Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Выдержка на камере


Что такое выдержка в фотоаппарате. Как настроить выдержку на фотоаппарате

Выдержка — это время, за которое фотоаппарат фиксирует изображение. При фотографировании свет считывается с помощью матрицы фотоаппарата или с помощью пленки. Когда мы не делаем снимок, пленка или матрица закрыта затвором. Во время съемки затвор открывается и пленка или матрица принимает изображение от объектива. Количество времени пока будет открыт затвор и есть выдержка.

Выдержка в фотографии, это не то же самое, что выдержка вина

Нет, статья не про алкоголь, статья про фотографическое понятие выдержки.  Выдержка — это просто. В телефонах и цифровых камерах (мыльницах) нет как такового механического затвора. Там в качестве затвора служит включение/выключение матрицы. Но принцип работы полностью сохраняется с единственной разницей, вместо поднятия зеркала и хода шторок затвора – матрица мыльницы просто обновляется. Сейчас модные беззеркальные камеры, например Sony ILCE-7 не имеют зеркала, но имеют самый настоящий механический затвор, который выдает тот самый приятный щелчок спуска затвора.

Длинная выдержка в пол секунды из-за недостаточного освещения

В чем измеряется выдержка

Выдержка измеряется в секундах, минутах, часах, днях. Обычно, даже секунда — это слишком длинная выдержка, потому, почти всегда выдержка указывается в долях секунды. Например, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000, часто дописывают еще слово “сек” или “с” или “sec”, как сделано на моих фотографиях в этой статье. Если выдержка указывается в секундах, то возле числа пишут знак секунды — 2′, 10′, либо просто 3 с, 15 с. Выражение ‘1/20 с’ читается как “одна двадцатая секунды”.

Очень короткая выдержка, чтобы было видно каждую капельку воды, а не целую струю

Как настроить выдержку в камере?

Проще всего настроить выдержку в камере в режиме выдержки либо в ручном режиме. Режим выдержки обычно обозначается как S (shutter — затвор) или Sv (shutter value – значение затвора, значение выдержки), иногда можно встретить обозначение Tv (time value – значение времени). Этот режим, обычно, находится на колесе выбора режима съемки (детальней здесь). Выдержка влияет на время, которое будет открыт затвор камеры. В данных режимах просто устанавливайте выдержку которую Вам нужно. Как это сделать придется почитать в инструкции.

Очень длинная выдержка в 10 секунд, когда света очень мало

Выдержка бывает разная

Бывает очень короткая (быстрая) выдержка, для современных цифрозеркальных камер пределом выдержки обычно является 1/4000с, в продвинутых камерах 1/8000с, в специализированных камерах выдержка может быть 1/40.000. Например, мой Nikon D5200 имеет минимальную выдержку в 1/4000с, а Nikon D7000 — 1/8000с, а старый Nikon D1h и новый Nikon 1 J1 — 1/16.000с. Короткая выдержка важна при съемках очень быстро движущихся объектов либо при съемках на супер светосильный объектив при ярком свете. Разницу в выдержке в два раза называют стопом (ступенью). Например, разница в выдержках 1/20с и 1/80с составляет 2 ступени (2 стопа), или 4 раза. Как добиться супер короткой выдержки на фотоаппарате можете почитать здесь.

Короткая выдержка, чтобы поймать движение ребенка

Бывает и длинная выдержка. Обычно пределом в длине выдержки на современных камерах служит 30 или 60 секунд. Например, камеры Nikon D3100, Canon 700D имеют возможность получать выдержки только до 30 секунд. Если нужно выдержку более длинную, то существует выдержка «от руки», обычно она обозначается как BULB (B). В этом режиме при первом нажатии на кнопку спуска – затвор открывается, а при втором нажатии – затвор закрывается. Таким образом, можно добиться очень длинной выдержки. Обычно длинную выдержку делают с помощью пульта ДУ или тросика камеры со штатива или неподвижной поверхности. Фотография ниже сделана на Nikon D90 и пульт ДУ ML-L3 с выдержкой в 1/13 с. Длинную выдержку можно использовать для создания необычных визуальных эффектов, например, снимая движущиеся машины ночью, либо используя световое перо.

Длинная выдержка в одну тринадцатую секунды. Фотосъемка тумана

Синхронизация со вспышкой

Существует одна серьезная проблема для коротких выдержек. При использовании камеры со вспышкой из-за специфики работы затвора камера не может синхронизировать вспышку и короткую выдержку. Синхронизировать – означает одновременно дать импульс света вспышкой и открыть затвор. Потому, можете проверить, что обычно камера со встроенной вспышкой делает фотографии только на выдержках до 1/200 с. Такую выдержку называют выдержкой Х-синхронизации. Некоторые любительские камеры могут синхронизироваться со вспышкой вплоть до 1/500 c — например, Nikon D40, Nikon D70s.

Внимание: ни одна встроенная вспышка, ни на одной камере не может работать с очень короткими выдержками. Еще одно важное замечание – при съемке со вспышкой в реально плохих условиях освещения некоторые камеры автоматически выставляют выдержку в 1/60с, как на примере ниже.

Снимок сделан с помощью 2-х вспышек. Автоматика сделала выдержку стандартно в одну шестидесятую

Чтобы можно было использовать камеру с короткой выдержкой и вспышкой, нужно пользоваться внешними вспышками. Для того, чтобы все заработало, нужно чтобы камера и вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации. В режиме быстрой синхронизации можно снимать со вспышкой на любых выдержках — от 30 секунд до 1/8000 с. Для чего нужна вспышка с короткими выдержками можете почитать в моей статье ‘Как фотографировать со вспышкой днем’. Ниже приведен снимок в режиме быстрой синхронизации вспышки.

Фото с помощью внешней вспышки SB-900. Выдержка очень короткая, снято в режиме FP — быстрой синхронизации

Выдержка очень сильно важна при съемке с рук. Снимая с рук всегда нужно помнить про выдержку, чтобы получить резкий и не смазанный кадр. Как лучше всего снимать с рук можете также прочитать в разделе “как снимать с рук“. Значение выдержки, диафрагмы и ISO взаимосвязаны между собой, при изменении одного из них будет менять и одно или два остальных.

Комментарии к этой заметке не требуют регистрации. Комментарий может оставить каждый. Много разнообразной фототехники можно найти на Aliexpress, Amazon и B&H Photo.

Очень короткая выдержка

Выводы

Выдержка — это время. В разных ситуациях камере нужно разное время, чтобы получить снимок. Выдержка обычно изменяется в долях секунды. Выдержка и диафрагма — основные параметры в фотографии. Настоятельно рекомендую провести свои собственные эксперименты и тесты.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Ищите меня на Youtube | Facebook | Instagram | Twitter.

диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO

Параметры экспозиции снимка определяют, насколько тёмным или светлым окажется изображение, снятое вашей камерой. Хотите верьте, хотите нет, но параметров настройки всего три: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO («треугольник экспозиции»). Умелое их использование является существенной стороной выработки интуиции фотографа.

Что такое экспозиция

Получение правильной экспозиции более всего похоже на попытку собрать дождевую воду в ведро. Хотя сила дождя находится вне вашего контроля, тем не менее, вам подвластны три фактора: диаметр ведра, время, на которое ведро выставляется под дождь, и объём воды, который вы хотите получить. Всё, чего нужно добиться, — это набрать не слишком мало («недодержать») и не слишком много («передержать»). Ключевой момент в том, что возможно множество различных комбинаций размеров ведра, времени и количества воды. Например, одно и то же количество воды можно получить за меньшее время, если взять более широкое ведро, и наоборот, узкое ведро понадобится держать под дождём намного дольше.

В фотографии параметрами экспозиции являются диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO, которые аналогичны диаметру ведра, времени и количеству воды, описанным выше. Далее, как дождь, так и естественный свет находятся вне контроля фотографа.

Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO

Каждый из параметров влияет на экспозицию по-разному:

Диафрагма: управляет площадью, через которую свет попадает в камеру
Выдержка: управляет длительностью экспозиции
Число ISO: управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к количеству света

Как следствие, можно использовать любую комбинацию этих трёх параметров для достижения одинаковой экспозиции, Важно, однако, знать, чем можно пожертвовать, поскольку каждый из параметров влияет также и на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, от выдержки зависит размытие движением, а светочувствительность ISO определяет величину визуального шума.

Далее мы рассмотрим, что означает каждый из параметров, как оценить его влияние, и как режимы съёмки камеры влияют на сочетание параметров.

Выдержка

Затвор камеры определяет, когда сенсор камеры открыт или закрыт для света, поступающего через объектив. Длительность выдержки определяет, на какой промежуток времени сенсор будет открыт. «Выдержка» и «длительность выдержки» обозначают одно и то же, и сокращение выдержки означает сокращение длительности выдержки.

В цифрах. Влияние выдержки на экспозицию, вероятно, оценить проще всего: оно соотносится с количеством света, поступающего в камеру, как 1:1. Если время выдержки удваивается, количество света, поступающего в камеру, также удваивается. Кроме того, для этого параметра возможен наиболее широкий диапазон значений:

Выдержка Использование
от 1 до 30 секунд и более Съёмка ночью и при малом свете со штатива
от 2 до 1/2 секунды Придание гладкости текущей воде
Ландшафтная съёмка со штатива
с большой глубиной резкости
от 1/2 до 1/30 секунды Получение размытия движением
для фона движущегося объекта
Аккуратная съёмка с рук со стабилизацией
от 1/50 до 1/100 секунды Типовая съёмка с рук без существенного увеличения (зума)
от 1/250 до 1/500 секунды Заморозка предмета в движении
Съёмка с рук с существенным увеличением (телеобъективы)
от 1/1000 до 1/4000 секунды Заморозка очень быстрого и очень близкого движения

Как это выглядит. Выдержка является мощным инструментом заморозки или акцентирования движения:

 
Длинная выдержка Короткая выдержка

В творческой съёмке или для водопадов, например, размытие движением иной раз желательно, тогда как в большинстве других случаев его нужно исключить. Как следствие, обычно выдержку выбирают, исходя из значения, которое сможет обеспечить резкий снимок — либо для заморозки движения, либо для исключения сотрясения камеры при съёмке с рук.

Как узнать, какая выдержка обеспечит резкий снимок с рук? Используя цифровые камеры, проще всего поэкспериментировать и оценить результаты на экране камеры (при полном увеличении). Если при правильном выборе фокуса снимок получается смазанным, скорее всего, понадобится сократить выдержку, держать руки более стабильно или использовать штатив.

Диафрагма

Число диафрагмы камеры управляет площадью, через которую свет может проникать сквозь объектив. Величину диафрагмы обозначают в терминах f-ступеней, которые на первый взгляд не интуитивны, поскольку по мере того как f-ступень нарастает, площадь светопропускания убывает. На жаргоне фотографов, если кто-то говорит «закрыл» или «открыл» диафрагму, обычно он имеет в виду увеличение или уменьшение f-ступени, соответственно.

В цифрах. Всякий раз, когда f-ступень уменьшается вдвое, площадь светопропуская увеличивается вчетверо. Это непосредственно следует из того, что площадь круга пропорциональна квадрату его радиуса, но большинство фотографов просто запоминают f-ступени, которые соответствуют каждому увеличению или уменьшению количества света вдвое:

Диафрагма Светопропускание Пример выдержки
f/22 1X 16 секунд
f/16 2X 8 секунд
f/11 4X 4 секунды
f/8.0 8X 2 секунды
f/5.6 16X 1 секунда
f/4.0 32X 1/2 секунды
f/2.8 64X 1/4 second
f/2.0 128X 1/8 секунды
f/1.4 256X 1/15 секунды

Приведенные выше комбинации выдержки и диафрагмы обеспечивают одинаковую экспозицию.

Примечания: доступные варианты выдержки не всегда позволяют увеличить или сократить выдержку
в точности вдвое, но приближения всегда настолько близки, что разница будет пренебрежимо мала.

Вышеприведенные f-ступени являются стандартно доступными практически на любой камере, хотя большинство камер позволяют также и более гибкую настройку, например, f/3.2 и f/6.3. Диапазон значений может варьироваться в зависимости от камеры и объектива. Например, компактная камера может располагать диапазоном от f/2.8 до f/8.0, тогда как у цифровой зеркальной камеры с портретным объективом диапазон может составлять от f/1.4 до f/32. Узкий диапазон диафрагмы обычно не является большой проблемой, однако более широкий диапазон обеспечивает большую творческую гибкость.

Техническое примечание: для многих объективов светопропускание подвержено также влиянию передаточной эффективности, хотя она практически всегда является намного меньшим фактором, чем диафрагма. Кроме того, она находится вне пределов контроля фотографа. Разница в передаточной эффективности обычно более заметна при использовании сильного увеличения (зума). Например, объектив Canon 24-105 мм f/4L IS пропускает при диафрагме f/4 примерно на 10-40% меньше света, чем аналогичный объектив Canon 24-70 мм f/2.8L при диафрагме f/4 (в зависимости от фокусного расстояния).

Как это выглядит. Величина диафрагмы камеры определяет глубину резкости снимка (диапазон расстояний, в пределах которого объекты выглядят резкими). Снижение f-ступени означает уменьшение глубины резкости:

Широкая диафрагма
f/2.0 — малая f-ступень
малая глубина резкости
Закрытая диафрагма
f/16 — большая f-ступень
большая глубина резкости

Светочувствительность ISO

Число ISO определяет, насколько чувствительна камера к свету. Аналогично выдержке, число ISO соотносится с изменением экспозиции как 1:1. Однако, в отличие от диафрагмы и выдержки, минимальное число ISO желательно практически всегда, поскольку повышение числа ISO значительно увеличивает визуальный шум. Как следствие, число ISO повышают только в тех случаях, когда требуемые диафрагма и выдержка иначе недостижимы.

Малое число ISO
(небольшой шум)
Большое число ISO
(сильный шум)

примечание: в традиционной фотографии визуальный шум определялся «зерном плёнки»

Общедоступны такие числа ISO, как 100, 200, 400 и 800, хотя многие камеры позволяют также меньшие и большие значения. Обычно приемлемо малый шум обеспечивают числа ISO в диапазоне 50-200, тогда как при использовании цифровых зеркальных камер зачастую приемлемым является диапазон 50-800 (или даже больше).

Режимы съёмки камеры

Большинство цифровых камер имеют стандартные режимы съёмки: автоматический (), программный (P), приоритет диафрагмы (Av), приоритет выдержки (Tv), ручной (M) и спусковой (B) режимы. Режимы Av, Tv и M зачастую называют «творческой зоной» или «режимами автоэкспозиции (AE)».

Каждый из этих режимов влияет на то, как для заданной экспозиции выбираются диафрагма, выдержка и число ISO. Некоторые режимы пытаются подбирать для вас все три значения, другие позволяют выбрать один параметр и позволить камере подобрать остальные два (если это возможно). Следующая таблица описывает влияние каждого из режимов съёмки на параметры экспозиции:

Режим съёмки Принцип работы
Автоматический
()
Камера автоматически подбирает все параметры съёмки.
Программный (P) Камера автоматически подбирает диафрагму и выдержку; вы можете выбрать число ISO и компенсацию экпозиции.
Приоритет диафрагмы
(Av или A)
Вы выбираете диафрагму и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую выдержку.
Приоритет выдержки
(Tv или S)
Вы выбираете выдержку и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую диафрагму.
Ручной (M) Вы выбираете диафрагму, выдержку и число ISO, вне зависимости от того, дадут ли выбранные значения корректную экспозицию.
Спусковой (B) Полезен для экспозиций длиннее 30 секунд. Вы выбираете диафрагму и число ISO, а длительность выдержки определяется либо дистанционным выключателем, либо моментом второго нажатия на кнопку затвора.

Вдобавок камера может иметь несколько предустановленных режимов съёмки; к наиболее распространённым относятся ландшафтный, портретный, спортивный и ночной режимы. Символы, используемые для каждого из режимов, слегка варьируются в зависимости от модели камеры, но скорее всего будут выглядеть похоже на приведенные ниже:

Режим съёмки Принцип работы
Портретный
Камера пытается подобрать наименьшую f-ступень, возможную для данной экспозиции. Тем самым обеспечивается наименьшая возможная глубина резкости.
Ландшафтный
Камера пытается подобрать наибольшую f-ступень, чтобы обеспечить большую глубину резкости. Компактные камеры зачастую вдобавок устанавливают дистанцию фокусировки на бесконечность.
Спортивный
Камера пытается достичь предельно короткой выдержки для выбранной экспозиции — в идеале 1/250 секунды или короче. Помимо использования малой f-ступени, краткость выдержки обычно достигается повышением числа ISO более сильным, чем это было бы допустимо в портретном режиме.
Ночной

Камера разрешает более длинные выдержки, чем это обычно разрешено для съёмки с рук, и повышает число ISO практически до максимально возможного. Однако в некоторых камерах этот режим означает, что для подсветки переднего плана используется вспышка, а длинная выдержка и высокое число ISO используются для фона. Проверьте инструкцию своей камеры на предмет присущих ей уникальных характеристик.

Однако не забывайте, что по большей части указанные выше параметры настройки зависят от системы замера экспозиции камеры, которая определяет корректность экспозиции. При съёмках сложных объектов система экспозамера зачастую может обмануться, так что полезно понимать, при каких условиях она может ошибиться, и что можно сделать, чтобы компенсировать ошибки экспозиции (см. главу об экспозамере камеры).

Наконец, некоторые из перечисленных выше режимов могут также управлять параметрами настройки камеры, которые не имеют отношения к экспозиции, но это зависит от модели камеры. Такие дополнительные параметры могут включать в себя, помимо всего прочего, точки фокусировки, режим экспозамера и автофокуса.

Советы по работе с выдержкой

Изменение выдержки камеры — это один из способов настройки общей экспозиции изображения. Однако этот технический прием также расширяет ваши возможности для творчества, позволяя контролировать степень размытия кадра.

Ниже приведены пять советов, которые помогут вам научиться работать с выдержкой и добиваться более стабильных результатов при динамической съемке, например, если вы планируете съемку школьных спортивных соревнований с беззеркальной камерой EOS M или автогонки с цифровой зеркальной камерой EOS.

1. Управляйте выдержкой

Большинство камер EOS оснащены специальным сценарным режимом «Спорт», который автоматически устанавливает настройки экспозиции и фокусировки для съемки движущихся объектов. Этот режим позволит вам получить прекрасные снимки, но вы можете контролировать творческий процесс самостоятельно, если хотите добиться определенного эффекта или подстроиться под конкретные обстоятельства, например при съемке быстро движущегося объекта с расстояния.

Чтобы изменять выдержку самостоятельно, установите режим приоритета выдержки (или «Tv», что расшифровывается как «Time Value»). В этом режиме вы можете установить выдержку, поворачивая главный диск управления камеры или используя сенсорный экран, которым оснащены многие камеры EOS, включая Canon EOS M6 Mark II и Canon EOS 90D. Камера автоматически отрегулирует диафрагму для получения стандартной экспозиции. Самая короткая выдержка камеры EOS составляет 1/4000 сек. или 1/8000 сек., а самая длительная автоматическая выдержка — 30 секунд.

2. Избегайте сотрясения камеры

При выборе выдержки необходимо учитывать два фактора. Во-первых, выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы избежать размытия изображения из-за движения камеры при съемке с рук (так называемого «сотрясения камеры»). Во-вторых, важно учесть скорость движения объекта.

Выбор выдержки, которая позволит вам избежать сотрясения камеры, зависит от ряда факторов, в том числе от того, используете ли вы объектив со встроенной стабилизацией изображения, или от того, насколько ветрено на улице. Но самый важный фактор — это фокусное расстояние объектива. Чем больше вы увеличиваете масштаб, тем более заметным становится даже малейшее сотрясение.

Чтобы устранить эту проблему, как правило, рекомендуется использовать выдержку, эквивалентную эффективному фокусному расстоянию или еще короче. Таким образом, для объектива 50 мм используйте выдержку не более 1/50 сек., а для объектива 200 мм — не более 1/200 сек. Кроме того, стоит учесть и скорость движения объекта — читайте дальше!

3. Снимайте движение с короткой выдержкой

Как «приручить» ручные настройки камеры в смартфонах Xiaomi

Камера в смартфоне – привычный атрибут, без которого уже сложно представить современный мобильный телефон. И как любая техника – камеры обладают разными характеристиками и возможностями.

Уровень качества мобильных камер уже вплотную подошел к качеству полноразмерных агрегатов начального и среднего уровня. В основном это произошло за счет применения особых алгоритмов и программных возможностей в современных смартфонах.

Xiaomi не стала исключением из правил! Компания оснащает свои смартфоны современными модулями камер от таких именитых брендов как Sony, Samsung и Omnivision. Помимо этого, Xiaomi использует фирменное приложение «Камера» и собственные алгоритмы по обработке снимков.

Зачастую мы используем автоматический режим съемки, для того чтобы быстро и просто запечатлеть понравившийся нам момент. Однако для того, чтобы снять свой «маленький шедевр» более качественно, необходимо разобраться с расширенными возможностями камеры. Для этого необходимо знать, что такое ручные настройки и с чем их едят. Давайте вместе познакомимся с ними более детально!

Используя режим ручной настройки, вы можете вручную изменить такие параметры, как баланс белого, выдержка, значение ISO и фокус. Благодаря данному режиму ваш смартфон превращается в небольшую DSLR камеру. А теперь подробнее о каждом показателе, чтобы знать, что и как менять!

Баланс белого - это один из параметров, который отвечает за уровни цветопередачи. Используя данное значение, вы сможете подредактировать цветопередачу фотографии так, чтобы она совпадала с реальным цветовым охватом объекта съемки. В приложении «Камера» вы можете использовать как ранее заготовленные варианты, так и настроить это значение вручную.


Выдержка - это интервал времени, в течение которого на матрицу будет попадать свет. Простыми словами - значение выдержки показывает, какое количество времени будет задействовано на создание одной фотографии. Таким образом, если вы хотите запечатлеть быстродвижущийся объект, например, воду, вырывающуюся из фонтана - необходимо использовать короткую выдержку. Если же вы хотите заснять объект, который мало освещен, то лучше всего использовать длинную выдержку. Но важно помнить, что если выдержка будет слишком длинной, то кадр может оказаться засвеченным, с короткой выдержкой это также работает в обратную сторону.


Значение ISO отражает светочувствительность камеры к свету. Чем выше данный параметр, тем светлее будет ваш снимок (также количество цветного шума увеличится).


Фокус отвечает за четкость картинки на различном расстоянии. Изменяя его, вы сможете сфокусироваться на близком/дальнем объектах.

Используя данное свойство можно найти интересные кадры даже среди обыденных вещей!

Теперь на примере фотографий, сделанных на смартфон Xiaomi Mi 5c, отследим изменения, которые можно внести с помощью ручных настроек.

При создании этого снимка были использованы ручное выставление фокуса, для того чтобы захватить капли, и заниженное значение ISO для повышения качества. (Значение фокуса было выставлено на 15 ед, а выдержка - на 100, остальные параметры в режиме авто).

Это фото было сделано с помощью ручной настройки значений ISO и выдержки (ISO 40/выдержка 1с), благодаря чему мы смогли получить интересный световой эффект от фар проезжающих автомобилей.

Снимок сделан ночью и сопровождался не самыми приятными погодными условиями. Для создания были заложены ручные настройки для ISO - 40, выдержка - 4с и фокус - бесконечность. Благодаря этому мы получили достаточно яркую фотографию с маленьким количеством шумов. Также, благодаря относительно длинной выдержке, вода приобрела «резиновый» эффект.

Используя ручные настройки мобильной камеры, вы можете стать повелителем света! Эта фотокарточка была сделана с помощью настройки ISO (40), выдержки (1с) и фокуса (бесконечность). Благодаря этому мы получили футуристический световой луч и при этом практически отсутствие автомобиля в кадре.


Данная фотография демонстрирует возможности камеры при использовании длинной выдержки, а именно – 16 с. Мы получили яркую и детализированную картинку в центре, однако негативные следы от длинной выдержки заметны на нижней части кадра - трава получилось смазанной из-за ветра и той самой выдержки.

Современный смартфон стал действительно многофункциональным устройством. И теперь необязательно иметь в одном кармане телефон, в другом диктофон, в третьем фотоаппарат. Если правильно обращаться с гаджетом, он может не только порадовать, но и удивить! Потому, зная более подробно о возможностях вашего смарта, мы желаем вам, чтобы каждый кадр был наполнен эмоциями и воспоминаниями.;

Что такое выдержка | [ПРО]ФОТО

Содержание страницы

Выдержка это — параметр, который определяет, сколько времени будет открыт затвор фотоаппарата для засветки матрицы или пленки фотоаппарата.

Общая информация

Чем короче выдержка, тем быстрее срабатывает затвор, и меньше засвечивается матрица фотокамеры. Выдержка входит в треугольник экспозиции, а вместе с диафрагмой и светочувствительностью составляет общую сеть параметров. В частности, выдержкой дозируется количество поступающего света. Классический затвор фотокамеры во время простоя закрывает пленку или матрицу фотоаппарата, защищая ее от засветки.

Современные фотокамеры обладают целым рядом возможных выдержек, причем, это варьируется от модели фотоаппарата. Наиболее распространенный диапазон работы затвора и, соответственно, набор выдержек, это 30 секунд — 1/8000 секунды. Шаг изменения — от стопа (или ступени, когда значение увеличивается в два раза) до 1/2 и 1/3 стопа. Типичный пример фотоаппарата с шагом выдержек в один стоп — любой Зенит.

Выдержка затвора измеряется в долях секунды, секундах, минутах, часах. Например, значение «1/8000 сек.» будет читаться, как «одна восьмитысячная доля секунды». «Доля секунды» здесь — это так, для понимания. Произносить вслух не обязательно.

Длинные выдержки обычно имеют рядом с цифрой знак секунды — как пример, 1″. Минута будет отображаться со знаком минуты — 1′, на фотоаппаратах обычно дело ограничивается тридцатью секундами и дальше идет параметр работы затвора «от руки» (см. далее).

Настройка выдержки

Выдержка в камере настраивается обычно селектором на корпусе фотоаппарата, либо через меню. При этом, конкретного совета по использованию выдержки не может дать даже инструкция к фотоаппарату — выдержка подбирается под конкретные условия съемки.

В цифровых фотоаппаратах для управления параметром выдержки затвора есть несколько режимов и возможностей:

  • Ручной режим съемки. Это режим, в котором вы имеете полное право изменять все доступные параметры экспозиции основываясь на ситуации и своем опыте\умении. В этом режиме камера может только подсказать оптимальный параметр.
  • Режим приоритета выдержки, в котором вы выбираете выдержку, а остальные параметры по программе настраивает камера, исходя из условий освещения.
  • Брекетинг экспозиции. Косвенно относится к управлению затвором, зависит от реализации функции брекетинга в камере. В этом режиме камера будет делать три снимка — темнее, нормальный, светлее. В некоторых моделях камер для сдвига экспозиции может применяется еще и регулировка диафрагмы со светочувствительностью матрицы.
  • Скорость затвора может изменяться при внесении поправки в параметры камеры (компенсация экспозиции) в режимах приоритета диафрагмы, программном полуавтомате.
  • Режим работы затвора «от руки». В этом режиме вы сами можете управлять выдержкой. Нажатая кнопка спуска — открывает затвор, а ее отпускание затвор закрывает.

Режим работы фотоаппарата выбирается диском на корпусе.

Выдержка синхронизации

Эту возможность можно использовать в условиях недостаточного освещения. Выдержка синхронизации при работе с электронными вспышками позволяет подсвечивать объекты, используя открытое положение затвора (одна шторка уже ушла, а вторая еще только начинает движение). В предверии этого момента вспышке подается сигнал, и она выдает импульс.

В эру шторных затворов выдержка синхронизации приходилась в основной своей массе на значения до 1/60 секунды, что было приемлемо не всегда. При этом выдержка синхронизации на диске управления затвором помечалась как X, или как X-значение выдержки (например, X-60). Со временем усовершенствовались и конструкции вспышек, и конструкции затворов. На ЦЗК Canon EOS 60D выдержка синхронизации встроенной вспышки — до 1/250 секунды, а с внешней электронной вспышкой в режиме высокоскоростной синхронизации покрывается весь диапазон работы затвора (до 1/8000 секунды). Что примечательно, высокоскоростную синхронизацию можно использовать при съемке в контровом свете, чтобы выбить тени объекта:

Применение выдержки

Выдержка применяется в разных условиях. Короткая выдержка используется при съемке движущихся объектов (птицы в полете, бегущий человек, проезжающий автомобиль), и при избыточном освещении (солнечный день). Длинная выдержка используется для съемки при недостаточном освещении, чтобы «собрать больше света». Без длинной выдержки например, не получится сделать фотографию звездного неба. Длинная выдержка используется в технике рисования светом, фризлайте:

При съемке на светосильный объектив солнечным днем, нам понадобится очень высокая скорость затвора, чтобы не пересветить кадр. В темное время суток нам придется использовать значения длиннее 1/15 секунды — 1, 2, 4, 8 секунд и так далее. Пример использования длинной выдержки:

При использовании выдержек длиннее, чем 1/(единица, деленная)на фокусное расстояние объектива, следует применять дополнительные средства стабилизации, как: штатив, предварительный подъем зеркала, спусковой тросик. Встроенный стабилизатор (если он есть) сможет компенсировать только мелкую дрожь от рук, и то, до определенного порога.

Фотография на длинной выдержке

Выдержек шкала

(от латинского scala — лестница)
устройство, служащее для индикации установленной скорости действия фотографических затворов. На шкале нанесены буквенные и цифровые обозначения, буква «B» (Bulb) означает выдержку «от руки», все цифры до индекса «B» означают выдержки в секундах, за ним — в долях секунды.

Bulb (B)

Режим спуска затвора «от руки»

Time-Value (Tv)

Режим работы фотоаппарата с приоритетом выдержки. Пользователь выставляет необходимую выдержку, электроника выстраивает экпозицию, опираясь на значение выдержки.

/2013/11/zatvor-fotokameryi/

/2017/12/semka-na-dlinnoj-vyderzhke-dnem-nejtralnye-filtry/

/2017/12/fotografiruem-salyut/

Заключение

Выдержка является важным параметром в фотосъемке. Не забывайте о том, на что влияет этот параметр, особенно при съемке при недостаточном освещении. Длинные выдержки требуют больше опыта в обращении с фотоаппаратом, а также применения дополнительных стабилизирующих средств, или вспышки. Короткую выдержку используйте для съемки движущихся объектов в хороших условиях освещения.

Курсы для фотографа:

Переходники для фотоаппаратов и объективов
Иногда я покупаю фототехнику СССР и не только. Свое предложение можете написать мне. Помочь проекту: 5469 1200 1062 4624. Комментарии можно оставлять без регистрации и смс

Навигация по записям

Теория съемки в нескольких простых правилах | Статьи | Фото, видео, оптика

Фотография связана не только с художественным восприятием автора. Немалый процент работы составляют теоретические знания. Процесс съемки зависит от многочисленных параметров, которые знает любой профессиональный фотограф. Среди них, разумеется, основные настройки, которые позволяют выстроить кадр так, как вам хочется и получить желанный и предсказуемый результат.

Таких параметров много, поэтому, чтобы сделать процесс более простым и понятным, сегодня мы сфокусируемся только на основных, и объясним их значение так, чтобы вы смогли запомнить и использовать их на практике по необходимости.


Источник: Shutterstock

Диафрагма

Диафрагма или апертура — это диаметр отверстия в объективе. Любая перемена в размере диафрагмы сказывается на ее пропускной способности, т.е. на количестве света, который попадает на матрицу, и на глубине резкости.

Чем больше открыта диафрагма, тем ниже ее числовое значение. Например, f/1.4 — это открытая диафрагма, которая пропускает больше света. f/22 — это закрытая диафрагма, которая пропускает меньше света.

Открытая диафрагма дает узкую глубину резкости, то есть минимум объектов находится в поле резкости.

Закрытая диафрагма позволяет захватить в зону резкости больше элементов, создавая широкую глубину резкости.

Диафрагма настраивается на камере в зависимости от типа объектива, либо через настройки камеры, либо через настройки самого объектива. Также она может настраиваться автоматически в некоторых режимах (авторежим, программный режим, приоритетные режимы).

Настройки диафрагмы также связаны с настройками других элементов экспозиции, таких как ISO и выдержка.


Источник: SLR Lounge

Выдержка

Когда зеркало камеры поднимается, начинается отсчет выдержки. За это время, матрица или пленка в пленочной камере, записывает движение света, попадающего на нее. Время, которое подходит от поднятия до возвращения зеркала на место, называется выдержкой. Измеряется время в долях секунды, как правило, отображается как 1/2, 1/4б 1/1000 и т.д.

Выдержка определяет длину экспозиции и количество размытия на кадре, если объекты находятся в движении.

Медленная выдержка (длинная выдержка), это большее цифровое значение, то есть 1, 1/2 или 1/8. Она пропускает на матрицу больше света и позволяет заснять размытие. Такая выдержка применяется при съемках ночью или в помещении, чтобы обеспечить достаточную освещенность кадру.

Быстрая или короткая выдержка, напротив, пропускает на матрицу меньшее количество света, что позволяет ей при ярком освещении снимать динамичные кадры, замораживая движение резко, без размытия. В темноте она неэффективна и может привести к тому, что кадр будет темным и размытым или камера вообще не сможет сфокусироваться.


Источник: Fstoppers

ISO

Значение ISO контролирует светочувствительность самой матрицы. Чем выше выставлено число, тем больше света матрица будет воспринимать. Однако, нужно учитывать, что с восприимчивостью растет и количество цифрового шума, то есть зерна на фотографии. Именно поэтому если снимать с высоким ISO в темное время суток или при недостатке света, кадр получится зернистым.

Низкие значения ISO можно выставлять в солнечную погоду, они не связаны с риском получить шум. Минимальное распространенное значение — 100.

Высокое число ISO, например, 6400, используется тогда, когда вам не хватает света.

Максимальное значение ISO зависит от возможностей камеры. Обычно не рекомендуется выходить за пределы нативного диапазона, то есть того, что указан без скобок в характеристиках.

Если говорить проще, то ISO позволяет высветлить весь кадр целиком, поэтому его рекомендуется менять в последнюю очередь и незначительно. Большинство исправлений лучше делать при помощи выдержки и диафрагмы.

Экспозиция

Все три описанных выше элемента — выдержка, диафрагма и ISO вместе составляют экспозицию, от которой и зависит ваш итоговый кадр. Как мы поняли, каждый элемент прочно связан с определенным свойством — размытием, глубиной резкости и зерном.

Плюс, все элементы связаны между собой.

Выдержка, диафрагма и ISO называются треугольником экспозиции. Действительно, все три части взаимозависимы и, при смены настроек одной, вам потребуется изменить и остальные, при условии, что вы снимаете одну и ту же сцену.

Баланс Белого

Еще один параметр, который обязательно нужно знать, это баланс белого. Если говорить просто, он отвечает за температуру изображения. Этот параметр меняет кадр целиком, он может быть либо холоднее (синее), либо теплее (желтее), в зависимости от выставленных параметров баланса белого. Это дает возможность использовать его в качестве художественного приема, а также для достижения максимально реалистичной цветопередачи.

В камере есть настройка автоматического баланса белого, однако, нельзя сказать, что он срабатывает идеально. Поэтому выставлять его нужно вручную и в соответствии с условиями, в которых вы снимаете.

Баланс белого измеряется в Кельвинах (К) и варьируется от 1000К до 10000К. Чем ниже значение, тем теплее тон кадра. То есть 1000К даст желтый кадр, 10000К — синий. В середине, то есть на 5000К кадр будет более или менее реалистичный, при условии стандартного солнечного полудня.


Источник: EPFILMS

Глубина резкости

Этот параметр мы уже рассмотрели при обсуждении прочно связанной с ним апертуры. Чем шире открыта диафрагма (чем ниже ее цифровое значение), тем уже становится глубина резкости, то есть пространство, которое мы захватываем резким. Это подходит для портретов, в которых ценится боке, но не всегда идеально работает для других условий.

Глубина резкости — это сложный элемент, который не так просто научиться контролировать, но это совсем не означает, что при наличии правильной техники и достаточных знаний о том, как ее использовать, вы не можете получить желаемый результат. Детальное изучение глубины резкости, тема довольно непростая, поэтому исследовать ее вам придется отдельно, но это не является основным знанием, поэтому для начала внимательно ознакомьтесь с остальными параметрами.

Режимы съемки

Любая камера имеет несколько режимов съемки, каждый из которых подходит как для определенных сцен, так и для различных уровней навыка. Всего есть пять основных режимов, которые необходимо знать

Автоматический — камера полностью контролирует диафрагму, выдержку, ISO, баланс белого, фокусировку, компенсацию экспозиции, точки фокуса, метрику. Фотограф может выбрать лишь формат снимка и использование серийной съемки. Этот режим подходит для тех, кто не знает как именно использовать настройки камеры.

Программный — камера частично контролирует настройки, а именно выдержку и диафрагму. Пользователь может выставить все остальные параметры. Для новичков, которые стремятся научиться пользоваться камерой, больше всего подойдет именно этот режим. 

Приоритет выдержки — камера контролирует диафрагму, пользователь отвечает за все остальные настройки. При соответствующих световых условиях, фотографы нередко используют этот режим для того, чтобы избавить себя от необходимости заботиться о настройке диафрагмы. В большинстве своем, камеры не ошибаются в настройках, а если это происходит, то поправимо при обработке.

Приоритет диафрагмы — аналогично, режим приоритета диафрагмы позволяет пользователю контролировать все, кроме выдержки камеры. Вы можете выбрать апертуру, а камера подгонит под нее выдержу. Этот режим часто используется для того, чтобы подобрать подходящую глубину резкости и не заботиться о сопутствующей настройке выдержки. 

Ручной режим контролирует только один пункт — компенсацию экспозиции. То есть вы получаете максимальный контроль над кадром, который снимаете. Этот режим идеален для тех, кто знает, что делает и как работают какие настройки. Поэтому его выбирает большинство профессионалов и многие любители. Практически нет условий, при которых опытный пользователь предпочтет другой режим.


Источник: Digital Trends

При съемке вам придется учитывать параметры объектива, среди которых фокусное расстояние объектива и минимальное расстояние для фокусировки.

Фокусное расстояние объясняется очень просто.

14-35 мм — широкоугольные объективы, они больше всего подходят для съемки пейзажей, интерьеров, групповых кадров и т.д. Особенность таких объективов в том, что они помещают больше элементов в кадр.

50-60мм, это стандартное фокусное расстояние, часто связанное со стандартными объективами. Оно подходит для съемки портретов, природы и т.д. и является максимально приближенным к тому углу обзора, который видит человеческий глаз. Именно эти объективы лучше всего справляются с низким освещением, когда невозможно использовать вспышку. На открытой диафрагме именно такие объективы создают наиболее эффектное боке.

70-200мм, это уже телефото расстояние, которое подходит и для портретной съемки, и для съемки предметов, и особенно для фотографии живой природы. Такой объектив позволяет фотографу визуально приблизиться к объекту съемки. 

300-600мм это фокусное расстояние супертелеобъективов, которые используются профессионалами для фотографии природы и спортивных мероприятий. Если вы не можете подобраться к объекту съемки близко, именно этот объектив придет на помощь.

Еще один тип объективов — это макро, расстояние может варьироваться. Такие объективы, соответственно, используются для макросъемки.

Минимальное расстояние для фокусировки указывается на объективе и различно для разных моделей. Это расстояние определяет минимальную дистанцию, на которой камера может начать фокусироваться. Нередко это 0.28м или 0.45м. Значение указывается как в метрах, так и в футах.

 

Все это — основные понятия, которые необходимо знать каждому начинающему фотографу. Но не забывайте, даже разбираясь в основах, вы все равно можете еще многое изучить. Фотография включает в себя массу теории, знание которой не совсем необходимо для того, чтобы на практике получать удачные фото, но все же крайне желательно. Только понимая принципы фотосъемки, вы можете быть уверены в том, что вам удастся получить желаемый кадр. Цель должна заключаться в том, чтобы снять то, что вы видите, то, что послужило замыслом. И именно с помощью теоретических аспектов вы сможете этого добиться.

Если фотография вам покажется интересной, вы всегда можете углубиться в процесс и самостоятельно изучить все, что нужно для съемки.

Длинная выдержка на Айфоне, или как сделать фото с эффектом шлейфа

Самая лучшая камера — это та, что у вас с собой. Чаще всего это смартфон, и, если вы читаете эти строки, ваш смартфон — это iPhone. «Яблочный» гаджет выводит любительскую фотографию на новый уровень… если, конечно, знать, как пользоваться всеми его фотовозможностями.

♥ ПО ТЕМЕ: Как автоматически менять обои на iPhone или iPad в зависимости от времени, места и т.д.

Яркий пример в этой связи — создание снимков с высокой выдержкой. Владельцы iPhone, увидев где-нибудь в Сети один такой снимок, сразу же бросаются искать соответствующее приложение в App Store. Но делать это совсем необязательно — ведь соответствующая опция есть в системном приложении Камера.

Благодаря длинной выдержке, можно запечатлеть фонари автостопов, описывающих траекторию движения транспорта, подчеркнуть движение в кадре и создать классные фото в условиях недостаточной освещённости. «Но это же удел зеркальных камер!», — скажете вы.

Современные смартфоны всеми силами пытаются перетащить на себя часть функционала дорогих профессиональных камер. Одним из их преимуществ всегда считалась длинная выдержка, связанная с медленной скоростью срабатывания затвора. Но теперь фотографии таким образом можно делать даже на своем привычном смартфоне, который всегда под рукой.

Компания Apple не предоставляет прямого доступа к аппаратной составляющей iPhone ради защиты устройства. Так что напрямую скорость затвора камеры этого устройства не изменить. Тем не менее iPhone позволяет все же получать снимки «с эффектом шлейфа». Есть несколько способов для воплощения такого сценария: использование встроенных в iOS функций или сторонних приложений, обеспечивающих большую выдержку. Мы подробно расскажем обо всех этих вариантах.

♥ ПО ТЕМЕ: Ретушь на Айфоне: лучшие iOS-приложения для ретуширования фотографий.

 

Что нужно, чтобы сделать качественную фотографию с длинной выдержкой на iPhone?

В идеале нужен штатиф, подставка или просто ровное место, на которое можно поставить смартфон, ведь отсутствие тряски — ключевая предпосылка для создания качественной фотографии с длинной выдержкой.

Не обязательно приобретать полноформатную полутораметровую треногу. Иногда достаточно маленького трипода, стоимостью пару баксов, который можно купить у наших китайских товарищей.

Наиболее простым (но не самым лучшим) вариантом съемки с эффектом «Длинная выдержка» может стать использование стандарной функции камеры iPhone (необходима iOS 11 и новее) — Live Photos, в которой также имеется одноименная опция.

Альтернативным (и более качественным) вариантом является использование специального приложения, позволяющего делать съёмку на длинной выдержке. Такого добра в App Store предостаточно, но все-таки мы свой выбор остановили на программах Slow Shutter Cam и Spectre Camera.

Итак обо всем по порядку.

♥ ПО ТЕМЕ: Фотошоп онлайн с эффектами на русском: 3 лучшие бесплатные альтернативы Adobe Photoshop для редактирования фото в интернете.

 

Как сделать фото с эффектом шлейфа (длинной выдержкой) на iPhone при помощи Live Photos

Живые фото от Apple являются отличной функцией, позволяющей запечатлеть целых три секунды движения в момент нажатия кнопки спуска затвора. Как делать Live Photos на iPhone мы уже рассказывали. Но с выходом iOS 11 Apple улучшила эту возможность. Мало кто знает о возможности преобразования живых фотографий в снимок с большой выдержкой. Сделать это можно просто с помощью свайпов и тапов по экрану. Даже начинающий фотолюбитель, не знакомый в деталях с терминами «выдержка» и «скорость затвора», все равно способен сделать впечатляющий снимок.

Чтобы создать фото с длинной выдержкой, убедитесь, что в кадре в нужный момент будет находиться хотя бы один движущийся элемент. Это может быть проезжающая мимо машина, прибывающий на станцию поезд, падающая вода. Задний фон должен быть чистым и статичным. Так, Живое фото на котором бегает слишком много людей, может превратиться в размытую мешанину.

1. Запустите стандартное приложение Камера на iPhone.

2. Убедитесь, что в настройках активна функция Live Photos.

3. Выберите объект для съемки. Хороший вариант — автомобили, свет, работающий фонтан, водопад. В общем-то, подойдет всё, что движется.

4. Сделайте фото движущего объекта. На этом шаге остается лишь устойчиво держать смартфон в руке (или при помощи штатива) и нажать кнопку затвора. iPhone требуется держать неподвижно еще две секунды. Живые фотографии включают в себя полторы секунды до нажатия кнопки спуска затвора и полторы секунды после этого.

5. После того, как кадр отснят откройте его в стандартном приложении Фото (вкладка Альбомы → раздел Фото Live Photos).

Далее, если у вас iPhone под управлением iOS 15 или более новой версией ПО, нажмите на кнопку LIVE в левом верхнем углу. В появившемся списке выберите Длинная выдержка.

 

Если у вас iPhone под управлением iOS 14 или более старой версией ПО, сдвиньте экран вверх для того, чтобы открыть эффекты Live Photos. Последним в списке как раз и будет Длинная выдержка.

Система сложит вместе все кадры вашего живого фото, и на выходе появится отличная фотография с нужным уровнем размытия. Ее можно будет затем редактировать, как обычную, с помощью встроенных в приложение Фото инструментов или сторонних фоторедакторов для iOS.

Вот еще один пример «было» и «стало»:

А сам снимок легко можно будет найти по пути Фото → Вкладка Альбомы → Типы медиафайлов → Длинная выдержка.

Фотографию легко можно будет найти в Фотопленке по значку Длительная выдержка (в левом верхнем углу).

Если понадобится вернуть снимку прежний вид Живого Фото, это возможно сделать.

1. Откройте в приложении Фото полученную картинку с длительной выдержкой.

2. Свайпом снизу вверх перейдите к эффектам.

3. Выберите эффект Анимация (первый в списке).

Это позволит снова получить первоначальное Живое Фото.

Конечно, это не «настоящая» длинная выдержка, а программная симуляция. Но визуальный эффект все равно получается очень впечатляющим. Вот несколько примеров:

♥ ПО ТЕМЕ: Как создать двойника на фото (клонировать объекты) на iPhone.

 

Как сделать фото с эффектом шлейфа (длинной выдержкой) на iPhone при помощи приложения Slow Shutter Cam

Эта программа дает идеальный баланс между простотой использования и своей функциональностью. Она предлагает три основных режима, один из которых разработан специально для снимков с небольшим смазыванием (Light Trail). Удобно, что приложение не перегружено ненужными сложными функциями, обучение работе займет намного меньше времени, чем с профессиональной камерой.

Нам же важно умение Slow Shutter Cam регулировать скорость затвора в зависимости от того, что снимается. Приложение позволяет использовать в качестве затвора кнопку громкости смартфона и устанавливать таймер автоспуска для минимизации дрожания камеры.

Рассмотрим использование приложения на одном из трех профилей — Light Tail, который предназначен для создания светового следа в условиях недостаточной освещенности (описание других режимов приложения вы найдете ниже в этой статье).

1. Скачайте приложение Slow Shutter Cam из App Store (ссылка).

2. Запустите программу и нажмите на иконку с изображением шестеренки.

3. Выберите профиль Light Trail и передвиньте ползунок Shutter Speed (время выдержки в секундах) до значения Bulb, тем самым вы установите ручной режим работы приложения и сможете сами решать, в какой момент сделать снимок.

4. Нажмите на кнопку спуска затвора для создания фото.

5. Наблюдайте за происходящим на дисплее iPhone. Границы движущихся объектов начнут размываться в режиме реального времени. Например, поверхность водопада станет гладкой, пламя костра утратит четкость и т.д. Если созданный эффект вас устраивает, нажмите кнопку спуска затвора еще раз.

6. Для сохранения снимка, нажмите кнопку Save.

Обязательно попробуйте повторить съемку вашей композиции с другого ракурса, а также при измененных настройках программы.

 

Описание профилей приложения Slow Shutter Cam

Практически все приложения такого рода имеют три основных профиля для съёмки световых следов, движущихся объектов (Light Tail, Motion Blur и Low Light).

Ниже вы найдете несколько советов для получения качественной фотографии на длинной выдержке, так как тут есть свои нюансы.

♥ ПО ТЕМЕ: Color Accent: Как изменять отдельные цвета на фото на черно-белые в iPhone и iPad.

 

Режим Light Tail позволяет получить эффектный световой след

Качественный световой след можно отыскать на оживлённом автобане, в парке аттракционов, на звёздном небе или во время запуска фейерверков.

Наиболее «удобным» временем суток для начинающего фотографа станут ранние сумерки. Всё дело в том, что в это время автотранспорт уже ездит с включенными фарами, а уличное освещение, которое могло бы отвлекать от основного сюжета, ещё не горит. Глубокой же ночью и фонари, и вывески, и прочие горящие статичные объекты дадут пересвет, и шумов будет больше.

Более-менее усреднёнными значениями для съёмки станут следующие настройки: светочувствительность (light sensitivity) 1/4 и выдержка (shutter speed) 15 секунд. Но тут обязательно надо поработать с экспозицией и контрастом, дабы получить наилучший эффект.

♥ ПО ТЕМЕ: Что такое «золотой час» при съемке фото, или в какое время суток лучше фотографировать на улице.

 

Режим Motion Blur предназначен для съемки движущихся объектов с длинной выдержкой при нормальном освещении

Сюжетом для следующего режима может стать вода (фонтаны, водопады, прибой), движущийся велосипедист, оживлённый перекресток, проезжающий поезд и так далее. Среди дополнительных опций в приложениях для iPhone обычно присутствует интенсивность размытия и различные эффекты.

♥ ПО ТЕМЕ: Замена лиц на фото и видео для iPhone (эффекты и маски) — 20 лучших приложений.

 

Режим Low Light — для съемки в условиях недостаточной освещённости с длинной выдержкой

Сделать фото на длинной выдержке в сумерках даже на зеркальной камере — достаточно сложная задача, не говоря уже об iPhone, потому как в этом деле важна светочувствительность матрицы, то есть то максимально количество света, которое может захватить девайс.

Но тут есть два нюанса:

  • захватить большее количества света можно при помощи более длинной выдержки (держать диафрагму открытой дольше), однако здесь есть риск получить смазанное изображение;
  • плавное увеличение светочувствительности приводит к появлению шумов.

Вот именно поэтому понадобится штатив. Обязательно учитывайте общий уровень освещённости, потому как попавший в кадр яркий фонарь или рекламная вывеска могут всё испортить. Есть маленькое правило — чем интенсивнее источник света, тем короче должна быть выдержка.

♥ ПО ТЕМЕ: Что такое HDR, Авто HDR и Smart HDR в камере iPhone, нужно ли включать, и как это влияет на качество фото.

 

Как сделать фото с эффектом шлейфа (длинной выдержкой) на iPhone при помощи приложения Spectre Camera

Преимущества этого альтернативного приложения для получения фото с длинной выдержкой в использовании машинного обучения в связке с аппаратным ускорением. Искусственный интеллект позволяет автоматически определять сцены, выставлять стабилизацию. Spectre Camera с помощью нейросети заменяет штатив, убирая шевелёнку. Любой кадр может быть использован в качестве живых обоев на смартфоне.

Приложение умеет удалять автомобили или людей с фотографий. Оно помогает создавать красивые снимки с длинными полосами света или размытыми потоками воды. Spectre Camera сохраняет снимки и в новом формате HEIC.

Приложение не умеет открывать затвор на длительное время, но быстро делает множество кадров. Экспозиция оптимизируется искусственными интеллектом, чтобы сделать снимки достаточно светлыми. Затем снимки комбинируются в один с помощью имитации длинной выдержки. Можно посмотреть всю экспозицию в изначальном покадровом виде, а можно сохранить ее в виде одного обработанного кадра или же живой фотографии.

Скачать Spectre Camera для iPhone (App Store)

 

В заключение

Вне зависимости от того, только начинаете ли вы фотографировать с iPhone или уже достаточно хороши для публикации своих снимков в Instagram компании Apple с хэштегом #shotoniphone, стоит изучить несколько вариантов создания фотографий с длительной выдержкой. Для полной неподвижности смартфона во время создания фотографии понадобится хороший штатив. Это позволит iPhone красиво снять объекты с размытием и избежать нежелательных размытостей в остальной части кадра.

Создание фотографий с большой выдержкой – отличный навык. Но останавливаться на этом не стоит. Чтобы узнать, как делать более качественные фотографии с помощью iPhone, стоит пройти один из популярных курсов по этой тематике. Таким образом можно будет избежать классических ошибок при создании снимков с помощью смартфона.

Да — в идеале можно «поиграться» с приложениями из App Store и получить более интересные результаты, чем в случае с Камерой. Но для большинства пользователей будет вполне достаточно и возможностей системного приложения.

В данном материале мы вкратце попытались дать базовые навыки съёмки на iPhone при длинной выдержке и рассказать об условиях, которые для этого понадобятся. А вообще, профессиональные фотографы учатся этому годами, и для достижения лучшего эффекта конечно понадобится зеркальная камера. Другое дело, если вы просто решили побаловаться или поэкспериментировать, в таком случае iPhone будет вполне достаточно.

Смотрите также:

Выдержка есть? - Better Photo

Скорость затвора, вероятно, является наиболее важной базовой настройкой в ​​пейзажной фотографии. Понимание того, как это работает, сделает вас на один шаг ближе к тому, чтобы отказаться от автоматических режимов съемки и стать лучшим фотографом.

Легко подумать, что скорость затвора — это сложная для освоения настройка камеры. Ведь это самые важные из них и они дают наибольшую творческую свободу.

Выдержка есть?

Выдержка — это время, в течение которого изображение подвергается воздействию света. Оно может составлять миллисекунды или даже минуты. В качестве одного из трех элементов, влияющих на то, насколько светлым или темным будет изображение, является так называемый экспозиции, понимание скорости затвора имеет важное значение для полного творческого контроля над камерой.

Краткие советы по использованию скорости затвора с цифровыми зеркальными фотокамерами:

  • Большая скорость затвора замедляет движение.
  • Быстрая скорость затвора, снимок делается почти мгновенно, как будто он застыл во времени.
  • Для ночных снимков городов, зданий, улиц и т. д. используйте длительную выдержку не менее 10 секунд.
  • При использовании длинных выдержек рассмотрите возможность использования штатива и дистанционного спуска затвора, чтобы избежать сотрясения камеры.
  • Если по какой-либо причине вы не хотите использовать штатив, во избежание сотрясения камеры рекомендуется никогда не устанавливать выдержку длиннее, чем величина, обратная фокусному расстоянию.
    Например, если фокусное расстояние объектива установлено на 50 мм, то нельзя использовать выдержку длиннее 1/60 секунды и так далее.
  • Чтобы сфотографировать бегущего ребенка или животное с размытием фона, установите выдержку в диапазоне от 1/40 с до 1/125 с, затем следуйте за бегущим ребенком или животным, нажав кнопку спуска затвора. Это часто называют панорамированием.

Что такое выдержка в фотографии?

Когда мы делаем снимок, затвор камеры открывается, позволяя свету достичь носителя записи, что позволяет создать изображение.Управляя скоростью затвора, мы можем контролировать внешний вид результирующего изображения.

Также известная как скорость затвора, скорость затвора измеряется в долях секунды, десятых или сотых долях секунды. Например, длинная выдержка 1/2 означает, что затвор остается открытым в течение половины секунды, а более короткая выдержка 1/2000 означает, что он остается открытым только от одной до двух тысячных секунды. Многие зеркальные фотокамеры могут работать со скоростью 1/8000 и медленнее 30.

Как измеряется скорость затвора?

Скорость затвора измеряется длиной выдержки в секундах. Это может быть короткая выдержка, измеряемая в долях секунды, например 1/500 секунды, или длинная выдержка в 5 секунд.

Большинство современных цифровых зеркальных камер поддерживают выдержку от 1/4000 секунды до 30 секунд.

Читайте также: Что такое высокое разрешение HD?

Как изменить настройки скорости затвора камеры?

Чтобы изменить скорость затвора, переключите камеру в ручной режим.Если у вас есть камера Canon, вы также можете установить ее в режим TV (Time Value). Если у вас Nikon или Sony, S (режим приоритета выдержки) также будет работать.

Где-то на камере должен быть циферблат или стрелки. Поверните диск влево или вправо / стрелки вверх или вниз в зависимости от желаемой скорости затвора.

Формат выдержки обычно составляет 1/1000, 1/250, 1/30, 1/2, 1/4 и т. д. Чем больше нижнее число, тем короче выдержка.Скорость затвора измеряется в долях секунды. Выдержка 1/1000 означает, что затвор открыт на тысячную долю секунды.

Чем выше выдержка, тем меньше времени вы оставляете затвор открытым и тем меньше на него попадает свет. В целом, более высокие скорости затвора лучше подходят для дневных снимков, а более длинные — для ночных.

Чего не может выдержка?

В случае макросъемки с использованием стробоскопов изменение выдержки не повлияет на изображение и не повлияет на фокусировку.В большинстве случаев. Многим новичкам трудно это понять. Вы должны помнить, что в макросъемке вспышка обеспечивает большую часть света. Вспышка срабатывает быстрее, чем 1/500 секунды, и на нее не влияет изменение скорости затвора.

Изменение выдержки может повлиять на изображение во время макросъемки, но только в том случае, если окружающий свет достаточно яркий и диафрагма достаточно мала. Например, в темной воде, когда вы снимаете с F16 и ISO 100, вы не получите никакого окружающего света, независимо от того, делаете ли вы фотографии с выдержкой 1/250 или 1/30 секунды.

Однако, когда вы снимаете макро стробоскопический свет с F5.6, ISO 200, 1/100 в яркой воде близко к поверхности, на фотографию попадает много окружающего света. В этом случае, чем меньше окружающего света вы пропускаете, используя более короткую выдержку, тем лучше будут цвета на ваших фотографиях и тем четче они будут.

Использование длинной выдержки также может быть использовано для создания синего фона. Дополнительные сведения см. в разделе «Творческая подводная фотосъемка».

Техническое примечание: некоторые электронные затворы, например, в компактных камерах, которые могут работать со скоростью 1/4000 секунды. Таким образом, если вспышка обеспечивает полный разряд за 1/500 секунды, продолжительность полного разряда варьируется, и вы устанавливаете выдержку короче, чем это время, вы можете уменьшить мощность вспышки. Однако стробоскоп не всегда полностью разряжается.

Читайте также: Кадрирование в фотографии что это такое?

Фокусное расстояние и выдержка?

Помните о фокусном расстоянии объектива при выборе выдержки.Большие фокусные расстояния увеличивают дрожание камеры, а большие фокусные расстояния уменьшают эффект дрожания камеры.

Например, когда вы держите камеру в руке, вы можете снимать с выдержкой 1/30 секунды при фокусном расстоянии 24 мм. Если затем перейти к фокусному расстоянию 150 мм, на фото будет видно сильное дрожание камеры и необходимо будет использовать более длинную выдержку 1/250 и более.

С другой стороны, если вы снимаете на фокусном расстоянии 12 мм, вы можете снимать с выдержкой 1/20 секунды без заметного сотрясения камеры.

Общее правило заключается в том, что выдержка должна быть больше, чем фокусное расстояние. Это означает, что при фокусном расстоянии 24 мм вы должны использовать выдержку 1/30 секунды или короче. На 85 мм используйте 1/100 секунды или быстрее и так далее.

Медленная скорость затвора.

Затвор остается открытым дольше при использовании длинной скорости затвора. Это не только позволяет захватывать больше света, но и означает, что движущиеся объекты будут выглядеть размытыми.Длинные выдержки обычно используются при съемке в условиях плохого освещения или когда вы хотите запечатлеть размытие движения.

Во избежание нежелательных дополнительных движений, вызванных дрожанием камеры, используйте штатив. Это поможет избежать ситуаций, когда движение камеры также фиксируется на фотографии.

Длинные скорости затвора можно использовать для создания творческих приемов, таких как панорамирование, или в сочетании со вспышкой для захвата как неподвижного, так и размытого движения.

Следует помнить, однако, что, как правило, вы не должны использовать выдержки короче фокусного расстояния, например, если вы фотографируете объективом 50 мм, вы не должны использовать выдержку короче 1/50, а если вы фотографируете объективом 200 мм, то не стоит использовать выдержки выдержки длиннее 1/200. В этом случае вам может понадобиться штатив.

Короткие выдержки.

  • Более короткая выдержка означает, что затвор остается открытым в течение более короткого периода времени, а значит, у света меньше времени для достижения сенсора.
  • Более короткие скорости затвора также замораживают движение и часто используются при фотографировании быстро движущихся объектов, таких как спортивные состязания или дикая природа.

Читайте также: Теплые и холодные цвета, какие они?

Выбор лучшей скорости затвора.

В автоматическом режиме камера пытается выбрать наилучшую выдержку для съемки сцены.К сожалению, это не всегда так и фото может быть плохо экспонировано или смазано.

Лучшим решением будет переключиться в ручной режим и взять под контроль скорость затвора. При этом необходимо учитывать следующее:

Дрожание камеры.

Дрожание камеры происходит, когда вы держите камеру в руке. Независимо от того, насколько стабильно вы думаете, вы никогда не сможете стоять совершенно неподвижно, и это небольшое движение проявляется на ваших фотографиях в виде размытия или расфокусировки.

При съемке с рук происходит дрожание камеры, что приводит к размытию изображения неподвижных объектов. Вы можете избежать дрожания камеры, используя более короткие скорости затвора. Это более заметно на объективах с большим фокусным расстоянием, поэтому чем длиннее объектив, тем больше вам нужно увеличивать выдержку, чтобы избежать дрожания камеры.

Как правило, вы должны использовать минимальную выдержку 1/фокусное расстояние. Таким образом, для объектива 200 мм следует использовать выдержку не менее 1/200.При расчете используйте эффективное фокусное расстояние объектива, которое получается путем умножения фокусного расстояния на коэффициент кадрирования камеры.

Размытие в движении.

Размытие в движении возникает при фотографировании движущегося объекта, например бегуна. Если вы используете медленную скорость затвора, бегунок будет перемещаться по кадру, пока затвор открыт, в результате чего на окончательной фотографии он будет выглядеть размытым.

Используйте короткую скорость затвора, чтобы устранить размытие движения, или используйте ее творчески, чтобы запечатлеть движение и скорость.

Вы можете избежать смазывания, используя более короткую выдержку. Это означает, что объект будет меньше двигаться при открытом затворе, что уменьшит эффект размытия. При достаточно короткой выдержке это размытие становится незаметным и действие кажется застывшим.

Однако, прежде чем вы начнете замедлять выдержку до максимума, подумайте, действительно ли вы хотите устранить эффект размытия.Это отличный способ запечатлеть скорость или движение сцены. Вы также можете перемещать камеру, чтобы сохранить резкость объекта и размыть фон.

Воздействие.

Также убедитесь, что сцена правильно экспонирована. Более медленная скорость затвора пропускает больше света, а более короткая — меньше. Выберите выдержку, которая пропускает ровно столько света, чтобы получить фотографию, которая не будет слишком яркой переэкспонированной или темной недоэкспонированной, а также с хорошим уровнем детализации в ключевых областях.

Выбор правильной скорости затвора важен для получения идеальной экспозиции с хорошим уровнем детализации в наиболее важных областях.

Помните, что на экспозицию влияет не только выдержка, но и диафрагма и чувствительность ISO. Хорошим приемом является выбор выдержки, обеспечивающей желаемое размытие, если таковое имеется, а затем настройка диафрагмы и ISO для получения хорошей общей экспозиции.

Креативные эффекты.

Вы можете добавлять к своим фотографиям интересные творческие эффекты, используя очень короткую или очень длинную выдержку.

При съемке с длинной выдержкой затвор открывается гораздо дольше обычного — от нескольких секунд до нескольких минут. Он идеально подходит для размытия снимков толпы, создания эффекта тумана в движущейся воде и захвата полос света от таких объектов, как автомобили и звезды.

Очень медленная скорость затвора может использоваться для создания интересных абстрактных эффектов, таких как придание воде мутного и гладкого вида.

В качестве альтернативы, используя очень короткую скорость затвора, вы можете запечатлеть восхитительное застывшее движение, например птиц в полете, спортсменов в действии или брызги воды. Эти типы снимков часто требуют множества проб и ошибок, но они действительно завораживают, когда они делаются правильно.

Нет конца интересным эффектам, которые можно создать, изменяя скорость затвора.

Не бойтесь экспериментировать и использовать настройки, которых вы обычно избегаете - никогда не знаешь, когда найдешь способ взглянуть на обычный объект с новой точки зрения.

Лучший способ узнать скорость затвора — перевести камеру в ручной режим или режим приоритета выдержки и получать удовольствие. Обратите внимание на эффекты экспозиции и размытия и посмотрите, как вы можете использовать эти знания, чтобы вывести свои фотографии на новый уровень творчества.

.

Медленный затвор — Широкий кадр 9000 1

Техника в основном проста

Технически особенности использования длинной выдержки чрезвычайно просты. Особенно в эпоху цифровых технологий, когда нам больше не нужно беспокоиться о коэффициенте Шварцшильда…

В основе лежит камера, позволяющая выбирать время выдержки. Это не обязательно должен быть полностью ручной режим — достаточно обычного S (от англ. Shutter). Важно, чтобы камера позволяла делать относительно длинные выдержки.Нынешние любительские зеркалки снимают 30 секунд - так что проблем с этим быть не должно. На практике хорошо работает и режим А (т.е. выбор приоритета диафрагмы). В темноте время экспозиции достигает нескольких/несколько секунд и мы можем точно регулировать его, закрывая или открывая диафрагму.

В дополнение к камере требуется штатив. В этом плане она имеет существенное преимущество перед стабилизацией изображения. Во-первых, неподвижные части кадра очень резкие. И именно контраст между резкими и размытыми частями фотографии создает впечатление движения.Штатив позволяет сравнить несколько одинаковых кадров, снятых с разной выдержкой. Кроме того, выдержка камеры на штативе практически не ограничена. Если вы используете B-режим, вы можете экспонировать до часа.

Дьявол кроется в деталях

Сфотографировать текущий поток довольно просто. Находим тему, у которой есть потенциал — небольшой ручей или (если дело касается ночных фото) оживленный перекресток лучше всего подойдет для начала.Затем мы устанавливаем соответствующую рамку и делаем серию фотографий. Мы начинаем с выдержки в пределах 1/8-1/4 секунды, а затем удлиняем выдержку, оценивая результат на мониторе камеры.

На практике мы можем столкнуться лишь с несколькими проблемами. Основным является измерение экспозиции. Легкая пена, создаваемая неспокойной водой, немного обманывает экспонометр. Однако говорить о коррекции экспозиции сложно. Время экспозиции влияет на качество размытия (см. упражнение 1). Вам предстоит сделать несколько фотографий с разным временем и выбрать ту, которая даст наиболее интересный художественный эффект.Затем следует оценить гистограмму. Если показывает склонность к недосвету или пересвету - меняйте чувствительность и/или диафрагму (помня о ее влиянии на ГРИП).

Упражнение 1

Воспроизведение движения на фотографии зависит от двух факторов — скорости движущегося объекта и выдержки. Обычно мы не имеем никакого влияния на первый, поэтому мы можем искать только лучшее время экспозиции. Найдите шаблон, в котором есть объект, который движется с постоянной скоростью.В предотпускной период это может быть поток машин на дороге.
На отдыхе - горный ручей или морские волны, ударяющиеся о берег. Установите камеру на штатив и сделайте серию фотографий на эту тему, изменив время экспозиции. Начните с 1/30 секунды и постепенно увеличивайте его, заканчивая в течение 2-4 секунд. Помните, что для того, чтобы фотографии были правильно экспонированы, нужно одновременно закрывать диафрагму.

Затем подойдите ближе к снимаемому объекту (без изменения фокусного расстояния объектива).Сделайте еще одну серию фотографий с длинной выдержкой.

Оценивая фотографии на экране компьютера, подумайте, какая выдержка лучше всего подчеркивает движение воды. Вы видите, что зум выделяет скорость движения?

.

расшифровать выдержку и движение

Что мне нравится в фотографии, так это ее простота. Я знаю, что это может быть сомнительным утверждением в сегодняшнем, казалось бы, бесконечном мире цифровой фотографии. Существуют сотни камер, возможно, тысячи объективов и практически неограниченные комбинации того и другого. Не только это, но и так много способов использования наших камер. Пейзажи, портреты, уличная фотография, архитектура, абстракция, природа, природа… список можно продолжить.И все же, несмотря на все технологические и творческие аспекты, основы фотографии даже сегодня остаются пугающе простыми.

Правила, касающиеся диафрагмы, скорости затвора и чувствительности ISO, создают так называемый «треугольник экспозиции», и да, я знаю, вы, вероятно, слышали о нем раньше. Дело в том, что зачастую именно эти самые фундаментальные нюансы фотографии и вызывают наибольшие трудности, особенно у новичков (и некоторых профессионалов) в фотографии.

Сегодня в этом выпуске «Назад к основам» мы поговорим о скорости затвора и движении. В частности, мы собираемся поговорить о взаимосвязях скорости затвора и движения для более конкретного понимания того, как скорость затвора влияет на фотографии.

Скорость затвора или скорость затвора?

С тех пор прошло много лет, но я до сих пор помню, как я был растерян, когда впервые понял, что выдержка не имеет абсолютно никакого отношения к скорости открытия и закрытия затвора на моем фотоаппарате.

До этого я интуитивно чувствовал, что некоторые камеры просто сделаны с более короткими выдержками затвора, чем другие. Я имею в виду, давай, оставь меня в покое! Я был новичком.

В любом случае, я наконец понял, что скорость затвора относится к тому, как долго затвор остается открытым… а не к тому, как быстро он открывается или закрывается механически. Я нашел так много концепций о непонятной скорости затвора (каламбур).

Одним из самых больших открытий в результате этого внезапного открытия стала прямая связь между выдержкой и тем, как видимое движение объекта становится видимым на моих изображениях. На самом деле Эйнштейн был прав, говоря, что на самом деле все относительно.

Так что, в некотором смысле, нет длинных или длинных выдержек. Есть только более медленные или более короткие скорости затвора в зависимости от естественного движения камеры и объекта.

Давайте рассмотрим это подробнее.

Скорость затвора и эффекты движения

Давайте на мгновение предположим, что вы самый быстрый бегун в мире — абсолютно никто другой не сможет победить вас в гонке. Это здорово.

А теперь я хочу, чтобы вы представили себя бегущим рядом с гепардом.

Внезапно твоя скорость не кажется такой быстрой, но давай продолжим. Допустим, гепард решает участвовать в гонке на самом быстром реактивном самолете в мире, и реактивный самолет каждый раз побеждает.Затем запустите этот безумно быстрый реактивный самолет со скоростью света, и вы поняли идею.

Дело в том, что выдержка камеры точно так же влияет на движение.

Выдержка (или скорость затвора) в 1 секунду не проблема, когда камера надежно закреплена на штативе. Снимите камеру со штатива и сделайте снимок с рук с той же выдержкой, и избежать дрожания камеры на снимке будет сложно.

То же самое верно и для движения субъекта; мы можем размыть или заморозить движение в зависимости от выбранной скорости затвора.

Заметное движение объекта обусловлено соотношением между скоростью затвора и скоростью самого объекта.

Практические примеры

Давайте выберем скорость затвора случайным образом; мы скажем, что это 1/60 секунды. Если вы фотографируете неподвижный объект, который абсолютно неподвижен по отношению к камере, например, выключенный потолочный вентилятор, все кажется спокойным и неподвижным.

Сейчас мы просто притворимся, что вы любите фотографировать свои потолочные вентиляторы. Итак, вы решаете сделать еще один снимок с включенным вентилятором, и ситуация меняется.

Лопасти вентилятора теперь движутся в пространстве намного быстрее, чем выдержка 1/60 секунды, которую он может зафиксировать, что приводит к кажущемуся размытию лопастей.

За 1/60 секунды лезвия смазались

Здесь нас спасает Эйнштейн.Все, что нам нужно сделать, чтобы взять под контроль движение лопастей, — это сделать скорость затвора быстрее скорости лопастей потолочного вентилятора. Давайте выберем его.

Через 1/125 секунды движение становится менее выраженным…

… И 1/500 секунды почти полностью останавливает лезвия. Еще одна остановка быстрее (1/1000) и движение будет остановлено.

Последствия этого очень важны для вас и вашей фотографии. Как только вы поймете, что скорость затвора является определяющим фактором в управлении количеством воспринимаемого движения объекта на фотографиях, вы сможете контролировать, насколько заметно это движение на фотографии.

Какая связь между выдержкой и чувствительностью ISO и диафрагмой?

Так как именно скорость затвора влияет на весь треугольник экспозиции? Я рад, что вы спросили.

Все элементы треугольника: ISO, диафрагма и выдержка; все они определяют количество и продолжительность света, попадающего в камеру. Каждый из этих факторов дополняет друг друга, потому что вы можете добиться сходных результатов экспозиции, согласовывая переменные друг с другом.В нашем случае, поскольку мы имеем дело со скоростью затвора, нам придется настроить диафрагму и/или ISO, чтобы компенсировать выбранную нами скорость затвора.

На каждую из этих тем написаны целые статьи (и книги) в Школе цифровой фотографии, так что позвольте мне рассказать вам вкратце. Но обязательно ознакомьтесь с этой классной шпаргалкой в ​​«Треугольнике воздействия» для получения дополнительной информации.

Проще говоря, на каждую полную остановку выдержки вы удваиваете или вдвое уменьшаете количество света, попадающего в камеру.Это означает, что выдержка 1/250 секунды в два раза короче и пропускает вдвое меньше света, чем 1/125 секунды.

В качестве альтернативы выдержка 1/60 секунды примерно в два раза медленнее, чем 1/125, и, следовательно, пропускает в два раза больше света. Таким образом, 1/250 секунды на одну ступень быстрее, чем 1/125 секунды, а 1/60 секунды на одну ступень медленнее.

Еще можно сказать "а при чем тут светосила и светочувствительность ISO?" Скоро узнаем, обещаю.

Связь возникает, когда понимаешь, что исо и диафрагма измеряются и в секундомерах, пусть немного по-другому, но тем не менее в секундомерах. Это означает, что мы можем напрямую связать скорость затвора с нашим ISO и диафрагмой, думая в градусах.

Допустим, вы снимаете движущийся объект с выдержкой 1/60 секунды при F/5,6 и ISO 100. Изображение правильно экспонировано, но объект размыт. Оказывается, выдержка 1/250 секунды (на два шага быстрее) заморозит движение, но также оставит нашу сцену недоэкспонированной на два шага, поскольку мы фактически увеличили количество света в четыре раза.

Чтобы сохранить экспозицию, нам нужно как-то компенсировать уменьшение количества света из-за более короткой выдержки, увеличив ISO на два шага или выбрав диафрагму на два шага шире, чем F/5.6. Чтобы сохранить ту же экспозицию, наши новые настройки экспозиции: 1/250 секунды при F/2,8 и ISO 100 или 1/250 секунды при F/5,6 и ISO 400.

Несколько предостережений по поводу скорости затвора

Вот несколько полезных советов, которые следует учитывать при выборе скорости затвора.Некоторые из них являются просто хорошей ежедневной практикой, в то время как другие могут быть новыми для вас.

  • Чем больше фокусное расстояние объектива (больше зум), тем сильнее выражено движение объекта и дрожание камеры. Поэтому планируйте соответствующим образом, если вы собираетесь использовать более длинную выдержку, убедитесь, что у вас есть прочный штатив или даже дистанционный спуск затвора для вашей камеры.
  • Бывают случаи, когда вы не можете компенсировать экспозицию только с помощью настроек камеры и при этом добиться желаемого уровня движения на окончательных снимках.В этом случае качественный фильтр нейтральной плотности действительно будет на вес золота. Я рекомендую вам держать хотя бы один в сумке, независимо от того, какой тип фотографии вы фотографируете.
  • При съемке ночного неба с длительной выдержкой используйте «правило 600» для оценки приблизительной максимальной выдержки, возможной до того, как звезды начнут показывать полосы, исходя из фокусного расстояния объектива. Правило 600 гласит, что 600 погружений в соответствии с вашим фокусным расстоянием даст приблизительную максимальную выдержку, на которой вы можете основывать другие факторы экспозиции.
  • Уменьшите дрожание камеры при съемке с рук с помощью так называемого «правила взаимности». Проще говоря, этот совет гласит, что вы не должны снимать с выдержками длиннее 1 по фокусному расстоянию. Это означает, что с полнокадровой матрицей и объективом 85 мм вы никогда не должны снимать быстрее 1/85 секунды. Если вы используете камеру с кроп-сенсором, шаблон будет равен 1 выше (фокусное расстояние x кроп-фактор сенсора).Вы можете найти коэффициенты обрезки практически для всех датчиков цифровых камер с помощью быстрого поиска в Интернете.
  • Используйте блокировку зеркала (если ваша камера имеет эту функцию) для длинных выдержек. В зеркальных/зеркальных камерах механизм зеркала отклоняется во время экспонирования. Это может вызвать дрожание камеры, особенно при использовании легкой камеры и объектива. Блокировка зеркала отодвигает зеркало от экспозиции, сохраняя камеру максимально стабильной.
  • Закройте видоискатель при сверхдлинной выдержке. Как и в случае с блокировкой зеркала, в камерах DLSR/SLR используется оптический видоискатель, а это значит, что при длинных выдержках свет может проходить через видоискатель. Если вы снимаете с очень длинной выдержкой (более минуты или более), рекомендуется закрыть видоискатель лентой, тканью для объектива или специальной крышкой видоискателя, которая входит в комплект ремней некоторых фотокамер, чтобы рассеяние света не испортило экспозицию. .Именно по этой причине некоторые старые зеркальные камеры имеют встроенную бленду видоискателя.

Суммируя выдержку

Если вы новичок в фотографии, надеюсь, эта статья о расшифровке скорости затвора и движения поможет прояснить некоторые тайны, связанные со скоростью затвора (время), и поможет вам стать более уверенным создателем фотографий.

Если вы опытный фотограф, надеюсь, представленная здесь информация послужит нежным напоминанием о том, как легко управлять своими фотографиями, используя только самые основные принципы фотографии.

Скорость затвора напрямую связана с движением и поэтому становится относительной конструкцией, основанной на движении, присущем нашей сцене (или камере). В зависимости от желаемого эффекта мы можем управлять восприятием этого движения с помощью скорости затвора.

Скорость затвора, которая относительно медленнее, чем движение в сцене, будет размытым. Скорость затвора относительно более короткая, чем движение в сцене, остановит это движение. Это действительно бесценное знание, и как только вы узнаете, как скорость затвора взаимодействует с диафрагмой и чувствительностью ISO, вы будете практически полностью контролировать свою съемку.Как только вы поймете основные принципы фотосъемки, все остальное станет почти второстепенным.

Есть ли у вас какие-либо другие советы по скорости затвора и движению, которыми вы хотели бы поделиться? Сделайте это в комментариях! 90 122

.

Как освоить ручные настройки камеры на смартфоне? [руководство]

В настройках многих смартфонов есть некоторые дополнительные функции, такие как включение/выключение вспышки, кадрирование вида кадра или распознавание лиц. Это надстройки, которые мы часто можем установить и в автоматических режимах (подробнее в другом случае). Однако в этом уроке я представлю чисто фотографические ручные настройки. Суть работы с камерой — хоть той, что в смартфоне.Это азы фотографии, только изложенные в сокращенной и, надеюсь, доступной форме. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях!

Время воздействия & волосы - & волосы что это такое?

Скорость затвора — это скорость затвора. Чем дольше он открыт, тем больше света попадает на крохотную матрицу в смартфоне. Выдержки затвора измеряются в секундах или долях. Стоит знать, что время 1/50 больше, чем, например.1/100 секунды.

1/10 с, f/2, ISO 100. С оптической стабилизацией изображения фото не резкое, но движущиеся объекты размыты. Чтобы «заморозить» их, вам нужно установить более короткое время экспозиции.

(© КБ)

Слева: ½ с, справа: 1/10 с с той же чувствительностью ISO 800 и хорошей оптической стабилизацией изображения.

Смежные времена соответственно в два раза короче.Так вот, если мы снимаем с временем 1/50 с, матрица получает в два раза больше света, чем если бы мы выбрали время 1/100 с, поэтому фото может быть на одно деление темнее. Если фотография слишком темная, выдержку можно увеличить. Тем не менее, вы должны быть осторожны, чтобы не переусердствовать. Слишком длинный может привести к размытию изображения. При длительном времени выдержки относительно легкий смартфон сложно удерживать стабильно без тряски. Если вы хотите запечатлеть быстро движущийся объект, установите короткое время, например,1/250 стр.

Что такое ISO в камере?

Значение ISO в камере указывает чувствительность датчика изображения к свету. В смартфонах это значение в диапазоне от 50 до 1600 , иногда выше.

ISO 50 и 1600. Фото слева хорошего качества. Справа видны шумы, цветопередача хуже, деталей нет.

Малая чувствительность обеспечивает лучшее качество изображения и цветопередачу. Они обычно используются в хороших условиях с большим количеством света.При съемке портрета в солнечный день лучше установить относительно низкое значение ISO, например, 100. Точно так же при съемке пейзажей или зданий на улице лучше использовать низкую чувствительность. В пасмурные дни можно установить более высокое значение ISO: 400 или 640.

ИСО 50

(ИСО 800)

(ИСО 4000)

Высокие значения чувствительности вызывают больше шума, т. е. цифровую зернистость. Всегда старайтесь ставить чувствительность как можно ниже, т.к. малюсенькие матрицы в смартфонах обычно плохо справляются с шумом при более высоких чувствительности. В результате фотографии, сделанные с ISO 800, могут выглядеть с цифровой зернистостью и блеклыми цветами. Иногда лучше сделать фото среднего или даже плохого качества, чем не сделать его вообще. Однако, если вы можете избежать высокой чувствительности, сделайте это. Более высокая чувствительность также позволит сократить выдержку, например, для съемки движущегося объекта.

Измерение освещенности

В некоторых приложениях для фотосъемки можно установить режим измерения освещенности в ручном режиме на . Это довольно важный элемент, который определяет, как и где камера будет считывать количество света в кадре. Обычно вы можете выбрать один из трех режимов, которые я описал в одном из предыдущих руководств. В зависимости от того, что вы снимаете, вы должны выбрать другой режим:

Определяет среднюю экспозицию для всего кадра.Выберите его, если сцена равномерно освещена. Избегайте съемки против контрового света или когда вы хотите запечатлеть объект в тени на фоне яркого неба.

  • Центровзвешенное среднее

Учитывает весь кадр, но самое главное — центральное поле. Как следует из названия, это средний режим: между общим (матричным) и точечным режимом.

Замеряет экспозицию небольшой (1-3%) выбранной точки в кадре, исключая остальные.Его стоит использовать в ситуациях, когда снимаемая сцена имеет разное освещение, и вы заботитесь о правильном изображении наиболее важного фрагмента, например, здания, детали или лица. Также используйте его при съемке против света.

Баланс белого

Каждый источник света имеет разную цветовую температуру: от холодного до теплого. Люминесцентные лампы, искусственные имеют более синюю температуру (цвет), а естественные или традиционные лампы накаливания более теплые. Обычно камера смартфона достаточно хорошо считывает цветовую температуру света в кадре и соответствующим образом подбирает баланс белого, чтобы цвета на снимке передавались естественно.

Баланс белого: солнечный свет, лампы накаливания и за облаками. Первый лучше всего описывает реальность.

Однако иногда система сбивается и стоит настроить баланс белого самостоятельно. Проще всего, если вы сами выберете разные типы баланса белого и посмотрите, как они влияют на данную фотографию. В любой съемочной программе с такой функцией они описываются в соответствии с типами источников света , например, лампа накаливания, вспышка, солнечный свет, за облаками и т. д.Если вы все еще не удовлетворены результатом, вы можете попробовать , чтобы вручную установить цветовую температуру на . Чем ниже значение, тем холоднее будет цвет (синий), чем выше значение, тем теплее цвет (желтый).

.

Какую скорость затвора мне следует использовать с моей камерой? (Нравится)

Выдержка является одним из трех наиболее важных параметров камеры, двумя другими являются диафрагма и ISO. Используемая скорость затвора изменяет внешний вид всего изображения. Вот как выбрать правильную скорость.

Принцип взаимности и минимальная ручная выдержка

Выдержку также называют временем экспозиции. Это мера длины затвора камеры, которая пропускает свет.И 1/1000 секунды, и секунда являются выдержками. Большинство камер могут снимать от 1/8000 секунды до 30 секунд. Это довольно широкий диапазон.

Одна вещь, на которую вы должны обратить внимание, это то, что вы не используете скорость затвора, которая слишком медленная, если вы держите камеру в руке. Трудно удерживать камеру полностью неподвижно; если скорость затвора слишком длинная, на изображении появится небольшое размытие и движение тела в виде размытия движения.

Обычно минимальная ручная выдержка обратно пропорциональна фокусному расстоянию объектива.Итак, если вы используете 100-миллиметровый объектив (и не забудьте включить кроп-фактор), то самая длинная выдержка, которую вы должны попробовать, составляет 1/100 секунды. Для объектива 40 мм это 1/40 секунды. Для объектива 16 мм это 1/16 секунды. И так далее.

На картинке ниже вы можете увидеть его в действии. Я сделал одну и ту же фотографию с помощью объектива 40 мм с восемью различными выдержками: 1/200, 1/100, 1/80, 1/40, 1/20, 1/10, 1/2 и 1 секунда. Вы можете видеть резкое падение резкости между 1/40 и 1/20.

Хотя есть исключения и есть способы продлить его, обязательно выберите выдержку. Если вы хотите двигаться медленнее, вам следует использовать штатив.

С учетом сказанного давайте посмотрим, для чего хорош каждый диапазон выдержек.

Быстрее, чем 1/500 секунды

Существует два основных способа показать движение на изображениях: стоп-кадр или размытие. При выдержке менее 1/500 секунды все объекты будут остановлены, кроме самых быстро движущихся объектов.

Максимально возможная скорость затвора для большинства камер составляет 1/4000 секунды или 1/8000 секунды. На этом конце вы даже можете заморозить быстро движущиеся гоночные автомобили.

Когда вы приближаетесь к скорости от 1/500 секунды до секунды, вы все равно будете замораживать быстро движущихся людей, но такие вещи, как автомобили или лыжники, могут показывать некоторое размытие движения.

Обычно, если вы пытаетесь запечатлеть быстро движущийся объект, выбирайте самую короткую выдержку.

От 1/500 до 1/100 секунды

От 1/500 секунды до 1/100 секунды требуется много портретной, уличной, свадебной и другой съемки с рук. Выдержка достаточно короткая, чтобы запечатлеть медленные движения или позировать людей, но не настолько короткая, чтобы вам приходилось использовать широкую диафрагму или высокое значение ISO даже при дневном свете.

Если вы не уверены, какую скорость затвора хотите использовать, около 1/200 секунды обычно является хорошим балансом.Вы можете увеличить или уменьшить его по мере необходимости.

Между 1/100 и 1/10 секунды

Существует немного странный диапазон между 1/100 и 1/10 секунды. Скорость обратного затвора вашего объектива обычно падает где-то здесь. Это может быть слишком медленно, чтобы делать резкие снимки всех объектов, кроме людей. Например, если вы хотите сделать групповое фото, кто-то почти наверняка будет двигаться и выглядеть размытым.

Затем, когда вы станете медленнее скорости затвора, вы также добавите размытие камеры.

Есть фотографии и некоторые темы - волны и модели - которые могут хорошо работать с фотографиями в этом диапазоне, так что они не бесполезны, но у вас обычно должна быть конкретная причина для работы здесь.

Между 1/10 секунды и двумя секундами

От 1/10 секунды и примерно 2 секунды, что я люблю называть короткими, длинными выдержками. Скорость затвора достаточно длинная, чтобы вам понадобился штатив. Все, что движется, станет размытым, но вы не получите шелковисто-гладкого эффекта длинной выдержки.

Это прекрасный диапазон для работы, позволяющий получать великолепные пейзажные изображения.

От двух до 30 секунд

Вы можете установить выдержку от двух до 30 секунд. Все, что движется на картинке, полностью размыто. Вода и облака становятся мягкими, полосатыми и почти сказочными.

Это также диапазон выдержек, с которым вы будете работать, если хотите снимать пейзажи на рассвете или в сумерках или снимки ночного неба.

Более 30 секунд

Любая выдержка длиннее 30 секунд — это долгая-долгая экспозиция для моего разума. Большинство камер не могут сделать это изначально, поэтому вам нужно будет использовать пульт дистанционного управления камеры и, если сейчас не ночь, фильтр нейтральной плотности. Любой движущийся объект станет действительно гладким. Люди, проходящие через вашу фотографию, исчезнут или, в лучшем случае, оставят слабое пятно.

Работать с длинной выдержкой может быть интересно, но нужно быть осторожным.Уменьшите фокус или экспозицию, и вы подождете несколько минут, прежде чем найдете свою ошибку!

Каждая выдержка полезна, но знание того, что каждая из них будет делать и какую из них выбрать, является важным шагом к тому, чтобы стать лучшим фотографом.

.

Режимы P, A, S, M при фотосъемке

Зеленый автоматический режим хорош для смартфонов, а не для камер. У них гораздо большие возможности, которые только и ждут, чтобы мы их открыли. А можно будет, если расколдовать в камере буквы П, А, С, М.

Для начинающих пользователей диск выбора режимов с буквами P, A, S, M и различными значками вас напугает. Вопреки видимому, пользоваться ими несложно, доставляет массу удовольствия и позволяет в полной мере использовать возможности нашей камеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что такое треугольник экспозиции? Как мне настроить камеру, чтобы мои фотографии были хорошо экспонированы?

До сих пор можно услышать от некоторых фотографов, что серьезный/профессиональный/профессиональный фотограф использует только ручной режим (M), а полуавтоматические режимы (P, A, S) - для любителей. Это не правда. Каждый из режимов P, A, S, M имеет свое применение, преимущества и лучше всего подходит для различных ситуаций. Стоит познакомиться с ними всеми и использовать осознанно, как инструменты, служащие разным целям.

Режимы P, A, S, M - режим P, т.е. программа

Первым режимом в серии P, A, S, M является режим P, который иногда называют программой AE. Это, в некотором смысле, переходный режим между автоматическим режимом и ручным режимом. Позволяет разобраться в работе камеры, безболезненно оторваться от зеленого цвета на диске режимов.

Режимы P, A, S, M обычно находятся на диске режимов в верхней части камеры.

Режим P автоматически устанавливает выдержку и значение диафрагмы . Вы можете управлять такими параметрами, как чувствительность ISO, баланс белого, компенсация экспозиции или режим замера.

Хотя камера сама выбирает два наиболее важных параметра, т.е. выдержку и значение диафрагмы, в режиме P у нас есть некоторый контроль над ними. Эти параметры можно регулировать, поворачивая ручку на камере или нажимая соответствующие кнопки. Регулировка не отдельных значений, а пары.

Например: Камера решила, что при определенных условиях необходимо выставить параметры 1/125 с и f/5.6. Повернув диск в одну сторону, мы получим более короткую выдержку и более открытую диафрагму (например, 1/250 с и f/4). Поворот в другую сторону — более длинные выдержка и диафрагма на закрытых (например, 1/60 с и f/8). Каждая из фотографий, сделанных с этими тремя настройками, будет иметь одинаковую экспозицию. Фотографии, однако, будут отличаться глубиной резкости или возможным размытием. Также стоит помнить, что в этом режиме камера не активирует автоматически вспышку, когда сочтет это нужным.Вы должны сделать это самостоятельно.

Первый из режимов P, A, S, M довольно прост, но уже дает вам некоторый контроль над камерой. Для начала, когда мы хотим узнать, как ведет себя камера или как работает треугольник экспозиции.

Использование режимов P, A, S, M дает вам гораздо больше творческих возможностей. Фото КБ

Режимы P, A, S, M - режим А, т.е. приоритет диафрагмы

Следующим по порядку идет Режим A (иногда Av) .Вопреки видимому, речь идет не об автоматическом режиме, как можно предположить из названия. Когда мы выбираем букву А на диске режимов, камера переключается в режим приоритета диафрагмы . Это означает, что пользователь может сам выбрать диафрагму, а выдержка будет автоматически выбрана камерой. Так откуда же взялась буква А в имени? На английском апертура апертура .

Освоение режимов P, A, S, M необходимо каждому, кто хочет делать более качественные снимки.

Приоритет диафрагмы дает нам полный контроль над глубиной резкости. Чем больше диафрагма, например f/2.8, тем уже будет глубина резкости. Чем меньше, например f/8, тем больше глубина резкости. Изменение ширины диафрагмы также естественным образом влияет на количество света, попадающего на матрицу. Подробнее об этом я писал в руководстве «Треугольник экспозиции в фотографии».

А — моя любимая буква из режимов P, A, S, M. Я использую этот режим большую часть времени.Для уличных и репортажных фото я обычно ставлю f/2.8-5.6. При съемке портретов я использую более низкие значения, например, f/1,2–1,8. Для пейзажных фото, когда у меня с собой штатив, я ставлю значения выше f/8–11.

Режимы P, A, S, M - режим А, т.е. приоритет диафрагмы.

Стоит знать, что объективы полностью раскрывают свой потенциал при диафрагмировании на 1-2 стопа диафрагмы. Так что если у нас есть объектив с яркостью f/2.8, то лучше закрыть диафрагму до f/4-5.6, чтобы получить максимальное качество изображения.Без необходимости на большинстве объективов лучше не ставить диафрагму больше f/11. При более высоких значениях становится заметным явление дифракции, резкость и качество изображения значительно падают. Очевидно, что это падение варьируется от одного проекта к другому и не всегда очень велико.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Существует ли правило третей и как его использовать? [руководство]

При использовании режима А и объективов с изменяемой минимальной диафрагмой также стоит помнить, что с увеличением фокусного расстояния значение диафрагмы может меняться.Это нормально в конструкциях такого типа и нам не следует удивляться, а просто знать об этом.

Olympus OM-D E-M5 Mark II, черный + черный. М.Зуико 12-40 ф/2.8

Купи сейчас

Режимы P, A, S, M - режим S, т.е. предварительный выбор выдержки

Название режима S также имеет английские корни, где затвор затвор .И именно затвор отвечает за время выдержки фотографий. Так в режиме S мы можем установить выдержку (экспозицию) . В некоторых камерах этот режим называется Tv, что происходит от термина , переменной времени , но работа этого режима идентична. Сначала выставляем время выдержки, а потом делаем снимок.

Выбрав режим S на диске P, A, S и M камеры, мы включим приоритет приоритета скорости затвора.

S-режим отлично подходит, когда время экспозиции имеет для нас первостепенное значение. Самый простой пример — это ситуация, когда мы снимаем с рук и нам нужна неподвижная фотография. Затем мы устанавливаем относительно короткое время экспозиции, например, 1/125 с, а остальные параметры подбираются автоматически. Стоит помнить старое правило, согласно которому, чтобы избежать размытия, вы должны установить выдержку, противоположную фокусному расстоянию. Например, при фокусном расстоянии 50 мм вы не должны опускаться менее чем за 1/50 секунды.При фокусном расстоянии 20 мм стоит использовать времена не более 1/20 с.Это правило было создано во времена, когда не было эффективных, современных систем стабилизации, которые могли бы простить его нарушение. Поэтому мы трактуем его как некий предупредительный детерминант.

Режим S на диске режимов P, A, S, M используется многими фотографами спорта или природы, которые хотят «заморозить» объект на снимке. Затем вы должны установить очень короткое время экспозиции, порядка 1/250 с.или даже 1/1000 с. Затем камера автоматически выбирает значение диафрагмы, чтобы получить соответствующее время. При включенном автоматическом ISO фотографу также не нужно беспокоиться о настройках чувствительности, когда происходит быстрое действие — будь то на стадионе, в лесу или у реки.

В режиме S с помощью диска режимов P, A, S, M зафиксируйте объект на изображении.

Я сам люблю использовать S-режим, когда хочу показать движение и размыть объект на фото, а не заморозить его. Затем выставляю время на несколько-десяток секунд, благодаря чему, например,движущиеся автомобили превращаются в полосы света, добавляя фото энергии. Однако есть условие: камера должна стоять устойчиво, желательно на штативе. В противном случае при большой выдержке фотографии будут сильно размытыми.

Водопад, снятый вручную благодаря встроенному нейтральному фильтру камеры Olympus OM-D E-M1X.

Длинную выдержку лучше всего устанавливать вечером или даже ночью, когда темнее. В полдень, когда много света, такие кадры обычно невозможно поймать.Если только мы не используем соответствующие ND-фильтры или у нас нет встроенного фильтра — как в камере Olympus OM-D E-M1X.

90 105

Длительная выдержка в режиме S позволяет получить на фотографиях размытые световые полосы.

Режимы P, A, S, M - режим М, т.е. ручной

Последним из режимов P, A, S, M является режим M, будь то ручной или ручной. U позволяет полностью контролировать все параметры аппарата .Получаем возможность вручную установить сразу выдержку и значение диафрагмы, а также все остальные параметры. Вопреки видимому, это не означает, что мы должны делать все вручную. Современные камеры все умнее и во многих ситуациях умеют правильно подбирать такие параметры, как чувствительность ISO или баланс белого — лично у меня в машине обычно эти параметры включены.

Режим M на дисках P, A, S и M дает вам полный контроль над всеми параметрами камеры.

Как узнать, правильно ли экспонируется моя фотография? Каждая камера отображает на экране и/или в видоискателе так называемое Лестница экспозиции, показывающая, будет ли фотография с определенными параметрами экспонирована правильно, может быть недоэкспонирована или переэкспонирована, и до какой степени, например, +0,3 EV или -1 EV. Благодаря этому мы знаем, какие параметры нужно подобрать, чтобы выставка получилась такой, какой мы хотим ее видеть. Я специально не написал здесь "правильно" - кто сказал, что отображение должно быть правильным? Ведь мы можем хотеть добиться разных эффектов.Лестница экспозиции покажет нам, что это за эффект и следует ли его изменить.

Итак, когда я должен использовать ручной режим? Когда захотим! Я только сам иногда включаю этот режим, но предпочитаю полуавтоматические режимы, но знаю фотографов, которые делают наоборот. Однако есть несколько исключений.

Руководство по режимам P, A, S, M.

Бывают случаи, когда ваша камера не настраивается автоматически, и вам нужно взять дело в свои руки. Один из них — съемка с прикрепленными студийными лампами.Камеры обычно не учитывают студийные лампы при измерении уровня экспозиции, поэтому на нас не должны влиять показания измерительной лестницы. Вы можете выбрать экспозицию, протестировав различные настройки методом проб и ошибок. При небольшом опыте это не займет много времени.

Ручной режим также хорошо подойдет, когда вы хотите собрать одну фотографию из нескольких, например, создать панораму или HDR-фото. В первом случае каждый кадр должен экспонироваться одинаково.Во втором совсем наоборот - приходится вручную регулировать уровень экспозиции.

90 128

Режимы P, A, S и M являются основой для полного использования потенциала камеры.

Дополнительные режимы

Разные камеры имеют разные вторичные режимы. В случае хорошего старта Olympus OM-D E-10 Mark IV это:

  • видеорежим, разработанный с учетом видеосъемки;
  • Режим ART для применения творческих эффектов;
  • Режим
  • AP, в котором мы можем использовать различные расширенные функции съемки, такие как Live Composite, Live Time, мультиэкспозиция, HDR, Silent, Panorama, Keystone, брекетинг экспозиции или брекетинг фокуса;
  • Режим SCN, представляющий собой сюжетный режим, в котором камера применяет автоматические настройки к конкретным выбранным нами ситуациям (сценам), таким как «Люди», «Ночной пейзаж», «Движение», «Пейзаж», «В комнате» или "Крупные планы"".
Чем больше мы узнаем о нашем оборудовании, тем быстрее мы начнем делать более качественные фотографии. Режимы P, A, S, M являются основой для этого.

Резюме

Чем больше мы узнаем о нашем оборудовании, тем быстрее мы начнем делать более качественные снимки. Мы сможем использовать весь его потенциал и раскрыть свой творческий потенциал. Камера станет инструментом, продолжением не только руки, но и воображения. Знакомство с режимами P, A, S, M — первый шаг к этому.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кристофер Базель

Журналист, фотограф, создатель маркетингового контента с опытом работы более 15 лет.В течение многих лет связан с фото и техническими средствами массовой информации. Почти десять лет он руководил крупнейшим польским веб-сайтом о фотографии Fotoblogia.pl. За свою жизнь он протестировал большинство самых важных камер. Она любит путешествовать с маленькими, легкими и красивыми фотоаппаратами. Он ценит честный фоторепортаж, уличную фотографию, архитектурный минимализм, фотографии, показывающие реальную жизнь, но и интригующие кадры с дрона, благодаря которым он заново открывает для себя окружающий мир.

.ISO

, Диафрагма, Выдержка :: Курс по основам фотографии

В первой части этого курса по основам фотографии мы узнали о важности экспозиции в фотографии. На этот раз мы научимся изменять параметры этой экспозиции в камере: с помощью ISO, диафрагмы и выдержки.

Чувствительность ISO: 850 и 2000,

ISO

Многие задаются вопросом, что на самом деле означает ISO, хотя это не аббревиатура, а аббревиатура и дальнейшего развития не имеет.Этот параметр всегда назывался просто ISO, хотя некоторые люди говорят, что он означает Международную организацию по стандартизации (ISO), хотя мне не удалось найти никаких доказательств связи между названием ISO и этой организацией.

ISO 204800: Характерный шум (зерно). Настройка ISO

— это, вкратце, настройка чувствительности области цифрового сенсора (сколько света необходимо). Самое низкое значение ISO — 100, и если мы увеличим его, например, до 1600, мы получим гораздо более яркое фото.Это имеет свою цену — очень высокое значение ISO может создать очень шумную фотографию, которая будет проявляться в виде зернистости на фотографии. Вы можете проверить это, выйдя ночью с камерой и установив ISO на 3200 или 6400 (или выставив его автоматически - камера будет пытаться пробираться сквозь тень, увеличивая ISO).

Очевидно, что количество зернистости будет зависеть от типа вашей камеры. Новые и более дорогие зеркальные фотокамеры имеют гораздо более высокие возможности ISO, и фотографии будут выглядеть лучше, даже если пейзаж темный.Существует также то, что называется расширением диапазона ISO, и с его помощью вы можете установить ISO до сотен тысяч, но вы, вероятно, не захотите делать снимки в этих диапазонах, так как их качество будет очень плохим.

Маленькая диафрагма на объективе камеры

Диафрагма

Диафрагма

— это небольшой набор «лепестков» внутри объектива, которые контролируют количество света, попадающего в камеру. Эти крышки имеют восьмиугольную форму и могут закрываться в небольшое отверстие (его видно на приложенном фото), а могут открываться.Логично, что маленькая диафрагма будет пропускать в камеру мало света и фото будет темнее, а большая диафрагма сделает фото ярче.

Размер диафрагмы измеряется в единицах f/. Если у нас высокие настройки, такие как f/32 или подобные, это означает, что отверстие диафрагмы очень маленькое. С другой стороны, такие значения, как f/2.8, означают, что диафрагма широко открыта, и фото будет ярче.

Глубина резкости: разница между f/5.6 и f/32.

Глубина резкости

Еще одна очень важная вещь — глубина резкости, которая также регулируется диафрагмой.В нескольких словах его можно описать так, что он определяет, насколько резкой и размытой будет фотография в определенных областях (см. прикрепленное фото).

Если вы фотографируете человека и хотите, чтобы фон был размытым, вы, скорее всего, будете использовать небольшую глубину резкости (большая диафрагма, поэтому маленькое число f, например, f/2,8). Если вы фотографируете пейзажи, вы, вероятно, захотите использовать небольшую диафрагму, поэтому большое число f, например, f / 9 или выше (в зависимости от освещения), чтобы убедиться, что весь пейзаж находится в фокусе.

Пример трех разных выдержек (левая короткая, правая длинная).

Скорость затвора

Скорость затвора определяет, как долго свет попадает на датчики камеры. Если вы установите низкое значение, фотография будет темнее, поскольку на фотодатчики попадает меньше света. Если его удлинить, то света будет больше, поэтому фото будет ярче. Скорость затвора устанавливается в секундах.

Резкость

Скорость затвора влияет не только на яркость изображения.Более длительное время может сделать фотографию размытой, особенно при съемке с рук, поскольку сложно удерживать камеру полностью неподвижно (даже если движение невозможно увидеть невооруженным глазом).

Например, если мы установим скорость затвора на 1/320 секунды, мы сможем делать четкие фотографии, даже когда мы двигаем рукой, потому что камера будет делать снимки быстрее, чем движется наша рука. Установив время на 1/60 секунды или более, нам будет сложно делать четкие фотографии, даже когда мы стоим на месте.Чтобы сделать фотографии с открытием диафрагмы более 1/10 секунды, нам, скорее всего, понадобится штатив или другая поверхность, чтобы сделать фотографию резкой.

Резюме

Я знаю, что новичку может быть сложно одновременно использовать все три варианта, но как только вы приобретете некоторый опыт, это станет легко. Лучшее, что можно сделать прямо сейчас, это взять камеру в руки и попробовать протестировать ее, чтобы увидеть, как ваши фотографии будут выглядеть с этими различными настройками.Если вы не знаете, где их изменить, прочтите руководство к своей камере — в настоящее время ISO, диафрагму или выдержку можно изменить даже во многих небольших компактных камерах.

Меня зовут Войцех Кузьма , и я очень рад, что вы решили заглянуть в мой блог о фотографии. Я начал свое приключение с фотографией несколько лет назад, и все, что я знаю, я узнал сам, в основном из Интернета (Вы можете? Вы можете!).

Если вам понравилась эта статья, обязательно прочитайте остальные и оставьте комментарий!

Читать следующую статью из этой серии:

Основы фото № 3: Режимы камеры .

Смотрите также


 

Опрос
 

Кто вам делал ремонт в квартире?

Делал самостоятельно
Нанимал знакомых, друзей
Нашел по объявлению
Обращался в строй фирму

 
Все опросы
 
remnox.ru © 2012- Строительство и ремонт При копировании материалов ссылка на сайт обязательна!