Установка колосника в кирпичную печь

Колосник для печи - разновидности, особенности выбора и монтаж

Дровяная печь – одно из тех древних изобретений человечества, что широко используется и по сей день. Конструкция этих сооружений, безусловно, со временем изменялась, усовершенствовалась, с целью повышения эффективности работы, расширения функциональности. Однако, неизменным оставалось наличие некоторых отделов и деталей – это топочная камера, дымоходная труба, задвижки и, конечно же, колосник для печи.

Колосник для печи

Колосник по своей сути является разделителем между топочной камерой и зольником. Помимо этого, благодаря его решетчатой конфигурации обеспечивается подача воздуха, без которого никакой процесс горения твердого топлива — невозможен. Понятно, что колосник постоянно испытывает экстремальные термические нагрузки, а оттого – и внутренние напряжения, что налагает особые требования к его конструкции и материалу изготовления.

Поэтому чаще всего даже в самодельных печах стараются использовать колосники заводского изготовления – проверенные эксплуатацией модели, на долговечность которых можно положиться. Размеры, конфигурация и стоимость колосниковой решетки зависит от конструкции печи, параметров топочной камеры, а также от разновидности используемого твердого топлива.

Основные функции колосниковых решеток

Колосниковая решетка — это конструктивный элемент печи, чаще всего изготовленный из высококачественного чугуна, способного выдержать высокие температуры без ущерба своей целостности. Она устанавливается в донной части топочной камеры и служит основанием для укладки твердого топлива. В печах классической компоновки снизу через колосник в топливную загрузку поступает поток воздуха, обеспечивающего горение. Зола, в которую превращается топливо в процессе сгорания, через зазоры решетки ссыпается в зольник, освобождая камеру горения для новой закладки дров или угля. По мере наполнения зольник очищается.

Принцип циркуляции воздушных потоков через поддувало (зольник) и топочную камеру

Во многом эффективность работы отопительного прибора или сооружения зависит от конструкции колосниковой решетки. Ее щели или отверстия (в зависимости от особенностей модели) должны свободно пропускать воздушные потоки, регулируемые поддувальной задвижкой (дверцей). Иногда особое строение решетки само становится «регулятором» поддува воздуха.

Важным моментом является и правильность установки колосниковой решетки на свое посадочное место, обустраиваемое для этого в нижней части топочной камеры.

Колосники изготавливаются не только из чугуна, но и из стали. Но в отопительных бытовых сооружениях или приборах хозяева практически всегда отдают предпочтение чугуну.

Особенности

Колосник своими руками изготавливается цельным элементом, чаще всего для его производства используют чугун. В решетке конструкции имеются отверстия, благодаря которым осуществляется тяга воздуха к топливу.

Укладка детали происходит таким образом, чтобы отверстия решетки были направлены от открытия дверцы к задней стенке. Для топочных отделений большого размера понадобится несколько колосников.

Изготовить колосник своими руками вполне возможно. Он является важным элементом в топочном отделении, благодаря которому можно получить эффективное горение топлива. Конструкции современных печей и котлов постоянно изменяются, детали совершенствуются. Но есть функциональный элемент, без которого никак не обойтись. Этим элементом и является колосниковая решетка.

Колосник служит для поддержания древесины, угля и топливных брикетов. Через его отверстия зола сыплется вниз, благодаря чему освобождается место для новой партии дров. Колосниковые решетки различаются по своей конструкции и изготавливают их из различных материалов.

Разновидности колосниковых решеток

Колосниковые решетки по разным критериям подразделяют на несколько разновидностей.

• Так, их можно разделить на монолитные и наборные.

— Монолитные модели решеток более распространены, монтировать их гораздо проще — они сразу укладываются в подготовленное для них гнездо требуемых габаритов. Широкий ассортимент форм и размеров представленных в продаже решёток чаще всего позволяет обойтись именно таким вариантом.

Варианты монолитной и сборной колосниковой решетки

— Сборные колосники составляются в единую конструкцию непосредственно на посадочном месте. Это могут быть модули с двумя ÷ тремя перемычками.

Сборная колосниковая решетка удобна в тех случаях, когда дно топочной камеры имеет сложную геометрическую форму, то есть в одном месте она должна быть уже, а в другом шире.

Сюда же можно отнести так называемую балочную колосниковую решетку — это тоже наборный вариант, состоящий из отдельных перекладин-балок. Элементы балочной решетки должны свободно проходить и извлекаться из топочной камеры через открытую дверцу. Собственно, если разобраться, то именно такая отдельная балка и называется колосником.

Цены на колосники для печи

колосники для печи

Вот из таких отдельных деталей (колосников) формируется сборная балочная колосниковая решетка

На практике монолитные колосники при необходимости могут быть скомбинированы с наборными элементами, в случае той же нестандартной формы топочной камеры.

• Плитная решетка имеет плоскую форму (чаще – прямоугольную, хотя встречаются и круглые колосники). Этот вариант изделий подходит для большинства отопительных твердотопливных приборов — печей, котлов, каминов. Плитный колосник выбирается в соответствии с проектом печи, в котором указаны параметры посадочного места.

Корзинная колосниковая решетка «Riva Grate»

• Колосниковая решётка корзинного типа. Этот тип решеток широко использовался ранее в каминах с открытыми очагами. Он удобен тем, что закладываемые дрова находятся не на поверхности колосника, а как бы внутри него, без риска выпадения наружу через отрытый очаг. Но в то же время доступ воздуха к топливу полностью сохраняется.

В наше время корзинные решетки используются в каминах уже не столь часто, так как многие владельцы домов предпочитают в основном закрытые топочные камеры с панорамными стеклянными дверцами. Тем не менее, и такие колосниковые решетки представлены в продаже. Кроме того, мастера-кузнецы охотно принимают заказы на их изготовление по индивидуальным проектам. И тогда корзинный колосник становится еще и декоративной деталью камина.

Корзинный колосник для камина, изготовленный мастером по индивидуальному заказу

• Подвижная колосниковая решетка обычно предназначается для печей длительного горения. Конструкция может состоять из рамы и установленной в ней на оси самой решетки. Другой вариант – решетки с горизонтальным перемещением. Изменение положения колосника помогает его самоочистке – способствует разрыхлению шлака или залежей золы и удалению их в камеру зольника. В некоторых случаях подвижные решетки дают еще и изменение геометрии каналов для поступающего воздуха, что используется для управления режимами работы печи.

Один из вариантов конструкции подвижной колосниковой решетки
Существуют модели с поворотом секций на 180 градусов. Однако эта конструкция должна быть заложена в проекте печи, так как для такого перемещения решетки требуется обустраивать специальные выемки в кирпичной стенке. Поэтому эти модели имеют ограничения в применении и стоят достаточно дорого.

• Отдельно стоит выделить охлаждаемый тип колосниковой решетки, которую обычно монтируют в водогрейные котлы или печи с контуром водяного отопления. По-другому их называют «КРОК» — «колосниковая решетка охлаждаемой конструкции». Изготавливается этот вариант изделий из монолитных жаростойких труб, в которых циркулирует теплоноситель, охлаждая их поверхности. Таким образом, в топке поддерживается температура, обеспечивающая безопасность работы агрегата, а система отопления получает дополнительный тепловой потенциал.

Схема колосниковой решетки типа КРОК
Чаще всего производства таких колосниковых конструкций используются прямоугольные или квадратные в сечении трубы, расположенные параллельно, с шагом в 15÷20 мм. В межтрубное пространство, на расстоянии 20÷30 мм относительно друг друга, вварены отрезки стальных прутов, которые являются компенсаторами жесткости решетки. С одной стороны трубы решетки соединены с коллектором, подающий охлажденный теплоноситель из трубы «обратки» отопительного контура а с другого в выходящий, по которому вода дальше поступает в основной теплообменник котла.

Технические характеристики

Существует множество видов печей, отличающихся размерами, типом используемого топлива и другими характеристиками. Потому и колосники для них будут тоже разными. Что касается материала самой печи, то он на выбор непосредственно не влияет. Решётки ставятся и в кирпичные, и в стальные, и в чугунные устройства.

Вид конструкции

Решётки бывают:

• монолитные;
• наборные;
• охлаждаемые.

Монолитные — это цельные конструкции. Размеры подбираются в зависимости от глубины и ширины топочной камеры.

Выпускаются подходящие для всех стандартных размеров топок. Этот вариант наиболее прост в установке.

Наборный вариант составляется из отдельных элементов-прутьев. Он используется, если не подобрать стандартный, например, в печах не заводского производства.

Важно! Часто прутья имеют клиновидную форму. При установке их располагают более узкой частью вниз

Это увеличивает срок службы.

Охлаждаемые используются в системах с теплообменниками. Они сделаны из трубок, по которым проходит теплоноситель. Таким образом, сам колосник охлаждается, а общий КПД возрастает. Этот вариант чаще используется в твердотопливных котлах. Температура внутри камеры достигает 1000°С. Благодаря охлаждению материал выдерживает подобную тепловую нагрузку.

Форма

Колосники различаются по форме полотна. Разные типы используются в различных конструкциях. Выпускаются такие виды решеток:

• плоские;
• корзинные;
• подвижные;
• балочные.

Фото 1. Корзинный колосник, сделанный из чугуна. Подобный тип устройство обычно устанавливают в каминах.

Плоские (или плиточные) — самый распространённый вид. Они ставятся не только в печи, но и в котлы, работающие на твёрдом топливе, а также в камины. Имеют прямоугольную форму. Размеры стандартные, подбираются в зависимости от габаритов топливной камеры.

У корзинных загнутые кверху края, из-за чего вся конструкция формой напоминает корзину. Такие конструкции ставятся в печи открытого типа, предназначенные для приготовления пищи. Поскольку подобные печи в настоящее время встречаются редко, и детали к ним также не слишком распространены.

Подвижные колосники устанавливаются в печах длительного горения, где требуется регулировать приток воздуха. Конструкция предусматривает возможность изменения ширины зазоров. Имеют несколько секций и вал, благодаря которому происходит перемещение. Оси вращения могут быть горизонтальными или вертикальными. Дополнительное достоинство — большее удобство при чистке.

Балочные состоят из отдельных перекладин (балок), которые бывают одинарными и двойными. Они, как правило, используются в печах нестандартного размера.

Размер

Габариты изделия зависят от двух параметров:

• размеров топочной камеры печи;
• вида используемого топлива.

В оборудовании, работающем на дровах, торфе и топливных брикетах, чаще всего используется ширина в 150-350 мм (с шагом в 50 мм).

Глубина, как правило, составляет 180 или 250 мм. Наибольшие возможные размеры стандартных моделей — 900х800 мм.

При сгорании угля образуется больше вредных веществ. Поэтому и размеры решётки должны быть больше, от 300-350 мм по обеим сторонам.

В любом случае по краям оставляют зазоры не менее 5 мм. Они служат для компенсации расширения при нагреве.

Внимание! При выборе размера учитывается и вес одной закладки топлива. Габариты, в особенности толщина, подбирается таким образом, чтобы выдержать эту нагрузку

Критерии выбора колосниковых решеток для печи

Выбор колосниковой решетки определяется несколькими факторами, к которым можно отнести следующее:

• Тип отопительного прибора (сооружения).
• Вид используемого топлива – от этого момента будет зависеть модель колосника. Если планируется отапливать печь углем, то следует приобретать более массивные решетки, способные выдерживать и немалую механическую нагрузку, и экстремально высокий температуры. Для дровяных каминов и печей подходят более легкие по весу изделия.
• Колосниковая решётка должна соответствовать своими размерами посадочному месту в топочной камере. А если точнее, то в проект печи обычно сразу закладываются габариты колосника, исходя их предложенных в продаже размеров этих изделий.
• Расстояния между параллельными прутами решетки для дровяных печей должны составлять в общей сложности не менее 40% от площади колосника. Этот фактор поможет избежать трудностей при очистке изделия от золы. Кроме того, зазоры меньше рекомендуемых будут создавать препятствия для свободной циркуляции воздушных потоков. А это, в свою очередь, приведет к уменьшению продуктивности работы отопительного прибора, а также к снижению уровня безопасности его эксплуатации. Недостаточность воздушного обмена создает сложности и для полноценного прогорания топлива, и для нормальной тяги. А задержка продуктов сгорания – недопустима, так как это чревато очень серьезными последствиями.

В случае если просветы колосниковой решетки будут больше, чем это необходимо, то в зольник будет осыпаться не только зола, но и еще недогоревшие частицы топлива. Следствие – совершенно ненужный перерасход топлива, так как упавшие в зольник недогоревшие частицы дров или угля уже не дадут ожидаемой теплоотдачи. Да и с безопасностью в таком случае все обстоит не слишком благополучно.

Как самостоятельно установить колосник в печи

При кладке нового сооружения установка колосника в печи не представляет больших трудностей. Согласно порядовой схемы кладки выводится поддувало и основание топки. В кирпичах основания делается вырез для колосниковой решетки. Дальше процесс прост – выкладка основания, установка решетки, фиксация ее картоном.
Другое дело, когда требуется сделать ремонт. Особенно когда сама кладка новая и разбирать всю печь нет возможности, а нужно просто заменить решетку. В таком случае прежде всего, нужно внимательно изучить строение печи. Часто бывает так, что колосники с одной стороны имеют тепловой зазор, а с другой стороны конструкция надежно закреплена кирпичом или даже двумя. В таком случае придется снимать варочную поверхность и делать разборку печной кладки.

Для замены рекомендуется подбирать аналог соответствующий всем размерам решетки подлежащей замене. Если нет возможности найти аналогичный можно если характер повреждений позволит просто распилить болгаркой конструкцию и совместить получившиеся части, добавив по краям недостающие элементы.

Ну а если подходящего по размерам элемента найти не удастся, придется делать колосник для печи своими руками.

Варианты колосниковых решеток и их стоимость

В продаже представлены разные варианты колосниковых решеток для установки их в печи, камины и котлы. Как уже говорилось выше, изготавливаются эти изделия из чугуна или стали.

Оптимальным материалом всегда стоит рассматривать чугун. А лучшей сортом чугуна для изготовления жаропрочной фурнитуры является СЧ-15 (20). Маркировка об этом нередко проставляется непосредственно на изделии.

Колосниковые решетки, изготовленные из стали, стоят дешевле и весят значительно меньше чугунных аналогов. Однако, и срок их эксплуатации — значительно короче, так как они под воздействием высоких температур начинают деформироваться, приходя в негодность. И если приобретение планируется с расчётом на многолетнее повседневное использование печи, то стальные решетки лучше и вовсе не принимать в расчет. Они подойдут для декоративного камина, растапливаемого от случая к случаю, или для печи, которой пользуются нечасто. Например, это может быть уличный комплекс барбекю — можно сэкономить на стоимости изделия, а на период длительного простоя решетку с несложно снять и убрать в подсобное помещение.

Производством колосниковых решеток занимается немало литейных предприятий. Но не следует думать. Что формы и размеры изделий, как говорится, «берутся с потолка». В это сфере тоже имеется своя стандартизация.

Например, широким спросом пользуется продукция ЗАО «Литком» — «Рубцовского литейного комплекса ЛДВ». Все решетки изготавливаются в соответствии со стандартом СТО 3-2011 и разработанными жесткими техническими условиями. В таблице ниже представлены колосниковые решетки разных форм и линейных параметров, а также их стоимость на 2018 год.

Условные обозначения – довольно понятны.

«РУ» – решётка колосниковая для угля,

«РД» — решетка колосниковая для дров.

Изделия с такими индексами предназначены для печей, котлов и каминов бытового предназначения с максимальной тепловой мощностью до 8 кВт.

Если требуется решетка для более мощной печи или котла, то приобретается модель с добавленным буквенным индексом «П» — он обозначает предназначение изделия для промышленных печей или котлов, с тепловой мощностью от 8 до 100 кВт.

Безусловно, показанным в таблице ассортиментом одного производителя вовсе не ограничивается предложение специализированных магазинов. Чтобы определиться с выбором этого элемента печеной фурнитуры, если значение аббревиатуры в названии модели непонятно, можно проконсультироваться с продавцом или со специалистом в этой области. Но приобретать колосниковую решетку неясного происхождения — не стоит, так как она может подвести в самый ненужный момент. А подделки встречаются, причем, даже изготовленные их каких-то неясных по составу сплавов, но выдаваемых за качественный серый чугун.

Важно помнить, если заявленный материал изготовления решетки — чугун, то она по умолчанию не может быть слишком легкой и привлекательно дешевой.

Цены на чугунные колосники для печи

чугунные колосники для печи

Типы колосников для камина или буржуйки

Для изготовления колосников могут быть использованы различные материалы и всевозможные конструкции. В большинстве случаев используется жаропрочная сталь или чугун.

Дело в том, что колосники непрерывно подвергаются воздействию огня и поэтому лучше выбрать чугун, так как он отличается большим показателем прочности. Различают два типа колосниковой решетки:

• наборная;
• цельная.

Топка печи может иметь разный размер и форму, поэтому производители печного литья изготавливают всевозможные конфигурации. Для топки, имеющей нестандартные габариты, также можно с легкостью подобрать подходящую модель. К цельным относятся монолитные типы без возможности разборки. Выбор размеров достаточно широк, поэтому основным ориентиром выступает площадь топки. Основу наборных моделей составляют несколько отдельных элементов. Это что-то типа конструктора, который можно собрать своими руками и получить нужный размер решетки.

Стальные колосники для печки наборного типа имеют вид ленточного транспортера и называются цепные, а модели с возможностью охлаждения и сделанные из труб своими руками, именуются трубными.

Чугунные колосники могут быть нескольких типов:

• плиточные. Модели прямоугольной формы, используемые для твердотопливных котлов, каминов и отопительных печей. Они являются универсальными, главное определить типоразмер;
• корзинные. Идеальный вариант для открытого очага. Основное назначение — приготовление пищи, но на сегодняшний день используются крайне редко, так как конструкция устарела в моральном плане;
• балочные. Своим названием эти модели обязаны сходству со строительными балками. Они имеют вид наборной конструкции и состоят из двойных или одинарных элементов. Оптимальное решение, если необходимо собрать колосниковую решетку нестандартного размера;
• подвижные. Такие решетки имеют особенность конструкции, позволяющей изменять ширину просветов, чего зачастую не хватает при монтаже. В большинстве случаев они используются в печах длительного горения.

Установка колосниковой решетки

Колосниковая решетка, как правило, монтируется в процессе возведения печи. Однако, иногда приходится производить ее замену в уже эксплуатируемом отопительном приборе или сооружении. В таком случае необходимо обязательно разобраться, по каким же причинам произошло повреждение этого узла или его выпадение с посадочного места.

Пример установки колосниковой решетки в топочную камеру возводимой кирпичной печи

При постройке кирпичной печи посадочное место должно превышать размеры решетки на 5 мм по каждой из сторон ее периметра — этот тепловой зазор станет отличной защитой от повреждения кладки и от деформации самой металлической детали при их нагревании до высоких температур. Как известно, все материалы при нагревании расширяются, но коэффициенты линейного расширения кирпича и металла – весьма значительно различаются, и это требует обязательного компенсационного зазора.

Как правило, кирпичи, обрамляющие гнездо для колосниковой решётки, стесываются несколько на угол, примерно так, как показано на иллюстрации выше. Это облегчает и установку, и, в случае необходимости, демонтаж и замену решетки, упрощает процесс ее очистки.

Эти зазоры между кирпичом и решеткой заполняются сухим песком или же смесью песка и глины. Но ни в коем случае не используется цементосодержащий раствор. Иногда по этим щелям прокладывается и асбестовый шнур.

Как правило, плоскость колосника должна находиться ниже топочной дверцы на один ряд кладки – это предохраняет от выпадения горящих углей при открытии печи. Естественно, такое правило должно соблюдаться и в каминах с открытой топкой – нижний край очага должен быть выше колосников.

Колосник нужно еще и правильно уложить на место, не перепутав стороны. Очень часто перемычки колосников имеют треугольную (трапециевидную) форму в сечении. В этом случае заостренная сторона должна смотреть в сторону зольника.

В заключение необходимо кратко подвести итоги представленной выше информации:

• Размеры колосниковых решеток чаще всего подчиняются стандартам. При составлении проектов печей обычно как раз и отталкиваются от этих установленных размеров. Но при необходимости можно собрать решетку более сложной или нестандартной конфигурации, используя отдельны балочные колосники либо модули небольшого размера.
• Материал изготовления выбирается в зависимости от выбираемого топлива. Но однозначно лучшим, проверенным многолетней эксплуатацией материалом для печной металлической фурнитуры является чугун. Но и среди чугунных решеток есть подразделения на дровяные или угольные печи.
• Важно при монтаже колосниковой решетки заранее правильно подготовить посадочное место.
• Легче всего монтировать монолитные колосники. Но зато наборные и балочные варианты расширяют возможности, обычно служат дольше, да и ремонтопригодностью у них – намного лучше. Проще заменить один, например, треснувший колосник, нежели всю решетку целиком.

Тем не менее, некоторые хозяева печей стараются изготавливать колосники для своих приборов самостоятельно. Часто это мотивируется тем, что действительно качественный чугун стоит слишком дорого. А то, что сейчас встречается в продаже, по их мнению, зачастую не выдерживает никакой критики.

Да, стальная колосниковая решетка не прослужит слишком долго. Но для мастера проще и дешевле изготовить новую, нежели приобретать готовую модель.

Что ж, и такая точка зрения имеет свое право на существование. Для примера – видеосюжет на эту тему:

Пути решения проблемы

При повреждении колосниковой решетки выхода два: заложить зольную камеру кирпичом или поставить новый колосник.

Вариант с закладкой приемлем только при нарушении целостности или наличии трещин и невозможности их устранения в основании зольника. Одновременно хорошо бы заменить дверцу топки с глухой на дверцу с решеткой для регулировки поступления вторичного воздуха. Но этот вариант однозначно создаст много лишних хлопот и снизит эффективность печи. Поэтому меняем колосник.

Колосник, как правило, делают из чугуна. Чугун сильно отличается от кирпича по КТР — коэффициенту теплового расширения. Данный показатель у железа много больше, чем у керамики. Поэтому колосник всегда ставится свободно с зазором в 5- 10 мм по всему периметру. Некоторые пособия рекомендуют засыпать зазоры между кладкой и колосником песком. Но это очень бестолковый совет. Ненужный и даже вредный. Во-первых, песок от жара углей (а он может достигать 1100 градусов Цельсия) попросту спекается — стеклуется, намертво приваривая колосник к кладке и лишая его необходимой свободы. Во-вторых, этот промежуток после первой же топки заполняется золой — негорючим и неспекающимся материалом. Так зачем делать лишние телодвижения?

Важно правильно поставить колосник — перевернутая решетка быстро забивается золой и перестает работать. Поэтому помним, что щели колосника расширяются вниз, а не вверх. Иногда колосник имеет в середине утолщение — это для выравнивания теплового напряжения, а не для скатывания углей к краям, как думают некоторые.

На рисунке представлено правильное (внизу) и неправильное (вверху) положение колосника

Обычно колосниковую решетку ставят в кирпичное корытце или в выбранные в кирпиче пазы. При нарушении целостности этих пазов и невозможности их восстановления придется придумывать какие-то подпорки. Иногда пытаются выйти из положения, вбивая в швы кладки гвозди, пластинки металла и т. д. Все это напрасно — металл быстро подвергается отпуску и перестает держать колосники, а более массивные железяки недопустимы — они порвут кладку.

Колосник своими руками: материалы, конструкция, этапы работ

Как уже говорилось, колосник для печи своими руками легче и проще сделать из стали. Вариантов здесь несколько. Разница заключается лишь в том, для каких целей необходимо сделать решетку. Для небольших печей, которые в основном применяются для периодического отопления помещений, например, для буржуйки можно использовать строительную арматуру диаметром 10-12 мм. А вот для капитальных печей отопительных или отопительно-варочных лучше обратить внимание на два варианта – из конструкционной арматуры или из уголков.
Преимущество стальной арматуры заключается в доступности этого материала, возможности использования уже бывших в употреблении отрезков. К тому же стальная арматура больше подходит для колосников, она не так быстро прогорает, да и от температурного воздействия она не сильно деформируется. С другой стороны для сборки этого элемента необходимо использовать арматуру большого диаметра – 16,18 или даже 20 мм. Это дает возможность продлить срок эксплуатации решетки.

Использование стальных уголков дает возможность быстро заменить вышедший элемент, они не столь дороги, как другие виды проката, да и по своей конструкции они способны выдержать большее количество циклов нагрева-остывания, чем профильная труба или пруток.

Технология изготовления довольно проста. Чтобы собрать конструкцию из стальной арматуры рекомендуется сделать сначала простые расчеты. Сначала необходимо вычислить геометрические размеры решетки. Здесь берется во внимание длина, ширина и высота изделия. При этом высота играет не меньшую роль, чем длина и ширина, несовпадение высоты с параметром чугунного литья не позволит правильно установить решетку на место. Слишком маленькая высота будет мешать правильной загрузке топлива, а слишком большая подымет колосники над поверхностью кирпичей, и таким образом, создаст пространство, в котором будет скапливаться зола и несгоревшее топливо.

Следующим этапом необходимо вычислить площадь решетки. Далее, проводится вычисление количества прутьев. Сначала вычисляется 40% от площади, примерно столько занимают промежутки между прутьями. А дальше делается расчет количества прутьев. При расчете рекомендуется округлять получившиеся значения, необязательно строго придерживаться показателя 40%, ничего страшного не будет, если промежутки будут составлять и 35 или 45% от площади решетки.

Этап практической работы начинается с заготовки материала для работы – сначала делается нарезка прутьев, здесь требуется точность и аккуратность. После этого делается шаблон для сборки, на отрезке доски делается разметка, и просто забиваются гвозди, чтобы зафиксировать отрезки арматуры. После проверки правильности выкладки электросваркой делает соединение всех элементов в одну конструкцию. Сначала делается прихватка несколькими точками, а потом окончательно провариваются все швы по всей окружности.

По окончании делается проверка получившейся конструкции во всех плоскостях, делается это на ровной поверхности при помощи слесарного уголка – все углы должны быть правильными, сама решетка должна быть в одной плоскости. Без изгибов и деформаций.

Что необходимо для изготовления?

Изготовить колосник возможно своими руками. Из чего сделать колосник в печь? В качестве материала лучше использовать жаростойкую сталь, ведь работать с чугуном в домашних условиях невозможно. Для изготовления решетки вы можете использовать любые материалы, которые имеют жароустойчивые характеристики. Это могут быть арматура, уголок, стальные трубы или полоски метала.

Для изготовления колосников вам понадобятся:

• метал, из которого будет выполнена решетка,
• прутья из стали для создания перегородок;
• линейка, инструмент для нанесения отметок;
• болгарка чтобы разрезать материал;
• сварка.

Из арматуры

Изготовить колосник из арматуры самостоятельно несложно. Достаточно выбрать нужную длину изделия и разрезать болгаркой арматуру. Необходимо определить количество полосок и учесть просветы для вентиляции.

Когда необходимое количество материала будет заготовлено, можно приступить к свариванию решетки с помощью прутьев. Колосники для печи своими руками из арматуры можно увидеть на фото ниже:

Поддувало

Поддувало — это в печи первая воздушная камера, имеющая, как правило, дверку. Поддувальную камеру выкладывают по размерам колосниковой решетки. Она может быть шире колосниковой решетки и перекрываться напуском рядов боковых стенок до решетки. Через поддувальную камеру воздух через колосниковую решетку поступает в топку, кроме того, она служит для сбора золы и других отходов топлива.

Поддувало: 1 — поддувальная камера; 2 — поддувальная дверка

Поддувальная дверка может быть любых размеров, но не больше вьюшечной дверки. Через эту дверку из широкой поддувальной камеры удобно убирать золу, а что касается воздуха, то его достаточно при дверке, даже вдвое меньшей, чем показано. Практика показала, что лучшее место поддувальной дверки — на втором ряду кладки печи. Дверку устанавливают в поддувальное окно, которое соединено с поддувальной камерой. При открытой дверке через окно в поддувальную камеру устремляется воздух. Чем больше открыта дверка, тем больше воздуха войдет в поддувало и тем лучше будет гореть топливо. Воздух, особенно идущий снизу, нужен для поддержания горения топлива. Отсюда и название — поддувало.

Иногда с помощью дверки регулируют в печи тягу: чем меньше открыта дверка, тем меньше тяга. Поддувальную дверку устанавливать необязательно, но желательно, потому что без нее возможен в неплотно закрывающихся приборах, таких как задвижки, сквозняк. И тогда тепло будет выходить в трубу, а печь будет меньше отдавать тепла в помещение.

При отсутствии дверки тягу регулируют задвижкой. Чем больше открыта задвижка, тем сильнее сквозняк, а с ним в печь войдет больше воздуха и будет сильнее тяга, а значит, лучше будет гореть топливо. Если в поддувальном окне нет дверки, а есть вьюшка, то топливо будет постоянно гореть с одинаковой силой, но с этой силой в трубу уйдет много тепла, которое мог бы вобрать в себя кирпич. Вьюшкой нельзя регулировать ни тягу, ни горение топлива.

Допустим, что дверка на несколько миллиметров меньше, чем указано на рисунке. Швы в любом случае должны быть не более 3-5 мм. Для этого кладку нужно проводить от дверки к углу печи. Последний шов получается толще положенного, а такой шов делать нельзя. Чтобы выдержать толщину швов, нужно от целого кирпича в углу стенки, где находится дверка, отколоть четвертку Получатся трехчетвертка и четвертка. Далее нужно отколоть четвертку побольше с учетом толщины шва. Она как бы удлинит целый кирпич. Вместо целого кирпича надо положить первую трехчетвертку и вторую четвертку — она займет место толстого шва. Кладка верхнего ряда над этой четверткой пойдет из целого кирпича — он перекроет эту четвертку. Если толстый шов получается возле дверки, то нужно проделать то же самое и в этом месте.

Если из-за дверки топка получится на несколько миллиметров уже, а газоходы шире, то это на работе печи не отразится. В некоторых областях страны печи кладут вообще без поддувала. В этих печах, топочные дверки имеют вместо поддувала окна-отверстия для поступления воздуха. В подобных топках горит только дровяное и торфяное топливо, но дрова утопают в золе и образуют много головешек. Когда они догорают, тепло уходит в трубу, поэтому головешки приходится вытаскивать из топки и опускать в ведро с водой. Такие печи делают из-за отсутствия колосниковых решеток. Если они есть, то их устанавливают над поддувальной камерой.

форма, размеры, вид конструкции, как выбрать подходящую решётку в печку

Колосник – это решётка, которая устанавливается между топочной камерой и зольником печи. Он способствует более эффективному сгоранию топлива.

После того как часть его прогорела, зола сыплется вниз через отверстия. Оставшаяся часть опускается и горит интенсивнее, так как через решётку поступает воздух.

Деталь изготавливают из материалов, устойчивых к температурному воздействию: чугуна или жаропрочной стали. При этом чугунные колосники служат дольше, так как они более прочные.

Технические характеристики

Существует множество видов печей, отличающихся размерами, типом используемого топлива и другими характеристиками. Потому и колосники для них будут тоже разными. Что касается материала самой печи, то он на выбор непосредственно не влияет. Решётки ставятся и в кирпичные, и в стальные, и в чугунные устройства.

Вид конструкции

Решётки бывают:

• монолитные;
• наборные;
• охлаждаемые.

Монолитные — это цельные конструкции. Размеры подбираются в зависимости от глубины и ширины топочной камеры.

Выпускаются подходящие для всех стандартных размеров топок. Этот вариант наиболее прост в установке.

Наборный вариант составляется из отдельных элементов-прутьев. Он используется, если не подобрать стандартный, например, в печах не заводского производства.

Важно! Часто прутья имеют клиновидную форму. При установке их располагают более узкой частью вниз. Это увеличивает срок службы.

Охлаждаемые используются в системах с теплообменниками. Они сделаны из трубок, по которым проходит теплоноситель. Таким образом, сам колосник охлаждается, а общий КПД возрастает. Этот вариант чаще используется в твердотопливных котлах. Температура внутри камеры достигает 1000°С. Благодаря охлаждению материал выдерживает подобную тепловую нагрузку.

Форма

Колосники различаются по форме полотна. Разные типы используются в различных конструкциях. Выпускаются такие виды решеток:

• плоские;
• корзинные;
• подвижные;
• балочные.

Фото 1. Корзинный колосник, сделанный из чугуна. Подобный тип устройство обычно устанавливают в каминах.

Плоские (или плиточные) — самый распространённый вид. Они ставятся не только в печи, но и в котлы, работающие на твёрдом топливе, а также в камины. Имеют прямоугольную форму. Размеры стандартные, подбираются в зависимости от габаритов топливной камеры.

У корзинных загнутые кверху края, из-за чего вся конструкция формой напоминает корзину. Такие конструкции ставятся в печи открытого типа, предназначенные для приготовления пищи. Поскольку подобные печи в настоящее время встречаются редко, и детали к ним также не слишком распространены.

Подвижные колосники устанавливаются в печах длительного горения, где требуется регулировать приток воздуха. Конструкция предусматривает возможность изменения ширины зазоров. Имеют несколько секций и вал, благодаря которому происходит перемещение. Оси вращения могут быть горизонтальными или вертикальными. Дополнительное достоинство — большее удобство при чистке.

Балочные состоят из отдельных перекладин (балок), которые бывают одинарными и двойными. Они, как правило, используются в печах нестандартного размера.

Размер

Габариты изделия зависят от двух параметров:

• размеров топочной камеры печи;
• вида используемого топлива.

В оборудовании, работающем на дровах, торфе и топливных брикетах, чаще всего используется ширина в 150-350 мм (с шагом в 50 мм).

Глубина, как правило, составляет 180 или 250 мм. Наибольшие возможные размеры стандартных моделей — 900х800 мм.

При сгорании угля образуется больше вредных веществ. Поэтому и размеры решётки должны быть больше, от 300-350 мм по обеим сторонам.

В любом случае по краям оставляют зазоры не менее 5 мм. Они служат для компенсации расширения при нагреве.

Внимание! При выборе размера учитывается и вес одной закладки топлива. Габариты, в особенности толщина, подбирается таким образом, чтобы выдержать эту нагрузку.

Рекомендации к выбору чугунных колосников для печи

Правильно выбранный колосник увеличивает эффективность работы печи и снижает расход топлива. Какой вариант лучше подойдёт, зависит от:

• вида печи;
• габаритов топки;
• используемого топлива.

Вид печи

Каждый из видов колосников лучше подходит к определённому типу отопительного прибора. Для обычных печей и каминов подойдут плиточные. В твердотопливные котлы лучше установить охлаждаемые. Хотя и плоские тоже применяются, особенно в небольших моделях.

Для устройств длительного горения подберите подвижный вариант для лучшей регулировки притока воздуха. А при использовании открытых печек имеет смысл остановиться на корзинной модели.

Фото 2. Открытый камин с установленным в него чугунным колосником корзинного типа.

Тип топлива

Если печь или котёл топится углём, подбирается решётка большего размера. При сгорании угля выделяется больше вредных веществ, и при недостаточном количестве отверстий они будут забиваться.

Важно! Топливо нельзя тушить холодной водой. Резкие перепады температур снижают стойкость чугуна, и решётка со временем ломается.

Размер топки

От него зависят размеры колосника. Учитывается и расстояние между решёткой и стенками.

Для стандартных размеров камер подбираются стандартные решётки. Если это невозможно, деталь составляется из отдельных балок.

Ширина просветов решетки

Важны и размеры самих отверстий. В них должна сыпаться зола, но не мелкие кусочки угля или древесины.

Общий объём просветов обычно не менее 40% от площади колосника. В противном случае воздуха будет поступать недостаточно, и эффективность горения снизится.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как своими руками сделать колосник из нержавеющей стали.

Плюсы и минусы использования чугунных колосников для печей

Колосник — необходимая часть конструкции печи, без которой топливо прогорает значительно хуже. Он используется во всех типах печей и каминов, а также в твердотопливных котлах.

В качестве материалов используется жаропрочная сталь или чугун. Первый вариант дешевле, но служит меньше, поскольку подвержен коррозии.

Чугун более прочный и лучше переносит воздействие высоких температур. Но это довольно хрупкий материал, а потому в процессе установки с чугунными деталями необходимо обращаться крайне аккуратно.

Колосники для печи: задачи и установка

Перед тем как наступит холодный зимний сезон, нужно подумать про обогрев помещения. Особенно специфическим этот вопрос становится, когда мы говорим не про квартиру, а про дачный дом. Очень важно, чтобы источник отопления эффективно согревал помещения, был удобен и стоил относительно дешево. В данном случае будет уместно вспомнить про способ обогрева помещений, который был придуман многие столетия назад, речь идет о печи. Очень удобно иметь в своем загородном доме такой традиционный отопительный прибор, особенно если в нем используются колосники для печи. Печи долгие годы успешно используются сельским населением, потому как ничто не может сравниться с ними в удобстве и простоте использования: обогреть дом можно в любое время и платить за систему отопления не нужно.

Сфера применения колосников

Данные предметы представляют собой специальные решетки, в задачи которых входит подача воздуха в нижние слои топлива. Именно чугунные колосники являются наиболее безопасными, также важно, чтобы они были достаточно длинными, поскольку это способствует стабильной циркуляции и прохождению воздушного потока. (См. также: Дымоходы для печей)

Бывают случаи, когда нерадивые специалисты не информируют покупателя, из чего изготовлены колосники, которые они предоставляют. Не владея этой информацией, можно обречь колосники на довольно быструю деформацию и износ. Чугун состоит из железоуглеродистого сплава, который отличается термоустойчивостью и отличной прочностью перед сжатием и разрывом, а потому только такой материал может выдержать долгую эксплуатацию. Стандартные виды колосников весят примерно около 3 килограмм, ну а размер зависит от самого продукта.

Несмотря на то, что печь нагревается достаточно медленно, она держит тепло на протяжении длительного времени, а если подобрать правильные колосники, то и за безопасность загородного дома при традиционном способе отопления можно не беспокоиться. Печи сейчас изготавливаются абсолютно разных дизайнов и на любой вкус, а потому они могут стать не только обогревательным прибором Вашего загородного дома, но и предметом общего интерьера. К тому же в печи можно готовить разнообразные блюда и сжигать мусор (это очень удобно, потому как Вам не придется все время вывозить мусор с дачи). Чугунные колосники тоже разрабатываются различных видов, если уж печь является предметом интерьера, а колосники частью печи, то дизайн при их изготовлении как минимум заслуживает особого подхода.

Обратите внимание:перед тем как приобретать или строить печь, убедитесь в том, что колосники чугунные для печи соответствуют вышеприведенным нормам и правилам пожарной безопасности. Немаловажным является факт их грамотного размещения в печи. Их расположение должно быть на 2-3 см ниже пода. Обратите на это особое внимание! (См. также: Карта сайта)

Какие задачи выполняет горелочное устройство?

Главная задача колосников — это поддержание и распределение по плоскости пода горючего топлива, а потому именно они являются горелочным устройством любой печи и одними из ее основных элементов. На колосниках подготавливается топливо, обогревается и подсушивается, это происходит не только при помощи лучистой теплоты топочных газов и обмуровки, но и за счет самих продуктов горения, которые движутся по направлению снизу вверх через горящий топливный слой. Данный процесс обеспечивает надлежащее воспламенение и стабильный процесс горения.

Колосники на протяжении всего отопительного процесса обеспечивают постоянный воздушной приток, который поступает из отсека для золы к горящему топливу. Равномерно распределяющий приток воздуха, который проходит в отверстия колосника полностью омывает все топливо и воздействует на него в качестве окислителя. Теперь Вы поняли, каким важным элементом печи являются колосники, позже мы поговорим о том, как положить колосники в печи.

Недопустимо:помните, что при работе с отопительными приборами недопустимо пренебрегать нормами общей и пожарной безопасности. (См. также: Как сделать печь своими руками)

Существует две фазы, из которых состоит процесс горения твердого топлива на горизонтальном колоснике:

1. Выделение надслойного пламени.
2. Подсушка и горения слоя топлива. Со временем оно коксуется и продолжает гореть до тех пор, пока горючая масса не протлеет до конца.

От чего зависит эффективность печи?

Уровень эффективности сжигания предметов топлива в главной мере зависит от высоты их слоя, и количества воздуха поступающего в зону топливника. По окончании процесса горения оставшиеся шлак и зола проваливаются сквозь щели решетки колосника. После сгорания шлак оставляет на колосниках так называемый шлаковый слой, который в дальнейшем является защитной оболочкой от перегрева материала колосника, а также влияет на равномерное распределение потоков воздуха, которые поступают из отсека для золы. (См. также: Углевыжигательная печь своими руками)

Чтобы процесс горения всегда был стабилен, необходима регулировка воздушного притока. Это связано с тем, что высота топливного слоя, который оседает на колоснике, в процессе выгорания становится все меньше и меньше, так как это снижает сопротивление потока воздуха. На первом этапе процесса горения это сопротивление является расчетным, поскольку в топливнике располагается расчетное количество топливных элементов. Проходит время, и в слое проявляются провалы-кратеры, а топливная масса постепенно расслаивается, из-за этого в топочный объем и поступает количество воздуха, превышающее норму. По мере того как на решетке колосника образуется шлаковый слой, сопротивление увеличивается, и это способствует более благоприятному процессу горения, так как объем поступающего воздуха снижается и отопление в дальнейшем проходит уже без избытка воздушного потока.

Теперь становится понятно, почему колосники, дверцы, задвижки для печей и прочие элементы играют огромную роль в печи. Все вместе они образуют суперэффективный нагревательный прибор, который способен держать тепло очень долго. Это и много другое Вы сможете найти на сайте фирмы Оtopimdom. Высококвалифицированные специалисты не только предоставят Вам всю необходимую информацию на тот или иной товар, но и осуществят монтаж печи у вас дома. Все услуги предоставляются по очень выгодным ценам.

Рекомендуется:перед тем как совершать самостоятельную установку печи или ее покупку ознакомьтесь со всей необходимой информацией касаемо этого отопительного прибора и колосников в особенности. А еще лучше проконсультироваться с профессионалами и доверить им выполнение столь ответственного дела. (См. также: Печи Бавария)

Общие сведения и установка колосника

Повторим, почему так важен колосник:

• Без него практически невозможно получить мощное высокотемпературное пламя и поддерживать его горение на протяжении всего процесса отопления.
• Главная задача колосника состоит не в удалении остатков золы через решеточные отверстия, а в подаче в нижние уровни горящего топлива, которое способствовало бы стабильному горению. Если уровень разбушевавшегося пламени нужно умерить, то тут Вам в помощники сгодятся иные устройства печи.
• Качественно высушить влажные дрова будет очень проблематично, если в наличии нет хорошего колосника.
• Самый лучший материал для колосника — это чугун. Данный элемент является тяжелым и дорогим, но зато он обладает наивысшей степенью термоустойчивости, а потому скупиться на колосники из такого великолепного материала не стоит. Лучше один раз раскошелиться, чем потом мучиться с некачественной продукцией.

Ну а теперь поговорим о том, как производится установка колосников в печь. Согласно общепринятым нормам колосник следует устанавливать так, чтобы его верхняя поверхность располагалась на один-два ряда ниже кладки, чем отверстие топки (если кирпичи проложены плашмя). Решетку вмуровывают в дно топки, оставляя зазоры примерно в 5 см. По окончании они засыпаются песком или золой.

Как видите, в установке колосников нет ничего сложного. Однако важно точно выполнять инструкцию, чтобы избежать проблем в будущем. От правильно установленных колосников зависит стабильность работы печи и уровня обогрева. Это важно учитывать и не допускать ошибок при установке.

ВАЖНО ЗНАТЬ: как уже неоднократно говорилось в этой статье: лучшие колосники — это колосники из чугуна. Если планируете использовать этот элемент печи на протяжении долгого времени, и ожидаете, что от него будет положительная отдача, не приобретаете колосники из каких-либо других материалов!

Колосники для камина

Колосники являются очень важным атрибутом не только для печей в загородных домах, но и для каминов, которые могут быть установлены еще и в квартирах. Колосник для камина имеет небольшие размеры по сравнению с печным. Он имеет структуру решетки и предназначен для укладывания сгорающих дров. Принцип работы колосников для камина тот же: благодаря им у топлива есть возможность немного возвышаться, в связи с чем, под ними образуется особая воздушная прослойка. Эта самая прослойка способствует равномерному горению дров. Сквозь отверстие решетки зола, как и у печных колосников, попадает в специальный зольный ящик, который располагается сразу под ней. Это сильно упрощает очистку камина после розжига.

Замена печных приборов. Ремонт кирпичных печей своими руками

Замена печных приборов

При продолжительной эксплуатации печи чаще всего происходит прогорание колосников, расшатывание, либо выпадение дверок топливника, а также коробление и растрескивание варочных настилов.

Проще всего меняются колосники. Из топливной части извлекается пришедший в негодность колосник и на его место устанавливается новый, идентичный старому по габаритам. Однако при установке колосник нужно правильно позиционировать: конусообразные щели для золы следует располагать широкой частью кверху. И еще нельзя забывать, что изготовленный из металла колосник обязательно будет расширяться при нагревании и в месте посадки ему необходимо оставить не менее 5 мм свободного пространства.

Фото 11.

До последнего времени проволочные скрутки, заложенные в швы, являлись наиболее распространенным способом крепления топочных дверок и дверок зольника. Но, если дверки зольника практически не подвергаются регулярной тепловой и механической нагрузке, то они, как правило, крайне редко выпадают из мест крепления и получают иные повреждения в отличие от топливных дверок.

В процессе повседневной эксплуатации печи, а особенно при небрежном отношении к дверце топливника (забивании внутрь топливника неподходящих по размеру поленьев, перекаливании при слишком интенсивной топке и иных негативных действиях) происходит постепенное вытягивание крепежной проволоки. Стоит же скрутке обнажиться, то под воздействием открытого пламени ничем не защищенная проволока, в конце концов, неизбежно перегорает и дверка в лучшем случае начинает шататься, а в худшем выпадает. Эта неприятность зачастую сопровождается и частичным, либо полным обрушением кирпичной перемычки над дверкой.

Фото 12.

Кроме крепления печных приборов на проволочные скрутки, существует еще ряд способов их установки. В частности, на тонкостенные нержавеющие и, соответственно значительно более жаростойкие, чем обычные, из черной стали, уголки, а также на кляммеры из стальной перфорированной ленты. Исходя из того, что нержавеющие уголки весьма недешевы, да и крепление на них дверок требует определенных навыков, для целей ремонта более актуален способ установки на кляммерах.

Фото 13.

Кляммер, или проще говоря, обычная полоса из свободно продающейся в строительных магазинах стальной ленты (Фото 13), которая крепится короткими, соотносимыми с толщиной рамки дверки, саморезами, либо, что, на мой взгляд, более удобно, заклепками, диаметром 4–5 мм.

Фото 14.

При креплении ленту-кляммер нужно максимально сдвинуть к обращенному внутрь топливника обрезу рамки. В противном случае после установки печного прибора она будет выступать из внешней части шва.

Швы, в которые будут вставлены кляммеры, тщательно вычищаются от старого раствора и промываются.

Фото 15.

Фото 16.

При установке дверки кляммеры заводятся в расчищенные швы (Фото 16), а сам печной прибор фиксируется, как правило, стопкой сложенных друг на друга кирпичей.

Фото 17.

Затем швы чеканятся до максимального наполнения и тщательно замываются. Пользоваться печью после установки дверки можно после полного высыхания раствора за время, определяемое производителем смеси.

Фото 18.

Не следует забывать о том, что топливная дверка, как и колосник, изготовлена из металла, который расширяется при нагревании. Соответственно, при установке дверки, с боков и сверху необходимо предусматривать не менее 5 мм пространства до кирпича, для герметичности заполняемою базальтовыми материалами.

В случае критичного разрушения или выпадения кирпичей перемычки над дверкой их следует заменить с установкой в середине перемычки гак называемого «замкового» кирпича, хорошо видного на Фото 17. Такой способ кладки, когда кирпич обрезается на 45 градусов по тычкам и в качестве клина или «замка» вставляется между предварительно подрезанными соседними кирпичами, значительно усиливает перемычку, не позволяя ей разрушиться даже в случае высыпания связующего кирпичи раствора.

Замена варочного настила так же как и замена колосника, как правило не вызывает особых затруднений. Однако и в этой, на первый взгляд совсем несложной операции, есть ряд нюансов. Первое — варочному настилу, как колоснику, топливной дверце, впрочем, как и практически любому металлу в теле кирпичной печи, необходимо оставить не менее 5 мм свободного пространства на герморасширение. Второе — герметизировать щель между настилом и кирпичом кладочным раствором, как зачастую делают большинство владельцев печей, бессмысленно. Застывший и потерявший эластичность раствор при регулярных циклах расширения-сжатия настила в процессе эксплуатации печи неизбежно разрушится и высыплется. Поэтому герметизацию следует проводить путем набивки полостей жаростойкими базальтовыми материалами.

Фото 19.

Третье — варочные настилы отечественного производства, особенно сплошные, без конфорок, не отличаются особой прочностью и зачастую трескаются даже после нескольких топок. Поэтому, несмотря на более высокую стоимость, предпочтительнее устанавливать варочные настилы зарубежных, в частности, финских производителей.

Для удаления сажи из конвективной системы, или, иными словами, системы дымооборотов, в теле печи в обязательном порядке должны быть предусмотрены специальные технологические отверстия, называемые прочистными, в которые устанавливаются прочистные дверки. В идеале: на каждый дымооборот предусматривается своя прочистная дверка. Однако в процессе кладки печи, в силу различных причин, их могут либо не сделать, либо сделать недостаточное количество, тем самым усложняя или делая вовсе невозможным чистку отопительного прибора.

К слову, отложение сажи в дымооборотах и дымоходе, помимо значительного ухудшения тяги и критичною понижения КПД за счет снижения теплопередачи от нагретых газов кирпичу, существенно повышает опасность пожара, так как сажа при определенных тепловых режимах имеет свойство вспыхивать и гореть с очень высокой, более 1000 °C температурой.

Фото 20.

Правила пожарной безопасности требуют проводить очистку конвективной системы печи минимум два раза в год — в начале и в конце отопительного сезона.

Перед тем, как устанавливать прочистную дверцу, необходимо определить, где расположен дымовой канал. В случае если эго невозможно сделать путем визуального осмотра, то канал придется искать. Для этого на дрель устанавливается тонкий, не более 4 мм в диаметре и длиной более 120 мм (ширина кирпича) бур по бетону, которым в режиме сверления (ударный режим может повредить кирпич) в месте предполагаемого размещения дымового канала протыкаются швы до тех пор, пока бур не провалится в пустоту. После того, как границы канала определены, подготавливается отверстие под установку прочистной дверки путем изъятия кирпичей из кладки, способом, аналогичным применяемому при замене дефектных кирпичей.

Фото 21.

В случае если при установке прочисткой дверки требуется удалить половину кирпича, то линию будущего откола сначала рассверливают несколькими отверстиями, а затем отбивают ненужную часть с помощью зубила.

Фото 22.

Что касается самих прочистных дверок, то на рынке представлены в основном более дешевые дверки отечественного производства, в подавляющем большинстве производства города Рубцовск (Фото 22), а также импортного, в основном финского производства.

Фото 23.

Приходится отметить, что, несмотря на более низкую цену изделий Рубцовского завода, они не обладают одним из, пожалую, основных качеств, которым должна обладать прочистная дверка — герметичностью. Поэтому, все же, предпочтительнее устанавливать прочистные дверки импортного производства.

Фото 24.

Тем не менее, вне зависимости от того, какая прочистная дверка установлена, — импортная или отечественная, — ей совсем не помешает дополнительная герметизация, гак как холодный паразитный воздух, как уже упоминалось выше, значительно снижает КПД печи и может привести к дымлению. Сделать же прочистное отверстие герметичным совсем несложно. Для этого нужно вырезать из плотного базальтового картона, тина CONLIT 150, прямоугольник точно по размеру прочистки, через небольшие отрезки стальной ленты продеть сквозь него мягкую проволоку, завязав ее в петлю, за которую впоследствии эту заглушку можно свободно извлечь, а затем вставить ее в прочистное отверстие. Главное, чтобы заглушка входила плотно и герметично закрывала прочистку.

Фото 25.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Печь из кирпича для дома на дровах

Рисунок 1 – Печь с камином и плитой

                           
Печь является очень популярным вариантом отопления частных домов. Конечно, сейчас существует множество разнообразных вариантов отопления, но все равно печь остается очень популярным вариантом обогрева дома, его отдельных комнат. Кроме этого, на печи можно готовить пищу, использовать ее в качестве сушилки, парилки в бане, сделать лежак и спать на ней. Кроме этого можно придумать еще ряд применений и воплотить их в жизнь.

Каковы преимущества печей из кирпича?

Она имеет ряд положительных моментов и во многих ситуациях выигрывает по сравнению с конкурентами. Вот основные плюсы этого варианта:

 

1. Этот вариант отопления является экологически чистым: при кладке печи используются только строительные материалы природного происхождения, при нагревании они не выделяют никаких вредных веществ и канцерогенов.
2. После протопки печь достаточно долго держит тепло.
3. Ее можно гармонично вписать в интерьер помещения.
4. Она является многофункциональным изделием – помимо обогрева помещений, на ней можно готовить пищу, использовать ее в качестве сушилки, а целебные свойства лечебного сна на печи и вовсе общеизвестны.

На что нужно обратить внимание при выборе параметров печи и ее расположения?

Печь является многофункциональным элементом, с ее помощь можно поддерживать уют в помещении, готовить еду, обогреваться, сушиться и т.п. Поэтому к выбору габаритов печи и ее размещению в доме нужно подойти максимально серьезно и ответственно. Чем больше будет печь, тем больше она будет давать тепла, и дольше будет остывать после того, как протопка будет завершена. Если в доме несколько раздельных комнат расположенных друг напротив друга, то целесообразно расположить печь таким образом, чтобы ее боковые стороны, отдающие максимальное количество тепла, смотрели в стороны этих комнат. Не секрет, что боковые стороны печи выделяют в 3-4 раза больше тепла, чем лицевая и тыльная стороны. Это нужно учитывать при проектировании расположения печи в помещении.

Какой кирпич нужно использовать при строительстве печи?

Различные части печи выкладываются разным кирпичом, в зависимости от температур, которые будут на него воздействовать:
1. Нижние ряды печи, которые не будут подвергаться воздействию высоких температур, а также части дымохода, температура дыма в которых не будет превышать 80 градусов, можно выложить из строительного красного кирпича.

Рисунок 2 – Красный кирпич

2. Красный печной керамический кирпич. Имеет лучшие характеристики. Печной кирпич выдерживает без разрушения воздействие высоких температур вплоть до 800 градусов. Этим кирпичом выкладывают топочную часть.
3. Шамотный кирпич. Этим кирпичом выкладывается внутренняя часть топочной камеры. Он выдерживает воздействие температур до 1600 градусов. Отличается высокой теплоемкостью и теплопроводностью.

Рисунок 3 – Шамотный кирпич

 

Нельзя выкладывать топочную только шамотным кирпичом. Он очень быстро нагревается, то столь же быстро и остывает. Для того чтобы печь долго отдавала тепло, наружный слой топочной нужно выложить печным кирпичом.

 

Какой раствор нужен для скрепления кирпича?

Различные части печи выкладываются разными видами кирпича. Раствор в разных частях также будет различен:

1.  Цементно-песчаный. Части печи, которые выкладываются обычным красным кирпичом, кладут на обычный раствор.
2.  Раствор на основе цемента М400. Раствор на основе цемента этой марки и высококачественного горного песка используется при строительстве тех частей печи, где температура будет не выше 250 градусов.
3. Глиняный раствор. Также замешивается с горным песком. Впрочем, дорогой горный песок можно заменить песком из молотого печного или шамотного кирпича.
   Очень важным компонентом раствора является глина. Лучше всего использовать красную печную. В застывшем виде она не должна крошиться и осыпаться.
   Раствор должен быть средней густоты – вроде густой сметаны по консистенции. Толщина слоя должна быть минимальной – не более 5 мм. Это нужно для того, чтобы драгоценное тепло от печи не уходило слишком быстро.

Как сложить печь своими руками?

Чтобы выполнить эту работу лучше всего, конечно, прибегнуть к услугам квалифицированного профессионала – печника, однако это не панацея. Работу можно выполнить и своими силами. Нужно лишь запастись знаниями и смело приступать за работу.
Укладку можно разделить на этапы. Предлагаем пошаговую инструкцию.

Этап 1 – Выбор места для печи

Первым делом нужно выбрать место, где она будет стоять. Это должно быть место ближе к центру помещения, чтобы при нагреве печи она равномерно отдавала свое тепло даже в самые удаленные уголки помещения. Расположение печи должно быть таким, чтобы она не мешала проходу, не загораживала свет. Рядом с печью не должно быть никакой мебели и горючей утвари, которые могут воспламениться при сильном нагреве печи и вызвать пожар. Также место, где она установлена, должно быть таким, чтобы возле нее было удобно работать: закладывать дрова, доставать и выбрасывать пепел, работать на плите и т.д. Также рядом с печью должно быть место для складирования небольшой охапки дров, чтобы в любой момент можно было добавить парочку полешин в огонь.

Этап 2 – Выбор габаритов печи

Здесь все просто: чем больше печь, тем больше тепла она будет отдавать, тем дольше она будет остывать и отдавать тепло в помещение большее количество времени. Однако такую печь нужно дольше разогревать и нужно больше дров на протопку.
Маленькую быстрее топить, но и тепла от нее будет меньше и отсывать она будет быстрее.

Этап 3 – Выбор кирпича и его количества

Далее нужно выбрать кирпич, из которого будет выкладываться печь. Лучше всего брать красный. Количество кирпича определяется путем умножения количества кирпичей в ряду на количество рядов. Также нужно учесть возможные погрешности и дополнительные ответвления при кладке.

Этап 4 – Подготовка площадки

Если печь будет массивной и тяжелой, то желательно делать отдельный фундамент под нее. Если нет, то нужно подготовить ровную чистую поверхность, застелить ее рубероидом. При необходимости, можно сделать опалубку из досок. Первый ряд задает тон всем будущим работам, поэтому все должно быть сделано на совесть.

Этап 5 – Кладка первого ряда – подтопочной части

Первый ряд – это основание будущей конструкции. Поэтому к нему нужно подойти очень ответственно. Вооружаемся уровнем, при необходимости, делаем опалубку. Лучше всего сначала выложить первый ряд без раствора и посмотреть что получилось, а потом уж скрепить кирпичи раствором. Рисунок 4 – Укладка первого ряда

Этап 6 – Установка поддувала

После укладки двух рядов нужно установить поддувальную дверцу и сделать полость, в которую будет ссыпаться пепел из камеры сгорания. Для крепления дверцы каленая проволока закрепляется одним концом в специальные отверстия в дверце, другой конец фиксируется между кирпичами на растворе. Рисунок 5 – Установка дверцы поддувала

Этап 7 – Выкладка жаровой части

Жаровая выкладывается из жаропрочного печного и шамотного кирпича. Также нужно установить колосники, через которые пепел будет ссыпаться вниз. Рисунок 6 – Установка колосника

Этап 8 – Установка дверцы топочной камеры

Важный этап строительных работ. Устанавливается по аналогии с дверцей поддувала. Дверца топочной должна быть максимально надежно закреплена, т.к. она будет открываться и закрываться в течение долгих лет. Рисунок 7 – Установка дверцы растопочной камеры

 

Этап 9 – Укладка рядов топочной части

Далее укладываются ряды топочной части. Последний ряд кирпичей над варочной плитой можно уложить плашмя, чтобы увеличить поверхность для варочной плиты и увеличить тем самым надежность конструкции.

Этап 10 – Установка плиты

Плита должна быть уложена ровно, все швы и стыки должны быть очень хорошо промазаны раствором и быть герметичными, чтобы при горении печи дым через щели не шел в помещение, а языки пламени не попадали на варочную поверхность. Рисунок 8 – Установка плиты

 

Этап 11 – Укладка дымохода

Различные части дымохода, на которые будут воздействовать разные температуры, снова выкладываются разными типами кирпича. В процессе кладки дымохода нужно не забыть про вьюшку и задвижку дымохода. Вьюшка устанавливается по аналогии с поддувальной дверцей. Для задвижки должна быть предусмотрена узкая прорезь в дымоходе. Рисунок 9 – Установка задвижки дымохода

Когда печь горит, задвижка выдвинута и дает дыму выходить через трубу на улицу, когда она не эксплуатируется или протопка завершена, задвижка находится в задвинутом положении.

Этап 12 – Вывод дымохода через кровлю

Один из наиболее сложных и ответственных этапов. Труба, через которую дым будет удаляться наружу дома, может быть следующих видов:

1. Асбоцементная – один из дешевых и доступных вариантов.
2. Металлическая.
3. Нержавейка.
4. Кирпичная. Кладка печи продолжается и после дымохода, который плавно переходит в трубу и выходит над кровлей.
5. Керамическая труба – дорогой вариант.
6. Вермикулитовая труба – новое современное решение.

Рисунок 10 – Вывод трубы наружу

 

Необходимый инструмент, материалы и приспособления для работы

Для выполнения работ понадобится следующий инструмент:

1. Мастерок.
2. Кирка.
3. Строительный уровень.
4. Совковая лопата.
5. Отвес.
6. Шпатель.
7. Рулетка.
8. Плоскогубцы.
9. Болгарка.
10. Решето.

Рисунок 11 – Инструмент, необходимый для строительных работ
Также понадобятся следующие материалы и приспособления:

1.  Кирпич (печной, строительный, шамотный).
2.  Доски для опалубки.
3.  Рубероид.
4.  Задвижка дымохода.
5.  Дымоходная вьюшка.
6.  Форма для замешивания раствора.
7.  Поддувальная дверца.
8.  Дверца топочной.
9.  Цемент.
10.  Горный песок.
11.  Красная глина.
12.  Вода.

Заключение

Укладка печки в своем частном доме – очень большая и ответственная работа. Сперва нужно разработать проект, выбрать место, убедиться в надежности фундамента, или сделать новый фундамент под печь. Нужно правильно выбрать габариты печи исходя из размеров помещения и предназначения печи, правильно расположить ее в доме относительно комнат. Для укладки печи нужно подготовить разные виды кирпича, замесить качественный раствор. После выполнения всех работ нужно протопить печь и посмотреть, как она работает, исправно ли работают плита, задвижка, дверцы, герметично ли сложена конструкция и т.п. В случае нахождения мелких недоработок их нужно будет устранить как только протопка будет завершена и печь остынет.

Как сложить печь из кирпича своими руками

Печи из кирпича пользуются популярностью в частных домовладениях. Она выполняет не только эстетическую функцию, но и обогревает дом, служит варочной поверхностью. Сделать конструкцию можно и своими руками.

Почему популярны кирпичные печи

Печи из кирпича встречаются в частных домах и загородных дачах. Несмотря на то, что есть более современные и технологичные способы обогрева помещений с любой площадью, добиться уюта и стильного интерьера удается только с такой конструкцией. Грубка своими руками из кирпича хорошо смотрится в коттеджах.

Популярность таких элементов обогрева заключается в нескольких факторах.

1. Продуманная конструкция. Это помогает удерживать тепло намного дольше, чем в случаях с чугунными или стальными разновидностями. Одной закладки дров хватает на сутки полноценного обогрева. В металлические печи твердое топливо добавляется каждые 5-6 часов.
2. Экономичность. Сгорание топлива дает высокую теплоотдачу. Избыток тепла прогревает кладку, которая в свою очередь обогревает помещения.
3. Экологичность. Во время сгорания дров выделяется углекислота и водная основа. Эти вещества не приносят вреда окружающей среде.
4. Мягкое тепловое излучение. Наружные части не накаливаются до максимальных пределов.
5. Оптимальный уровень влажности. При нагревании кирпичей влага из пор испаряется, а при остывании – снова впитывается. Благодаря этому показатели влажности в помещении – 40-60%.

На поверхности печи часто оборудуют варочную панель. Это позволяет готовить блюда с особым колоритом.

Расчёт основных параметров

Перед началом строительных работ необходимо просчитать, какая по мощности печь необходима для установки в конкретном доме. Размеры определяются исходя из возможностей теплоотдачи печи. Для хорошо утепленных зданий подходит алгоритм расчета И. В. Кузнецова. Он предполагает использование усредненной тепловой мощности, которую можно получить с 1 м2 поверхности печи.

Для большинства топок характерный показатель – 0,5 кВт/м2, а при интенсивной работе во время существенного похолодания – 0,76 кВт/м2.

При определении тепловой мощности кирпичной печи во внимание принимаются только те поверхности, которые участвуют в процессе теплового обмена.

Не рекомендуется для небольших помещений выбирать массивные грубки. Это связано с тем, что они будут слишком долго прогреваться, а половина тепла выйдет наружу через дымоход. Расположить её рекомендуется на пересечении жилых комнат, чтобы они равномерно прогревались.

Чертежи и схемы кирпичных печей

Исходя из предложенных чертежей можно спроектировать и сделать печку из кирпича своими руками.

Приведенные схемы – одни из самых популярных конструкционных решений. Такие грубки своими руками из кирпича можно сконструировать в частном доме без посторонней помощи.

Топка

Определить оптимальные размеры топки можно исходя из максимального объема топливной закладки. Расчет количества горючих материалов проводят с учетом теплотворной способности, их удельного веса. Чтобы печка работала в необходимой мощности, объем топки должен быть в 2-3 раза больше полученного значения.

При правильно подобранном объеме топочной части можно топить печь при экстремально низких температурах за окном. Размер камеры сгорания должен соответствовать параметрам кирпичей, из которых будет складываться печь.

Максимальная закладка твердого топлива по своему объему не должна превышать 2/3 части топки.

Зольник

Высота зольника просчитывается с учетом вида топлива, которое будет использоваться для обогрева помещения.

Малозольные разновидности – уголь, торфобрикет. Для такого вида топлива высота зольника должна составлять около 1/3 от высоты топливника. Твердое древесное топливо – паллеты, дрова. В таком случае высоту зольника уменьшают до 1/5.

Обустройство зольника в печи обязательно. Продукты сгорания будут попадать в эту камеру и не распространятся по всей внутренней поверхности. Почистить печь перед холодным сезоном будет просто.

Печная труба

Дымоход – обязательная часть отопительной системы, так как через него выходят продукты сгорания топлива. Газовые котлы требуют хорошей тяги, поэтому трубу устанавливают круглой формы. Для печи, работающей с твердым топливом, достаточно будет прямоугольного варианта.

При расчете габаритов дымохода учитывают, что сечение поддувала должно быть меньше площади газохода. Также во внимание принимают параметры стандартного кирпича, используемого в качестве основного стройматериала.

Значительно увеличивать показатели сечения не рекомендуется: по широкой трубе будет проникать холодный воздух. Это ухудшит производительность и приведет к опасным ситуациям.

Слишком узкие дымоходы могут сильно дымить. Это приводит к отравлению угарным газам и возможности возгорания. Предотвратить проблему можно наращиванием асбоцементной трубой или кладкой еще одного ряда кирпичей.

Печная труба не должна прикасаться к деревянным частям потолка. Во время строительства нужно следить, чтобы расстояние от разделки дымохода до близлежащих потолочных балок было одинаковым. Дымоход должен отстоять от конька крыши на 1,5 м, а возвышаться над ним – на 0,5 м.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как приступить к строительству, необходимо пройти подготовительный этап. Отнестись к нему стоит серьезно – чем скрупулезнее подход, тем лучше результат. Печка своими руками из кирпича с нуля – вполне реальная задача.

Подготовка к строительству происходит в несколько этапов.

• Покупают строительные материалы.
• Определяют расположения постройки в жилом доме.
• Заливают фундамент.
• Готовят раствор для работы с кирпичами.

Это основные шаги подготовки перед строительством кирпичной печи.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы сделать печку из кирпича своими руками, необходимо подобрать качественные материалы. Для постройки конструкции необходимо взять:

кирпич. Для каждого проекта проводятся индивидуальные расчеты количества; дверцы: для поддувала и топливника; глина для раствора; решетка; сажечистка; заслонка; решетки колосниковые; задвижка; чугунная варочная панель.

Для строительства печи запрещено использовать силикатные кирпичи – даже двойная разновидность не подходит.

Огнеупорные кирпичи оптимальны для печи, редко используют керамические.

Основой для раствора будет глина. Красная подойдет для красного кирпича, шамотная – для шамотного. В продаже также есть специальные смеси для строительства печей, для работы с раствором достаточно приготовить его так, как написано в инструкции.

Для строительства печи берут следующие инструменты:

• шпатель;
• мастерок;
• рулетку для измерений;
• отвес;
• швабровочную метелку;
• уровень для строительства;
• вязальную проволоку;
• ёмкости для приготовления цементного и глиняного раствора;
• болгарку;
• полосы и уголки из металла;
• молоток каменщика.

Основание под конструкцией должно быть прочным и надежным. Для этого нужно подготовить устойчивый фундамент. Пригодятся следующие материалы и инструменты:

• песок;
• щебенка;
• сетка армировочная;
• цемент;
• доски и гвозди;
• материал для гидроизоляции.

Если предполагаются внешние отделочные работы стен, то необходимо купить материал для этого.

Особенности выбора места для установки отопительного прибора

Обычно место расположения печи обозначают еще до строительства дома в проекте. Это нужно для того, чтобы установить отопительное оборудование в месте, откуда теплые воздушные потоки будут равномерно распределяться по помещениям. Фундамент под печь должен быть отдельным от общего основания дома. Расстояние между их стенками должно быть не менее 150 мм.

Несоблюдение норм относительно строительства фундамента приведет к деформации близлежащих стен.

Правильно установленная печь должна обогревать сразу несколько помещений, расположенных через стенку. Если в доме будет несколько комнат, устанавливать грубку стоит на перекрестье стен. Так как фундаменты должны быть отдельными, внутренние стенки лучше сделать легкими.

Есть случаи, когда печь устанавливают рядом со входной дверью. Так делают тепловую завесу, защищающую комнаты от проникновения холодных воздушных масс.

Лучше не располагать грани печки вплотную к стенам дома. Это связано с тем, что необходимо обеспечить полноценный доступ к грубке. Владельцам рекомендуется регулярно осматривать отопительное оборудование: это соблюдение техники безопасности. Если печка – часть стены жилого дома, тогда между ней и торцевой частью перегородки прокладывают слой жароизоляции.

Если печь устанавливается в построенном помещении, то необходимо проконтролировать, чтобы дымоход не располагался слишком близко к балкам. Расстояние - больше 15 см с учетом термоизоляционной прокладки.

Площадку перед топкой застилают пожаробезопасным материалом. Обычно выбирают металлические листы или плитку из керамики.

Строительство фундамента

Чтобы печка работала безопасно и эффективно, нужно правильно оборудовать фундамент. Он должен быть отдельным от общедомового.

Перед началом конструирования и прокладки фундамента стоит обратить внимание на то, что удаленность дымохода от перекрытия крыши должна быть больше 15 см. Наносится разметка, где будет располагаться грубка.

Если в доме полы из дерева, в месте расположения печки их вырезают. От внешнего края отступают 15 см. В получившемся отверстии выкапывают котлован. Его глубина зависит от климатических условий региона и степени промерзания грунта, обычно достаточно 0,7 – 0,8 м.

На дно ямы постепенно высыпают 15 см песка. Его нужно поливать водой для уплотнения. Сверху насыпают щебенку слоем до 15 см. Её плотно равномерно утрамбовывают. По углам получившегося котлована забивают деревянные колышки, к ним прикрепляют доски облицовки. Стенки прикрывают полиэтиленовой стенкой, чтобы туда не просочился цементный раствор.

В 5-10 см от пола устанавливается армировочная сетка. Её помещают на прибитые ко дну металлические прутья или обломки кирпичей.

Для заливки фундамента готовится бетон. Для этого смешивается цемент (М-400), песок и щебенка в соотношении 1:3:4. Воды вливают небольшое количество: консистенция должна быть средней текучести. Если переборщить, основание получится непрочным, начнет быстро разрушаться под грузом грубки.

Приготовленную смесью заполняют опалубку, выравнивают правилом. Спустя несколько часов, когда состав «схватится», его нужно накрыть пленкой. Подготовленное место для конструкции оставляют на несколько недель до высыхания раствора.

Верхнее основание печки должно располагаться на 15-20 см ниже уровня пола.

Приготовление раствора

Для кладки печей в условиях частного дома применяют глиняные и песчаные растворы. Каолин и шамотный мергель подойдут для шамота. Для керамического кирпича берут молотую серую, синюю кембрийскую глину с огнеупорными характеристиками.

На 100 кирпичей понадобится около 40 кг глины.

Перед приготовлением раствора глину проверяют на жирность. Это нужно для того, чтобы определить, в какой пропорции её нужно смешивать с песком.

Для проверки 1 кг глиняного порошка заливается водой до верхней грани, настаивают сутки. Если в строительстве будет использоваться мергель, ему достаточно постоять 2 часа. После закисания глину разводят водой, консистенция должна напоминать густое тесто.

Получившуюся влажную глину делят на 5 равных частей. В каждую добавляют песок в разном процентном соотношении: 10%, 30%, 50%, 70%, 100%. После этого получившийся состав высушивают в течение 4 часов. Из каждой массы сворачивают небольшие колбаски (диаметр – 1,5 см, длина – 30 см), сворачивают их в круг.

1. Если в растворе нет трещин, он подходит для любого строительства.
2. Есть сухая корочка и минимум повреждени – вполне можно использовать.
3. Трещины составляют около 1 мм вглубь – подойдет только для маломощного отопительного оборудования.
4. Есть изломы и глубокие повреждения – раствор использовать запрещено.

Приготовить раствор можно по идентичному алгоритму.

1. Необходимое количество глины залить водой на сутки.
2. Вымешать её до консистенции теста, просеять через сито 3х3 мм – это уберет комки.
3. Добавить песок в пропорции, которую испытание показало оптимальной.
4. Влить воду, размешивать до тех пор, пока консистенция не будет похожа на густую сметану.

Если жирности недостаточно, нужно подсыпать песка или глины. Её проверяют кельмой – мастерок смачивают в растворе и оценивают результат. При нормальном соотношении компонентов налипнет 1-2 мм состава, не больше и не меньше.

Как правильно сложить кирпичную печь. Инструкция по ходу работ

Перед началом работ стоит ознакомиться с порядовкой выбранного типа печи. Наглядные схемы подскажут, в каком порядке класть кирпичи.

После выбора вида грубки и ее порядовки можно приступать к инструкции, как построить в доме печь из кирпича. Это пошаговое руководство подойдет тем, кто хотел бы получить печное оборудование с варочной панелью.

1. До уровня пола ряды кирпичей укладываются на цементно-песчаный раствор сплошным рядом. Кладку нужно регулировать точно уровнем и отвесом, чтобы она была ровной и прочной. От этого зависит устойчивость конструкции.
2. После того, как проложили первый ряд, начинают устанавливать поддувальную камеру.
3. Перед укладкой второго ряда кирпичей монтируют дверцу для поддувала. В ее углах есть специальные петли, через них продевается проволока из стали, которую укладывают в швы кладки. Чтобы она не сдвинулась и не перевернулась, ее подпирают кирпичами (но раствором не обрабатывают, это временная мера).
4. Второй ряд укладывается так, как нарисовано в порядовках. Формируется поддувало.
5. Далее используется шамот, на схемах обозначают желтым цветом. После кладки над поддувалом монтируют решетку.
6. На четвертом ряду кирпичей начинают выкладывать два канала для очистки грубки от скопившейся сажи. Каждая камера оснащается отдельной дверцей.
7. В пятом ряду кладется колосниковая решетка. Её можно правильно уложить специальные углубления, которые есть в кирпичах нижнего ряда. Все последующие ряды нужно обязательно выкладывать огнеупорными кирпичами.
8. Колосниковая решетка правильно ляжет только в случае точной кладки. Каждый ряд нужно проверять уровнем.
9. Перед началом укладки шестого ряда устанавливается топочная дверца. Её временно фиксируют столбиком из кирпичей, который укладывают на колосники. Чтобы она не выпала, можно подпереть деталь металлической или деревянной рейкой.
10. С седьмого ряда начинается создание газоходов. Для этого вертикальные стенки укладываются кирпичами, установленными на ребро.
11. Перед укладкой девятого ряда у кирпича выбивают четверть. Его укладывают таким образом, чтобы он фиксировал дверцу топки. Проволока от нее укладывается в этот же ряд кладки, что помогает её окончательно закрепить.
12. Если будет делаться варочная плита для работы с казанами или другой посудой, её прокладывают в 11 ряду. Укладывают на верхний проем кирпичей, переднюю часть оформляют стальным уголком. Уплотнителем служит базальтовый картон или асбестовый шнур.
13. 12-16-й ряды являются камерой над чугунной плитой. Перед тем как начать перекрывать варочную нишу, нужно проложить стальные полосы. Они будут основанием для кладки 17-го ряда.
14. Переднюю часть 17-го ряда нужно дополнительно декорировать металлическим уголком.
15. 18-й и 19-й ряд выкладывают всплошную, устанавливаются три вертикальных теплообменника.
16. 20-й ряд кладки – размещение горизонтальных каналов и дверцы для регулярной очистки печи от нагара и копоти. С этого момента начинается строительство сушильной камеры, если она предусмотрена.
17. 22-й ряд – перекрытие дверцы.
18. С 23-го ряда начинают работать с горизонтальным газоходом. На этом этапе контролируют, чтобы открытыми были только отверстия в вертикальных каналах. Над сушильной камерой прокладывают металлические полосы.
19. Укладывают 24-й ряд кирпичей.
20. В ряду 25-28 устанавливается еще одна дверца для очистного канала. На этом моменте можно перекрыть печную нишу.
21. На два оставшихся вертикальных газохода монтируют задвижки. Сначала устанавливаются рамки, потом – перегородки.
22. 31-35-й ряды становятся переходным участком к дымоходу.
23. На участке 36-38-го ряда оформляют распушку.

На этом кладка печки своими руками из кирпича завершена. Далее нужно переходить к конструированию дымохода. Его выкладывают с первого ряда грубки и завершают там, где указано в порядовке. В приведенном примере это 26-й по счету ряд. Если есть необходимость, дымоход делается выше.

В третьем ряду дымохода нужно установить специальную дверцу. Она необходима для того, чтобы очищать его от продуктов сгорания. На 27-м ставят центральную заслонку. Начиная с 31-го ряда сечение начинают постепенно уменьшать, чтобы трубу можно было вывести наружу.

В месте, где труба из печи будет проходить через потолок, нужно проложить слой негорючего материала. Обычно используют керамзит и минеральные утеплители.

Варианты порядовки печей

Это основные популярные варианты. Стоит внимательно рассмотреть схемы перед началом строительных работ – в них поэтапно показано, как и в какой последовательности нужно класть материалы.

• Порядовка шведской печи.

• Порядовка «голландки».

• Порядовка русской печи.

• Порядовка печи для бани.

• Порядовка печи Кузнецова.

Кратко о монтаже духового шкафа и теплообменного регистра

В некоторых конструкциях предусмотрена установка духового шкафа. Его нужно монтировать в таком месте, где его бы омывало максимальное количество потоков тепла. Оптимальная зона – переход от топки к теплообменнику. На боковые стенки горизонтального газохода укладывают уголки из металла. В точках, где духовой шкаф прикасается к стене, прокладывают асбестовый шнур или базальтовый картон в качестве уплотнителя.

Теплообменный регистр ставят в самой горячей зоне печки. Располагаться может в начале газохода, в задней части топки или под колпаком (для безоборотных вариантов).

Собрать печь из кирпича для частного дома – несложная задача. При наличии необходимых инструментов, схем и качественного материала можно сделать производительную и прочную грубку для регулярного использования.

Крепление топочной дверки при кладке печи. Установка печной дверки

Сложить печь – это одно дело, но установить дополнительные конструктивные элементы – это не менее важная часть в возведении печи. Эта работа очень кропотливая, не допускает никаких ошибок или неточностей, а как она проводится знают немногие. Данная статья берет целью разъяснить все основные моменты и варианты установки дверцы в кирпичную печь.

Свернуть

К обязательным элементам печи относятся задвижки, колосники и само собой – дверца, которая нужна для закладки топлива в топку, регулирует горение и препятствует выпадению головешек из печи.

Устанавливаем дверцу в печи

Подготовка включает в себя следующие необходимые этапы:

• Перед самой установкой необходимо детально обследовать саму дверцу и крепежную рамку (де факто берем то, что дверка уже изготовлена под необходимые размеры). Недопустимы трещины, перекосы дверки и рамки, ее плоскость должна быть ровной и плотно прилегать не только в области замка, но и по всей площади соприкосновения с рамой;
• При обнаружении неудовлетворительного состояния дверка заменяется или же, если это возможно, устраняются дефектовки;
• Сама дверка должна свободно двигаться в элементах крепления. Должно осуществляться легкое закрывание-открывание;
• Если печка будет изготовлена только под уголь, то в дверке высверливается отверстие – 13 мм. в диаметре. Это отверстие будет отдушиной для газов, образующихся при сгорании антрацита.

Дверка подвергается наибольшему воздействию при эксплуатации печи. Она несет на себе механические нагрузки, а также усиленные тепловые. Для того, чтобы долговечность заслонки продлилась максимально долго необходимо соблюсти следующие инструкции по каждому варианту крепления.

На нихромовую проволоку

Нихром прекрасно зарекомендовал себя в решении данного вопроса благодаря повышенной устойчивости к жару и при этом сохранив свою пластичность в виде проволоки. Такое крепление с гарантией прослужит 20 лет. Как закрепить дверцу у печи из кирпича:

Основной недостаток данного метода заключается в том, что проволоку необходимо держать в натянутом состоянии и постепенно заделывать в шов между кирпичами. Длина проволоки полтора-два кирпича. Весь процесс весьма трудоемок.

На конструкцию из листовой нержавейки

Установка топочной дверцы кирпичной печи этим методом имеет наиболее частое распространение. Рама представляет собой конструкцию, которая одинакова с дверкой по геометрическим размерам, но при этом пластины рамки имеют специальные буртики. Выполняются из уголка, одна сторона которого укладывается в расстояние между кирпичами, в кладку. Далее все промазывается раствором.

Способ, того как правильно вложить дверцу в печь на профильном уголовке может быть скомбинирован с первым — на проволоке, в таком случае крепеж будет и надежен, и долговечен.

На саморезы или болты

Данный метод имеет место быть, но в среде печников он является наименее распространенным и надежным. Дело в том, что сама конструкция рамки и дверки весьма тяжелая, особенно если выполняется из чугуна. Такой способ применим в вопросе о том, как закрепить в печи дверцу для дымохода, а не для топки.

Дверка и кладка должна иметь небольшой буфер, так как нагрев рамки в контакте с кирпичом приведет к ее искривлению, а также порче саморезов – они могут изогнуться и вылезти из места вворачивания. В таком случае дверка взаимно отойдет от кладки.

Особенности установки дверцы в металлическую печь

Основная особенность состоит в том, что используются одинаковые металлические материалы. Желательно подобрать для дверки точно такой же материал, как и для печки. Чаще всего это сталь с содержанием углерода 0,06%, также актуально использование чугуна.

В таком случае дверка крепится без рамки на простые шарниры. Главное их конструктивная надежность.

Каждый владелец кирпичной печи воле самостоятельно выбирать варианты установки дверок. Но приоритетным являются методы установки на нихромовую проволоку или с использованием металлических конструкций. Данные методы гарантируют долговечность и надежность.

При самостоятельном строительстве печи каждый хозяин сталкивается с установкой специальных печных элементов. Установка — очень ответственная работа. Но не все знают, как это правильно сделать. Дальнейшая статья подробно расскажет, об установке хорошей топочной дверки и всех остальных элементов.

К печным специализированным приборам относятся: различные по назначению дверцы, решетки колосниковые и разные печные задвижки. Необходимы они для обеспечения горения в печи и удобного пользования печью. Поэтому все печные элементы должны быть качественно установлены и исправными.

• перед началом установки дверцы надо проверить на силу ее прилегания к самой рамке, отсутствие различных перекосов, возможность хорошей фиксации закрытия, свободное поворачивание полотна и наличие соответствующих отверстий для прикрепления дверки в кирпичной кладке печи;
• если обнаружились какие-либо дефекты, их нужно удалить или заменить дверцу;
• необходимо, чтобы шибер задвижки свободно двигался в пазах и полностью закрывать отверстие, в самой рамке не допускается наличие трещин;
• если планируется топить печь лишь углем, в самом шибере нужно просверлить отверстие размером 13-18 мм.

Особенности установки

Осуществляя установку печных элементов, надо помнить, что различные материалы, такие как кирпич и любой металл во время нагрева расширяются по-разному. В особенности это касается приборов, установленных в зоне высокой температуры. Если кладку сделать плотной, при сильном повышении температуры приборы порвут ее. Именно поэтому их устанавливают таким методом, чтобы во время нагрева было возможно свободное расширение без угрозы для печи. Чтобы это сделать, нужно колосник уложить в проем с точным 5 миллиметровым зазором. Во время поломки он должен свободно выниматься для осуществления замены. Укладывают колосник без использования раствора, пазы засыпают песком.

Процесс работы

Установка качественной топочной дверки. К данному процессу нужно отнестись со всей ответственностью и
серьезностью. Она больше всех подвергается действию теплового и температурного расширения. Поэтому установить ее следует так, чтобы пространство в печке максимально плотно перекрывалось и осуществлялось надежное крепление дверцы в каменной кладке. Такая дверка печи крепится кляммерами, которые изготавливаются из стали.

Внизу дверку можно закрепить с помощью стальной проволоки, имеющую диаметр 2 мм, впоследствии закрыть ее раствором. Верх дверки нельзя закреплять проволокой, так как от влияния сильно высокой температуры она будут перегорать.

Кляммеры производят из стали. Все ушки должны выглядывать за рамку двери на 10-12 см, и крепятся они специальными заклепками. Нижнюю часть двери можно закрепить с помощью проволоки длиной около 60 см. Перед началом установки дверки нужно обернуть рамку асбестом. Материал можно использовать в виде шнура, крошки или листов, смачивая водой перед использованием.

В точном месте установки дверцы необходимо нанести слой глиняного состава на кладку. При использовании проволоки, концы прячут в швы. Обязательно уровнем выверяется горизонталь установки и фиксируется с помощью деревянной рейки. Один конец этой рейки кладется на рамку двери, а второй на три кирпича кладки, сверху на нее кладется кирпич. Далее на раствор выкладываются кирпичи, постепенно закладывая дверку в массиве печки. Каждый ряд начинается от дверки.

Духовка

Духовку обычно делают из крепкой стали. Зазоры определяются с помощью уровня, рамка оборачивается
листовым асбестом, имеющим ширину в полкирпича. Плоскость рамки вверху должна совпадать с поверхностью кладки последнего ряда кирпича, поэтому, при необходимости слой асбеста нужно увеличить.

Колосник нужно устанавливать на 25-30 см ниже топочного отверстия с уклоном в сторону топочной дверки. Поду топливника придается форма корыта, а прорези, расположенные между колосниками должны быть вдоль топливника.

Чтобы колосник не разрушал кладку при нагреве, необходимо оставлять зазоры 5 мм, которые потом засыпаются песком. С помощью раствора колосник крепить нельзя!

Поддувальная и вместе с ней прочистная дверка устанавливается аналогично дверке топки. Поддувальная дверца практически не подвержена высоким температурам, поэтому ее нужно плотно и крепко замуровать в кладку печки, обрабатывая швы с помощью глиняного раствора. Горизонталь рамки также определяется с помощью уровня.

Установка чугунной кухонной плиты

Абсолютно все плиты устанавливаются строго по строительному уровню. Для установки необходимо в самом верхнем ряду вытесать паз, соответствующий размеру плиты и имеющий зазор 5 мм с каждой стороны. Никакие стороны плиты категорически нельзя зажимать, так как во время нагрева будет изменяться и коситься противоположная сторона. Использовать нужно глино-асбестовый раствор. Их же нужно затирать весь верх плиты по всему периметру.

Очень часто печь перекладывают только из-за того, что из нее выпала топочная дверка. Обычно дверки выпадают потому, что они закреплены слабой алюминиевой проволокой или многожильными проводами. Иногда над дверным проемом прокладывают металлические пластины и за них от дверки прикручивают проволоку. Пластины и проволока от огня обжигаются, затем деформируются, выходят из кладки, и дверка выпадает.

Подготовка к установке

Подготовка к установке

Перед тем как устанавливать печные дверки, нужно проверить, легко ли они открываются. Бывают тугие дверки, которые со временем разрабатываются. Ни в одной деревенской печи России я не встречал возле дверок прокладки из асбеста. В современных условиях асбест позаимствовали из промышленных печей, в которых он, действительно, нужен, чтобы печи выдерживали высокие температуры.
В комнатных печах не такая уж высокая температура, а рамка дверки находится далеко от огня и поэтому ее расширение незначительное. Я даже под каменно-угольное топливо дверку закреплял проволокой и обходился без асбеста. Несмотря на то, что часть проволоки возле дверки обнажена, дверка стоит достаточно прочно. Для большей гарантии можно в дверной рамке ближе к ее краю просверлить отверстия. Существуют различные способы закрепления топочных дверок.

Проверка дверки перед установкой

Самый лучший способ избежать выпадения дверки — при установке сверху и снизу приклепать к ней металлические пластины толщиной 2-3 мм с расширенными концами, после чего втесать их в кирпич.
Перед установкой печной дверки нужно положить перед ней на колосниковую решетку насухо три кирпича. Дверку с прикрепленными пластинами или проволокой ставят на раствор, разводят пластины или концы проволоки на стенки, а другие концы кладут на три кирпича и прижимают сверху? одним или двумя кирпичами. Точность установки дверки проверяют по отвесу. Как правило, применяют мягкую, отожженную в печи или на костре ровно вытянутую проволоку диаметром 2-3 мм, длиной около 1 м. Вытянуть ее легко, заведя концы, причем большей длины, чем нужно, за столб или в скобу, натягивая и одновременно прижимая ее к ним, то одним, то другим концом. Вставив в отверстие дверной рамки, проволоку складывают вдвое и плотно скручивают, чтобы не было колец. Если они все же получились, особенно около дверки, их надо сплюснуть молотком по всей длине проволоки. В натянутом положении, прижимая дверку к кладке, проволоку вставляют в сделанный молотком небольшой скол (ямку) 1 в ребре кирпича (глубина 5-10 мм) ближе к наружному краю, чтобы она не ослабла и не сползла. В натянутом положении проволоку кирочкой плотно прижимают к кирпичам в угол 2 по всем рядам и на растворе прижимают кирпичом, а затем переплетают с кладкой. Можно ее направлять и вверх. Раствора возле дверки должно быть немного, шов нужно делать тоньше, так она будет прочнее держаться. Дверке не страшно тепловое расширение, при такой закладке она простоит более ста лет. Если при закладке сверху дверки мешается проволока, то в этом месте кирпич нужно вытесать.

Закрепление верхней части печной дверки

Дверной проем хорошо перекрывать двумя целыми кирпичами так, чтобы они соединялись по центру дверки. Часто над дверками раствор вываливается и вертикальный шов просвечивается. Для устранения этого достаточно в обоих кирпичах в местах закладки раствора углом молотка сделать насечки-ямки. Тогда при сжатии раствора в швах эти ямки будут держать раствор в шве и он не выпадет. Тут показаны дверки с отверстиями. Их можно сделать самим, просто просверлив отверстия в обычной дверке.
Очень часто в печах выходят из строя топочные дверки, потому что у них плохой запор (защелка), который порой через несколько дней отваливается. Даже при правильной установке по отвесу дверка без запора начинает произвольно открываться. Происходит это потому, что на дверке имеется тяжелая ручка, и она, как противовес, способствует открыванию дверки. Чтобы дверка не открывалась, к ней прислоняют всевозможные посторонние предметы — кочергу или полено, которое начинает дымить и частенько загорается. Промышленность, видимо, не в состоянии изобрести надежный запор для топочной дверки.
Я предлагаю простой способ, чтобы избавиться от произвольного открывания дверок хотя бы в тех печах, в которых дым выбивается ветром из топки. Этот способ поможет забывчивым хозяевам закрыть дверку на запор. При неправильной кладке трубы сверху крыши ветер попадает в трубу и выбивает из топки дым. При сильном ветре открывается дверка и вместе с дымом выбивается огонь, а иногда и горящие угли вылетают на пол. Поэтому нельзя, если выбивается дым из топки, оставлять ее без присмотра. Кроме того, обязательно нужно положить лист железа на полу. Чтобы дверка не открывалась, можно сделать гак.

Особенности установки

Во время установки дверки в кладку ее нужно держать закрытой, но не на запор. Тогда вы увидите, как она сама откроется при определенном положении. Для того чтобы дверка не открывалась при открытом запоре, верх дверки надо отклонить от вертикального положения в сторону топки на 2-3 мм. В этом случае тяжелая ручка будет прижимать дверку к ее рамке, но, возможно, в ветреную погоду дверка будет открываться, поэтому лучше сделать над трубой колпак. Дверки можно установить так, чтобы они открывались в другую сторону. Для этого в дверках имеется двухсторонний запор. Это удобно, если хозяйка левша или если они открываются в сторону сгораемой перегородки, но последнее может мешать во время чистки. Для чистки сажи можно устанавливать дверки высотой в один ряд, но для чистки газоходов с помощью проволоки с бантом из тряпки они малы по высоте и не удобны.

Крепление герметической дверки

Герметические дверки, закрепленные в кладке с помощью приклепанных пластин, очень тяжелые. Крепить такие дверки проволокой трудно, так как они своей тяжестью вытягивают проволоку из кладки, но можно, если раму с дверками закрепить так, чтобы она была установлена отвесно, а проволока переплеталась со следующими двумя рядами кладки. Пластины крепко держат раму с дверками во время кладки. Такие дверки с проволочным креплением стоят десятки лет вплоть до сноса печи. Иногда дверки, особенно старинные, не совпадают с кладкой и сверху дверки образуется щель. В таких случаях лучше поднять дверку вверх вровень с кладкой, а под дверку положить на растворе тонкие кирпичные четвертки или стесать под дверкой часть кирпича на всю его ширину, а для проволоки вытесать неглубокие бороздки, поднимающиеся вверх наклонно. Проще и надежнее над дверкой сложить арку, как делали в старину.

Материал любезно предоставлен сайтом: http://remstd.ru/archives/ustanovka-pechnoy-dverki/ Рекомендуем!

Очень важно при возведении печи правильно установить печные приборы. Это обезопасит вас и доставит удовольствие от наблюдения за спокойно потрескивающими дровами или углем в топке печи.

Печные приборы - поддувальная, топочная и прочистные дверки, колосниковая решетка, шиберные (печные) задвиж­ки - устанавливаются для регулирования процесса горения и удобства эксплуатации печей.

Перед установкой дверки проверьте на:

♦ плотность прилегания полотна к рамке;

♦ свободное вращение полотна в шарнирах;

♦ отсутствие перекоса;

♦ возможность фиксации их закрытия;

♦ наличие отверстий для крепления в кладке.

Шибер печной задвижки должен свободно ходить в пазах и плотно перекрывать отверстие, рамка не должна иметь трещин.

При установке печных приборов необходимо помнить, что металл и кирпич, нагреваясь, расширяются неодинаково. Осо­бенно это сказывается на поведении тех приборов, которые будут установлены в зонах высоких температур. Если их плот­но замуровать в кирпичную кладку - при повышении темпе­ратуры они порвут ее. Поэтому колосниковую решетку, то­почную дверку, духовой шкаф и чугунную настильную плиту устанавливают так, чтобы при нагреве обеспечивалось свобод-

ное расширение их без воздействия на кладку. Для этого ко­лосниковую решетку укладывают в проем с зазором не менее- 5 мм со всех сторон (рис. 108).

Колосниковая решетка должна свободно выниматься для замены в случае прогорания или поломки. Укладывают ее без раствора, а пазы заполняют песком.

Особого внимания заслуживает установка топочной двер­ки, так как она наиболее подвержена действию теплового рас­ширения, а вместе с тем должна быть установлена так, чтобы плотно перекрывалось топочное пространство и обеспечива­лось надежное крепление ее в кладке. Закрепите топочную дверку кляммерами, изготовленными из полосовой стали (рис. 109). Снизу можно крепить стальной мягкой проволо­кой диаметром 1,8-2,0 мм, но надо обязательно закрывать ее раствором. В вертикальной части проволоку трудно предох­ранить от воздействия высокой температуры - она будет бы­стро перегорать.

Кляммеры делают из полосовой стали. Ушки кляммер должны выступать за рамку дверки на 100-120 мм. Крепят кляммеру к рамке заклепками. В нижнее отверстие печной дверки можно вставить куски стальной проволоки диаметром

жите так, чтобы они попали в швы кладки. Проверьте уста­новку дверки по уровню - верхняя планка рамки должна быть горизонтальна - и зафиксируйте ее деревянной рейкой. Один конец рейки положите на рамку дверки, второй - на 3 кирпича, уложенных плашмя, а сверху на рейку положите кирпич.

Согласно порядовке на раствор уложите кирпичи, начи­ная кладку каждого ряда от дверки, постепенно заделывая ее в массиве печи.

Установку поддувальной и прочистных дверок выполняй­те аналогичным способом, закрепите стальной мягкой прово­локой диаметром 1,5-2,0 мм, закладывая концы ее в швы кладки. Поддувальная дверка мало подвержена действию высокой температуры - расширение ее незначительно, а так как она должна герметично перекрывать подтопочное про­странство, ее плотно замуровывают в кладку, заделывая все швы глиняным раствором. Необходимо строго выверять го­ризонтальность сторон рамки по уровню.

Духовки, как правило, делаются из листовой стали. По­этому при нагреве они будут сильно коробиться, если не оста­вить зазоры для расширения. Устанавливают их по уровню, рамку оборачивают увлажненным листовым асбестом шири­ной в полкирпича, слой асбеста можно увеличить, лишь бы верхняя плоскость совпала с плоскостью кладки ряда кирпи­ча, по которому делается перекрытие.

Чугунную плиту на кухонную и отопительно-варочную печь укладывают строго по уровню. Для укладки ее в кирпи­чах верхнего ряда вытесывают паз по размеру плиты с зазо­ром 5 мм на каждую сторону. Нельзя зажимать даже одну из сторон плиты - при нагреве противоположную сторону бу­дет коробить. Лучше* класть плиту на глиноасбестовый ра­створ. Для приготовления такого раствора делают жидкую глиняную пульпу, в нее добавляют асбестовую крошку, дово­дя раствор до нужной консистенции. Этим же раствором за­тирают верх кухонной плиты по периметру.

Шиберные задвижки укладывают так, чтобы обеспечива­лась герметичность перекрытия канала или дымовой трубы. В кирпичах вытесывают пазы для рамки с небольшим зазо-

ром на расширение. Хорошо класть задвижки на глиноасбес­товом растворе.

Итак, первые шесть рядов. Установлена поддувальная дверка, смонтирован колосник и имеется уже готовый зольник. Пришла пора устанавливать топочную дверцу . Здесь задержимся чуть подольше, потому что топочная дверца - это элемент, наиболее подверженный нагреву, расширению и физическому воздействию и поэтому к этому процессу нужно отнестись серьёзно. Про печные дверки можно посмотреть, а в данном проекте используется стандартная чугунная дверка

Размером 250х210 мм.
При установке необходимо помнить, что между корпусом дверцы и кирпичом обязательно должен быть тепловой зазор, заполненный базальтовой ватой или асбестом. Дверцу можно установить так же, как и подтопочную, но лучше использовать один из следующих способов.

Первый способ - через боковые отверстия в рамке дверцы специальными саморезами или спицами дверка фиксируется непосредственно в кирпичные стенки топочного проёма (рис. 1). Этот способ больше подходит к дверкам с широкой полкой. Так же можно приклепать или прикрутить болтами к рамке стальную полоску (желательно из нержавейки) и концы её закрепить в кирпичных швах (рис. 2 и 3). К концам планки иногда ещё для усиления привязывают проволоку (рис.3). В последнее время стал практиковаться и такой способ (рис.4) - топочная дверца вваривается в стальной лист , а тот в свою очередь специальными дюбель-гвоздями через базальтовую вату или асбест крепится к плоскости стенки, где расположена дверца.

Для нашей воспользуемся вторым способом (рис.2).
Ставим дверку в место, где будет топочный проём, предварительно подложив полоску базальтовой ваты или асбеста и вертикально, по уровню или отвесу, её фиксируем. Зафиксировать можно таким => способом или каким-то другим. Важно при этом учитывать, чтобы фиксация была жёсткой, но и не мешала дальнейшей кладке. Таким образом, у нас установлена и можно приступать к кладке.
Продолжение в

Очень важно при возведении печи правильно установить печные приборы. Это обезопасит вас и доставит удовольствие от наблюдения за спокойно потрескивающими дровами или углем в топке печи.

Печные приборы - поддувальная, топочная и прочистные дверки, колосниковая решетка, шиберные (печные) задвиж­ки - устанавливаются для регулирования процесса горения и удобства эксплуатации печей.

Перед установкой дверки проверьте на:

♦ плотность прилегания полотна к рамке;

♦ свободное вращение полотна в шарнирах;

♦ отсутствие перекоса;

♦ возможность фиксации их закрытия;

♦ наличие отверстий для крепления в кладке.

Шибер печной задвижки должен свободно ходить в пазах и плотно перекрывать отверстие, рамка не должна иметь трещин.

При установке печных приборов необходимо помнить, что металл и кирпич, нагреваясь, расширяются неодинаково. Осо­бенно это сказывается на поведении тех приборов, которые будут установлены в зонах высоких температур. Если их плот­но замуровать в кирпичную кладку - при повышении темпе­ратуры они порвут ее. Поэтому колосниковую решетку, то­почную дверку, духовой шкаф и чугунную настильную плиту устанавливают так, чтобы при нагреве обеспечивалось свобод-

ное расширение их без воздействия на кладку. Для этого ко­лосниковую решетку укладывают в проем с зазором не менее- 5 мм со всех сторон (рис. 108).

Колосниковая решетка должна свободно выниматься для замены в случае прогорания или поломки. Укладывают ее без раствора, а пазы заполняют песком.

Особого внимания заслуживает установка топочной двер­ки, так как она наиболее подвержена действию теплового рас­ширения, а вместе с тем должна быть установлена так, чтобы плотно перекрывалось топочное пространство и обеспечива­лось надежное крепление ее в кладке. Закрепите топочную дверку кляммерами, изготовленными из полосовой стали (рис. 109). Снизу можно крепить стальной мягкой проволо­кой диаметром 1,8-2,0 мм, но надо обязательно закрывать ее раствором. В вертикальной части проволоку трудно предох­ранить от воздействия высокой температуры - она будет бы­стро перегорать.

Кляммеры делают из полосовой стали. Ушки кляммер должны выступать за рамку дверки на 100-120 мм. Крепят кляммеру к рамке заклепками. В нижнее отверстие печной дверки можно вставить куски стальной проволоки диаметром

жите так, чтобы они попали в швы кладки. Проверьте уста­новку дверки по уровню - рамки должна быть горизонтальна - и зафиксируйте ее деревянной рейкой. Один конец рейки положите на рамку дверки, второй - на 3 кирпича, уложенных плашмя, а сверху на рейку положите кирпич.

Согласно порядовке на раствор уложите кирпичи, начи­ная кладку каждого ряда от дверки, постепенно заделывая ее в массиве печи.

Установку поддувальной и прочистных дверок выполняй­те аналогичным способом, закрепите стальной мягкой прово­локой диаметром 1,5-2,0 мм, закладывая концы ее в швы кладки. Поддувальная дверка мало подвержена действию высокой температуры - расширение ее незначительно, а так как она должна герметично перекрывать подтопочное про­странство, ее плотно замуровывают в кладку, заделывая все швы глиняным раствором. Необходимо строго выверять го­ризонтальность сторон рамки по уровню.

Духовки, как правило, делаются из листовой стали. По­этому при нагреве они будут сильно коробиться, если не оста­вить зазоры для расширения. Устанавливают их по уровню, рамку оборачивают увлажненным листовым асбестом шири­ной в полкирпича, слой асбеста можно увеличить, лишь бы верхняя плоскость совпала с плоскостью кладки ряда кирпи­ча, по которому делается перекрытие.

Чугунную плиту на кухонную и отопительно-варочную печь укладывают строго по уровню. Для укладки ее в кирпи­чах верхнего ряда вытесывают паз по размеру плиты с зазо­ром 5 мм на каждую сторону. Нельзя зажимать даже одну из сторон плиты - при нагреве противоположную сторону бу­дет коробить. Лучше* класть плиту на глиноасбестовый ра­створ. Для приготовления такого раствора делают жидкую глиняную пульпу, в нее добавляют асбестовую крошку, дово­дя раствор до нужной консистенции. Этим же раствором за­тирают верх кухонной плиты по периметру.

Шиберные задвижки укладывают так, чтобы обеспечива­лась герметичность перекрытия канала или дымовой трубы . В кирпичах вытесывают пазы для рамки с небольшим зазо-

ром на расширение. Хорошо класть задвижки на глиноасбес­товом растворе.

09.02.2007, 11:55

Подскажите из практики как лучше крепить печные дверки. На проволоку, клепать и гнуть пластины или как некоторые советуют - сверлить кирпич и крепить анкерами. Наверняка пробовали по разному и остановились на оптимальном варианте.

10.02.2007, 01:10

Да, Вы правы, пробовали по разному. Раньше, лет до 15-ти -20-ти назад, мы всегда топочные дверцы крепили проволокой или клепали гвоздями (на 250) на стальную полосу от обруча деревянных бочек, благо они валялись практически в каждом дворе. Сейчас,конечно, времена не те, но до сих пор и вяжем, и клепаем, и сажаем на болты. Теперь к томуже крепим и на анкера, и на спицы. Всё зависит от конструкции, заказчика и применяемой фурнитуры (литья).
Чаше всего, для крепления отечественного литья, применяем чёрную или нержавеющию стальную полосу прикрученную или приклёпанную к дверке, а по краям полосы проволочная плетёнка в кладку, или изгиб самой полосы под 90 град.. В случае применения финского литья крепим на спицы иногда на анкера. Дверка поставренная на клёпанную полосу служит практически весь свой срок эксплуатации, не шатается и не выпадает. При креплении на анкера, необходимо рассверливать отверстия в рамке дверки чуть больше диаметра анкера, для теплового расширения. Установка на проволоку, с первого взгляда может показаться самой простой процедурой, но это не так. Необходим опыт и некоторые знания, иначе дверка быстро расшатается и даже может выпадать. Проволока должна быть мягкая, оттожённая, вязальная, 2-3 мм, скрученная плотно без зазоров (!), хорошо натянута и должна уходить глубоко в кладку, (а не на 15 - 20 см, как у некоторых горе печников).
Выбор за Вами, все способы хороши и оптимальны к определённому своему месту.

11.02.2007, 19:40

Спасибо за консультацию. Наверно буду крепить финское литье анкерами. Хотелось бы сделать так, что бы к этому больше не возвращаться. Просто сомневаюсь. Со временем анкер из-за разных коэффициентов расширения может разболтаться и выпасть. Может есть какие то хитрости, типа герметик в отверстие или еще что нибудь.
Если что, подскажите как лучше.
Да, и еще. Что такое крепление спицами. Коротко, для понятия.

12.02.2007, 00:02

Я стараюсь ставить дверцы на анкера только в приборах периодической топки с небольшими темп. нагрузками (типа барбекю, дачная печь незначительной мощности и т.д.) А хитростей, кроме указаных ранее нет. Разбалтаться не может так, как в любой момент Вы можете подтянуть анкер. Это является плюсом анкерного крепления , но почемуто при высоких нагрузках я им не доверяю, может зря, может быть перестраховываюсь. Жалоб небыло.
Удачи.

22.05.2007, 23:06

Теперь к томуже крепим и на анкера, и на спицы. Всё зависит от конструкции, заказчика и применяемой фурнитуры (литья).

Здравствуйте.
Очень удивился, прочитав о креплении на анкера топочной дверки . Ведь анкер создает в кирпиче - при серьезном перепаде температуры не является ли это дополнительным фактором разрушения кирпича?

Жирнов Владимир

24.05.2007, 22:31

Хороший вопрос!
Вообщето Крафт физику знает...:)
Видимо он анкера на герметик ставит

31.05.2007, 21:33

Здравствуйте, Владимир!
Может у вас и вызывают улыбку подобные вопросы, но для таких как я, пытающихся сделать свою единственную печь и не претендующих на звание "Профессионал печного дела", такие тонкости очень интересны и ваш форум профессиналов очень познавателен.
Я вот, например, ни в одной книге по печному делу, ни в одном описании к порядовке не могу найти, как выкладывается подвертка - в кладку монтируется или на уголок опирается? Нигде не слова - как будто это при рождении заложенное знание.

Евгений Колчин

01.06.2007, 09:50

Vinni, естественно эти знания не закладываются при рождение..
здесь необходимо иметь навыки в кирпичной кладке , т.е основы мастерства каменщика - колка, теска, перевязка, а так же знания в области физики - температурное расширение различных материалов..
так, если вы поставите уголок в подвертку, то естественно, он нагреется быстрее и расширяясь потянет все и вся, что есть у вас рядом, для таких целй в уголок подкладывается уплотнитель, который позволяет компенсировать данное расширение (пример, установка топочной дверцы, зазоры между шамотом и красным кирпичем), но только не в подвертке..
второе, если вы "завяжите кирпич подвертки во внешнюю кладку, то же плохо, так как внешняя стенка нагревается значительно позже, чем вся внутрянка печи..
отсюда, подвертка укладывается на внутреннюю стенку и за счет перевязки верхним кирпичем держится

01.06.2007, 15:37

Евгений! Спасибо за помощь.

Пал-Палыч

29.07.2010, 16:33

29.08.2010, 18:19

Крепление каминной дверцы SVT 405 с помощью нихромовой проволоки диаметром 1,8 мм. В каждое отверстие пропущено по 2 проволоки, которые свиты в плотные косички и на концах имеют крючки в виде якоря.

25.12.2010, 02:37

Миркис Семен

25.12.2010, 02:41

Сколько простоит дверца на этом "вчерашнем дне"? А как Вам крепление на их самарезах нравится? У меня тоже не совпадали дырки иногда, но потом толи я швы тоньше делать стал, толи из-за кирпича, но обычно не подпиливаю. Хотя я чаще большие ставлю. Может и из-за этого. А уж по кратности лучше совпадают чем многие наши. Сколько раз плевался, что эти изобретатели выпускающие дверцы даже наверное и кирпич ни когда не видели!.Это и к топочным относится, но особенно к прочистным.

1.На спицы я начал ставить с 1998г. Проблемы с "простоит" не было. И подтянуть можно. Но уступает такое крепление креплению на уголках, тем, что последнее более ремонтопригодное - дверка легко снимается, т.е. ее легко заменить, и очень важно, что реализуется защита тычков красного кирпича.
2. Крепление топочных дверок на саморезах не практиковал. Т.к. те же финны говорили, что это позавчерашний день. В финской книге (на русском языке) Юхани Кеппо "Кирпичные печи и камины. Кладка" этот способ очень раскритикован. "Холодные" дверки - поддувальные, прочистные - можно.

25.12.2010, 02:52

Ну тычки красного кирпича я защищаю зарезкой "на ус", и шамотный тогда доходит до самой дверцы. А вот что нет уголков, да и жести нержавейки в магазинах-это факт:(Мне когда нержавейка нужна, так я покупаю трубу, разрезаю и распрямляю. Хоть и хлопотно, зато-доступно. В любой местности и захудалом городишке найти можно.

Миркис Семен

25.12.2010, 02:54

Согласен. Что новая технология для многих печников не очень доступна. Надо заказывать уголки, иметь саморезы по металлу "клопики", плотный базальтовый картон (лучше финский парок). Для жителей удаленных мест по-прежнему проволока, кляммеры - дешево и сердито.

Жирнов Владимир

25.12.2010, 02:58

А пока, как и 100 лет назад- проволока рулит, наверное в 90%.

Рулит, ещё как!

25.12.2010, 03:04

25.12.2010, 03:07

Рулит, ещё как!

Так можно и шайбочки автомобильные подпихнуть, пружинные для крепления торпед и всяких облицовок. И тогда резьбу нарезать не надо-вкручивай саморез:grin:

Миркис Семен

25.12.2010, 03:09

Рулит, ещё как!
Семён Михайлович ещё мне, как-то, рассказывал про нарез резьбы в рамке дверки и крепление её обычными болтами

Да, помню. Я при случае всегда рассказываю. Очень оригинальный способ , его придумал Копаев В.Ю. (московская Гильдия). Получил патент на изобретение. На этом форуме уже это где-то обсуждалось. И даже Копаев сам отозвался на те посты.

Миркис Семен

25.12.2010, 03:14

И главное лет на 20 хватает. А там и подремонтировать можно, все одно топку перебирать. Заказывать- а где, а сколько? А сколько времени уйдет -заказать, приехать, забрать заказ...Да еще искать набегаешься. Так что все не так однозначно. Базальтовый то картон не везде встречается. А я как то три дня убил на то что б шлифовальный круг по камню в Питере найти. Вот небыло и все тут. А фаски снимать надо было.

Согласен, что хлопотно и дорого. И не на каждом объекте Заказчик может все эти новшества оплатить. Но если заказ солидный, то и подготовка серьезная.

25.12.2010, 03:21

25.12.2010, 03:25

Ну я делаю "народные печи" , мне надо что б по дороге от дома до объекта всем затарится. Так что боюсь, что я долго еще буде "не прогрессивным" печником. Зато если проволока кончится, я всегда могу или электродину привезать, или у соседа из забора-рябицы выдрать. На рябице всегда хорошая мягкая проволока:) Да и клямерами отнють не брезгую. Хотя все чаще и чаще народ просит дверци финские ставить. Так там спицы лежат, вот и опять бегать ни куда не надо.

25.12.2010, 03:28

Заметил, что полированная нержавейка (уголки на рамке дверки) даже не темнеет, тогда может можно использовать обычную листовую сталь?

Все зависит от конструкции топок. В некоторых печах и дверца до малинового цвета нагревается. А если дверца подальше стоит, например из за футировки, то тогда и простой уголок стоять всю жизнь будет. Да его млжно и в кладку врезать. Тогда он и торчать не будет.

Миркис Семен

25.12.2010, 03:34

Да, помню. Я при случае всегда рассказываю. Очень оригинальный способ, его придумал Копаев В.Ю. (московская Гильдия). Получил патент на изобретение. На этом форуме уже это где-то обсуждалось. И даже Копаев сам отозвался на те посты.

25.12.2010, 03:38

А клямеры, случайно, это не укороченные уголки? Тоже глянуть бы.

25.12.2010, 03:42

Клямеры, это полоски из жести, ширеной примерно см 2-3, и длинной см 25-30. Приклепываются(я обычно обрезками гвоздей) к дверцам, через отверстия. А свободные конца заправляются в кладку. Держит лучше чем проволока, и не вытягиваются.

25.12.2010, 03:56

Михаил спасибо, теперь понял.

25.12.2010, 12:15

Рулит, это когда все доступно. Зашел в лавку, ткнул пальцем-" дай эту дверцу и уголки крепежные к ней",вот тогда и рулит. А пока, как и 100 лет назад- проволока рулит, наверное в 90%.

Заказывать- а где, а сколько? А сколько времени уйдет -заказать, приехать, забрать заказ...Да еще искать набегаешься. Так что все не так однозначно. Базальтовый то картон не везде встречается.

Ну я делаю "народные печи" , мне надо что б по дороге от дома до объекта всем затарится. Так что боюсь, что я долго еще буде "не прогрессивным" печником. Зато если проволока кончится, я всегда могу или электродину привезать, или у соседа из забора-рябицы выдрать. На рябице всегда хорошая мягкая проволока:) Да и клямерами отнють не брезгую.
Вот что тут добавить, разве только что дверок финских даже не видел, а ставлю все по большей части местного розлива или старые советские, или царской Польши.

А вы говорите вчерашний день.

25.12.2010, 13:05

Вова, не расстраивайся сильно. У нас любят, открыв рот, смотреть на яркие фантики из-за границы.Забывая, что мы живем в стране с огромным опытом печного отопления . Так что не видя спиц и прочего-ты не много потерял. Если дверца на проволоке держится по 20-30 лет, то заменять ее нужно креплением, если оно более технологично и доступно. А если за уголками, пластинами и прочим, тебе надо два дня бегать, или тиски на себе таскать...то напрашивается вопрос-оно тебе надо?

25.12.2010, 13:13

Нашел, это было в марте этого года http://www..php?p=20952&postcount=4 , а сама тема http://www..php?t=2258

Для того чтобы загородный дом был теплым и уютным, установите печь. Установите печь, и температурная отметка всегда будет на необходимом уровне . Очаг можно выполнить своими силами, если, конечно, вы обладаете специальными навыками, а мы вам в этом поможем. Итак, строим печь.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кладка печи

После того как будет выполнено прочное основание – фундамент очага, приступаем к выполнению корпуса устройства. Сначала на сухую выкладывают кирпичи первого ряда согласно порядовке, при этом важно контролировать размеры швов. После того как будет определено положение угловых кирпичей, ряд укладывают на раствор, обязательно проверяя горизонтальность при помощи строительного уровня. Если элементы выступают наружу, их осаждают ударами киянки. После того как будет выполнен первый ряд, его проверяют рулеткой, как по диагонали, так и по периметру. Следите за тем, чтобы все диагонали были равны, иначе построить качественный очаг не получится. Только после этого середину первого ряда заполняют кирпичом на растворе.

После того как будет выполнен первый ряд печи, приступают к строительству второго ряда, как и в первом случае, контролируя вертикальность углов при помощи уровня. Выполнение второго ряда производят аналогично первому: сначала кирпич кладут по периметру, после чего заполняют середину. Уложив второй ряд, в углы швов забивают гвозди, длина которых может варьировать от восьмидесяти до ста миллиметров.

После этого на все углы выложенного ряда с заранее отмеченных на потолке точек опускают отвес.

Далее в отмеченные точки забивают гвозди, к ним привязывают капроновый шнур и с силой натягивают его. При помощи отвеса проверяют правильно ли натянуты шнуры. При ошибке можно просто немного загнуть гвозди и исправить положение. Дальнейшая кладка будет намного проще, благодаря шнуру, а время, затрачиваемое на работу, уменьшается.

Все последующие углы выполняются точно так же, как и описанные нами первый и второй ряд. При выкладывании каждого ряда наружная поверхность корпуса устройства очищается при помощи строительного мастерка , которым можно удалить остатки раствора. После выполнения четырех – пяти рядов их протирают мокрой тряпкой.

Особое внимание следует уделить швам конструкции. Они должны быть как можно тоньше, так как толстые швы начинают быстро крошиться и кладка печи разрушается. Раствор должен быть плотным и на всю глубину заполнять шов. При этом если вы выполняете вертикальный шов, то должны перекрыть его кирпичом расположенного выше ряда. Идеально будет, если вы расположите кирпич таким образом, чтобы вертикальный шов оказался посередине верхнего элемента. Конечно, этого добиться будет нелегко, но, как бы там ни было, перекрытие должно быть не менее четверти кирпича.

Во время строительства дымового канала кирпич не должен укладываться стесанной стороной внутрь, это впоследствии затруднит прохождение дымовых газов.

Топливная камера очага считается наиболее уязвимым для высоких температур местом, поэтому и выкладывать ее стоит не из простого кирпича , а из прочного шамотного материала. Если есть возможность, то от перевязки швов следует отказаться вовсе, так как отмечается разница в тепловом расширении и, как правило, скорое разрушение кладки. Таким образом, футеровка выполняется либо на ребро, либо ряд выкладывается полностью. Футеровка и шамотный материал укладываются с организацией между ними зазора примерно в пять миллиметров.

Установка прочистных и поддувальной дверок

Прежде чем установить дверки, проверьте герметичность прилегания полотна к рамке. Также внимание следует уделить проверке вращения полотна, исключить перекосы и т.п. Если имеют место быть некоторые дефекты, устраняем их.

Установка дверок начинается непосредственно с прикручивания проволоки, которую вставляют в отверстия дверок. Рекомендуемая длина проволоки составляет пятьдесят – шестьдесят сантиметров.

Там где будет установлена дверка, наносят порцию раствора и вставляют элемент, закрепляя его кирпичами и проверяя горизонтальность и вертикальность уровнем. В конце проволоку заводят в швы кладки.

Установка колосника

Важно помнить о тепловом расширении материалов. Так, чугун и кирпич имеют разные показатели , это надо учитывать при установке колосника и других приборов из чугуна. Если не оставить зазор между кладкой и корпусом устройства, гарнитура порвет кладку, и очаг придет в негодность. Рекомендуемые зазоры составляют не менее пяти миллиметров. К тому же, колосник несколько раз меняют в процессе эксплуатации прибора отопления, поэтому свободное его размещение не станет препятствием при замене.

Установка топливной дверки

Дверка топки устанавливается аналогично поддувальной, но при этом она оборачивается асбестовым шнуром. На этапе установки устройство обязательно проверяется при помощи строительного уровня и фиксируется с помощью кирпичей.

Если вы собираетесь использовать очаг в интенсивном режиме, проволока, которой крепится дверка, может быстро прогореть, поэтому ее будет целесообразнее заменить на кляммер. Для выполнения кляммера используют полосовую сталь, сечение которой составляет двадцать пять на два миллиметра. Ушки кляммера выводят за рамку на десять – двадцать сантиметров и крепят к рамке с помощью болтов с гайками.

Перекрытие дверки выполняется в одну вторую кирпича

либо кирпичом «в замок»

Если проем составляет более двадцати пяти сантиметров, то перекрытие должно быть выполнено в виде клиновой перемычки.

Установка плиты

Первый ряд, куда будет устанавливаться плита, сначала выкладывается на сухую (без раствора). После этого кладется плита и очерчиваются ее конфигурация. Далее в кирпиче выбирают паз с тем условием, что впоследствии плита будет иметь расширение примерно на пять миллиметров. Кирпич укладывается на раствор. Также раствором заполняется сам паз, а по периметру плиты кладется асбестовый шнур. Только после всех этих процедур опускаем плиту и осаждаем ее киянкой

Установка духовки

Духовой шкаф, устанавливающийся в корпусе печи, по всему периметру оборачивают асбестом. Прилегающая к духовке стена выкладывается на ребро, а сверху замазывается раствором толщиной два с половиной – три сантиметра. Это позволит исключить скорое прогорание стенок духовки.

Кладка арок и сводов

Во время строительства печей и каминов часто приходится перекрывать разнообразные проемы, топливную камеру, отверстия. Для этого используют метод выкладывания перемычки, как простой, так и сложной формы . Перекрытие в стене именуется аркой, а между двумя стенами – сводом. Количество элементов при этом должно быть нечетным, а центральный замок называется «замковым».

Перемычка обычно начинает выкладываться с пят, по предварительно начерченному шаблону. Во время строительства следует придерживаться предложенного размера пят, так как высота арки или свода может быть разной.

При самостоятельном строительстве печи каждый хозяин сталкивается с установкой специальных печных элементов. Установка - очень ответственная работа. Но не все знают, как это правильно сделать. Дальнейшая статья подробно расскажет, об установке хорошей топочной дверки и всех остальных элементов.

К печным специализированным приборам относятся: различные по назначению дверцы, решетки колосниковые и разные печные задвижки. Необходимы они для обеспечения горения в печи и удобного пользования печью. Поэтому все печные элементы должны быть качественно установлены и исправными.

• перед началом установки дверцы надо проверить на силу ее прилегания к самой рамке, отсутствие различных перекосов, возможность хорошей фиксации закрытия, свободное поворачивание полотна и наличие соответствующих отверстий для прикрепления дверки в кирпичной кладке печи;
• если обнаружились какие-либо дефекты, их нужно удалить или заменить дверцу;
• необходимо, чтобы шибер задвижки свободно двигался в пазах и полностью закрывать отверстие, в самой рамке не допускается наличие трещин;
• если планируется топить печь лишь углем, в самом шибере нужно просверлить отверстие размером 13-18 мм.

Особенности установки

Осуществляя установку печных элементов, надо помнить, что различные материалы , такие как кирпич и любой металл во время нагрева расширяются по-разному. В особенности это касается приборов, установленных в зоне высокой температуры. Если кладку сделать плотной, при сильном повышении температуры приборы порвут ее. Именно поэтому их устанавливают таким методом, чтобы во время нагрева было возможно свободное расширение без угрозы для печи. Чтобы это сделать, нужно колосник уложить в проем с точным 5 миллиметровым зазором. Во время поломки он должен свободно выниматься для осуществления замены. Укладывают колосник без использования раствора, пазы засыпают песком.

Процесс работы

Установка качественной топочной дверки. К данному процессу нужно отнестись со всей ответственностью и

серьезностью. Она больше всех подвергается действию теплового и температурного расширения. Поэтому установить ее следует так, чтобы пространство в печке максимально плотно перекрывалось и осуществлялось надежное крепление дверцы в каменной кладке. Такая дверка печи крепится кляммерами, которые изготавливаются из стали.

Внизу дверку можно закрепить с помощью стальной проволоки, имеющую диаметр 2 мм, впоследствии закрыть ее раствором. Верх дверки нельзя закреплять проволокой, так как от влияния сильно высокой температуры она будут перегорать.

Кляммеры производят из стали. Все ушки должны выглядывать за рамку двери на 10-12 см, и крепятся они специальными заклепками. Нижнюю часть двери можно закрепить с помощью проволоки длиной около 60 см. Перед началом установки дверки нужно обернуть рамку асбестом. Материал можно использовать в виде шнура, крошки или листов, смачивая водой перед использованием.

В точном месте установки дверцы необходимо нанести слой глиняного состава на кладку. При использовании проволоки, концы прячут в швы. Обязательно уровнем выверяется горизонталь установки и фиксируется с помощью деревянной рейки . Один конец этой рейки кладется на рамку двери, а второй на три кирпича кладки, сверху на нее кладется кирпич. Далее на раствор выкладываются кирпичи, постепенно закладывая дверку в массиве печки. Каждый ряд начинается от дверки.

Духовка

Духовку обычно делают из крепкой стали. Зазоры определяются с помощью уровня, рамка оборачивается

листовым асбестом, имеющим ширину в полкирпича. Плоскость рамки вверху должна совпадать с поверхностью кладки последнего ряда кирпича, поэтому, при необходимости слой асбеста нужно увеличить.

Колосник нужно устанавливать на 25-30 см ниже топочного отверстия с уклоном в сторону топочной дверки. Поду топливника придается форма корыта, а прорези, расположенные между колосниками должны быть вдоль топливника.

Чтобы колосник не разрушал кладку при нагреве, необходимо оставлять зазоры 5 мм, которые потом засыпаются песком. С помощью раствора колосник крепить нельзя!

Поддувальная и вместе с ней прочистная дверка устанавливается аналогично дверке топки. Поддувальная дверца практически не подвержена высоким температурам , поэтому ее нужно плотно и крепко замуровать в кладку печки, обрабатывая швы с помощью глиняного раствора . Горизонталь рамки также определяется с помощью уровня.

Установка чугунной кухонной плиты

Абсолютно все плиты устанавливаются строго по строительному уровню . Для установки необходимо в самом верхнем ряду вытесать паз, соответствующий размеру плиты и имеющий зазор 5 мм с каждой стороны. Никакие стороны плиты категорически нельзя зажимать, так как во время нагрева будет изменяться и коситься противоположная сторона . Использовать нужно глино-асбестовый раствор. Их же нужно затирать весь верх плиты по всему периметру.

Как сделать банную печь своими руками

Традиция бани в России очень древняя. Души, инфракрасные сауны и прочие современные удобства не заменят настоящего пара от печки и березового веника. Сегодня на рынке представлены различные модели банных печей: газовые, электрические, жидкотопливные, с множеством дополнительных функций. Цены на такие агрегаты немалые. Но сделать печь для бани своими руками несложно. Для этого потребуются подробные инструкции и рекомендации от опытных производителей печей.А при наличии навыков сварщика металлическую топку и бак можно сварить самостоятельно.

Требования к конструкции обогрева

Конструкция каменки, материал для ее изготовления и вид топлива определяются исходя из конечных свойств готового изделия. Выбранное оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности, иметь быстрый нагрев воды, быстро производить и поддерживать необходимую температуру парилки. С этой задачей печка справляется при наличии теплосберегающего радиатора и кладки.

Важным параметром является компактность конструкции для экономии полезного пространства ванны. Для этой цели подходят модели вертикального типа, допускающие вынос грузовых дверей в гардеробную. В целях повышения безопасности использования используются конвекционные кожухи, которые изготавливаются из стального листа или обкладываются кирпичом.

Разновидности банных печей

В зависимости от материала, используемого при производстве печи, бывают кирпичными, металлическими и комбинированными. После классификации по конструктивным особенностям их делят на следующие виды:

1. 1.Обязательные разделы располагаются вертикально или горизонтально.
2. 2. С топкой в ​​парилке или со снятием дверцы для загрузки топлива в раздевалку.
3. 3. С баком для воды и нагревательным элементом или без них.

Ниже приведены основные характеристики печей для выбора нужного дизайна в зависимости от габаритов помещения.

Вертикальная модель – экономим место

При использовании вертикальной печи значительно экономится место в парилке.Кроме того, он имеет высокую теплоотдачу.

Дрова полностью поглощаются огнём, т. е. горят недолго и требуют регулярной доливки используемого топлива. Горизонтальные радиаторы предпочтительнее по этим параметрам, но им следует отводить больше места

Радиатор можно использовать как в открытом, так и в закрытом состоянии. В первом случае поверх топки закрепляются бортики и укладываются камни. Во втором он оседает в полости самой печи.Пламя и дым проходят сквозь камни.

Бак для воды расположен над плитой, что замедляет процесс нагрева. При его нахождении сбоку топки или непосредственно над ней металл быстро разрушается, что приводит к течи в баке.

Горизонтальная конструкция для больших ванн

Занимает больше места, чем вертикальная духовка. Нагревается медленнее, чем в предыдущем варианте, но дольше сохраняет тепло за счет длительного горения и тления углей. Чем больше топливная камера печи, тем дольше срок службы.Небольшие камины следует регулярно заправлять дровами..

Бывшая в употреблении открытая печь, наподобие финской сауны с функцией нагрева до максимальной температуры 400 градусов, используется для сбрызгивания открытых камней водой для «добавления тепла». В закрытом состоянии он находится внутри топки и сильно нагревается – до 700-800 градусов, но потребуется регулярная очистка от загрязняющих выхлопных газов. Полив камней водой происходит через специально сделанный люк с дверцей.

Материал изготовления бака для воды – обычный металл или нержавеющая сталь.Для быстрого нагрева и медленного остывания его располагают в помывочной непосредственно на очаге. Это возможно потому, что дымоход находится сзади и пламя направлено по дуге топки, а не вверх. Возможна установка бака на расстоянии от топки. Нагрев происходит в самодельном стальном или медном теплообменнике, закрепленном на дымоходе с помощью предусмотренных труб.

Печи металлические - виды и описание

Существующие варианты готового оборудования основаны на следующих общих конструкциях металлических печей для ванных комнат.

Типы	Описание
Простая газовая баллонная печь	Горизонтальная топка расположена внутри паровой бани. Он прост в изготовлении, небольшой по размеру и мобильный. Работа с без надобности б/у баллоном диаметром около 500 мм
С открытой печью из трубы диаметром 530 мм	Имеет противопожарную дверь с выходом в гардероб. Кроме того, секция с теплоизоляционным слоем оборудована проемом в стене парилки
Вертикальный котел для бани 3 в 1	Три отсека: камин, закрытая каменка и бак для воды

Монтаж газовый баллон печи в баню паровую

Подготовка начинается с выбора баллона для приведения в порядок корпуса печи.Выпускают остатки пропана (во избежание взрыва), откручивают вентиль гаечным ключом, баллон заполняют водой и сливают. С помощью болгарки крышка разрезается по границе заводского шва.

Пошаговая инструкция по установке топки приведена в таблице.

Фото	Описание В операции
Подготовленные отверстия для двери, а дымовая труба	на конец крышки. Холз будет подкошены на дверь.То же самое происходит и в его корпусе под насадками дымохода.
Формовка двери	Дверные косяки изготавливаются из металлических полос, привариваются к отверстиям при сварке
	Формовка зольника 90 8013 2 Изготовление решетчатого зольника 90 8013 9 в нижней части цилиндра. Прямоугольный зольник приварен снаружи

Сама печь имеет большой вес. Для уменьшения точечной нагрузки от опор на половые доски монтируют салазки.Их длина должна быть меньше габаритов печи, чтобы исключить травмы ножек. Монтаж можно производить и на специально подготовленный кирпичный фундамент. В этом случае устойчивость конструкции не будет зависеть от состояния пола, который быстро испортится из-за такого большого веса и постоянного воздействия влаги

Возможно использование конструкции без решетки и золы поддон, ограничив подачу воздуха. В этом случае дрова укладываются на дно и горят более равномерно.Дверца топки уплотнена по периметру асбестовым шнуром. Дрель со сверлом по металлу проделывает в нем отверстия. На них смонтирован подвижный демпфер для регулирования тяги.

Топка из цилиндра нагревается снаружи перед использованием для удаления старой краски. Затем поверхность зачищается, обезжиривается и окрашивается термостойкой краской

Строительство топки с дверью в предбанник

При ограниченном количестве записей с бани и желании сохранить окончательную отделку, печь увеличена и перенесена в предбанник.Для этого выполните следующие действия:

1. 1. Для определения ширины дополнительной секции, которую необходимо увеличить, производятся замеры расстояния между участками общей стены парилки и предбанника.
2. 2. В верхней части трубы делается отверстие, к нему приваривается дымоход, внизу монтируются ножки и ставятся решетки.
3. 3. Изготовленная лицевая часть крепится к топке. Круглая металлическая пластина прочно приварена к торцу с обратной стороны.
4. 4.Дверь утеплена базальтовой ватой.
5. 5. Сверху готовой печи крепятся уголки сваркой, соединяются с каркасом металлической сеткой. Обжечься и покраситься.
6. 6. Сеть заполняется любыми камнями - речной галькой или крупными валунами.

Металлоконструкция с надставкой противопожарной двери

Если трубу или газовый баллон найти не удалось, придется варить печь из стальных листов толщиной 3-5 мм.Для снижения затрат берется 1,5-2 мм. Изначально необходимо собрать топку со сваркой вырезанных деталей с точным выходом прямых углов 90 градусов.

При изготовлении зольника лучше всего использовать металлический лист толщиной 2 мм, а для дверцы подойдет 1,5-3 мм. Сталь Ст3 используется для того, чтобы сварные швы не трескались под воздействием высокой температуры и конструкция не деформировалась.

Решетка может быть дешевой, если сделать продольные прорези или просверлить отверстия в толстом листе железа.На рынке готовых изделий представлены стальные и чугунные решетки. Для предотвращения термических повреждений двери используется уплотнение из базальтового волокна или асбестового шнура.

Изготовление и сборка вертикальной металлической печи

Вертикальная конструкция представляет собой прочную трубу, стоящую на ножках или подставке. В нем есть дровяная камера, печь и бак для воды. Если увеличить размер топки, поленья долго горят. При увеличении нагревателя аккумулируется больше тепла.

Не рекомендуется использовать большой резервуар для воды, так как вода не достигнет необходимой температуры, пока не будет вымыта. По объему 120 литров горячей воды достаточно для 3-4 человек, при этом размеры бака 40х50х60 см.

Сборку начинают с выполнения ворот толщиной 0,5 см и более из листового металла, днища, крышки и приварки круглых решеток. Металлические части грелки следует опустить перед сборкой. Для этого он загорается красным цветом и медленно остывает

Если происходит коробление, плита расплющивается ударами молотка до исходного состояния.При значительном изменении размера лишнее обрезается. Во время работы данная процедура позволит избежать разрыва швов и коробления изделия

Сварка производится на ровной бетонной поверхности и на рабочем месте нет лишних предметов. В таблице приведены пошаговые инструкции по изготовлению печи для чугуна, а рисунки дают наглядное представление о каждом элементе

Пошаговые фото	Описание процесса
Сварка боковых стенок под прямым углом	При изготовлении бака для воды две стороны устанавливаются на ребро под прямым углом.На каждой паре прихватки выполнены наваркой, регулирующей силу тока. На каждый угол достаточно до 5 штук. Металл не должен перегреваться для ровных и прочных швов. При остывании шва постоянно контролируют положение листов и меру степени полученных углов, чтобы они не разошлись в разные стороны
Проверка перпендикулярности углов сформированного короба	Подготовленные боковые стенки соединяются свободными краями, образуя короб.При необходимости углы и листы подгоняются и фиксируются точечными крюками
Фиксация крышки ящика тонкой металлической пластиной	Крышка монтируется. Небольшие отклонения в 1-2 мм компенсируются сварным швом. Для предотвращения падения заготовки в коробку использовалась опора из тонкой металлической пластины. Толщина его не должна превышать диаметр используемых электродов, во избежание перекоса готового изделия и наложения дополнительных швов.Внизу бака установлен сливной кран
Вход воды	Полные швы свариваются после сварки всех элементов между собой. Дверца в верхней части коробки вырезается ранее или на данном этапе сваркой или шлифовкой. Крышка откидная
Приварка днища к трубе	Дно вырезано из стального листа толщиной 1 см, что исключит его быстрое прогорание, что значительно продлит срок службы печи
Типы решеток своими руками	Двери изготовлены из полукруглых металлических элементов и установлены на навесы
Каменка вертикальная металлическая с закрытой печью	Перегородки устанавливаются внутри трубы, отверстия для сделанные в них заранее.Резка производится болгаркой с металлическим кругом. При появлении заусенцев их необходимо удалить напильником или натфелем

При монтаже обязательно соблюдать пожарную безопасность, учитывая горючесть натуральных строительных материалов ванны. Печь ставится на железную плиту, на которую уложен асбест. Выступ листа у очага 70 см. Для обшивки стен применяют кровельные листы из железа или минерита. Если каменка оборудована топкой, она должна быть покрыта негорючим покрытием.Дымоход должен находиться на расстоянии не менее 35 см от деревянных конструкций.

Плиты газовые для бани

Рынок товаров для производства ванн предлагает строительство парилки не только на ароматической древесине. Выбирайте из все более популярных электрических, инфракрасных и газовых духовок.

Газ не только экономичнее, но и проще. Такие конструкции более удобны в использовании и монтаже. Паровые бани различных размеров получают быстрый нагрев и не требуют периодического «затопления», для этого задается необходимый режим.После длительного использования с них не нужно удалять золу и нагар.

Печи газовые должны иметь документы по безопасности и качеству изготовления. Установка некоторых моделей требует специальной регистрации и разрешения газовой службы. Монтаж должен производиться в соответствии со строгими рекомендациями:

• расстояние от стены до печи не менее полуметра;
• наличие огнеупорной футеровки стеновых поверхностей;
• устойчивость к воспламенению основания у топки;
• установка духовки лицевой стороной и горелкой к шкафу;
• оснащение шкафа вытяжкой и окном с окошком;
• наружная распашная дверь;
• высота дымохода - более 5 метров;
• герметичность соединения печи с дымоходом.

Самостоятельно строить данный тип котлов не рекомендуется. Установка должна выполняться квалифицированным персоналом. Недопустимо приобретение газовых и электрических духовок неизвестных, сомнительных производителей. Эти условия важны для жизни влюбленных пары.

Русская кирпичная печь

Кирпичная печь имеет множество преимуществ, но главное из них – особая технология получения пара из «живого» материала. Пар обволакивает, дарит мягкость и обилие тепла, облегчает дыхание, не обжигает.

Любителям не стоит чертить самостоятельно, лучше воспользоваться советами профессионалов и остановить свой выбор на простой стенке:

1. 1. Для расчета порядкового плана основание печи закладывается «насухо», схемы подбираются индивидуально для каждой комнате в парилке.
2. 2. Основание расположено сплошным нулем рядом с небольшим боковым окном для дополнительного сцепления.
3. 3. Следующие ряды необходимо сместить на 40-50% для устойчивости конструкции.
4. 4. Для шахты дымохода используется полнотелый кирпич, в противном случае его можно «разрезать пополам» болгаркой.
5. 5. Дверка зольника установлена ​​в третьем ряду.
6. 6. Четвертая оборудована дверцей для сбора проб сажи.
7. 7. Шестой уровень делит шахты на две части перемычками.
8. 8. Двенадцатый ряд укладывается с выходом одной мины от основного выхода.
9. 9. На двадцать пятом и двадцать шестом этапах завершается кладка основного строения и прокладывается дымоход.

Общие правила кладки, которые необходимо соблюдать при самостоятельной установке выбранной печи:

1. 1. Перед кладкой стоит купить кирпич. Для топки рекомендуется бледно-желтый. Он закаленный, огнеупорный, на основе специальной глины. Имеет высокую цену, поэтому может быть дополнен полнотелым красным кирпичом.
2. 2. Для охлаждения фундамента создается железобетонное основание с гидроизоляционными свойствами и укромное место для инвентаря.
3. 3. Глиняно-песчаный раствор перемешивается. Правильно приготовленная смесь сохранит толщину 2 мм после погружения деревянной палочки
4. 4. Перед оформлением заказа кирпич погружают в воду для выхода пузырьков воздуха из пор. Это обеспечивает лучшие гигроскопические свойства и улучшает качество сцепления материалов
5. 5. Первый ряд укладывается на сухое основание, без раствора.
6. 6. На некоторых этапах устанавливается бак, плита, решетка, дверца.
7. 7.Сушить духовку рекомендуется в среднем 5 дней в проветриваемом помещении
8. 8. Нагрев начинают с мелкой стружки один раз в сутки до исчезновения поверхностного конденсата.

Если вам нужно выбрать материал для печи между камнем и металлом, значительная часть любителей банных процедур выберет последний вариант как более экономичный. А для ценителей комфортного климата природной русской бани предпочтительнее дровяная кирпичная постройка.В любом случае хозяину придется выбирать печь исходя из своих желаний и возможностей..

.

Печь банная кирпичная своими руками

В наше время легко получить готовые бани любого уровня сложности, как на твердом топливе, так и на газообразном или жидком виде топлива. Но действительно солидные, надежные и эффективные продукты почти всегда стоят больших денег. Кроме того, не всегда готовые конструкции подходят для ванны конкретного владельца, поэтому после покупки часто приходится заниматься дорогостоящими переделками и подгонками. На самом деле построить печь из кирпича несложно.Главное, ознакомиться с рекомендациями хороших мастеров и изучить пошаговую инструкцию, которая поможет выполнить всю работу безопасно и эффективно.

Как сделать кирпичную печь своими руками для бани?

1. Вскройте угловые кирпичи первого ряда.
2. Проверьте уровень, чтобы они легли как можно ровнее.
3. С помощью рулетки еще раз измерьте ширину и длину основания, диагонали будущей конструкции.
4. Осуществляем укладку первого ряда. Обратите внимание, что в основании у нас кирпичи 3х3,5.
5. Наружный контур выложить облицовочным кирпичом и выложить внутреннюю часть кирпичом.
6. Установите угловые кирпичи следующего ряда.
7. Укладываем наружный ряд кирпичей. Обратите внимание, здесь у нас будет дверь в пепел.
8. При обустройстве интерьера создайте зольник из кирпича.
9. Установите третий ряд, оставив место для сетки внутри.Закрепляем дверь, поместив прикрепленный к ней провод в кладку.
10. В четвертом ряду над дверью зольника поместите пластину из нержавеющей стали и обложите ее кирпичом.
11. В пятом ряду создадим нишу для монтажа топочной дверки.
12. Продолжайте постепенную укладку до 9-го ряда. Возле двери при необходимости используйте нарезанные куски кирпича. Толщина шва 4-10 мм.
13. 10 ряд готов, можно устанавливать короб печи из нержавейки.Для теплоизоляции внешнего контура необходимо использовать специальные огнеупорные материалы, например, углеволокно, базальтовый картон или СУПЕРСИЛ.
14. В следующем ряду надеваем дверь с перемычкой (нержавеющий уголок) и сверху кладем кирпич.
15. Внутренний ряд, на который ложится колосник (шамотный сердечник), желательно делать из кирпича, срезанного под углом примерно 22,5°. Резать можно на станке или с помощью болгарки.Такой прием позволит максимально увеличить доступ кислорода к дровам из-под колосника.
16. Примерно так должна выглядеть камера сгорания с решеткой.
17. При внутренней кладке в качестве прокладки между шамотным и облицовочным кирпичом использовали картон, чтобы создать технологический зазор в несколько миллиметров.
18. В шестом ряду часть печи покрыта шамотом (460х230х75).
19. Сверху у нас будет металлический бойлер для нагрева воды, а под ним по периметру кирпичом положим углеволокно.
20. Нагревательную камеру лучше всего варить из нержавеющей стали толщиной 4 мм. Снизу привариваем уголки (внутри и снаружи), чтобы он на них устойчиво стоял. Размеры дымохода 130х130 мм.
21. К внутренним углам прикреплена каменная плита. Он состоит из двух нарезанных рельсов, по которым надеты чугунные тормозные колодки (4 ряда), а между ними помещена металлическая трубка. Когда печь топится или просушивается, выхлопные газы сначала удаляются через эту построенную своими руками кирпичную трубу.Затем, через 15 минут, трубка открывается к нагревателю, а трубка на заслонке закрывается. Выхлопные газы начинают проходить через чугун и камни.
22. Кроме того, для воды изготавливается бойлер из нержавеющей стали, который устанавливается на топку рядом с топкой. Его ширина такая же, как и у радиатора.
23. Установите нагреватель и бойлер на стену.
24. Облицовка этих компонентов печи в ванне выполняется вручную из кирпича.В ходе работ крепятся заслонки и дымоход.
25. Вагонку лучше изготавливать не клешами, а с отверстиями. Это позволит стальным элементам лучше охлаждаться воздухом, чтобы они не прогорали быстро.

26. Строительные работы завершены.
27. Можно налить воды, развести огонь в печке и насладиться душем.

.

ГРЯДА КОСТЖИН - Название, адрес

Мэрия в Костшине

ул. Дворцова 5 9000 3

62-025 Костшин
телефон: 61 8178 565

каталог расширений

факс 61 8178 191

электронная почта: [email protected]
www: www.kostrzyn.wlkp.pl

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЯЩИК INOX

Имя ящика: /UM_Kostrzyn/SkrytkaESP

Часы работы:
Понедельник: 9.00.00 - 17.00
Вторник - Пятница: 7.15 - 15.15

NIP МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 777-31-14-347
РАЙОН ОБЩИНЫ 631259554

Счет офиса:
Bank Śląski, отделение Kostrzyn
№ 62 1050 1520 1000 0022 7346 5050

Заявления и жалобы:
Мэр гмины Костшин принимает жителей в случаях жалоб и заявлений
каждый понедельник между: 10.00 - 11.00 или 15.00 - 16.00

Декларация о наличии

Заявление о доступности

Мэрия Костшина обязуется обеспечить доступность своего веб-сайта в соответствии с положениями Закона от 4 апреля 2019 года.о цифровой доступности веб-сайтов и мобильных приложений государственных структур. Декларация о доступности распространяется на сайт http://bip3.wokiss.pl/kostrzyn/ и http://kostrzyn.wlkp.pl

.

Дата публикации 22.09.2020

Веб-сайт частично соответствует Закона от 4 апреля 2019 года о цифровой доступности веб-сайтов и мобильных приложений государственных организаций.

• Файлы PDF, DOC и т. д.- редакция старается свести к минимуму использование таких файлов и встраивает тексты прямо на сайт. Отдельный вопрос — правильное форматирование файлов, чтобы они были доступны (например, они должны иметь теговую структуру, т.е. тегирование).
• На сайте размещены PDF-документы, созданные на основе плохо подготовленных вордовских документов (в них нет четко выраженной логической структуры) - либо являются сканами документов. Мы максимально исправим его и приложим все усилия, чтобы правильно подготовить новые документы.
• Пользователи могут распознавать PDF-документы, которые не читаются программами чтения с экрана, с помощью инструмента OCR.

Обратная связь и контактная информация

В случае проблем с доступностью сайта, пожалуйста, свяжитесь с нами. Контактное лицо: Agnieszka Piasecka , [email protected] Вы также можете связаться с нами по телефону +48 61 8178 565 . Таким же образом могут быть сделаны запросы на доступ к недоступной информации и могут быть сделаны запросы на доступность.

Каждый имеет право потребовать, чтобы веб-сайт, мобильное приложение или любой его элемент были доступны в цифровом виде. Вы также можете запросить предоставление информации в альтернативных формах, например, чтение документа, недоступного в цифровом виде, описание содержания фильма без аудиоописания и т. д. В запросе должны быть указаны данные лица, подающего запрос, указание которого имеется в виду веб-сайт или мобильное приложение и способ связи. Если запрашивающее лицо сообщает о необходимости получения информации в альтернативной форме, ему также следует указать форму этой информации.

Публичный объект должен выполнить запрос немедленно и не позднее, чем в течение 7 дней. В случае невозможности соблюдения этого срока государственный субъект незамедлительно сообщает о том, когда можно будет выполнить запрос, и срок не может превышать 2 месяцев. Если доступность не может быть обеспечена, государственное учреждение может предложить альтернативный способ доступа к информации.

.

Изразцы на изразцовую печь

Современные котлы, тепловые насосы, конвекторы – все эти устройства, обеспечивающие нас тепловой энергией, не успели вытеснить изразцовые печи. Печи по праву считаются одними из лучших приборов для обогрева помещений. Их КПД достигает 60%. Они имеют большую поверхность нагрева и равномерно вырабатывают тепло круглосуточно. Они могут очень долго поддерживать комфортную температуру в помещениях. Они также экономичны в эксплуатации.Несколько лесов согреют вас на полдня.

То, что для одних является самым большим недостатком изразцовых печей, для других является еще одним преимуществом. Все дело в старомодном образе. Надо признать, что подобрать такую ​​печь для сырого, современного интерьера сложно, но при некоторой целеустремленности она тоже может получиться. Однако черепичные колоссы, безусловно, прекрасно вписываются в бревенчатые дома, деревянные дачи, здания со стильным или деревенским интерьером. Как следует из названия, вы также можете печь в печах - например.хлеб или мясо.

Канальные и бесканальные

Производители изразцовых печей предлагают два типа изразцовых печей:

• воздуховоды - которые имеют внутри сеть воздуховодов, необходимых для максимально длинного маршрута горячих выхлопных газов. Затем они эффективно нагревают стенки печи, которые аккумулируют тепло и медленно отдают его в окружающую среду. Устройство каналов часто бывает очень сложным, что не всегда целесообразно, так как вызывает неравномерный прогрев печи.
• бесканальные - они более эффективны и экономичны, чем канальные, потому что могут лучше использовать энергию выхлопных газов.Вместо сети каналов у них большая камера сгорания, в которой газы смешиваются и реагируют друг на друга, что делает сгорание более точным и расход топлива ниже. Вход в дымоход находится в нижней части печи. Туда попадают только самые холодные испарения.

От фундамента до плитки

Печь должна располагаться на расстоянии не более 2 м от дымохода, с которым она будет соединена так называемым дымоходом. Из-за большой массы печь должна иметь фундамент или армирование пола на земле или на потолке, при ее расположении на первом этаже.

Это отдельные компоненты изразцовой печи:

• Стены - из тяжелых элементов с высокой теплоемкостью. В результате температура дымовых газов в дымоходе остается на уровне 120–180 °С. Стены выполнены, например, из керамического кирпича, шамотного кирпича или специальных шамотных плит толщиной 2,5 см, армированных волокном. Доски соединяются раствором и шурупами. Кирпичи кладочные. Раньше использовали раствор из натуральной глины, сегодня можно порекомендовать специальные растворы для печной фурнитуры.Представляют собой сухие смеси или готовые массы, упакованные в ведра (цементные или кремнеземные), выдерживающие температуру до 1400°С. Стены могут быть однослойными или многослойными. Последние более выгодны, так как они будут менее восприимчивы к напряжениям, вызванным быстрым повышением температуры внутри печи.
• Каналы внутренние - возводятся из тех же материалов, что и стены, т.е. из кирпича или шамотных панелей. Таким образом, так называемый накопительная масса, т.е. внутренняя часть печи, хранящая и распределяющая тепло.Размер каналов должен быть рассчитан таким образом, чтобы поток выхлопных газов не был ни слишком большим, ни слишком маленьким. В идеале скорость должна быть между 1,5 и 2 м/с. Толщина их стенок также имеет значение. Они должны быть максимально тонкими, чтобы не накапливать тепло, а быстро отдавать его стенам.
• Печь - это сердце печи. Он изнашивается быстрее всего, поэтому важно, чтобы он был прочным. Его можно сделать из шамотного кирпича. Однако в современных печах чаще применяют заводские чугунные вкладыши, футерованные шамотными или вермикулитовыми накопительными плитами.В топку ставится чугунная решетка. Его составляющие должны легко демонтироваться через дверцу, чтобы любые ремонтные или профилактические работы не подразумевали демонтаж печи. Под колосником находится зольник, в который падает зола. И зольник, и топка закрываются чугунной дверцей. Дверь в очаг иногда заменяют небольшим стеклом, меньшим, чем в случае с каминами.
• Корпус - конечно, он из плитки. Это специальные керамические плитки, покрытые глазурью.Самые качественные стоят дорого. Дешевые использовать не стоит, потому что их устойчивость к высокой температуре может быть слишком низкой. Корпус в основном декоративный.

Возле печи также должно быть место для дров. Часто он составляет единое целое с печью.

Кто построит печь?

Как и сотни лет назад, строительство печей сегодня доверяют печникам. В настоящее время они тесно сотрудничают с компаниями, которые производят и продают компоненты печей.Определенная группа плиточников, заметившая большой спрос на такие услуги, также обладала навыками Здуньской. Строительство изразцовой печи считается трудным искусством. От старательности подрядчика зависит не только внешний вид очага, но прежде всего долговечность оборудования. Готовая печь требует официальной приемки трубочистом.

Как выбрать печь?

Инвесторы выбирают печь главным образом глазами. Они ищут приятную форму и красивую плитку, иногда забывая о функциональности. Стоит помочь им принять решение и обратить внимание также на вопросы типа или размера печи.Он станет комфортным источником тепла только в том случае, если он не слишком мал. Чтобы получить нужную температуру, маленькие печи часто приходится очень сильно нагревать. Тогда легко обжечься, коснувшись их стенок. Однако это еще не конец. Слишком высокая температура плитки может привести к растрескиванию или растрескиванию швов между ними.

При выборе печи также следует обратить внимание на поверхность ее колосника. Если топить дровами, что обычно и бывает, то она должна составлять 1/150 поверхности нагрева печи.

Также важна площадь поперечного сечения отверстия и воздуховода для воздуха горения. Она не может быть менее 75 % площади просвета решетки.

Хороший клей имеет значение

Изразцы на изразцовой печи расширяются и сужаются в результате перепадов температур. Поэтому они должны быть прочно соединены с корпусом и друг с другом, чтобы не разъехались и не сломались. В прошлом для этого использовались эластичные металлические связи или проволоки. Сегодня основное внимание уделяется современным минометам, хотя и традиционная технология не забыта.

Для крепления плитки рекомендуем клей Ceresit CM 17. для укладки керамической облицовки на деформируемые основания, в том числе нагревающиеся до температуры 70°С. Именно столько градусов достигается обшивкой горячей изразцовой печи.

CM 17 отлично выдерживает температурные колебания основания и плитки, так как обладает высокой гибкостью. Таким образом, плитки могут свободно расширяться в объеме в результате нагревания, и им не грозит растрескивание или отслоение.

Раствор необходимо смешать с водой в соответствующем количестве. Массу замешивают с помощью электрической мешалки или дрели с насадкой для перемешивания. Через 5 мин. массу необходимо снова перемешать. Наносится традиционно - зубчатым шпателем. Его следует нанести на основание, а также распределить по нижней стороне плитки. Раствор

можно использовать для заполнения швов между плитками.

Ceresit CE 43 Гранд'Элит.

Помните, однако, что, несмотря на использование хорошего раствора, полностью отказаться от механических креплений не получится.Они нужны, например, для крепления изразцов к топке над дверью, т.е. там, где они подвергаются более высоким нагрузкам.

.

Печь для пиццы - выбирайте профессиональное оборудование!

Печь для пиццы

Пицца, без сомнения, является одним из иностранных блюд, завоевавших популярность в Польше. Вы без труда найдете рестораны, где подают это лакомство в самых разных вариантах: от традиционно неаполитанского, через богатое американо до нашей родной «пиццы». Независимо от выбранной условности, основой является профессиональная печь для пиццы.

В ГастроПродукте мы прекрасно понимаем, что приготовление блюда высочайшего качества требует не только больших навыков, но и профессионального оборудования. Благодаря этому повышается комфортность работы, а также возможности одновременного выпекания пиццы, что в свою очередь увеличивает доход помещения.

В нашем предложении есть как традиционные дровяные печи для пиццы, так и современные газовые печи. Отдельные продукты GastroProdukt предлагают интересные решения, напр.инновационная технология Forninox, облегчающая поддержание постоянной температуры в камере. Таким образом, повар освобождается от обязанности постоянно контролировать топку или состояние огня — благодаря этому он может сосредоточиться на самом главном: приготовлении вкусного блюда.

Мы особенно рекомендуем профессиональные печи для пиццы на дровах, построенные из шамотного кирпича от Anagni в Италии. Такая печь во многом ручная работа, что придает ей характер и заставляет каждого покупателя сразу взглянуть на помещение более благосклонно.

Дровяная печь – древнейшая разновидность – она использовалась уже во времена, когда люди только начинали строить основное оборудование своего жилища, заменяя камин. Сегодня это самая распространенная печь для пиццы, особенно популярная в Италии и на юге Европы. Его можно с успехом использовать как в профессиональной гастрономии, так и в частных домах, например, в саду.

Дровяная печь для пиццы имеет относительно простую конструкцию.Он имеет две камеры (или больше) - одна сжигает дрова и вырабатывает там основное тепло, а другая имеет плиту для выпечки. Это решение предотвращает потемнение пиццы и не подвергает ее непосредственному воздействию открытого огня. Правильно вентилируемая камера позволяет комфортно, легко и равномерно выпекать пирог даже большой толщины.

В дополнение к двум камерам, эти типы печей для пиццы также имеют соответствующие вентиляционные каналы.В зависимости от того, является ли это моделью для внутреннего или наружного использования, она имеет различную систему отвода дымовых газов.

Дровяная печь предназначена не только для выпечки пиццы. На самом деле, его можно успешно использовать для термической обработки многих других разнообразных блюд в соответствии с индивидуальными потребностями и кулинарными навыками. Идеально подходит для выпечки, запекания и приготовления пищи, среди прочего хлеб, мясо, овощи, запеканки, рагу и даже супы.

Большая двухкамерная или даже трехкамерная печь для пиццы — эффектное оборудование в пиццерии. Однако следует помнить, что это специфическое оборудование, имеющее как преимущества, так и недостатки.

К недостаткам дровяных печей для пиццы относятся:

• необходимо использовать специальные вентиляционные и вытяжные трубы,
• регулярное техническое обслуживание обязательно,
• Требования пожарной безопасности,
• нет точного контроля температуры.

Однако преимущества такой печи для пиццы несомненны. К ним относятся:

• возможность запекания и термической обработки многих блюд,
• дешевая эксплуатация (древесина не дорогое сырье),
• очень удобное управление,
• необычный вкус и аромат блюд, обжаренных на дровах,
• возможность использования оборудования на открытом воздухе.

Преимущества дровяной печи настолько велики, что многие повара регулярно используют ее для выпечки и других блюд.Неповторимый аромат и простота использования перевешивают мелкие недостатки. Дровяные печи для пиццы также чрезвычайно прочны и функциональны, благодаря чему они обеспечивают комфорт и широкий спектр применения как на профессиональной кухне ресторана, так и в садовой гастрономии.

Хотя многие считают, что традиционная пицца неразрывно связана с дровяной печью, это мнение не совсем верно. Да, приготовленное таким образом блюдо приобретает характерный вкус, но вкусную выпечку можно приготовить и многими другими способами.

Предложение GastroProdukt включает:

• дровяные печи для пиццы,
• электрические печи для пиццы
• газовые печи для пиццы.

Мы предлагаем модели в различных вариантах, различных формах и размерах. В нашем магазине каждый найдет что-то для себя, как для большого ресторана, так и для небольшой пиццерии, бара быстрого питания или даже фудтрака.

Электрическая печь для пиццы

Электрическая печь для пиццы – одна из самых популярных разновидностей данного вида оборудования.В течение многих лет он использовался в малых, средних и крупных ресторанах. Это, безусловно, самый простой с точки зрения установки, так как не требует дымоходов или вентиляции - нужно только электричество.

Недостатком, однако, является то, что с экономической точки зрения он хуже, чем газовые и дровяные модели. Электрические печи для пиццы самые маленькие, но самые дорогие в обслуживании. Однако они имеют большие возможности с точки зрения точного контроля температуры, а также обеспечивают чрезвычайно равномерную циркуляцию тепла.

Электрическая печь для пиццы состоит из основной камеры, вентиляторов, специальных нагревателей и дополнительного оборудования. Обычно он приспособлен для приготовления пиццы, а также имеет принудительную циркуляцию воздуха, что позволяет тесту и ингредиентам равномерно пропекаться. В результате пицца получается хрустящей, но не подрумяненной, сыр как следует расплавляется и подрумянивается, а добавки горячие, но не пропекаются.

Электрическая печь для пиццы имеет относительно мало недостатков.В частности:

• не улучшает вкус и аромат,
• требует высоких затрат на техническое обслуживание.

Что касается преимуществ:

• нет необходимости в вентиляционных и дымоходных каналах - только простой отвод теплого воздуха, например, обычная вытяжка с угольным фильтром,
• достаточно мощности, чтобы свободно им пользоваться,
• позволяет точно настроить температуру, что снижает риск пригорания или недоваривания,
• не требует специального обслуживания.

В ГастроПродукте мы предлагаем электрические печи для пиццы как с одной камерой, так и двухкамерные модели чуть большего размера. Большим преимуществом наших устройств является режим пиролиза, который моментально нагревает внутреннее пространство до температуры 450°С, которая считается оптимальной для выпечки пиццы. Более того, в такой среде практически все бактерии и вирусы, которые могли бы угрожать клиентам, быстро погибают. Это также отличный способ тщательно очистить плиту. Пиролиз буквально сожжет дотла даже трудноудаляемые остатки пищи и жирные пятна, которые невозможно удалить специализированными едкими средствами (внутри печей нельзя чистить сильнодействующими химикатами).Речь идет не только о гигиене, но и об оптимизации рабочего времени.

Печь для пиццы, газовая

Газовая печь для пиццы тоже будет отличным выбором. Данная модель имеет особую конструкцию, которая отлично сохраняет тепло. Он также предлагает наибольшую мощность (из-за теплотворной способности газа) и, таким образом, позволяет нагревать несколько камер одновременно. Более того, устройства, доступные в предложении GastroProdukt, изготовлены из нержавеющей стали высочайшего качества, которая чрезвычайно прочна и легко чистится.

Газовая печь для пиццы используется почти так же часто, как и традиционная дровяная печь. Он, безусловно, удобнее в использовании и позволяет приготовить множество блюд, термически обработанных запеканием. Более того, это идеальное устройство для такого рода задач.

Газовые печи для пиццы

используются не только в пиццериях. Хотя их структура указывает на то, что в основном они предназначены для приготовления этого итальянского лакомства, их часто можно встретить в гастрономических заведениях, где пицца не является обязательным элементом меню или даже отсутствует в нем вовсе.Они чрезвычайно универсальны, поэтому их очень часто используют в ресторанах для выпечки других блюд. Повара могут использовать их возможности по-разному, выпекая в них не только хлеб, но и рыбу, овощи, сыр и даже нежное мясо.

Экономический критерий также говорит в пользу использования газовой печи для пиццы. Доступная в нашем предложении модель ROMA может быть адаптирована для работы на сжиженном или природном газе. В ресторанах, где устройство используется постоянно (даже по 12 часов в день), это может привести к гораздо меньшим счетам, чем если бы вы использовали электрическую модель.

Газовая печь для пиццы, как и любое другое устройство, имеет свои сильные и слабые стороны. Конечно, в зависимости от потребностей и требований повара можно подчеркнуть достоинства или недостатки. Поэтому перед покупкой стоит проверить оба, чтобы инвестиции были продуманными.

К преимуществам газовой печи для пиццы относятся:

• высокая производительность, позволяющая быстро и эффективно выпекать,
• удобный контроль температуры,
• пищевая защита от ожога,
• очень легкий доступ к электричеству и газу (сеть или баллон).

Недостатки газовых печей для пиццы:

• необходимость обеспечения надлежащей вентиляции и отвода дыма,
• требуется регулярная проверка (газ может быть опасен),
• возможна проблема с подключением к газовой сети или баллону.

Тем не менее, преимущества этого устройства значительно перевешивают его недостатки. Другими словами, это чрезвычайно прочная и очень функциональная печь.На практике это прекрасно работает в любом ресторане, не только в пиццерии.

Итальянская печь для пиццы

ГастроПродукт предлагает настоящую, оригинальную итальянскую печь для пиццы. Он идеально подойдет для заведений, которые следуют аутентичным рецептам и делают акцент на средиземноморской атмосфере. Мы предлагаем широкий выбор моделей от известного производителя прямо из солнечной Италии.

Итальянские печи для пиццы Alfa Forni предназначены для приготовления традиционного хлеба.Благодаря современным технологиям они обеспечивают быструю выпечку и сохраняют идеальный вкус и аромат. Продукцию этого бренда отличает уникальный дизайн, созданный в результате многолетней работы над решениями, которые должны были обеспечить наилучшие результаты при выпечке пиццы. Этого удалось добиться благодаря разработке специальной системы, позволявшей получить очень высокую температуру за относительно короткое время.

Уникальность итальянских печей для пиццы Alfa Forni заключается в их внутренней конструкции.По специальным каналам тепло сразу попадает в камеру, заставляя ее эффективно нагреваться. В случае с электрическими печами для пиццы это особенно важно с точки зрения энергосбережения.

Бренд Alfa Forni был создан случайно. Во время последующих семейных застолий, проводимых за совместной выпечкой пиццы, члены семьи стали задаваться вопросом, как ускорить весь процесс приготовления еды. Так родились первые конструкции печей, что привело к созданию торговой марки Alfa Forni, предназначенной для индивидуальных клиентов.

Со временем эти устройства стали выпускать также для ресторанов и пиццерий, и сегодня компания предлагает варианты, ориентированные как на частных клиентов, так и на представителей сферы общественного питания. Печи для пиццы Alfa Forni делятся на две категории: Домашняя линия (которая является ответом на потребности людей, которые хотят насладиться вкусной пиццей, приготовленной в саду или другом месте семейных встреч) и Профессиональная линия (печи для пиццы для профессиональных ресторанов, пиццерии и небольшие закусочные).

Компания, постепенно приобретая опыт и знания в течение следующих лет своей деятельности, значительно расширила свой ассортимент продукции. Каждая линия включает чрезвычайно привлекательные продукты, отвечающие ожиданиям даже самых требовательных поваров - энтузиастов и профессионалов.

Итальянские печи для пиццы Alfa Forni могут работать на электричестве, газе или дровах, в зависимости от возможности подключения или индивидуальных потребностей.Предложение включает модели, адаптированные для использования в помещении или на открытом воздухе, например, в качестве садовой печи. Каждый вариант из каталога представляет собой полностью эффективную систему, независимо от способа электропитания.

№

Отличительной чертой печей для пиццы Alfa Forni является их вневременной дизайн. Благодаря этому их легко адаптировать к обустройству любого ресторана или сада. Они элегантно со вкусом и в то же время вполне универсальны. Кроме того, у них очень доступные цены.

Садовая печь для пиццы

Одна из самых интересных идей для создания ресторана — бистро в саду. Поздняя весна, все лето и ранняя осень — отличные места, чтобы поесть на открытом воздухе, а добавив пандемию, можно быть уверенным, что гости будут охотнее есть в саду.

Пиццерия под открытым небом — отличная идея для летнего бистро. Все, что вам нужно, это качественная садовая печь для пиццы, несколько столов и меню среднего размера для привлечения клиентов.А когда можно обустроить локацию возле зеленых насаждений, а еще лучше – в непосредственной близости от воды (например, у пляжного бара), то можно быть уверенным, что жаждущих горячего перекуса будет предостаточно.

Сама по себе садовая печь для пиццы имеет относительно невысокую стоимость, которая может окупить себя даже в течение месяца. Условием, однако, является умелое приготовление вкусной пиццы, которую предложат по хорошей цене. Также стоит позаботиться об имидже и маркетинге.Только тогда можно рассчитывать на клиентов, ведь, как известно, осведомленность потребителей постоянно растет. Сам факт выпечки пиццы на глазах у гостей можно с успехом использовать для рекламы своего бизнеса. Клиентам нравится видеть, как и из чего готовится их еда, поэтому они с большей вероятностью посетят такой ресторан.

Выбрать печь для пиццы непросто, так как существует множество различных вариантов. Цена, безусловно, должна быть одним из ключевых критериев. Если устройство будет использоваться только летом, оно не может быть слишком дорогим, так как оно просто не окупится.Тем не менее, это должно быть качественное оборудование. Если есть возможность, лучше всего выбрать модель, которая будет топиться дровами, ведь пицца, приготовленная таким способом, безусловно, более ароматная и хрустящая.

При открытии бистро или садовой пиццерии посетителей будет привлекать не только печь для пиццы. Конечно, самое главное – это вкусные блюда и привлекательные цены. Эти две вещи на самом деле определяют успех или неудачу, а печь помогает приготовить действительно вкусную пиццу по относительно низкой цене.

Надлежащая очистка и обслуживание печей для пиццы

Традиционные дровяные печи для пиццы чистятся специальной проволочной щеткой на теплом шамоте. Сотрите остатки пригоревшего теста, пока поверхность не станет чистой. Это трудоемкая задача, но в соответствии с тем, что рекомендуют многие итальянские мастера. Время от времени вы также можете наматывать слегка влажную ткань на щетку, чтобы промыть внутреннюю часть нагревательной камеры.Для этого, конечно же, нужно также не забывать регулярно удалять золу совком и веником. Все необходимые аксессуары также можно найти в предложении GastroProdukt.

Классическую печь для пиццы также следует правильно прогревать, чтобы температура внутри нее постепенно повышалась. В противном случае кирпичи могут треснуть и даже повредиться керамическое покрытие. Каждый изъян способствует потерям тепла и снижает функциональность и производительность оборудования.

Вы хотите, чтобы эксплуатация и обслуживание были максимально простыми? Более удобное решение – выбрать электрическую печь для пиццы с режимом пиролиза. Все, что вам нужно сделать, это включить его и установить достаточно высокую температуру, а затем дождаться завершения процесса очистки — все загрязнения будут сожжены, поэтому в конце вам останется только выбрать золу. Устройство изготовлено из прочной, стойкой нержавеющей стали, поэтому снаружи его можно мыть специальными химическими средствами.

Как выбрать печь для пиццы?

На рынке представлено множество типов печей для пиццы. В зависимости от ваших предпочтений стоит выбрать конкретный вид. Однако вы должны помнить, что потребности и возможности — это две разные вещи.

Во-первых, не каждое заведение подходит для установки дровяной печи для пиццы. Проблемы могут возникнуть и в случае с газовыми моделями, поставить которые можно только при наличии соответствующего дымохода, электроснабжения, вентиляции и подключения к газу.В первую очередь необходимо определить, какие варианты вообще можно рассматривать.

Еще один важный вопрос, какое тесто вы хотите испечь. Настоящей неаполитанской пицце назначены совершенно другие температуры выпечки, и разные тем вариантам, которые основаны на чуть более густом тесте или готовятся на особых видах дрожжей.

Есть ли универсальная печь для пиццы? Важен температурный диапазон, который сможет выдержать устройство.Если она превысит 450°С, вполне вероятно, что на ней можно будет приготовить практически любую из популярных пицц.

Размер пиццерии также играет ключевую роль. В маленьком пространстве может быть сложно разместить настоящую каменную печь для пиццы. Именно вопрос обустройства пространства может определить, будет ли лучшим выбором небольшая электрическая плита или газовая или кирпичная конструкция немного большего размера. Даже если оборудование теоретически может поместиться в выбранном месте, необходимо также помнить, что оно должно быть установлено таким образом, чтобы сотрудники могли легко им управлять.

При выборе печи для пиццы стоит учитывать мнение повара. Если он не может правильно пользоваться оборудованием, нет смысла вкладываться в дорогую модель. Оборудование, которое мы предлагаем, можно изучить и освоить относительно быстро, но решение о покупке лучше принимать после консультации с сотрудниками.

Очень важным критерием выбора также является цена самого оборудования и стоимость его обслуживания. В случае с печами для пиццы самым дешевым выбором будет электрическая модель, но это не значит, что она будет работать всегда.Если ресторан обслуживает много клиентов, он может генерировать очень большие счета за электроэнергию.

Дровяные печи для пиццы определенно дешевле - даже если они топятся более дорогим буком, они будут дешевле, чем электрические или газовые модели. В условиях роста цен на СМИ это необходимо учитывать. Лучше всего произвести соответствующие расчеты, чтобы определить, какой вариант вам по карману.

В заключение, если вы хотите купить дешевую и относительно эффективную печь для пиццы, лучше всего инвестировать в электрическую модель.Если вам нужна очень эффективная, большая и расширяемая печь, выберите газовую плиту. А когда вы планируете печь пиццу в неаполитанском стиле или в саду, стоит выбрать печь в итальянском стиле, работающую на дровах.

Внешний вид оборудования, конечно, тоже важен - особенно когда вы хотите выставить его в ресторане или, например, в саду. Он может стать эффектным элементом декора, придав композиции изюминку или со вкусом дополнив ее.Модели из нашего предложения исключительно эстетичны. У нас есть как более современные, минималистичные варианты, так и деревенские, оригинальные варианты.

Консультанты ГастроПродукт всегда готовы проконсультировать вас и с радостью ответят на ваши вопросы, помогая выбрать правильный прибор. Вместе мы подберем идеальное оборудование для вашего помещения. Приглашаем Вас ознакомиться с нашим предложением профессиональных печей для пиццы!

.

---

Смотрите также

• 
  Как покрасить ванну чугунную в домашних условиях своими руками
• 
  Кладка кирпича
• 
  Сорняк куриное просо
• 
  Бонсай в горшке
• 
  Из какой стали делают подшипники
• 
  Как привить лимон в домашних условиях
• 
  Как сделать детские качели своими руками
• 
  Кровля из дерева своими руками
• 
  Чем опасен разбитый градусник с ртутью в квартире
• 
  Станок для гнутья листового металла
• 
  Санитарная охрана почвы