Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Утепление пола каркасного дома


Утепление пола в каркасном доме - применяемые схемы и необходимые расчеты

У многих жителей городов, уставших от «комфорта многоэтажек», есть заветная мечта – когда-нибудь стать владельцем собственного дома в загородной зоне. И если у них получается обзавестись участком под строительство, то часто выбирается вариант каркасного здания. Это позволяет свести до минимума и финансовые затраты, и сроки возведения. Кроме того, качественно утепленный каркасный дом становится весьма комфортным жилищем, рассчитанным на эксплуатацию в любое время года. То есть его можно рассматривать не в качестве летнего дачного варианта, а в роли полноценного места проживания всей семьи.

Утепление пола в каркасном доме

Конструкция стен каркасного дома уже сама по себе предполагает наличие термоизоляционного слоя, закрытого с обеих сторон сплошной обшивкой. А вот с полом бывает несколько сложнее, так как его строение может различаться. Это зависит и от типа фундамента здания, и от климатического пояса, и от предпочтений владельцев. Но в любом случае термоизоляционный слой должен свести к минимуму теплопотери и создать условия для комфортного проживания в доме в любое время года.

Давайте посмотрим, какими способами можно выполнить утепление пола в каркасном доме.

Зависимость системы утепления пола от типа фундамента

Одной из отличительных черт каркасного здания является легкость конструкции. А это, в свою очередь, означает, что для его возведения не потребуется мощного материалоемкого фундамента. Вполне можно обойтись столбчатым основанием, свайным или малозаглубленным ленточным.

  • На участках с плотными стабильными грунтами, не склонными к вспучиванию, и при строительстве не слишком большого дома вполне можно обойтись столбчатым фундаментом. Опоры размещаются по периметру здания с определенным шагом, а также промежуточные — под внутренними перегородками и на точках их пересечения или с равномерным распределением по площади постройки. На столбы после слоя гидроизоляции укладывается каркас из брусьев обвязки и несущие балок перекрытия первого этажа. Они, в свою очередь, становятся основанием для закрепления лаг для последующего настила пола.

Столбчатый фундамент для каркасного дома.

Система термоизоляции пола как раз и разместиться в пространстве между обвязкой, балками и лагами. Таким образом, сам пол контактировать с грунтом не будет.

Пространство между балками и лагами, черновым и чистовым полом как нельзя лучше подходит для укладки термоизоляционного материала.

  • Если грунт на участке переувлажненный, зыбкий, неустойчивый, то толпами обойтись не получится. Здесь напрашивается решение сооружения свайного фундамента. Несмотря на некоторую внешнюю схожесть со столбчатым, это уже несколько иная конструкция. Сваи должны быть заглублены до надежного упора в стабильные плотные слои грунта ниже уровня промерзания.

Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом – выполнена обвязка, производится монтаж балок и лаг

Такие фундаменты также становятся удачным решением, если участок расположен на пересеченной местности и имеет значительный перепад в пятне застройки. Решить эту проблему с помощью свай, которые можно после ввинчивания срезать ровно в одной горизонтальной плоскости – проще всего.

Как уже, наверное, понятно, утепление пола первого этажа в этом случае производится примерно так же, как и при столбчатом фундаменте. То есть это будет «висящая» конструкция, не контактирующая с грунтом, с вентилируемым пространством снизу.

  • Наконец, можно применить универсальную схему ленточного малозаглубленного фундамента. Такое основание под дальнейшее строительство не требует чрезмерно больших затрат, и залить его должен суметь любой хозяин, безусловно, если будет придерживаться всех технологических рекомендаций.

Вариант малозаглубленного монолитного ленточного фундамента. Универсальное решение для многих типов домов, в том числе – каркасных.

И вот при ленточном фундаменте возможны уже несколько вариантов создания утепленного пола первого этажа.

— Например, используется та же конструкция многослойного деревянного пола, что и при свайном или столбчатом фундаменте. Железобетонная лента и уложенный на нее брус нижней обвязки «каркасника» становятся основой для закрепления балок и лаг. То есть принцип дальнейшего утепления особых изменений не претерпевает. А чтобы в подпольном пространстве при этом обеспечивалась циркуляция воздуха (что необходимо во избежание застоя, сырости, ведущих к быстрому разложению древесины), в фундаментной ленте оставляются вентиляционные продухи. Один из них как раз и показан на иллюстрации выше.

При таком варианте обустройства пола его утепление будет практически таким же, как и при столбчатом или ленточном фундаменте.

— Другой вариант: можно сделать утепленные полы непосредственно по грунту. Здесь подходы тоже могут быть разными, как по количеству слоев создаваемой конструкции, так и по выбору основного (иногда – и вспомогательного) утеплительного материала. Ниже это варианты будут рассмотрены.

Один из вариантов обустройства утепленного пола по грунту

Короче говоря, порядок работ и схема обустройства в этом случае практически не отличается от обычного утепления полов по грунту. Правда, и здесь возможны варианты.

Так, непосредственно на утепленный пол, закрытый и окончательно выровненный цементно-песчаной стяжкой (или самовыравнивающимся составом), можно укладывать финишное покрытие.

Если действовать иначе, то стяжка становится основанием для закрепления лаг, по которым настилается дощатый пол или листовое покрытие (фанера или ОСП). При таком варианте можно дополнить систему термоизоляции еще и утеплителем, уложенным меду лагов.

Термоизоляционные материалы, применяемые для утепления пола

Современное разнообразие термоизоляционных материалов – чрезвычайно широко. У частного застройщика имеется возможность подобрать утеплитель с учетом особенностей его применения, имеющихся достоинств и недостатков, стоимости материала и степени сложности работы с ним.

Рассмотрим несколько утеплителей, подходящих для термоизоляции полов при каркасном строительстве.

Керамзит

Этот материал – один из наиболее доступных. Благодаря большому количеству положительных особенностей он является одним из лидеров по востребованности для утепления полов. В особенности это касается полов по грунту.

Керамзит — экологически чистый утеплитель, широко используемый на всех этапах строительства. Хорошо подходит для утепления полов по грунту.

Керамзит имеет легко узнаваемую структуру – это округлые гранулы характерного «кирпичного» цвета, получаемые по технологии обжига специально подобранных сортов глины. В итоге получается пористая воздухонаполненная структура – как раз то, что требуется для термоизоляции. Поверхности гранул слегка оплавляются при обжиге, и это делает их в достаточной мере устойчивыми к механической нагрузке.

Керамзит бывает различной фракции – от крупных, до 50 мм длиной овальных гранул до мелких, не превышающих в диаметре 3÷5 мм. Кроме того, реализуется дробленый керамзит – щебень и даже песок, который обычно получают измельчением выбракованных гранул. Для утепления полов лучше всего подходит средняя фракция, с гранулами от 10 до 20 мм.

Какие свойства материала можно отнести к его преимуществам:

  • Материал не содержит никаких составляющих, представляющих хоть какую-либо угрозу здоровью человека или окружающей среде.
  • Полная безопасность с позиций огнестойкости – при пожаре керамзит никогда не станет распространителем пламени, так как совершенно не горюч.
  • Материал не подвержен биологическому разложению даже при постоянном воздействии влаги. Он не становится питательной средой для микрофлоры. Его всегда стараются обходить стороной грызуны.
  • Керамзит не боится ни высоких, ни низких температур.
  • Материал устойчив к агрессивному химическому воздействию. Наряду с биологической стойкостью, это предопределяет выраженную долговечность – она исчисляется многими десятками лет.
  • Материал широко доступен, а его стоимость, особенно в сравнении с другими утеплителями – весьма приемлемая.

Уловным недостатком керамзита можно считать то, что его термоизоляционные качества все же не так высоки, как у многих современных утеплителей. Коэффициент теплопроводности зависит от фракции материала и колеблется в диапазоне от 0,11 до 0,20 Вт/м×К. Неплохо, но все же втрое — четверо ниже, чем, скажем, у вспененных полимерных термоизоляционных материалов. То есть для обеспечения требуемого уровня теплоизоляции придется использовать весьма толстый слой керамзита.

Керамзитовая засыпка закрывается цементно-песчаной армированной стяжкой.

Широко применяется этот материал при утеплении полов по грунту. Он там может выступать единственным термоизоляционным материалом – конструкция пола вполне допускает засыпку слоя требуемой толщины. Другой вариант – использование керамзита в комплексе с другими утеплителями. Например, дополнительная вспомогательная «подушка» из керамзита, которая закрывается черновой стяжкой. Или же сама стяжка выполняется из керамзитобетона. А уже по ней производится окончательное утепление (если это необходимо) с последующим настилом выбранного покрытия.

Керамзит, как материал для утепленной стяжки пола

Невысокая плотность этого утеплителя позволяет заливать довольно внушительные по толщине стяжки без чрезмерной нагрузки на основание. Другой вариант – использование керамзита в составе так называемой сухой стяжки. Подробнее обо всем этом – в специальной публикации нашего портала «Стяжка пола с керамзитом своими руками».

Помимо керамзита, выпускаются и другие минеральные вспученные утеплители. Это перлит и вермикулит. Термоизоляционные качества у них даже повыше. Но высокая стоимость все же ограничивает их применение для утепления полов первого этажа.

Минеральная вата

Тоже очень популярный утеплительный материал, производимый из различного минерального сырья. В индивидуальном строительстве обычно используется две его разновидности – стекловата и базальтовая (каменная) вата.

Процесс изготовления для обоих типов практически одинаков. Из расплава кварцевого песка и стеклянного боя или горных пород габбро-базальтовой группы (соответственно, для стекловаты и для каменной ваты) формируются тонкие волокна, которые затем спрессовываются в маты, связываются специальными клейкими составами. Далее следует процесс окончательной формовки, нарезки – и на выходе готовый утеплительный материал в виде блоков стандартного размера разной толщины или в виде длинных матов, скатываемых в рулоны.

Скатанный в рулон мат из стекловаты (слева), и блоки базальтовой ваты

Оба материала, если они изготовлены действительно с соблюдением технологии, отличаются высокими термоизоляционными характеристиками. Так, коэффициент их теплопроводности обычно располагается в диапазоне от 0.038 до 0.05 Вт/м×К, в зависимости от плотности материала.

Кроме утеплительных качеств, к достоинствам минеральной ваты можно отнести следующее:

  • Материал обычно очень легкий, и его использование никак не перегрузит, например, конструкцию «висящего» пола на лагах. Работа с ним проста и понятна, не требует особой квалификации.
  • Ценна минеральная вата и тем, что имеет практически нулевую горючесть.
  • Блоки и маты обладают пластичностью и упругостью. Их очень удобно размещать между элементами конструкции (в нашем случае – балками или лагами). После сжатия при укладке, они стараются распрямиться, тем самым очень плотно прилегают к деталям каркаса, не оставляя пустот.

Любая минеральная вата очень удобна для кладки между деталями каркасной конструкции – стойками, балками, лагами, стропилами и т.п. Обычно и шаг установки этих элементов подбирается с учетом размеров утеплительных матов или блоков.

  • Современные виды минеральной ваты рассчитаны на очень длительную эксплуатацию в составе утеплительных систем, исчисляемую десятками лет. Материал не подвержен биологическими и химическому разложению, не боится никаких перепадов температур, даже теоретически возможных при эксплуатации дола в самых экстремальных условиях.
  • Стоимость можно назвать вполне умеренной. Стекловата обычно несколько дешевле базальтового аналога.

Есть у минеральной ваты и свои недостатки. Правда, они могут быть выражены по-разному, а к некоторым современным типам материла – и вовсе практически не относиться.

  • Так, минеральная вата не любит воздействия воды. При промокании она резко теряет в своих утеплительных качествах. Поэтому в конструкции утеплительной системы должны быть предусмотрены и гидроизоляция, и возможность свободного испарения влаги.

Правда, производители стараются придать своевременным типам минваты повышенную гидрофобность. Так, некоторые виды материала даже при полном контакте с водой обладают крайне низкой, стремящейся к нулю гигроскопичностью. Жаль, что стоимость таких материалов пока что весьма высока.

Гидрофобность некоторых современных типов минеральной ваты доведена до высочайших показателей.

  • Второе негативное качество – хрупкость волокон. Оно больше свойственно стекловате – базальтовые волокна намного более пластичные.

Это приводит к постепенному слёживанию утеплительного слоя с потерей термоизоляционных качеств, особенно если конструкция испытывает вибрационные нагрузки. Ломкость тонких волокон осложняет и проведение укладки утеплителя – необходимо защищать и кожные покровы, и глаза, и органы дыхания. Кроме того, приходится предусматривать барьер, чтобы мелкие частички минваты не проникали в помещение в процессе эксплуатации дома.

При работе с минеральной ватой (в особенности – из стекловолокон) требуется защищать органы дыхания, глаза, кожные покровы.

Но опять же – современные типы минеральной ваты (в особенности – базальтовой) этим недостатком если и страдают, то в весьма невыраженной форме. Обработка волокон по специальным технологиям делает очень гибкими и прочными. И такие типы минваты больше напоминают классический войлок. Работать с ними намного удобнее и безопаснее. А в процессе эксплуатации явление слёживания – попросту отсутствует.

  • Наконец, нельзя сбрасывать со счетов то, что многие виды минваты в процессе производства обрабатываются связующими на базе фенолформальдегидных смол. А эмиссия фенола – дело для жилых помещений весьма неблагоприятное.

От использования фенолформальдегидов также пытаются уйти. Очень многие виды минваты имеют столь низкую эмиссию, что вполне допустимы для любых жилых помещений. А вообще намечается тенденция к полному отказу от него – в пользу акриловых смол. Вот такая минвата может считаться полностью экологически чистой и безопасной. Правда, опять встает вопрос довольно высокой ее стоимости на текущий момент.

Какими качествами обладает минеральная вата?

Утепление с помощью этого материала будет полностью оправданным, если используется действительно качественная продукция. Увы, в этом сегменте рынка стройматериалов – очень много низкопробных товаров. А какой должна быть современная качественная минвата? Ну, например, такой, как базальтовая термоизоляция ROCKWOOL. А среди материалов на базе стеклянных волокон передовые позиции традиционно занимают утеплители URSA.

Утеплители на базе полистирола

А это уже группа жестких утеплителей, выпускаемых в форме блоков четких геометрических размеров. При общем исходном сырье, разные технологии производства предопределяют и две основных разновидности таких утеплителей.

  • Обычный белый пенопласт ПСБ – это сочетание воздухонаполненных гранул-шариков, склеенных между собой. Материал отличается невысокой стоимостью, общедоступностью, весьма высоким утеплительными качествами. Но по показателям прочности, долговечности эксплуатации, ряду других характеристик он существенно проигрывает своему «собрату» — экструдированному пенополистиролу.

Близкие «родственники», но с весьма большими отличиями по большинству эксплуатационных характеристик

  • Экструдированный пенополистирол (ЭППС) обладает куба большей жесткостью при примерно той же плотности. Его структура – совершенно иная: это совокупность мельчайших газонаполненных ячеек. Так что и утеплительные качества тоже несколько повыше (примерно 0.032÷0.035 Вт/м×К против 0.04÷0.042 у белого пенопласта).

Кроме того, если в предлагаемом ассортименте ЭППС преобладают изделия известных производителей (например, «Пеноплэкс»), то белый пенопласт производят массово где угодно. Сколь-нибудь сложного технологического оборудования не требуется, и поэтому многие цеха работают полукустарно. А в таких условиях говорить о соблюдении не то что ГОСТ, но даже каких-то расплывчатых ТУ, о профессиональном контроле качества – не приходится.

Так что если делается выбор в пользу пенополистирола – пусть это будет хотя бы его экструдированный вариант. Да, стоимость повыше, но и уровень качества совершенно иной.

Однако, и тот и другой материал обладают одним очень важной негативной особенгностью, которая заставляет с особой осторожностью подходить к выбору такого утеплителя для жилого дома. Оставим даже сторону экологическую чистоту материала – здесь тоже не все благополучно. Вопрос стоит о безопасности материала при пожаре.

Белый пенопласт попросту обладает высокой горючестью, как бы ни утверждали обратное. При горении он начинает плавиться, и становится еще и распространителем «жидкого огня». Производители экструдированного материала постарались снизить остроту этой проблемы – ЭППС менее охотно возгорается и имеет склонность к самозатуханию.

Но главное – не в этом. При горении (термическом разложении) полистирола любой формы выпуска образовываются чрезвычайно токсичные газы. Буквально несколько вдохов могут привести к серьезнейшим отравлениям, поражениям органов дыхания и центральной нервной системы. Опасность в буквальном смысле слова – смертельная. Так что следует лишний раз подумать, прежде чем «пускать» пенополистирольные утеплители в себе в жилой дом.

Пол по грунту с очень эффективным утеплением: керамзитовая «подушка», поверх неё — слой пенополистирольных плит. Все это закроется стяжкой – и никакие холода не страшны.

Впрочем, если утепляются полы по грунту – то почему бы и нет? Полностью закрытый бетонной стяжкой, тот же экструдированный пенополистирол будет безопасен с точки зрения возгораемости. А вот свои выдающиеся утеплительные качества он сохранит в полной мере.

Другие типы утеплителей.

Буквально несколько слов о других термоизоляционных материалах, который тоже могут применяться при утеплении каркасного дома. Они не столь популярны и известны, но знать о них не помешает.

  • Эковата – относительно новый материал, получаемый из целлюлозных волокон путем их специальной обработки. Может засыпаться в полости в сухом виде, или наноситься «мокрым» способом с помощью специального оборудования.

«Сухое» утепление пола эковатой. Ее засыпают в полости между лагами и распушают, например, с помощью строительного миксера.

Надо сказать, мнения о ее использовании пока противоречивые. Ее и «возносят до небес» за экологичность и высокие термоизоляционные качества (коэффициент теплопроводности сравним с минеральной ватой), и беспощадно ругают за склонность к слёживанию и не выдающуюся долговечность. Правда, видимо, где-то посередине. Проверку временем она еще пройти не успела – материал появился в свободном обращении не столь давно.

  • Пенополиуретан. Без сомнения, один из самых эффективных утеплителей. Показывает отменные термоизоляционные качества – коэффициент теплопроводности бывает даже меньше 0.030 Вт/м×К. Технология его нанесения напылением позволяет заполнить все мельчайшие щели и полости, не оставляя мостиков холода. При отсутствии воздействии ультрафиолетом – отменная долговечность. Довольно высокая стойкость к огню, и при термическом разложении высокотоксичных соединений не выделяет.

Утепление пола пенополиуретаном требует профессионального подхода

Значимых недостатков два, и они взаимосвязаны между собой. Первый – это необходимость специального оборудования и сырья для напыления пенополиуретана. И это ограничивает возможность самостоятельного выполнения работ. Ну а второй, вытекающий из первого – стоимость такого утепления будет весьма немалой. Хотя оно того стоит.

  • PIR-плиты. Это – «родственники» пенополиуретана. Очень удачное сочетание двух факторов. Первый — высочайшие утеплительные качества, даже выше, чем у ППУ (коэффициент теплопроводности доходит до 0.024 Вт/м×К). И второй — удобство в монтаже, характерное для плит жестких утеплителей полистирольной группы.

Утепление пола PIR-плитами

Нет слов, за такими утеплителями, наверняка, большое будущее. Но пока их применение все же остается весьма ограниченным – просто по причине высокой стоимости. Материал еще не «перекочевал» в разряд общедоступных.

Существуют и более «экзотические» утеплительные материалы. Так, все чаще обращают взгляды в сторону пеностекла. Понятно, что с вопросами экологической чистоты и противопожарной безопасности здесь вообще нет претензий. Показатели термоизоляции – на высоком уровне. Но для полов каркасного дома материал — не столь удобен для монтажа. Да и цена на него пока немалая.

Утепление пола по грунту плитами пеностекла.

Плиты из пробкового агломерата – отличный утеплитель. Но опять же, останавливает высокая стоимость. То же можно сказать и о термоизоляционных матах на других растительных основах – льняных, кокосовых, конопляных.

Кстати, некоторые строители предпочитают и вообще действовать «по старинке». То есть использовать в качестве утеплителя, засыпаемого между лаг, обычные опилки. Естественно, после проведения их соответствующей антисептической обработки. Именно опилками, сухими листьями, мхом, хвоей когда-то повсеместно утепляли свои дома наши недалекие предки. Но если выбирается такой вариант, то лучше не проявлять самодеятельности – обратиться к хорошему мастеру, разбирающемуся в этих вопросах. Иначе можно не добиться желаемого результата – здесь имеется масса профессиональных тонкостей.

Утепление деревянного пола каркасного дома

Основные схемы утепления

Это – наиболее распространенный вариант. Применяется он на любых типах фундаментов. Технология в полной мере соответствует самому принципу создания каркасной конструкции здания.

Иначе эту технологию называют утеплением по черновому деревянному полу. И это наименование практически и раскрывает весь «секрет» создания термоизоляционной прослойки.

Вариантов здесь может быть немало. Но принципиальная схема примерно сохраняется одна, с некоторыми нюансами.

Вот одна из типичных схем.

Схема утепления по черновому полу

Основой для всей конструкции утепленного пола становятся балки перекрытия или мощные лаги (поз. 1). При выборе сечения доски или бруса для их изготовления необходимо сразу учитывать толщину необходимого термоизоляционного материала. О толщине утепления будет рассказано ниже.

Безусловно, все деревянные детали должны пройти соответствующую обработку антисептическим составом. Понятно, что такая подготовка древесины для каркасного строительства должна применяться априори. Но здесь будут и дополнительные детали, которые также не меньше нуждаются в обработке.

По всей длине лагов (балок) с обеих сторон вровень с их нижним краем набиваются черепные бруски (поз. 2) сечением примерно 40×40 или 50×50 мм. Эти бруски становятся опорой для укладки чернового пола (поз. 3). Для этого настила используются доски толщиной примерно 20 мм. Иногда такой настил делают и из сплошных полос, нарезанных из листов ОСП толщиной не менее 12-15 мм. Доски, конечно, предпочтительнее, но листовым материалом операция ускоряется.

Следующий шаг – укладка гидроизоляционного материала. (поз.4). Нельзя давать влаге шанс проникать снизу в утеплитель. Но, вместе с тем, этот слой не должен препятствовать свободному выходу водяных паров. То есть – давать утеплителю «дышать», избавляясь тем самым от излишней влажности, чтобы она не переходила в жидкую фазу при конденсации от перепадов температур. Поэтому здесь лучше всего применять паропроницаемую мембрану. Закрепить мембрану на балках и досках несложно — скобами с помощью степлера.

Обратите внимание, как застелена эта мембрана – лаги (балки перекрытия) остаются «на улице». Это еще одна мера, направленная на недопущение переувлажнения деревянных деталей, выполняющих несущие функции – они будут свободно проветриваться.

В образовавшиеся между лагами «секции» укладывается (рассыпается») выбранный утеплительный материал (поз.5). Как уже говорилось, он должен максимально плотно прилегать к деталям каркаса. С минеральной ватой, вследствие ее упругости, проблем нет. Если же устанавливаются жесткие утеплительные плиты, например, из экструдированного пенополистирола, то без зазоров обычно обойтись сложно. Поэтому после их укладки приходится заполнять все щели и просветы монтажной пеной.

Утепление пола плитами пеноплекса. Хорошо показана заделка остающихся просветов монтажной пеной

Кстати, при использовании пеноплекса можно обойтись без нижней мембраны. Материал сам по себе паронепроницаемый и не впитывающий влагу.

Сверху утеплителя расстилается гидроизоляционная прослойка (поз. 6). А вот здесь уже и речи не может идти о какой-то паропроницаемости. Наоборот, важна полная пароизоляция утеплителя. Дело в том, что влажность в жилом помещении в холодное время года – всегда значительно выше, нежели на улице. То есть пары будут стремиться проникнуть через ограждающий конструкции наружу. И если им не поставит преграду, то они проникнут в утеплитель, где их в «точке росы» поджидает конденсация – переход в жидкое агрегатное состояние. А эта граница в аккурат придется на утеплитель. И если он начнет активно подмокать, то все его утеплительные качества будут сходить на нет.

Таким образом, здесь важна именно пароизоляция. Причем, герметично исполненная, с проклейкой нахлестов соседних полос. Нельзя забывать и о том, что через пол в утеплитель сверху может просочиться случайно разлитая или нанесенная на ногах с улицы вода.

Далее, по лагам можно застилать доски чистового пола (поз. 7) или листовое покрытие из влагостойкой фанеры или ОСП (OSB). Могут быть некоторые нюансы, о которых будет сказано ниже.

И, наконец, при необходимости по доскам или фанерному настилу можно укладывать выбранное финишное покрытие пола (поз.8).

Теперь о некоторых нюансах, способных немного изменить показанную схему.

  • На досках чернового пола можно несколько сэкономить. Речь не только о том, что часто используется пиломатериалы невысокого сорта. Просто доски часто устанавливают разреженно, как показано на иллюстрации.

Доски чернового пола установлены с разрежением

В принципе, необходимая вентиляция утеплителя от этого только выиграет. Главное, чтобы сам термоизоляционный материал при этом был надежно зафиксирован и не стремился сквозь щели вылезти наружу. А с применением жёстких утеплительных плит такой вариант вообще напрашивается сам собой.

Но не забываем, что при таком подходе из общей системы утепления черновой пол полностью исключается. А ведь даже доска 20 мм толщиной обладает неплохим сопротивлением теплопередаче. То есть это нужно будет учесть при расчетах.

  • Вместо черепных брусков, на нижнюю торцевую сторону балок иди лагом может фиксироваться опорная доска, сечением, скажем, 150×25 мм. Это и несколько быстрее в исполнении, и дает одно немаловажное преимущество. А конкретно – высота балки более полноценно используется для укладки утеплителя (а слой часто бывает необходим весьма толстый). Хочешь – не хочешь, а черепной брусок 50 мм этой высоты съедает. При упорной доске таких потерь нет.

Вместо черепных брусков можно прибить по всей длине опорную доску.

Правда, заниматься креплением таких опорных досок придется, скорее всего, еще до установки балок или лагов. Иначе снизу уже можно и не подлезть.  А так как усилие в ходе эксплуатации будет прикладываться на вытягивание крепежных элементов, к креплению этих досок надо подойти с особой тщательностью. Например, использовать мощные саморезы или ершённые гвозди.

  • Следующий нюанс. Специалисты советуют между утеплителем, застланным гидроизоляцией, и верхним дощатым настилом пола оставлять вентиляционный просвет. Это будет способствует тому, что на здесь не станет скапливаться влага. А половицы будут проветриваться с обеих сторон, что повышает долговечность древесины.

Специальный брусок, набитый на лаги, задаст вентиляционный зазор между утеплителем и половицами.

Просвет, конечно, можно обеспечить, укладывая утеплитель не под самый верхний край лагов. Но еще лучше – просто прибить по лагам брус, шириной равный ширине лаг, а высотой — 25÷40 мм. Он и хорошо прижмет гидропароизоляционную пленку, и задаст требуемый вентиляционный просвет.

Кстати, от такого подъема пола можно извлечь и еще одну выгоду – разместить в этом пространстве инженерные коммуникации, если в этом имеется необходимость.

  • Еще один вариант. Несущие балки остаются полностью открытыми с трех сторон. И черновой пол (дощатый или из листового материала) настилается непосредственно на них. После этого производится монтаж лагов, которые располагаются перпендикулярно балкам.

Вариант с настилом чернового пола сверху на несущие балки перекрытия.

Ну а дальше – утепление идет все по тому же плану, с укладкой термоизоляционного материала между лагами. Преимущество – несущие балки практически полностью эффективно проветриваются, что сказывается на их долговечности. Недостаток – конструкция получается более громоздкой по высоте.

  • Кстати, иногда толщина утепления необходима такая, что приходится использовать и высоту балок, и высоту перпендикулярно установленных на них  лагов.

При необходимости большой толщины термоизоляции порой приходится поступать и так

При такой схеме утепления верхний слой термоизоляции укладывается перпендикулярно нижнему. И это окончательно перекрывает возможные мостики холода.

Видео: Утепление пола каркасного дома на свайном фундаменте минеральной ватой «Knauf»

Если со схемами и порядком их реализации ясность достигнута, то самое время перейти к еще одному очень важному вопросу. А конкретно – какой же должная быть толщина термоизоляции?

Какой слой утеплителя обеспечит эффективную термоизоляцию пола?

Здесь не обойтись без расчётов. А они строятся на том принципе, что суммарное термическое сопротивление пола должно быть как минимум не ниже установленного нормированного значения, определённого для конкретного региона с учётом его климатических условий.

Откуда взять это значение? Можно уточнить в местной строительной организации. Или же воспользоваться предлагаемой картой схемой.

Карта-схема со значениями нормированного сопротивления теплопередачи строительных конструкций – по регионам России

Обратите внимание – для каждого региона таких значений показано по три. Нас в данном случае интересует только одно – для перекрытий (значения подписаны цифрами синего цвета).

Суммарное значение этого сопротивления складывается из сопротивлений каждого из слоев конструкции. В рассматриваемом случае ими могут быть:

  • Слой чернового пола, но только при том условии, если он выполнен сплошным, без щелей. Если он выполнен разреженным (или его попросту нет, а так тоже бывает), он из расчетов исключается.
  • Слой утеплительного материала.
  • Слой дощатого или листового покрытия поверх лагов.

Остальные слои можно не учитывать (например, финишное покрытие типа линолеума, ламината, керамической плитки и т.п.) Или их толщина слишком мала, чтобы оказывать сколь-нибудь значимое влияние на общее термическое сопротивление, или теплопроводность слишком велика.

Итак, известно планируемое строение пола и тип выбранного утеплителя. Не являются секретом значения коэффициентов теплопроводности материалов. Значит, можно по теплотехническим формулам просчитать, какая толщина утеплителя доведет общее термическое сопротивление до нормированной величины.

Формулу приводить не станем – лучше предложим читателям воспользоваться специальным онлайн-калькулятором.

Калькулятор расчета толщины утепления деревянного пола

Перейти к расчётам

Полученное значение показывается в миллиметрах. Его, конечно, обычно округляют в бо́льшую сторону и, при необходимости — приводят к стандартным толщинам выбранного утеплительного материала. Следует правильно понимать, что такая толщина является минимально необходимой.

Процесс монтажа чернового пола и выполнение последующего утепления – пошагово

В таблице ниже приведены примеры пошагового выполнения основных операций. Для показа взято два сюжета – в одном хорошо демонстрируется монтаж чернового пола. Во втором – упор делается на проведение термоизоляции пола. Но принцип общий, так что все воспринимается, как вытекающее одно из другого.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Вначале будет показан процесс подшивки чернового пола. Точнее – одного из возможных вариантов. В данном случае дом строится на ленточном фундаменте, но это ничего особо не меняет.

Установлены балки перекрытия первого этажа — они закреплены к брусьям обвязки мощными уголками. Для балок используется брус 200×100 мм – это как раз соответствует расчетной толщине утепления пола в 200 мм.

В подполье разместится подвальное помещение, и в частности – насосная станция, обеспечивающая подачу воды из скважины. Но это частности – на конструкцию пола это почти не влияет. Почти – только потому, что придется предусмотреть проем для люка, через который можно будет спускаться вниз.
Предусмотрительный хозяин решил заранее предпринять меры против возможного проникновения мышей в слой утеплителя. Снизу, с пола подвального помещения, им не допрыгнуть, а вот вдоль стен решено установить металлическую сетку с мелкой ячейкой.
Такая полоса сетки уложена сплошным барьером по всему периметру помещения.
Мастер решил отказаться от использования черепных брусков. Доски чернового пола (сечением 25×150 мм) будут крепиться саморезами непосредственно по нижней стороне балок перекрытия. На иллюстрации — вид на балки перекрытия из подвала.

Обратите внимание – в цокольной части ленточного фундамента оставлены продухи, забранные мелкой решеткой.

Чтобы сразу определиться с количеством досок и подготовить их к дальнейшему монтажу в более удобных условиях, наверху, мастер решил сразу их разложить так, как они будут крепиться снизу.
Черновой пол не планируется сплошным – между досками будут промежутки, равные ширине доски, то есть 120 мм. Сами доски несколько короче длины помещения. Поэтому каждую из них придётся наращивать еще коротким отрезком между последней балкой и обвязкой. Но эти отрезки, безусловно, лучше разместить в шахматном порядке – так настил чернового пола будет надежнее.

Доски выложены так, как они будут крепиться снизу.

Теперь доски необходимо подрезать по длине. Один край доски достигает стены, а второй должен приходиться ровно на середину балки перекрытия, на которой он заканчивается.

Производится разметка…

…а затем и порезка с помощью электрического лобзика.
После подрезки доски перемещаются в пространство подпола и укладываются там. Чтобы избежать ошибок, можно из предварительно пронумеровать – где какая будет устанавливаться по порядку, и куда смещение – влево или вправо. Это бывает важно, если помещение имеет не вполне прямоугольную форму.
Доски перемещены вниз. Два коротких обрезка доски будут служить шаблонами – для точного соблюдения шага монтажа.

Совершеннейшая точность, правда, особо и не нужна, но у хорошего мастера порядок всегда и во всем.

Начинается монтаж досок. В демонстрируемом примере мастер занимается этим один, что, безусловно, очень сложно и неудобно. Так что лучше заранее заручиться помощником, хотя бы для простейших операций – поддерживать доски до их окончательной фиксации на саморезы.

Последовательность монтажа такая. После установки очередной доски на двух балках саморезами слегка прихватываются два шаблона. Они должны быть прижаты к последней зафиксированной доске.

Далее, к балкам прикладывается следующая доска, и упирается в установленные шаблоны. Тем самым задается точный просвет между досками.
Далее, начинается фиксация доски к балкам вкручиваемыми снизу саморезами. Используются «желтые» оцинкованные саморезы 5.0×80 мм.

Естественно, в распоряжении мастера имеется шуруповерт.

Края доски с обеих сторон крепятся к балке двумя саморезами.
В остальных точках пересечения доски и балок перекрытия будет вполне достаточно и по одному саморезу. Больших нагрузок не предполагается – крепёж должен выдерживать только вес самой доски и уложенного впоследствии утеплителя, а он – не тяжелый. Нагрузки же на пол будут восприниматься балками, и на черновой пол они не передаются.
После фиксации доски переставляются шаблоны — и работа продолжается в том же порядке.
Вот результат работы – доски чернового пола подшиты. Осталось лишь заполнить короткими отрезками незакрытые места вдоль стен.
Оставлен только один незакрытый фрагмент – просто мастеру требуется выбраться наверх.
В полу будет оборудоваться люк для спуска в цокольное помещение. Значит, для него нужно сразу предусмотреть проем. Он обрамляется двумя отрезками доски…
…а затем вырезаются приходящиеся на проем участки подшитых досок чернового пола.
Проем для люка готов. Теперь через него можно вновь спуститься вниз…
…чтобы закрепить последний отрезок доски на оставшемся незакрытом участке.
Всё, черновой пол готов.
Мастер пока не занимается его утеплением – он решил для начала временно выложить на балки доски чистового пола.
То есть подобрать их по количеству, подогнать, пронумеровать, дать вылежаться. Укладывает доски без фиксации к балкам, так как в ближайших планах, так или иначе, стоит проведение термоизоляции - минеральной ватой общей толщиной 200 мм.
Впоследствии, когда будет приобретен утеплитель и необходимые мембраны, этот настил несложно быстро разобрать для проведения термоизоляции и уже окончательного монтажа финишного дощатого покрытия.
А теперь рассмотрим уже утепление пола. Это уже другой объект – каркасный дом на свайном фундаменте, но принцип не меняется. Исходное состояние – черновой пол подшит был еще в прошлом сезоне, и пришла пора заняться его утеплением.

Здесь черновой пол выполнен несколько иначе – с совсем небольшими зазорами между досками. К слову сказать, хозяин уже сокрушается по этому поводу – можно было и сэкономить, установить доски пореже. Но уже - как есть.

Начинается работа с того, что по всей поверхности чернового пола расстилается гидроизоляционная диффузная мембрана. Ее предназначение в данном случае – это, скорее, ветрозащита утеплительного материала. Представить ситуацию, что снизу на нее будет воздействовать поток воды – просто нереально.

А вот паропроницаемость ей нужна – она не должна препятствовать выходу пара из утеплителя.

В данном случае гидро- ветрозащитная мембрана расстилается с заходом на лаги, словно обертывая из. Крепление производится с помощью скобок – используется степлер. Заход на стены решили не делать – в этой области он не принципиален. Тем более что по внешним стенам каркасного дома, так или иначе, все равно предусматривается своя гидроизоляция.

Соседние полосы мембраны накладываются одна на другую примерно на 100 мм, но проклеивать их по линии стыка – необязательно.

После настила гидроизоляции – переходят к укладке утеплителя. В данном случае использовались плиты базальтовой ваты компании ISOROC – Изолайт, размером 500×1000 мм и толщиной 100 мм. Применение именно такого утеплителя планировалось заранее, поэтому шаг между лагами по их осям составил также 500 мм. С учётом толщины лагов, в свету получилось по 475 мм. То есть плиты отлично, очень плотно входят между лагами, прижимаясь к ним и не оставляя даже малейших просветов. По расчётам здесь требуется толщина утепления в 200 мм. Это будет два слоя плит толщиной по 100 мм.

Пока уложен первый слой.

Затем сразу укладывается и второй. При этом необходимо следить, чтобы стык между плитами первого и второго ряда расположились не один над другим, а со смещением хотя бы в 250÷300 мм.
Все, утеплитель уложен в два слоя во все ячейки конструкции пола.
Следующая операция – чрезвычайно важная. Это – тщательное, герметичное закрытие утеплительного материала пароизоляционной мембраной. Да, здесь – именно пароизоляция, так как нельзя давать водяным парам ни малейшего шанса проникать из помещений в термоизоляционный слой.

И заход на стены здесь уже является обязательным – в этой области будет проводиться «стыковка» пароизоляции стен и пола.

Кое-где, конечно, придется прихватить пароизоляционную пленку скобками. Но особо усердствовать с этим не следует – любая дырочка может стать лазейкой для водяных паров. И вообще, при настиле этой мембраны нужна особая осторожность – чтобы случайно не нарушить ее целостность.
Герметизация нахлеста соседних полос мембраны является обязательной. На самом полотне обычно производитель наносит линию – это минимальная величина перехлеста соседних полос.

Склеивание их между собой проводится с помощью надежного водостойкого двустороннего строительного скотча. Сначала полоса скотча, разматываясь из рулона, приклеивается к уже настеленному полотну в области его перехлёста со следующим.

Затем, после настила следующего полотна, от приклеенной полосы скотча постепенно снимается защитная подложка, и полотна плотно прижимаются друг к другу.
Дополнительно пароизоляционная мембрана будет прижата к лагам контррейками, шириной по ширине лаг и толщиной 20 мм. Это задаст вентиляционный просвет между ситовым полом и закрытым мембраной утеплителем. Но вот проблема – целостность пароизоляции нарушать крайне нежелательно. Как быть?. Выход есть – крепление контрреек к лагам проводить через специальную бутил-каучуковую прокладку. Она надежно загерметизирует точки прохода крепежа через мембрану. Бутил-каучуковая лента – дорогой материал, поэтому, возможно, имеет смысл не раскатывать ее по всей длине контррейки, а только расположить небольшие фрагменты именно в тех местах, где будут забиваться гвозди.

На иллюстрации стрелками показаны эти небольшие фрагменты – они расположены с шагом 500 мм. С обратной стороны рейки, естественно, маркером ставится отметка, куда следует вбивать гвоздь.

Производится монтаж контрреек.
Все, утепленный пол можно считать готовым к настилу финишного покрытия.
В данном примере хозяева решили настелить пол из деревянного массива. Подготовлены шпунтованный доски – и можно переходить к их монтажу. Но это уже несколько другая тема, выходящая за рамки рассмотрения настоящей публикации.

Утепление пола по грунту

Этот вариант никак нельзя назвать характерным для каркасного строительства. Тем не менее, иногда приходится прибегать и к такому способу. Но так как подобное утепление ничем практически не отличается от обычных домов, остановимся на нем лишь вкратце, только с причислением возможных вариантов.

  • Как уже говорилось, к такому способу прибегают, если дом базируется на ленточном фундаменте. И одной из наиболее распространённых схем является керамзитовая засыпка требуемой толщины.

Схема утепления пола по грунту с использованием только керамзита

Итак, разбираемся. Имеет фундаментная лента (поз.1). Внутри фундамента грунт (поз. 2) выбирается на нужную глубину. Рекомендуется вдоль стенок фундамента выбрать его вплоть до подошвы.

Далее, на грунт засыпается слой керамзита (поз.3) требуемой толщины. Между грунтом и керамзитом не помешает разместить гидроизоляционный барьер, например, из плотной полиэтиленовой пленки. Керамзит не боится воды, но все же если эта «подушка» будет насыщаться ею, например, при резком повышении грунтовых вод в периоды паводков или затяжных дождей, ее утеплительные качества снизятся. Керамзит засыпается послойно, примерно по 150 мм, с тщательным распределением и уплотнением каждого из слоев.

Поверх керамзитовой засыпки выполняется так называемая бетонная подготовка (поз. 4). Это слой тощего бетона (толщиной порядка 30 мм), предназначенный по большей мере для связывания верхнего слоя керамзита. Иногда вместо него и вовсе практикуют проливку керамзита жидким цементным раствором.

На схеме дополнительно указаны элементы гидроизоляции (поз. 5) и термоизоляции (поз. 6) фундаментной ленты. Это тоже очень важно, так как бетонный монолит является мощным аккумулятором холода, и при остутствии собственного утепления станет «вытягивать» тепло из конструкции пола по грунту.

По верхней плоскости фундаментной ленты в обязательном порядка укладывается слой гидроизоляции (поз. 7) – в этой роли чаще всего выступает рубероид. На у затем уже ведется монтаж стен – в приложении к каркасному дому это будет брус нижней обвязки (поз. 8).

Вернемся к полу. По слою бетонной подготовки выполняется качественная гидроизоляция (поз. 9), например, рулонными материалами на битумной основе. Будет очень хорошо, если она перехлестнётся с горизонтальной гидроизоляцией фундаментной ленты.

Чтобы стена дома не контактировала с будущей стяжкой, по периметру в обязательном порядке устанавливается прокладка (поз. 10), например, демпферная лента или полосы пенополистирола толщиной 10÷15 мм. Высота этой прокладки должна быть больше толщины будущей стяжки.

Ну и, наконец, венчает конструкцию армированная стяжка (поз. 11) толщиной не менее 50 мм. Для армирования хорошо подходят готовые сварные сетки из прутка диаметром 4÷5 мм с ячейками примерно 150×150 мм.

Стяжка станет надежным основанием для монтажа любого выбранного напольного покрытия.

  • Посмотрим на второй вариант – керамзит не используется.

Для термоизоляции пола по грунту применены плиты или блоки утеплительного материала.

В основном все элементы схемы сохраняются. Различия же в следующем. Вместо керамзита используется песчаная «подушка» (поз. 12) толщиной порядка 200 мм. Сверху она заливается бетонной плитой (поз. 13) толщиной 80÷100 мм.

По этой плите, после выполнения гидроизоляции, укладываются сплошным слоем плиты утеплителя (поз. 14). Это может быть пенополистирол, PIR, специальные типы минеральной ваты повышенной плотности и другие жесткие материалы. Толщина определяется теплотехническим расчетом.

Ну а дальше – по известной схеме, то есть с заливкой сверху армированной стяжки и последующей укладкой выбранного напольного покрытия.

Вариант с укладкой термоизоляции непосредственно на песчано-гравийную подушку.

Он, на первый взгляд, схож с предыдущим, но разница есть. И заключается она в том, что вместо песчаной подушки используется сначала гравийная (поз.15) толщиной до 150÷200 мм, затем – песчано-гравийная (поз. 16) около 100 мм. После уплотнения верхней подушки прямо на нее укладывается сплошной слой термоизоляции (поз. 17). Здесь, конечно, можно использоваться только жесткие блоки ЭППС или РIR, которые не боятся контакта с грунтом. Далее, уже поверх утеплительного слоя заливается сначала бетонная плита. Ну а затем по ней – гидроизоляция и выравнивающая армированная стяжка, как и раньше.

Песчаная «подушка» лучше себя показывает на относительно влажных грунтах. А вот гравийная – только на сухих, так как возможен эффект капиллярного «подсасывания» влаги через слой гравия.

  • Как мы видели выше, для качественного утепления пола, особенно в холодных регионах, стой термоизоляции может быть весьма немалым. Поэтому может практиковаться и такой подход: сначала выполняется керамзитовая засыпка, скажем, толщиной 200÷300 мм, которая закрывается черновой стяжкой. А затем идет дополнение другим утеплителем, необходимое до выхода на требуемый уровень термоизоляции.
  • Кстати, армированная стяжка может укладываться и вовсе на неутепленный пол по грунту – только на песчаную или гравийную подушку. Но затем она способна служить надёжной основой для монтажа лаг. И в этом случае утепление производится уже между лагами, примерно так, как рассказывалось выше.

Бетонированная стяжка может служить основой для монтажа лаг, между которыми впоследствии будет укладываться утеплитель

Какая бы схема ни была избрана, она все равно потребует теплотехнического расчета. Принцип его проведения особо не меняется – также учитывается термическое сопротивление разных слоев общей конструкции. Чтобы облегчить читателю задачу, составлен калькулятор расчета толщины утепления пола по грунту, в котором предусмотрены рассмотренные выше варианты. К нему ведёт рекомендуемая ссылка, и при переходе на нее калькулятор откроется в новой вкладке браузера.

*  *  *  *  *  *  *

Еще один важный момент. В некоторых статьях, посвященных термоизоляции полов, можно встретить утверждение, что утепление можно усилить системой подогрева пола. Извините, но это – совершеннейшая ерунда. Давайте не будем смешивать утепление и системы отопления.

Монтаж «теплого пола» ни в коей мере не снижает требования по эффективной термоизоляции основания. Напротив, любая система такого типа предполагает очень качественное предварительное утепление. В противном случае нерадивым хозяевам придется отдавать немалые деньги за совершенно ненужный нагрев уличного воздуха или прилегающего снизу грунта.

stroyday.ru

Утепление пола в каркасном доме

Утепление пола в каркасном доме  — один из важных этапов строительства. На первом этапе строительства необходимо определиться с вариантом утепления пола. В домах каркасного типа очень востребован именно деревянный пол – его легко укладывать, он экологичен и не создает чрезмерную нагрузку на фундамент. Сегодня мы остановимся на вопросах монтажа пола в каркасном доме и расскажем о методах утепления пола.

Материалы для пола

Прежде чем делать утепление пола каркасного дома своими руками, необходимо выбрать материалы, из которых будет делаться пирог пола каркасного дома. В процессе выбора стоит учитывать регион строительства каркасного дома, степень нагрузки на конструкцию, а также то, для чего будет использоваться та или иная комната в доме.

Пирог полов постройки.

Чаще всего для лаг каркасного пола выбирают хвойную древесину, которая считается самым дешевым материалом, но при этом отличается долговечностью и надежностью. Например, пол из дуба будет стоить дороже, при этом и эксплуатационные характеристики у материала выше.

Перед покупкой материала обязательно убедитесь в том, чтобы доска была качественно высушена на производстве, в ином случае с течением времени пол может менять свою геометрию.

Монтаж полов

Монтаж пола в каркасном доме начинается с подготовительных работ. Так, используемые деревянные материалы обязательно пропитываются специальными средствами, которые защищают от возгорания, вредителей и мышей в каркасном доме.

Если строительство каркасного дома ведется на столбчатом фундаменте, на подготовительном этапе необходимо заняться обустройством столбов. Утепление пола каркасного дома на винтовых сваях начинается с вкручивания самих свай.

Лаги

Перед монтажом лаг в каркасном доме производится нижняя обвязка фундамента, которая позволяет соединить в единую цепь свайно-винтовой фундамент и пол. Обвязка выполняется следующим образом:

  1. На свайном фундаменте раскладывается брус нижней обвязки.
  2. Брус обвязки соединяется между собой в углах «в лапу» и фиксируется дополнительно скобой.
  3. Брус крепится болтами к оголовкам свайного фундамента.
Лаги пола и черновой пол.

После обвязке приступают к непосредственной укладке лаг. Для процесса чаще всего используются доски 100 на 50 мм. Выбор зависит от нагрузки на напольное покрытие. Лаги укладываются на нижнюю обвязку фундамента и фиксируются с помощью гвоздей. Обязательно производится пропитка уже готовой конструкции антисептиками и противопожарными растворами.

Традиционное строительство каркасного дома предусматривает монтаж чернового пола на первом этапе, после завершения монтажа начинается установка стен и перегородок. Допускается отхождение от описанного принципа в зависимости от типа конструкции и пожеланий владельца дома.

Черновой пол

Между лагами набиваются деревянные рейки, на которые укладывается листовая фанера либо специальный влагостойкие плиты. Для того, чтобы не скрадывать высоту лаг, которую можно использовать для укладывания утеплителя большей высоты, можно крепить черновой пол непосредственно на нижнюю часть лаг без использования реек-опор. Есть несколько рекомендаций по укладке чернового пола в каркасном доме.

  1. Укладка листов чернового пола производится в шахматном порядке.
  2. Толщина фанеры либо плиты подбирается в зависимости от расстояния между лагами.
  3. Крепление листов производится комплексным методом – с помощью специального клея и саморезов, такой подход позволяет в дальнейшем избежать скрипов в полу при хождении.
  4. Крепление осуществляется по краю и по центру, крепежи саморезами размешаются в 150 мм друг от друга.
  5. Между листами фанеры обязательно оставляется зазор в 2-3 мм. Чтобы расстояние везде было одинаковым, в промежутки укладываются гвозди нужного диаметра. После завершения монтажа они вытаскиваются.
Доски чернового пола крепятся к лагам.

Гидроизоляционная мембрана

В пространство между лагами и черновым полом обязательно укладывается гидроизоляционный мембрана. Удобнее всего гидроизоляционную мембрану крепить с помощью строительного степлера. Утепление пола в каркасном доме на сваях является одним из последних этапов монтажа пола. Для утепления чаще всего используют пенопласт либо минеральную вату. О преимуществах и недостатках каждого из утеплителей мы поговорим позже.

Утепление пола на сваях

Для того, чтобы сделать правильное утепление пола в каркасном доме, необходимо разобраться в устройстве пирога пола каркасного дома. Каркасный пол чаще всего состоит из чернового пола, ветрозащитной мембраны, утеплителя, пароизоляции и деревянного настила. Все элементы каркасного дома удерживаются на лагах, которые опираются на обвязку и фундамент. Чаще всего высота лаг будет аналогичной высоте пирога пола каркасного дома на сваях.

Если каркасный дом находится в условиях крайнего севера, утеплить пол каркасного дома на сваях лучше более значительным слоем изолирующего материала, даже если высота лаг будет меньше необходимого слоя утеплителя.

Черновой пол образует опорную поверхность, для того, чтобы в последующем закрепить пирог пола каркасного дома, поэтому пол может выполняться из деревянных досок, либо из любого листового материала. Черновой пол каркасного дома закрепляется на нижней части лаг и образует своеобразные ящики, в которые впоследствии будет укладываться утеплитель каркасного пола.

В этих нишах располагают ветрозащитный слой, который предотвращает попадание внутрь конструкции холодного либо горячего воздуха. Для паровой изоляции лучше выбирать материалы, которые не пропускают пар, однако обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха, к таким материалам относят диффузные мембраны. При укладке обязательно делается на хлёст наверх (не менее 100 мм). При использовании пленки предпочтение лучше отдать материалу, толщина которого не менее 300 мкм, желательно использовать армированную пленку.

Делаем утепление внахлест.

Следующим слоем идет утеплитель, о том, как утеплить пол в каркасном доме мы поговорим ниже.

На утеплитель укладывается пароизоляция. Не стоит подвергать сомнениям необходимость укладки данного слоя, так как при повышении влажности воздуха в помещении водяной пар неизбежно дойдет и до правильного пирога пола каркасного дома, что негативно скажется на его характеристиках.

Завершающим этапом строительства каркасного пола является формирование деревянного настила. Именно он защищает все элементы пирога пола каркасного дома от механического воздействия. Самый главный вопрос на который отвечает данная статья: как правильно утеплить пол в каркасном доме?

Утепление пола

Утеплитель – незаменимый материал в строительстве каркасного дома, который позволяет создать в помещении нужный микроклимат. Перекрестное утепление пола в каркасном доме преимущественно производится с помощью минеральной ваты либо пенопласта.

Утепление минеральной ватой

Утепление пола каркасного дома минеральной ватой обеспечивает не только тепловую изоляцию помещения, но и заглушает посторонние звуки, проникающие в помещение с улицы.

Материал отличается устойчивостью к возгоранию, он не поражается грибком со временем. Если в качестве утеплителя используется минеральная вата – грызуны не образуют в полу свои гнезда – их отпугивают острые волокна материала. Советую внимательно изучить видео, утепление пола каркасного дома в нем рассказано от а до я.

Укладка минеральной ваты производится строго в защитной одежде, так как материал негативно воздействует на кожный покров и дыхательные пути человека. Лучше использовать полностью высушенную вату, так как в мокром виде она теряет свои эксплуатационные характеристики.

Утепление пенопластом

Утепление пола в каркасном доме пенополистиролом небезопасно с экологической точки зрения. Материал содержит в своем составе много вредных примесей. Но он отличается влагостойкостью и обеспечивает хорошую звуковую изоляцию.

Утепление пола пенопластом в каркасном доме имеет еще недостатки — в случае возгорания и повышения температуры до 120 градусов пенопласт начинает плавиться с выделением токсичных веществ. Кроме того, материал легко разрушается грызунами.

Утепление керамзитом и опилками

Керамзит – материал, получаемый при обжиге глинистого сланца, представляет собой легкие окатыши, которые защищают от перепада температуры и звукоизолируют помещение.

Утепление пола каркасного дома керамзитом – несложная процедура, достаточно засыпать материал поверх ветрозащитного слоя и разровнять относительно края лаг. Не требует подгонки, дополнительного крепежа, устранения щелей.

Керамзит делают разных фракций.

Утепление пола каркасного дома опилками производится по аналогичному принципу. Не забудьте обработать материал растворами, защищающими от грызунов, вредителей и возгорания.

Достаточно много вариантов как утеплить пол каркасного дома, видео материалы помогут более подробно рассмотреть процесс утепления своими руками.

Сегодня мы рассмотрели конкретные этапы обустройства пола  в каркасном доме. При этом некоторые особенности, например толщина утепляющего слоя, выбор материала для лаг, будут индивидуальными для каждого каркасного дома.

1karkasnydom.ru

Утепление пола в каркасном доме. Последовательное описание

Вы стали счастливым обладателем нового, уютного «канадского» жилья? Хотите наслаждаться комфортом у домашнего очага? Значит, самое время подумать обутеплении пола каркасного дома. Настил в вашем жилище должен быть добротным и качественным, в противном случае все тепло будет уходить в землю. Каркасные дома имеют легкий настил, поэтому при условии постоянного проживания в нем вам придётся утеплить пол.

Выбор способа теплозащиты во много зависит от того, как вы установили дом: есть ли у него неглубокий ленточный или же относительно простой, свайный фундамент. Установлена конструкция на земле, или уже имеет на лагах настил.

Особенности пола в каркасном доме

Пол в каркасном доме может быть выполнен разными способами.

  • это может быть песчано-цементная стяжка, выполненная на земле;
  • возможно обустроить деревянный настил, плотно уложив на лаги доски;
  • целый ряд различных древесно-стружечных, прессованных плит, пропитанных клеевыми составами.

Это всё достаточно простые решения для того, чтобы уложить первый, «черновой» слой настила в вашем доме. К сожалению, благоприятные климатические условия за окном бывают не всегда, что и заставляет задуматься о теплоизоляции жилища и защите его от влаги. Относительная простота приведенных выше вариантов предоставляет возможность выполнить утепление пола в каркасном доме своими руками.

Выбор подходящего материала

Выбрав подходящую  технологию утепления пола в каркасном доме, определимся с материалами, которые лучше всего подходят для такой работы. Наиболее распространенные и оптимальные из них:

  • керамзит;
  • пенопласт;
  • минеральная вата в виде матов или в рулоне;
  • экструдированный пенополистирол;
  • обычный пенополистирол;
  • пенофол.

Кроме основных, для утепления пола своими руками понадобятся и такие вспомогательные материалы, как:

  • ветрозащитная пленка;
  • пароизоляционный слой;
  • кромочная лента.
Читайте также  Как сделать пароизоляцию для стен каркасного дома

На этапе строительства хорошим решением проблемы сохранения тепла может стать применение технологии электрического или водного «тёплого пола», но это отдельная тема для разговора.

Процесс теплоизоляции пола в каркаснике по шагам

Как утеплить пол в каркасном доме? Керамзит – округлые гранулы различного диаметра, полученные в результате обжига глины. Экологически чистый, но достаточно хрупкий материал. Для теплоизоляции рекомендуется использовать фракцию с диаметром примерно 10 мм, разбавляя её для уплотнения массы более мелкой фракцией. Десятисантиметровый слой керамзита имеет такую же теплопроводность, как и кирпичная кладка толщиной 1 метр!

Перед заливкой стяжки на утрамбованный грунт необходимо уложить влагоизоляционную пленку. На нее аккуратно выкладывается прослойка керамзита, которую необходимо разровнять, сформировав теплоизоляционную «подушку» нужной толщины.

После этого керамзит заливается жидким песчано-цементным раствором и оставляется на сутки. После высыхания на поверхность накладывается влагоизоляционное покрытие. После этого заливается еще одна, менее жидкая порция песчано-цементного раствора толщиной от 5 см и больше – стяжка должна выдержать давление ножек домашней мебели и прочие бытовые нагрузки.

После окончательно высыхания поверхности в течение примерно 28-30 дней на нее можно уложить декоративное покрытие из линолеума, плитки, ламината или паркета.

Пенополистирол обычный или экструдированный изготовляется в виде плит и является материалом с высокой теплозащитой.

Экструдированный полистирол более плотный, менее подвержен деформации, но более горюч. Обычный же полистирол не такой горючий, но более «мягкий».  Вместо керамзита можно использовать экструдированный полистирол.

Выбрав такую технологию, вы должны помнить, что верхняя часть стяжки обязательно должна быть армированной. Перед заливкой необходимо изготовить каркас из арматуры диаметром 8 – 10 мм, установить его и уже по нему делать финишную заливку песчано-цементной смеси.

Вместо верхнего слоя армированного бетона покрытие пола может быть выполнено из досок или прессованных плит.

Если в основе дома уложены балки, то можно применить один из самых популярных способов утепления – система двойного пола. Прямо на балки настилаются доски, обработанные специальными влагозащитными и антисептическими составами. Они тщательно подгоняются и укладываются максимально плотно – без зазоров и щелей.

Для защиты от проникновения грызунов поверх досок ложится защитная металлическая сетка с мелким плетением. На установленные лаги гвоздями или степлером крепится ветрозащитная пленка, упреждающая появление сквозняков, поверх которой в ячейки укладывается минеральная вата.

Толщина минваты должна быть такой, чтобы между верхним, чистовым настилом и утеплителем оставался зазор порядка 50 миллиметров для осуществления естественной вентиляции. Вместо минеральной ваты можно использовать пенопласт, а можно скомбинировать, использовав одновременно оба компонента «сэндвичем».

В таком случае сначала выкладывается прослойка пенопласта, а уже по нему – минвата. Утеплитель покрывается пароизоляционным покрытием, после чего настилаются доски «чистового» слоя полового покрытия.

Ну, и еще один вариант сохранения тепла в уже существующем сооружении – изолоновое покрытие.

Изолон – это вспененный полиуретан, покрытый слоем алюминиевой фольги. Он является прекрасным теплоизолятором. Исследования показали, что один слой изолона может заменить, например, настил из минеральной ваты толщиной 15 см. Механизм применения прост – достаточно расстелить его поверх существующего пола, места стыков проклеить специальным клеем, а поверх положить ламинат или паркетную доску.

Независимо от выбранной технологии, перед началом работ по краям фундамента, от нижнего края утеплителя и до верхнего слоя чистового перекрытия прокладывается кромочная лента. Она является окантовкой теплозащиты, поэтому ширина составляет минимум 50 см. По окончании работы излишек плёнки аккуратно удаляется.

В любом случае от выбранного вами варианта утепления пола каркасного дома собственными силами, необходимо получить консультации специалистов. Никто другой не даст более разумных и ценных советов по выбору теплоизоляционных материалов. Не всегда главным критерием выбора может быть цена. Только профессионал может предусмотреть все возможные риски и знать специфику применения того или иного материала. А дальше – выбор за вами.

uteplix.com

Утепление пола в каркасном доме: выбор материала и секреты монтажа

Каркасные дома в последние годы все чаще используются в индивидуальном жилом строительстве.

В силу того, что строительство таких домов относительно быстрый и экономичный процесс, все чаще можно увидеть подобные сооружения.

Причем, если раньше это были, в основном, сезонные сооружения, типа дачных домиков, то сейчас технологию каркасного строительства применяют и в сооружениях для круглогодичного проживания.

Каркасный дом – это сооружение, которое представляет из себя клетку-каркас, выполненную из деревянных брусков, или металлических профилей, обшитую с обоих сторон различными материалами.

Между внутренней и внешней обшивкой укладывается слой утеплителя и ветро-пароизоляции. Масса такого дома относительно небольшая, по сравнению с классическими постройками из дерева или кирпича. Поэтому при строительстве не требуется сооружение мощного фундамента.

Обычно используют столбчатый фундамент, мелкозаглубленно-ленточный или фундамент свайно-винтового типа.

Выбор материала для утепления пола в каркасном доме

Любое жилое строение каркасного типа, независимо от типа фундамента, требует хорошего утепления полов для комфортного проживания.

Иначе, существенная часть тепловой энергии будет уходить на обогрев подвального помещения или земли под сооружением. При утеплении полов жилых помещений используются разные виды утеплителей.

Пенополистирол обладает самым низким показателем теплопроводности среди применяемых в строительстве материалов, равным 0,028-0,032 Вт/м*К. Изготавливается из полистирола, путем вспенивания в процессе химической реакции. При монтаже пола применяют плиты толщиной 30-40 мм.

Пенополистирол - отличное решение при утеплении полов в каркасном доме, благодаря своей гидрофобности, коэффициент поглощения жидкости - не более 0,04, а также устойчивости к агрессивным средам и микроорганизмам.

Внимание! При выборе пенополистирола для утепления полов в жилом помещении, помните, что при нагревании и намокании данный материал может выделять опасные для здоровья вещества.

Пенопласт представляет собой плиты из материала белого цвета, имеющие жесткую вспененную структура. Обладает низкий коэффициентом теплопроводности, равным 0, 037 Вт/м*К. Содержит в составе около 98 процентов воздуха, остальное полистирол.

Для утепления пола рекомендуется применять плиты, толщиной 30-50 мм, в зависимости от местности и внешних условий. По остальным характеристикам пенопласт не отличается от пенополистирола.

Минеральная вата производится из природных материалов, таких как шлак, доломит, горные породы. Может быть в форме прямоугольных блоков или в рулонах. При утеплении полов ее целеообразнее использовать в виде блоков, они более упругие.

Рекомендуемая толщина – 80-100 мм, то есть в 2 слоя стандартной толщины. Обладает низкой теплопроводностью, которая может варьироваться от 0,036 Вт/м*К до 0.050 Вт/м*К в зависимости от плотности.

Минеральная вата - негорючий материал, это делает ее незаменимой в условиях повышенных температур. Отличный звукоизолятор. Паропроницаемость, в совокупности с химической и биологической нейтральностью минеральной ваты будет огромным плюсом при утеплении полов.

Важно: при использовании минеральной ваты необходимо помнить, что это очень гигроскопичный материал, и, любое намокание ведет к существенному ухудшению теплопроводных свойств.

Пенофол теплоизоляционный материал, состоящий из вспененного полиэтилена, покрытый с одной или двух сторон алюминиевой фольгой. Выпускается в рулонах. толщина от трех до десяти миллиметров. Такие свойства пенофола, как высокая пожаробезопасность, экологичность и гидрофобность делают его очень привлекательным для утепления полов в каркасных домах.

Рекомендуемый способ применения – вместе с другими изоляционными материалами в «пироге», как дополнительная паро-теплоизоляция. Коэффициент теплопроводности 0,037 Вт/м*К.

Керамзит производится путем вспучивания глиняных пород. Представляет собой прочные пористые глиняные гранулы размером от трех до пятидесяти миллиметров. Обладает хорошими звукопоглощающими свойствами, устойчив к воздействию химических и биологических веществ, абсолютно огнеустойчив.

Для утепления пола в каркасном доме целесообразно использовать слой керамзита в 10 – 15 сантиметров, что довольно много, поэтому используется, в основном, при наличии ленточного фундамента.

Благодаря производству из природных материалов, обладает исключительной экологичностью. При длительном воздействии влаги, теряет свои изоляционные свойства. Керамзит изготавливается по ГОСТ 9757-90. Требуйте сертификат у продавца.

Кромочная лента. Основная задача – компенсировать нагрузки, возникающие при сопряжении пола и несущих или ограждающих поверхностей.

Еще одно назначение – это тепло-влагоизоляция между стенами и полом. Представляет собой ленту из вспененного полимера, толщиной от двух до десяти миллиметров, которую растягивают по периметру стен на уровне финишной стяжки будущего пола.

Кромочная лента – самоклеющаяся. Перед заливкой пола необходимо точно измерить уровень, на котором будет находится лента, затем аккуратно наклеить. После этого можно заливать пол. После высыхания, излишки ленты нужно подрезать.

Выбор технологии утепления пола

В зависимости от используемого фундамента при строительстве каркасного дома, подход может быть разный:

  1. Использование ленточного фундамента. Наиболее рациональным и проверенным способом утепления пола при таком типе фундамента, является утепление пола, настеленного непосредственно по грунту. В этом случае сначала утрамбовывается грунт по всей площади помещения. Далее укладывается влагозащитная пленка. Это может быть обычный толстый полиэтилен. Следующий слой – керамзит, который нужно равномерно распределить по всей площади помещения, толщина слоя 10-15 см. Непосредственно на керамзит можно укладывать финишную стяжку, либо сверху использовать еще один слой другого утеплителя, защитив его паро-гидроизоляционной пленкой.
  2. Способ утепления при строительстве дома на сваях. В этом случае снизу на лаги набивается обрешетка. Сверху на нее – гидроизоляция, далее – утеплитель, это может быть и минеральная вата, и полимерные материалы. На утеплитель укладываем пароизоляцию, и сверху на нее доски чернового пола.
  3. Перекрестное утепление. Этот способ позволяет полностью исключить потери тепла. Он похож на предыдущий способ. Разница в том, что после укладки плит первого слоя теплоизоляции на обрешетку, укладываются плиты еще одного слоя, который может быть тоньше, чем первый. При таком способе все швы утеплителя оказываются перекрытыми, что усиливает теплоизоляционные свойства пола.

Важно: при монтаже полов в каркасном доме, обязательно обрабатывайте все деревянные элементы антисептическими растворами, а для защиты от грызунов используйте металлическую сетку по всей площади пола.

Более подробно узнать о способах утепления пола различными видами утеплителей вы можете узнать в разделе «Утеплители для пола», а о том, какой пароизоляционный материал использовать для различных материалов и для разных климатических условий, в разделе «Пароизоляционный материал: виды и секреты монтажа».

Советы при утеплении своими руками

При утеплении пола в каркасном доме своими руками нужно учитывать:

  • Климатические условия данной местности. От этого будет зависеть толщина и тип используемого утеплителя.
  • Теплопроводность утеплителя. Разные виды одного типа утеплителя могут отличаться по этому показателю. Это зависит от плотности и производителя.
  • Влагоустойчивость. Если предполагается строительство в местности с влажным климатом, лучше использовать полимерные утеплители.
  • Пожароустойчивость.
  • Срок службы утеплителя.
  • Экологичность.
  • Сложность работ.

Для того, чтобы сделать ваш дом еще уютней, рекомендуется во время утепления полов установить также водяной или электрический теплый пол. Более подробно ознакомиться с технологиями монтажа теплого пола можно в разделе «Виды теплых полов».

Утепление полов в каркасном доме является важной задачей при строительстве. Выбор материалов для этого зависит от финансовых возможностей, климата, личных предпочтений. Независимо от выбора, важно помнить, что максимальная энергоэффективность вашего дома будет достигнута при комплексном утеплении всего дома – стен, крыши, полов и потолка.

Мастер-класс по утеплению пола в каркасном доме посмотрите на видео:

Поделиться:

Нет комментариев

holodine.net


Смотрите также


 

Опрос
 

Кто вам делал ремонт в квартире?

Делал самостоятельно
Нанимал знакомых, друзей
Нашел по объявлению
Обращался в строй фирму

 
Все опросы
 
remnox.ru © 2012-2019 Строительство и ремонт При копировании материалов ссылка на сайт обязательна!