и грибки должны быть мертвы.Вы узнаете его по изменившемуся запаху при включении кондиционера.

Специализированная чистка кондиционера в автомобиле

Если вы не хотите чистить кондиционер самостоятельно, вы можете посетить сервисный центр. Профессионалы также используют озонатор или используют специализированные химические вещества. В любом случае, вы можете рассчитывать на тщательную очистку системы и удобство, поскольку вам не нужно делать это самостоятельно.

Тоже не особо дорогая услуга.Вы заплатите за это от 50 до 150 злотых (в зависимости от сайта).

Поэтому, если у вас нет или вы не собираетесь покупать озонатор, рекомендуем обратиться к специалисту. Он лучше всех знает, как шарить кондиционер в машине, поэтому позаботится о нем бережно и гарантирует эффект.

Как часто нужно чистить кондиционер в машине?

Регулярно, предпочтительно ежегодно, очищайте кондиционер автомобиля. Кроме того, лучше всего это делать весной, так как условия в этот период не способствуют размножению микроорганизмов.Это связано с тем, что влажность воздуха значительно ниже по сравнению с осенью или зимой.

Что-то произойдет, если запустить очистку в другое время? Только то, что эффект обеззараживания будет короче. Вот почему это просто не окупается.

Вам будет намного лучше, если вы проведете эту процедуру весной или, возможно, в начале лета.

Как ухаживать за кондиционером в машине? Резюме

Если вы хотите, чтобы кондиционер работал долго и безотказно, позаботьтесь о нескольких вещах:

  • используйте его правильно,
  • проверяйте его каждый год,
  • регулярно чистите его.

Только этого и так достаточно, чтобы избежать дорогостоящего ремонта и наслаждаться прохладой в жаркие дни. Если вы последуете советам, изложенным в статье, ваш кондиционер отблагодарит вас долгими годами эффективной работы.

.90,000 5 признаков того, что кондиционер не работает должным образом • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

Каждый водитель очень хорошо знает свой автомобиль и без проблем заметит разницу в его работе. Однако иногда он недооценивает некоторые симптомы, задерживая их диагностику. В случае с кондиционером быстрая реакция на неровности может предотвратить серьезные и дорогостоящие отказы всей системы охлаждения внутри автомобиля. Проверьте, какие сигналы могут указывать на серьезные неисправности кондиционера!

Что вы узнаете из этого поста?

  • Что такое автомобильный кондиционер и как он работает?
  • Какие симптомы указывают на неисправность в системе кондиционирования воздуха?
  • Какова наиболее частая причина выхода из строя кондиционера?

Коротко

Автомобильный кондиционер – это элемент, повышающий комфорт водителя во время движения.Перебои в его работе, слабый поток воздуха, шумная работа или неприятный запах, исходящий от вентиляторов, могут свидетельствовать о загрязнении или повреждении системы охлаждения. Первая помощь при многих поломках – это замена салонного фильтра и дезинфекция патрубков испарителя и кондиционера, которую можно сделать своими руками, используя специальные препараты.


Что такое автомобильный кондиционер?

Автомобильный кондиционер – это система, основной задачей которой является подача холодного воздуха в салон.Весь процесс основан на циркуляции хладагента через отдельные элементы кондиционера , благодаря чему на завершающем его этапе водитель чувствует себя приятно для тела в жаркие дни.

Как работает система кондиционирования автомобиля?

Все начинается с того, что хладагент поступает в компрессор , который повышает его давление и температуру под действием обратной связи. Оттуда она поступает в бак , осушается и очищается.В таком виде он поступает в конденсатор, или радиатора, кондиционера, где и происходит важнейшая часть процесса - понижение его температуры и переход из газа в жидкость. Далее жидкость поступает в осушитель , где отделяется от примесей, воздуха и паров воды, и, проходя через расширительный клапан , расширяется и охлаждается. Затем хладагент поступает в испаритель и снова преобразуется в низкотемпературный газ.На заключительном этапе проникает через фильтры и с системой вентиляции попадает в салон автомобиля, эффективно охлаждая его. Воздух из салона автомобиля засасывается обратно в компрессор, и весь процесс начинается заново.

Наиболее распространенные симптомы поломки кондиционера автомобиля

Кондиционер не только приносит успокаивающую прохладу в жаркие дни, но и осушает салон автомобиля . Это особенно важно зимой, когда пар на окнах снижает видимость, ставя под угрозу безопасность водителя.Иногда система охлаждения не работает должным образом, что снижает комфорт водителя. Мы составили список из 5 самых распространенных симптомов, указывающих на неисправность кондиционера.

Слабое охлаждение или его отсутствие

Если после включения кондиционера от вентиляторов дует мало или совсем нет холода, это может указывать на загрязнение салонного фильтра, забитый осушитель, неисправные клапаны, неисправность соленоида компрессора сцепление или даже отказ компрессора. Однако наиболее распространенной причиной отсутствия охлаждения является — низкий уровень хладагента, циркулирующего по системе .Это не обязательно сразу означает серьезную проблему - это вещество постепенно расходуется при охлаждении (примерно 10-15% в год), поэтому не забывайте регулярно его пополнять. Если хладагент улетучивается слишком быстро, возможно, какие-то компоненты негерметичны и требуют ремонта в сервисном центре.

Прерывистая работа кондиционера

Прерывистая работа кондиционера автомобиля чаще всего является результатом засорения системы охлаждения вызванным влагой, грязью или забиванием оторвавшимися фрагментами ржавчины от отдельных узлов.Полное отсутствие реакции на включение вентиляции охлаждения может свидетельствовать о неисправности контроллеров . В обоих случаях лучшим решением будет воспользоваться услугами профессиональной мастерской.

Слабый поток воздуха от вентиляторов

Едва заметный поток воздуха обычно означает забитый салонный фильтр, отвечающий за очистку воздуха в салоне автомобиля. Его засорение не только перекроет возможность выхода холодного воздуха из кондиционера, но и может привести к повреждению привода вентилятора , что потребует дорогостоящего ремонта.Салонный фильтр следует заменять согласно рекомендациям производителя, т.е. примерно раз в год или через каждые 15-20 тысяч пройденных километров. Еще одним признаком забитого фильтра может быть чрезмерная влажность в салоне и конденсат на лобовом стекле.

Громкая работа системы кондиционирования воздуха

Странные звуки из системы кондиционирования воздуха почти всегда указывают на серьезную неисправность системы кондиционирования воздуха. Шумная работа может быть следствием проскальзывания клинового ремня , повреждения наружного подшипника в шкиве или даже заклинивания компрессора .Если натяжение клинового ремня не слишком сложно и дорого, то замена компрессора, к сожалению, требует гораздо большего финансового вклада от автовладельца. Однако быстрая реакция на необычные звуки позволяет избежать больших затрат.

Неприятный запах от вентиляторов

Неприятный запах из вентиляции всегда означает загрязнение системы кондиционирования, вызванное скоплением грибков, плесени и микробов в испарителе , ответственном за конденсацию водяного пара.Влага – идеальная среда для размножения вредоносных бактерий, поэтому следует регулярно дезинфицировать систему – самостоятельно, используя специальные препараты, или в профессиональной автомастерской. Загрязнение кондиционера раздражающее, аллергенное и токсичное - так что не затягивайте с их удалением.

Кондиционер также зимой

Наиболее частой причиной выхода из строя кондиционера несомненно является длительный перерыв в его работе .Неиспользование системы охлаждения зимой может привести к коррозии и заклиниванию компрессора, развитию грибков и плесени в испарителе, что вредно для здоровья водителя. Если в машине появился неприятный запах или плохо работает подача воздуха, ее следует как можно скорее очистить и освежить .

Интернет-магазин nocar.pl предлагает запчасти для кондиционера, фильтры салона и специальные препараты для дезинфекции и обработки озоном , которые при наличии небольших знаний и практики каждый водитель может сделать самостоятельно в комфортных условиях собственного автомобиля. гараж.

См. также:

Жара идет! Как проверить, правильно ли работает кондиционер в моей машине?

Почему зимой имеет смысл включать кондиционер?

Как обслуживать кондиционер?

Источник фото: nocar.pl, Shutterstock.com.

.

Маркировка легковых автомобилей - transportszynowy.pl

Применительно к пассажирским вагонам следует различать следующие вагоны:
- вагоны для перевозки пассажиров (места: сидячие, лежачие, спальные),
- вагоны-рестораны, бары и др.,
- вагоны багажные, почтовые, служебные, И т.д.

Вагон Пассажирский автомобиль, 2-й класс

Пассажирский автомобиль, 1-й и 2-й класс,

двухэтажный легковой автомобиль, 2-й класс

Почтовый автомобиль

Маркировка

Маркировка размещена на пассажирских колебаниях «Правила взаимного использования пассажирских и багажных вагонов в международном сообщении», т.е. RIC (Regolamento Internazionale Carozzi).Дополнительные положения включены также в листы UIC 580 и UIC 413 (UIC - Union Internationale des Chemins de Fer, т.е. Международный союз железных дорог) и в положения TSI (Технические спецификации для интероперабельности).
Несоблюдение норм РПЦ при маркировке вагонов лишает права движения вагонов по другим органам железной дороги, так как такие вагоны не допускаются на маршруты иностранного управления железной дороги.
Среди маркировок также можно встретить обозначение PPW (Prawiła Polzowania Wagonami), которое имеет международную аббревиатуру MC и определяет стандарты маркировки вагонов, движущихся по Восточной Европе.

Каждый легковой автомобиль должен быть промаркирован соответствующими описаниями и знаками как внутри, так и снаружи.
Цифровая и буквенная маркировка используется и размещается с обеих сторон кузова вагона под оконной линией, а в случае двухэтажных вагонов - между нижним и верхним окнами.

Пример описания легкового автомобиля с пояснением:

Цифровая маркировка автомобиля состоит из шести групп цифр (4 двузначные группы, 1 трехзначная группа и 1 однозначная группа) что в сумме дает двенадцатизначный номер автомобиля, т.е. так называемый идентификатор EVN.

Последняя цифра номера цифра самопроверки , позволяющая проверить правильность установления номера (способ расчета ниже).

Цифры первых трех групп отделяются от остальных дефисом. Цифра самопроверки также отделяется дефисом от предшествующих цифр номера.
Три группы цифр перед цифрой самопроверки (группа 3,4,5) подчеркнуты сплошной линией и составляют основной номер вагона и связаны с буквенной маркировкой.

- Первая группа (2 цифры)
система обмена - средства, к которым приспособлена система связи вагона
:
50 - для внутренней связи (с кондиционером или без него)
51 - фиксированная ширина колеи, не -с кондиционером
52 - разная ширина колеи (1435 / 1524 мм), без кондиционера
54 - разная ширина колеи (1435 / 1672 мм), без кондиционера
55 - без кода для системы замены 570009 - фиксированная колея с кондиционером или без него
58 - разная ширина колеи (1435 / 1524 мм), с заменой тележек,
с кондиционером или без него
59 - разная ширина колеи (1435 / 1524 мм), переменная ширина колеи,
с кондиционером или без него
60 - введена в эксплуатацию для внутренних железных дорог, с кондиционером или без него
61 - стационарная длина пути, с кондиционером
62 - разная ширина колеи (1425 / 1524мм), с кондиционером
63 - ввод в эксплуатацию для внутренних железных дорог, с кондиционером или без кондиционера
64 - разная ширина колеи ( 1435 / 1672 мм) ), с кондиционером
65 - без кода RIC, для UIC - автомобильный транспорт
67 - фиксированная ширина колеи, с кондиционером или без кондиционера
68 - разная ширина колеи (1435 / 1524 мм) , с заменой тележек,
с кондиционером или без него
69 - разная ширина колеи (1435 / 1524 мм), изменяемая ширина колеи,
с кондиционером или без него
70 - внутренняя коммуникация, с кондиционером, герметичная
71 - фиксированная ширина колеи, с кондиционером или без него (только для МСЖД - шпалы)
73 - фиксированная ширина колеи, с кондиционером, герметичная E

- вторая группа (2 цифры)
Индикация владельца страны или железнодорожной ввод в эксплуатацию Вагон:
10 - Финляндия
20 - Россия
21 - Беларусь
22 - Украина
23 - Молдова
24 - Литва
- Литва
25 - Латвия
26 - Estonia
27 - Казахстан
28 - Грузия
29 - Узбекистан
30 - Северная Корея 31
32 - Вьетнам
33 - China
40 - CUBA 40 - CUBA
41 - Албания
42 - Япония
42 - Венгрия - Raab-Ebenfurt (Gysev) Железная железная дорога
--0008 44
Венгрия - Транспортная компания Будапешта (BHEV)
51 - 9 0008 Польша

52 - Bulgaria
53 - Румыния
54 - Чешская Республика
55 - Венгрия
56 - Словакия
57 - Азербайджан
58 - Армения - Армения - Кыргызстан
60 - Ирландия
61 - Южная Корея
62 - Швейцария - Частные швейцарские железные дороги (SP)
63 - Берн-Лочберг-Симпол (BLS) 6009 9000 Railways -Эскцизио (FNME)
65 - Югославия и Македония
66 - Tajikistan
- Tajikistan
68 - Ahaus-Alstate Railways (AAE)
69 - Британский Общество Eurotunnel (Великобритания Eurotunnel) 70 Транспортная ассоциация (RFD )
71 - Испания
72 - Сербия и царь Ноги
73 - Греция
74 - Швеция
- Швеция
75 - Турция
76 - Норвегия
78 - Хорватия
79 - Словения
80 - Германия 81 9000 82 - Люксембург
83 - Италия
84 - Нидерланды 84 - Нидерланды
85 - Швейцария
86 - Дания
87 - Франция
87 - Бельгия
89 - Босния и Герцеговина 90 - Egypt
91 - Тунис
- Тунис
92 - Algeria
- Algeria
- Morocco
94 - Португалия
95 - Израиль
96 - Iran
97 - Syria
- Ливан
99 - Ирак

- Третий группа (2 цифры)
означает эксплуатационные характеристики вагона:
00-04 - почтовый
05-09 - частный
10-19 - пассажирский класс 1
20-29 - пассажирский класс 9020
30 -39 - пассажирские 1 и 2 классы
40-44 - с 1 классом или 1 и 2 спальными местами
50-59 - со 2 спальными местами
70-75 9 - со спальными местами 82 - пассажирский класс 2 с багажным отделением
85 - пассажирский класс 2 с баром
88 - вагон-ресторан
89 - салон (конференц-зал)
91 - багажное отделение с почтовым отделением 90 92
- багажное отделение
95 - багажное отделение без бокового прохода
97-98 - для легкового транспорта
99 - обслуживание (проверка, измерение ты и т.д.) или социальный 1-й или 2-й класс

- Четвертая группа (2 цифры)
означает технические параметры, связанные с эксплуатацией,
первая цифра этой группы, т.е. 7-я цифра номера означает максимальную скорость
максимальную скорость универсал:
1.2 - до 120 км/ч
3,4,5,6 - от 121 до 140 км/ч
7.8 - от 141 до 160 км/ч
9 9 км/ч

Вторая цифровая группа, т.е. 8-я цифра номера указывает на вид
подаваемой энергии (отопление).
Восьмая цифра номера (от 1 до 9 ) в соответствующих конфигурациях
с цифрами, обозначающими скорость (7-я цифра номера) информирует о:
в - автомобиль с высоковольтным кабелем на все напряжения
p - автомобиль только с паровым обогревом
a - 1500 В перем. тока, 50 Гц или 16/23 Гц
b - 1000 В перем. тока, 51-150 Гц
c - 1500 В пост. тока 9 30 - 1500 В пост.

Маркировка:
10 - до 120 км/ч, а+б+с+д+р
11 - до 120 км/ч, а+р
12 - до 120 км/ч ч, а +р
13 - до 120 км/ч, а +р
18 - до 120 км/ч, д +р
20 - до 120 км/ч, р
27 - до 120 км/ч, б+р
28 - до 120 км/ч, б+р
30 - 121-140 км/ч , а + b + c + d
33 - 121-140 км/ч, а
35 - 121-140 км/ч, а
37 - 121-140 км/ч, б + с
38 - 121-140 км/ч, д
40 - 121-140 км/ч, а+б+в+д+р
41 - 121-140 км/ч, а+б+в + d + p
42 - 121-140 км/ч, a + b + c + d + p
43 - 121-140 км/ч, a + p
45 - 121-140 км/ч ч, а + р
47 - 121-140 км/ч, б + с + р
48 - 121-140 км/ч, д + р
50 - 121-140 км/ч, а + b + c + d + p
51 - 121-140 км/ч, a + b + c + d + p
52 - 121-140 км/ч, a + b + c + d + p
53 - 121-140 км/ч, а + р
60 - 121-140 км/ч, р
66 - 121-140 км/ч, р
91 - 9000 км /ч, а+b+с+d
71 - 141-160км/ч, а+b+с+d
72 - 141-160 км/ч, а+b+с+d
75 - 141-160 км/ч, а
78 - 141-160 км/ч, д
80 - 141-160 км/ч, а + б + в + д + р

091 91 9 - 141- 160 км/ч, а+б+с+д+р
85 - 141-160 км/ч, а+р
88 - 141-160 км/ч, д+р
89 - 141-160км/ч, при
90 - после 160 км/ч, a+b+c+d
91 - после 160 км/ч, a+b+c+d
92 - после 160 км/ч, a+b+c+d+p
94 - свыше 160 км/ч, и
95 - свыше 160 км/ч, и
99 - свыше 160 км/ч, at

- Пятая группа (3 цифры)
означает порядковый номер вагона данной производственной серии.

- Шестая группа (1 цифра)
это цифра самопроверки (правильность номера).
Рассчитывается следующим образом:


Расчет контрольной цифры


Проверка правильности номера и строчные буквы. (большие буквы тематически относятся к 3 группе цифр)

- большие буквы (класс и тип вагона):
большие буквы семантически относятся к 3 группе цифр номера вагона.

A - пассажирский класс 1
B - пассажирский класс 2
AB - пассажирский класс 1 и 2
AcBc - с 1 классом или 1 и 2 спальными местами - B 90 2 класс
BD - пассажирский класс 2 с багажным отделением
BR - пассажирский класс 2 с перекладиной
D - багажный
DP - багажно-почтовый
S 90 90 90 90 9009 - личный или почтовый - Сервис
WL - Sleept
WR - Ресторан
WLK - Социальная вагона класса 1
BCK - Социальная вагона класса 2
Z - Отопление

- Маленькие буквы (Техническая спецификация ):
: б - штанга модернизированная
в - с лежачими местами (Бс, АсБс) д - с тросом дистанционного управления
e - с отсеками управления
h - проход в центре вагона, открытые отсеки
и - для перевозки инвалидов
k - вагон социального действия (Bck, UK )
м - Вагон длиннее 24,5 м
N - Отопление вентилятора
P - двухэтажный
S - боковой проход в багажном автомобиле
T - для специального транспорта
U - возможность дистанционного закрытия дверей и управления освещением
z - вагон вне класса, например с 1 по 2 класс

Маркировка легкового автомобиля 1 класса

Маркировка легкового автомобиля 2 класса

Маркировка легкового вагона 1 и 2 класса

Маркировка бар-вагона Маркировка почтового вагона

Маркировка двухэтажного вагона 2 класса

на вагоне с логотипом перевозчика) они наклеиваются вместе с маркировкой подошвы.

Обозначение перенесено на подошву

Логотип перевозчика - PKP Intercity S.A.

Логотип перевозчика - Австрийская Федеральные железные дороги

Логотип перевозчика - Хорватские железные дороги

Логотип перевозчика - Немецкие железные дороги

Логотип перевозчика - Словацкая Республика РЖД в других странах

Австрия - Обозначение Вагон 2 класса

Болгария - обозначение спального вагона 1 и 2 класса

Хорватия - обозначение вагона 1 и 2 класса

Чехия - обозначение вагона-салона

Raab-Ebenfurt - обозначение вагона 2 класса

Россия - обозначение спального вагона 1 и 2 класса

Румыния - обозначение вагона 1 класса

Словакия - обозначение вагона 2 класса

Wę игры - обозначение вагона 1-го класса

В 2008 году в связи с приватизацией Венгерских железных дорог компания MÁV Zrt была разделена на дочерние предприятия.Задумано таким образом: MÁV-START Zrt. (пассажирские перевозки), MÁV-CARGO Zrt. (грузовые), MÁV-TRAKCIÓ Zrt., MÁV-GÉPÉSZET Zrt. и другие.

Маркировка барного вагона фирмы МАВ-СТАРТ

Помимо вышеперечисленных маркировок на боковой стенке (нижний край кузова вагона), с обеих сторон имеется информация об их принадлежности, типе обогрева , Тормозное вес, дата технического осмотра (ремонт), размеры вагона и др.

Следующая таблица представляет выбранные маркировки на сольюбаре:

Маркировка на передних стенках вагонов:

a информация о маршруте поезда и номере вагона при бронировании мест.Эта информация монтируется возле входной двери с обеих сторон вагона.

Справка по вагону

На вагонном ящике у входной двери также имеется информация о пассажирском классе вагона.

Класс вагона

Вагоны с спальными местами и спальные вагоны должны иметь словесное описание их назначения на пяти языках в один ряд над верхней оконной линией (между окнами и крышей) по всей длине вагона.
EX:


Laughing Wagon,
Couchettes
Liegewagen
Carrozza - Couccette
и Russian

Russian
Sylaw


VAGON
Vagenza VAGON
Letti
и на русском языке

Описание Русский

.

Стирка и чистка мягкой мебели Гданьск

Стирка и чистка мягкой мебели Гданьск | ММсервис
  • Стирка мягкой мебели

    Звоните: 888-196-644 Хотите эффективно почистить свою мебель, освежить ее и избавиться от неприятных запахов? Вы хотите...

    Подробнее
  • Стирка ковров Tricity

    Звоните: 888-196-644 Ваш ковер потерял блеск? Хотите, чтобы он снова был чистым и опрятным? Мы поможем...

    Подробнее
  • Стирка матрасов Tricity

    Звоните: 888-196-644 Помните! Удаляя клещей и их помет из окружающей среды, и особенно из мест ...

    Подробнее
  • Дезинфекция и уничтожение вирусов

    Звоните: 888-196-644 Безопасная очистка! Озонирование помещений и транспортных средств - Дезинфекция и уничтожение вирусов, дезинсекция кондиционеров ....

    Подробнее

В связи со сложившейся ситуацией, предлагаем Вам безопасную стирку ковров, мягкой мебели, ковровых покрытий, как бытовых, так и автомобильных.

Наш сотрудник, оснащенный средствами безопасности, может выполнить услугу на дому или забрав и доставив чистый ковер.

Мы также предлагаем ОЗОНИРОВАНИЕ и ДЕЗИНФЕКЦИЮ помещений и автомобилей, а также чистку кондиционеров, которая эффективно устраняет вирус.

Мы эксперты и профессионалы в области чистки ковров, ковровых покрытий, мебели и обивки автомобилей.
Наши услуги предназначены для частных лиц, компаний, гостиниц и учреждений.
Наш большой опыт работы на рынке клининговых услуг в сочетании с профессиональным оборудованием и аккуратностью в выполнении порученных нам работ является гарантией удовлетворенности клиентов.

Приглашаем к сотрудничеству.

× Этот веб-сайт использует файлы cookie для предоставления услуг на самом высоком уровне. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на их использование.

.

Смотрите также


 

Опрос
 

Кто вам делал ремонт в квартире?

Делал самостоятельно
Нанимал знакомых, друзей
Нашел по объявлению
Обращался в строй фирму

 
Все опросы
 
remnox.ru © 2012- Строительство и ремонт При копировании материалов ссылка на сайт обязательна!