Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Укладка металлочерепицы классик грандлай слева направо


Правила монтажа металлочерепицы Grand Line

ВНИМАНИЕ! Перед началом работ убедитесь в том, что гидроизоляция смонтирована в соответствии с правилами устройства гидроизоляции.

Особое внимание уделите карнизному свесу кровли.

ВНИМАНИЕ! В компании Вестмет вы можете недорого купить металлочерепицу Гранд Лайн с профилями Classic, Kredo, Kvinta Plus, Kamea.

На рисунках приведены примеры организации вывода конденсата с гидроизоляционной пленки на карнизном свесе.

На первом рисунке показан способ вывода гидроизоляционной пленки на специальный капельник конденсата. В этом случае вся влага будет гарантированно выведена за габариты карнизной «коробочки».

На втором рисунке показан способ вывода гидроизоляции в карнизную «коробочку». В этом случае конденсат может капать из щелей подшивки карнизного свеса. Этот случай неприменим при повышенных требованиях к внешнему виду подшивки карниза или при «лепном карнизе».

Корректного способа вывода гидроизоляционной пленки в водосточный желоб не существует.

Монтаж шаговой обрешетки

При шаге стропил 600–900 мм применяйте для обрешетки обрезную доску 100х25 мм. Начинайте с монтажа карнизной доски, линия карниза должна быть прямой (проверяйте по «шнурке») и строго горизонтальной.

ВНИМАНИЕ! Если вы ошиблись с монтажом карнизной доски, скорее всего, надо будет переделать ВСЮ шаговую обрешетку.

В качестве карнизной доски примените утолщенную на 10–15 мм доску. Также можно использовать штатную доску, увеличив ее толщину компенсирующей рейкой, толщиной не более чем высота ступеньки металлочерепицы. Для большинства профилей металлочерепицы производства Grand Line® подойдет рейка 50х20. Первую доску шаговой обрешетки смонтируйте с шагом 250 мм от карнизной доски, остальные – с шагом 350 мм, проверяя шаг от первой доски шаговой обрешетки через каждые 5 рядов.

Монтаж водосточных крюков и карнизной планки

Смонтируйте на карнизную доску длинные крюки водосточной системы, обеспечив уклоны в соответствии с проектом. Для надежного крепления ножки длинных крюков карнизная доска должна иметь ширину не менее 200 мм (схема 1). Компенсирующая рейка монтируется между крюками. На утолщенной карнизной доске, перед установкой крюков, вырезаются пазы под ножку крюка. В случае, когда металлочерепица уже смонтирована, применяют короткие крюки, которые монтируют на лобовую доску. Чтобы лавинный сход снега с кровли не сорвал водосточный желоб, смонтируйте первый крюк на лобовую доску так, чтобы внешний край крюка был ниже воображаемой линии продолжения карнизной доски на 20 мм (схема 2).

ВНИМАНИЕ! Для корректного монтажа коротких крюков водосточных систем Grand Line 125/90 и 150/100 лобовая доска должна быть обрезана вертикально.

ВНИМАНИЕ! Если лобовая доска отделана пластиковой фаской, перед монтажом крюков в фаске необходимо сделать вырезы под крюки.

Карнизную планку монтируйте на карнизную доску поверх крюков водосточной системы с нахлестом не менее 20 мм друг на друга, соединяя их между собой по линиям отбортовки или просто внакладку.

При монтаже металлочерепицы можно двигаться как слева направо, так и справа налево. При монтаже слева направо следующий лист надо подсовывать под ранее закрепленный на скате. При монтаже справа налево следующий лист надо накладывать на ранее закрепленный на скате. В обоих случаях для обеспечения качественной стыковки по волнам сначала скрепите листы между собой саморезами «начерно» через один-два ряда для обеспечения оптимальной стыковки листов друг с другом, затем закрутите остальные и только после этого зафиксируйте монтируемый лист на скате.

При стыковке листов металлочерепицы по рядам на скате появятся места стыковки между собой «четырех углов» листов металлочерепицы.

Наиболее корректным способом расположения листов является такой, при котором над двумя «углами листов» с капиллярными канавками будут расположены два «угла листа» с «накрывающим краем». Для этого сначала состыкуйте пару листов по рядам, а затем пристыкуйте к ним сбоку пару следующих листов.

Допускается и другой способ монтажа: сначала смонтируйте состыкованные по волнам нижние листы, а затем смонтируйте верхние листы. При этом возникнет незначительное утолщение точек стыковки «четырех углов».

Причина такого утолщения понятна из рисунка. Для устранения такого утолщения нужно на одном из нижних листов слегка «выпрямить» капиллярную канавку ниже линии штамповки или срезать небольшой фрагмент угла, что незначительно усложняет монтаж.

При разработке профиля металлочерепицы не предусматривалась возможность монтажа листов металлочерепицы «вразбивку» с разнесением друг относительно друга стыков по волнам и стыков по рядам. Большое количество стыков, обозначенных на рисунке цифрой 2, может привести к «набеганию» сдвига линий штамповки друг относительно друга и нарушению «прямоугольности» набранного из листов металлочерепицы ската. В единичных случаях, например, при подходе к краю ската или при обходе препятствий, такой стык листов, обозначенный на рисунках цифрой 1, допустим.

На рисунках в нижней части страницы показан способ выведения на скат воды с фартука мансардного окна. На левом рисунке видно, что вода с фартука мансардного окна стекает на специально обрезанный нижний лист. На правом рисунке показан следующий шаг: фартук мансардного окна накрыт специально обрезанным по ширине боковым листом, нижняя часть которого накрывает фартук мансардного окна и доходит до штатного стыка листов металлочерепицы по рядам. Нижний и боковой листы вырезаны из одного листа металлочерепицы, и за счет «наложения» частей листа друг на друга в месте выхода фартука суммарная длина уменьшилась на один модуль. Если при «раскладке» листов металлочерепицы лист, из которого вырезаны нижний и боковой лист, не был «удлинен» на один модуль, его можно удлинить одномодульным листом.

Типичной ошибкой является «встраивание» фартука мансардного окна в боковой надрез на листе металлочерепицы, при котором на краю надреза на поверхности ската останется дыра. Маленькая, но дыра.

ВНИМАНИЕ! При необходимости «встроить» в скат мансардное окно, трубу (расположенную существенно ниже конька) или слуховое окно, подготовьте по два одномодульных листа металлочерепицы на каждый встроенный в кровлю элемент.

При любых способах стыковки между собой листов металлочерепицы эти листы будут собраны в прямоугольник, у которого будут равны между собой боковые стороны, верхний и нижний края, а также диагонали. Точное соответствие друг другу этих размеров определяется, в основном, качеством профилирования. «Растянуть» в ширину, «удлинить», превратить собранный из листов металлочерепицы «прямоугольник» в «трапецию» или «ромб» невозможно. Попытки «растянуть» или «сжать» укладку листов за счет стыка неизбежно приведут к визуальному «выпячиванию» линий стыка.

От правильности позиционирования на скате первого листа зависит, насколько точно «прямоугольник», собранный из листов металлочерепицы, ляжет на скат. Повернуть, передвинуть, растянуть «прямоугольник» не получится. Монтируя первый лист, вы задаете линию карниза, обе линии фронтонов и линию конька. Главная линия – линия карниза. Она хорошо просматривается и не прикрыта никакими планками!

Начиная монтаж металлочерепицы, «прицеливайтесь» в карнизную линию. При монтаже первых 3–4 листов нижнего ряда тщательно скрепляйте листы между собой и минимально крепите их к обрешетке.

Если при проверке обнаружено отклонение от карнизной линии, откорректируйте положение листов, закрепите их и продолжайте монтаж ската.

Окончательный крепеж листов металлочерепицы проведите в соответствии с ранее приведенными Правилами.

Монтаж торцевых планок

Перед монтажом торцевых планок смонтируйте по линиям фронтонов опорные доски, как показано на рисунке. Закрепите торцевую планку к скату в точках соприкосновения с вершинами волн в каждую вторую волну и с торца к опорной доске в соответствии с предварительно сделанной разметкой. Торцевые планки соединяйте друг с другом по линиям отбортовки или внакладку с нахлестом не менее 2 см.

Если ширину ската не «подгоняли» под размер волны металлочерепицы, лист может подойти к одному из фронтонов нижней частью волны. При этом штатная фронтонная планка не накроет гребень. Откорректируйте, если это возможно, величину фронтонного свеса или смонтируйте дополнительную страховочную кровельную планку, изготовленную специально для этого места. Смонтируйте, при необходимости, универсальный уплотнитель между страховочной кровельной планкой и листом металлочерепицы.

Монтаж планок конька

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что реализованы все запланированные мероприятия по организации подкровельной вентиляции.

Для предотвращения задувания снега под конек смонтируйте между металлочерепицей и планкой конька аэроэлемент конька/хребта.

Для этой цели может использоваться универсальный или профильный уплотнитель, который устанавливается между металлочерепицей и планкой конька. В этом случае для обеспечения подкровельной вентиляции рекомендуется устанавливать точечные коньковые, либо скатные вентили КТВ.

Полукруглый конек рекомендуется использовать для углов наклона кровли не более 35°. Подгонка полукруглого конька для монтажа на более крутых углах не предусмотрена. Для оформления начала и окончания конька используйте плоскую заглушку, для окончания хребта – конусную. Заглушки закрепите саморезами или заклепками до монтажа коньковой планки.

На стыке двух хребтов и конька, в верхней точке вальмы, используйте Тройник Y - образный для полукруглого конька. Он может использоваться для кровель с углами α в диапазоне 60-90°, β – 135-150°. Стык коньковых планок закройте гидроизоляционной пленкой и самоклеящейся лентой. Смонтируйте Тройник поверх коньков и зафиксируйте его саморезами.

Монтаж начните с одного из торцов, конек смонтируйте поверх торцевых планок, край конька выпустите наружу на 2–3 см. Детали плоского конька состыковывайте друг с другом внакладку с нахлестом не менее 10 см или по жестяницкой технологии. Детали полукруглого конька состыковывайте друг с другом по линиям штамповки.

Стандартную планку конька плоского рекомендуется использовать на кровли с углом наклона не более 45°. Для кровель с более крутыми углами наклона, рекомендуется заказать нестандартные коньковые планки.

Для плоского конька подгоните угол к углу наклона кровли, загибая или разгибая его по линиям, указанным на рисунках. Крепежные полки коньков в «свободном» состоянии должны соответствовать углам наклона скатов.

При углах наклона крыши больше 45 градусов место расположения подконьковой доски и способ крепления конька существенно зависят от конкретного значения угла наклона крыши. На этапе монтажа обрешетки смоделируйте узел конька для вашего случая сочетания угла наклона крыши и модели планки конька. Это единственный надежный способ получить хороший результат или своевременно обнаружить ошибку при заказе металлочерепицы.

В большинстве случаев вам надо будет смонтировать выше верхней доски шаговой обрешетки дополнительную подконьковую доску, обеспечив при этом зазор между подконьковыми досками соседних скатов не менее 80 мм для обеспечения подкровельной вентиляции. Толщина этой доски должна быть на 10–15 мм больше толщины досок шаговой обрешетки. (см. Правило крепления №4).

Правила монтажа металлочерепицы на трапециевидных и треугольных скатах

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в работоспособности гидроизоляции и возможности реализовать запланированные мероприятия по обеспечению вентиляции подкровельного пространства.

Помимо брусков контробрешетки вдоль стропил прикрепите такие же бруски вдоль хребтов в плоскости скатов по обе стороны хребтов.

Смонтируйте карнизную доску и доски шаговой обрешетки. Сформируйте узел карниза, включая монтаж крюков водосточной системы, капельника конденсата и карнизной планки.

Подготовьте к монтажу листы металлочерепицы, предназначенные для каждого ската в соответствии с «раскладкой» листов. Как и при монтаже прямоугольного ската, в первую очередь необходимо выровнять нижние листы по линии карниза (на рисунке приведен пример начала монтажа с левого края).

Листы металлочерепицы по косым линиям вдоль хребтов обрезайте так, чтобы расстояние между резанными листами на соседних скатах составляло 60–80 мм. Монтаж ведите снизу вверх, располагая стыки по рядам в общую линию в соответствии с раскладкой.

Монтаж на хребты коньковых планок ведите снизу вверх. Подгоните коньковые планки к образованному скатами углу. Нижнюю часть прямого конька обрежьте в соответствии с заданными линией хребта углами. В нижней части полукруглого конька смонтируйте пластмассовую или стальную заглушку хребта, предварительно подогнав ее по месту.

Следите за тем, чтобы ось коньковой планки строго соответствовала оси хребта. Ось хребта нетрудно определить для случая одинакового угла наклона соседних скатов. При разных углах наклона соседних скатов ось хребта определить сложнее. Обязательно определите ось хребта и крепите коньковые планки в строгом соответствии с осью.

Только в этом случае вы сможете красиво состыковать в верхней части хребты и конек. В большинстве случаев стык двух хребтов и конька вы красиво сделаете с применением пластмассового У-тройника. В случаях, когда У-тройник не подойдет для такого стыка, примените окрашенные самоклеящиеся ленты, применяемые обычно для устройства примыканий при работе с цементно-песчаной или керамической черепицей. При хороших жестяницких навыках вы сделаете красивые стыки хребтов и коньков из плоского листа с применением саморезов, заклепок и герметика.

Правила устройства ендов

Устройство ендовы, начинающейся под линией конька и заканчивающейся на линии карниза

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что гидроизоляция вдоль ендовы смонтирована правильно, оставлены пропуски для воды и мелкого мусора вдоль контробрешетки ендовы, отсутствуют надрывы и механические повреждения гидроизоляции.

Смонтируйте в ендове по дополнительной доске между досками шаговой обрешетки. Подготовьте нужное количество планок ендов и смонтируйте их снизу вверх с нахлестом 200–300 мм. Нижнюю планку ендовы обрежьте чуть ниже линии карниза и сделайте на ней отбортовку по линии карниза. Смонтируйте вдоль отбортовок планок ендовы и под коньком универсальный уплотнитель.

Обрежьте по разметке листы металлочерепицы, граничащие с ендовой. Листы не должны доходить до осевой линии ендовы 60–100 мм с каждой стороны. При креплении обрезанных листов допускается закручивать саморезы в «штатные места», расположенные на 10–15 мм ниже линии штамповки в нижней части волны, через лист металлочерепицы и через планку ендовы не ближе 250 мм от оси ендовы. В этих местах листы металлочерепицы касаются плоскости, на которой лежат планки ендовы. При этом саморезы, прошедшие через лист металлочерепицы и через планку ендовы, плотно прижмут лист металлочерепицы к планке ендовы в точках крепления саморезами. При отступе от «штатных мест» в точках крепления между листом металлочерепицы и планкой ендовы останется зазор, что может привести к протечкам через планку ендовы в точках прохождения через нее саморезов.

ВНИМАНИЕ! Не допускается закручивать саморезы на расстоянии меньше 250 мм от оси ендовы.

В случае, если проектом предусмотрен монтаж декоративной накладки ендовы, смонтируйте ее, двигаясь снизу вверх с наложением ее частей друг на друга не менее чем на 10 см.

ВНИМАНИЕ! Запрещается монтировать уплотнитель между листами металлочерепицы и декоративной накладкой ендовы.

Закрепите саморезами 5,5х19 планки ендовы верхней к верхним точкам примыкающих к ней листов металлочерепицы.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что саморезы крепления накладки ендовы не повредили смонтированные ранее планки ендовы.

Накладка ендовы декорирует косые резы металлочерепицы и уменьшает вероятность задувания снега между листами металлочерепицы и ендовой. Вода, собранная со скатов, попадает под накладку ендовы и течет по линии сгиба ендовы. Прошлогодние листья, попавшие на кровлю, также попадают под накладку ендовы и при достаточном зазоре между резаными краями металлочерепицы будут смыты водой вдоль планок ендовы.

ВНИМАНИЕ! Если дом расположен в лесу, демонтируйте время от времени накладки ендовы и прочищайте водяной канал.

Устройство ендовы, начинающейся на скате и заканчивающейся на скате

ВНИМАНИЕ! Специалисты компании Вестмет рекомендуют убедиться в том, что гидроизоляция вдоль ендовы смонтирована правильно, оставлены пропуски для воды и мелкого мусора вдоль контробрешетки ендовы, отсутствуют надрывы и механические повреждения гидроизоляции.

Смонтируйте в ендове по дополнительной доске между досками шаговой обрешетки. Подведите лист металлочерепицы к боковой стене слухового окна следующим образом:

  • обрежьте примыкающий к боковой стене слухового окна лист металлочерепицы по длине таким образом, чтобы линия вашего реза была выше выхода ендовы на скат не менее чем на 200 мм (оставшаяся часть листа металлочерепицы может быть использована для продолжения монтажа с добавлением к нему одномодульного листа с целью выхода на общую линию стыковки листов по рядам);
  • для подводки листа к боковой и передней стенкам слухового окна сделайте вырезы по размерам слухового окна и смонтируйте лист металлочерепицы;

На лист металлочерепицы вдоль стенок слухового окна смонтируйте универсальный уплотнитель.

Установите на карнизный свес слухового окна карнизную планку. Смонтируйте в ендове заранее подготовленные планки ендовы. Обрежьте нижнюю часть планки ендовы по карнизу и по линии выхода на скат. При необходимости придайте форму краю ендовы, выходящему на скат, с целью обеспечения плотного наложения планки ендовы на лист металлочерепицы. Допускается слегка выровнять киянкой нижний лист металлочерепицы.

При удлинении ендовы обеспечьте нахлест 200–300 мм в зависимости от угла наклона скатов. В верхней части состыкуйте листы левой и правой ендовы с применением жестяницких приемов или на саморезах с применением герметика. От тщательности подготовительных работ в этом месте зависит защита линии конька слухового окна от попадания воды с верхнего ската. Смонтируйте вдоль отбортовок ендовы универсальный уплотнитель.

Приготовьтесь к монтажу листов металлочерепицы с косыми резами на большом скате.

Если вы применяете оставшуюся от бокового листа металлочерепицы часть, доведите на ней нижний рез до вида штатного и добавьте к ней одномодульный лист с целью доведения уровня верха листа до общей линии стыковки по рядам на скате.

Подготовьте к монтажу первый лист основного ската над ендовой. Его нижняя часть обязательно должна быть ниже линии выхода ендовы на скат. Наложите подготовленный лист на ранее смонтированный ниже ендовы лист металлочерепицы, при этом нахлест листов составит не менее 200 мм, а лист ендовы будет зажат между монтируемым и ранее смонтированными листами. Смонтируйте все листы, граничащие с ендовой.

Убедитесь в том, что зазоры между резаными листами и осевой линией ендовы составляют по 60–100 мм.

При креплении обрезанных листов допускается закручивать саморезы в «штатные места», расположенные на 10–15 мм ниже линии штамповки в нижней части волны через лист металлочерепицы и через планку ендовы не ближе 250 мм от оси ендовы. В этих местах листы металлочерепицы касаются плоскости, на которой лежат планки ендовы. При этом саморезы, прошедшие через лист металлочерепицы и через планку ендовы, плотно прижмут лист металлочерепицы к планке ендовы в точках крепления саморезами.

При отступе от «штатных мест» в точках крепления между листом металлочерепицы и планкой ендовы останется зазор, что может привести к протечкам через планку ендовы в точках прохождения через нее саморезов.

ВНИМНИЕ! Не допускается закручивать саморезы на расстоянии меньше 250 мм от оси ендовы.

В случае, если проектом предусмотрен монтаж декоративной накладки ендовы, смонтируйте ее, двигаясь снизу вверх с наложением друг на друга не менее чем на 10 см.

ВНИМАНИЕ! Запрещается монтировать уплотнитель между листами металлочерепицы и декоративной накладкой ендовы.

Закрепите декоративные накладки ендовы к верхним точкам примыкающих к ней листов металлочерепицы.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что саморезы крепления накладки ендовы не повредили смонтированные ранее планки ендовы.

Накладка ендовы декорирует косые резы металлочерепицы и уменьшает вероятность задувания снега между листами металлочерепицы и ендовой. Вода, собранная со скатов, попадает под накладку ендовы и течет по линии сгиба ендовы. Прошлогодние листья, попавшие на кровлю, также попадают под накладку ендовы и при достаточном зазоре между резаными краями металлочерепицы будут смыты водой вдоль планок ендовы.

Правила обхода труб и иных препятствий

Обход трубы, расположенной на скате, ширина трубы не превышает 80 см

При обходе труб и других препятствий на кровле вам предстоит решить две задачи:

  • первая задача заключается в том, чтобы «перехватить» воду со ската над трубой, «разогнать» ее направо и налево, «провести» вдоль трубы и «выпустить» на скат под трубой;
  • вторая задача заключается в том, чтобы не пропустить в дом и вывести на крышу воду, спускающуюся по стенкам трубы.

Для решения этих задач вокруг трубы надо:

  • приготовить и смонтировать металлический фартук, часть которого расположена в плоскости крыши и закреплена на ней же, а часть поднимается вдоль трубы на 150-200 мм выше полости крыши;
  • поверх фартука смонтировать планку примыкания в штробу или внакладку.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что труба оштукатурена на нужную вам высоту. После монтажа фартука часть трубы под фартуком станет недоступной. Убедитесь в том, что гидроизоляция заведена на боковые грани трубы, а на скате выше задней грани трубы в гидроизоляцию встроен водоотводящий желобок (не дальше 0,8 м от задней грани трубы).

Смонтируйте над задней гранью трубы дополнительные доски обрешетки на длине ската примерно 50 см. Обрежьте левый и правый примыкающие к трубе листы металлочерепицы по длине таким образом, чтобы линии ваших резов были над линиями штамповки, и расстояние от верхней грани трубы до этих линий штамповки было не менее 150 мм. Оставшиеся части листов металлочерепицы могут быть использованы для продолжения монтажа с добавлением к ним по одномодульному листу с целью выхода на общую линию стыковки листов по рядам.

Отметьте на боковых гранях трубы линии на 150 мм выше плоскости верха кровельного покрытия, переведите эти линии на переднюю и заднюю грани трубы, при этом вы узнаете требуемую высоту подъема нижнего и верхнего фартуков.

Подготовьте нижнюю и боковые (правую и левую) детали фартука. Правильно сделанные детали:

  • поднимаются на боковую грань трубы на 150 мм;
  • заходят на скат не менее чем на 200 мм;
  • боковыми частями правая и левая детали фартука заходят за ближайший гребень волны металлочерепицы;
  • нижней частью боковые детали фартука доходят до низа нижней детали фартука;
  • верхней частью боковые детали фартука уходят выше задней грани трубы на 150–200 мм.

Соедините 3 детали фартука между собой и закрепите саморезами нижний фартук на металлочерепице.

Выровняйте киянкой листы металлочерепицы в тех местах, где они будут накрыты верхней деталью фартука. Подготовьте верхнюю деталь фартука. Правильно сделанный фартук:

  • заходит на нижнюю грань трубы до разметочной линии;
  • по бокам накрывает боковые детали фартука;
  • вверху по скату заканчивается отбортовкой вверх.

Соедините верхний фартук с боковыми по жестяницкой технологии. При необходимости места соединения деталей фартука покройте герметиком. В верхней части фартука смонтируйте универсальный уплотнитель.

Верхние листы металлочерепицы должны иметь горизонтальный штатный рез в нижней части, а в верхней части — доходить до общей линии стыковки по рядам на скате или до общей линии конька.

Если вы примените оставшиеся от боковых листов части, доведите на них нижние резы до вида штатных нижних резов и добавьте к ним по одномодульному листу с целью доведения уровня верха листов до общей линии стыковки по рядам на скате.

Наложите эти листы поверх фартука, при этом верхняя деталь фартука будет зажата между монтируемыми и ранее смонтированными листами.

ВНИМАНИЕ! Типичной ошибкой является монтаж верхней детали фартука в надрез металлочерепицы, как показано на нижнем рисунке, поскольку надрез расположен на линии стока воды.

Для предотвращения попадания воды с боковых граней трубы под фартук жестко закрепите по периметру трубы поверх фартука планку примыкания, зазор между планкой примыкания и боковыми гранями трубы закройте герметиком, заложив его в специально прорезанную штробу или в наружную отбортовку планки.

Перед монтажом этой планки примыкания обработайте киянкой верхние части отбортовок к боковым граням трубы. В некоторых случаях планка примыкания может быть закрыта впоследствии штукатуркой.

Для герметизации примыканий используйте специальные кровельные герметики так, как показано на рисунке.

Обход трубы, расположенной на скате, ширина трубы не превышает 80 см, расстояние от конька до задней грани трубы не превышает 1 м

Изготовить фартук в этом случае проще, чем в предыдущем, потому что есть возможность завести верхнюю деталь фартука под конек поверх листов металлочерепицы вместо встраивания этой детали в скат между листами металлочерепицы. Иногда этим приемом пользуются и для обхода труб, расположенных в 3–5 метрах от конька, над трубой прямо под конек уходит плоский лист. Надежно, но некрасиво, поскольку полоска плоского непрофилированного листа над трубой выпадает из общей картины ската.

Обход трубы, расположенной в коньке

Это самый простой случай, причем ширина трубы значения не имеет.

Особое внимание уделите соединению между собой боковых фартуков разных скатов и герметизации примыкания коньков к трубе.

Обход трубы или иного препятствия, расположенного на скате, ширина препятствия превышает 80 см

Этот случай сложнее предыдущих. Вам потребуются навыки, полученные при обходе труб шириной менее 80 см, и навыки, полученные при устройстве ендов с выходом на скат.

Поверх ската сделайте «разуклонку», гарантированно уведите воду направо и налево от трубы. «Разуклонка» представляет собой два дополнительных ската, покрытых металлочерепицей, с ендовами с выходом на скат. Если труба неширокая, например 1,2 м, скаты «разуклонки» нет смысла покрывать металлочерепицей, достаточно плоского листа.

Обход трубы. Случаи, требующие работы профессионального жестянщика

В предыдущих разделах были рассмотрены только прямоугольные трубы.

При обходе круглой трубы принципы встраивания фартука в кровлю остаются такими же, как описано выше. Для соединения деталей фартука с трубой требуются профессиональные жестяницкие навыки. Современные утепленные круглые трубы из нержавеющей стали, как правило, комплектуются специальным переходным фартуком-колпаком.

Иногда по недоразумению труба попадает в ендову, на поток воды, собранной с двух скатов.

Кровельщик с хорошими навыками жестянщика найдет способ надежно провести воду даже мимо трубы, стоящей в ендове. Начинающим кровельщикам лучше не экспериментировать и пригласить на этот участок работы опытного жестянщика, например, специалиста по фальцевым кровлям, или добиться переноса трубы из ендовы.

www.vestmet.ru

Инструкция по монтажу металлочерепицы Гранд Лайн (Grand Line)

Говоря об устройстве кровли, специалисты часто пользуются словосочетанием «кровельный пирог». Это название возникло потому, что современная кровля представляет собой многослойную конструкцию, каждый слой которой выполняет определенную роль. Совокупность этих слоев, при условии правильного подбора материалов и профессионального монтажа, обеспечит надежность и долговечность кровельной конструкции. Неважно, заказываете ли вы услуги профессиональных монтажных рабочих или устанавливаете кровлю сами, необходимо понимать, что кровельный «пирог» представляют собой сложную конструкцию, монтаж которой должен выполняться в соответствии с требованиями производителей кровельных материалов, а также существующих строительных нормативов. Весь процесс монтажа крыши необходимо тщательно контролировать, ведь результат некачественно выполненных работ по установке кровельного материала может сказаться не сразу, а по прошествии некоторого времени. К примеру, неправильный монтаж паро- и гидроизоляции неизбежно приведет к скоплению конденсата, что, в свою очередь, вызовет снижение теплоизоляционных характеристик утеплителя, а затем и разрушение деревянных элементов кровли. Существует и возможность того, что монтаж кровли осуществляется в соответствии со всеми требованиями, а нарушение слоя пароизоляции происходит в процессе внутренних отделочных работ.

Структура кровельного «пирога»

  1. стропило
  2. контррейка, дист. брусок
  3. гидроизоляционная пленка Folder
  4. обрешетка вертикальная
  5. начальная обрешетина горизонтальная
  6. обрешетка горизонтальная
  7. дополнительные бруски обрешетки
  8. лобовая доска
  9. крюк водосточного желоба
  10. карнизная планка
  11. лист металлочерепицы
  12. вентилируемый конек
  13. уплотнитель
  14. слуховое окно
  15. утеплитель
  16. пароизоляционная пленка Folder
  17. потолочный настил (мансарда)
  18. саморез
  19. планка примыкания
  20. планки ендовы
  21. кронштейн трубчатого снегозадержателя
  22. заглушка
  23. лента Folder Bond Tape
  24. завершающая планка особая
  25. J-фаска
  26. J-профиль (завершающая сложная)
  27. софит
  28. планка обвода трубы
  29. торцевая планка
  30. торцевая доска

Порядок монтажа:

  1. Производится расчет материалов, необходимых для устройства кровли (кровельный материал, утеплитель, гидро- и пароизоляция, саморезы).
  2. Возводится стропильная система. Работы включают в себя проверку горизонтального положения конька, прямоугольности стропил, а также расположения скатов.
  3. Под крюк желоба устанавливается карнизная доска.
  4. Устанавливается лобовая доска. Свес кровли подшивается.
  5. Устанавливаются крюки желобов системы водостоков.
  6. Укладывается гидроизоляционный материал. По стропилам устанавливается контробрешетка.
  7. Устанавливается обрешетка. Вокруг дымоходов, мансардных окон, в местах конька, ендовы, крепления мостиков и снегозадержателя устанавливаются дополнительные усиливающие планки.
  8. Устанавливается карнизная планка.
  9. Устанавливается нижняя ендова. Под ней укладывается дополнительная гидроизоляция.
  10. Вокруг выхода дымохода устраивается обвод.
  11. Монтируются листы металлочерепицы. Предусматриваются сквозные выходы на кровлю (слуховые и мансардные окна).
  12. Устанавливается торцевая планка.
  13. Устанавливается верхняя ендова.
  14. Производится монтаж планок примыкания.
  15. Устанавливаются внешние углы и коньковые планки.
  16. Устраиваются дополнительные аксессуары (планки ограждения, мостики).
  17. Монтируется система водостоков.
  18. Кровля заземляется с использованием шины, отличной от шины громоотвода.
  19. Кровля очищается и при необходимости окрашивается, производятся другие послемонтажные работы.
  20. Под стропила устанавливаются контррейки, между стропилами укладывается теплоизоляция.
  21. Укладывается пароизоляция, выполняется крепление с помощью реек.

1. Расчет материала для кровли

подсчет количества рядов

Ширина листа металлочерепицы Grand Line® выражается двумя величинами:

  • полная, или общая ширина – 1, 18 м
  • рабочая, или полезная ширина – 1,1 м

Количество рядов листов кровельного материала по горизонтали ската рассчитывается по формуле:

определяется максимальная длина горизонтали ската (по коньку или карнизу). Эту величину необходимо разделить на рабочую ширину листа (1,1 м), результат округляется в большую сторону. В расчете учитывается горизонтальный нахлест рядов, который составляет 1,18-1,1=0,08 м.

подсчет количества листов в ряду и длина этих листов

Общая длина листов находится по формуле D=A+B+C, где:

  • А - длина ската. Она измеряется от конька до карниза (расстояние от верхней точки ската до нижней его точки).
  • В - свес с карниза, величина которого составляет 0,05 м. Свес необходим для того, чтобы при сильном ветре под листы кровельного материала не попадала вода.
  • С - вертикальный перехлест листов металлочерепицы, величина которого составляет 0,15 м. Если в раду расположено два и более листов, каждый последующий лист при укладке накладывается на нижний. В месте «замка» листы сцепляются друг с другом. Соединение, полученное таким образом, отличается прочностью и герметичностью.

Мы предоставляем своим заказчикам услугу нарезки кровельного материала (металлочерепицы, ондулина, битумной черепицы) по заданным длинам скатов индивидуально под каждую кровлю. Это дает возможность существенно уменьшить количество отходов кровельного материала при монтаже, в сравнении с монтажом листов металлочерепицы стандартной длины, приобретенных на строительном рынке.

Если ряд составляется из одного листа, длина этого листа должна быть равной длине ската плюс 0,05 м на свес карниза. Минимальная длина листа металлочерепицы составляет 0,5 м, максимальная – 6,5 м.

Рекомендуется выполнять монтаж листов длиной не более 4 – 4,5 м. Таким образом, 6-метровый скат разбивается на две половины. Это может показаться нерациональным, так как возникает перерасход материала. Однако подобный подход имеет свои преимущества:

  • листы материала небольшой длины удобнее погружать и разгружать;
  • для листов большой длины сложно найти транспорт для перевозки;
  • небольшая длина листов существенно облегчает разгрузку и транспортировку материала к месту установки: одного рабочего достаточно на 2-2,5 п.м.);
  • удобство хранения листов кровельного материала;
  • существенно меньший риск деформации материала при доставке его к месту монтажа;
  • удобство монтажа, для которого требуется меньше количество рабочих, таким образом, сокращаются затраты на проведение монтажных работ;
  • коэффициент расширения кровельного материала на листах меньшей длины не столь ярко выражен, поэтому практически исключена возможность сильного натяжения металла, которое может вызвать срывание саморезов.

В местах примыкания другого ската (наклонный конек, ендова), длина листов подбирается таким образом, чтобы листы в каждом ряду полностью покрывали имеющиеся скосы.

Окончательная длина листа, который нарезается на производстве, выбирается с учетом так называемых «запретных длин» - зон, где нарезание металлочерепицы не рекомендуется. Это зоны перепада волны, ступеньки металлочерепицы или «замок». Если лист нарезается в этих зонах, возможно возникновение деформаций материала, его технологическая порча. Такие листы становятся непригодными к монтажу. Качество соединения листов кровельного материала и ровная поверхность крыши достигается точным следованием геометрии профиля.

Таблица запретных длин металлочерепицы, м

0 - 0,46 1,43 - 1,46 2,48 - 2,51 3,53 - 3,56 4,58 - 4,61 5,63 - 5,66
0,73 - 0,76 1,78 - 1,81 2,83 - 2,86 3,88 - 3,91 4,93 - 4,96 5,98 - 6,01
1,08 - 1,11 2,13 - 2,16 3,18 - 3,21 4,23 - 4,26 5,28 - 5,31 6,33 - 6,36

Если в ряду устанавливается два листа:

Длина нижнего листа должна быть кратна шагу волны по вертикали, которая для металлочерепицы Гранд Лайн (Grand Line®) составляет 0,35 м. К этому показателю добавляется величина перехлеста 0,1 м. Таким образом, длина составляет 2 х 0,35 + 0,1 = 0,8 м; 3 х 0,35 + 0,1=1,15 м и т.д.

Длина нижнего листа будет составлять 0,8; 1,15; 1,5; 1,85; 2,2; 2,55; 2,9 и т.д.

Чтобы выбрать длину нижнего ряда из приведенных величин, общая длина листов (в нее включается длина ската, свес и перехлест) делится пополам – это будет средняя длина ската.

Длина нижнего листа должна быть максимально приближена к средней длине ската. Для того, чтобы найти длину верхнего листа металлочерепицы Grand Line, из общей длины ската отнимается длина первого листа. Окончательная коррекция длины листа производится согласно таблице запретных длин.

расчет количества гидро-, пароизоляции Folder:

Материал поставляется в рулонах по 75 м2, покрываемая площадь составляет 65 м2, так как в зависимости от угла ската перехлесты должны составлять 15-20 см.

Для того, чтобы рассчитать требуемое количество рулонов, общую площадь кровли делят на 65 м2, а полученную величину округляют в большую сторону.

расчет объема теплоизоляции:

Общую площадь кровли, которая подлежит утеплению, необходимо умножить на 0,2 м – это толщина утеплителя, рекомендуемая для средней полосы.

расчет доборных элементов:

Доборные элементы выпускаются стандартной длиной 2 м. Для каждого типа планки длина сторон скатов, где они будут использоваться, складывается и делится на 1,9. При этом учитывается горизонтальный нахлест 10 см. Для расчета нижней ендовы делить необходимо на 1,7 с учетом горизонтального нахлеста 30 см. Результат, полученный в ходе вычислений, округляется в большую сторону.

расчет количества саморезов:

Необходимое количество саморезов получают следующим образом: общая площадь кровли умножается на 8 шт. Чтобы определить количество саморезов для доборных элементов, общая длина планок умножается на 8 шт.

Таблица использования саморезов приведена в разделе «Справочные материалы».

2. Возведение стропильной системы

Расчет стропильной системы выполняется еще на стадии проектирования, при этом учитываются все особенности формы кровли, а также особенности ветровой и снеговой нагрузки, характерные для данного региона. Для средней полосы России сумма ветровой и снеговой нагрузки составляет в среднем 200 кг./м2. Так как стропильная система является основой крыши, ошибки в расчете стропильной системы недопустимы. Следствием неправильно рассчитанных стропил при укладке, к примеру, натуральной черепицы, может стать скорое проседание крыши.

Для укладки металлочерепицы рекомендуется монтировать стропила с шагом 600- 900 мм. Если расстояние между стропилами больше приведенной величины, необходимо применять поперечные доски (обрешетку) с сечением 100х50 мм либо 150х50 мм.

Рекомендуется просверлить отверстия диаметром 2- 2,5 см в боковой части стропил. Отверстия выполняются ближе к верхней части кровли с шагом 30 см. Для утепленных кровель эти отверстия будут выполнять роль дополнительной межстропильной вентиляции.

Влажность древесины, используемой для возведения стропил, не должна превышать 18-22%.

Материал, используемый для возведения стропильной системы, проходит обработку противопожарными (антипиреновыми) и антисептическими составами. Прежде чем начать работы по установке стропил, необходимо проверить длину скатов крыши по диагоналям – это делается для того, чтобы убедиться в точной прямоугольной форме кровли. Проверяется также горизонтальность переломов скатов и конька карниза, выполняется проверка плоскостности скатов. Все выявленные недостатки устраняются, и начинаются монтажные работы.

Минимальный уклон крыши должен составлять не менее 14° – это значит, что высота кровли укладывается по скату не более 4 раз. Такая величина является оптимальной для обеспечения стока дождевой и талой воды.

3. Установка карнизной доски (под крюк желоба)

Для установки карнизной доски в стропилах выпиливаются специальные пазы. Применение карнизной доски необходимо для того, чтобы придать конструкции дополнительную жесткость. А для того, чтобы высота стропильной конструкции не увеличивалась, выполняются пазы. Пазы выпиливаются также и в карнизной доске в том случае, если применяются длинные крюки желоба. Если используются короткие крюки, крепление их производится непосредственно на лобовую доску.

4. Установка лобовой доски и подшивка свеса кровли

Крепление лобовой доски производится к торцевой части стропил, для чего применяются оцинкованные гвозди. Многие путают лобовую и карнизную доску между собой. Разница между ними заключается в том, что карнизная доска, укладываемая в специальные пазы стропил, служит в качестве усиливающей доски. Лобовая доска, крепление которой осуществляется к торцу стропил, выполняет как усиливающую, так и защитную роль.

При подшивке карниза необходимо обратить внимание на то, чтобы в подкровельное пространство свободно поступал воздух. Необходимая площадь вентиляционных щелей рассчитывается ниже (п.6). Для достижения оптимальных показателей вентиляции применяются KTV -вентили, возможно использование коньковых вентиляторов Vilpe.

Подшивка карниза выполняется с применением виниловых софитов, профнастила GL ( C )-8 или сайдинга GL - M 2. Данные материалы поставляются в различных оттенках, и цвет их можно подобрать в соответствии с кровельным материалом, материалом водостоков или доборными элементами.

Если для подшивки используются виниловые софиты, на стену горизонтально набивается брусок. Этот брусок должен располагаться на одном уровне с низом лобовой доски (8). К бруску крепится завершающая планка – J -профиль (26). На лобовую доску крепится завершающая особая планка (24), в которую вставляется J -фаска (25). Она, в свою очередь, крепится в нижнюю часть лобовой доски, как это показано на рисунке. Свес подшивается софитами. Если в софитах отсутствует перфорация, необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры.

Если для подшивки свеса кровли применяется сайдинг или профнастил, используется та же схема, но необходимо использовать доборные металлические элементы: планку внешнего угла и завершающую сложную планку. Необходимо также предусмотреть вентиляционные зазоры.

Если карниз подшивается досками, основной принцип выполнения работ соблюдается тот же, что и с использованием профилированных материалов, однако доборные элементы не применяются. Доски крепятся непосредственно к низу лобовой доски и бруска. Необходимые вентиляционные зазоры могут иметь вид зазоров между досками. Возможен и вариант, когда подшивка выполняется «вглухую», а вентиляционные зазоры выполняются методом, который описан ниже. Доски укладываются вплотную, на них на расстоянии не менее 75 мм от края крыши наносится разметка. Параллельно разметке проводится еще одна линия на нужную ширину. Между двумя проведенными таким образом линиями, за исключением мест креплений досок, выполняются канавки. Эти канавки будут выполнять роль вентиляционных зазоров. Зазоры закрываются мелкоячеистой решеткой.

5. Установка крюков желоба водосточной системы Гранд Лайн

Для того, чтобы крепление желобов водосточной системы было прочным и надежным, чаще всего применяются длинные крюки. Они устанавливаются еще до укладки металлочерепицы. Установка длинных крюков осуществляется на карнизную доску либо непосредственно на стропила. Крюки, как правило, устанавливаются с тем же шагом, что и шаг стропил. Перед тем, как устанавливать крюки, на карнизной доске или в стропилах необходимо вырезать пазы, в которые будут входить «ножки» крюков. Крюки отгибаются в пазы, а крепление их производится с помощью саморезов в торцевую часть стропил.

Если крюки устанавливаются после того, как смонтирована металлочерепица Гранд Лайн, используются короткие крюки. Они монтируются на лобовую доску.

Более подробно об установке крюков и монтажу системы водостоков см. п.17 «Монтаж водосточной системы».

6. Укладка гидроизоляционного материала и установка контробрешетки по стропилам

Прежде чем перейти непосредственно к описанию процесса монтажа гидроизоляции, необходимо пояснить, для чего выполняется дополнительная изоляция подкровельного пространства и почему так важна его вентиляция.

Попадание влаги в кровельный «пирог» может иметь разрушительные последствия. Вместе с тем никакой кровельный материал не способен гарантировать отсутствие возможности проникновения влаги под кровлю и создание оптимального микроклимата в зимнее и летнее время.

Источники попадания влаги в подкровельное пространство:
  • сквозные отверстия и выходы на кровлю;
  • вентиляционные щели;
  • стыки скатов;
  • пары, которые поступают из отапливаемых помещений здания;
  • возможные протечки и др.

Если в подкровельном пространстве отсутствует достаточная вентиляция и в него попадает даже небольшое количество влаги, это в совокупности с суточными перепадами температур может иметь самые отрицательные последствия не только для кровли, но и для всего здания.

Если температура окружающего воздуха ниже, чем температура в подкровельном пространстве, появляются благоприятные условия для образования конденсата. Он возникает, когда теплый, насыщенный водяными парами воздух соприкасается с холодными элементами конструкции кровли. Конденсат оседает на листах кровельного материала (мягкой кровли, металлочерепицы, битумной черепицы) и стропильной конструкции в виде капель воды. В теплое время года это приводит к появлению плесени, гниению деревянных конструкций, появлению коррозии на металлических конструкциях. В холодное время года в подкровельном пространстве образуется наледь. Конструкция утяжеляется, а дерево начинает трескаться. Если температура наружного воздуха повышается, а температура в подкровельном пространстве остается низкой, влага, которая находится на обратной стороне кровельных листов и на деревянных конструкциях, начинает испаряться. Водяные пары насыщают воздух, и при отсутствии вентиляции, создается благоприятная среда для коррозии металла. Быстрое высыхание ведет к короблению и разрушению деревянных конструкций.

Избыточная влажность в сочетании с постоянными перепадами температур неизбежно ведет к уменьшению надежности и прочности стропильной системы и всей кровли.

Этих негативных явлений можно избежать и создать в здании комфортный микроклимат. Для этого необходимо соблюдение некоторых условий:

Три правила сухой и теплой крыши:
  • правильно выполненная вентиляция;
  • наличие гидроизоляции;
  • обязательное применение пароизоляции, а также теплоизоляция чердачных помещений.

Правильная вентиляция: для того, чтобы вентиляция была полноценной, необходимо правильно рассчитать площадь вентиляционных зазоров.

Общая площадь вентиляционных зазоров и площадь крыши должны соотноситься как 1/100. К примеру, при площади кровли 200 м2 общая площадь вентиляционных зазоров составляет не менее 2 м2. Зазоры должны распределяться по поверхности кровли следующим образом:

  • зазоры распределяются пропорционально площади скатов. В приведенном выше примере, когда площадь кровли составляет 200 м2, а скаты ее составляют 100, 30 и 70 м2, на каждом скате оборудуются вентиляционные отверстия площадью 1,0, 0,3 и 0,7 м2 соответственно;
  • площади притока воздуха, осуществляемого у карниза, и оттока воздуха (у конька) должны быть равны. То есть площади щелей, рассчитанные для каждого ската, необходимо разделить пополам.
  • приточная площадь (по карнизу) и отточная площадь (по коньку) должны быть распределены равномерно.

Чтобы обеспечить беспрепятственный приток воздуха по кровле, необходимы:

  • вентиляционные зазоры в подшивке карниза для притока воздуха;
  • вентиляционные зазоры между кровлей и гидроизоляционным материалом, а также между гидроизоляционным материалом и теплоизоляцией, которые обеспечивают сквозной приток воздуха;
  • вентиляционный зазор у конька, а также слуховые окна.

Таким образом, расчет вентиляции выполняется следующим образом:

Если общая площадь кровли составляет 200 м 2, высота кровли 6 м, а площадь скатов 100, 30 и 70 м2, то:

  1. рассчитывается площадь вентиляционных зазоров из соотношения 1/100: для каждого ската эта величина будет составлять соответственно 1, 0,3 и 0,7 м2.
  2. рассчитывается длина карнизов: 100:6=16,67 м; 30/6=5 м; 70/6=11,67 м.
  3. для пропорционального размещения вентиляционных отверстий по коньку и по карнизу площадь вентиляционных зазоров делится пополам, то есть для каждого ската это составляет 0,5, 0,15 и 0,35 м2 соответственно.
  4. ширина отверстий по длине карниза рассчитывается следующим образом: 0,5/16,67=2,99 см; 0,15/5=3 см; 0,35/11,67=2,99 см.

Гидроизоляция конструкций: гидроизоляционный материал необходим для защиты подкровельного пространства от влаги и загрязнений. Современные гидроизоляционные материалы обладают свойствами паропроницаемости, что дает возможность пару выводиться в вентилируемые зазоры.

В настоящее время применяются следующие виды гидроизоляционных пленок:

  • классические. При их установке важно наличие двухконтурной вентиляции – между кровельным материалом и гидроизоляцией, а также между гидроизоляцией и утеплителем. В обоих контурах предусматривается вентиляционный зазор 30- 50 мм.
  • супердиффузионные мембраны. При их установке обеспечивается одноконтурная вентиляция – между кровельным материалом и мембраной. Вентиляционный зазор должен составлять не менее 30 мм. Так как мембрана обладает высокой паропроницаемостью – 2000 г/м 2, зазор между гидроизоляцией и теплоизоляцией не требуется. Мембрана укладывается непосредственно на утеплитель, что не влияет на свойства утеплителя. Более того, так как мембрана защищает утеплитель от проникновения влаги, грязи и насекомых, это позволяет значительно продлить срок службы утеплителя. Установка контррейки над стропилами при использовании супердиффузионной мембраны не требуется.
  • антиконденсатные материалы. Как и классические материалы, они требуют устройства двухконтурной вентиляции (зазор 30- 50 мм). Данный материал имеет ворсистую структуру и обладает высокими характеристиками водопоглощения, что позволяет ему удерживать воду даже при высокой влажности. При использовании данного материала исключается возможность возникновения капель конденсата. Как только появляются условия для проветривания, материал быстро просыхает.
Теплоизоляция чердачных помещений, применение пароизоляции – см. пп. 20-21.
Укладка гидроизоляции

Важно! При укладке металлочерепицы запрещено применять в качестве гидроизоляции материалы на битумной основе. См. п. «Типичные ошибки монтажа».

Укладка гидроизоляционного материала производится так, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение воздуха под конек крыши и выход его через вентиляционные отверстия в коньке.

Производитель металлочерепицы Grand Line® рекомендует применение в качестве гидроизоляции материалы Folder (см. «Справочные материалы»).

Гидроизоляционная пленка раскатывается от карниза к коньку горизонтально. Нахлест материала должен составлять не менее 150 мм. На пленке места нахлеста обозначены особой полосой. Крепление пленки производится с помощью строительного степлера. Места перехлеста необходимо заизолировать, для чего используется специальная клейкая лента. Желательно раскатать пленку так, чтобы нахлесты приходились на деревянные элементы конструкции (обрешетка, контррейки, стропила или дистанционные бруски). При укладке пленок действует общее правило: как раскатываются, так и укладываются. Пленки не допускается переворачивать, так как при этом теряются их эксплуатационные качества.

Гидроизоляционные пленки, за исключением мембран, укладывают таким образом, чтобы между стропилами образовался провис около 20 мм. Этот провис необходим для того, чтобы исключить возможность чрезмерного натяжения пленки, что в результате низких температур и «игры» стропил может вызвать ее обрыв.

Как было сказано выше, для классической и антиконденсатной пленки необходимо устройство двухконтурной вентиляции.

Для устройства подобной вентиляции высота стропил должна быть на 30- 50 мм больше, чем толщина теплоизоляции. Если теплоизоляционный материал (15) располагается на одном уровне со стропилами (1), то для того, чтобы увеличить высоту стропила, на него набивается дистанционный брусок (2). Сечение бруска составляет 30х50 мм. Таким образом создается канал между гидроизоляцией и утеплителем.

Контррейка (2) не устанавливается в том случае, если высота стропил (1) дает возможность оставить необходимый (мин.30 мм) зазор между гидроизоляцией (3) и утеплителем (15). Такая возможность предоставляется, если устанавливаются стропила (1) сечением 50х150 мм, а толщина утеплителя составляет 100 мм (для домиков сезонного проживания или в южных регионах).

Установка супердиффузионной мембраны (3) не требует вентиляционного зазора над утеплителем. Мембрана раскатывается непосредственно по стропилам. Если высота стропил превышает толщину теплоизоляции, мембрана обхватывает профиль стропила.

Гидроизоляционный материал должен выходить у карниза за линию стены, а у свеса крыши над фронтоном на расстояние не менее чем 200 мм. На торцах крыши гидроизоляция должна достигать торцевых досок.

На стыках скатов перехлест гидроизоляции составляет 150- 200 мм.

В местах, где на кровлю выходят вентиляционные и печные трубы, нахлест пленки на эти элементы должен составлять не менее 50 мм в высоту. Для повышения гидроизоляционных характеристик вокруг данных элементов, желательно уложить два слоя гидроизоляции.

Если чердак является холодным, то есть при его устройстве не используется утеплитель, изоляционные пленки тем не менее должны применяться – в противном случае на профилированных листах образуется конденсат даже при незначительной разнице температур. При устройстве холодных кровель гидроизоляционный материал (3) устанавливается непосредственно на листы металлочерепицы (11) на расстоянии не менее 50 мм от них. Для того чтобы соблюсти это расстояние, устанавливается дополнительная конструкция. Это позволяет компенсировать перепад температур по обе стороны профилированных листов. В качестве гидроизоляции рекомендуется применять антиконденсатные материалы.

7. Возведение обрешетки, установка дополнительных усиливающих планок

Перед установкой деревянных конструкций, они проходят обязательную обработку антипиреновыми и антисептическими составами.

Самая нижняя (начальная) обрешетина (5) выбирается таким образом, чтобы ее сечение было на высоту волны больше, чем остальная обрешетка. Как правило, основная обрешетка выполняется из материала сечением 30х50 мм, а высота волны составляет 50х50 мм. Начальная обрешетина располагается обязательно параллельно карнизу. Шаг от нее до второй обрешетины должен составлять 280 мм, последующие обрешетины устанавливаются с шагом 350 мм.

Монтаж обрешетки предусматривает установку креплений для проходных элементов (трубы вентиляции и др.).

Для того чтобы в дальнейшем прикрепить коньковую планку, под место крепления поверх стропил на расстоянии 50 мм друг от друга набиваются две дополнительные доски обрешетки.

В местах стыка скатов (ендовы), а также вокруг мансардных окон, дымоходов и др. обрешетка является сплошной.

В случае, если планируются фронтонные свесы ( 0,5 м), горизонтальные доски обрешетки необходимо продлить на эту длину. По концам досок снизу от конька до карниза устанавливается усиливающий брусок. Торцевая доска с предварительно выведенной на нее гидроизоляцией крепится к этому бруску. Между торцевой доской и стропилом набиваются соединительные бруски. По этим брускам производится подшивка свеса. Торцевая доска располагается на выносе от стены таким образом, чтобы ее торец оказался на уровне верхнего гребня листа металлочерепицы. Установленная подобным образом, торцевая доска закроет обрешетку, контробрешетку и перепады волн, которые для металлочерепицы Grand Line® составляют 40 мм.

8. Установка карнизной планки

Установка карнизной планки осуществляется до установки кровельных листов поверх крюков, предназначенных для монтажа желоба. Планка крепится внатяг, для того, чтобы она не дребезжала под воздействием ветра. Нахлест планок по длине составляет 50-100 мм. Планка крепится к карнизной и лобовой доскам с использованием саморезов, шаг которых составляет 300 мм.

9. Установка нижней ендовы

В местах, где стыкуются скаты отрицательных углов, обязательной является установка ендов. Для монтажа нижних ендов (20б) выполняется сплошная обрешетка (7). Для нее применяются доски сечением 150х25 мм. Они располагаются на протяжении 300 мм по обеим сторонам от оси стыка. По получившемуся в результате желобу прокладывается гидроизоляция (3). Ендова фиксируется саморезами с шагом 300 мм. Нижний край ендовы должен располагаться поверх карнизной доски. Если стык ендов является горизонтальным, нахлест составляет не менее 100 мм. Слой дополнительной гидроизоляции (3) укладывается в том случае, если угол стыка является почти плоским. Между кровельным листом и нижней ендовой прокладывается саморасширяющийся пористый уплотнитель (13).

10. Установка «обвода» вокруг выхода дымохода

Места, где дымоходы выходят на поверхность кровли, обустраиваются следующим образом:

    1. гидроизоляция выводится на трубу минимум на 50 мм. Для устройства обводов применяется теплостойкая гидроизоляция. Срез гидроизоляционного материала приклеивается к трубе клейкой лентой;
    2. защитный обвод трубы выполняется с использованием планок обвода (28).
    3. так как штробить в швы кладки не разрешается, штроб выполняется в трубе. Глубина его должна составлять не менее 15 мм, штроб должен иметь небольшой уклон вверх. Верхние края планки заводятся в штроб.
    4. отвод воды, так называемый «галстук», осуществляется в ендову. Если ендовы отсутствуют, отвод продлевается до карниза.

После того, как уложена металлочерепица, выполняется декоративный обвод. На трубу накладываются внешние планки примыкания (19). Верхняя часть планок заводится в штроб и герметизируется с использованием теплостойкого состава. Нижняя часть планки примыкания фиксируется к обрешетке с помощью саморезов.

Расстояние от стропил до трубы должно быть достаточным для вентиляции.

Чтобы кирпич, набрав влагу, не трескался от перегрева, его можно обернуть стальным листом с полимерным покрытием – это защитит кирпич от влаги. При этом предусматривается зазор 20 мм для вентиляции.

Если дымоход имеет круглую форму, в месте, где он выходит на кровлю, можно воспользоваться лентой на саморасширяющейся основе типа Экобит. Применение такой ленты позволяет хорошо загерметизировать сквозное отверстие.

11. Монтаж листов металлочерепицы Гранд Лайн, устройство сквозных выходов на кровлю

Перед тем, как начать монтаж листов металлочерепицы, производится крепление лагов, необходимых для подъема кровельного материала на крышу. Если место для хранения металлочерепицы на земле отсутствует, или кровля имеет очень большую площадь, а также в случаях монтажа на значительной высоте или недостаточного количества монтажных рабочих, на кровле устраиваются стеллажи, которые позволяют организовать временное хранение листов. Для того, чтобы не повредить полимерное покрытие листов, они прокладываются рейками.

Ходить по металлочерепице рекомендуется только в обуви на мягкой подошве. Наступать на листы рекомендуется в местах обрешетки, а если необходимо пройти вдоль листа, допускается наступать в прогиб волны, на складку профиля поперек.

В местах перехлеста металлочерепицы во время дождя иногда возникает капиллярный эффект. Он заключается в том, что вода поднимается между листами металлочерепицы выше уровня стока воды. Чтобы исключить этот эффект, все листы металлочерепицы имеют специальную капиллярную канавку. По этой канавке вода, которая попадает под лист, может беспрепятственно стекать.

Металлочерепица Grand Line® имеет двойную капиллярную канавку, которая размещается с левой стороны листа. Капиллярный паз листа при укладке металлочерепицы накрывается последующим листом.

После того, как уложен первый лист металлочерепицы, укладку можно производить как по направлению влево, так и вправо, в зависимости от того, какой способ является более удобным. Укладывать листы рекомендуется начинать с той стороны, где не имеется срезов или скосов и где не нужно будет обрезать лист, продвигаясь в сторону другого ската, то есть к ендове или к косому коньку.

Если листы монтируются справа налево, каждый последующий лист должен накрывать предыдущий на одну волну, при этом закрывая капиллярную канавку, расположенную с левой стороны листа.

Если кровельный материал укладывается слева направо, для того, чтобы закрыть капиллярную канавку, каждый следующий лист своим краем должен заходить под волну предыдущего. Такой способ укладки считается более легким, так как лист, зафиксированный другим листом, не сползает. Однако необходимо обращать внимание на то, чтобы не повредить покрытие – вероятность этого при подобном способе укладки достаточно велика.

Даже если скат отличается сложной геометрией, листы необходимо выравнивать по линии карниза строго горизонтально. Лист должен свешиваться за карниз на 50 мм.

Далее будут рассмотрены различные варианты укладки листов:

Укладка листов в один ряд

Если листы укладываются в один ряд справа налево, первый лист кладется и выравнивается по торцу и карнизу. Лист временно крепится по центру у конька, для чего используется один саморез. Сверху накладывается второй лист, выравнивается относительно первого. Первый и второй лист скрепляются между собой. Аналогично укладываются три или четыре листа, крепятся между собой и выравниваются по линии карниза (обратить внимание на свес). После этого листы крепятся к обрешетке по обычным правилам. До тех пор, пока не будет разложен и выровнен следующий блок листов, крепить последний лист в ряду к обрешетке не рекомендуется.

Укладка листов в несколько рядов

Если листы укладываются в несколько рядов справа налево, сперва укладывается и выравнивается первый лист. Поверх него накладывается второй лист, временно крепится у конька с помощью одного самореза по центру листа. Листы выравниваются и скрепляются между собой. Третий лист укладывается слева от первого, листы крепятся. Над третьим листом укладывается четвертый. Весь блок равняется по торцу и карнизу и окончательно фиксируется к обрешетке.

Укладка листов металлочерепицы Grand Line на треугольных скатах

Если листы укладываются на треугольном скате, перед началом монтажных работ центр ската размечается, а через него проводится ось. Такая же ось отмечается на листе, после чего оси на листе и скате совмещаются. Лист крепится у конька одним саморезом. Монтаж ведется в обе стороны от него по тем же принципам, что были описаны выше.

Укладка листов металлочерепицы на треугольных скатах предполагает необходимость их обрезки. Для того, чтобы листы удобнее было размечать, можно соорудить простое приспособление под названием «черток». Для этого берутся доски (4 шт.) шириной 100 мм. Две доски укладываются параллельно друг другу, поперек укладываются и крепятся две другие доски. Крепление должно быть не фиксированным, а на шарнирах. Между внешней стороной правой доски и внутренней стороной левой будет получено расстояние 1100 м.

Этот черток удобно использовать для разметки листов, которая производится на крыше.

Разметка на косых хребтах

Сначала монтируется ровный лист, после чего на него укладывается лист, который нужно обрезать. Поворачивая доски чертка, которые закреплены на шарнирах, устанавливается его положение таким образом, чтобы верхняя сторона вертикальной доски лежала на косом хребте, а поперечные доски расположились горизонтально. После того, как черток установлен таким образом, на незакрепленном листе проводится линия разметки. Лист снимается, обрезается по линии разметки и монтируется рядом с уже закрепленным листом. Аналогично монтируются и последующие листы.

Разметка в ендовых

Сначала монтируется ровный лист, на него укладывается лист, который будет обрезаться. Поворачивая доски, устанавливается черток таким образом, чтобы внутренняя сторона его вертикальной доски располагалась над ендовой, а поперечные доски заняли горизонтальное положение. После того, как черток установлен, незакрепленный лист размечается. Линия разметки проводится таким образом, чтобы она прошла вдоль внешней стороны другой вертикальной доски, которая не лежит над ендовой. Лист снимается, обрезается и укладывается рядом с первым листом. Остальные листы монтируются аналогично.

Общие правила крепления:

  • крепление производится в прогиб волны там, где лист прилегает к обрешетке;
  • нижние листы крепятся к начальной обрешетине над ступенькой в каждую вторую волну;
  • к остальным обрешетинам листы крепятся таким образом, чтобы они располагались на минимальном расстоянии от ступеньки снизу;
  • листы, прилегающие со стороны торцевой доски (30), закрепляются в каждую волну;
  • листы должны быть притянуты к каждой обрешетине;
  • для того, чтобы зафиксировать вертикальный перехлест в местах нахлеста листов, листы крепятся друг с другом в спад волны с использованием саморезов 5,5x19**.

Примерное количество расходуемых саморезов – 6-8 шт. на квадратный метр кровли и 3 шт. на погонный метр доборных элементов. Крепление аксессуаров проводится в каждую поперечную волну (шаг 350 мм) или через одну продольную волну в верхний гребень. Саморезы лучше всего вкручивать с помощью шуруповерта или дрели на низкой скорости.

Металлочерепица разрезается электролобзиком с лезвием для металла или ножовкой по металлу. Можно также воспользоваться вырубными электроножницами или ручными ножницами.

Не рекомендуется использовать углошлифовальную машину с абразивным кругом – болгарку. Использование для резки металлочерепицы болгарки приводит к утрате покрытием антикоррозионных свойств: покрытие прожигается, на его поверхность налипает металлическая стружка.

Если в процессе монтажа образовались царапины и потертости на поверхности полимерного покрытия, их рекомендуется закрасить с помощью баллончика для подкрашивания. Таким же образом обрабатываются срезы материала.

Сквозные выходы на кровлю

Для монтажа сквозных выходов на кровлю применяются проходные элементы, использование которых дает возможность достигнуть герметичности проходов. С этой целью рекомендуется использование кровельной вентиляции Vilpe, инструкция по монтажу которых прилагается производителем. Места, где выходы проникают через гидро-, паро- и теплоизоляционный материал, герметизируются с использованием клейкой ленты. Стыки, которые образуются между элементами, заполняются силиконовым герметиком. В комплект вентиляционных элементов Vilpe входят гидрозатворы.

Слуховое окно

Выступающие слуховые окна оформляются так же, как и стыки скатов. Монтаж начинается с укладки нижних ендов, после этого укладывается черепица, а затем верхние ендовы. Подобный угол стыка представляет большую вероятность того, что на скате окна, между верхней ендовой и листами черепицы, попадет вода. Чтобы этого избежать, в этом месте прокладывается пористый или саморасширяющийся уплотнитель. Для того, чтобы обеспечить сток воды, нижние ендовы несколько выступают за линией фронтона. Подрезка верхних ендов выполняется согласно рисунку.

12. Установка торцевой планки

Торцевая планка выполняет роль и функционального, и декоративного доборного элемента. Она необходима для того, чтобы защитить листы кровельного материала от подъемной силы ветра и предотвратить разбалтывание креплений металлочерепицы. В то же время торцевая планка защищает от влаги деревянные кровельные конструкции.

Поверх торцевой доски укладывается гидроизоляция, а торцевая планка закрывает ее край. Установка торцевой планки осуществляется в направлении от карниза к коньку. Планка крепится к торцевой доске с помощью саморезов, шаг между которыми составляет 500- 600 мм. Разница высот позволяет планке плотно прижиматься к кровельным листам, что исключает дребезжание при сильном ветре. Между планками предусматривается нахлест 100 мм. Если это нужно, планки подрезаются.

Торцевая планка должна быть установлена таким образом, чтобы она обязательно перекрывала верхний гребень волны. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность попадания воды под листы металлочерепицы. Для этого края листа можно подогнуть вверх.

13. Установка верхней ендовы

Верхняя ендова (20а) предназначена для того, чтобы отводить воду с внутреннего угла, который образуется на стыке двух скатов. Одновременно ендова выполняет роль декоративного элемента, оформляющего стык и придающего ему эстетичный внешний вид.

Крепление верхней ендовы с использованием саморезов производится таким образом, чтобы саморезы не проходили сквозь середину нижней ендовы – в этом случае нарушается целостность гидроизоляционного слоя. Между листами кровельного материала и ендовой верхней прокладывается слой саморасширяющегося уплотнителя.

14. Установка планок примыкания

на изломах кровли

Различают прямые и обратные изломы кровли. На изломах кровли необходимо строго соблюдать непрерывность гидроизоляции.

Рис. 1 иллюстрирует монтаж кровельного материала на прямом изломе. Одна из отличительных особенностей устройства прямого излома – максимально приближенные друг к другу доски обрешетки (6). Укладываемый на излом лист металлочерепицы должен несколько выступать над ним и закрывать место излома. Карнизная планка может в данном случае быть использована как сопрягающий элемент. Между ним и листом кровельного материала прокладывается универсальный уплотнитель.

Если излом кровли является обратным (рис. 2), роль сопрягающего элемента выполняет примыкание к стене (19). Оно укладывается на нижний скат с завальцовкой. В месте излома доски обрешетки (6) должны быть максимально приближены друг к другу. Между листом металлочерепицы и сопрягающим элементом прокладывается универсальный уплотнитель.

при примыкании кровли к стене

Примыкание к стене (рис. 3) выполняется таким же образом, что и примыкание к трубе. Гидроизоляцию (3) необходимо вывести и поднять на стену до штроба на высоту не менее 50 мм. В зависимости от вида примыкания (к торцу или сбоку стены) применяется универсальный или профильный уплотнитель.

15. Установка коньковых планок, внешних углов

Как было сказано выше, воздух поступает по направлению от карниза к коньку, а через отверстия в уплотнителе он выходит наружу. На рисунке показано устройство конька с вентиляцией.

Размещаемый в подконьковом пространстве гидроизоляционный материал (3) по всей длине конька имеет разрыв. Ширина разрыва составляет не менее 200 мм. Возможна и дополнительная укладка гидроизоляции на набитую сплошную обрешетку (7) – слой материала укладывается таким образом, чтобы нижний слой гидроизоляции перекрывался по краям не менее чем на 150 мм. Конек устанавливается в обрешетку в верхний гребень и фиксируется коньковыми саморезами с обеих сторон через волну. На конек с торцов устанавливаются заглушки (22).

Полукруглый конек наращивается способом нахлеста ребер жесткости.

16. Устройство аксессуаров

Монтаж снегозадержателя

Снегозадержатель функционирует следующим образом: снег и наледь небольшими порциями пропускаются между трубками и кровлей. Установка снегозадержателей производится параллельно карнизу на скатах кровли. Обязательной является установка снегозадержателей над мансардными окнами – это позволяет сохранить их функциональность. В зависимости от пожеланий владельца здания снегозадержатели могут быть установлены различными способами: в одну линию «стык в стык», возможен вариант установки в шахматном порядке. Если длина ската является значительной, снегозадержатели устанавливаются в несколько рядов.

Снегозадержатели крепятся в местах, где несущая стена подходит к кровле, возможно крепление выше у конька. Категорически запрещается крепить снегозадержатели на карнизном свесе.

В комплект снегозадержания входит:
  • 2 круглых трубы L - 2,90 м, 4 пластиковые заглушки на трубы;
  • 9 резиновых уплотнителей, изготовленных из EPDM -резины;
  • 3 опоры-кронштейна;
  • 6 саморезов 8*60 мм.

Крепление опоры-кронштейна производится к обрешетке через кровельный материал с использованием входящих в комплект саморезов. Отверстия под саморезы необходимо уплотнить резиновыми прокладками. Резиновые прокладки позволяют отрегулировать плоскость монтажа в зависимости от вида кровельного покрытия. К примеру, для монтажа снегозадержателя на профиле «Монтеррей» используется один резиновый уплотнитель под верхнее крепление, а на нижнее крепление применяются два уплотнителя. В установленные опоры вставляются трубки снегозадержателя.

Монтаж лестницы, переходного мостика и кровельного ограждения

Установка данных элементов производится в соответствии с инструкциями, которые прилагает к ним производитель. В местах крепления по кровельному материалу выполняется сплошная обрешетка. Крепеж устанавливается в прогиб волны. В качестве крепежа применяются оцинкованные саморезы с резиновой прокладкой. Саморезы через листы металлочерепицы фиксируются в обрешетку.

17. Монтаж водосточной системы Grand Line

Монтаж водосточной системы выполняется с использованием следующих инструментов: киянка (резиновая или деревянная), ножовка или ножницы по металлу, пассатижи, рулетка или линейка, отвертка, маркировочный шнур.

Внимание! При установке водосточных систем не допускается применение абразивного круга (болгарка). Применение болгарки для резки элементов водосточной системы приводит к повреждению пластикового покрытия, результатом чего является коррозия металла.

1. Установка крюков желоба водостока

Длинные крюки устанавливаются на карнизную доску или стропила перед монтажом металлочерепицы (рис. 1а, 1б). Если установка крюков выполняется уже после того, как смонтирована металлочерепица, используются короткие или компактные крюки, которые крепятся на лобовую доску.

Более надежным и прочным видом крепления являются длинные крюки. Независимо от длины, крюки желоба устанавливаются с шагом b=600-900 мм. Больший шаг не обеспечивает достаточной надежности водосточной системы при значительных снеговых нагрузках. Количество крюков можно рассчитать по формуле n=L/b, где L представляет собой расстояние между крайними крюками, а b - расстояние между соседними крюками. Рассчитывая количество крюков, нужно помнить о том, что на концах желоба обязательно устанавливаются дополнительные крюки. Установка дополнительных крюков необходима также с обеих сторон стыка желоба с углами желоба и в местах, где желоба стыкуются друг с другом.

Чтобы вода лучше стекала по желобу к воронке, уклон желоба должен составлять не менее 5 мм/пог.м. Чтобы обеспечить необходимый уклон, крюки устанавливаются с определенным вертикальным смещением. Величина этого смещения рассчитывается по формуле h = 0,005 х L. L в этой формуле представляет собой расстояние между крайними крюками. Таким образом, при максимальной длине желоба 10 м между первым и последним крюком смещение будет составлять 5 см. То есть, прежде чем устанавливать крюки, необходимо разметить их с учетом этого смещения (рис. 1в). Первый и последний крюки закрепляются, а между ними натягивается шнур, по которому и монтируются остальные клюки. Прежде чем монтировать крюки, необходимо убедиться в строго горизонтальном расположении карниза. Если размещение карниза отличается от горизонтального, это обязательно учитывается при разметке.

Крюки крепятся таким образом, чтобы между продлением линии уклона крыши и верхним краем желоба расстояние составляло не менее 25 см. Прежде чем установить длинные крюки, у каждого крюка отгибается пластинчатый фиксатор. Это делается с помощью отвертки на угол, равный 70°. (рис. 1с).

2. Установка воронок желоба

Чтобы рассчитать количество воронок, необходимо принять во внимание следующие условия, представленные в таблице:

Условия для установки одной воронки

Размер водосточной системы, мм Площадь проекции ската крыши на горизонт, м2 Длина жёлоба, м. п.
125 х 90 Не более 120 Не более 10
150 х 100 Не более 150 Не более 15

Предполагаемые места, где будут установлены воронки, размечаются, а в желобе вырезается V -образное отверстие – это можно сделать с помощью ножниц по металлу или ножовки. Ширина отверстия для водостока 125 х 90 должна составлять 100-110 мм, для водостока 150 х 100 – 120-130 мм. V -образное отверстие должно быть максимально возможной величины – в этом случае обеспечивается наиболее эффективная работа системы. От верхнего края желоба расстояние до выреза должно составлять не менее 15 мм, как показано на рис. 2а. Между торцом желоба и воронкой рекомендуется оставить расстояние в 150 мм. Воронка надевается на желоб, а ее завальцованная сторона закрепляется на внешней стороне желоба в замке. После этого фиксаторы воронки отгибаются внутрь желоба (рис. 2б).

3. Установка заглушек желоба

Заглушки необходимо установить на те торцы желоба, которые не стыкуются с другими элементами. После установки заглушки стык герметизируется силиконовым герметиком, если это необходимо, могут быть использованы заклепки. Чтобы заглушка плотно села на торец желоба, по ней можно легонько постучать киянкой. Заглушка располагается таким образом, чтобы одно ее ушко прикрывало завиток желоба, а другое загибалось на его заднюю часть. Чтобы обеспечить дополнительную прочность фиксации, для крепления ушка можно использовать саморез.

4. Установка желобов водосточной системы

Желоб вставляется в крюк таким образом, чтобы его внутренний край размещался в фиксаторе. Внешний край желоба фиксируется с помощью накидного пластинчатого фиксатора (рис. 4). Желоб располагается так, чтобы его внешний край находится на 6 мм ниже внутреннего – это позволит предотвратить попадание на фасад воды даже во время сильного ливня.

Продолжение края листа металлочерепицы должно свисать на 500 мм над желобом. Предполагается, что продолжение линии ската должно находиться на расстоянии 40 мм от края желоба, но так как желоб располагается под уклоном, это расстояние практически составляет от 20 мм в начале уклона до 70 мм в его конце.

После того, как установлен желоб, монтируется карнизная планка. Нижняя ее кромка должна заходить в желоб – это позволяет избежать намокания лобовой доски.

Чтобы обеспечить сток воды в желоб, гидроизоляцию необходимо вывести под планкой.

5. Установка соединителей желобов и углов

Желоб с углом желоба или с другим желобом соединяется с использованием соединителя желоба. В конструкцию его включается резиновая прокладка, которая позволяет обеспечить герметичность места соединения. Еще одна функция, выполняемая резиновой прокладкой – компенсация температурного расширения. В местах стыка желобов друг с другом и с углами желоба между ними предусматривается расстояние в 3-4 мм. Чтобы обеспечить надежность соединения, на стыках применяется силиконовый герметик. Для того, чтобы установить соединитель, замок отгибается на 60-90°, на заднюю часть желоба завальцованной стороной надевается соединитель. Соединитель выравнивается, замок на внешней части желоба защелкивается (рис.5). Чтобы зафиксировать замок, фиксатор необходимо вернуть в изначальное положение.

6. Установка водосточных труб и окончательный монтаж водосточной системы

Кронштейны трубы устанавливаются в стену на расстоянии около 1 м. На каждую трубу должно приходиться не менее двух кронштейнов. В первую очередь кронштейны крепятся в местах стыка труб как друг с другом, так и с коленами.

Для установки кронштейнов в мягких стенах (дерево) применяются кронштейны с креплением под саморезы. Если кронштейны устанавливаются в бетонные, кирпичные или каменные стены, прежде чем установить кронштейны, выполняются отверстия для метизов.

Колено трубы, труба, колено слива и соединительная труба (при наличии) соединяются друг с другом. В зависимости от вида конструкции при ее сборке определяется длина соединительной трубы L (рис. 6а). Трубы Grand Line длиной 1 м обжимаются с двух сторон, что дает возможность разрезать трубу и использовать ее для двух стояков в том случае, если L < 50 см. В случаях применения соединительной трубы для одного стояка, максимальная ее длина может составлять 90 см, так как для стыковки с последующими элементами верхний обжим ( 10 см) необходимо будет срезать.

Длина водосточной трубы подбирается таким образом, чтобы колено стока располагалось от земли или влагостойкого основания (отмостки) на расстоянии около 200 см. Это расстояние является оптимальным, чтобы избежать разбрызгивания воды. Для организованного стока воды оборудуется ливневая канализация.

Конструкция выравнивается и присоединяется к воронке. После этого необходимо отрегулировать и защелкнуть замки кронштейнов, для чего на хомуты надеваются так называемые «ласточкины хвосты» - специальные фиксаторы (рис. 6б).

7. Очистка и послемонтажный уход

Желоба и воронки необходимо регулярно очищать от попадающего в них мусора и листьев. Профилактический осмотр системы водостоков проводится раз в год.

18. Заземление кровли шиной, отдельной от шины громоотвода

Основной громоотвод ставится отдельно от дома, однако правила безопасности требуют, чтобы кровля из металлочерепицы была отдельно заземлена.

Металлическая кровля заземляется дополнительной (отдельной) шиной. Это делается для того, чтобы в случае, если молния случайно попадет не в громоотвод, а непосредственно в крышу, не возникла опасность поражения жителей электрическим током, а также повреждения строения.

Конструкция простейшей системы молниеотвода включает в себя заземлитель, токоотвод и молниеприемник.

Установка молниеприемника осуществляется в самой высокой точке кровли, для чего применяются деревянные подпорки. Молниеприемником служит алюминиевый или стальной стержень длиной от 200 до 1500 мм, круглого сечения, 12 мм в диаметре. Роль токоотвода выполняет алюминиевый или стальной одножильный провод, предпочтительно использовать провод толщиной 6 мм. Токоотвод прикрепляется к молниеприемнику методом сварки, а затем под листами кровельного материала спускается по обрешетке. С обратной стороны листа необходимо снять защитный лак в тех местах, где провод соприкасается с листами. Лучше, если точек соприкосновения будет как можно больше – это нужно для того, чтобы максимально быстро обеспечить молнии путь минимального сопротивления. Для достижения этой цели провод разветвляется на несколько кровельных листов. Токоотвод крепится скобами к стене дома и переходит в заземлитель. Заземлителем служит железный лист (1 м х 1 м) или железная балка длиной 1,5 м. Заземлитель помещается в яму глубиной 1,5 м. В яму закладывается слой песка в 10 см, заливается вода, после чего помещается заземлитель и засыпается грунтом. После этого яма еще раз поливается водой. Желательно, чтобы токоотвод размещался на противоположной ко входу стене.

Соединения молниеотвода необходимо проверять раз в пять лет.

Этот способ молниезащиты является простейшим. Более целесообразным будет обращение к специалистам, которые помогут не только обезопасить кровлю, но и установят разрядники для электроники, необходимые внутри дома.

19. Подкраска и очистка, послемонтажный уход

После того, как монтажные работы завершены, с поверхности кровли удаляется мусор, который появляется в процессе монтажа. Места срезов, а также места, где образовались царапины и потертости полимерного покрытия, обрабатываются краской из баллончика. По истечении 3 месяцев после окончания монтажных работ выполняется протяжка саморезов. Уборка кровли, в ходе которой она очищается от листвы, веток и прочего мусора, проводится два раза в год. Для этого применяется мягкая щетка или тряпка, можно использовать струю воды, направляя ее от конька к карнизу. Очистка водосточной системы производится в последнюю очередь. Очистка кровли от мусора и металлической стружки позволяет избежать появления коррозии, неизбежной при накоплении листьями или ветками влаги. При проведении очистных работ передвигаться по кровле нужно в обуви на мягкой подошве во избежание повреждения полимерного покрытия листов металлочерепицы.

20. Установка контрреек под стропилами и укладка теплоизоляции между стропил

Не стоит объяснять, для чего применяется утеплитель. Для утепления мансарды утеплитель может быть использован только по ее контуру, а подконьковое пространство можно не утеплять. Если используется этот способ, над потолком мансарды прокладывается пароизоляция, а гидроизоляционный материал укладывается как под листами металлочерепицы, так и над утеплителем. Важно исключить вероятность намокания теплоизоляционного слоя – это неизбежно приведет к снижению его теплоизоляционных характеристик. Чтобы этого избежать, применяются паронепроницаемые пленки, которые устанавливаются на внутренней стороне утеплителя, а также гидроизоляционные материалы, которые устанавливаются на его внешней стороне.

Использование паронепроницаемых пленок позволяет защитить подкровельное пространство от паров, которые поднимаются из внутренних помещений здания. Возможно также применение парового барьера, алюминиевый слой которого отражает часть поступающего тепла обратно внутрь здания.

Все работы с утеплителем должны проводиться с применением защитных очков, респиратора и головного убора.

Плиты утеплителя закладывают между стропилами в распор, обращая внимание на то, чтобы плиты не деформировались. Плиты утеплителя нарезаются с припусками по ширине величиной 10- 15 мм. Эти припуски позволяют плитам плотно прилегать к стропилам, между ними не остается зазоров, через которые мог бы проникнуть холодный воздух. Плиты при укладке выравниваются в соответствии с нижним краем стропил. Чтобы плита не сминалась, середина ее вставляется в пролет, а затем на плиту утеплителя осторожно нажимают по направлению от центра к ее краям, размещая ее на месте.

Если утеплитель укладывается в несколько слоев, стыки плит не должны совпадать или располагаться перпендикулярно.

В средней полосе России для домов постоянного проживания толщина утеплителя в 225 мм считается оптимальной. В этом случае утеплитель укладывается в два слоя. Первый из них толщиной 100- 150 мм укладывается между стропил, а второй слой толщиной 75- 125 мм кладут изнутри чердачного помещения, для чего дополнительно набиваются контррейки. Для домов сезонного проживания и хозяйственных помещений толщина теплоизоляции составляет 100 мм.

Важно, чтобы на поверхность утеплителя не попала влага ни в процессе хранения, ни в процессе его укладки. Поэтому монтажу утеплителя предшествует укладка гидроизоляции. В зависимости от вида утеплителя некоторые материалы после установки должны отлежаться – об этом говорится в прилагаемой производителем инструкции. Окончательное крепление утеплителя предполагает установку снизу поперек стропил дополнительных реек.

21. Укладка пароизоляции и крепление рейками

Пароизоляция укладывается с внутренней стороны непосредственно на стропила. При этом высота провиса должна составлять не менее 20 мм. Пароизоляция укладывается с нахлестом не менее 100 мм и крепится с использованием строительного степлера. Стыки дополнительно проклеиваются соединительной лентой.

После того, как пароизоляция уложена, снизу по стропилам набивается контррейка. Сечение контррейки составляет 30х50 мм, она необходима для того, чтобы иметь возможность уложить впоследствии ДСП или ДВП. Выполненная таким образом конструкция обеспечит качественный вывод водяных паров. Пленка укладывается по принципу «как раскатывается, так и укладывается», то есть надписью к себе.

Монтируя подшивки, рекомендуется дополнительно проложить деревянные рейки или другие виды профиля. Благодаря этому отверстия от крепежа будут размещаться не в паронепроницаемом материале, а в подшивке, что позволит избежать утечек и повысить эффективность защиты от водяных паров.

После этого крепится чистовой слой.

www.vestmet.ru

Как уложить металлочерепицу: инструкция по монтажу

Кровля – наиболее важная часть конструкции любых строений. Кровлю можно сделать еще красивее – достаточно просто знать, как правильно положить металлочерепицу.

Если монтаж был произведен по инструкции, то вы получите не только красивую кровлю, но и долговечную. Металлочерепица является искусственным заменителем глиняной черепицы.

Совет! Перед началом работы нужно подготовить спецодежду, необходимые для работы инструменты, приспособления для подъема листов материала на высоту.

В обычных условиях пачку листов металлочерепицы можно хранить на протяжении месяца, в независимости от того запечатана упаковка или нет.

Если материал нужно гранить достаточно долго, то лучше для этих целей выделить какое-нибудь проветриваемое помещение, расположить листы под некоторым уклоном, делается это для того чтобы дополнительно защитить материал от влаги. Она будет испаряться или просто стекать с поверхности черепицы.

При выгрузке или загрузке материала очень важно следить за тем, чтобы листы черепицы не терлись друг об друга. Держитесь за стыковочные края, так вы не сможете повредить целостность листов.

В качестве спецодежды можно использовать специальную обувь на мягкой подошве, перчатки и строительный комбинезон.

Необходимые инструменты при укладке металлочерепицы

Для замере листов для кровли используют рулетку, чтобы прикрепить металлочерепицу к обрешетке прибегают к использованию шуруповерта. Во время устройства ендов, вальм примыканий и прочих участков, которые нуждаются в подрезании нужно использовать специальные ножницы, высечную машину, либо любой другой инструмент, используя который края среза не будут деформироваться.

Болгарку для резки металлочерепицы использовать строго не рекомендуется. Используя такой инструмент помимо всех повреждений, вы лишаетесь гарантии от производителя материала.

Далее мы рассмотрим инструкцию, как положить металлочерепицу.

Подготовка основания

Подготавливаем основание для монтажа кровли из металлочерепицы

Любой вид кровли необходимо начинать с монтажа основания. Строго горизонтально начинаем укладывать ветро- и гидрозащитную мембрану, сначала крепим пленку от карнизов, поверх стропильной системы.

Используемый гидроизоляционный материал должен выступать от торца крыши на 200 миллиметров. Крепим материал с помощью скоб к стропилам.

Нюансы укладки

После крепления пленки скобами, дополнительно сооружаем контробрешетку из доски 25 х 40 мм. Таким образом, мы крепим изоляцию окончательно и обеспечиваем правильную циркуляцию воздуха. Укладываем слои гидроизоляции по направлению стропил.

Важно ложить пленку нужно с провисом 10-20 миллиметров по краю ног стропил, соблюдая нахлест 150 миллиметров по швам между материалом.

В результате мы получаем слой гидроизоляции, который не боится резкой смены температуры.

Монтаж горизонтальной обрешетки

На картинке видим, как следует производить монтаж горизонтальной обрешетки

Для кровли, которая имеет шаг стропильных ферм 900 миллиметров или 1200 миллиметров, для обрешетки прекрасно подойдут доски с размером 30 х 100 мм.

При шаге ферм в 600 миллиметров подойдет доска 25 х 100. Торцевая обрешеточная рейка обычно всегда больше чем все остальные доски обрешетки на 10 мм. Монтаж обрешетки для листов металлочерепицы нужно начинать от начала карниза, с него потом начинается монтаж уже самого кровельного покрытия.

Это имеет очень большое значение при создании так называемого «ступенчатого карниза». Рассчитываем шаг обрешетки по длине волн металлочерепичных листов.

Карнизные и торцевые рейки

На картинке изображена карнизная рейка, прикрепленная к обрешетке

После окончания монтажа обрешетки начинается крепление торцевых реек. Их нужно устанавливать с выступом на 40 миллиметров выше обрешетки.

Так же крепим карнизные рейки к стропилам. Карнизную планку крепим еще до начала работ по монтажу листов металлочерепицы, с нахлестом 100 миллиметров, фиксируем саморезами.

Чтобы поднять лист кровельного материала на крышу используйте две вертикальные опоры, в нашем случае – доски.

Подталкивайте лист двумя руками вверх, а ваш напарник снимет его с опор. Не стоит забывать, что пока лист поднимается, не стоит ходить рядом с опорами.

С помощью такой нехитрой конструкции можно с легкостью поднимать листы металлочерепицы наверх, не рискуя повредить материал

На картинке изображено начало монтажа кровли из металлочерепицы

По материалу, представленному в этой инструкции, есть специальная статья (см. монтаж металлочерепицы: видео). В ней вы сможете найти видео как положить металлочерепицу, чтобы более подробно и наглядно увидеть описанные действия в данном тексте.

Выравнивать листы стоит по карнизу, начинаем укладывать длинные листы, таким образом, легче будет выровнять их под прямым углом. Первый лист монтируем там, где вам удобно, соблюдаем карнизный свес 45 миллиметров.

Крепим лист с помощью саморезов у карнизов и конька. Остальные листы кладем с нахлестом в две волны на каждый предыдущий лист металлочерепицы. Таким образом, нужно произвести укладку некоторого количества листов.

Нужно соблюдать выравнивание к карнизу, делая выступ 45 мм от края. Продолжаем монтировать листы по такому же принципу.

Укрепляем металлочерепицу на обрешетке

Закреплять листы кровельного материала нужно на обрешетке на основании волны черепицы, используя саморезы размера 4,8  х 29 миллиметров. Начинаем крепить там, где листы пересекаются в нахлесте, затем на каждой из волн металлочерепицы.

На самом ближнем листе к карнизу саморезы вкручиваются через каждые две волны рисунка профиля. Остальные саморезы нужно ввинтить выше по уровню от нижних на каждом втором рисунке и на каждой третьей волне в стороны.

Некоторые особенности укладки

Крепить листы металлочерепицы стоит в таком порядке, который вы выбрали с самого начала монтажа кровли. Производим нахлест по верхнему краю рисунка профиля не меньше чем 130 мм. Вкручивать саморезы нужно в основании волны к обрешетке возле края профиля.

Схема крепления металлочерепицы саморезами к обрешетке

Производя монтаж металлочерепичной кровли, не стоит обделять вниманием такие важные части кровли как ендовы, торцевые планки, коньки. Данные элементы служат свою особую роль во всей общей конструкции кровли.

Главной задачей всех этих перечисленных элементов является защита вентиляционного пространства под металлочерепицей от попаданий вовнутрь снега, дождевой воды, опадающей листвы с деревьев и прочих вещей.

Современными производителями материалов для возведения кровель разработано множество различных решений, по эффективной изоляции внутренних пространств под кровлей. Правильная установка всех этих элементов является очень важной частью процесса возведения крыши.

Правильно обустраиваем ендову

На картинке изображен очень важный элемент кровли – ендова

Начинаем укладывать основание ендовы. Доски основания следует укладывать на одном уровне с досками обрешетки на протяжении всей кровельной поверхности.

В процессе монтажа основы ендовы нужно оставлять зазоры размером 20 миллиметров между планками, для последующей вентиляции подкровельного пространства. Карнизная планка отмеряется по длине и подгоняется под длину карниза.

Ее монтируют прямо по углу ендовы. Потом приступаем к укладке самой ендовы, не забываем четко обозначить направляющие линии, они понадобятся нам в будущем, когда мы будем укладывать кровельные листы.

Минимально допустимое расстояние между направляющими линиями не может превышать 200 миллиметров. Следом налаживается уплотняющий материал, чтобы создать отступ от направляющих линий составлял 30 миллиметров, а расстояние между уплотняющими линиями составляло 260 миллиметров.

С самого начала желательно укладывать листы полноценного размера, потому что на данном этапе возведения кровли не стоит применять листы, которые требуют резки и подгонки. Далее измеряем участок, который потом будет занимать металлочерепичный лист рядом с ендовой.

Измеряем расстояния от направляющей линии до непосредственного места нахлеста.

Первым делом начертите ориентир, который понадобится во время укладки последующих листов металлочерепицы на смонтированную обрешетку. Лучше сделать несколько      замеров сразу. Пометив место разреза на листе металлочерепицы, разрежьте его с помощью специально предназначенных для этого ножниц.

Если вы заметили на красочном слое, какие либо повреждения, царапины или трещины, то используйте краску, одноцветную с материалом для закрашивания видимых дефектов.

Сразу после окончания     работ над предыдущим шагом выполните монтаж металлочерепицы поверх ендовы, располагая срез листа материала по ранее отмеченным направляющим линиям.

Дальше продолжайте монтировать отмеренные и обрезанные листы металлочерепицы по направляющим линиям.

Монтируем конек и торцевую планку

Крепить торцевую планку нужно по аналогии с металлочерепичными листами – по направлению от карниза к коньку, подрезка торцевой планки происходит у конька.

Чтобы закрепить торцевую планку к торцевой доске сверху листов металлочерепицы,     прибегите к использованию саморезов размером 4,8 на 70 и соблюдаемым шагом в 500 — 800 миллиметров, не забывая про нахлест.

Конек крепим прямо по кровельным листам, с помощью саморезов делая отступ через каждые две волны черепицы. Планки конька     должны иметь нахлест в 100 миллиметров.

Так выглядит конек

Внимание!

Как уложить металлочерепицу, чтобы не нарушить герметичность уплотняющего материала? Вкручивайте саморезы  так, чтобы они не имели возможности достать до него.

Таким образом, сохраняется достаточная герметичность стыков, что не дает возможности воде проникнуть в подкровельное пространство.

Важные аспекты при составлении проекта кровли крыши

Современные поставщики строительных материалов всегда поставляют именно такие материалы, которые требуются заказчику.

Вот так примерно может выглядеть простой проект, с замерами в разных частях кровли

Стоит перед заказом строительного материала составить небольшой проект, если у вас нет возможности составить полноценные чертежи вашего проекта, то стоит начертить, хотя бы примерную схему вашей кровли, произвести правильные замеры в нескольких местах ската крыши, чтобы потом не возникало проблем в процессе монтажа кровли из металлочерепицы.

Некоторые компании, предоставляющие услуги поставки строительных материалов могут сами выехать на ваш объект и профессионально составить проект по возведению кровли.

Они произведут расчет нужного количества материала, необходимых инструментов, если вы не обладаете такими.

Таким образом, можно значительно минимизировать потери материала при резке, просто так будет получаться намного меньше отходов.

Вот и все, наша статья-инструкция подошла к завершению.

В тексте вы могли узнать, как правильно уложить металлочерепицу, для более четкого понимания написанного и показанного на сопутствующие статью картинках предлагаем ознакомиться с видео в статье

metallocherepica-pro.ru

Монтаж металлочерепицы: инструкция от мастеров

Монтаж металлочерепицы относится к тем видам работ, выполняя которые, следует строго придерживаться требований инструкции. Отступление от них может привести к значительному сокращению сроков службы материала, а производитель в таких случаях отказывается от ответственности за нарушение гарантийных обязательств.

При покупке металлочерепицы вы непременно получите подробные инструкции по ее монтажу от продавца: производители в достаточном количестве снабжают ими торговые сети.

Мы же, в свою очередь, ознакомим вас с общими рекомендациями, которые могут вам пригодиться, если вы будете выполнять установку металлочерепицы самостоятельно.

Правильный монтаж металлочерепицы требует применения таких инструментов и принадлежностей:

  • Монтаж металлочерепицы

    инструмента для резки;

  • шуруповерта;
  • молотка;
  • рулетки;
  • длинной рейки;
  • маркера.

В качестве инструмента для резки могут применяться:

  • ножницы по металлу ручные;
  • ножовка с мелкими зубьями;
  • ножницы высечные электрические;
  • электролобзик;
  • пила дисковая с твердосплавными зубьями.

Совет!

Ни при каких обстоятельствах не допускайте использования для резки металлочерепицы абразивных кругов («болгарок»).

Высокие температуры, возникающие в случае их применения, приводят к выжиганию полимерного покрытия и цинка, а это вызывает активную коррозию и образование ржавых подтеков.

Прокладки под саморезы для металлочерепицы

Могут испортить покрытие крыши из металлочерепицы и оставленные на его поверхности опилки: они также со временем поржавеют. Поэтому их следует сметать, окончив металлочерепицы монтаж.

Монтаж металлочерепицы невозможен без применения оцинкованных саморезов с прокладкой из ЭПДМ-резины. Они будут служить 40 лет, как и сама металлочерепица. Будьте внимательны при их покупке, так как существуют дешевые подделки, не обладающие надлежащим качеством.

Вкручивают саморезы, пользуясь шуруповертом или же электродрелью, на которой имеется регулятор оборотов и реверс.

Возникающие в процессе монтажа царапины можно обработать краской цвета металлочерепицы в виде аэрозоля.

Выбор металлочерепицы и подготовка к монтажу

Поскольку при строительстве могут возникнуть некоторые несостыковки с проектом, то, установив стропила, обмеряйте скаты крыши для контроля. Измерение диагоналей скатов даст возможность проверить крышу в плане ее прямоугольности и плоскости. Выявленные незначительные дефекты (в пределах 10 мм) скрывают по торцам доборными элементами.

Совет!

Помните, когда укладывается металлочерепица уклон кровли должен быть более четырнадцати градусов.

Длину листов определяют исходя из длины ската – расстоянием между карнизом и коньком. К этой величине прибавляют 40 мм на свес листов металлочерепицы с карниза. При длине ската более 7 метров рекомендуется разбивать листы на куски (2 и больше).

Их укладывают, образуя нахлест металлочерепицы в 150 мм. Хотя при работе с длинными кусками можно уменьшить количество образуемых стыков, но работа в этом случае значительно усложняется.

В соответствии с ГОСТ 15150 (группа ЖЗ), металлочерепица должна храниться в неотапливаемых помещениях, обеспечивающих защиту от погодных факторов (прямые солнечные лучи и дождь).

Профили, имеющие заводскую упаковку, укладывают на ровные площадки с использованием в качестве подставки брусьев (толщина 20 см, шаг 50 см). При сроке хранения, превышающем 1 месяц, металлочерепицу распаковывают и укладывают в штабеля до 70 см высотой. В них листы перекладывают, используя рейки.

Свойства этого материала обусловили то, что металлочерепица для забора применяется также довольно часто.

Металлочерепица: минимальный уклон

Устройство тепло -, пароизоляции и вентиляции кровли

Ошибки при монтаже металлочерепицы могут привести к нежелательным последствиям.

Чтобы их избежать, нужно помнить об особенностях кровли из металлочерепицы:

  • суточные перепады температур вызывают появление конденсата на внутренней стороне листов металлочерепицы;
  • избыточная влажность в подкровельном пространстве обуславливается также наличием испарений, поднимающихся изнутри здания.

Эти факторы вызывают намокание утеплителя и тем самым снижают его теплотехнические характеристики. Крыша промерзает, на кровельном покрытии образуются наледи, гниют стропила и обрешетка, возможна плесень и нанесение вреда внутренней отделке помещений.

Избежать перечисленных негативных факторов можно, если:

  • пользоваться утеплителем, имеющем достаточную толщину;
  • защищать утеплитель от воздействия конденсата, используя гидроизоляционную пленку;
  • защищать утеплитель от влаги, поднимающейся из помещений, используя пароизоляцию;
  • устраивать естественную вентиляцию подкровельного пространства.

Металлочерепица: кровельный пирог

Рулонная гидроизоляция раскатывается на утеплитель по стропилам в горизонтальном направлении между карнизом и коньком с нахлестом 15 см.

Индикаторная цветная полоска при этом обязательно должна быть повернута наружу. Укладывается пленка с небольшим (2 см) провисанием, обеспечивая 2 см зазора до утеплителя. Несоблюдение этих требований приведет к потере защитных свойств пленки.

Пароизоляционная пленка укладывается под утеплителем внахлест. Ее куски соединяют клейкой лентой для обеспечения герметичности.

Естественная вентиляция обеспечивается специальным зазором, отделяющим металлочерепицу от гидроизоляции, высота которого достигает 4 см.

Он создается посредством обрешетка под металлочерепицу и обеспечивает беспрепятственную циркуляцию воздуха между карнизом и коньком. При выполнении подшивки свесов металлочерепицы, проектируют зазоры до 5 см., а в уплотнителе конька предусматривают освобождение специальных отверстий.

Устройство обрешетки и других элементов кровли

Металлочерепица – монтаж которой требует наличия обрешетки, предполагает использование брусков сечения 5х5 см и доски 3,2х10 см для возведения этой самой обрешетки. Первым делом по гидроизоляционной пленке от конька к карнизу к стропилам прибивают спадающие бруски (5х5 см).

К ним в горизонтальном направлении крепят доски обрешетки, из которых первая от карниза должна быть на 1-1,5 см толще остальных (5х10 см).

Доски крепят с соблюдением определенных расстояний:

  • от начала первой до середины второй – 30 см;
  • между серединами остальных соседних досок – 35 см.

Обрешетка под металлочерепицу

Если расстояние между стропилами превышает 1 м, требуется использовать доски большей толщины. Выполняя обрешетку, учитывают и шаг металлочерепицы.

Около дымоходов, мансардных окон, а также в ендовах выполняют сплошную обрешетку. Для этого к сторонам коньковой планки прибивают две доски дополнительно.

Нужно также повысить уровень торцевых планок (выше уровня рядовой обрешетки на величину, равную высоте профиля металлочерепицы).

В местах внутренних стыков на сплошную обрешетку с помощью саморезов крепятся нижние ендовы. В местах стыковки планок необходимо делать нахлест, определяющийся наклоном крыши (10-15 см). Затем укладываются листы металлочерепицы, предварительно подрезанные, а сверху – верхняя ендовая планка.

Совет!

Будьте особо внимательны при обустройстве мест примыканий. Их справедливо считают наиболее уязвимыми местами крыши.

Когда выполняется монтаж, металлочерепица должна обеспечить герметичное примыкание к участкам печных труб или стенам.

Для этого на скате крыши предусматривается изготовление внутреннего фартука из нижних планок примыкания:

  • планка прикладывается к стенкам трубы;
  • отмечается верхняя кромка планки на стене;
  • с помощью болгарки пробивается штроба по намеченной линии;
  • штроба очищается от пыли и промывается водой;
  • подрезается по месту нижняя планка примыкания;
  • нижняя планка примыкания устанавливается и крепится саморезами.

В такой же последовательности монтируют фартук по другим стенкам, обеспечивая нахлесты в 15 см, исключающие возможные протечки.

Устройство фартука

В планке, вставленной в штробу, необходимо герметизировать край. Чтобы вода стекала в нужном направлении (в ендову или вниз к карнизу), под нижний фрагмент внутреннего фартука вставляют галстук. Он представляет собой плоский лист с загнутыми в виде бортиков краями (бортики отгибают, пользуясь плоскогубцами и молотком).

Когда продолжают монтаж – металлочерепица укладывается по внутреннему фартуку и галстуку. По завершению установки металлочерепицы возле печной трубы, изготавливают и устанавливают наружный декоративный фартук из верхних примыкающий планок.

Он устанавливается аналогично внутреннему, но верхняя кромка при этом крепится к стене, а не заводится в штробу.

Совет!

Выполняя кровельные работы, нужно помнить о том, как ходить по металлочерепице. Мастера-кровельщики должны иметь средства безопасности.

Они должны использовать мягкую обувь и ступать ногами в места прогибов волны.

Согласно инструкции по выполнению монтажа водостоков, держатели желобов устанавливаются на нижней доске обрешетки таким образом, чтобы обеспечить расположение края желоба на 2,5-3 см ниже, чем край металлочерепицы. Так они будут менее подвержены нагрузкам в случае схода снежных пластов с крыши.

Затем желоб вставляется и закрепляется в держателях, а карнизную планку крепят к обрешетке. При этом следят, чтобы она нижним краем перекрывала край желоба. Для стекания конденсата с гидроизоляционной пленки в желоб, ее край выводят поверх карнизной планки.

Монтаж листов металлочерепицы

Рассмотрим, как правильно монтировать металлочерепицу. Первый ее лист укладывают, выравнивая по торцу крыши и закрепляя с помощью самореза возле конька. Вынос его относительно карниза должен составлять 4 см. Второй лист укладывают внахлест на первый (при выполнении монтажа справа налево), или подкладывают под него (при выполнении монтажа слева направо).

Оба листа крепят с помощью саморезов, располагая их в верхней части перехлеста таким образом, чтобы они не прикручивались к обрешетке и имели возможность вместе поворачиваться относительно оси самореза, которым первый лист был прикреплен возле конька крыши. Аналогично монтируется и третий лист. Трем скрепленным вместе листам придают правильное положение, расположив параллельно карнизу крыши.

Совет!

Если приобретенная вами металлочерепица – с защитной пленкой, то при выполнении монтажа ее нужно обязательно снять.

Правильное расположение саморезов на листе металлочерепицы

В том случае, если требуется стыковка листов по длине, порядок их укладки изменится: листы от 1 по 4-й соединяют и выравнивают по торцу крыши.

Нижнюю часть листа крепят с помощью саморезов в подошву волны, пропуская одну волну. Здесь нужно учитывать шаг волны металлочерепицы.

Далее саморезы вкручивают, придерживаясь шахматного порядка через волну. Для скрепления бокового нахлеста, саморезы вкручивают в гребень каждой волны. При этом используется от 6 до 8 саморезов на квадратный метр.

Простота установки и монтажа, а также сравнительно невысокая стоимость сделали также забор из металлочерепицы приемлемым для ограждения временных построек.

Монтаж остальных элементов металлочерепичной кровли

Торцы крыши заделывают торцевыми планками, располагая из с нахлестом в 5 см, а при необходимости подрезая. Их крепят саморезами длиной 28 мм (для крепления сбоку), и 80 мм (для крепления сверху). Саморезы вкручивают через каждые 50 – 60 см.

Освободив вентиляционные отверстия, на конек помещают фигурный уплотнитель и на него посредством коньковых саморезов (80 мм) через волну металлочерепицы крепят коньковую планку, которая может быть плоской или круглой. Коньковые планки устанавливают с нахлестом в 10 см.

Для обеспечения возможности перемещаться по кровле в дальнейшем, на уровне карниза крепят вертикальную оградительную решетку. Для крепления опоры решетки ограждения используют оцинкованные шурупы (М8х60). Их вкручивают на участках прогибов волны через прокладку и лист покрытия в опорный брус.

Опору регулируют, учитывая уклон металлочерепицы и фиксируется, после чего навешивается кровельное ограждение на опоры.

Просверлив отверстия диаметром 11 мм в верхней перекладине секции и 9 мм в нижней, болтами М 10×35 и М 8х55 крепят секции к опоре. Окончив монтаж, нужно загерметизировать места примыкания к кровле.

Чтобы сделать доступными трубы и антенны, расположенные на крыше, монтируют переходные мостики. Их крепят так же как и кровельное ограждение. Чтобы регулировать наклон платформы, подбирают нужные отверстия в нижнем и верхнем кронштейнах и фиксируют их болтами М 8х20.

Переходной мостик на металлочерепице

Правильно выполненный монтаж металлочерепицы гарантирует долгие годы ее безукоризненной службы. Придерживайтесь рекомендаций и правил инструкции, и проблем с кровлей у вас, наверняка, не возникнет.

metallocherepica-pro.ru


Смотрите также


 

Опрос
 

Кто вам делал ремонт в квартире?

Делал самостоятельно
Нанимал знакомых, друзей
Нашел по объявлению
Обращался в строй фирму

 
Все опросы
 
remnox.ru © 2012- Строительство и ремонт При копировании материалов ссылка на сайт обязательна!