Ремонт
Плитка для фасада постройки 8-11-2012, 10:05

Плитка для фасада постройки

Владельцы недвижимости за городом часто задаются вопросом защиты и украшения различных строений от внешних негативных факторов. Сп...

Яма под столб для забора


Как выкопать яму под столб своими руками: фото и видео

Пробурить яму под столб не так сложно, как, например, под скважину. Но для этого все равно потребуется наличие определенных инструментов и умений. В общем, создание ям на приусадебном участке является неотъемлемой частью любых строительных работ. Поэтому эта статья будет полезной многим. Итак, с чего же начать?

Подготовительные работы

Яму под столб в большинстве случаев необходимо выкопать тогда, когда осуществляется установка забора. В этом случае необходимо провести предварительные расчеты. Например, в наличии имеется приусадебный участок размером 30х30 метров. Для того чтобы правильно установить ограждение расстояние между столбами должно составлять не более 2,5 метров. Кроме того необходимо своими руками сделать отдельные отверстия под ворота и входную дверцу. Расстояние между ними должно быть 3 и 1 метр соответственно. Путем несложных вычислений можно предположить, что необходимо будет пробурить примерно 44 ямы.

Столб для забора, чтобы ограждение было максимально надежным, обычно вкапывается на глубину 80 сантиметров. Из этого следует, что в общей сложности нужно будет сделать углублений глубиной примерно 35 метров. Нужно согласиться, что сделать это своими руками будет практически невозможно. Именно поэтому на помощь придет ручной бур.

Преимущества ручного бура

  • Бур может применяться не только для выкапывания ям под столбы, но и для выполнения дренажных, садовых работ, монтажа свай основания, при установке временных построек и во многих других случаях.
  • Его конструкция достаточно проста, поэтому пользоваться им можно даже без наличия определенных строительных навыков.
  • Качественный инструмент, приобретенный в специализированном магазине, будет служить долго и надежно.
  • Ручной бур можно легко разобрать, что позволяет перевозить его в багажнике или салоне автомобиля.
  • При использовании во время работы данной конструкции практически никогда не требуется применения других инструментов.

Способы бурения

Чтобы выкопать яму под столб можно воспользоваться специальной техникой, но в некоторых случаях такой выбор не будет оправданным, да и удовольствие это не из дешевых. Ручной бур состоит из нескольких частей: конструкции для бурения обычно длиной около 1 метра и диаметром примерно 15 сантиметров, рукоятки и удлинителя, который имеет длину не более 1 метра (см. фото). Весит такой бур около 10 килограмм. С его помощью можно пробурить яму под столб глубиной до 2,5 метров. Приобрести ручной бур можно практически в любом специализированном магазине или на рынке.

К сожалению, не все так просто. Выкопать отверстие под столб с помощью ручного бура практически невозможно в песчаных и глинистых грунтах. В этом деле не поможет даже удлинитель. При проворачивании бура своими руками он практически не будет углубляться в землю. В чем же дело? А вся проблема в том, что буры, которые продаются на сегодняшний день на рынках и в магазинах, практически не заточены. Следовательно, если эту проблему исправить, ручным буром можно будет пробурить яму практически в любом грунте.

Как заточить бур?

Есть два основных метода, как заточить ручной бур. Первый из них – это применение болгарки (см. фото). С ее помощью всего за несколько минут лезвия бура можно сделать максимально острыми и готовыми к созданию ямы практически в любом грунте. Второй метод пригодится, если в хозяйстве нет болгарки. Заточить лезвия в этом случае можно при помощи обычного напильника. Правда, времени и сил такое затачивание займет значительно больше.

Бурение отверстий

После того как лезвия ручного бура станут острыми можно легко выкопать все ямы под столб (см. видео). Но во время работ можно столкнуться еще с одной проблемой – после заглубления примерно на 30 сантиметров в землю бур перестает проворачиваться. Решить ее очень просто. Достаточно лишь в углубление подлить немного воды и подождать несколько минут. После размокания почвы ручной бур вновь начнет легко проворачиваться, достигая необходимой глубины. Когда удастся выкопать нужную яму под столб, бур необходимо будет извлечь из нее. Простым выдергиванием орудия из нее не обойдешься. Вынимать ручной бур необходимо путем небольшого раскачивания, немного расширяя отверстие.

При вынимании бура из почвы будет видно, как размокшая земля налипла на лезвие. Перед тем как выкопать следующую яму под столб ее необходимо будет удалить. Сделать это можно при помощи острого предмета, например, ножа. Для того чтобы сделать процесс бурения быстрее воду можно добавлять в несколько углублений, которые будут выкапываться следующими. Как утверждают специалисты, бурение каждого отверстия таким способом занимает не более 10-15 минут.

Этапы создания ручного бура

  1. Для того чтобы самостоятельно сделать простой ручной бур понадобятся стойка и несколько лезвий.
  2. В стойке просверливается несколько отверстий, в которых и закрепляются лезвия необходимого диаметра.
  3. Нужную форму лезвиям можно придать при помощи болгарки. С ее помощью конструкцию можно и заточить.
  4. На конце стойки закрепляется острый наконечник, который поможет буру легко входить в землю.
  5. Последний этап самостоятельного создания ручного бура – это закрепление рукоятки. Сделать ее можно из пластмассы или резины.
  6. Для того чтобы инструмент не был подвержен коррозии его необходимо обработать специальными смесями, которые будут предотвращать появление ржавчины.

Бурение ям для столбов забора — sdelayzabor.ru

Первоначальным этапом большинства работ, связанных с монтажом ограждения, является бурение для столбов забора. От того, насколько правильно будут выполнены все работы, зависят надежность и долговечность установленного забора. Поэтому важно не только приобрести необходимые инструменты, но и тщательно изучить технологию проведения данного процесса. В этом поможет данный материал.

Готовая яма под бетонный столб

Подготовка к работе

Любая работа начинается с составления проекта. На нем отмечаются места закладки опорных столбов для будущего забора, расположение калитки и ворот, места примыкания к забору всевозможных построек. Также подсчитывается количество столбов для забора, бурение под которые будет выполняться.

Перед тем, как начать бурение под столбы, следует расчистить место работы от растений и мусора, а вдоль линии предполагаемого ограждения натянуть шнур. Места нахождения опор обозначают вбитыми в землю колышками. Обычно расстояние между соседними опорами составляет 2,5 м. По этому показателю рассчитывается необходимое количество опор.

После подготовки необходимого инструмента можно приступать к работе.

Оптимальная глубина бурения ям или лунок

Бурение отверстий под столбы забора выполняется на определенную глубину, которая зависит от ряда факторов:

  1. Температурные условия региона. Дно ямы должно находиться ниже уровня промерзания почвы в данной местности. В этом случае опорам не будут страшны даже самые суровые зимы. Так, для средней полосы нормой считается заглубление в грунт на 1-1,4 м.
  2. Состав почвы на участке. Если грунт пучинистый, зыбкий или песчаный, бурение под забор выполняется более глубокое. То же самое относится к местностям, где грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы. А вот на глинистом грунте и на суглинке ямы можно делать менее глубокими.
  3. Тип возводимого ограждения. Если забор будет тяжелым, иметь значительную парусность, то опоры заглубляют по максимуму. Если же строится секционный, сетчатый или кованый забор, то ямы можно не доводить до предельных значений глубины.

Помимо этого, на глубину ям влияет высота будущего ограждения. Например, если имеется сетка высотой 2 м, а также опоры высотой 2,80 м, то глубина ям должна быть 80 см.

Как выкопать яму под столб

Установка столбов выполняется быстро и легко, если ямы подготовлены должным образом. Чтобы проделать достаточное количество отверстий в грунте, можно воспользоваться одним из следующих способов:

  1. Выкопать ямы посредством обыкновенной лопаты. Это долго и трудоемко, особенно, если ям много. К данному способу прибегают в случаях, когда нет другого выхода, а забор поставить нужно.
  2. Бурение для столбов забора при помощи ручного бура. Это наиболее экономный вариант, так как требует приложения исключительно физических усилий. Вместе с тем, это наиболее популярный способ для установки опор на дачных участках.
  3. Использование механических средств бурения, значительно сокращающих время работы и способных свести к минимуму физические усилия.

Способы бурения: их плюсы и минусы

Любой бур состоит из таких частей:

  • Привод (ручной или автоматизированный).
  • Шток, который может иметь различную длину. Некоторый модели инструментов позволяют наращивать длину штока, чтобы доходить до нужной глубины.
  • Режущая часть (лопасти, шнек или нож).

Когда выполняется бурение ям под столбы забора, используется один из способов: ручной или автоматизированный. Каждый из них имеет свои особенности:

При ручном бурении обратите внимание на следующие нюансы:

  • Купленный в магазине бур изначально имеет очень примитивную заточку. Чтобы процесс шел быстро и эффективно, его необходимо заточить более качественно болгаркой или напильником.
  • Верхний слой грунта обычно насыщен корнями растений, даже если их не видно. Чтобы не создавать буру дополнительных препятствий на его пути, рекомендуется срезать верхнюю часть грунта примерно на 10 см.
  • Если бур уперся в плотный или каменистый грунт, не стоит прилагать дополнительных физических усилий для преодоления препятствия. Лучше разрушить данное место ломом или другим аналогичным приспособлением.
  • Не следует сразу вводить режущий инструмент на всю предполагаемую глубину. Периодически нужно вынимать его, извлекая из ямы грунт.
  • Если грунт на участке каменистый, желательно применять автоматизированные способы бурения.

Использование автоматизированных средств также имеет свои особенности:

  • Для предотвращения обратного удара инструмента при соприкосновении режущей кромки с землей, необходимо прикладывать к рукоятке определенные усилия.
  • Периодически следует проводить очистку шнека от земли. В этом случае инструмент не будет испытывать перегрузок.
  • Если сверлится мерзлый грунт, вначале делают скважину меньшего диаметра, а затем диаметр режущей части увеличивают.
  • Все подвижные части механических инструментов должны регулярно очищаться и смазываться.

Ручной бур

Ручной бур

Состоит из исполнительной части, штока и привода в виде перпендикулярного штоку штыря. Отверстия в почве проделываются за счет приложения физических усилий оператора. При помощи ручного инструмента можно просверлить ямку глубиной до 80 см. Работу можно проводить самостоятельно.

Преимущества:

  • Не требуется никаких расходных материалов типа топлива или электричества.
  • Надежная и прочная конструкция, которая практически не может поломаться.
  • Небольшой вес не создает дополнительной нагрузки на руки в процессе работы.
  • Небольшие габариты инструмента, что позволяет транспортировать его даже в общественном транспорте.
  • Приемлемая стоимость.

Недостатки:

  • Требуется прикладывать значительные усилия в процессе работы.
  • Процесс сверления занимает больше времени, нежели при использовании автоматизированного варианта.
  • Диаметр и глубина лунок ограничены своими размерами.

Бензиновый бур

Данный вариант применяется, если требуется автоматизированное бурение для столбов забора, а электричества на участке нет. Либо требуется мобильность бурильной установки.

Состоит мотобур из следующих частей:

  • Шнековая насадка с режущими кромками.
  • Бензиновый двигатель.
  • Редуктор, который понижает обороты вала.
  • Элементы управления двигателем.

Преимущества:

  • Мотобур позволяет осуществить бурение скважин под столбы за очень короткое время.
  • Можно проделывать скважины глубиной до 3-х метров.
  • Высокая мобильность оборудования, позволяющая проводить работы в любом месте.

Недостатки:

  • Требуется регулярный уход за оборудованием, его смазка, заправка, чистка.
  • Инструмент имеет значительный вес, поэтому оператору трудно работать одному.
  • В процессе работы мотоблок создает повышенный шумовой фон.
  • Конструкция достаточно громоздкая. Ее проблематично перевозить в общественном транспорте.

Если необходимо установить столбы лишь на одном участке, можно не покупать инструмент, а взять его в аренду на 1 день.

Электрический бур

Бур электрический ION

Применяется при наличии на участке электрического тока. Состоит электрический бур из таких деталей:

  • Электромотор.
  • Элементы управления работой мотора.
  • Шнековая часть с острыми кромками.
  • Понижающий редуктор.

Преимущества:

  • Отсутствие расходных материалов.
  • Высокая производительность работы.
  • Меньшая шумность, нежели у мотоблока.
  • Сравнительно небольшой вес.

Недостатки:

  • Необходимо наличие электропитания и удлинителя солидных размеров.
  • Стоимость электробура является более высокой по сравнению с бензиновым аналогом.
  • При длительном использовании двигатель перегревается. Требуется периодическое охлаждение.

Гидравлический бур

Данное оборудование относится к профессиональной категории, поэтому применяется только строительными компаниями. В быту встретить его можно очень редко.

Гидробур состоит из таких частей:

  • Гидромотор.
  • Планетарный редуктор.
  • Органы управления.
  • Исполнительная часть.

Преимущества:

  • Очень высокая мощность по сравнению с перечисленными выше устройствами. Отсюда и более высокая производительность.
  • Буры оснащены функцией реверса, что позволяет уверенно проходить любые грунты.
  • Может устанавливаться на спецтехнику. В этом случае позволяет бурить ямы глубиной до 30 м.
  • Устройство не перегревается, поэтому не нуждается в периодическом охлаждении.

Недостатки:

  • Высокая стоимость гидравлической конструкции.
  • Значительный вес инструмента.
  • Необходимость постоянного контроля за чистотой привода во избежание снижения инструментом своей производительности.

как выкопать лунку в земле с буром или без него своими руками? Какого диаметра нужно отверстие под забор?

Бурение ям под столбы – вынужденная мера, без которой предельно крепкий забор не соорудить. Сетка-рабица с забитыми в землю столбами – не самое надёжное решение: часть столба, забитая в землю, ржавеет за несколько лет. Надземная часть столба, лишившись опоры, упадёт.

Особенности

Бурение ям под столбы для забора или опоры под некапитальные (нежилые) сооружения и постройки обязательно предполагает бетонирование подземной части столба. Бетон защищает сталь, из которой исполнен каждый такой столб, от воздействия солей, щелочей и кислот, содержащихся в грунте. Он не подпускает излишнюю влагу к столбу. Для этого и нужны лунки (ямы) – под каждый из столбов.

Осуществить вручную бурение ям (при помощи воротка) затруднительно. Чтобы просверлить в грунте несколько лунок за час, а не копать полтора-два часа одну из них, используют электропривод или бензиновый мотоблок, приводящий ворот в быстрое вращение. Он также за несколько часов пробурит глубокий канал для водяной скважины. Бурение выполняется строго вертикально.

Никаких перекосов в любую из сторон не допускается: «чушка», отлитая из бетона, со столбом в центре обретёт смещение центра тяжести, отчего столб со временем заметно покосится, отклонившись от вертикального положения.

Чем можно бурить?

Ручное бурение – крайняя мера при полном и долговременном отсутствии доступа к механическим бурам. Простейший вариант – ручной садовый бур, изготавливаемый самостоятельно всего за пару часов. Он оснащён Т-образной рукояткой, вращая ее, рабочий постепенно заглубляется в грунт. Если необходимо бурение на глубину более метра, для удобства работы предусмотрена дополнительная секция, присоединяемая к ручке и рабочей части бура с помощью муфт. Теоретически, с помощью ручного бура и большого количества секций можно не только пробурить ямы под столбы, но и докопаться до грунтовых вод, залегающих на глубине до 40 м – при условии, что масса всех секций не помешает одному человеку проделать канал такой глубины, а плотность грунта не запредельно велика.

Механизированные ямобуры подразделяются на топливные, электрические и гидравлические. Первые оснащены двигателем внутреннего сгорания, создающим приемлемый для эффективного сверления грунта крутящий момент за счёт сжигания газа, бензина или дизельного топлива. В основе вторых – электропривод мощностью от 2 киловатт. Третьи относятся к профессиональному инструменту: гидравлический привод ямобура устанавливается чаще всего на передвижной (автомобильной) платформе с дополнительными землеупорами, предотвращающими раскачивание машины при быстром старте и внезапной остановке.

В ряде случаев гидравлический подъёмник-вращатель устанавливается на спецтехнику, например, на переоборудованный экскаватор или трактор. Арендовав такую технику на день-другой, потребитель решает вопрос о рытье ям под столбы по всему периметру (нередко более сотни) в течение этого же периода. Электробур может быть изготовлен на основе перфоратора повышенной мощности (от 1400 Вт). Данное механическое средство справится с бурением ям под столбы забора, опоры для строящегося подсобного помещения. Он ускорит процесс выкапывания лунок для саженцев плодовых деревьев и кустарника.

По типу рабочей части буры подразделяются на:

  • простые садовые – рабочая часть собрана из двух полудисков от циркулярной пилы;
  • шнековые – бур имеет винтовую часть, изготовленную из полосы стали, навитой вокруг оси и поставленной на ребро перед привариванием.

Первые устанавливаются в основном на ручное приспособление. Вторые чаще применяются в составе механизированного устройства, вращаемого не руками рабочего, а с помощью привода.

Параметры отверстий

Чернозёмно-супесчаный грунт отличается меньшей плотностью. Пучинистый (в результате длительных заморозков) также вносит свои коррективы в глубину и диаметр лунки. В таком грунте глубина подземной части столба – не менее метра. Многие владельцы загородных домов, меняя старый сеточный забор на новый (из профтруб и кровельных листов), заглубляют столбы на уровень в 1,4 и более метров. Суглинистый (или глинистый), а также каменистый (содержащий гладкие камни или обломки скал) грунт избавляет от необходимости заглублять столбы на глубину более метра. Распространённая глубина – 0,8-0,9 м.

Диаметр лунок, больший, чем полметра, для заборных секций нецелесообразен. Забор не относится к капитальному типу конструкции: на него действует лишь его вес, в сотни раз меньший, чем вес небольшого загородного дома, и возможная парусность при урагане (настил из профлиста сопротивляется ветру). Ворота, совмещённые с калиткой, позволяют несколько превысить диаметр лунки, однако, пользователь знает, что чем глубже и шире лунка под столб, тем больше уйдёт бетона. Больший диаметр, длина и вес бетонной «чушки» позволят удержать столб на десятки лет, не давая ему покоситься ни на градус.

Высота надземной части столба для того же забора – не более 2 м. Более высокий забор имеет смысл поставить, если объект – не дача и не загородный дом, а охраняемое строение, например, пункт или филиал госконторы, университет, больница, воинская часть и т. д. Слишком низкий забор грозит постоянным нарушением пропускного режима, принятого КПП. Расстояние между центрами двух соседних лунок (месторасположением столбов) выбирается так, чтобы забор не покосился, не упал, например, из-за частых и сильных ветров в данной местности. Например, для столбов, где применяется квадратная профтруба сечением 50*50 мм, а в качестве горизонтальных перекладин – прямоугольная труба 40*20, оптимальным считается расстояние между двумя соседними опорами не более 2 м.

Подготовка

Перед бурением лунок для столбов и опор ямобуром территория размечается – согласно заранее подготовленному плану участка. При разметке по центру будущих лунок устанавливаются колышки. План участка или местности учитывает диаметр лунок – тот играет не последнюю роль при выборе оптимального расстояния между столбами.

Квадратная, прямоугольная либо круглая – труба должна быть распилена на равные части. Например, глинистый грунт предусматривает отрезки трубы в 3,2 м (1,2 «утоплено» в землю и залито бетоном). Диаметр лунки – 40-50 см. В процессе разметки территория должна быть оцеплена по периметру леской или тонкой бечёвкой, натянутой на колышки. Последние располагаются по углам участка. По этой линии отмеряется одинаковое расстояние между столбами. Проставляются метки в виде дополнительных колышков.

Этапы работ

Чтобы выкопать в земле лунку, придерживайтесь следующей последовательности действий.

  1. Откопайте с помощью лопаты небольшой (верхний) слой грунта на 10-20 см. Так вы зададите предполагаемое местоположение будущей лунки.
  2. Установите бур строго вертикально. Начинайте с его помощью прорезать пласт земли за пластом, сохраняя вертикальное положение. Оказывайте небольшой нажим на инструмент – без усилия со стороны мастера он не продвинется вглубь настолько быстро, насколько это нужно, чтобы работа шла эффективно. Слишком сильное нажатие и излишне быстрое продвижение бура вглубь грунта способны повредить режущую кромку посторонними крупнофракционными включениями. Быстро возрастающее сопротивление разрушаемого грунта «просадит» обороты двигателя.
  3. Сделав несколько полных оборотов, выньте бур из земли, удалив разрушенный грунт и очистив режущие кромки от налипшей земли. Повторите два предыдущих действия заново.

Если бур не режет землю правильно и эффективно, как в начале работы, проверьте, не затупились ли режущие кромки. Затупление лезвий – частое явление на твёрдом грунте, в котором могут попадаться камни и другие посторонние частицы, отличающиеся от мелкой структуры глины.

  1. С помощью электрического или бензинового ямобура бурение грунта значительно ускорится. Последовательность бурения под столбы или сваи здесь может быть следующей.
  2. Установите рабочую часть (режущий инструмент), закрепив его хвостовик в зажимном механизме привода. Проверьте, не скривилась ли ось – при вращении искривленная ось «гуляет» в разные стороны, это легко проверить, обнаружив ритмичные отклонения верхушки бура в разные стороны. Расцентровку рабочего инструмента выдадут биения бура при бурении.
  3. Установите привод с буром вертикально. Начинайте бурить.
  4. Когда бур замедлит скорость оборотов до значения, при котором эффективность работы резко падает, включите режим обратного хода (реверс). Это даст возможность инструменту выйти из разрушаемого грунта. Обороты повысятся. Переключите мото- или электробур с заднего хода вновь на обычный и разрыхлите просверливаемый пласт.
  5. Выньте из лунки разрушенную породу, очистите лезвия от налипшей земли. Продолжите бурение, продвигаясь дальше вглубь.
  6. Повторяйте бурение до тех пор, пока лунка не достигнет нужной (по техзаданию) глубины.

Если бурить стало заметно труднее, а эффективность и скорость бурения заметно снизились, подливайте в лунку по 20-30 л воды. Затвердевший и чрезмерно утрамбованный вышележащими слоями грунт размягчится. Поскольку глина превращается в трудносмываемую грязь, полезно продолжить бурение одной и той же лунки спустя день-два – когда вода полностью впитается, а верхние слои глины не будут налипать на лезвия бура.

Шнековый бур, чаще используемый с мотоблоком или электроприводом, подобно сверлу, бурящему дерево или металл, выводит значительную часть грунта наружу самостоятельно. После установки в месте бурения и при дальнейшем продвижении вглубь его не стоит дёргать вверх, извлекая землю – этим недостатком обладают лишь простые буры, режущая часть которых изготовлена из двух половинок.

Слишком плотный грунт потребует сверления лунки на пониженной скорости – механизированный бур обладает несколькими скоростями. Соблюдая в точности технологию бурения лунок под столбы, мастер обеспечит высокое качество и долговечность столбовых опор для забора или небольшого сооружения. Отклонение от вышеописанных схем почти сразу приведёт к перекашиванию несущих конструкций.

Наглядное видео бурения и бетонирования столбов смотрите в следующем видео.

Как забетонировать столбы для забора из профнастила: пошаговая инструкция

Бетонирование — самый надежный метод установки опор для забора из профлиста. Если металлические трубы забутовать или просто вбить, то на пучинистых грунтах такая ограда может покоситься уже после первой зимы. Поэтому забор из профнастила нужно бетонировать — только так он простоит не один десяток лет без необходимости ремонта. Конечно, если речь идет о постоянном, а не временном ограждении участка.

Установка забора из профнастила с бетонированием столбов

Чтобы поставить бетонные опоры для забора из профлиста, вам понадобятся:

  • стальные профильные трубы сечением 80х80 мм — для ворот, 60х60 мм — для калиток, 60х60 мм или 60х40 мм — для промежуточных опор;
  • песчано-гравийная смесь;
  • компоненты для бетона М200: щебень, песок, цемент в соотношении 4,8:2,8:1;
  • мотобур или лопата;
  • строительный уровень, капроновая веревка, рулетка;
  • деревянные бруски и колышки;
  • бетономешалка;
  • кусок арматуры.

На участке должен быть доступ к воде и электричеству. Если его нет, то нужно будет завезти несколько емкостей с технической водой для бетонирования столбов для забора из профнастила и бензиновый генератор для подключения электроинструмента.

Кроме того, для начала работ нужно дождаться подходящей погоды. Так как правильно бетонировать трубы для забора из профнастила при температуре не менее 5 °C, ставить ограждение лучше в промежутке с мая по сентябрь. Но не в самые жаркие месяцы — оптимальная температура для бетонирования 20 °C, если она существенно выше, то бетон может растрескаться даже при регулярном увлажнении.

Выработка грунта и подготовка ям

Монтаж забора начинают с расчистки и разметки. По периметру участка косят траву, убирают мусор и крупные камни, по возможности снимают верхний слой почвы и выравнивают грунт. В месте установки ворот и калитки, а также по углам участка вбивают колья, между которыми натягивают капроновый шнур. Затем размечают промежуточные столбы, отмеряя по веревке расстояние между ними — обычно это 2,5-3 метра. Колышки вбивают точно под шнуром, чтобы опоры ограждения были на одной линии. После окончания разметки шнур снимают.

На месте каждого колышка мотобуром делают ямы. Чтобы выполнить бетонирование столбов для забора из профлиста, достаточно скважины диаметром около 250 мм. Яму можно сделать и шире — это никак не повлияет на надежность фундамента, но увеличит расход бетона. На участках с пучинистыми грунтами дно скважин должно быть на 200-300 мм ниже глубины промерзания — если мотобуром не удается добиться нужного уровня, остаток грунта из ямы выбирают лопатой.

На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь слоем 100-150 мм и уплотняют ее. В готовые ямы на песчаную подушку опускают стальные опоры и выравнивают их по вертикали с помощью строительного уровня.

Как правильно залить бетоном столбы для забора из профнастила

Перед тем как забетонировать столбы для забора из профнастила, опоры нужно зафиксировать в вертикальном положении. Это важно, поскольку даже незначительное отклонение от вертикали сказывается на надежности забора и будет хорошо видно при зашивке секций листовым материалом. Обычно опоры фиксируют 2-3 деревянными подпорками, вбивая их в землю вокруг столба либо с противоположных сторон, либо так, чтобы получилась своеобразная тренога. Но есть и другие способы: можно вбить столб в дно ямы, прикрепить его к лежащей горизонтально опорной трубе, сделать распорки из кусков арматуры — метод фиксации особого значения не имеет, воспользуйтесь тем, который наиболее удобен.

После фиксации вертикальность опор еще раз проверяют строительным уровнем и только после этого приступают к бетонированию. Так как заливать столбики под забор из профлиста нужно только свежей смесью, одновременно ставят столько опор, сколько можно забетонировать за один замес в бетономешалке.

Бетон в скважину выливают постепенно. Поскольку установка заборов из профнастила с бетонированием столбов в центральных и северных регионах выполняется на довольно большую глубину — от 1,2 м, бетонную смесь при заливке нужно периодически уплотнять методом штыкования. Для этого в бетон по кругу погружают металлический стержень, как бы «протыкая» его с силой. Это позволяет убрать излишки воды и пустоты, которые неизбежно появляются в толще смеси при заливке ее в яму.

После бетонирования вертикальность опоры еще раз проверяют и при необходимости выравнивают ее — пока смесь жидкая, это легко можно сделать. Готовый столб закрывают сверху пластиковой крышкой или специальной металлической заглушкой, чтобы внутрь опоры не попадала вода, и оставляют примерно на две недели. За это время бетон наберет прочность, достаточную для продолжения работ.

В статье упоминаются категории:
В статье упоминаются товары:

Как выкопать ямки под столбы если земля еще мерзлая?

На мой взгляд, заниматься установкой столбов под забор в зимний период при низких температурах не совсем правильно.

И тем более под некоторые виды (типы) заборов столбы не только вкапываются в грунт, но и заливается фундамент под забор, например ленточный.

Сами столбы (это как правило, но есть и иные варианты заливаются бетоном.

То есть лунка бурится чуть больше диаметром чем диаметр столба и далее в это пространство заливается бетон.

Можно конечно в бетон добавить противоморозную добавку, но она отрицательно влияет на прочность бетона и как итог, Весной могут начаться проблемы.

Поэтому лучше ещё раз продумать целесообразность установки столбов под забор, в зимний период, но если решили, то можно см делать следующее:

У меня есть вот такой

отбойный (очень мощный0 молоток "Макита" мощностью 2,2 кВт, он с лёгкостью крошит бетон. асфальт, плотные горные породы и.т.п.

Мёрзлый грунт для него вообще не проблема.

Но так как речь о лунках под забор (ямках) то к отбойному молотку нужен бур, я пользовался мотобуром (бензиновым0 работать они будут в паре, можно привлечь к работе помощника, можно и в одиночку, но процесс займёт больше времени.

Длина сетевого шнура моего отбойного молотка 5 метров, если этого не достаточно возможно понадобится генератор (бензиновый, как вариант), или кидаем удлинитель от дома.

Далее делаем разметку под столбы, расстояние между столбов может быть разным, например если речь о заборе из профилста, то лучше расстояние делать не более 2,5 метров, так как у такого забора высокая парусность.

Посоле разметки работаем отбойным молотком, "вгрызаемся" в грунт, после частичного углубления продолжаем работу мотобуром.

После того как мотобур "встал" (не заглубляется в грунт), возвращаемся к той же "ямки" (лунке) и разрушаем грунт отбойным молотком.

Далее просто повторяем эти действия пока не достигните нужной глубины.

Если работаете с напарником, то можно сразу заниматься 2 лунками, один человек "долбит" отбойником. другой работает с мотобуром меняясь лунками.

в общем-то всё, мы таким образом делали ямки под столбы в мороз около -10 градусов, благодаря этому инструменту работа продвигалась быстро.

Что касается разведения костра и прогрева почвы, то этот вариант малоэффективен, лунок (ямок) десятки всё зависит от протяжённости забора) и прогрев грунта лишь поверхностный.

Некоторые мотобуры (как правило речь о профессиональных мотобурах) способны и без отбойного молотка сделать ямки, но опять же тут нужно учитывать мощность инструмента, диаметр ямок и глубину отверстий и плюс на какую глубину промерз грунт.

На какую глубину бетонировать столбы для забора. Раствор для бетонирования столбов: описываем детально

Для чего необходимо бетонирование

Основная цель такого метода крепежа – продление срока эксплуатации и повышение устойчивости конструкции.

Монтаж опор бетонным раствором:

  1. Предотвращает расшатывание сооружения, делает заборное полотно устойчивее к ветровым нагрузкам.
  2. Увеличивает несущие способности сооружения.
  3. Защищает от коррозии металлические столбы.

Но важно понимать, что забетонировать опоры можно только на устойчивых грунтах.

Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами.

Не стоит применять раствор и при высоком уровне грунтовых вод, в болотистой местности лучше выбирать другие варианты.

Важно соблюдать пропорции ингредиентов при замесе раствора, чтобы он не получился слишком жидким или густым.

Виды столбов для ограждения

Они подбираются исходя из того, временным или постоянным будет забор, какое полотно для заполнения секций будет применено.

Популярные типы опор:

Деревянные

Рекомендуются для легковесных ограждений из штакетника, необрезной или обрезной доски, бруса. Подойдут и для заборов из рабицы, сетки ПВХ. Но даже при должной обработке древесины от гниения, насекомых ее срок службы ограничен.

Асбестоцементные трубы

Менее популярны, поскольку требуют аккуратного монтажа. Полость трубы заполняется бетоном либо оставляется пустой. Сверху крепятся заглушки, иначе попавшая зимой внутрь вода замерзнет и приведет к образованию трещин. Применяются асбестоцементные трубы для ограждений из бетона, сварной или сетки-рабицы.

Кирпичные

Для этого типа опор потребуется грамотное составление схемы кладки, сметы расхода материалов. Для надежности внутри траншеи надо устанавливать металлическую трубу или связку прутьев проволоки, которые выполнят функцию армирования и усилят опоры. После обложить их кирпичом. Бетонирование таких столбов для забора не стоит проводить точечно, а лучше заливать вместе с ленточным фундаментом. Применяют их для секционных ограждений из кирпича, камня, профнастила, металлоштакетника, кованых конструкций. Инструкция по выбору материала, разные технологии кладки, поэтапная установка кирпичных столбов.

Бетонные

Можно поставлять на место строительства в готовом виде или создать дома. Хорошо смотрятся в сочетании с пролетами из бетона, камня, профнастила, ковки. В двух последних случаях для крепежа секционного материала еще при возведении опор необходимо зафиксировать специальные закладные детали. Проводить установку бетонных столбов нужно на устойчивых грунтах в теплую погоду, чтобы они успели дать усадку.

Выбираем бетон правильно

Нужная марка цемента  –  М400 или М500, но не ниже.

Приобретайте продукцию известных производителей. Проверяйте, соблюдены ли условия хранения товара. Помните, что мешки с составом не должны быть твердыми.

Подходящая пропорция раствора та, где на 1 часть цемента приходится 3 части песка и 5 частей щебня и воды. Консистенция должна быть как у густой сметаны.

Металлические

За основу берутся профильные трубы круглого или прямоугольного сечения. Среднее сечение – 60*60 мм с толщиной стенок 2–3 мм. Это оптимальные опоры как для легковесных, так и для массивных ограждений. При отсутствии антикоррозионного покрытия нуждаются в предварительной обработке защитными растворами.

При установке временных ограждений на даче столбы из дерева или металла можно забивать в грунт. Подойдет забивание и как основной способ фиксации опор небольшого диаметра под забор из рабицы, сетки ПВХ.

А вот чтобы массивная декоративная конструкция прослужила дольше, столбы все же лучше бетонировать.

Выполняем расчеты

Для секционных ограждений из профлиста, сайдинга, металлоштакетника стоит выбирать расстояние между пролетами не более 2,5 м, а лучше и того меньше, чтобы снизить парусность конструкции. Большое расстояние между столбами постепенно приведет к перекосу забора.

Количество поперечных или продольных лаг определяется высотой сооружения. Для ограждения в 1,5–2 м хватит двух штук, расположенных в 25 см от верха и низа полотна.

Расход раствора зависит от глубины заливки столбов.

Правильный выбор типа столба

Следуйте этим советам при выборе опор:

  1. Для заборов из профнастила подойдут те опоры, которые в состоянии надежно устоять в грунте и без проблем удержать сооружение. Вес такого ограждения небольшой, поэтому можно использовать даже столбики из дерева. Хотя оптимальный вариант – бетонные виды, а также из металла и кирпича. Чтобы конструкцию сделать более прочной – используйте железные уголки в качестве рамы вдоль забора.
  2. Планируете установить сетку-рабицу. Покупайте столбы небольшого диаметра из железа. Такой вариант не будет затратным. Закапывайте глубоко, чтобы сетка в натянутом состоянии не нагнула опоры. В угловой зоне поставьте железобетонный столб.
  3. Для кирпичного забора берите столбы из кирпича, бетона правильной перевязки и с качественной фундаментной основой. Остальные варианты не смогут выдерживать большую нагрузку и испортят общий внешний вид.
  4. Для бетонных конструкций – столбы из бетона, металла (широкие в диаметре).

Металлические опоры — самый практичный вариант

Определяем глубину бетонирования опор

Ею считается уровень почвы ниже точки промерзания. К примеру, если грунт промерзает на 1 м, то глубину следует брать с запасом в 1,1 м.

Для большинства регионов оптимальной глубиной считается показатель в 1,5 м.

Эту величину важно учитывать и при подборе высоты столбов. Так, для двухметрового забора необходимо брать опоры высотой 3,5 м.

Чтобы работа была сделана хорошо, можно заказать услуги мастеров. Они не только установят столбы, но и всё ограждение под ключ.

Всегда ли оправдано бетонирование?

Дело все в том, что иногда специфические условия строительства делают процесс бетонировании либо абсолютно невозможным, либо нецелесообразным. Главная причина этому – особенности грунтовыхслоев на участке.

Результат вспучивания грунта

Дело в том, что если грунты на территории переувлажненные, с высоким расположением водяных слоев, то неизбежен эффект зимнего вспучивания.

Опору буквально выдавливает наверх

Близко расположенная к поверхности вода при замерзании, расширяясь, буквально выдавливает на поверхность все конструкции, бетонный пояс которых находится выше уровня промерзания почвы.

Получается картина, как будто под опорами просела сама земля. На самом деле же – это явный признак того, что зимнее вспучивание просто вытолкнуло, казалось бы, добросовестно сделанные столбы на поверхность. Естественно, такой процесс может проходить неравномерно, а значит забор перекашивается, пролеты деформируются.

Мнение эксперта:

Выталкивание установленных столбов из грунта при таких обстоятельствах напрямую зависит от площади приложения силы снизу. Значит, в этом случае можно говорить о, том, то бетонный пояс вокруг столба играет совершенно противоположную роль – он не улучшает стабильность опоры, а лишь значительно снижает ее. И чем он шире в диаметре у поверхности земли, тем больше проявляется такой негативный эффект.

Вывод – далеко не всегда бетонирование столбов может решить проблему строительства забора. Оно будет оптимальным, если на участке преобладает песчаный грунт, который просто по своей структуре не сможет удержать столбы под нагрузкой. Вполне оправдано неглубокое бетонирование в черноземных регионах – уровень промерзания почвы там не достигает значительных глубин. Но если грунты глинистые (суглинистые), с высоким расположением «верховодки», то нужно или применить иной метод установки, или при бетонировании применять специальные приемы, с обязательным углублением в землю ниже точки промерзания.

В обычной практике применяется несколько способов установки столбов – это обычное забивание их в грунт, забутовка (иногда можно встретить термин – сухое бетонирование, хотя он не отличается корректностью формулировки, так как бетон в данном случае вообще не применяется), частичное бетонирование только в верхней части заглубленного участка, точечное бетонирование на всю глубину, заливка сплошного ленточного фундамента для забора со столбами.

Методы установки столбов для забора

1 – обычное забивание столба в грунт.

2 – частичное бетонирование – в верхней половине лунки.

3 – полное бетонирование столба.

4 – забутовка столба щебенкой.

А теперь «пройдемся» по всем этим технологиям несколько подробнее.

Виды бетонирования

До начала работ, нужно предпринять шаги и произвести расчеты, чтобы забор был прочный. Для деревянных столбов метод бетонирования не подходит, вероятно, что сгниет быстро. Для прочности требуется подбирать столбы со стальным основанием.

Способы бетонирования:

  • частичное;
  • точечное;
  • сухое;
  • полное;
  • ленточное.

Методы различаются по стоимости, трудозатратах и необходимым материалам. Подходящий вариант подбирается с расчетом предполагаемых нагрузок от веса забора, условий эксплуатации, составу почвы и глубине течения грунтовых вод. Для ветреных и морозных регионов потребуется конструкция повышенной прочности, чтобы забор не повело.

Частичное

Подходит для применения на плотных почвах. Рассчитан такой забор на небольшие нагрузки. Существует два метода бетонирования столбов:

  1. В яму устанавливается или вбивается столб и нижняя часть столба для забора наполовину заполняется бетоном. Остальная часть скважины засыпается сухими смесями щебня и песка.
  2. Сначала в скважину с трубой засыпается щебень и песок, а верхняя часть заливается жидким раствором. Бетон льется небольшими частями и каждый раз утрамбовывается.

Точечное

Довольно прочный метод, при этом экономичный. Сначала бурится скважина, которая по объему больше диаметра столба и глубиной примерно 150 см. Устанавливается столб и на половину заливается бетоном. Далее потребуется изготовить гильзу из пластиковой трубы или рубероида и надеть сверху на столб. Пространство между гильзой и столбом заливается бетоном, остальная часть скважины засыпается щебнем с песком.

Сухое

Метод заключается сухой засыпке скважины смесью из мелкого щебня и песка. Технология подходит для новичков и непрофессиональных строителей. Роется яма на 120 см в глубину, стенки гидроизолируются рубероидом. На дне делается подушка из песка до 10 см, устанавливается столбик вертикально, стальной пяткой вниз и засыпается сухой смесью. Важно сыпать небольшими порциями, утрамбовывать каждый слой и поливать водой для плотности. Подходит только для устойчивых видов почвы.

Полное

Более традиционный и привычный метод. Подходит для стабильных и сыпучих видов почвы, прочен и имеет долгий срок эксплуатации. Технология заключается в полном бетонировании жидким раствором пространства между столбом для забора и стенками скважины.

Ленточное

Для тяжелых конструкций из кирпича и установки заборов на нестабильной почве применяется ленточный способ. Для этого по периметру роется траншея. От материала забора подбирается ширина, для тонких – 15 см, для кирпичных – 40 см. На дно вбиваются пруты арматуры через 50 см. Делается подушка из сухих составляющих, сверху кладется решетка из арматуры и прихватывается сваркой к опорным столбам, после конструкция бетонируется.

Такое ограждение будет прочным благодаря технике исполнения, поэтому необязательно устанавливать опоры глубже фундамента. Такой метод получается дорогостоящим, но конструкция простоит века.

Плюсы и минусы каждого из вариантов

Разберемся с преимуществами и недостатками технологий, чтобы вы могли разобраться, нужно ли бетонировать столбы для забора или можно обойтись и без этого.

Забивание столбов

Метод забивания имеет такие преимущества:

  1. Высокая скорость проведения работ, если процесс производится специальным оборудованием. Если вы забиваете опоры вручную, то это отнимет немало сил и времени,
  2. Элементы не выталкиваются при замерзании почвы, если они забиты ниже уровня промерзания,
  3. Затраты на монтаж невысоки, так как не нужно покупать раствор или готовить его самостоятельно.

Что качается минусов, то они таковы:

  1. Методика не подходит для пучинистых грунтов и мест, в которых грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Обеспечить надежность в таких условиях невозможно,
  2. Если вы забили опору криво, то поправить ее положение или вынуть столб будет проблематично,
  3. В весенний и осенний период, когда почва насыщена влагой, конструкция может наклониться или даже упасть под воздействием сильного ветра.

Метод сухого бетонирования

Сухое бетонирование имеет такие плюсы:

  1. Простота проведения работ. Не нужно использовать бетономешалку и готовить раствор, сухая смесь гораздо легче и трамбуется проще,
  2. Вариант хорошо подходит для глинистых участков, так как лунка гидроизолируется рубероидом. Не нужно думать, как бетонировать столбы для забора в глину, просто засыпаем состав и хорошо уплотняем его, он будет держать отлично.

Есть у этого решения и минусы:

  1. Не подходит для очень влажных и нестабильных грунтов. В целом, прочность фиксации столбов при такой технологии ниже, чем у других вариантов, поэтому ее имеет смысл использовать на стабильных почвах,
  2. Нужно делать лунку с расширением внизу, чтобы опоры не выпирало при промерзании почвы,
  3. На столбиках должно быть приварено широкое основание, если его нет, то придется делать самостоятельно.

Бетонирование столбиков

Что касается традиционного бетонирования, то тут есть такие преимущества:

  1. Технология подходит для почв любого типа. Главное — соблюдать технологию, ниже мы разберем, как правильно бетонировать столбы для забора, чтобы они выдержали любые нагрузки и служили десятки лет,
  2. Конструкция рассчитана на любой вес и хорошо переносит даже высокие ветровые нагрузки, что очень важно для заборов из металлопрофиля, обладающих большой парусностью,
  3. Если выставить элементы правильно, то они сохраняют идеальную геометрию на протяжении многих лет и не расшатываются со временем.

Из недостатков можно выделить следующее:

  1. Трудоемкость рабочего процесса. Нужно делать достаточно глубокие ямы, после чего готовится большое количество бетона, который весит много,
  2. Необходимость идеального соблюдения технологии. Если вы изначально не выставили элементы ровно, то после застывания раствора поправить их положение уже не удастся,
  3. Деформации при неглубокой закладке. Если у вас пучинистый грунт, а вы залили столбы недостаточно глубоко, то при замерзании почвы опоры будут просто выталкиваться наружу.

Бетонировать или нет столбы для забора — решать вам. Но если вы решили проводить работы своими руками, то лучше выбрать вариант с заливкой раствора — он дает самый лучший результат.

Какие инструменты потребуются при установке забора?

Существует неизменный список инструментов, используемых во время монтажа ограждения. Для того чтобы провести установку забора правильно, нужно ознакомиться с ним. Рассмотрим эти инструменты:


Инструмент

  • лопата;
  • бур;
  • сверло и дрель;
  • измерительная рулетка;
  • строительный уровень;
  • деревянные колышки;
  • веревка;
  • болгарка;
  • молоток;
  • пластиковый ковш.

Для организации отверстий, в которые будут устанавливаться опорные столбы, подходит ручной бур. Чтобы избежать перекоса ограды под собственной тяжестью, обязательно нужно приобрести строительный уровень. Его использование позволяет установить опорные элементы идеально ровно.


Ручной бур

Деревянные колышки и веревка нужны для разметки линии забора. Болгарка используется для резки металлических труб, которые чаще всего применяются в качестве опорных столбов. Также при монтаже забора может понадобится сварочное оборудование.

Пластмассовый ковш, который не составит труда изготовить из обычной бутылки, используется не всегда. Такое нехитрое приспособление позволяет установить опорные столбы для забора в том случае, если на вашем участке грунтовые воды расположены близко к поверхности. С помощью ковша лишняя вода удаляется из лунок, вырытых под опоры.

Когда нужен фундамент

Для любого ограждения требуется фундамент. Однако для легких моделей используют точечный вариант: частичное бетонирование опоры после погружения ее в почву. Последний вариант формально считается забором без фундамента. Это возможно при установке ограды на плотных глинистых грунтах.

Чем тяжелее ограждение, тем более мощное нужно основание. Если возводят каменный или кирпичный забор, высокий кованый, необходим фундамент-лента. Варианты разные. Мелкозаглубленный фундамент обустраивается совместно со столбчатыми основаниями, а винтовые сваи объединяют ростверком.

Чтобы ограда участка прослужила долго, необходимо правильно рассчитать нагрузку, приходящуюся на опорные столбы. Только после вычислений можно выбирать материал столбиков, глубину погружения в грунт и способ установки.

Подготовительные работы

Чтобы бетонирование забора было сделано правильно, необходимо иметь:

Сначала выполняется подготовка поверхности. Лопатой срезается верхний слой грунта, удаляются корни, которые могут помешать бурению. Размер ямы напрямую зависит от размера бура.

Инструментом делается отверстие определенной глубины. Извлеченный грунт необходимо сразу же вывести в другое место.

Идеальной глубиной лунки считается 1,6 м. Обычно промерзание грунта не превышает этого значения. Специальным расширителем дно ямы необходимо увеличить. Это нужно, чтобы при больших морозах опоры не выталкивались из земли.

Затем выполняется изоляция бетонной поверхности от влияния грунтовых вод. Берется рулонный рубероид, из него делается трубка определенного диаметра. На один из концов этой трубки надевается полиэтиленовый мешок. Полученную конструкцию опускают в отверстие, после чего выполняется бетонирование.

Как устанавливать и заливать столбы для забора

Для монтажа лучше всего использовать морозоустойчивый гранитный щебень, причем и для засыпания в отверстие, и при добавлении в бетонную основу. Для этого выполните следующее:

  1. На дно засыпаем щебень, утрамбовываем. Далее наливаем воду и устанавливаем столб. В идеале эту процедуру нужно делать вдвоем, чтобы кто-то держал опору ровно, а кто-то заливал. Вода нужна чтобы в землю не уходила влага из бетона, иначе у вас получится плохое основание.
  2. Отлично, у вас есть бетономешалка – это облегчит вам работу. В нее вы можете сразу добавить и щебень, но если такого оборудования у вас нет, раствор заливайте небольшими слоями, а сверху на него сыпьте щебень.
  3. Далее фиксируем столб при помощи подпорок, чтобы материал «схватился», такой монтаж продолжать можно и 4 дня. Хотите быстрее закончить с установкой? Купите специальную добавку «быстротвердеющий бетон». На опоры ставим заглушки – привариваем или надеваем пластиковые колпачки.
  4. Не забывайте о рубероиде. При заливке трубку из рубероида следует установить, и она поможет вытолкнуть влагу на поверхность. Это защитит бетон от деформации. Основа воронки – бездонное ведро, а бетон нужно время от времени штыковать рейками.
  5. Не следует заливать раствор до верхнего края. В не схватившийся бетон нужно вставить несколько прутьев арматуры, которые по длине ниже основных столбов. Чтобы высота была ограничена, вдоль забора следует натянуть веревку. Далее замеряем, сколько  у нас пространства от шнура до деревянного ящика.
  6. Делаем сквозное отверстие, а после устанавливаем шкворню из стальных прутьев. Трубу следует надеть на каркас из арматуры, который выглядывает из отверстия. При помощи шкворня труба будет зафиксирована в подвешенном состоянии и будет опираться на ящик опалубки.
  7. Ровняем все столбы. Это можно сделать при помощи пузырькового уровня. Далее крепим их подкосами, бетонируем верхнюю часть скважины, и в конце удаляем шкворень.

Разметка

Для правильной разметки требуется установить угловые столбы и натянуть между ними струну. Часто строители делают разметку по низу – это не совсем правильно, лучше направляющую струну натягивать по верху. При таком расположении нужно лишь разметить расстояние между столбами и сделать маятники. Таким образом разметка получается ровной, а правильно и ровно установить опорные столбы забора просто.

Бурение отверстий

Скважина делается шире опорного столба. Если берется профильная труба размером 50 на 50, то яма делается в 250 мм. Отверстия делаются буром. Грунт из скважины лучше сразу вывозить с участка, чтобы не мешал.

Выбор правильной глубины

Рекомендуемая глубина – 150 см. В зависимости от почвы можно меньше, но для этого потребуется знать состав грунта, глубину подземных течений и т. д. Для регионов в которых характерны сильные морозы и ветра, рекомендуется сделать глубину больше.

Забивка

Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.

Забивают опоры несколькими способами:

  • Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.

  • Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.

  • «Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.

  • Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.

Важно. Забивать столбы не рекомендуется, если земля на участке очень твердая, каменистая, с включением строительного мусора или наоборот, слишком рыхлая, с низкой несущей способностью.

Армирование


Армируют бетонный фундамент по забор при цельной заливке

Срок службы и прочность забора можно увеличить, если дополнительно установить в шурф армирующую конструкцию из стальных прутьев и вставить внутрь скважины свернутый рубероид.

Армирующий остов придаст столбам дополнительную прочность, а рубероид, обернутый вокруг столба, обеспечит защиту опоры от сил морозного пучения – грунт будет скользить по рубероиду, а опорный столб останется на месте.

Бетонирование

Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:

  • Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.

  • Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.

  • С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.

  • С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.

Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.

Удаление воздуха

Можно произвести вручную арматурой. Для этого каждый залитый слой протыкается арматурой, резкими движениями слегка отклоняя арматуру по сторонам. Такой процесс утомителен, рекомендуется использовать перфоратор, что упростит задачу и ускорит работу. Для прочности забора, важно удалить воздух.

Столбы на сваях

На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.

Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.

Важно. Преимущество данного метода — высокая скорость. На установку одной сваи достаточно нескольких минут. Не нужно ждать, пока затвердеет бетон, можно сразу приступать к монтажу заполнения.

Бутование щебнем

Применение такого способа вполне оправдано, когда участок имеет тяжелую почву. Эту операцию еще называют «сухим бетонированием».

  • Бурится отверстие;
  • Устанавливается опора;
  • Оставшееся пространство заполняется щебнем;
  • Трамбуется поверхность, для чего используется виброплита.

В результате жидкость будет свободно уходить в почву, просачиваясь через щебень. Намного увеличивается устойчивость столба, из-за того, что вода в зимнее время, не задерживается внутри ямы, а просачивается сквозь щебневую прослойку. Она полностью уходит, опоры остаются на месте и жидкость их не выталкивает наружу.

Этим методом можно пользоваться для установки какого угодно забора, на любом грунте. Когда конструкция ограждения будет иметь большую массу, монтаж опоры делается на глубину, которая должна превышать один метр. Таким способом можно с успехом бетонировать заборы, сделанные из дерева.

Опоры в пучинистом грунте

Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю. Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.

Способов решения проблемы всего два:

  1. Пробурить скважины на 50—60 см ниже границы промерзания, поставить металлические столбы и забетонировать. Причем слой бетона не должен подниматься выше этой границы, а остальную полость нужно засыпать щебнем и песком с трамбовкой.
  2. Применить винтовые сваи, уходящие в непромерзающие горизонты земли.

Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.

Уход за конструкцией

В период после застывания до окончательного созревания раствора конструкция требует ухода. А именно предупреждение пересыхания. Для этого требуется увлажнять бетон 3-4 недели. Можно просто поливать или намочить и накрыть тканью и полиэтиленом. При соблюдении правил и технологий, забор будет устойчивым и прочным.

Хитрости и советы

Как и в любой работе, при установке столбов не помешает знание некоторых нюансов:

  • Для увеличения сцепления с бетоном в нижней части трубы нужно прорезать неглубокое продольное отверстие.
  • Приваренные к низу стойки укосины длиной 1 м или кресты из арматурных прутков помогают прочнее закрепить столб в земле и бетоне.
  • Чтобы избежать попадания внутрь опоры осадков, трубу заполняют раствором или закрывают торец заглушкой.
  • Предназначенный специально для установки стоек магнитный уровень Stanly позволит значительно упростить контрольные операции и ускорить выставление столба по вертикали.
  • Натянутый по верху труб шнурок для разметки контура не мешается под ногами, меньше сдвигается, что облегчает монтаж. Определить положение точки для установки стойки можно с помощью отвеса, закрепленного на шнурке.
  • Металлические профили нужно очень тщательно очищать от ржавчины с помощью шлифовальной машины и химических средств, покрывать грунтовкой и совместимой с ней краской нетолстым слоем.

Распространённые ошибки при закреплении заборных столбов

Народные способы укрепления заборных столбов существуют разные. Для усиления конструкции к столбам приваривают различные металлические пластины, крепят арматуру и прочие приспособления, создавая так называемы й якорь, в надежде что столб будет сидеть в земле благодаря подобным распоркам более надежно.

Все эти хитрости имеют место быть только в том случае, когда конструкция устанавливается ниже промерзания грунта. Иначе якорь только создает дополнительную площадь для выдавливания столба наружу.

Иногда попадаются нерадивые строители. Вместо того, чтобы сделать все по технологии — пробурят на полметра скважину, забьют столб еще сантиметров на семьдесят, а сверху, ту верхнюю часть, что пробурили – цементом зальют. По факту – вроде работа выполнена, столбы в земле, бетоном залиты, а по сути – халтура, только деньги на ветер. При первых же морозах – столбы повыскакивают.

Подведем итоги

Решение по способу установки столбов нужно принимать, учитывая следующие факторы:

  • Почва и ее сезонное поведение
  • Материалы для забора
  • Высота заборной конструкции

Источники

  • https://montazh-zaborov.ru/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora/
  • https://StrojDvor.ru/krupnye-konstrukcii/kak-zalivat-stolby-pod-zabor-samostoyatelno-poryadok-dejstvij/
  • https://zabor-pro.ru/kak-zabetonirovat-stolby-dlya-zabora.html
  • https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vorota-i-kalitki/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html
  • https://MegaStrolis.ru/fundament-i-stolby/betonirovanie-stolbov-zabora
  • https://vseozabore.ru/zabory/kak-pravilno-betonirovat-stolby-dlya-zabora/
  • https://kupi-krasku.ru/stroitelstvo/glubina-ustanovki-stolbov-dlya-zabora.html
  • https://PlitkaHoff.ru/strojka/glubina-yamy-pod-stolby-dlya-zabora.html
  • https://beton-house.com/stroitelstvo/formy/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora-444
  • https://domsdelat.ru/fundament/zalivka-stolbov-dlya-zabora-betonom-bez-shhebnya-svoimi-rukami-proporcii-poshagovaya-instrukciya.html
  • https://geostart.ru/post/753

Столбы для забора: монтаж своими руками, фото

Столб – опора вашего будущего забора и его правильная установка – залог долговечности ограждения участка. 

В данной статье будут рассмотрены все варианты заборных столбов и способы их монтажа.

Надеюсь, это вам поможет выбрать оптимальное сочетание материалов, цены и дизайна.


ОБЩИЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА

При монтаже столбов учитывают три фактора:

  • высота забора и его вес,
  • глубина промерзания грунта,
  • тип грунта.

Чем выше забор, тем глубже закапывают столбы. На ограждение, если оно сплошное будет действовать сила ветра (и достаточно большая). Глубокая фиксация помогает увеличить сопротивление ветровым нагрузкам. Поэтому в грунт «загоняют» не менее трети высоты забора.

Большой вес забора будет оказывать давление на грунт и, как следствие, сопротивляться ветру и пучению в зимний период. Поэтому фундамент тяжелых заборов (например, кирпичных или бетонных) закапывают мельче, на уровне 40-50 см.

Глубина промерзания особенно важна для местности с влагонепроницаемыми грунтами. По осени вода будет накапливаться в почве, зимой она будет расширяться и двигать грунтовые массы, пытаясь вытолкнуть столб в сторону пустоты (свободного места), то есть наружу. «Легкие» заборы с навесными секциями рискуют перекоситься к весне, если нижнюю часть столбов закопать выше уровня промерзания.

КАК СДЕЛАТЬ РОВНЫЙ ЗАБОР Ошибки монтажа иногда бывают непоправимыми, потому важно сделать четкую разметку.

Столбы под любой забор делают вдоль натянутой бечевки, которую снимают только после окончания монтажа.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЛБЫ

Самый популярный на сегодняшний день материал столба для забора – металлический профиль. 

Его главное преимущество – возможность быстро и относительно недорого смонтировать опоры под ограждение сеткой, профнастилом, деревянными секциями.

Самый дешевый способ монтажа – закопать металлическую трубу в землю. Но для этого профиль должен быть оцинкованным. 

Еще один нюанс: на подвижных (пучинистых) грунтах засыпку столба лучше производить не землей, а щебнем.

Это поможет летом ускорить отток влаги (и продлить жизнь забора), а зимой бороться с силами пучения.

При наличии такой «пластичной» подсыпки они просто не смогут оказать существенное влияние на опору вашего ограждения.

Для навеса и ворот данный способ монтажа неприемлем, поэтому переходим к следующему варианту.

Дороже обойдется забетонировать столб. Это, можно сказать «вечная» (конечно же относительно) опора. Для монтажа с бетоном яму копают той же глубины, что и под засыпку – порядка 80 см.

Понятно, что  расход раствора будет ощутимым. Можно ли сэкономить? Да, если яму не копать, а бурить.

Достаточный диаметр отверстия – в 1,5 – 2 раза больше диаметра столба. То есть, если это круглая труба диаметром 60 мм, то разумно выбрать лопасти (они съемные) диаметром 150 мм. Согласитесь, лопатой такое узкое и глубокое отверстие не сделать.

Еще один вариант экономии: забетонировать только нижнюю половину отверстия, а далее яму со столбом засыпать землей и тщательно утрамбовать.

Выше рассмотренные варианты относятся к точечному бетонированию.

КАК ЗАБЕТОНИРОВАТЬ СТОЛБ 

На дно ямы насыпают дренажный слой из щебня (см. картинку выше, вариант крайний справа) фракции 20-40 мм толщина слоя 10 – 15 см, тщательно трамбуют. Не экономьте и выберите гранитный щебень, как более морозоустойчивый. Конечно же глубина ямы будет достаточной, чтобы избежать замораживания, но ведь тот же щебень вы будете добавлять и в бетон.

Следующий шаг – проливание стенок лунки водой и установка столба в отверстие. Проливают яму для того, чтобы сухая земля не вытянула из раствора влагу и не сделала его «тощим» и непрочным.

Заливку раствора в лунку осуществляют вдвоем: один держит столб, другой занимается раствором. Последний добавляют небольшими порциями, чтобы избежать образования воздушных прослоек, снижающих прочность бетона: налили немного, проткнули в нескольких местах палкой, снова налили...

Пока состав не «схватился» столб выравнивают по вертикальному уровню и фиксируют косыми упорами (в идеале с четырех сторон). 

Под рабочие нагрузки забетонированная опора столба будет готова через четверо суток. Тогда же можно будет начать монтаж каркаса забора. 

Сократить сроки поможет добавка, ускоряющая затвердевание бетона. В зависимости от состава она может подготовить опору за сутки, а то и быстрее (внимательно читайте инструкцию при покупке).

Обязательно используйте заглушку для верхнего конца столба. Ее можно приварить или приобрести пластиковую.

Как быть, если необходимо сделать  ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ЗАБОР?


ВАРИАНТ 1(для тяжелых заборов из кладки)
  • копают траншею на половину глубины заглубления столба ( 40 см), 
  • в ее дно вбивают столбы на глубину еще 40 см (итого относительно уровня грунта 80 см), 
  • в траншее обустраивают опалубку на высоту не менее 10 см над уровнем грунта, 
  • заливают подготовленную конструкцию бетонным раствором.
ВАРИАНТ 2 (для легких секционных заборов):
  • столбы закапывают на расчетную глубину (80 см), 
  • на уровне грунта делают неглубокую траншею и засыпают ее песком, 
  • вдоль траншеи и вокруг столбов обустраивают опалубку. 

Делать армирование или нет - зависит от марки бетона, щебня и параметров фундамента. 

Если вы используете цемент ПЦ500, без примесей, а щебень гранитный, фракции 20-40, то при соблюдении пропорций бетон получится очень прочным. 

Под секционный забор нагрузка на фундамент минимальная, потому и дополнительного армирования не потребуется. 

Если планируемая марка бетона ниже М250, или на фундамент будет осуществляться нагрузка в виде кладки, то армирование защитит будущую конструкцию от разломов при подвижках грунта или под собственным весом.

Некоторые застройщики применяют комбинировный тип фундамента: подземную часть заливают раствором со щебнем, а надземную армируют и заливают раствором на основе песка. 

Я все фундаменты делаю из ПЦ500 (Д0), с качественным щебнем и армирую металлом только под высокие нагрузки. Для забора из профнастила арматура, на мой взгляд, лишняя трата материальных средств. 

Так (на фото слева) выглядит опалубка под забор из кладочного материала перед заливкой.

В итоге получится забор со столбами из кирпича, секции будут тяжелыми (каменная или кирпичная кладка).

Учитывая расчет на долговечность конструкции и экономию на объеме  (оптимальный диаметр лунки) рекомендую выбрать бетон марки М250 и выше. Более точную информацию по пропорциям и нюансам работы с бетоном вы сможете прочесть в одноименной статье.

Пропорции для бетонирования с арматурой и без щебня таковы на 1 часть цемента : 3 части песка : 0,53 части воды. Здесь можно добавить армирующее волокно для повышения прочности бетона.

ДЕРЕВЯННЫЕ СТОЛБЫ

Дерево – менее долговечный материал, чем бетон и металл, но оно дает больше простора для фантазии дизайнера и возможности подогнать забор под тот или иной стиль оформления дома и участка.

Недругом дерева являются грибок и насекомые, а так же комбинированное воздействие влаги и ультрафиолета. Наиболее уязвимая часть столба первые 10 см над поверхностью земли. Отсюда вывод – максимально защитить именно эту часть. Здесь обычной пропитки антисептиком будет недостаточно.

Выхода три.


ПЕРВЫЙ (слева на схеме): обработать подземную часть плюс 10-15 см битумом или смолой (обмазочная гидроизоляция для фундамента продается в строительных магазинах). Здесь, как и для металлического столба лучше применить засыпку щебнем и под столб подсыпать слой не менее 10 см.

ВТОРОЙ (на схеме справа): забетонировать столб так, чтобы бетонная основа возвышалась над уровнем земли не менее, чем на 10 см. Отличие от бетонирования металлического столба заключается в необходимости поверх щебневой подушки залить в лунку слой раствора (обязательно вперемешку со щебнем), и только после этого устанавливать столб. 

Здесь важно правильно выбрать древесину для столба (сибирская лиственница, дуб, шелковица, акация, осина)

ТРЕТИЙ: забетонировать в грунт оцинкованный металлический «подпятник» (подставку, консоль), а уже на него крепить деревянный столб. Это наиболее оптимальный вариант, что называется, недорого и на долгие годы.

НЮАНСЫ работы с подпятником: обратите внимание как расположены его уши. 

Я в своем заборе делала так, как на картинке, однако столкнулась с такой неприятностью, как подвижность столба - он раскачивался поперек линии фундамента (забора). Отчасти это было обусловлено тем, что диаметр саморезов был менее диаметра отверстия (на 2 мм).

Однако, если бы была возможность переделать, я бы развернула металлические пластины на 90 градусов. Небольшую подвижность вдоль линии забора легко нивелировать при монтаже каркаса.


Еще одна ошибка: оставлять под консолью ножку. Дно консоли должно лежать на бетоне, это важно. Если вы хотите приподнять столб над уровнем грунта, то сделайте это за счет приподнятого бетонного цоколя. 

Столб на ножке, как на картинке будет раскачиваться и, что еще хуже, консоль отломается от железного штыря, что, собственно, случилось в моем случае. Исправить ситуацию было невозможно - только полный демонтаж.


НЮАНС: остальные бетонные цоколи я демонтировала более успешно и использовала повторно: перенесла линию забора и натянула на столбы сетку. А еще на них можно уложить лаги и настелить террасное покрытие...

В целом, данный монтаж деревянных столбов я считаю самым оптимальным.

В ЧЕМ ВЫГОДА СТОЛБА НА БЕТОННОМ ЦОКОЛЕ. Длину столба укорачивают до высоты забора (экономия на дереве), столб, обработанный защитной пропиткой и покрытый яхтенной эмалью (алкидным лаком) будет служить достаточно долго, а после его можно заменить, одновременно обновив и дизайн забора. 

Учитывая, что дерево более доступный по цене материал (а вот это уже зависит от местности), ограждение получится достаточно бюджетным. 


Ведь на деревянный столб без сварки можно навесить дешевую пластиковую сетку,  рабицу,  деревянные секции и даже профнастил.

Столбы для ворот должны выдерживать большие нагрузки (если ворота распашные), поэтому бетонное основание под них делают диаметром 20-25 см по всей высоте (просто заливают лунку), сам столб все-таки делают железным и бетонируют.

Как установить столбы под легкую калитку показано на схеме справа вверху. 

НЮАНС о котором следует помнить: наличие армированной бетонной перевязки между опорными столбами калитки или ворот обязательно.   Без неё  верх столбов будет «гулять» и створки либо не закроются, либо будут образовывать щель.

СТОЛБЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ

Если такой столб просто закопать в землю – получите очень дешевый вариант опор под сетку. Идеально для быстрого и временного ограждения или участков с большим периметром. 

Недостатка два: невысокая прочность (может расколоться от сильного удара) и неудобство крепления на круглый столб (либо хомуты, либо обвязка проволокой).

Прочность трубы увеличивают путем заливки внутрь бетонного раствора, что поднимет стоимость монтажа.

БЕТОННЫЕ СТОЛБЫ

Это весьма долговечный и надежный вариант опор для забора и ворот. Качественный раствор может гарантировать вам срок службы от 30 лет и дольше. 

Что касается способа монтажа, то под секции из дерева или более легкого профнастила достаточно столб просто закопать. Глубина погружения для любой стандартной высоты забора составляет 80 см. 

Бетонные секции довольно тяжелы и со временем столбы на подвижных грунтах могут просесть. И если вы уважаете свой труд, то есть смысл под каждый столб подготовить основание: 10-15 см щебневой подушки и еще 10 см бетона, армированного щебнем. Такую платформу делают на глубине промерзания грунта. После на нее опирают столб и засыпают землей (для плотных влагопроницаемых грунтов) или щебнем (для пучинистых грунтов) с плотной трамбовкой.

Под калитку и ворота такие столбы обязательно бетонируют, чтобы избежать перекоса при сезонных подвижках грунта. СТОЛБЫ ИЗ КИРПИЧА

Основа кирпичного столба – забетонированный металлический профиль (арматура).

При таких размерах и солидном весе не всегда разумно рыть яму глубиной 80 см, ничего, кроме перерасхода  средств не получите. Достаточно глубины в 40-50 см, а далее металлический стержень вбивают в землю на глубину промерзания грунта.

При заливке применяют деревянную опалубку, чтобы приподнять уровень фундамента и защитить кирпич от излишней увлажненности. 

Чаще всего фундамент делают сплошным ленточным от столба до столба, но ширину его можно уменьшить до 10 см.

Между фундаментом и кирпичом укладывают гидроизоляцию (рубероид). 

По мере роста столба арматуру или трубу в отверстии заливают бетоном.



Под крепление петель ворот или лаг для секций забора к трубе приваривают металлические перевязки. Делают это в процессе кладки, чтобы соединительные элементы легли между кирпичами.
Под столбы для распашных ворот металлический профиль (трубу) выбирают диаметром не менее 60 мм при толщине стенки 2 мм (эконом вариант для легких створок) или профиль сечением 80 х 80 (100 х 100) мм с толщиной стенки 3 мм (оптимальный вариант под тяжелые ворота).

Что еще почитать на сайте:

Забор из профнастила: важные моменты
Профнастил очень быстро "завоевал сердца" домовладельцев не только из-за яркой цветовой гаммы производителей металлопрофиля. По ценовой категории такой забор находится между бюджетным вариантом из сетки и мастерски исполненным деревянным. А учитывая большую ... Деревянный забор своими руками

Заборы из дерева считают самыми недолговечными. Ведь не все знают (или не желают знать) секреты древесины и ее обработки. Необработанный забор из сосны, действительно, простоит не более 10 лет и то, при условии надежной гидроизоляции нижней части столба. Если вы делаете...

Как ни крути, а точка въезда во двор на этапе проектирования для многих превращается в «головную боль»… Проще, если вы решили скопировать вариант у  знакомых и вас интересует только функциональная часть вопроса. Совсем другое дело, когда дизайн привязывают к собственному видению... Дизайн двора частного дома

Двор, будь он большим или маленьким, но это первое, что мы видим, открывая калитку, а значит, он является визитной карточкой дома. Любому владельцу усадьбы в той или иной степени, но все же хочется произвести впечатление на гостей, потому тема дизайна придомовой территории будет актуальна...

Как поставить забор - технические советы - Betafence

Надежность забора зависит не только от его качества, но и от правильной установки. На сайте www.ogradzamy.pl вы найдете инструкции по установке панелей, ограждающих сеток и ворот, предлагаемых Betafence, которые позволят вам правильно возвести забор своей мечты.

Насколько глубоко должны быть закопаны столбы забора?

Глубина, на которую следует закапывать столб под забор, определяется пределом промерзания грунта , который различен в разных регионах Польши.Она может варьироваться от 0,8 м до даже 1,4 м. Фундамент должен быть не менее глубины, на которую промерзает грунт на данном участке. Фундамент ниже зоны промерзания гарантирует, что наш забор не пострадает во время движений грунта, связанных с промерзанием.

Ниже представлена ​​карта промерзания почвы в Польше:

Какого диаметра должна быть яма для выкапывания столба?

Диаметр ямы, как выкопанной, так и пробуренной, должен быть 20-25 см.Выкапывая более узкие ямы, мы рискуем, что наш забор не будет устойчивым. В свою очередь, большее отверстие означает, что для его заливки потребуется больше бетона.

Сколько бетона потребуется на одну колонну?

По объему требуется столько бетона, сколько объем просверленного отверстия. Его можно рассчитать по формуле объема прямого круглого цилиндра:

V = πr 2 h

r - радиус отверстия
h - глубина, на которую сделано отверстие (должна быть глубина промерзания)

Через какое время после заделки и бетонирования колонны можно устанавливать на нее сетку или панель?

Бетон при температуре +20 С достигает 100% прочности на сжатие примерно через месяц.При благоприятных погодных условиях к монтажу сетки, что связано с большими усилиями, действующими на столбы при ее натяжении, можно приступать через неделю (при условии, что бетон уже набрал достаточную прочность, оцениваемую примерно в 70 % от общей прочности). прочность на сжатие). На панели таких нагрузок нет и их можно устанавливать через 2-3 дня после заделки столбов.

.90,000 5 практических вопросов о… размерах забора

1 / КАК ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ПРАВАМ ЗАБОР МОЖЕТ БЫТЬ ЗАБОРОМ?

Закон о строительстве в Польше разрешает строительство забора высотой до 220 см.

2 / КАК БУДЕТ ОПТИМАЛЬНЫМ ОГРАЖДЕНИЕ?

На небольших участках, где забор построен вплотную к дому, хорошим решением будет высота 150-155 см. Это высота, к которой подбираются размеры металлической сетки или стандартных панелей ограждения.В этой ситуации гораздо дешевле и проще выбрать заливку, монтируемую между столбами из бетонных блоков. Если у нас большой участок земли, мы рекомендуем, чтобы забор был выше (160-170 см) и столбы были более широкими. Тогда забор выглядит более эффектно и соответствует характеру участка. В случае участка, примыкающего к участкам с повышенной раздражительностью, стоит предусмотреть сплошную высокую стену, которая полностью изолирует нас от шума и пыли, поступающей снаружи.

3 / ПОЧЕМУ НУЖНО ПЛАНИРОВАНИЕ ФРАГМЕНТОВ ОТ ВСЕЙ СТЕНКИ?

При проектировании ограждения разделите переднюю часть ограждения на симметричные участки, считая от главных ворот, влево и вправо.При таком разделении часто трудно удержать так называемую «Стандартный размер», так как размер объекта не всегда позволяет разместить столбы с симметричными интервалами. Каков выход из этой ситуации? Вы можете закончить забор полноценной стеной, на которой вы потеряете эту разницу. Еще одно решение — сделать пролеты по размеру — подогнав под запланированные расстояния между столбами. При проектировании забора стоит запланировать место для мусорного бака, газового ящика, электрического ящика. Здесь мы также можем соединить расстояния для достижения симметрии.

4 / КАКАЯ ШИРИНА БУДЕТ ОПТИМАЛЬНОЙ?

Предполагается, что свободный проход через калитку или дверь должен быть 90 см. С учетом конструкции забора, необходимости установки петель, крепления замка и электрозащелки – размеры проема ворот должны быть около 100 см. Высота калитки подгоняется под высоту ограждения – ее верхняя граница должна быть на одной высоте с верхней линией сетки, металлических или деревянных панелей в пролетах.Калитка должна быть той же высоты, что и въездные ворота.

5 / КАКОЙ ШИРИНЫ ВОРОТА БУДЕТ ОПТИМАЛЬНОЙ?

Большое влияние на конструкцию въездных ворот оказывает расстояние входа в участок от линии дороги, расстояние между забором и зданием, а также форма участка. Въезд должен быть спланирован так, чтобы можно было свободно маневрировать автомобилем. Средняя ширина въездных ворот составляет 4-6 м. Эта ширина также зависит от того, откатные или распашные ворота вы выберете (одностворчатые или двустворчатые).Сборка каждого из них требует разных условий и разного плана забора. Откатные въездные ворота передвигаются вдоль забора, поэтому хорошо работают на участках с коротким подъездом. Установка таких ворот возможна только тогда, когда с одной стороны проезда участок забора имеет такую ​​длину, что после открывания ворот там может разместиться вся его створка. Если такое решение не вариант, можно выбрать раздвижные ворота, в которых две меньшие створки раздвигаются в противоположные стороны.Распашные ворота будут работать как въездные ворота на наклонной местности, т.е. везде, где за воротами есть возвышение и нет возможности сделать такие, которые открывались бы наружу. На оживленной улице удобно выводить калитку и ворота дальше вглубь участка. Тогда у домочадцев или гостей будет естественное место для остановки перед открытием входа.

.

Какая бензиновая буровая коронка?

Бензин или ручной?

Бензиновый бур – отличная альтернатива ручному буру. Работа с топочным устройством значительно облегчает и ускоряет работы, связанные с земляными работами.

Сердце — двигатель и трансмиссия.

В большинстве станков передаточное число составляет 1:35, благодаря чему на выходе шпинделя устройства мы получаем достаточную мощность для использования сверла максимальным диаметром до 30 см.В каждой из буровых установок у вас есть свобода выбора, вы можете комплектовать свой набор. В зависимости от потребностей доступны следующие сверла:

ø 6 см, 10 см, 15 см, 20 см, 25 см, 30 см и удлинители 30 см или 50 см

одинарный или двойной?

Часто задают вопрос: "Смогу ли я сам управлять устройством?"

Каждая из буровых установок оснащена центробежной муфтой. Проще говоря, это две челюсти с накладками, при добавлении газа (увеличении оборотов двигателя) две челюсти расширяются, приводя в движение чашку сцепления.Когда мы отпускаем газ, челюсти смыкаются, и буровая установка не бурит.

В нашем предложении мы ориентируемся главным образом на одноместные буровые установки, так как они более универсальны, исходя из наших отношений с клиентами. Буровая установка для одного человека не исключает работы двух человек. С другой стороны, типовые двухместные буровые установки часто исключают работу одного оператора из-за расположения рукояток, так называемых «рожков»

.

Что делать, если дрель натыкается на препятствие?

Для этого предназначены фрикционные накладки.После наезда на препятствие, например корень или большой камень, накладки будут «скользить» по гнезду привода. Это необходимо для защиты не только оператора, но и шестерен буровой установки.

Какие сверла выбрать?

Бетонный забор: Если вы делаете забор из готовых бетонных панелей , вам обязательно понадобится сверло 30 см . Иногда даже целесообразно расширить проем. Бетонный забор, в отличие от ажурного, больше подвержен воздействию внешних факторов, большему сопротивлению, т.е.ветер.

Традиционное сетчатое ограждение: Ключевую роль здесь играют столбы, на которые устанавливаются натяжные элементы, так называемые угловые столбы. Из-за их высокой нагрузки рекомендуем делать отверстия сверлом 25 см. С другой стороны отверстия для остальных стоек - сверлом на 20 см. Это оправдано тем, что стойки между натяжными опорами не подвергаются более высоким нагрузкам. Скорее здесь играет роль глубина скважины (почва зимой приподнимается от мороза). Конечно, все зависит от толщины материала, используемого для забора.Выше мы предполагаем, что это угол 50х50.

Панельный забор: Здесь мы рекомендуем бур 15 см или 20 см, все зависит от устойчивости грунта и от того, устоит ли фундамент после заделки вытачки на залитом бетоне.

Садоводство: Сверло 30 см для посадки фруктовых деревьев, сверло 15 или 20 см для садовых столбов, столбов для гороха, опор - сверло 10 или 8 см. Что касается игл, то можно использовать сверла размером менее 30 см.

Ограждение из лесной сетки : При выборе сверла следует учитывать несколько факторов. Если столбы используются прямые, например, брус 10х10, достаточно сверла диаметром 10. Однако, если столб кривоватый (бревно, перфоратор), необходимо сделать более широкое отверстие, чтобы было место для маневра (вертикальное расположение столба) . Мы также должны помнить, что проделывание отверстий в земле не предполагает сверления металла. Земля всегда будет немного скользить, поэтому на практике при сверлении 10-сантиметровым сверлом мы получим отверстие большего размера на 1,5–2,5 см.Все зависит от устойчивости грунта.

ОБЗОР:

Бензиновая буровая установка - это инновационное устройство , которое будет использоваться не только в работах по ограждению, но и в саду при посадке и строительных работах. Часто клиенты пользуются услугой аренды, это тоже своего рода решение. Однако покупка устройства дает нам определенную свободу при работе , мы не ограничены во времени. Не сказано, что после покупки и завершения объема запланированных работ буровая установка остановится в углу гаража.Вы можете использовать в своем саду для многих работ в любое время.

Руководство предназначено для помощи в выборе сверл для устройства

В конечном счете, вы знаете область, в которой будете бурить, и несете ответственность за принятие решения.

для подбора диаметра и количества сверл.

.

Как выровнять столбы забора? Пошаговое руководство

Монтаж пролетов ограждения на столбах поэтапно

Хотя наша цель показать вам, как правильно, быстро и эффективно выравнивать столбы забора по горизонтали, это только один этап монтажных работ, и на него могут влиять другие действия. Итак, давайте пройдем весь процесс шаг за шагом!

Шаг 1. - разметить линию забора и спланировать расположение столбов

Для заказа правильного количества пролетов и монтажных стоек необходимо точно очертить линию будущего забора и измерить ее.Затем длину линии забора следует разделить на ширину заказанных пролетов (с учетом места для ворот и калитки). Для каждого пролета необходим монтажный столб, а при сборке всего необходимо учитывать также стартовые и угловые стойки .

И именно от стартовых столбов и выставленных столбов следует начинать планирование строительства забора. Вы можете пометить их камнями или палочками и соединить их ниткой. Столбы должны располагаться через каждые 200-250 см и это обычно ширина пролетов ограждения.Отметьте места для крепления стоек.

Шаг 2 - просверлите отверстия для опор ограждения

Подготовьте отверстия в запланированных и обозначенных местах. Их можно выкопать лопатой или специализированной буровой установкой . Второй способ не только менее трудоемкий и длительный, но и более точный. Вы можете просто арендовать необходимое оборудование на несколько часов.

Отверстия для монтажных стоек должны иметь достаточную глубину .И хотя обычно принимается глубина 50 см , ее необходимо адаптировать к индивидуальным условиям и стоит проконсультироваться по этому вопросу со специалистами. Необходимо учитывать зоны промерзания грунта - в Польше от 80 см до 140 см. Следует учитывать следующее:

  • высота забора,
  • вес ограждения,
  • земельных условий и упомянутой выше зоны промерзания грунтов.

Чем выше и тяжелее забор и чем более неровный и неустойчивый грунт, тем тем глубже должны быть отверстия для столбов.

А ширина? По умолчанию предполагается, что отверстия для стоек должны быть диаметром примерно 30 см . Однако и в этом случае многое зависит от размеров самих столбов – стоит проконсультироваться с продавцом или производителем забора.

Шаг 3 - выравнивание столбов забора

После того, как ямы вырыты или просверлены, в них следует поместить монтажные стойки. Они должны стоять ровно по центру отверстий , т.е. расстояние от стоек до нижних стенок должно быть одинаковым с обеих сторон.

И, наконец, переходим к этому более сложному этапу работы, т.е. объясняем, как выравнивать столбы забора. Для этого используйте спиртовой уровень – без этого инструмента не получится даже правильно выровнять столбы забора. Приложив спиртовой уровень к столбу, можно будет маневрировать им таким образом, чтобы получить угол ровно 90° между столбом и горизонтальной плоскостью. Когда положение столба правильное, его следует временно стабилизировать — например, засыпать камнями или щебнем .

Если вам необходимо установить несколько стоек, подумайте о приобретении инструмента для их фиксации.

Этап 4 - повторное выравнивание столбов забора во время бетонирования

После того, как все столбы установлены, выровнены и закреплены, их необходимо установить в землю , т.е. забетонировать. Для этой цели можно использовать бетонную стяжку, приготовленную на месте, или использовать более быструю бетонную смесь.

Однако перед заливкой отверстий со стойками бетоном необходимо еще раз проверить, идеально ли они выровнены. Сразу после заливки бетона есть еще несколько минут на окончательную проверку и корректировку положения. Когда бетон схватится и высохнет, такой возможности не будет.

На данном этапе самое главное точность и отсутствие спешки .

Шаг 5 - соединить пролеты, калитки и ворота со стойками

После выравнивания и стабилизации столбов бетоном вся работа сводится к соединению пролетов и столбов специальными хомутами, соединителями или зажимами.В случае с воротами и калиткой также необходимо правильно установить петли, направляющие и другие элементы – ручки, замки, регуляторы и т.д.

Как выровнять столбы забора на фундаменте

Рассмотренный выше способ установки забора на столбы забора применим к большинству стандартных решений, имеющихся в продаже, особенно к модульным заборам, которые состоят из готовых элементов. Однако он не предусматривает ситуации, при которой забор будет опираться на фундамент.

Сам фундамент забора можно построить несколькими способами и от этого зависит способ установки и выравнивания столбов забора.

  • Стальные стойки, крепящиеся к стене - металлические стойки можно крепить к основанию с помощью специальных монтажных креплений. Выравнивание проще, потому что сам соединитель заставляет столб располагаться перпендикулярно.
  • Кирпичные столбы вместо стальных - многие обогащают ограждение участка не только низкой стенкой, но и «кирпичными» столбами, которые берут на себя функцию стальных опорных столбов.Их можно приобрести в готовом виде, в виде сборных элементов или приготовить на строительной площадке, а пролеты ограждения прикрепить к ним специальными креплениями.

Почему так важно хорошо выровнять столбы забора?

Монтажные столбы в основном являются своего рода лесами, основой для строительства всего забора. Если они не будут точно выровнены, устойчивость конструкции может быть нарушена, так как оставшиеся элементы не будут должным образом соединены друг с другом .

Более того, без выравнивания столбов забора нельзя говорить об эстетике забора. Перекошенные монтажные стойки могут помешать или затруднить соединение пролетов и придать забору непрофессиональный и неаккуратный вид.

Могу ли я все сделать сам?

Большинство ограждений, доступных сегодня в продаже, предназначены для самостоятельной сборки. Так что вам не обязательно быть профессионалом, но стоит немного знать об этом виде работ, иметь инструменты и материалы и уметь ими пользоваться.

Однако при покупке забора всегда стоит спросить продавца или производителя об установке . Возможно, компания решит установить забор бесплатно или за небольшую дополнительную плату? И тогда… проблема решена!

.

Монтаж панельного забора с фундаментом

Ограждение участка уже является постоянным элементом подавляющего большинства строительных объектов. Практически каждый инвестор решает возвести прочный забор, эффективно защищающий от непрошеных гостей. Одним из вариантов является панельный забор . Установку панелей ограждения с подпоркой следует доверить специалистам или самостоятельно, тщательно спланировав, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.

Монтаж панельного забора поэтапно

Подготовка площадки и разметка забора количество необходимых материалов. При использовании панелей необходимы кронштейны для панельного забора , столбы соответствующей высоты и бетонный фундамент для забора (цена и выкройки обычно есть на сайте производителя), которые можно изготовить самостоятельно или с использованием готовых готовые, сборные элементы.Постоянными элементами забора являются также ворота и/или ворота, столбы ворот и зажимы для столбов ворот.

При измерении длины отдельных сторон забора необходимо учитывать все законодательные требования, связанные с возведением забора и качеством грунта. По возможности стоит избегать наклонной местности, из-за большей сложности и длительности строительства, но если есть необходимость строить на неровном грунте, мы подскажем как построить прочный и хороший забор на участке. уклон.

Сглаживание мелких неровностей земли необходимо для того, чтобы забор правильно выполнял свою роль и эстетично выглядел. Если нужно местами удобрить почву, стоит помнить, что перед возведением забора ее следует уплотнить – свежий грунт неустойчив!

Разметка угловых стоек

Строительство панельного забора обычно начинается с установки углов.Если грунт бетонный, столбы ввинчиваются специальными анкерами, в остальных случаях столбы бетонируются в точках, помня, что грунт, в котором выкапываются ямы для уголков, должен быть устойчивым и столбы должны быть заанкерены в соответствующих точках. глубина. Предполагается около 60 см, хотя некоторые рекомендуют перекапывать их даже на глубину около 80 – 100 см (ниже точки замерзания).

Заделка столбы забора

Имея угловые стойки, можно встроить остальные опоры забора.Сначала необходимо подготовить все отверстия, а затем залить бетоном расположенные по центру стойки. Заделка всех их одновременно позволяет сократить время ожидания схватывания бетона.

Установка забора на фундаменте

Ограждение, выполненное в соответствии с СНиП , должно быть выше уровня земли, предотвращая затопление участка. Монтаж начинается с размещения на стойках специальных хомутов, позволяющих разместить бетонный фундамент в направляющей.После его завершения осталось установить готовых панели забора. Они крепятся к столбам с помощью захватов (приобретаются вместе со всей системой ограждения), которые закручиваются отрывными гайками (таким образом предотвращается быстрое отвинчивание и возможная кража панелей).

Рис. Пример типового панельного забора, установленного на сборном железобетонном фундаменте.

Как установить столбы забора на неровной поверхности?

Эстетичный забор имеет прочно закрепленные стойки для забора , выровненные по верхнему краю.Чтобы облегчить вашу работу и обеспечить лучший визуальный эффект, хорошо как можно лучше подготовить место. Ограждение может быть установлено ступенчато на небольших неровностях, но кроме особых ситуаций, когда неровности трудно устранить и ограждение должно быть построено на склоне, оставшиеся неровности следует устранить. Если они не значительны, можно сделать это самостоятельно, но если они превышают 1,5 м на расстоянии 30 м, необходимы более серьезные работы с применением тяжелой техники.

90 100

Рис. Пример панельного забора на бетонном основании, поставленном на слегка неровном грунте.

Какое расстояние между столбами панельного забора?

Ширина панелей забора обычно составляет 250 см. При планировании шага столбов ограждения дополнительно учитывается диаметр столба и хомута, крепящего панель. В зависимости от системы расстояния между стойками обычно составляют 256 – 258 см. Высота панелей забора обычно находится в пределах 100 - 200 см.

Что еще я должен знать? Обратите внимание на качество проволоки, из которой изготовлены заборные панели (цена панелей зависит в том числе и от способа антикоррозийной защиты). Кроме того, панели практически невозможно идеально вписать в существующий рельеф. В какой-то момент всегда возникает необходимость их укоротить. Если, например, в конечном отрезке оставить метр свободного места и обрезать панель на эту длину, то это выглядит совсем неэстетично.Поэтому последние несколько пролетов стоит укорачивать постепенно, чтобы оптически устранить эту разницу.

Установка панельного ограждения на наклонной площадке

Панельное ограждение на склоне устанавливается ступенчато, с понижением каждого последующего пролета на одинаковую высоту, по мере спуска местности.

Если участок находится в котловине , землю необходимо выровнять. Небольшие перепады можно устранить «вручную», при более крупных, к сожалению, может потребоваться использование тяжелой техники и использование помощи геодезиста с нивелиром, который определяет, с какими колебаниями уровня нужно бороться.

В случае с заболоченной территорией помните, что фундамент должен немного выступать над уровнем земли, что ограничивает регулярное затопление участка

Свяжитесь с нами
.

Концевой кронштейн 1 отверстие зеленый 1053

6,77 зл.

Наличие: 900,04 В наличии 900,005

Срок выполнения: 3 дня

Производитель: Unimet
Код товара: SL OK1/48 Z

Цена за 1 ШТ (ШТ - шт)
Добавляя 1 товар в корзину, Вы заказываете 1 ШТ


Для крепления натяжителя и стального троса или проволоки к столбу забора.

Используется только для круглых столбов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- диаметр зажима - 48 мм
- длина плеча - 27 мм
- ширина ленты - 25 мм
- толщина ленты - 2,0 мм
- материал - горячее цинкование и порошковое покрытие в цвете (RAL 6005)

Длина: -
Ширина: -
Высота: -
Вес: 0.076 кг
Объем: -
.

Как должна выглядеть правильная сборка забора - самые распространенные ошибки сборки


Установка забора часто кажется простой и легкой. Исходя из собственного многолетнего опыта работы в этой области, а также на основании того, что мы видели и слышали, мы можем с уверенностью сказать, что дело не так очевидно, как кажется.

Как оказалось, при сборке забора можно допустить немало ошибок.Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных, например

.

  • неправильно подготовленный субстрат

О заборе следует подумать еще на этапе покупки участка. Если вы хотите, чтобы забор был установлен не каскадом (со ступенями), а только в один уровень, позаботьтесь о том, чтобы участок был максимально ровным. Однако, если у нас уже есть участок с очень большими перепадами уровней, следует отказаться от установки забора по горизонтали и установить его так, как формируется рельеф, а не искусственно выравнивать его. Однако, если мы настаиваем на том, что местность должна быть идеально ровной, то не следует выравнивать ее в месте забора щебнем, потому что тогда возникнут очень большие проблемы при проделывании отверстий под столбы. Участок следует выровнять и дополнить землей. После удобрения почвы, если ее слой толстый, обязательно следует проводить такие работы поэтапно и систематически уплотнять субстрат. После такой подготовки земля должна прийти в себя, ни в коем случае нельзя устанавливать забор сразу после внесения удобрений в землю, потому что мы рискуем, что забор начнет разваливаться.Как только такой свежий субстрат начнет работать после первых крупных осадков, такая насыпь может разрушиться и весь забор потребует сноса и сборки заново.

  • Территория вокруг забора

    не подготовлена ​​должным образом

Если участок, на котором будет возводиться забор, влажный, а значит грунтовые воды очень мелкие, то это тоже следует учитывать на этапе покупки участка. Участки такого типа соблазняют очень красивым расположением, как правило, на окраинах городов, и невысокой ценой.К сожалению, низкая цена всегда чем-то обусловлена, и часто может оказаться, что строительство на таком участке невозможно или очень затруднительно. Приспособление такого участка земли под строительство дома или забора потребует дорогостоящих дренажных и водоотводных работ. Если территория не осушена, мы рискуем очень большими затратами, связанными с взламыванием стен здания или забора. Этот тип повреждения часто не поддается ремонту, или стоимость ремонта может быть очень высокой.Поэтому, прежде чем мы начнем какие-либо строительные работы, площадь должна быть полностью осушена. Бывает так, что участок дешевый, потому что он отделен от лесных массивов и на его участке много деревьев. Вырубка и выкорчевывание деревьев, а также подкормка и выравнивание земли за ними также вызывают значительные трудности и связаны с очень большими затратами. Если не убирать деревья и они растут слишком близко к забору, то поставить такой забор будет сложно и два, что в ближайшее время корни деревьев засадят забор снизу и надо будет отремонтировать его.

  • Неправильно сделанные отверстия для стержней

Очень часто при демонтаже старого забора можно заметить, что столбы забетонированы очень мелко. Тогда комок бетона очень большой, но при этом имеет очень маленькую высоту (глубину). Несмотря на то, что столб был нужной длины, по факту он не был полностью забетонирован, т.е. столб уходит в землю гораздо глубже самого бетонного корпуса. Конечно, в результате такой сборки столбы были забетонированы настолько неглубоко, что через какое-то время они начинали раскачиваться или наклоняться в разные стороны, из-за чего забор выглядел очень неэстетично. Этот вид бетонирования колонн означал, что для сборки использовалось большое количество бетона, и при этом сборка была совсем не монолитной. Сегодня все идет в этом направлении, чтобы отверстия под столбы были как можно меньшего диаметра около 200 мм и при этом чтобы они были сделаны на соответствующую глубину от 70 до 100 см, потому что это обычно промерзание грунта. зона для нашей широты. Этот тип монтажа означает, что, несмотря на то, что мы бетонируем глубоко, мы одновременно используем очень небольшое количество бетона.

Выполняется неспециалистом без соответствующих инструментов и измерительных приборов. На первый взгляд и издалека все выглядит неплохо, но если присмотреться, то оказывается, что все это дело плохо смонтировано. Прежде чем приступить к сборке, следует тщательно пройтись выравнивателем по всему участку, чтобы определить высоты отдельных точек поля. Только тогда мы сможем предсказать, как будет проходить данный забор, каковы будут уклоны на отдельных пролетах, каково положение отдельных сторон участка по отношению друг к другу, на какой высоте должны быть ворота и калитка. Без замера нивелиром не стоит начинать никаких строительных работ, потому что тогда вы все делаете вслепую. Перед тем, как просверлить отверстия, вы должны сначала натянуть веревку, чтобы отметить точную линию забора, а затем, используя спиртовой уровень, отметить отдельные точки по вертикали для проделывания отверстий для столбов, не забывая соблюдать соответствующее расстояние между ними. Без такой точной разметки отверстий мы рискуем, что стойки не будут выполнены в одну линию, и будут иметь разное расстояние. Это может сильно затруднить установку в случае забора с очень малым допуском на сборку. Распространенной ошибкой сборки также является несоответствие высоты ворот и калитки остальной части забора.

Из вышеизложенного видно, что установка ограждения не так проста. И это только часть ошибок, которые можно допустить при сборке. Именно поэтому стоит хорошо подготовиться к сборке или поручить ее профессионалам.

.

Смотрите также


 

Опрос
 

Кто вам делал ремонт в квартире?

Делал самостоятельно
Нанимал знакомых, друзей
Нашел по объявлению
Обращался в строй фирму

 
Все опросы
 
remnox.ru © 2012- Строительство и ремонт При копировании материалов ссылка на сайт обязательна!